Закрыть

Электропроводка квартиры рассчитана на напряжение 220 в: Электропроводка квартиры рассчитана на напряжение 220 в

Содержание

Электропроводка квартиры рассчитана на напряжение 220 в

Ниже я приведу таблицу сечения проводов, но рекомендую набраться терпения, прочитав до конца эту небольшую теоретическую часть. Это позволит Вам быть более осознанным в выборе проводов для монтажа электропроводки, кроме того, Вы сможете самостоятельно сделать расчет сечения провода, причем, даже "в уме".

Прохождение тока по проводнику всегда сопровождается выделением тепла (соответственно нагревом), которое прямо пропорционально мощности, рассеиваемой на участке электропроводки. Ее величина определяется формулой P=I 2 *R , где:

  • I – величина протекающего тока,
  • R – сопротивление провода.

Чрезмерный нагрев может привести к нарушению изоляции, как следствие – короткому замыканию и (или) возгоранию.

Ток протекающий по проводнику находится в зависимости от мощности нагрузки ( P ), определяемой формулой

( U – это напряжение, которое для бытовой электрической сети составляет 220В).

Сопротивление провода R зависит от его длины, материала и сечения. Для электропроводки в квартире, даче или гараже длиной можно пренебречь, а вот материал и сечение при выборе проводов для электропроводки необходимо учитывать.

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА

Сечение провода S определяется его диаметром d следующим образом (здесь и далее я буду максимально упрощать формулы):
S=π*d 2 /4=3.14*d 2 /4=0.8*d 2 .

Это может Вам пригодится, если вы уже имеете провод, причем без маркировки, которая указывает сразу сечение, например, ВВГ 2х1.5, эдесь 1,5 – сечение в мм 2 , а 2 – количество жил.

Чем больше сечение, тем большую токовую нагрузку выдерживает провод. При одинаковых сечениях медного и алюминиевого проводов – медные могут выдержать больший ток, кроме того они менее ломкие, хуже окисляются, поэтому наиболее предпочтительны.

Очевидно, что при скрытой прокладке, а также провода, проложенные в гофрошланге, электромонтажном коробе из-за плохого теплообмена нагреваться будут сильнее, значит следует их сечение выбирать с определенным запасом, поэтому пришло время рассмотреть такую величину как плотность тока (обозначим ее Iρ ).

Характеризуется она величиной тока в Амперах, протекающего через единицу сечения проводника, которую мы примем за 1мм 2 . Поскольку эта величина относительная, то с ее использованием удобно производить расчет сечения по следующим формулам:

  1. d=√ 1.27*I/Iρ =1.1*√ I/Iρ – получаем значение диаметра провода,
  2. S=0.8*d 2 – ранее полученная формула для расчета сечения,

Подставляем первую формулу во вторую, округляем все что можно, получаем очень простое соотношение:

Остается определиться с величиной плотности тока Iρ ), поскольку рабочий ток I ) определяется мощностью нагрузки, формулу я приводил выше.

Допустимое значение плотности тока определяется множеством факторов, рассмотрение которых я опущу и приведу конечные результаты, причем с запасом:

Материал провода Скрытая проводка Открытая проводка
Медь Iρ =6 А/мм 2 Iρ =10 А/мм 2
Алюминий Iρ =4 А/мм 2 Iρ =6 А/мм 2

Имеем: суммарная мощность нагрузки в линии – 2,2 кВт, проводка открытая, провод – медный.

Для расчета используем следующие единицы измерения: ток – Ампер, мощность – Ватт (1кВт=1000Вт), напряжение – Вольт.

Если провести соответствующие расчеты для всего ряда сечений проводов, то можно получить соответствующую таблицу.

ТАБЛИЦА СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

Сразу предупреждаю, данные из различных источников могут отличаться. Это различие определяется величиной запаса по мощности. Приводя расчеты я этот запас взял по максимуму, памятуя, что лучше купить более мощные, соответственно более дорогие провода, нежели потом переделывать сгоревшую электропроводку.

Предлагаю Вашему вниманию обещанную в начале статьи таблицу:

Лишний раз настоятельно рекомендую использовать провода с медными жилами.

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Монтаж бытовой электросети необходимо проводить так, чтобы пользователи без проблем могли одновременно включать несколько мощных электроприборов.

Поэтому подбирать сечение провода для домашней проводки нужно на основании грамотного расчет параметров квартирной и домовой электросети.

Существует несколько методик расчета. Мы предлагаем ознакомиться с разными подходами и выбрать оптимальный вариант. Помимо технологии расчета сечения провода, в статье описаны основные параметры выбора электропроводки и указаны нормативные ограничения на максимальную мощность электроприборов.

Зачем знать параметры провода

Стандартные электророзетки рассчитаны на длительный ток в 16 А, что соответствует максимальной мощности включенного прибора 3,52 кВт. Обычно к ним подводиться медный кабель с сечением 2,5 мм 2 , что может ввести в заблуждение при выборе типа провода для всей остальной электроразводки.

При движении электронов по металлу часть энергии рассеивается в виде тепла. При большом токе и небольшом сечении кабеля тепловой компонент может привести к перегреву металла и оплавлению его оболочки.

В бытовых условиях это может инициировать как внутристенное короткое замыкание, так и возгорание открытых проводов, особенно в местах перегибов.

В результате могут возникнуть следующие ситуации:

  1. Масштабный пожар, если рядом с кабелем находится легковоспламеняющийся материал.
  2. Утечка тока при неполном оплавлении оболочки жилы. Это ведет к бессмысленному расходу электроэнергии и вероятности поражения жильцов электрическим током.
  3. Незаметный разрыв провода в стене. В результате обесточивается часть квартиры или все помещение. После этого требуется поиск места разрыва и последующая замена проводки с локальным ремонтом стены.

Выбор толстого электропровода для квартиры, с запасом, также имеет один минус – перерасход финансовых средств, который не имеет смысла. Поэтому выбор сечения проводки лучше производить с помощью расчетных методов, чтобы избежать всех вышеуказанных проблем.

Факторы выбора сечения проводки

Не только мощность прибора определяет характер необходимой электропроводки. Существуют и другие факторы, влияние которых обязательно учитывается при расчете необходимого сечения кабеля.

Они могут оказать влияние на теплообразование в проводнике, его пожароопасность и эксплуатационные характеристики.

  1. Материал жилы: медь, алюминий.
  2. Вид изоляции: ПТФЭ, ПВХ, ПЭ и другие пластики.
  3. Длина провода от источника тока до прибора.
  4. Способ прокладки провода: открытый монтаж, скрытый в стене или с помощью кабель-каналов.
  5. Температурный режим в помещении.
  6. Количество фаз и напряжение сети.
  7. Схема монтажа проводки.

Медь имеет меньшее сопротивление, чем алюминий, поэтому и расчеты по этим материалам производятся отдельно. Сечение медной жилы может быть примерно в 1,5 раза меньше, чем алюминиевой.

Материал изоляции также влияет на выбор электропровода. Существуют специальные оболочки, которые выдерживают высокие температуры без оплавления и изменения сопротивления, поэтому такие кабеля могут подвергаться повышенным нагрузкам и использоваться при повышенных температурах.

От длины провода и его сечения зависит степень падения напряжения, поэтому для работы чувствительной электроники необходимо учитывать и эти параметры.

Закрытые в короба или заштукатуренные в стене электропровода в меньшей степени теряют тепло при длительных нагрузках, поэтому они быстрее перегреваются и требуют большего расчетного сечения.

Проводка, идущая от счетчика к распределительным коробкам, вообще может испытывать одновременную нагрузку от нескольких приборов, включенных в различные розетки. Поэтому расчет сечения этих участков кабеля нужно производить отдельно.

Также нагрузка на электрокабель зависит от напряжения и количества подведенных фаз. Но так как в быту используется преимущественно однофазная проводка с напряжением 220 В, то влияние этого фактора рассматриваться не будет.

Методика определения сечения домашней проводки

При расчете сечения жилы электрокабеля при монтаже домашней проводки учитывается множество факторов. Существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют учесть все особенности дома и потребности его жильцов. Но определить необходимое для проводки сечение можно и самостоятельно, используя описанную методику.

Важно понимать, что диаметр проводов в квартире может отличаться от комнаты к комнате. На входе в электросчетчик он один, у распределительной коробки сечение провода уже может быть меньше, у розеток и светильников – ещё меньше.

На каждом участке электропроводки желательно определять необходимые для неё параметры, чтобы не переплачивать за излишне толстые провода.

Расчет по мощности приборов

Простейшим методом определения требуемого сечения провода является его расчет с учетом мощности эксплуатируемых электроприборов и корректирующих коэффициентов. Данная методика предполагает несколько этапов.

Этап №1. Суммирование мощностей электроприборов. В идеале нужно узнать номинальное потребление энергии каждым устройством, которое указано на его маркировке. Если жилое помещение ещё необустроенное, то рассчитать ориентировочную потребность в электроэнергии можно с помощью нижеприведенной таблицы №1.

При расчете можно использовать также параметры устройств, которые находятся в аналогичных квартирах родственников или знакомых. Есть ещё один вариант – сходить в магазин бытовой техники, посмотреть её характеристики, а заодно и присмотреть подходящую модель оборудования для дома.

Этап №2. Определение коэффициента одновременности. Он может выражаться в процентах или в числовом значении от 0 до 1. Коэффициент показывает отношение потребления электроэнергии одновременно включенными в сеть приборами к суммарной мощности всех домашних устройств, рассчитанной на первом этапе.

Обычно коэффициент составляет 0,8, но можно рассчитать его самостоятельно, исходя из привычек домашних жильцов.

Этап №3. Определение коэффициента запаса. Данный показатель учитывает возможный рост потребления электроэнергии через несколько лет. Обычно он принимается равным 1,5-2, но если в доме уже полный комплект электроприборов, то значение коэффициента можно взять 1,2-1,3. Главное, не пожалеть о малом сечении проводов в будущем.

Этап №4. Расчет предельно допустимой нагрузки.

Производится он по формуле:

P = (P(1)+P(2)+..P(N))*J*K,

  • P – предельно допустимая нагрузка в Вт;
  • P(1)+P(2)+..P(N) – сумма номинальных мощностей всех электроприборов;
  • K – коэффициент одновременности;
  • J – коэффициента запаса.

Например, если суммарная мощность приборов составляет 7500 Вт, коэффициент одновременности – 0,8, коэффициента запаса – 1,5, то предельно допустимая нагрузка составит:

Данный показатель будет использоваться в последующих расчетах.

Этап №5. Определение максимально допустимой силы тока.

Показатель определяется по простой формуле:

I=P/U,

  • I – допустимая сила тока;
  • P – предельно допустимая нагрузка в Вт;
  • U – напряжение в сети – 220 В.

Используя данные четвертого этапа, можно определить максимально допустимую силу тока:

Методика расчета сечения кабеля по мощности и току подробно расписана в этой статье.

Этап №6. Расчет сечения кабеля по таблице. Так как на оптимальный выбор провода для домашней проводки влияют не только параметры приборов, но и внешние факторы (материал жилы, её оболочка, схема монтажа и т.д.), то для каждого случая существуют свои таблицы, которые рассмотрены далее.

Определение сечения электрокабеля по таблицам

Для определения оптимального сечения провода для домашней разводки существуют специальные таблицы. Все они ориентированы на величину допустимой силы тока, которая рассчитывается отдельно по вышеизложенной методике. Далее будут рассмотрены табличные варианты определения сечения проводки.

Расчет сечения обычных домашних проводов представлен в таблицах:

Ниже приведен расчет сечения проводов для переносок и удлинителей.

Токовая нагрузка на электрокабель при открытой и закрытой прокладке различается. Но они считаются одинаковыми, если провод укладывается в земле в широком лотке. Это позволяет кабелю отдавать тепло окружающему воздуху и меньше нагреваться.

Расчет сечения для медных и алюминиевых жил, в зависимости от способа укладки кабеля, приведен в таблице.

Аналогичные таблицы применяются при расчете электропроводки и в промышленности. Бытовые кабели обычно устроены гораздо проще, поэтому и количество расчетных материалов для них довольно ограничено. Указанные в таблицах параметры не придуманы, а указаны в отраслевых стандартах, например в ГОСТ 31996-2012.

Расчет падения напряжения

От сечения электрокабеля зависит не только степень нагрева жилы, но и электрическое напряжение на дальнем конце провода. Бытовая техника рассчитана на определенные параметры электросети, а их постоянное несоответствие может привести к уменьшению срока эксплуатации оборудования.

При удлинении кабеля происходит падение напряжения. Этот эффект можно уменьшить, увеличив сечение проводки. Критическим считается понижение напряжение на конце провода на 5%, по сравнению с его значением у источника тока.

Рассчитать данный показатель можно по известной формуле:

Uпад = I*2*(ρ*L)/S,

  • ρ – удельное сопротивление металла, Ом*мм2/м;
  • L – длина кабеля, м;
  • S – сечение проводника в мм2;
  • Uпад – напряжение падения, Вольт;
  • I – ток, протекающий по проводнику.

Если рассчитанное падение напряжения более 5% от номинального, то требуется использовать кабель с большим поперечным сечением. Это обеспечит стабильную работу техники.

Особенно чувствительны к значению напряжения отопительные котлы, стиральные машинки и прочие устройства с множеством реле и датчиков. Данную особенность нужно учитывать и при использовании переносок.

Нормативно-правовые ограничения

Коммунальные предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, вправе вводить ограничения на максимальную суммарную мощность приборов в квартире. Достигаться это может установкой электросчетчиков с определенной пропускной способностью.

На прибор ставятся автоматические одноразовые или многоразовые предохранители, которые срабатывают при превышении порогового значения тока.

Если убрать со счетчика пробки и подключить его к квартирной проводке напрямую, то он гарантировано сгорит при длительном нарушении режима работы. Большинство советских счетчиков, установленных в квартирах, выдерживают пиковую нагрузку в 25 А до 1 минуты.

После этого они сгорают, что чревато оплатой установки нового прибора и штрафом за нарушение правил эксплуатации.

Не выдержать высоких нагрузок способна и проводка в подъезде, перегорание которой может обесточить сразу несколько квартир. Поэтому при подключении квартиры к внутридомовой сети кабелем 2,5 мм не стоит рассчитывать, что более толстый внутриквартирный провод будет способен выдержать высокие нагрузки.

Особенно важно учитывать фактор нормативных ограничений на этапе планирования монтажа электрического отопления, теплых полов, инфракрасных саун и прочего энергоемкого оборудования.

Предварительно нужно проконсультировать о возможностях электрооборудования, установленного перед квартирой, в соответствующих коммунальных службах.

Если вы решили рассчитать параметры электропроводки самостоятельно, то вам будет полезно разобраться в таких понятиях как: сила тока, мощность и напряжение. Подробнее в статье – Как рассчитать мощность, силу тока и напряжение: принципы и примеры расчета для бытовых условий

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики содержат практические советы электриков по выбору и покупке домашней проводки. Они помогут приобрести соответствующее кабелю оборудование, которое точно предохранит жилье от возможных проблем с перегрузками в сети.

Выбор сечения кабеля в магазине:

Соответствие сечения кабеля и параметрам автомата-предохранителя:

Выбор сечения кабеля и автомата:

Ошибки при выборе электрокабеля:

Основными факторами при выборе кабеля для домашней проводки являются мощность бытовой техники и ограничения электросетей, обеспечивающих подведение электрической энергии к квартире.

Правильно подобрав сечение провода, можно включать в сеть все необходимые электроприборы. Это избавляет от неудобств при эксплуатации техники и позволяет предупредить возгорание проводки.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по расчету сечения проводки? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации, участвуйте в обсуждениях материала. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Электропроводка жилого дома — важнейший элемент бытовых коммуникаций, и хозяин должен разбираться в этом хотя бы в общих чертах, чтобы не вызывать электриков по малейшему поводу и иметь элементарные знания по безопасности. А не попробовать ли разобраться в более «тонких» вопросах? Например, как рассчитывается электропроводка квартиры?

Электрику-практику достаточно общего понимания процессов, происходящих в электрической цепи. Предупреждаю: без формул не обойтись. Впрочем, их всего несколько, и те предельно просты.

Что мы знаем о параметрах бытовой электросети?

Например, что напряжение электричества измеряется в вольтах. Что в бытовой сети и в каждой розетке 220 вольт.

Еще в сети есть ток. И мощность. Правда, она не в сети, а в электроприборах — по крайней мере, именно на них мощность указана.

На элементах электропроводки обычно указывают ток. Вы без труда найдете на розетке, удлинителе, выключателе надпись: например, 10А, 5А Это — допустимый для данного элемента ток, измеряемый в амперах. То есть в розетку на 10 ампер не стоит включать электроприборы, требующие большего тока.

Остается узнать потребляемый ток электроприбора. Как? Исходя из указанной на нем мощности. Но начнем с основ понимания электроэнергии.

Возьмем лампу накаливания. Ее спираль (как и любой проводник!) обладает определенным электрическим сопротивлением — на прохождение через него тока расходуется определенная энергия. Лампы накаливания
Фото: Depositphotos

Мы помним, что электрический ток — это поток заряженных частиц, под воздействием электрического поля движущихся «сквозь» материал проводника. Часть электронов при этом теряется, наталкиваясь на узлы кристаллической решетки, а энергия рассеивается в виде тепла.

Чем выше сопротивление, тем больше «теряется» электронов, тем слабее ток. Чем больше сопротивление — тем меньше ток.

Ток возникает под действием напряжения. Вы не увидите предупреждающих надписей «Осторожно! Высокий ток!». Надписи гласят: « Осторожно! Высокое напряжение! ». Тока может еще не быть, а напряжение есть. Поражает человека не напряжение, а ток.

Предупреждают же именно о высоком, низкое напряжение считается менее опасным. То есть чем выше напряжение — тем больше ток. Одновременно чем выше сопротивление — тем ток меньше.

Запишем в виде формулы:

I (сила тока) = U (напряжение) / R (сопротивление)

I — сила тока
U — напряжение
R — сопротивление цепи или ее участка

Как правило, сопротивлений наших электроприборов мы не знаем. И не нужно. Открою тайну: работая электриком, я тоже сопротивлений бытовой техники не знаю…

Зато известна мощность. Из нее мы и исходим при расчете параметров сети, подборе проводов и аппаратов защиты. По предполагаемой мощности рассчитывается ток, который будет протекать в цепи при включении в нее предполагаемых электроприборов.

Например, от электрощита идет кабель, питающий все розетки в квартире. Одновременно бывают включены: холодильник, компьютер, телевизор. Суммарный ток всех этих потребителей — минимум, на который должны быть рассчитаны кабель и автоматический выключатель. Очень желательно — с некоторым запасом. Бытовая техника при запуске увеличивает нагрузку на линию
Фото: Depositphotos

Во-первых, при пуске электродвигателей (холодильник, кондиционер, стиральная машина и пр.) возникают кратковременные токи, существенно превышающие обычные рабочие. Иногда — в 2−3 раза. Эту кратковременную нагрузку линия должна уверенно выдерживать.

Во-вторых, бытовой техники наверняка прибавится. Возможно, мощной техники — чайник, обогреватель. К кондиционерам, стиральным и посудомоечным машинам принято прокладывать отдельную линию электропитания — но на практике бывает по-разному.

Познакомимся еще с одной простой формулой?

Рассчитываем ток, исходя из известных параметров. Сопротивления предполагаемой нагрузки мы не знаем, зато известны ее мощность и, естественно, напряжение.

Вторая из основных «электрических формул» не сложнее первой:

P (мощность) = U (напряжение) x I (ток)

P — мощность в ваттах (Вт)
U — напряжение в вольтах (В)
I — сила тока в амперах (А)

I (ток) = P (мощность) / I (ток)

Указанную на электроприборе мощность делим на 220 вольт.

Например: мощность холодильника 440Вт / 220 В = 2А. То есть 2 ампера и есть потребляемый холодильником ток.

Учтем лишь, что это «средний» ток, потребляемый холодильником при работающем компрессоре. Во время пуска двигателя ток возрастает — возможно, в 2−3 раза. При неработающем двигателе энергопотребление, соответственно, ниже.

Общее же энергопотребление одного и того же холодильника будет варьироваться в зависимости от режима работы.

Но это — компрессор. У другой техники свои режимы работы. Например, чайник работает проще: кратковременно и с одинаковой мощностью. Суммируем токи устройств, подключенных к одной линии электропроводки, например:

2А (холодильник) + 10А (чайник) + 7А (СВЧ) + 1,5А (компьютер) = 20,5А

Это минимальный ток, на который должен быть рассчитан наш кабель.

Ближайшие к этому значению номиналы кабеля:

  • 19А — кабель сечением 1,5 мм
  • 27А — кабель сечением 2,5 мм

На практике , в большинстве случаев хватило бы и кабеля сечением жил 1,5 мм и автомата 20А. Да, это меньше расчетного, но… Мы редко включаем все сразу и на полную мощность, да и у кабеля есть запас мощности.

Но положено выбирать кабель следующего номинала — большего, чем расчетный ток. Да и на деле запас мощности не помешает. Поэтому выбираем, как и положено:

  • стандартный для современных домов кабель сечением 2,5 мм и автомат 25А.

Это упрощенные и приблизительные расчеты, не учитывающие т.н. реактивную мощность и коэффициент мощности! Но для большинства бытовых расчетов их можно использовать. И используют. Фото: Depositphotos

Для чего еще нужны параметры электроприборов?

  • Допустим, вы приобретаете новую бытовую технику. Тогда умение хотя бы прикинуть ее мощность будет не лишним.
  • Или перегорели галогенные либо светодиодные лампы. Многие просто покупают новую, такой же формы и размера. Но внешнее сходство — еще не все. Галогенные и диодные лампы могут быть рассчитаны на разное напряжение: например, 12 (с блоком питания) или 220 вольт. «Неправильная» лампа не зажжется, сгорит или лопнет при попытке включить свет.
  • Или вышла из строя розетка, автоматический выключатель, УЗО. Почему? Не слишком ли мощные устройства к ним подключены?
  • И, наконец, слабое место бытовой проводки — удлинители. Обратите внимание: на них обязательно указан допустимый ток. Только мало кто сопоставляет их мощность с мощностью того, что в них включают.

Впрочем, теперь мы умеем сопоставлять параметры техники с возможностью вашей проводки. А к удлинителям мы еще вернемся. Слишком часто они оказываются источниками проблем в домашнем хозяйстве.

Расчет электропроводки для обеспечения ее надежности + видео

В многоквартирных этажных постройках коммуникации прокладываются строителями, и самостоятельно тянуть электросеть нет необходимости, но если вы строите дом, расчет электропроводки понадобится обязательно.

С чего начинается расчет электропроводки

Что такое ток, ученые до сих пор представляют себе довольно расплывчато. Известно, как его использовать, известно, как его изменять, как направлять, но все его свойства и особенности не разгаданы. Однако обойтись без ручейка электронов, бегущих по кабелю, на сегодняшний день невозможно, или очень трудно, особенно тем, кто привык к комфорту. Свет, тепло, свежий кондиционируемый воздух, связь, а зачастую и приготовление пищи – все это обеспечивает нам электричество, на котором работает всевозможная бытовая и промышленная техника. Чтобы ток начал поступать в дом или на участок, мало просто протянуть провода, нужно точно знать, из какого они должны быть материала и какого сечения. Но давайте по порядку.

Расчёт электропроводки

С помощью кнопок составьте схему планируемой электросети.
Используемый провод МедныйАлюминиевый

Выход из счётчика
Добавить провод, идущий к ...


Рассчитать сечения проводов -

Еще из школьного курса физики известно, что ток имеет такие параметры, как мощность, напряжение и, собственно, некоторую силу, определяемую интенсивностью движения заряженных частиц. Расчет электропроводки рекомендуется начинать с соотношения этих величин, которые влияют на множество факторов при выборе кабеля и других элементов сети. Формула выглядит следующим образом: P = I · U, здесь P – мощность, измеряющаяся в Ваттах (Вт и кВт), I – сила тока (Амперы, А), U – напряжение (Вольты, В). Исходя из формулы, можно найти любой параметр, если известны другие два.

Сечение кабеля напрямую связано с силой тока. Если взять проволоку толщиной 0. 5 мм2 и пропустить по ней электричество в 17 Ампер, проводка просто-напросто сгорит, поскольку при такой силе тока нужна медная или алюминиевая жила в 1 мм2. Кроме того, от сечения и материала кабеля зависит и его свойство поддерживать определенную мощность при том или ином напряжении. Далее прилагается таблица, которая поможет выбрать нужный диаметр провода для различных вариантов сети.

Зависимость сечения кабеля от силы тока

Открытая проводка

Закрытая проводка

Сечение кабеля мм²

Медь

Алюминий

Медь

Алюминий

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

220 в

380 в

220 в

380 в

220 в

380 в

220 в

380 в

11

2, 4

0, 5

0. 5

15

3, 3

0, 75

0.75

17

3, 7

1, 0

14

3, 0

5, 3

1

23

5, 0

1, 5

15

3, 3

5, 7

1. 5

30

6.6

2.5

24

5.2

9.1

21

4.6

7.9

16

3.5

6

2

41

9

4

32

7

12

27

5.9

10

21

4.6

7. 9

2.5

50

11

6

39

8.5

14

34

7.4

12

26

5.7

9.8

4

80

17

10

60

13

22

50

11

19

38

8.3

14

6

100

22

16

75

16

28

80

17

30

55

12

2

10

Как рассчитать электропроводку на участке

На придомовой территории, вдоль дорожек, иногда даже в саду и цветнике, а также по периметру участка всегда имеется какое-то освещение. И если некоторым особо экономным хозяевам удобнее пользоваться фонарями и декоративными светильниками на солнечных батареях, то традиционно к земельным наделам протянуты линии электропередачи от ближайшей подстанции. Это может быть воздушный кабель или подземный, в первом случае он проходит по изоляторам на верхушках столбов, а во втором – по специальной трубе из диэлектрика, закопанной глубоко в грунт.

Исходя из того, как подведено электричество, надо рассчитывать и продолжение линии на участке. Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.

Итак, остановимся на однофазном двухжильном соединении с подстанцией, которое еще нужно протянуть, если вы не хотите оплачивать работу специалистов. Перед тем, как рассчитать электропроводку, следует учесть, что протяженность кабеля от общей линии до вашего участка не должна превышать 25 метров, на большем расстоянии (а при сильных ветрах в вашей местности и на меньшем отрезке) нужно ставить опору. Высота расположения кабеля над проезжей дорогой – как минимум 6 метров, в дом заводить воздушную линию желательно на уровне 3 метров.

На выходе с подстанции, где стоит трансформатор, ток обычно уже имеет напряжение 220 В. Но падения в электрической сети – дело обычное, и может оказаться, что к вам поступает каких-то 160 В. Чтобы получать необходимый уровень напряжения, на входе кабеля нужно установить стабилизатор, а также автоматы, которые будут защищать сеть от перегрузки. Параметры их указываются в Амперах, то есть соизмеряются с потреблением тока. Укомплектовав распределительный щиток, помещаем его в таком месте, где нет сырости.

Ко всем хозяйственным постройкам, будь то сарай или летний навес, протягиваются провода, это можно сделать по воздуху и напрямую, так будет экономнее. Освещение вдоль дорожек лучше обеспечить подземным кабелем, причем фонари следует соединять параллельно, а не последовательно, чтобы перегорание одной лампы не отключало всю цепь. Берем план, и на нем отмечаем воздушную линию, соединяющую постройки с распределителем, и тянущийся от него же вдоль дорожек (и повторяющий все их изгибы) подземный кабель. Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.


Калькулятор электропроводки для дома

Для начала рассчитываем мощность автомата для всех наличествующих и включаемых одновременно потребителей тока. Если у вас работает холодильник и компьютер, а вы еще запускаете стиральную машинку, для подачи в которую воды нужен проточный водонагреватель и насос, то получится потребление порядка 11 кВт. Это если даже исключить освещение. Логично, что автомат на 16 А такую нагрузку не выдержит. Посмотреть, какую мощность имеют те или иные устройства, можно в следующей таблице, дальше по приведенной выше формуле вычисляем номинал автомата.

Мощности электроприборов (Вт)

Фен для волос1200Дрель800
Утюг1700Перфоратор1200
Электроплита3000Электроточило900
Тостер800Дисковая пила1300
Кофеварка1000Электрорубанок900
Обогреватель1500Электролобзик700
Гриль1400Шлифовальная машина1700
Пылесос1600Нагреватель воды5000
Принтер100Стиральная машина2500
Телевизор300Компрессор2000
Холодильник300Водяной насос1000
СВЧ-печь1400Циркулярная пила2000
Компьютер500Кондиционер1500
Электрочайник1200Электромоторы1500
Полное освещение1000Вентиляторы1000
Бойлер1500Газонокосилка1500
Аэрогриль1700Сварочный агрегат2300
Радиоприёмник70Бетономешалка 70 литров250
Компрессор очистного сооружения (ЛОС)200Инфракрасный обогреватель600

Для монтажа электрической сети используются ответвительные коробки, от которых проводка протягивается в сопредельные помещения.

Следует помнить, что при разводке электросети по дому нужно сразу разделить ее на три группы, одна из которых выделяется полностью для осветительных приборов, вторая – для розеток, а третья используется для приборов, требующих заземления. Так будет легче рассчитывать калькулятор электропроводки. При этом ни в коем случае не следует использовать один нулевой кабель для двух различных групп, также как и объединять их между собой. Также необходимо снабдить каждую отдельную группу собственным автоматическим защитным выключателем, номинал которого рассчитывается из суммы мощностей подключаемых на данную разводку приборов.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Электропроводка в доме. Как рассчитать силу тока и зачем это нужно? | Дом и семья

Электропроводка жилого дома — важнейший элемент бытовых коммуникаций, и хозяин должен разбираться в этом хотя бы в общих чертах, чтобы не вызывать электриков по малейшему поводу и иметь элементарные знания по безопасности. А не попробовать ли разобраться в более «тонких» вопросах? Например, как рассчитывается электропроводка квартиры?

Электрику-практику достаточно общего понимания процессов, происходящих в электрической цепи. Предупреждаю: без формул не обойтись. Впрочем, их всего несколько, и те предельно просты.

Что мы знаем о параметрах бытовой электросети?

Например, что напряжение электричества измеряется в вольтах. Что в бытовой сети и в каждой розетке 220 вольт.

' + ' ' + ' ' + '

Еще в сети есть ток. И мощность. Правда, она не в сети, а в электроприборах — по крайней мере, именно на них мощность указана.

На элементах электропроводки обычно указывают ток. Вы без труда найдете на розетке, удлинителе, выключателе надпись: например, 10А, 5А и т. д. Это — допустимый для данного элемента ток, измеряемый в амперах. То есть в розетку на 10 ампер не стоит включать электроприборы, требующие большего тока.

Остается узнать потребляемый ток электроприбора. Как? Исходя из указанной на нем мощности. Но начнем с основ понимания электроэнергии.

Возьмем лампу накаливания. Ее спираль (как и любой проводник!) обладает определенным электрическим сопротивлением — на прохождение через него тока расходуется определенная энергия. Лампы накаливания
Фото: Depositphotos

Мы помним, что электрический ток — это поток заряженных частиц, под воздействием электрического поля движущихся «сквозь» материал проводника. Часть электронов при этом теряется, наталкиваясь на узлы кристаллической решетки, а энергия рассеивается в виде тепла.

Чем выше сопротивление, тем больше «теряется» электронов, тем слабее ток. Чем больше сопротивление — тем меньше ток.

Ток возникает под действием напряжения. Вы не увидите предупреждающих надписей «Осторожно! Высокий ток!». Надписи гласят: «Осторожно! Высокое напряжение!». Тока может еще не быть, а напряжение есть. Поражает человека не напряжение, а ток.

Предупреждают же именно о высоком, низкое напряжение считается менее опасным. То есть чем выше напряжение — тем больше ток. Одновременно чем выше сопротивление — тем ток меньше.


Запишем в виде формулы:

I (сила тока) = U (напряжение) / R (сопротивление)

I — сила тока
U — напряжение
R — сопротивление цепи или ее участка


Как правило, сопротивлений наших электроприборов мы не знаем. И не нужно. Открою тайну: работая электриком, я тоже сопротивлений бытовой техники не знаю…

Зато известна мощность. Из нее мы и исходим при расчете параметров сети, подборе проводов и аппаратов защиты. По предполагаемой мощности рассчитывается ток, который будет протекать в цепи при включении в нее предполагаемых электроприборов.

Например, от электрощита идет кабель, питающий все розетки в квартире. Одновременно бывают включены: холодильник, компьютер, телевизор. Суммарный ток всех этих потребителей — минимум, на который должны быть рассчитаны кабель и автоматический выключатель. Очень желательно — с некоторым запасом. Бытовая техника при запуске увеличивает нагрузку на линию
Фото: Depositphotos

Во-первых, при пуске электродвигателей (холодильник, кондиционер, стиральная машина и пр.) возникают кратковременные токи, существенно превышающие обычные рабочие. Иногда — в 2−3 раза. Эту кратковременную нагрузку линия должна уверенно выдерживать.

Во-вторых, бытовой техники наверняка прибавится. Возможно, мощной техники — чайник, обогреватель. К кондиционерам, стиральным и посудомоечным машинам принято прокладывать отдельную линию электропитания — но на практике бывает по-разному.

Познакомимся еще с одной простой формулой?

Рассчитываем ток, исходя из известных параметров. Сопротивления предполагаемой нагрузки мы не знаем, зато известны ее мощность и, естественно, напряжение.


Вторая из основных «электрических формул» не сложнее первой:

P (мощность) = U (напряжение) x I (ток)

P — мощность в ваттах (Вт)
U — напряжение в вольтах (В)
I — сила тока в амперах (А)

И наоборот:

I (ток) = P (мощность) / U (напряжение)


Указанную на электроприборе мощность делим на 220 вольт.

Например: мощность холодильника 440Вт / 220 В = 2А. То есть 2 ампера и есть потребляемый холодильником ток.

Учтем лишь, что это «средний» ток, потребляемый холодильником при работающем компрессоре. Во время пуска двигателя ток возрастает — возможно, в 2−3 раза. При неработающем двигателе энергопотребление, соответственно, ниже.

Общее же энергопотребление одного и того же холодильника будет варьироваться в зависимости от режима работы.

Но это — компрессор. У другой техники свои режимы работы. Например, чайник работает проще: кратковременно и с одинаковой мощностью. Суммируем токи устройств, подключенных к одной линии электропроводки, например:

2А (холодильник) + 10А (чайник) + 7А (СВЧ) + 1,5А (компьютер) = 20,5А

Это минимальный ток, на который должен быть рассчитан наш кабель.

Ближайшие к этому значению номиналы кабеля:

  • 19А — кабель сечением 1,5 мм
  • 27А — кабель сечением 2,5 мм

На практике, в большинстве случаев хватило бы и кабеля сечением жил 1,5 мм и автомата 20А. Да, это меньше расчетного, но… Мы редко включаем все сразу и на полную мощность, да и у кабеля есть запас мощности.

Но положено выбирать кабель следующего номинала — большего, чем расчетный ток. Да и на деле запас мощности не помешает. Поэтому выбираем, как и положено:

  • стандартный для современных домов кабель сечением 2,5 мм и автомат 25А.

Это упрощенные и приблизительные расчеты, не учитывающие т.н. реактивную мощность и коэффициент мощности! Но для большинства бытовых расчетов их можно использовать. И используют. Фото: Depositphotos

Для чего еще нужны параметры электроприборов?

  • Допустим, вы приобретаете новую бытовую технику. Тогда умение хотя бы прикинуть ее мощность будет не лишним.
  • Или перегорели галогенные либо светодиодные лампы. Многие просто покупают новую, такой же формы и размера. Но внешнее сходство — еще не все. Галогенные и диодные лампы могут быть рассчитаны на разное напряжение: например, 12 (с блоком питания) или 220 вольт. «Неправильная» лампа не зажжется, сгорит или лопнет при попытке включить свет.
  • Или вышла из строя розетка, автоматический выключатель, УЗО. Почему? Не слишком ли мощные устройства к ним подключены?
  • И, наконец, слабое место бытовой проводки — удлинители. Обратите внимание: на них обязательно указан допустимый ток. Только мало кто сопоставляет их мощность с мощностью того, что в них включают.

Впрочем, теперь мы умеем сопоставлять параметры техники с возможностью вашей проводки. А к удлинителям мы еще вернемся. Слишком часто они оказываются источниками проблем в домашнем хозяйстве.

Проектирование электропроводки в квартире

В общем плане энергопотребление человечества растет. Хотя и ведется борьба за экономию энергоресурсов, но еще большими темпами ведется проектирование новых благ цивилизации, которые достаточно энергоемки, если продавать их миллионами. Относительно недавно весь перечень электрических приборов в доме составляли только лампочки накаливания. Затем стали появляться холодильники и утюги, а чуть позже – телевизоры. Лампочки усовершенствовали и изобрели люминесцентные лампы дроссельного включения, затем лампы импульсного включения, галогенные и светодиодные. Холодильники по большому счету изменений не претерпели, только улучшились теплоизоляционные материалы, за счет которых стало возможным уменьшить мощность двигателя компрессора. Телевизоры поддались прогрессу наиболее полно – с ламп перешли на транзисторы, затем на интегральные схемы и в итоге - на жидкокристаллические матрицы. Наряду с этими приборами использовались всякого рода обогреватели и нагреватели.

Для прокладки проводки можно почитать эту статью. Для разводки в квартире использовались провода с алюминиевыми жилами. Сечение составляло 2,5 мм2, выдерживала такая проводка 18 А или 3,96 кВт при напряжении 220 В. Обычная двухкомнатная квартира насчитывала 12 лампочек по 60 Вт, холодильник - 170 Вт, телевизор - 120 Вт, утюг - 1 кВт – вот и весь электротехнический скарб. Итого получается: 12*60+170+120+1000=2010 Вт – потребление квартиры, а проводка может передать 3960 Вт. При этом схема разводки была магистральная – использовался один кабель от щитка до всех разветвительных коробок. Схема разводки каждой комнаты – радиальная: от одной коробки идет много кабелей до каждой розетки в отдельности. Важно, что сечение жил кабеля на лампочки, розетки и выключатели – все одинаковые. Это сделано потому, что магистральная общая сеть защищается автоматами, рассчитанный на ток 16 А, если занизить сечение, то не будет выполнено требование защиты каждой линии.

Экономия энергоресурсов продолжилась, и теперь объем электрооборудования следующий: 12 лампочек по 60 Вт, холодильник - 170 Вт, телевизор - 120 Вт, утюг - 1 кВт, электрический чайник - 2 кВт, стиральная машина - 3 кВт, СВЧ-печь - 1,2 кВт, электродуховка - 3,5 кВт. Итого получается: 2010+2000+3000+1200+3500=11710 Вт. Такая нагрузка соответствует медному проводу сечением 10 кв.мм. Это однозначно чересчур, но если вы собираетесь использовать все эти приборы одновременно – тогда дерзайте. Если соберется вечеринка и потребуется много блюд в кратчайшие сроки, то скорее всего автоматы защиты отключат приборы из-за перегрузки, либо сгорят провода.

Итак, всегда стоит проектировать проводку квартиры под имеющееся оборудование плюс еще запас на будущее. Нужно взять каждую комнату в отдельности и посчитать для нее электрооборудование.

Кухня. Электрическая духовка 3500 Вт, холодильник 170 Вт, электрический чайник 2000 Вт, СВЧ-печь 1200 Вт, освещение 180 Вт, миксер 160 Вт. Итого полной мощности P=3500+170+2000+1200+180+160=7210 Вт. Ближайшая большая мощность составляет примерно 7920 Вт, что соответствует току 36 А, и для прокладки необходим кабель с сечением медных жил 4 мм2, например ВВГ 3*4. Монтаж такого кабеля несколько сложен потому, что он не гибкий и трудно гнется. Поэтому, когда получается много оборудования на один кабель, нужно разбить оборудование по группам. Тогда можно использовать несколько кабелей меньшего сечения. Здесь необходимо электрическую духовку подключать отдельным кабелем, соответствующим нагрузке. Кабель ВВГ 3*1,5 выдерживает мощность 3740 Вт, что вполне подходит. Оставшаяся мощность для кухни составляет P=7210-3500=3710 Вт. Эту мощность вполне может передать кабель ВВГ 3*1,5. Но т.к. кухня – помещение с высокой температурой и влажностью, то следует завысить сечение кабелей. Итого для кухни нужны два кабеля типа ВВГ 3*2,5, которые защищают автоматическими выключателями с током расцепления 24 А, но если на один кабель точно вешается только духовка, а ее мощность 3500 Вт при токе 3500/220=15,9 А, то конечно ее нужно защищать автоматом 16 А. И не важно что кабель может передать больше – пусть пока передает 3500 Вт, а со временем добавится еще посудомойка на эту же группу и автомат можно будет увеличить до 24 А, но не выше. Важно понять, что автомат защищает оборудование и кабели, но в быту все оборудование свободно перемещается по квартире, поэтому защищают кабели, а оборудование имеет в своих схемах предохранители, которые и защищают прибор.

1 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки на кухне, ВВГ 3*2,5;

2, 5, 6 – розетки кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

3 - выключатель кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

4 - светильник кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

7 - линия от распределительного щитка до розетки для плиты на кухне, ВВГ 3*2,5.

Ясно, что кабель сечением 2,5 мм2 заводить на светильник роскошь, но именно при таком сечении жил будет выполняться защита кабеля. Если такой кабель "тянуть" не хочется, то существует два выхода из этого положения. Первый – развести весь свет отдельно от розеточной группы. При этом понадобится немного больше кабелей, т.е. линий от щитка до каждой распределительной коробки, и значит линии 1, 12, 13 необходимо удвоить. При этом достаточно будет использовать кабели ВВГ 3*1,5 или того меньше ПВС 3*0,75. Второй вариант – установить предохранитель на отходящие линии меньшего сечения по сравнению со входящей, т.е. в коробку с выключателем на линию выключателя установить предохранитель соответствующий либо сечению жил кабеля, либо, если нравится часто менять предохранители, току лампочки.

Ванна. Такая комната является особо влажным помещением с повышенной опасностью в плане поражения электрическим током, поэтому все оборудование обязано быть подключено либо через разделительный трансформатор (но это нереально), либо через устройство защитного отключения (УЗО). Располагается стиральная машина 3000 Вт, зеркало с освещением 70 Вт, фен 2000 Вт, основное освещение 100 Вт, душевая кабинка. Выключатели для основного освещения и зеркала лучше располагать за пределами ванной комнаты, но если так не катит, то можно использовать выключатели, работающие от пульта для телевизора. Для стиральной машины подойдет кабель ВВГ 3*1,5, а завышать кабель только из-за фена – роскошь, поэтому проще поставить одну розетку, которую сразу завести на щиток и поставить УЗО. В последнее время вместо ванны стали ставить душевые кабинки или джакузи. Эти кабинки бывают и совсем без электричества, а бывает, что для работы им нужен домашний атомный реактор. При выборе кабеля и автомата защиты нужно исходить из мощности агрегата, которая обычно печатается в инструкции. В любом случае джакузи нужно подключать через УЗО.

8 - линия выключателя ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА;

9 - розетки ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА.

Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя.

Туалет. В этой комнате задумчивости требования по электробезопасности такие же, как и для ванны. Розетки ставятся здесь очень редко и непонятно для чего, а вот освещение или теплый пол можно встретить часто.

10 - линия выключателя туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА;

11 - розетка туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА.

Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя.

Комната. Основное освещение 180 Вт, телевизор 120 Вт, утюг 1 кВт, электрообогреватель 2000 Вт. Итого 180+120+1000+2000=3300 Вт. Кабеля ВВГ 3*1,5 хватит. Развития энергоемких приборов в будущем ожидать не приходится, поэтому не стоит закладывать запас и протянуть кабель ВВГ 3*1,5.

12 - линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №2, ВВГ 3*1,5;

13 - линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №1, ВВГ 3*1,5;

20, 21, 23, 24 - розетки комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

22, 25 - линия проходных выключателей комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5.

Прихожая. Часто пылесос приходится включать именно в прихожей, кроме этого здесь необходимо подключить светильник и дверной звонок.

14 - линия от распределительного щитка до распределительной коробки в прихожей, ВВГ 3*1,5;

15, 19 – светильники прихожей и коридора от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

16 – выключатель звонка входной двери, ВВГ 3*1,5;

17 - розетки прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

18 – дверной звонок, ВВГ 3*1,5;

26 - линия выключателя прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5.

Тогда общая схема всей квартиры будет иметь вид:

Далее следует примерно представить себе все схемы подключения розеток и лампочек. Нужно все зарисовать, так будет понятнее при сборке общей схемы.

На рис.1 изображено подключение проходных выключателей. Такие выключатели могут отключать и включать освещение с двух различных мест, например, если в большой комнате удобно включать свет на входе, а выключать у кровати или имеется винтовая лестница, тогда можно включить свет внизу, а выключить вверху. Выключатель внешне похож на обычный двухклавишный выключатель, но в проходном один общий контакт соединяется либо с одним, либо со вторым свободным контактом. Принцип схож с игрой «угадай в какой руке». Одним устанавливается одно положение, а вторым угадывается это положение, для того чтобы лампочка засветила. Нужно учитывать, что в схеме с проходными выключателями используется на участке между двумя выключателями кабель с четырьмя жилами. Две жилы между свободными контактами выключателей, третья жила для нуля на светильник и четвертая – заземление.

На рис.2 изображена схема с подключением светильника без разветвительной коробки через одноклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление), заводим его на подрозетник выключателя, раскусываем одну жилу и подключаем в разрыв выключатель, а кабель ведем на светильник. Известно, что чем меньше соединений имеет кабель, тем надежнее система.

На рис.3 изображена схема с подключением двух светильников (лампочек) с разветвительной коробкой через двухклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление) заводим его в монтажную коробку, раскусываем все жилы, тянем на выключатель кабель, используя три жилы (одна – вход фазы, две – выходы фазы) и подключаем в разрыв выключатель, от коробки ведем кабель на светильник. В коробке нужно правильно соединить провода согласно схемы.

На рис.4 изображена схема с подключением одного светильника с разветвительной коробкой через одноклавишный выключатель. При этом для регулирования освещенности используется прибор типа «Агат –д600», устанавливаемый непосредственно в светильник. Это удобно использовать в схеме с проходными выключателями, где обычный диммер нельзя применить.

На схеме А – фазный провод, PEN – нулевой провод, PE – провод заземления.

С розетками все обстоит более просто. Все розетки включаются параллельно вводным проводам. Главное - не перепутать между собой провода, чтобы на самим розетках все была одинаково. Доводим кабель до разветвительной коробки, доводим кабели от подрозетников до разветвительной коробки и скручивам провода в коробке.

Когда со схемами все ясно, понятно, какими кабелями и куда нужно проводить, осталось проделать штробы в стенах и замазать туда все кабели. Кабель удобен тем, что между самой жилой и стеной находятся два слоя изоляции, каждый из которых выдерживает 1 кВ на пробой. При этом наружный слой изоляции сделан из пластика, не поддерживающего горение. Вместо кабеля можно использовать провода, но тогда их необходимо заключить в стальную или пластиковую трубу. Труба защитит от горящей проводки саму квартиру, и в случае чего будет проще заменить линии на более мощные. Однако такой монтаж более трудоемкий. Все кабели должны идти на таком уровне, чтобы их случайно не повредить шурупами и гвоздями. Единственное исключение - спуски к розеткам и выключателям, но если разводку проводить под прямыми углами, то спуск кабеля окажется точно над розеткой или выключателем, а это напомнит о мертвой зоне при сверлильных работах. В голове примерно нужно представить вот такую схему для всей квартиры.

Вместе с силовой сетью обычно пракладываются кабели связи. По стандарту прокладывать в одной штробе эти кабели нельзя, но учитывая длину всей квартиры наводок будет немного и можно вместе проложить силовой кабель и сетевой. При этом нужно применять кабели с хорошей изоляцией. Все телевизионные и сетевые кабели нужно разводить по квартире по радиальной схеме. Радиальная схема предполагает от одного щитка протянуть отдельный кабель до каждого потребителя.

Защита электропроводки в квартире и доме

Просмотров 233 Опубликовано Обновлено

Электрическая проводка несет в наши квартиры и дома не только свет, тепло и уют, но и опасность. Этой опасностью может быть как поражение электрическим током, так и возникновение пожара. Более всего возникновению неисправностей подвержена старая проводка, которая устанавливалась в наших домах еще в соответствии со старыми нормами, когда электропроводка в квартире и в доме выполнялась с расчетной нагрузкой всего лишь в 1-1,5 кВт. Сейчас же столько потребляет обычныйт электрический чайник. А ведь в каждой квартире и частном доме есть еще стиральная машина, пылесос, электроводонагреватель и т.д. Поэтому наша электропроводка испытывает постоянную повышенную нагрузку, что представляет реальнейшую опасность как для человека, так и для его жилища.

Стоит сказать, что в девяностые годы для электрических сетей и электрического оборудования были введены новые нормы по безопасности и в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок) были внесены некоторые изменения. Одним из главных изменений среди них стало то, что электропроводка в два провода была заменена проводкой состоящей из трех проводов, и теперь к конечному потребителю должны подводиться фаза, нулевой рабочий и заземляющий провод. С 2001 года внесены в ПУЭ изменение по материалу жил кабелей и проводов. Питающие и распределительные сети в квартирах можно выполнять только кабелями и проводами с медными жилами, т.е. алюминиевые провода запрещены.

Новая электропроводка способна отвечать значительно возросшим к ней требованиям по электро- и пожаробезопасности.

На сегодняшний день основная причина возникновения пожара в квартирах и частных домах (без учета пьянства) — это несоответствие допустимой нагрузки на электрическую сеть и потребляемой мощности электробытовой техники и электрооборудования. Другими словами — электрические провода, защитное оборудование, электроустановочные приборы не рассчитаны на наши электроприборы, которые мы включаем в сеть. В советские времена в квартирах и домах монтировалась проводка, которая была рассчитана на ток в 6 Ампер! Это всего-навсего 1,3 кВт пропускной мощности. В то же время электрическая проводка в современных домах рассчитана на 10/15А /220 В, гже номинальный максимальный ток нагрузки в 10 А, при напряжении в сети в 220 В, при этом проводка способна выдержать кратковременный ток перегрузки до 15 А. Необходимо отметить, что на такой коэффициент перегрузки, в свое время, была рассчитана наши старая электропроводка и арматура (автоматы, предохранители, выключатели и т.д.). Именно из-за этого наша старая электропроводка в квартире хотя и с трудом, но все же выдерживает возросшие на нее токовые нагрузки. От всех неприятностей и необходима защита электропроводки в квартире и доме.
Защита электропроводки

Защита электрических проводов и кабелей в электросети

Основная часть бытовых электроприборов, да и всех энергоприемников работают от переменного тока напряжением 220 или 380 вольт. Все функционирование электропроводки основывается на трех проводах: фазном, нулевом рабочем проводе и проводе заземления. Эти провода функционально неразрывны друг от друга в системах электропитания, но вместе с тем на всем протяжении электропроводки они должны быть полностью изолированы друг от друга. Фазный провод, нулевой провод и провод заземления должны быть изолированы не только друг от друга, но и от любой возможности прикосновения к ним.

Нарушение изоляции токоведущих проводов и возможность прикосновения к ним относятся к аварийному режиму работы электрической сети. Чтобы защитить человека, от поражения электрическим током и саму электрическую сеть, существует много устройств защиты. Все устройства защиты разработаны для защиты от определенной неисправности электросети. В наших домах, как правило, защита электропроводки выполнена автоматическими выключателями (автоматы защиты).

Автомат защиты — это электромеханическое устройство, которое обеспечивает протекание тока в нормальном режиме и автоматическом отключении тока (напряжения) при аварийных ситуациях: коротком замыкании и перегрузке.
Кроме защиты от аварийных ситуаций, автоматы защиты служат для оперативного выключения и включения питания для электрических сетей. Автоматы защиты — это еще и выключатели отдельных линий электрической сети или электрической сети в целом.

При перегрузке или коротком замыкании автоматы защиты отключают (обесточивают) электрическую сеть в которой они установлены. Для этого в них встроены специальные устройства-расцепители. От перегрузки защищает тепловой расцепитесь. От короткого замыкания — электромагнитный расцепитесь.

Короткое замыкание

Короткое замыкание — это аварийное соединение разных функциональных проводов электропроводки. В квартирах и домах это механическое касание фазного (L) и нулевого рабочего (N) проводников или фазного провода (L) и провода заземления (PE) электрической сети, находящейся под напряжением.

В электросетях с трехфазным электропитанием напряжением 380 вольт, коротким замыканием называется касание любого из трех фазных  проводов (L1,L2,L3) между собой или касание любого фазного провода и нулевого рабочего провода (N) или фазного провода и защитного проводника (PE).

Короткое замыкание проводов может привести к выходу из строя электропроводки или максимум к пожару. Гораздо опаснее, если ток короткого замыкания пройдет через человека. Это вполне возможно, если вы случайно касаетесь фазного провода под нагрузкой.

Для защиты от короткого замыкания в электрических сетях предназначены автоматы защиты с электромагнитным расцепителем.

Перегрузка в сети

Вся электрическая сеть помещения разбивается на группы. Каждая группа рассчитывается на определенное количество потребителей. Например: если это квартира, то могут быть отдельные группы на освещение, розетки на кухне, розетки в комнатах и т.д. Если электропроводка делается самостоятельно, то количество групп рассчитывается в зависимости от потребностей и для каждого отдельно случая может быть разная. В стандартных квартирах количество групп соответствует проекту квартиры. Для каждой группы рассчитывается максимально возможная нагрузка. В зависимости от нагрузки выбирается питающий кабель для этой группы.

Увеличение расчетной нагрузки вызывает перегрузку электрической сети. Возникает перегрузка, если в розетки одной группы, например, непродуманно включить все бытовые приборы. При увеличении расчетной нагрузки электрический кабель начинает греться. При длительной перегрузке изоляция начнет плавиться, что может привести к пожару или выгоранию проводки.

Чтобы защитить электропроводку от перегрузки устанавливаются автоматы защиты с встроенным тепловым расцепителем (биметаллическая пластина).

Автоматы защиты устанавливаются в щитки распределительные (этажные электрощитки). Наряду с тем, что замена электропроводки в квартире стала выполняться из трехжильного провода, появляются и другие новшества. Так, например, вместо обычных плавких предохранителей известных в быту под названием «пробки» и предохранителей с термобиметаллом, появились УЗО — устройства защитного отключения. УЗО не только отсекают питание в случае перегрузки электропроводки в квартирах или ее короткого замыкания, но еще и отсекают электропитание, срабатывая в случае разрушения изоляции наших бытовых электроприборов или (что очень важно) в результате неосторожного прикосновения человека к оголившемуся проводу, который находится под напряжением.

УЗО (устройства защитного отключения) защищает электропроводку в квартирах не только от тока перегрузки и от короткого замыкания, но еще защищает и от тока утечки. Для того, чтобы можно было по достоинству оценить появление в электропроводке в квартирах УЗО, необходимо получить некоторое представление о токе утечки. Обычно если электропроводка в квартире работает нормально и электропотребители исправны, то ток, протекающий в обоих проводах одинаковый. Как только человек коснется оголенного провода, по которому идет ток, ток пойдет через тело человека. В этом случае баланс токов в проводах, который «отслеживает» УЗО нарушится и УЗО разомкнет электрическую цепь сети. Произойдет это достаточно быстро, при значении тока утечки, еще не столь опасном для человеческого организма.

Из сказанного выше следует — безопасность старой двухжильной электропроводки в квартирах можно повысить путем установки устройства защитного отключения (УЗО). Но необходимо помнить, что хотя УЗО и предназначены именно для защиты от поражения человека электрическим током, поскольку срабатывание у них происходит при утечках тока, которые по своей величине значительно меньше, чем токи предохранителей (а для бытовых предохранителей это 2 ампера и более, что во много раз превышает значение смертельное для человеческого организма), тем не менее, установка этого защитного устройства является дополнительным защитным мероприятием (не выполняя монтаж проводки), а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей. Также стоит помнить, что выбор защитных мер электропроводки и выбор электропроводки следует выполнять специалистам.

Часть 6. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 6. Деление розеток квартиры на группы.

Для того, что бы 6 часть руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая
инструкция
была максимально простой и понятной, забежим немного вперед. Поверхностно затронем темы, которые будут детально разбираться в следующих частях.

Прежде чаем начать, отвечу на главный вопрос, логично возникающий у многих читателей.

Зачем разбивать розетки на группы?

Все дело в том, что каждый отдельный элемент электропроводки имеет свою предельную пропускную способность.

Разберем все по порядку.

Для наглядного примера давайте посмотрим на следующий рисунок.

Это стандартная электрическая цепь группы розеток, которая состоит из:

  • автоматического выключателя,

  • распределительной коробки,

  • питающего распределительную коробку кабеля, сечением 2,5 квадрата,

  • и отходящих на розетки кабелей, так же сечением 2,5 квадрата.

Теперь, давайте посмотрим, на какую максимальную нагрузку, при номинальном напряжении сети (220 В), рассчитан заводом изготовителем каждый элемент цепи:

  • Кабель. Если говорить, о сечении 2,5 мм квадратных.

  • Места соединения жил проводов между собой. На примере заводских быстрозажимных (пружинных) клемм. Как правило, рассчитаны на нагрузку 25 А, а некоторые разновидности на даже на 32 А.

Правильно выбранная защита цепи не должна превышать самого слабого места розеточной группы.

В конкретном примере самую маленькую пропускную способность имеют розетки, поэтому защитное устройство не должно превышать 16 Ампер.

В противном случае автомат не сможет защитить цепь от токов перегрузки. А перегрузка, это разрушительный нагрев всех элементов цепи.

В следствии чего:

  • Розетки будут подвержены нагрузкам, превышающим конструктивно заданные производителем, что приведет к их выходу из строя, а в отдельных случаях возгоранию.
  • Превышение нагрузки губительно скажется и на изоляции провода, которая под ее воздействием, просто оплавиться и приведет к замыканию токоведущих жил между собой.
  • Так же, нагреву будут подвержены места соединений жил в распределительных коробках, из-за постоянного теплового воздействия контакт ослабнет, что приведет к нестабильному прохождению электричества через него, а в последствии его полному отсутствию.

Более детально об устройствах защиты электрических цепей мы будем говорить в 11 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

Подведем итоги.

Во-первых, исходя из всего вышесказанного становиться понятно, что сколько бы розеток в группе мы не запланировали суммарная нагрузка всех одновременно используемых розеток не должна быть больше номинала автоматического выключателя 16 А. Это первое.

Во-вторых, кроме номинала автомата защиты имеются и физические ограничения по количеству соединенных жил вместе в распределительной коробке.

Для разных вариантов соединений эти цифры будут варьироваться, например:

  • скрутка, пайка, сварка ограничивается 4 жилами,
  • соединительные клеммы пружинного типа до 8 жил.

 

Следовательно, на одну розеточную группу потенциально можно подсоединить до 8 розеток, но при планировании их количества обязательно стоит учесть следующее:

  • Автоматический выключатель конструктивно способен пропускать нагрузку не более своего номинала.
  • Токовая нагрузка 16 А, при напряжении 220 В, равняется 3,5 кВт. Общая сумма одновременно включенной нагрузки всех розеток, не должна превышать данного значения.
  •  Автомат защиты, при превышении своего номинала, сработает  не сразу. Для разных производителей время срабатывания варьируется от 1 до 4 часов. Большое время срабатывания обусловлено тем, что бы устройство защиты ложно не срабатывало на пусковые токи.

Для пояснения приведу пример:

Мы включаем пылесос, мощностью 1600 Вт, на полную мощность всасывания.

В первые секунды включения происходит следующее.

Запускается двигатель. Максимальный ток, достигается именно в момент пуска, и превышает номинальный, в течении нескольких долей секунды, в десятки раз. То есть, если для нашего пылесоса максимальная мощность составляет 1600 Вт, то при напряжении 220 В, токовая нагрузка будет равна 7 А. Возрастая в десятки раз, он будет равняться уже не 7, а 70 А.

Далее, двигатель выходит на рабочие обороты и ток сокращается до номинального, будет снова равен 7 А.


Пожалуй, на этом предварительные разъяснения можно завершить и перейти непосредственно к нашему примеру.

Разбиваем розетки на группы, комната «зал».

Расстановка мебели здесь была следующая.

Расположение розеток выглядело следующим образом. Напомню, о них мы говорили в 3 части пошаговой инструкции электропроводка своими руками.

Здесь имеются следующие розетки:

  • Одна одинарная.

  • И одна тройная.

Теперь, посмотрим какая нагрузка будет проходить через розетки в стационарном режиме пользования.

Для того, чтобы посчитать нагрузку необходимо знать мощность потребления электроэнергии нашей бытовой техники.

Информация, о потребляемой мощности электрооборудования указывается заводом изготовителем устройства на специальной бирке или наклейке, как правило располагающейся на задней стенке оборудования. Вот несколько примеров:

  • Варочная панель, максимальная потребляемая мощность 6,2 кВт, ее мы вкратце упоминали в предыдущей 5 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.

  • Следующая бирка - пылесос, максимальная потребляемая мощность 1600 Вт.

Этот пример разберем более подробно.

Помимо потребляемой мощности, здесь, указывается следующая информация:

  • марка и модель оборудования

  • страна производитель

  • напряжение сети, на которое рассчитанной оборудование

С обозначения производителя разобрались. Вернемся к нашему плану.


 

Начнем с одинарной розетки.

Согласно, составленного в 3 части инструкции плана, к одинарной розетке будет подключаться торшер, конструктивно оборудованный одной лампой.

Практически все современные светильники имеют в своей конструкции пластиковые патроны, очень редко фарфоровые, связанно это, с глобальным переходом производителей ламп освещения на энергосберегающие.

Пластиковые патроны имеют ограничения по нагреву, поэтому производители рекомендуют использовать лампы не более 60 Вт. Соответственно, на нашу одинарную розетку для торшера будет приходиться не более 60 Вт.


 

В двойную розетку, будет подключатся ЖК телевизор, его потребляемая мощность 250 Вт. Вторая розетка может быть использована для подключения какого-то дополнительного оборудования, например:

  • Телевизионной приставки.
  • Домашнего кинотеатра.
  • DVD проигрывателя.
  • Игровой консоли.

Поэтому, заложим сюда еще 250 Вт.

Итого, суммарная мощность оборудования, которое будет подключаться к двойной розетке, составит 500 Вт.


В тройную розетку, будет подключаться:

  • Стационарный компьютер, суммарной мощностью - 600 Вт, это системный блок 450 Вт + монитор 150Вт.
  • Принтер 450 Вт .
  • Аудио колонки 50 Вт.

Итого,

600 + 450 + 50 = 1100 Вт


Сложим все нагрузки.

60 + 500 + 1100 = 1660 Вт или 1,66 кВт

Теперь, когда мы знаем суммарную мощность электробытовой техники, можем посчитать какую нагрузку на электрическую сеть, даст данное оборудование при определенном напряжении.

Допустим, что напряжение электрической сети идеальное и равняется 220 В.

По формуле однофазной сети, посчитаем нагрузку:

I = P / U

где

  • I -  токовая нагрузка на электрическую сеть (измеряется в Амперах - А)
  • P - мощность оборудования (измеряется в  Ваттах - Вт, или Киловаттах - кВт)
  • U - напряжение электрической сети (измеряется в Вольтах - В)

Считаем.

1660 / 220 = 7,54 А

Полученное значение не превышает предельно допустимой нагрузки на розетку - 16 А.

7,54 А < 16 А

Следовательно данное количество розеток можно сформировать в одну группу, с одним устройством защиты и обозначить ее, например, как «розетки зал».


Конечно, можно было бы добавить в данную группу еще несколько розеток, но не все так просто:

Во-первых, чем логичнее будут сформированы группы, тем проще будет найти неисправность в цепи.

Для наглядности, приведу простой пример:

Допустим, по какой-то причине случилось короткое замыкание.

Если бы все розетки квартиры были на одном автомате, то:

  • Пришлось бы потратить значительное количество времени на поиски неисправности, ведь при таком раскладе, непонятно даже приблизительное место аварии, в какой комнате искать.
  • И пока будут вестись поиски, а далее, устранение неисправности, все розетки квартиры будут обесточены. Даже чайник не вскипятить.

И причем, говоря о коротком замыкании или неисправности, речь не обязательно идет о электропроводке квартиры, вариантов может быть много, например, неисправность какого-то оборудования, включенного в розетку.

Ну и во-вторых, для некоторых устройств или групп устройств могут понадобиться дополнительные устройства защиты, например УЗО. Поэтому, вешать все на один автомат не целесообразно.


 

Вернемся к нашей комнате, и обозначим на плане готовую группу розеток.

Первая комната готова, переходим к следующей.

Комната "кухня"

Напомню расстановку мебели и бытовой техники.

В 3 части пошаговой инструкции, розетки данного помещения мы расположили следующим образом.


Начнем с одинарной розетки.

Данная розетка предназначена для стационарного подключения холодильника.

Средний холодильник потребляет от 100-200 Вт в час, в зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели, а так же его объема и конфигурации эти значения могут разниться.

По уже знакомой нам формуле однофазной сети (220 В), посчитаем нагрузку, которую холодильник будет давать в рабочий период времени.

Для нашего примера потребляемая мощность холодильника равна 200 Вт.

I = P / U

где

  • I -  токовая нагрузка на электрическую сеть (измеряется в Амперах - А)
  • P - мощность оборудования (измеряется в  Ваттах - Вт, или Киловаттах - кВт)
  • U - напряжение электрической сети (измеряется в Вольтах - В)

 200 Вт / 220 В = 0,9 А


Следующая по плану, двойная розетка на рабочей зоне кухонного гарнитура.

Одна из двух розеток, будет использоваться для стационарного подключения микроволновой печи мощностью 850 Вт.

Вторая розетка, для подключения какого-либо дополнительного оборудования. В качестве ориентировочного примера, давайте возьмем блендер, мощностью 600 Вт.

Посчитаем суммарную мощность, одновременно подключаемого оборудования:

850 + 600 = 1450 Вт  (1,45 кВт)

Соответственно, нагрузка будет равняться:

I = P / U

1450 Вт / 220 В = 6,59 А


Далее, по плану еще одна двойная розетка, рабочей зоны кухонного гарнитура.

В нее, стационарно будет подключаться электрический чайник мощностью  1200 Вт и еще одно дополнительное электробытовое устройство.

Для ориентировочного примера возьмем, электрическую мультиварку, мощностью 1000 Вт.

Здесь, суммарная одновременно подключаемая мощность, будет равняться:

1200 + 1000 = 2200 Вт  (2,2 кВт)

Нагрузка:

I = P / U

2200 Вт /220 В = 10 А.


Следующая, розетка электрического розжига, встраиваемого газового духового шкафа.

Потребление данного устройства составляет 0,6 А.


И последняя в данном помещении, у нас будет, одинарная розетка, для подключения электрической вытяжки над варочной панелью.

Располагается данная розетка, над подвесными шкафами кухонного гарнитура.

Потребление электрической вытяжки, складывается из двух частей:

  1. Потребление подсветки. Как правило, это одна или две лампы накаливания, мощностью не более 40 Вт. Заложим сюда, 80 Вт.
  2. Потребление электрического двигателя, предназначенного для вытягивания воздуха. Его мощность варьируется от 250 до 400 Вт. В нашем примере, электродвигатель по заводским параметрам имеет потребление 320 Вт.

Сложим значения.

80 + 320 = 400 Вт

Посчитаем нагрузку.

I = P / U

400 Вт / 220 В = 1,8 А


Мы определили нагрузку для всех розеток комнаты кухня.

Картинка получилась следующая.

Теперь разбиваем розетки на группы.

Нагрузка одной группы, не должна превышать номинала устройства защитного отключения (автоматического выключателя), а номинал автоматического выключателя, в свою очередь, не должен превышать максимально пропускной способности розетки, которая как вы помните, составляет 16 А.

Для начала, давайте посчитаем суммарную нагрузку, которую дают все электроприборы комнаты кухня:

0,9 + 6,59 + 10 + 0,6 + 1,8 = 19,89 А

Нагрузка слишком большая, чтобы объединить все розетки комнаты кухня в одну группу не получится.

Тогда, делим розетки на несколько групп.

Было бы логично, объединить розетки рабочей зоны кухонного гарнитура в одну группу, но суммарная нагрузка, превышает предельно допустимую нагрузку на одну розетку 16 А.

 6,59 + 10 = 16,59 А,

На 0,59 А.

С теоретической точки зрения, одновременное использование всех розеток рабочей зоны кухонного гарнитура маловероятно, но с практической...

Например. Можно представить, какой-то праздник. Суетятся три хозяйки, одна тут другая там, вот вам нагрузка и реализована.

Делать впритык не следует. И не только, потому что нагрузка на 0,59 А больше, той на которую предельно рассчитана бытовая электрическая розетка.

Здесь роль играет еще и напряжение сети. Которое в городской электросети не стабильно 220 В, а может меняться в диапазоне от 198 до 242 В. А от этого, будет меняться и нагрузка. Более подробно об этом мы поговорим в 9 и 11 части пошаговой инструкции электропроводка своими руками.

А сейчас, поделим розетки кухни на группы следующим образом:


Первая группа:

  • Одинарная розетка холодильника 0,9 А
  • И двойная розетка рабочей зоны кухонного гарнитура 6,59 А:

Считаем:

6,59 + 0,9 = 7,49 А


Вторая группа:

  • Двойная розетка рабочей зоны кухонного гарнитура 10 А.
  •  Одинарная розетка электрического розжига 0,6 А.
  • А так же добавим сюда, одинарную розетку электрической вытяжки 1,8 А.

Считаем:

10 + 0,6 + 1,8 = 12,4 А.


Общая картинка по группам получается следующая.

На этом с розетками кухни мы заканчиваем и переходим к следующей комнате квартиры.

Ванная комната

По плану расположения розеток в данной комнате предусмотрены две розетки, и обе, предназначенные для электробытовых устройств, требующих отдельного индивидуального подключения, это стиральная машина и электрический накопитель воды, о них мы будем говорить в 11 части инструкции.

Поэтому ванную комнату пропускаем.

Прихожая комната

Расположение розеток, которое мы обозначили в 3 части пошагового руководства электрика в квартире своими руками, здесь, было следующее.

В данном помещении две розетки, предназначенные:

  • Для подключения электрической ультрафиолетовой сушилки обуви.

  • И подключения пылесоса.


 

Мощность ультрафиолетовой сушилки для обуви составляет 10 Вт.

Посчитаем какую нагрузку даст данное устройство:

 10 Вт / 220 В = 0,045 А


 

Мощность среднестатистического пылесоса составляет 1600-1800 Вт.

Для нашего этот параметр составляет 1600 Вт.

По уже знакомой нам формуле, вычислим токовую нагрузку:

1600 Вт / 220 В = 7,27 А.


 

Суммарная нагрузка двух розеток, данного помещения, равна:

0,045 + 7,27 = 7,32 А

Это значение не превышает предельно допустимой нагрузки на розетку.

 7,32 < 16

Поэтому, мы смело можем объединить две розетки прихожей комнаты в одну группу.

В итоге всех проведенных манипуляций, у нас получается вот такая картинка.

Которую мы будем использовать 11 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

 

818_Mihaylov_Electroset.indd

%PDF-1.5 % 816 0 obj >/OCGs[849 0 R]>>/OutputIntents[>]/Pages 748 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> endobj 812 0 obj >stream 2013-02-22T21:47:48+04:002015-04-28T09:00:44+03:002015-04-28T09:00:44+03:00Adobe InDesign CS3 (5.0)

  • 116256JPEG/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgBAAB0AwER AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo +DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq+V/wA7 P/Jnaz/0bf8AUJFmm1f94fx0fVfZv/Ecf+d/upOtvy2hvPKWleYLPVDM+o30Ony2f1ehhllcoauJ DypsR8IrXtkPC9AkDzNLPtkw1E8MoVwQMr4uYAvlX6U4uvyRkXzja+WrPV/rTtbtdajdfVuC20da R1USvyZyNlqMsOm9fADf6HDh7Sj8sc8ocPq4Yji+o9f4enxQt55G/wAGfml5X0v679f9a5sLr1vS 9GnK7KcePOT/Ah4WtcJw+HkiLvl97bj7T/O6DNk4eCozFXf8F9w7301m3fMXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq7FXyv+dn/kztZ/6Nv+oSLNNq/7w/jo+q+zf+I4/wDO/wB1Jkf5OTevo8lpIrTR2Oqwails pHJ3WB0RVrtyaYRDf59sGCXTuIP3/pp1vtFHhyCQ24sZhflxC/8AY8T0iwj12EXo0RIZtZ1CUza1 5gua/VIXUcRDAPtTeio4qB8I/aNajMuHFvw/UecunuHuebynEeHxbGOAqGMfUfOX83i5nr3Ct3l/ mPSm0383vLEcusSa5czXFhLdXsrKaSG8KmNFUkRqoQUSu1cxzGssd+Lcfe9Ro8/idnZiMYxREZgA d3Bz8z5vo3Nu+cOxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kvlv8AOO2uLr81dVt7eNpZ5WtUiiQVZmNrCAAB mm1f94fx0fU/Z6Yj2fCUjQHF/upLNL83J5KtZtN0yOK+1Kcg6jdsxaFGG3ow8Kc+KkhnrQkkD4a8 qYz4eX4/h525nP2edbITmTGA+kdfee7yHz35C0/Nq1vCia/5dt9TgAClPrFyoAB/YR3ljSngqgZL xQfqF/P9bUewZQ3w5ZQP9WP2kAE/ErG1Tynqf5l+VLnyzYHTbP6xYLc2pFKXAuyWOxYh5Su+TBic keEVy+9kMGoxaHNHPLjlwzo+XB+u30/m6fLnYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXjPn/wDJvzfr/nPU Nd0y9s7eC7EaxiSWZJQq26QOG4ROKNxI+1uM1+fSSnMkU9p2V7RafT6aOLJGRMb6CvqJHOTGf+hc vO//AC3aZ/yNuP8AqhlX5GfeHZ/6MNL/ADcnyj/xTv8AoXLzv/y3aZ/yNuP+qGP5GfeF/wBGGl/m 5PlH/iky8t/kJ5w0vzFpWpXF5p7QWN5b3MqxyTlykMquwUGFRWi7VOSx6OYkDY2Ljaz2q02XDOAj O5RkOUeor+c96zZvAuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kvmvzl5g19fz813SbjX30/RUtoJbW2vtbvN FsQxtbepjkg5fEXL/CF3PLuMUrNf8xeabHzd5Cg8va39fS9uJVmt7bXLzUNPuJlmQejLdyAsw4Mv JSh516b4oQv+L/OVxL+Y8vmbWr7SfN2mWbHTNAtrmaC1hjFA01uqPxcqnEhvA86mtQqy38otC88a 15f8v69fXc91azkTT3UvmHV/WdUmYEtZhDbn7NOBk4kdcVe6Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqo y2VnM/OaCOR6U5OisafMjFXLZWahQsEahDySiKKN4jbY7Yq29pavIZHhRpCCpdlBNCKEVI8MVXxx xxoEjUIi9FUAAfQMVXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXl2u+WfNkf5wxea7HSfr2nW1iirIksEUjvHB eIbcNJKrgO9xGeJj4MQGLrwoyqM8uaJr+l/mV5g1CbQI5LLV7rlDrix2nrJb/VYF4tcG6+smP1be nofVqV+Pn2xV535d/Lv87PL/AKN9pqqmoQWJsbOOSS1kSJLm9s764DhnYfakuUJX9mMcd+JJVP52 /wCckV0pzGrvqHoWphp+if78QA3QkDFVZWnAVOLLRTI2/GNWCqCaP+f8E2tSWMcVhLdST3FtNbrp nJwhv3ihb1FfeSSS2JqOhYlg5clVF3a/85Gtp4Fs5S8+swmViulNsIpjOIgSq/VDL6IQv+/A5Eg7 AqvZsVdirsVdirsVee+Z/wA2Z7PzFP5a8q+X7jzVrdlGsuoxQSpb29uHpxWSdw45kb8afxoqzDy3 qmoapoltfajpsuj3swb19NnZZHiZXZKF0+FgwXkD4HFUyxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kux V5V+R8yJq35g2d4w/TqeY7qa6Dh5zbSBfq7U68Phfjt0xVR/MGzi81/m5ofkfWJJv8M/oubVLiyj keFLucSPEsbtGUciNV5UDYq8184y3mmfl/8AmX5TguZ59F0DVNPTSnmkaRo47p+UlsJD8RWPiBQn vilNbaPR9Ou/zF0zTbG+8r2knlO7mtvLF8DSUiJw96lJJ4xT7FFffc+NFCC1DyvZeXvyj8q/mLpd 1dHzbb/o/hcG5kImiYrGLL06mMRqgC8VXoN64qr+Y72680+YfPUsmi6/qet6Xdyaf5WutNU/VtOk tFKo/wAM8RVppPic8G+E7eGKoj809S1dfMvk3zBdwvBrOhaHb63fQMOLKwu7dbqNlFNwjSBhhVDJ 5kuLT8xdd8/2wad7/S9dl0sndPq+l+lb27AHbiXt2Y+xxVW8kLqZu/JOu6JoPmH9OXdxbnzTr10p Nne2d4p9Zy3rS1SJnDR/u1+EV2OBUtl83/ozQ/ze0X9Cate/pDWdX/3J2dr6tlb8mKf6RNyX06Uq djtilMdJ8y/4d8+eRdQ/RWo6xXyBp8X1TSbf61cDk7Hn6fJPgHHc1xVf5I13y1/yrnzI+vWN9PHr HnK4istDhZre8nuZkgaO2cI6FTX7Y5e2+KqGjf4ot9I/NXytpUcvlhLC2s73T9OubxJPqKSR+rcI tyHKIJoRt8fw1HcHFCj5Cfyi35rfl3c+WtEvtHW7tdQa/nvUlAvJPqTn1I5nZ1nUOCSy7YpfTmKG C+b/AMnPKnmbWP04019o+tsgim1LSbj6tNKgAAWQlXVtgBWlafIYq7Uvyc8sX+kaTYvd6jDe6IZT p2uQ3RTUo/WYtJ/pHE8qlu64qsuPyU8my+SLrygrXUVlfzrd39+sqtezzq4k9SWaRJAxJXf4cVQG tflbYaV5X83ajbT6l5g8y6hod7YRXmoSm7ujG0DlLeFY0QfE9PhVak4qlP5cfkloP6B8r6prJ1P6 zZQQXf8Ah+7nkFlBehQXl+qSLySTluwrSvbFWUa/+T3l/VdcuNbtdS1bQr6+4/pI6PeNaJdcBQes oVq7bbUxVMdS/LnQtS1e41O9muZnudFfy9NbtIpiNrLJ6jyUK8/WJ/b5fRXFUPY/lV5WsrjRJYPX 9LQrGfTLe1ZkaKa3uRSQXClKuT12IFe2KoTy7+TuieXtVt7zS9Z1uKxtXMltoTXzNpyFqjaArUjc 9WOKouD8rfL8OkeadKW4uzb+brm5vNSYvHzjku/7wQH06Ko/Z5BvpxVU0b8s9B0nXtK1u2nunu9H 0aLy/bJI8Zja1gPJXkAjVjL4kEL/AJOKpZN+SXlGXQ77SGuL4Le6vJr8d6kqJc217IFXlbyLGAoU L8NQT74qoH8ifK31PWrX9Jaqf8QR20Wq3D3KSzyi1fnyMssTvylP94SemwoMVZJeeQtEufM3l/zB ymhufLUU8GnW8TIIClxF6LCRWVnPFPs0YfTirI8VS/X5NeTSLhtAit5tX+EWsd4zpb1LgMZGjDPR UqdhirD/ACR55803Hm2/8mecrKztNftbVNQtbjTmka1ubVn9NmQTfGpR6Dfrv0pirCvI/wCcf5l6 tqvkp9YtdFTRfOMl8kh2OO6F1GNP5JJz9SVo15OBxpy28MUpzcfm/wCZxb3HmuDTbP8AwBZ6mNMm mkeX6+8frrbteJT90IxI1AjbnxGKHeY/zl1jSPNHnHQ47O3ubjS/0da+WbZFf1rq91GASBJf3lGV WqfhC/COvfFVPz951/OrypFo05j8uTQ6tdWmmAGO+9RL25RmaoEvEQqyEVDFvbFUVr3n380NF1ny n5aksNIvvMWvxXv1kQG5S0SSBuUTpI5MgjSh5pQUJJBC0xVZZ/nRqWlaB5vbzhY28HmLyg0K3FrZ O4gufrYh2VovV5OquxFetBv7Yqi/L35iedrPzbpfl/z3p+n2X+Ibea50e5095qRtAoke2ufW29RU O7KeNaAdcVX+TfPX5g+cr6PWdH0/TbfyI11JAk10851C4hico08KpSJRyU/C++KpY35w+aG00edI tNsz+Xov/qJkZ5f0g0BnFt9dX/dIj9Xbh298VQ9151/PePz+vkyKLyt9emsW1SCZl1D0vqwmaEK7 B+XqVXoEp74pZB5H/Nmy1bWvMuk69f6Zp95petXWm6Xa+ssM81vA3FHKSyMzsaGpQAe2KHo2KuxV KPN0V5N5a1GCz02PWJp4WhOlyyi3S4jl+CWMymvDlGzb4q8l8l/lt5o0PUda846d5Xs/L+pjTjY6 F5aiuxchpXcO89xcE+nX4QFANKdq7lVFaT+VfmTRrr8qLeG3W4t/LA1J9cuI5ECRSXqq/wAIkZXc GQsPhU/RirHdI/JG70O/bR7vyDY+ZtOe7ZrfzEdRNq8do71CzW7Hk7ou3w/24qnPmf8AJrVfMHnr z3rslq1vcT29lL5P1aO4VHF5b2qo1AkgZAZECh2F9xiqd+c/LvnzzP5L8jrc6bTX9P1nTr7Xbf1r cCNbZJUnlDepwYFmDBUYnfFUu/NqfXbf84fy+n0K1jvtUih2R4LOaT0UlAt6yR+oQwRmj5BSRStK 4qoyflF5n816D541DzJHFpXmPza1q1nZJKJo7VdOUfV0kljHFi/Hi5Fdtxviqa6T5Y8/+a/Oeh67 530u30e18s29zFBbxXKXLXlzdoIpJh6VBFHxUEKTUH8FVn5d6H+ZHk6GPyPPocOp+VYriYW/mFLy ON47SeRpCHtiPUeSrn7NB88VYdoX5KX2iXCaJqH5f2Pma0W4YJ5n/SX1ZvqzyFgZrYnk0iIafAKf rxV6Zc+V9df887XzOttXQ4/L5sHvOce1ybp5PT9Pl6n2GBrxp74q85vfyv8AOlwfPGjv5Psrz/Ee r3d7pnmS7ubUC2huJKo6ookuQyjegA/qpe7aBp0umaFpumzTm6msbWG2kuW2aVoo1Qyh4YrXFCPx V2KuxV2KuxV2KuxVKr7yvoV9r2m6/dW3qavpCzLp1zzkX0xcIY5fgVgjclNPiU07YqmuKuxV2Kux V2KuxV2KuxV2KuxVSuru1s7aW6u5kt7aBS808rBI0RRUszMQAB4nFXW93aXJlFvNHMYJDDOI2DcJ FALI9CeLCoqDiqrirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirHfzF0jUNZ8ia9pWnR+tfXtjNBbRFl TlI6EKOTEKKnxOKvO08nfm1YXhsdLuGi0azmsUEvqqst6i6pNc3NzVZ0Ecr28qi4LRn1aEADCqE8 t+T/AM51hV/MFxeXUsFndSQwjVZbdXu/qVilrHI1vPyak0c4atVLcmP2gSFZPaaH+aMvkPT7F7uO 31mDVIZpvravcyGzj1OOaKsi3pP7uBf3iNNIzqCnPkeeKqfnHQ/zNufPmm3ekTzjSYrSzW6kguDb 2xmS4ma7rAbnYvEyU5QS1+yHQjnirzvWLf8AOPSPKrWes3Oqy6qsF3q3r2d8FaO3sNKt4D6jrcoS I7u4DuqljIys3FuWKsmj8s/nb9WuTdX13PcymYJHBOltHFestILtJTezNJaK324PTj9ojvhVDXum /m3Y3sNrfanMJNZ1GaysmS8YMtldz3PMrGsj/vLaJY50dVqEbhUcAMVV9EtPzG1ISahbvqlzo5v7 +LVrcagEnu4odSnjiXT2e4iNp6KJxf4o+Y2B6HFXtcIpDGOLLRR8Lnkw26M1WqfE1OBV+KuxV2Ku xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVY0MLSpK0atLGCI5CAWUNTkAeorQVxVfirsVdirsVdirsVdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsV dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVd irsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi qSS+dfLEfmCby6L0Ta5b25u7jT7eOW4ljhC8uTrCr8ailAdzVaD4lqq3p3nLyzqWgL5gsr5ZtHkb 04bsLIBI/qeiEjVlDyM0v7tVUEs/wip2xV2gecfL2vz3UOkzyXD2UjwXhNvcRLFPEVEkLvLGirKv MVjJ5e2K0nWKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KvEvNvl38yfzG1PVrCXzTB5U8qQXE+nJpNqsk19K 8Mht63q/6M3C6inWVU9UoY3iPE15kJYf5L/K3RvI/wCYiRXOvjV9NvdKkt7WbT9RTR7p7766UFsq R30MsgLw+lQOV9UgMBxqFbRPlHy5570fRvL/AJekeWGO5src28NnrAga7SLWZr++i09YLu3jaWew njYz8uSohTYPzVUsu/5xv816TrjeevqJc/WPMFxrK8148bfUhSFW3/vB9WfkBt0oTiFL2bCh3Kux V2KuxV2KuxV2KuxVSmuo4WCushJFfgjkcfeitiqn+kIP5Jv+RE3/ADRiqX6jp/l/UWdr2yklMqCK 5HoTqJ4QsqCG4CqBPCBcSfupeSVatK74qt0eKWwE/wBa1XUdW9VgyG8tYl9ICvwp9VtbaoP+XyOK pTrPlWHW2uYNV1zWrjRrwuLnRUijt7d4nBBhMttaQ3np77j1/iGzEioxpbTXy7pHlfy3pqaZoOm/ o6yShMUFrKvNgip6kjcOUkhVFBdyWNNziqZ/pCD+Sb/kRN/zRiqpDcxzEhA4p15xun3cwtcVVcVd irsVdirsVdirsVSfzhPrsHlq/m0BPU1hIwbJKBqvyHYgjpXFXnd/57/N7R2kN35fhntIjqE9zekN 6apBPObaKJlZOXqxRRohdASXUnuMKrrrz9+dEOmzTp5OSW7X6qbe2RXIdZo+c/JjKpQwNRD8JqTX oDirLLXVvPF75r1XR59NGnaDHFN+jtej4vI0ii29P92/Nes0vVaHj7GoVhOmec/z3ttPkS68srf3 UFtbyLJKojkmnmWNpEAiMcSrHykHiOABqXGFUwbz1+cihgvlCOX4uMUnxxgqJrhTIyGRmX91FGwS pNXG/gqjtI84/mhcaxpNtqHlkW1ndTypqUwVqQQqimOQSeoal2bpw26fsk4q9GwK7FXYq7FXYq7F XYq7FWPefrPzHeeWpofLzMNQ9a3cokxtpJIEmRp4knH920kQZQ3auKsJitfz3huIIbNoYtNS1iUC 9ngvJxNzUv6kwigMnwc1J4+G53OFUfpll+dj3FudSv7eGNbmP1ViS3ZGtfSlL86xl/U9YRr8G3A/ zYqhfMmg/nE2qTatot7GLtXHo2n1h/qRj+oSRtS3kPEn60VYcu+/TFWrzT/z+SyVrTVLOS8dbNWV 4bcIhb1frTAcQSU4w7cqHlJx6LiqXm2/PnVILe4leONLfVpW+qCQ2TS20TyonqGP03+rmkbU5c2F TQimKqmn3v5+T6o0RMQtSl4IZLi3jhQpAfQt5HPHkJJmBlCbU+Go41xV6no0Oow6Vax6lObm/WMf WpyqLykO7bRhVoOgoMCozFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq8t8yaN+Zd15yFxoYvbHSV1fSJbgyXyt BPZwCY3rxxmd2jRvUjVoRGobjy3J2VR3krQ/O9j5nt21V76TTbez1OCWe6uxPHK8mqmWwYoLiTlI tpty9BCo+Es2yoq9ExV2KuxV2KuxV2KuxV//2Q==
  • uuid:2f87d612-81a5-43a1-b5d2-57a1880cd10aadobe:docid:indd:06db1a10-7d15-11e2-b8af-86ab167bcbf7proof:pdf06db1a0f-7d15-11e2-b8af-86ab167bcbf7adobe:docid:indd:06db1a0e-7d15-11e2-b8af-86ab167bcbf7application/pdf
  • 818_Mihaylov_Electroset.indd
  • Adobe PDF Library 8.0FalsePDF/X-1:2001PDF/X-1a:20011FalseTrue139.999723204.999890Millimeters
  • MyriadPro-SemiboldMyriad ProSemiboldOpen TypeVersion 2.062;PS 2.000;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895FalseMyriadPro-Semibold.otf
  • MyriadPro-RegularMyriad ProRegularOpen TypeVersion 2.062;PS 2.000;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895FalseMyriadPro-Regular.otf
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • Группа образцов по умолчанию0
  • endstream endobj 748 0 obj > endobj 749 0 obj > endobj 780 0 obj > endobj 781 0 obj > endobj 787 0 obj > endobj 793 0 obj > endobj 799 0 obj > endobj 805 0 obj > endobj 806 0 obj > endobj 807 0 obj > endobj 808 0 obj > endobj 809 0 obj > endobj 810 0 obj > endobj 811 0 obj > endobj 658 0 obj >/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/Thumb 852 0 R/TrimBox[0.-QΆ"_ orY|[=n便JKMCbMGan]9EF+

    Домашние электрические системы: 4 вопроса, на которые вы должны уметь ответить

    В наши дни каждый дом или квартира будет иметь ту или иную электрическую систему. Понимание основ этих систем поможет вам оценить дома и компетентно ответить на вопросы потенциальных покупателей.

    Электроэнергия обычно вырабатывается на электростанции и поступает к трансформаторам, которые понижают напряжение до уровня, с которым могут справиться местные распределительные системы. Оттуда электричество проходит по местным распределительным сетям в отдельные дома.

    Одна из проблем этого метода доставки заключается в том, что довольно много электроэнергии теряется в процессе транспортировки от завода до конечного пункта назначения. Альтернативой является производство электроэнергии на месте с помощью солнечных электрических систем, ветряных турбин или генераторов.

    Итак, что еще вам нужно знать об электрических системах? Хотя лучше оставить серьезные вопросы электрикам, вот некоторые основы, которые вам следует знать.

    1. Есть ли в доме 220 вольт?

    Если дом был построен недавно, ответ почти всегда положительный.В большинстве домов сегодня есть два провода на 110 вольт и один нейтральный провод, идущие в дом от местной распределительной системы. Эти провода могут проходить под землей или над землей. Если к дому подведены два провода на 110 вольт, то в доме есть 220 вольт и бытовая техника, такая как сушилки и кондиционеры.

    Старые дома обычно строились с питанием от сети 110 вольт; если электрическая система не была модернизирована, невозможно будет использовать некоторые модели бытовой техники (хотя можно найти альтернативы).

    Возможна модернизация дома с сети 110 на 220 вольт. Стоимость обновления будет зависеть от конкретного дома и местоположения. Если покупатель заинтересован в обновлении, электрик может дать оценку того, что повлечет за собой работа.

    2. В чем разница между предохранителем и автоматическим выключателем?

    Предохранители и автоматические выключатели находятся в электрической панели (или субпанели) дома. Оба они служат для прекращения подачи электричества при перегрузке цепи - потенциально опасной ситуации.Автоматические выключатели можно найти в большинстве домов, построенных после 1960-х годов, или в старых зданиях, в которых были модернизированы электрические системы.

    Предохранители имеют тонкую металлическую полоску, которая буквально перегорает, когда через нее проходит слишком много электричества. В этом случае необходимо вынуть предохранитель и заменить его.

    С 1960-х годов вместо предохранителей стали использовать автоматические выключатели. Они более удобны, так как их просто нужно снова включить, если они споткнутся. В отличие от предохранителя, их не нужно заменять.

    И автоматические выключатели, и предохранители имеют номинал в зависимости от того, сколько электричества может пройти через них, прежде чем они сработают и отключат цепь. Предохранитель на 15 или 20 ампер типичен для обычных осветительных приборов и тому подобного. Если правильный предохранитель или автоматический выключатель не используется, это может вызвать опасную ситуацию. Очевидно, что если предохранитель или автоматический выключатель станут проблемными, необходимо вызвать электрика, чтобы он осмотрел их.

    3. Где «главная панель»?

    Отсюда берут начало все электрические цепи в доме, и обычно он находится рядом с тем местом, где электроэнергия поступает в здание.Он будет заполнен автоматическими выключателями (или предохранителями в более старом здании). Основная панель имеет рейтинг, который определяет общую величину тока, которая может протекать по цепям за один раз до того, как главный автоматический выключатель отключит всю систему.

    В большинстве старых домов среднего размера мощность составляет 100 ампер, хотя в доме меньшего размера может быть только 60 ампер. Новые дома большего размера часто строятся на 200 ампер, чтобы разместить всю электронику, используемую в наши дни. Если покупатель думает о пристройке к дому или просто о модернизации старого дома, одно соображение будет заключаться в том, достаточно ли большая электрическая система, чтобы удовлетворить дополнительные электрические требования.Можно модернизировать основную панель, чтобы она могла работать с большим количеством усилителей. Опять же, электрик может дать покупателю представление о том, сколько работы он будет выполнять в конкретном доме.

    4. Розетки заземлены?

    В наши дни большинство электрических розеток, которые вы видите, рассчитаны на трехконтактные вилки. Это почти всегда означает, что розетка заземлена. Провод заземления, который подключается к третьему круглому отверстию, защищает от электрического тока, выходящего из цепи и вызывающего удары.

    В старых домах может быть только две розетки с контактами, что означает, что в цепях нет защиты от заземления.Обновление электрической системы с включением заземляющих проводов требует вскрытия стен и может потребовать значительных усилий. Сколько это стоит работы, зависит от размеров, конструкции и планировки дома.

    Розетки GFI (GFI означает «прерыватель замыкания на землю») обычно требуются строительными нормативами при установке розетки рядом с источником воды или во влажном месте. Это трехконтактные розетки, на которых есть две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Поскольку вода и металлические ручки и изливы проводят электричество, замыкание на землю становится особенно опасным во влажных помещениях, таких как ванная комната.Замыкание на землю - это когда электричество пропадает, несмотря на заземляющий провод. В этом случае GFI быстро отключает питание. Выходы GFI также называют GFCI, или прерыватель цепи замыкания на землю.

    Знание того, как вести разговор об электрической системе листинга, поможет добавить немного искры в вашу коммерческую речь. Важно помнить, что за определенную цену электрические системы можно модернизировать и расширять в соответствии с потребностями покупателя, а также требованиями строительных норм.

    Панель главного выключателя

    | Металлическая электрическая панель на 220 и 110 вольт

    15 февраля 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

    Мы получаем много вопросов о наших изделиях по электропроводке от людей, которые занимаются электрическими проектами в собственном доме. Одна из самых распространенных и пугающих частей электромонтажных работ - это работа с главным выключателем.

    В этой статье представлен обзор панели выключателя. Если вы занимаетесь электрическим проектом, мы настоятельно рекомендуем профессиональный ресурс, который может показать вам все детали вашего проекта, например, эту книгу по домашней электропроводке от Стэнли, которую мы используем постоянно.

    Информация по технике безопасности

    Хотя электромонтажные работы не всегда сложны, они могут быть опасными. Некоторые юрисдикции требуют, чтобы вы были электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме. Практически во всех юрисдикциях вам необходимо получить разрешение на выполнение любых существенных электромонтажных работ, помимо простых задач, таких как замена розеток. Никогда не выполняйте задачи, для выполнения которых у вас нет достаточной квалификации, и всегда принимайте соответствующие меры предосторожности.

    Панель электрического выключателя, напряжение и ток

    Прежде чем мы начнем с панели, обратите внимание, что практически все дома в Соединенных Штатах подключены к сети с током 100-200 ампер при напряжении 220 вольт.Для домов, оборудованных отоплением на природном газе, пропане или жидком топливе, обычно достаточно 150 ампер при 220 вольт, чтобы удовлетворить потребности в электричестве в течение года.

    Для домов с полностью электрической системой отопления 200 ампер - это минимальный рекомендуемый уровень обслуживания. В домах с бассейном с подогревом или спа рекомендуется использовать электрическое лучистое отопление пола и т. Д. 250 ампер или более.

    Главный выключатель 220 В и вводы для обслуживания

    Питание 220 вольт обеспечивается двумя служебными входными линиями, каждая из которых передает 110 вольт на землю .Линии обслуживания не совпадают по фазе друг с другом, поэтому вы можете получить общий потенциал 220 вольт на двух проводах.

    Эти два служебных провода входят в панель вместе с проводом заземления (обычно заземление представляет собой пучок жил, окружающих горячие провода). Линии обслуживания подключаются к главному выключателю, который управляет всем домом и гарантирует, что весь дом не перетянет ток от трансформатора.

    От главного выключателя каждая из двух служебных линий подключается к одной из силовых шин на задней стороне панели выключателя.На картинке ниже вы можете увидеть две основные сервисные линии, идущие из верхней части панели.

    Сервисные входные линии и автоматические выключатели

    Вы могли подумать, что левая половина панели запитана одним из каналов, а правая половина - другим, но это неверно.

    Спускаясь вертикально вниз с каждой стороны панели, линия обслуживания, питающая слот, чередуется.

    Помните, панели обычно нумеруются нечетными числами слева и четными числами справа.Это означает, что выключатели 1 и 3 питаются от разных линий источника, а выключатели 1 и 5 питаются от одной и той же линии.

    Это сделано намеренно и важно. Вы заметите, что в большинстве панелей есть выключатели «двойного размера». Эти выключатели представляют собой выключатели на 220 вольт, которые обычно приводят в действие большие приборы (например, электрическую плиту или печь). Поскольку они расположены поперек обеих линий, они могут обеспечить электроприбор напряжением 220 В.

    Не путайте выключатели двойного размера с тандемными выключателями меньшего размера, которые могут управлять более чем одной цепью, но могут обеспечивать только рабочее напряжение 110 В, потому что они подключены только к одной служебной входной линии.

    Провода заземления служебного входа

    Заземляющий провод (-а), который входит в дом с линиями ввода горячего обслуживания, подключается к шине заземления в панели. На изображении выше неизолированные алюминиевые провода заземления присоединяются к шине заземления в верхнем левом углу.

    Также к этой шине заземления подключены заземляющий (оголенный) провод от всех цепей, выходящих из панели (как 110 В, так и 220 В), и нейтральный провод от 110 В. проходит только. В большинстве случаев домашняя электропроводка медная. На картинке вы можете увидеть связку медных (голый, земля) и белого (общий, нейтральный) проводов, подключенных к шине.

    Автоматические выключатели 220 и 110 В в электрическом щите

    В электрическом щите есть два основных типа автоматических выключателей. Вот как подключить эти два разных типа прерывателей:

    Автоматические выключатели 220 В - Эти выключатели обычно приводят в действие электрические печи, сушилки, тепловые насосы и водонагреватели.

    Автоматические выключатели 220 В занимают 2 слота в панели. Если вы подаете питание на устройство, которое использует только 220 вольт (а не комбинацию 220 и 110 вольт), то вы будете использовать 2-проводный Romex соответствующего калибра для этого устройства.

    Черный и белый провода будут подключены к верхней и нижней части выключателя, а заземляющий провод будет подключен к шине заземления. (Обратите внимание, что двухпроводной Romex на самом деле имеет 3 провода, 2 токоведущих провода - черный и белый - и неизолированный провод заземления).

    В этой конфигурации большинство электриков обматывают белый провод черной изолентой. Это позволяет легко увидеть, что этот конкретный белый провод на самом деле горячий и , и его не следует рассматривать как нейтральный провод.

    Если устройство будет использовать 220 Вольт и 110 Вольт, требуется 3-проводной Romex. Помните, что у 3-проводного Romex на самом деле 4 провода - черный, красный, белый и неизолированный. В этой схеме черный и красный провода идут к выключателю, а белый и оголенный провода идут к шине заземления.

    Автоматические выключатели на 110 В - Эти выключатели более распространены, и каждый из них занимает один слот в панели. Для них всегда требуется 2-проводной Romex с соответствующим сечением проводов в соответствии с количеством ампер, которое будет подаваться в цепи.В этой конфигурации черный провод подключается к выключателю, а белый и оголенный провод подключается к шине заземления.

    Какой калибр провода подходит?

    Вы всегда должны проверять код своего региона, чтобы ответить на этот вопрос. About.com предоставляет эту полезную таблицу:

    Светильники, лампы, осветительные приборы 15 ампер Калибр 14
    Розетки, кондиционеры 110 В, водоотливные насосы, кухонная техника 20 ампер калибр 12
    Электрические сушилки для одежды, оконные кондиционеры на 220 В, встраиваемые печи, электрические водонагреватели 30 ампер Калибр 10
    Cook Tops 45 ампер 8 калибр
    Электропечи, большие электрические нагреватели 60 ампер 6 калибр
    Электрические печи, большие электрические водонагреватели, вспомогательные панели 80 ампер Калибр 4
    Сервисные панели, вспомогательные панели 100 ампер 2 калибра
    Служебный вход 150 ампер 1/0 калибр

    Дополнительные материалы для чтения

    Диапазон напряжения в вашем доме

    Легко запутаться, когда мы говорим о диапазоне напряжений, которые домашняя электрическая система подает на наши устройства.Долгое время большинство людей называло мощность домашней розетки «110 вольт». Точно так же «220 вольт» использовалось для более крупных бытовых приборов, таких как электрические плиты и сушилки для одежды. Эти обозначения для домашней сети переменного тока фактически устарели. Они неточно описывают диапазон напряжения, который поступает в ваш дом от электросети. Итак, к чему такая путаница?

    В наши дни почти каждый потребитель может получить 120 вольт от розетки. Однако в ваш дом обычно подается питание при номинальном напряжении 240 вольт.Внутри трансформатора на опоре электросети питание делится на систему с расщепленными фазами, каждая линия имеет номинальное напряжение 120 вольт. Номинальное напряжение - это напряжение, на которое рассчитана линия; однако в реальных условиях допуск к колебаниям напряжения составляет от –5% до + 5%. Это приводит к фактическому диапазону напряжения от 114 В до 126 В от вашей розетки и диапазону напряжения от 228 до 252 В для ваших полнофазных приборов. Теперь вы можете посмотреть на эти диапазоны напряжения и подумать, что такая большая разница может потенциально представлять опасность для вас или ваших электрических устройств.Однако могу вас заверить, что это совершенно нормально и учитывается при проектировании схем.

    Мы коротко поговорили о 240 вольтах, которые подаются в ваш дом от энергокомпании. В трансформаторе однофазное питание от энергокомпании делится на 3 провода: 2 линейных провода и заземление. Это известно как однофазная трехпроводная или двухфазная система. Обычно ваши лампы и другие устройства на 120 В подключаются между одним линейным проводом и заземленным центром, в то время как электрические плиты, сушилки и другие устройства подключаются как к линейным проводам, так и к заземлению.Таким образом, каждая половина может уравновесить другую при увеличении электрических нагрузок. Наш преобразователь напряжения Quick 220 ® объединяет эти половинки и обеспечивает удобную розетку с диапазоном напряжения от 228 В до 252 В без необходимости вызывать дорогостоящего подрядчика по электрике.

    Надеюсь, вы узнали сегодня немного об электросети Северной Америки и о том, как работают преобразователи напряжения Quick 220 ® . Наша всегда миссия - не только делать электроэнергию удобнее, но и просвещать.

    Использование электроприборов на 220–240 вольт в вашей американской квартире / доме - ACUPWR

    Не каждый день вы устанавливаете новый большой кондиционер высшего класса, который сделает вашу квартиру или дом похожим на арктику. Но когда наступит этот день, помните, что более крупные кондиционеры, производящие более 10 000 БТЕ, обычно используют 220–240 вольт электроэнергии.

    Кроме того, вы можете привозить из-за границы кондиционер, холодильник или сушилку для одежды, рассчитанные на работу от 220–240 вольт, в США и Канаду, где напряжение в сети составляет 110–120 вольт.В обоих случаях повышающий трансформатор / преобразователь напряжения ACUPWR позволит это сделать. Напрашивается вопрос: а зачем этим продуктам для эффективной работы нужно 220-240 вольт? Во-первых, их большие двигатели будут запускаться быстрее и легче вращаться при напряжении 220–240 вольт, а не 110–120 вольт. Со временем оборудование прослужит дольше благодаря более высокой общей эффективности.

    И хотя есть два способа заставить приборы на 220–240 вольт работать в квартире или доме, где стандартно 110–120 вольт, один способ прост, а другой сложен и дорогостоящий, требуя от электрика перенастроить розетку, чтобы приспособить ее. 220-240 вольт.Нам нужно продолжить? Простым вариантом будет решение, о котором я упоминал ранее: использовать повышающий трансформатор ACUPWR AU для преобразования 110–120 вольт в 220–240 вольт.

    Последний вариант не только проще, но и зачастую необходим; для жителей квартир в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и других крупных мегаполисах, домовладельцы обычно не разрешают устанавливать контур 220–240 и розетку. Например, один недавний клиент, проживающий в арендуемом здании на улице Нью-Йорка 57 th , предпочел использовать кондиционер на 220–240 вольт, потому что он обеспечивает большую охлаждающую способность и эффективность.И хотя домовладелец запретил менять электропроводку в квартире, так как это потребовало бы прокладки за стенами, повышающий трансформатор ACUPWR AU оказался решением. это позволило ей использовать кондиционер по своему выбору без каких-либо изменений в линии электропередачи.

    ACUPWR предлагает модели повышающих трансформаторов, которые будут соответствовать требованиям по преобразованию стандарта 110–120 вольт в США и Канаде в 220–240 вольт, требуемого для больших приборов. При определении того, какая модель трансформатора вам понадобится, важно учитывать некоторые электрические характеристики: линии 110–120 вольт используют максимум 15 ампер на автоматическом выключателе.При напряжении 220–240 вольт сила тока примерно вдвое меньше. Следовательно, трансформатор должен соответствовать требованиям к мощности и силе тока вашего устройства, и наоборот.

    В качестве примера вы выбрали оконный кондиционер Friedrich Chill + серии EP24G33B. Для непрерывной работы ему требуется 230 вольт и 8,5 ампер (при условии, что он будет работать часами). Используя формулу умножения напряжения на силу тока, 230 В x 8,5 А = 1995 Вт. ACUPWR AU-2000 идеально подходит для EP24G33B, поскольку он может выдерживать нагрузки до 2000 Вт и 8 Вт.8 номинальных ампер непрерывной работы. Для кондиционеров мощностью до 1500 Вт и 7,7 А наша модель AU-1500 работает идеально.

    В конечном счете, ACUPWR обеспечивает наиболее экономичное, безопасное и простое решение для использования большого прибора на 220–240 вольт в квартире и доме на 110–120 вольт.

    Помните, что технические специалисты и представители службы поддержки ACUPWR готовы ответить на ваши вопросы. Позвоните нам по телефону 888-600-9770; напишите нам по адресу info @ acupwr; или поговорите с нами по адресу http: // www.acupwr.com

    Электросистема в вашем доме

    Электросистема в вашем доме
    ВНИМАНИЕ! Цветовые коды провода, упомянутые в этой статье, предназначены только для США - у меня нет Подсказка, какие цветовые коды проводов для домашней электропроводки есть в любом другие страны. Для получения информации обратитесь к местному электрику.

    Вот базовое описание того, как электроэнергия получает к вашему дому. Большинство домов подключено к сети 220 вольт. способен около 200 ампер.В некоторых старых домах может не быть проводов, способ. У них может просто быть напряжение 110 вольт. Ниже описывается Система 220 вольт в США.

    Вернувшись на электростанцию, электричество генерируются огромными турбогенераторами, которые приводятся в движение ископаемое топливо, ядерная энергия или гидроэнергетика, например Ниагарский водопад. В мощность генерируется при очень высоких напряжениях и передается по сети линий раздачи. По мере приближения к вашему дому он идет к подстанция, где напряжение понижается, а затем отправляется в путь.Это наконец прибывает в ваш район и отправляется на трансформатор где напряжение понижено до 220 вольт. Это то, что входит в ваш дом и идет к автомату выключателя.

    В следующем разделе описывается немного технической ерунды. о синусоидальных волнах и фазовых соотношениях. Вы можете пропустить это, если вы не интересует .

    Переменный ток (AC) - это то, что поставляется вам и это то, что управляет всем в вашем доме. Альтернативная часть означает, что напряжение постоянно меняется от нуля до плюс 110 вольт, а затем обратно на ноль, а затем на минус 110 вольт.Этот цикл повторяется 60 раз в секунду, таким образом, описание вашей услуги составляет 110 В переменного тока 60 Гц. Hz - это аббревиатура Герца, известного ученого из Германия, которая также изобрела бизнес по аренде автомобилей (и в качестве побочного изобрел радио и беспроводную связь вместе со многими своими коллег, Avis, Enterprise и Alamo).

    Циклическое изменение напряжения происходит очень плавно и описывается как синусоидальная вариация, названная в честь Самуэля Синуса, известный математик и врач-носорог.Теперь это важно - 220 вольт приходит к вам каким-то странным образом. Идут три провода к вашему дому. Тот, что посередине (так сказать), называется общий. На каждой стороне этого провода есть провода 110 вольт - 110 вольт измеряется между этим проводом и общим. Если вы измеряете два внешних провода вы получите 220 вольт. Все происходит в комплексная векторная математика двух синусоидальных сигналов 110 вольт, но достаточно сказать, что это работает, и вы можете выбрать 110 или 220 вольт для работы ваших приборов.

    Помните средний провод, который я назвал «общим»? Это поступает от электростанции как обычная провод, а также прикреплен к трубе холодной воды, которая идет в ваш дом через землю. Это важно, потому что ты должен понимать, что земля является частью цепи нашей власти распределительная система. На самом деле для вас это значит, что вы можете получить ударил, если вы оказались в контакте с какой-либо формой земли, будь то кухонная раковина или лужа воды на земле снаружи, и приходите при контакте с «горячей» проволокой.Земля - ​​земля, и если вы прикоснуться к "горячему" проводу и заземлены в другом месте вашего тела, ток будет течь по цепи. Если один из ваших пальцев находится в розетка и другой палец на той же руке касается земли, вы почувствуете удар по руке. Если никакая другая часть твоего тела не заземлен, вот и все, что произойдет. Это напугает вас, но не будет причинить тебе боль или убить тебя. Что ж, тебе может быть больно, если ты дернешь руку прочь и ударил им об угол кухонного шкафа или любого другого предмета. другой относительно острый предмет!

    Еще не запутались? Что ж, вот еще одна вещь, о которой стоит подумать. Еще один провод проходит через ваш дом. это иногда покрытый зеленой изоляцией, а иногда и голый провод заделан пластиковой изоляцией Romex. Это провод заземления и подключается к шине заземления внутри вашего электрическая коробка. Он связан с тем же местом, что и белый или общий провод подключен, но используется ТОЛЬКО для заземления схемы из соображений безопасности. Не думай, что ты умный и попробуй использовать этот зеленый провод для передачи тока в цепи! это небезопасно и НЕЗАКОННО.

    Однажды я слышал о сантехнике, который проводил электричество под кухонная раковина. Он думал, что знает, что делает, и решил ленись и не спускайся в подвал, чтобы выключить цепь. Он работал одной рукой в ​​кармане (техника безопасности электрика), чтобы не рискуйте одной рукой зацепиться за горячий провод, а другой - за землю. Затем он совершил одну большую ошибку. Когда он потянулся к горячей проволоке, подключите его к утилизации, его лоб теперь пропитан потом, коснулся дна стальной раковины.Излишне говорить, что он не дольше установка затворов.

    Я должен кое-что упомянуть здесь о заземлении прибор. В некоторых случаях рекомендуется прикрепить заземление. ремень от прибора к водопроводной трубе, так как водопроводные трубы в землю и считаются абсолютным заземлением устройство - ну, это не всегда так. Рассмотрим два устройства, которые составляют 99,9999% всех домов. Ну, по крайней мере, первое, это нагреватель воды. Одна сторона водонагревателя подключается к холодному водоснабжение.Другой подключен к трубам горячей воды в вашем жилой дом. Вполне возможно, что электрический путь к земле прерывается в водонагревателе. Это может быть из-за пластика компоненты внутри водонагревателя или к тефлоновой резьбовой ленте используется для герметизации стыков труб. В любом случае наземный путь может сломаться водонагревателем. Лекарство от этого - установка медная заземляющая лента на трубах водонагревателя, одним концом к выпускная труба (со стороны горячей воды), а другая - со стороны входа (холодная вода).Теперь в вашем доме все заземлено, верно ?? Не совсем так.

    Я упоминал смягчители воды ?? Нет, но я сделаю это. Воды смягчители. Там. О, проблема с ними? То же самое. Пластик части внутри водоумягчителей обеспечивают такую ​​же электрическую изоляцию как водонагреватель. Итак, когда вы покупаете медь заземляющие ремни и зажимы, возьмите два - нет, сделайте то три. Вода счетчик - последняя проблема в прерывании электрического заземления система в медных трубах в вашем доме.Так что положите один по воде умягчитель и один через счетчик воды - так же - один конец подключен к каждой из впускных и выпускных труб.

    Почему это так важно, спросите вы? Хорошо, если установщик прибора использует трубу с горячей водой в качестве "предохранительного устройства". заземление "и никаких заземляющих лент не установлено, и есть сбой в приборе, например, утилизация, очень хороший шанс, что рама устройства будет подключена к «горячая» сторона внутренностей устройства.Поэтому все горячие водопровод повсюду в доме будет подключен к 110 вольт! Следующий человек, который одновременно возьмет горячий и холодный кран, будет никогда не делай этого снова, грязные руки или нет! Их даже не будет рядом чтобы запачкать руки, они будут мертвы !! Вот почему это важный.

    Главное здесь - безопасность. Есть много источники земли в районе или поблизости от того места, где вы будете работать электрическая цепь. Не ленитесь - потратьте лишние несколько минут, чтобы найдите подходящий автоматический выключатель и выключите его.Проверить схему тестер, чтобы убедиться, что "горячий" провод не в сборе и продолжайте свою работу.

    Одно последнее примечание. Вы думаете, что когда-нибудь сможете стать поражен электрическим током при прикосновении к белому (общему) проводу правильно подключенного дом где все сделано для кода? Готово, ты сможешь! Рассмотреть возможность это - вы находитесь у блока выключателя и решаете снять белый провод от одной из цепей дома по какой-то причине - там в воздухе висит белый провод. Теперь все знают, что белый - это обычное дело, какое это имеет значение, если вы стоите в луже воды и хвататься за заземляющий провод ?? Не пытайтесь !! Вы можете очень хорошо пожмите руку установщику утилизации.Если в цепь, частью которой является белый провод, подключено какое-либо устройство и включил, даже лампочку на 60 ватт, этот белый провод подключил через прибор к черному проводу! Возьми?? Белый провод ищет заземление, чтобы лампочка загорелась! Так если вы пропустите этот путь к земле через кроссовки, лампочка может не загореться, но вы обязательно загорится !! Helllooooooo Святой Пит!!

    Назад к брату Домашняя страница Боба

    Авторские права © 1996 Боб Хьюитт - Все права защищены

    110 и 220 Вт разница?

    Люди часто озадачиваются всеми числами, связанными с электричеством.Например, фены маркируются с помощью набора цифр и букв на ручке, например, 120в. Что это обозначает? Если вы похожи на большинство людей, вы узнали об этом на уроках естествознания, а затем сразу же забыли. Посмотрим, сможем ли мы встряхнуть вашу память!

    Большинству людей легче представить, что электричество течет, как вода. Представьте себе, что вместо электрического провода у вас есть водяной шланг, по которому течет вода. Если в какой-то момент шланг расколется, общее давление останется прежним, но давление в двух разделенных трубах будет вдвое меньше исходного.Если вы когда-либо принимали душ, и кто-то смывает воду из унитаза, возможно, вы действительно испытали падение давления воды.

    Вольт измеряет давление. В электричестве напряжение - это мера силы (как давление воды), заставляющей электричество течь. В большинстве наших домов большая часть электроэнергии подается от телефонных столбов с напряжением 240 вольт. Когда электричество достигает блока выключателя (или блока предохранителей в некоторых домах), напряжение делится на две половины по 120 вольт.Ваш фен и большая часть мелкой бытовой техники рассчитаны на работу с электрическим давлением от

    110 Вольт. США - одна из стран, в которых розетки и осветительные приборы обычно похожи на фен. Электрическое давление, которое пропускает питание по проводам, составляет 110–125 вольт, а большинство небольших приборов рассчитаны на работу при напряжении 120 вольт.

    220 Вольт. Но в вашем доме есть несколько вещей, которым требуется 220 вольт. Вернемся к аналогии с водой.Есть некоторые задачи по очистке, которые вы можете выполнять с помощью обычного садового шланга, но для действительно тяжелых работ вам понадобится мойка высокого давления. Точно так же есть некоторые большие приборы, которым требуется большее электрическое давление, такие как сушилка, плита, водонагреватель или кондиционер.

    Давайте рассмотрим. Напряжение - это мера электрического давления - сила, проталкивающая электричество по проводам. Большинству вещей в вашем доме требуется 120 В, а некоторым - 240 В. Но по всем вопросам в вашем доме, где требуется хороший электрик, звоните нам - в Aspire Electric.

    Да, цвета электрических проводов имеют значение

    Цвета электрических проводов, вероятно, ничего не значат для среднего домовладельца, но эти различия на самом деле очень важны, и знание правильной цветовой кодировки важно при выполнении электромонтажных работ. Каждый цвет служит разным целям, и вы должны знать, что все провода, независимо от их функции или цвета, в какой-то момент могут пропускать ток, поэтому с ними следует обращаться осторожно.

    В 1881 году Совет по страхованию пожаров Нью-Йорка выпустил первый набор правил безопасности для электропроводки.В 1893 году был создан первый Национальный кодекс правил по электромонтажу зданий для электрического освещения и электроснабжения , а в 1897 году NBFU выпустил первый Национальный электротехнический кодекс , но цвета не рассматривались. Цветовые коды проводов были наконец упомянуты в издании NEC 1928 года.

    * Основные рекомендации, приведенные ниже, применимы к электропроводке в США, хотя есть несколько исключений, поэтому вызов сертифицированного электрика - ваш самый безопасный вариант. *

    Зеленый, зеленый с желтой полосой или голая медь

    Это заземляющие провода, которые защищают вас, вашу бытовую технику и ваш дом от электрического пожара.Их цель - обеспечить путь для электрического тока цепи, если устройство закорачивает или срабатывает выключатель.

    Черный

    Черный указывает на горячий или находящийся под напряжением провод, по которому течет ток и который используется для питания всех цепей. Эти провода питают розетку или выключатель и часто используются в качестве ножек выключателя (соединение, которое проходит от выключателя к электрической нагрузке).

    Красный

    Это будет ваш второй провод под напряжением при установке 220-вольтной большой бытовой техники, такой как плита, сушилка для одежды или кондиционер.Красный также может быть соединительным проводом между двумя проводными детекторами дыма.

    Синий и желтый

    Эти два цвета представляют собой горячие провода, которые обычно протягиваются в кабелепровод для обычных подключаемых электрических устройств. Синие провода используются в качестве путешественников, обычно на трех- или четырехпозиционных переключателях (управление светом из нескольких мест) или в качестве ножек переключателей для таких вещей, как вентиляторы или огни. Желтые провода почти всегда используются в качестве ножек переключателей для розеток, вентиляторов или освещения.

    Белый или серый

    Белый или серый цвет обозначает нейтральный провод, который обеспечивает обратный путь для тока, протекающего по горячим проводам, и заземлен внутри электрической панели.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *