Электропроводка своими руками в коробах: Как использовать кaнaлы и коробa для электропроводки

Ключевые правила прокладки электропроводки

Перед тем, как сделать проводку своими руками рекомендуется детально изучить Правила устройств электроустановок (ПУЭ).

Прокладку проводки следует выполнять, в соответствии с такими требованиями:

• необходимо обеспечить быстрый доступ к приборам учета, распределительным коробкам, розеточным группам и выключателям;
• при открытии двери не должен закрываться доступ к составляющим схемы;
• количество розеток определяется исходя из индивидуальных потребностей;
• нельзя монтировать выключатели и розетки слишком низко;
• подводка кабеля всегда выполняется сверху;
• розетки монтируют в 50-80 см от пола. Нельзя монтировать розетки рядом с радиаторами отопления и трубами;
• прокладка кабелей выполняется только под прямым углом, без диагональных и прочих изгибов;
• провода не должны находиться рядом с карнизом во избежание повреждения при его монтаже;
• нельзя допускать соприкосновения проводки с металлическими конструкциями;
• кабели разводятся в специальных коробах или гофрах.

Схема электропроводки

Сначала необходимо составить детальную схему электрической проводки. Здесь нужно предусмотреть каждый прибор, подключающийся к электросети, начиная от распределительного щитка. Схема предусматривает все защитное оборудование, автоматы, реле напряжения и т. д.

Места для прокладки проводов, монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов также нужно отразить на схеме. Потребителей нужно распределить по группам. Каждая группа должна иметь отдельный автомат.

Со схемами и примерами монтажа можно ознакомиться на фото проводки, сделанной своими руками. Можно воспользоваться одной из готовых схем, адаптировать ее под собственные потребности, или составить полностью новый план с нуля.

Группировка потребителей

Сгруппировать потребителей можно в индивидуальном порядке, исходя из конкретных потребностей. Благодаря группировке подключать схему будет проще и понятнее. Также вы сможете правильно распределить нагрузку по всей сети.

К примеру, можно сделать отдельную розеточную группу на каждое помещение. Желательно и осветительные приборы сгруппировать по комнатам для простоты отключения.

Для высокомощных потребителей (водонагреватель, электроплита и т. п.) предусматривают отдельные группы с собственными автоматами.

Сила тока в сети

Важно рассчитать силу тока, которая будет приходиться на сеть, для подбора автоматов и сечения кабелей. Суммируйте мощность всей использующейся электротехники, и разделите на 220 В.

Вы получите максимальную силу тока, возникающую при подключении всех приборов. Исходя из данного параметра выбирайте сечение и защитные устройства.

Сечение проводки

По сечению провода должны соответствовать максимальной нагрузке в сети. Для определения подходящего сечения следует воспользоваться специальной таблицей, представленной в ПУЭ.

К примеру, для силы тока в 16 А достаточно медного провода сечением 2 мм2. Но, специалисты рекомендуют применять провод сечением 2,5 мм2. Для большинства бытовых задач этого достаточно. Если сила тока составляет 25 А, нужен медный кабель с сечением 4 мм2.

На разные группы покупают различные провода. Для освещения обычно достаточно 1,5 мм2. Розеточные группы, как правило, подключают проводами 2,5 мм2. Для высокомощных потребителей нужно использовать более толстые кабели.

Открытый монтаж

Проводка в деревянном доме из бруса и нежилых помещениях зачастую выполняется открытым способом. Это более простой вариант, поскольку не требует подготовки штроб, укладки в них проводов и последующей заделки. Наружная проводка монтируется в пластиковых кабель каналах.

В данном случае распределительные коробки также монтируются на стенах наружным способом. Для соединения проводов нужно использовать специальные клеммы, скрутки делать не рекомендуется.

Скрытая электропроводка

Проводка в частном доме или квартире обычно выполняется скрытым способом. Исключение составляет разве что дом из бруса без внутренней отделки. Преимущество заключается в том, что проводка не видна на стенах и не портит эстетичность. Но, монтировать провода таким образом сложнее.

Необходимо предварительно подготовить штробы, используя перфоратор или штроборез. Розетки устанавливаются обычно встраиваемым способом в подрозетники. Распределительные коробки также встраиваются в стены. Для прокладки кабелей нужно использовать специальную гофру.

После прокладки кабелей штробы необходимо заделать специальным гипсом или другой подходящей для проводки шпаклевкой. Монтаж скрытой проводки можно выполнять только кабелями с негорючей изоляцией.

Каждое соединение должно быть максимально прочным и герметичным. Нельзя скручивать провода из разных материалов. Лучше применять медную проводку, она меньше нагревается, чем алюминиевая и способна выдерживать большие нагрузку при том же сечении.

В схеме стоит предусмотреть УЗО, обеспечивающее защиту от токов утечки. Также рекомендуется установить реле напряжения, которое защитит бытовую технику в случае скачков напряжения.

Фото проводки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Монтаж кабель-канала своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

При монтаже электрической проводки важным шагом является маскировка кабелей. Открытые провода заметно выделяются на стене, поэтому они портят общую картину интерьера комнаты. Чаще всего кабеля скрывают под гипсокартоном или в толще стены. При подключении розетки или переключателя провода обязательно окажутся на внешней поверхности стены. Сделать проводку незаметной позволяют кабель-каналы. В данной статье мы рассмотрим область применения кабель-канала, узнаем, зачем нужен кабель-канал, его плюсы и минусы. В статье также будут рассмотрены подготовка и пошаговая инструкция к монтажным работам. 

Область применения кабель-канала

Зачем нужен кабель-канал

Кабель-каналы применяют для маскировки электрических проводов. Обычно их используют после завершения ремонта. Кроме маскировочного действия каналы дают возможность свободного доступа к электрическим сетям. Кабель-каналы в основном изготавливаются из самозатухающего ПВХ и рассчитаны на долгое время эксплуатации. Канал представляет собой продолговатый прямоугольный ограничитель с крышкой на защелках. В этот ограничитель помещают провода и закрывают их сверху. Жесткая конструкция позволяет крепить каналы на любых поверхностях. Провода защищены от пыли и грязи благодаря крышке.Все кабель-каналы не проводят электричество, они прочные, гибкие и устойчивые к химическому воздействию окружающей среды. Область применения кабель-канала широка. В зависимости от задачи используются разные виды кабель-каналов. По назначению выделяют следующие каналы:

1. Модульный кабель-канал. Конструкция имеет большое сечение, предназначена для розеток.
2. Магистральный кабель-канал. Конструкция также выполнена в большом сечении, так как предназначена для прокладывания проводов на большие расстояния.
3. Электротехнический кабель-канал. Имеет небольшое сечение для направления малого количества проводов.
4. Напольный кабель-канал. Данный тип предназначен для проведения проводов вдоль пола.
5. Плинтусный кабель-канал. Для проведения проводов вдоль стыка стены и пола используют плинтусный тип кабель-канала. Внешне выглядит как плинтус, отлично прячет все провода.

Помимо области применения кабель-каналы различают по изготавливаемым материалам:

1. Металлический кабель-канал. Данный канал подходит как для внутренних, так и для наружных работ. От других отличается большим цветовым спектром, который дает возможность выбрать цвет под любой интерьер. Металлические каналы оцинкованы, тем самым защищены от коррозийных процессов.
2. Пластиковый кабель-канал. Отличается своей дешевизной, поэтому пользуется спросом среди большинства электриков. Канал из пластика гибкий и долговечный. Также выпускается в больших количествах цветов, чаще всего встречается в белом цвете.

Плюсы и минусы кабель-канала

Из преимуществ кабель-канала можно отметить его диэлектрическую способность, устойчивость к возгоранию, прочность и гибкость. Каналы изготавливаются из химически устойчивых ПВХ-компонентов. Обеспечивает электрическим сетям мобильность. Невысокая стоимость комплектующих и организации монтажа тоже являются плюсами. Также к плюсам можно отнести легкий доступ к кабелю, обеспечение дополнительной защиты к электропроводнику. Из недостатков кабель-канала выделяют необходимость дополнительного пространства для канала. Например, при размещении проводов за комодом, не получится поместить комод вплотную к стене. Также кабель-канал подходит не к каждому типу интерьера.

Подготовка к монтажу

Необходимые инструменты и техника

Для проведения монтажа кабель-канала необходимы следующие инструменты:

Крепление каналов зависит от поверхности. Для дерева используют саморезы, для каменной или бетонной поверхности каналы крепят на дюбель-гвозди. Жидкими гвоздями прикрепляют кабель-канал на гладкую кафельную плитку или металл.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа кабель-канала необходимо выполнить расчеты.

• Для начала определитесь с материалом и типом каналов. Создайте план вашего помещения, где будут указаны необходимые виды каналов для всех комнат. В плане отобразите путь пролегания каждого кабеля, место расположения дополнительных аксессуаров в виде соединителей или изгибов. Все это должно быть записано в метраже. В плане учитывайте розетки и переключатели. Также при составлении плана учитывайте, что магистральный канал должен быть толще, чем к нему прилегающие каналы.
• Кабель-канал можно размещать на любом уровне стены. Расположение канала зависит от интерьера комнаты. Если вы планируете крепить каналы на клей, заранее удостоверьтесь в ровности стен. Клеевое крепление можно использовать только для небольших моделей каналов, содержащих не более 3-х проводов.
• Перед началом выполнения работ по установке кабель-каналов подготовьте подходящие для вашей поверхности крепежные элементы. Для бетонной стены используйте дюбеля, для деревянной стены – обычные металлические шурупы. Для гипоскартона чаще всего используют дюбеля-бабочки.

• После приготовления крепежных материалов и необходимых инструментов, последним подготовительным шагом будет разметка стены. Размечайте карандашом ровные линии будущего канала. Для того чтобы получить ровные линии используйте уровень.
• Еще одним важным подготовительным шагом является определение расположения основания, а также понятие того, какие провода будут входить в короб кабель-канала. Кабеля должны свободно располагаться внутри канала. Большое количество проводов может вызвать их перегрев.
• В случае неровных стен возможно искривление основания и сложности защелкивания крышки. При установке системы после отделочных работ не испачкайте каналы.
• Если у вас нет возможности приобрести крепежные элементы, можно приобрести в магазине специальные каналы с липкой лентой, которая прикреплена на основании. Данные крепежи считаются временными, так как не способны длительное время выполнять свою функцию. Разрезать такие каналы нужно с защелкнутой крышкой.

Монтаж кабель-канала, пошаговая инструкция

В процессе установки кабель-канала, следите за температурой в помещении, она не должна быть выше 60°С. Пошаговый алгоритм монтажа выглядит следующим образом:

• Перед началом работы обесточьте электрическую сеть.
• Осуществите разметку на поверхности, где будет располагаться канал.
• Измерьте и отрежьте необходимую длину каналов.
• Снимите крышки с каналов и приступайте к креплению основания. Для этого приложите канал к поверхности стены и просверлите через канал наружное отверстие на длину самореза. Между отверстиями соблюдайте интервал 30-40 см, после чего закрепите основание саморезами. При монтаже каналов на бетонную поверхность верхние и нижние отверстия фиксируются при помощи дюбелей, оставшиеся крепятся гвоздями. Вместо саморезов можно использовать специальную смесь под названием жидкие гвозди. В таком случае основание дважды смазывают веществом, после чего в течение 5 минут прижимают к поверхности. Наилучшим крепежным эффектом будет обладать конструкция с комбинированным вариантом крепления.

• После установки прямого канала, приступайте к монтажу дополнительных аксессуаров кабель-канала. Установите угловые части, соединители.
• Затем приступите к расположению проводов в основании. Важно следить, чтобы кабеля не переплетались, не имели резких изгибов, были изолированы.
• Основание закройте крышкой, установите розетки и переключатели, в случае, если они были предусмотрены планом.
• Включите подачу электричества в систему, убедитесь в работоспособности. В случае обнаружения проблем, отсутствии электропитания в розетках и на переключателях, снимите крышку кабель-канала и найдите источник проблемы визуально или при помощи специального инструмента.

Выполняя монтаж кабель-канала, в начале работы нужно составить план, внимательно расчертив все составляющие системы. В данной статье были рассмотрены основные понятия о канале для кабеля. Благодаря этой статье, вы узнали, зачем нужен кабель-канал, его преимущества и недостатки. Прочитав эту статью, у вас получится выполнить монтаж кабель-канала своими руками.

27.07.2019

Подписаться на рассылку

Релейные блоки DIY для управления питанием 120 В с помощью микроконтроллера

Для одного из моих недавних проектов мне понадобился способ управления некоторыми источниками света, питающимися от бытовой розетки на 120 В. Вместо того, чтобы реконструировать некоторые коммерческие «умные розетки» для этой задачи, я решил попробовать сделать это по старинке, встраивая реле в электрические коробки.

План

Волшебное устройство в центре этих ящиков — реле. Реле в основном представляет собой электромагнитный переключатель, и он позволяет мне контролировать большое количество энергии высокого напряжения (10 А при 120 В), используя небольшое количество энергии низкого напряжения (~ 5 мА при 3.3В). Кроме того, реле сохраняет обе системы электрически изолированными, что значительно снижает вероятность случайного перехода любого высокого напряжения.

Я купил недорогой релейный выход на Amazon и протестировал его с помощью Arduino Uno и «мигающего» скетча. Хотя я мог бы просто соединить эту плату реле с удлинителем, я хотел построить что-то более надежное (и более безопасное lot ). Я подумал, что было бы неплохо интегрировать реле в электрическую коробку, чтобы я мог подключить его и сразу приступить к управлению, не ходя на цыпочках по оголенной проводке.

Заявление об ограничении ответственности

Прежде чем идти дальше, мне действительно нужно подчеркнуть следующее: СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ НЕВЕРОЯТНО ОПАСНО. Это не ваш друг, и если вы не будете осторожны, он может убить вас. Хотя я считаю, что сделал все, что мог, чтобы сделать его безопасным в использовании, я не являюсь сертифицированным электриком.

Эти боксы строятся для определенной цели и будут использоваться временно и в контролируемой среде.Если вы нашли этот пост в поисках более постоянного решения, я настоятельно рекомендую изучить розетки с контролем Wi-Fi и другие технологии «умного дома», сертифицированные UL.

Я пишу этот пост, чтобы задокументировать то, что я построил. Эта информация не проверялась, и конструкция не была сертифицирована как безопасная. Если вы используете любую из этой информации для создания собственных релейных блоков, вы делаете это на свой страх и риск. В этой связи я не собираюсь предоставлять какие-либо файлы для 3D-печатных дизайнов, которые я использовал.Я не хочу нести ответственность за то, что кому-то больно.

Электричество опасно. Будьте умны, будьте осторожны.

Сбор материалов

Имея примерное представление о том, что мне нужно, я начал искать строительные материалы.

Я хотел, чтобы все было маленьким и прочным, поэтому я выбрал металлический одноканальный электрический шкаф («удобный ящик»). Стальная конструкция должна сделать ее более устойчивой к ударам с течением времени, а также обеспечить путь заземления, делающий всю систему более безопасной.Если один из горячих проводов каким-то образом отсоединяется от платы реле, он должен безопасно закоротить на коробку и отключить автоматический выключатель.

По сравнению с пластмассовой электрической коробкой, металлическая коробка также позволяет мне использовать кабельный зажим для надежного крепления удлинителя. Он также меньше прогибается, что снижает вероятность поломки приклеенных креплений.

Релейная плата и детали микроконтроллера уже были у меня в руках, так что остальные расходные материалы представляли собой обычную домашнюю проводку.Я купил дуплексную розетку, пластиковую лицевую панель и дополнительный черный многожильный провод 14 калибра для подключения к реле.

Тщательно очистив коробку от заусенцев напильником и наждачной бумагой, пора было приступить к работе.

Добавление микроконтроллера Access

Хотя этот проект предназначен для переключения питания 120 В, вся проводка для этого будет добавлена ​​только в самом конце. Во-первых, мне нужно позаботиться о настройке управления реле с помощью микроконтроллера.

Для реле требуется три пина от микроконтроллера:

• Сигнал: Сигнал 0–5 В для определения активности реле. Активный высокий.
• Питание: Питание + 5В.
• Земля: Нерегулируемое заземление 0 В.

На разъеме реле они предусмотрены в виде трех прямоугольных штифтов с шагом 0,1 дюйма на задней панели. Из соображений безопасности я не хотел, чтобы из коробки торчали штыри, которые потенциально могут быть заряжены до 120 В.Я бы предпочел гнездовую розетку, которая безопаснее и меньше гнется.

Я использую обычную 3-контактную розетку DuPont без поляризации. Я использую это в основном потому, что он у меня есть под рукой, но его шаг 0,1 дюйма делает его идеальным для взаимодействия с этими вездесущими тестовыми перемычками. Было бы лучше использовать поляризованный разъем, но, поскольку я единственный, кто использует эти коробки, меня это не слишком беспокоит.

Изготовление крепления

У меня было несколько идей, как подключить розетку к коробке, но в конце концов я остановился на этой: крепление, напечатанное на 3D-принтере, в тандеме с куском перфорированной платы.

Я начал с того, что вырезал в боковой части коробки отверстие для 3-контактного разъема. Важно, чтобы это крепление располагалось низко в коробке и не мешало попаданию в основную розетку. Само отверстие было проделано путем просверливания пары небольших отверстий, а затем его квадратной формы с помощью набора надфилей до тех пор, пока гнездо не стало едва подходить.

Крепление для розетки было разработано в CAD и напечатано из черного ABS. Для готового крепления требуются две гайки M2, которые я вставил сзади и затянул крепежными винтами.Добавление здесь стальных гаек позволяет избежать нарезания тонких ниток на пластике.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Поскольку задняя сторона крепления покрыта эпоксидной смолой к электрической коробке, я вставил винты на глубину и добавил немного невысыхающей пластилиновой глины. Это защитит гайки, пока деталь покрыта эпоксидной смолой.

После черновой обработки коробки наждачной бумагой с зернистостью 60 я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить крепление к коробке.

Perf Connection

Установив крепление для розетки, пришло время построить косичку.Я начал с того, что отрезал перфокарт по размеру: 9 отверстий в ширину и 3 отверстия в высоту. Это было сделано с помощью пары прямых ножниц, а края зачищены наждачной бумагой. (Как всегда, стекловолокно — штука мерзкая. Наденьте респиратор!)

Перфорированная плита, вырезанная по размеру и просверленная.

Затем были просверлены монтажные отверстия (расстояние 0,6 дюйма) под винты M2 с помощью электродрели и сверла 3/32 дюйма. 3-контактный разъем был припаян к одной стороне, а затем были добавлены три многожильных провода: входящий со стороны разъема и изгибающийся, чтобы коснуться припаянных контактов на обратной стороне платы.Они были соединены с контактами розетки с помощью здоровой порции припоя.

Использование здесь перфорированной платы дает мне надежную точку крепления и позволяет направлять соединительные провода вниз, экономя драгоценное пространство. Это также означает, что при необходимости я могу заменить весь пигтейл — чего не было бы, если бы я установил розетку непосредственно на электрическую коробку. (Мне нравится строить вещи по модульному принципу. Это позволяет легко заменить деталь, если что-то пойдет не так, вместо того, чтобы начинать все с нуля.)

Подключение пигтейла

Поскольку эта проводка должна была быть смешана с проводкой переменного тока от удлинителя, мне пришлось проявить немного творчества с цветовым кодированием. В США мы используем черный для горячего, белый для нейтрали и зеленый для заземления с питанием переменного тока. Соответственно, я использую красный для + 5 В, синий для сигнального провода и зеленый для заземления.

Комплектный 3-х проводный разъем. Включено обильное нанесение жидкой изоленты.

Также стоит отметить, что я скрутил провода, чтобы изменить порядок оголенных внешних разъемов.В то время как порядок контактов в разрыве реле — сигнал / питание / земля, я изменил внешний разъем на питание / сигнал / заземление. Это более стандартизированный порядок, по крайней мере, тот, с которым я более знаком.

После обрезки проводов до нужной длины я добавил соответствующий 3-контактный разъем к другой стороне, без промежуточной платы. Это для подключения к существующим контактам на плате реле, которые я согнул вверх плоскогубцами для экономии места. Пигтейл был обработан небольшой термоусадкой.

Монтаж реле

Само реле будет размещено на основании электрической коробки, также в собственном индивидуальном 3D-печатном креплении. К счастью, в релейный блок уже встроены монтажные отверстия. Они рассчитаны на болты M2,5, но достаточно велики, чтобы вместить болты M3, которые у меня есть.

Я напечатал свое нестандартное крепление из черного АБС-пластика и полностью проделал отверстия. Хотя я не доверяю пластику, напечатанному на 3D-принтере с резьбой M2, кажется, что он отлично выдерживает резьбу M3.Особенно с 4-мя болтами, удерживающими такую ​​легкую деталь.

Перед нанесением эпоксидной краски на крепление реле к коробке я также добавил небольшой кусок 0,030 ″ белого стирола, чтобы закрыть монтажные отверстия на задней стороне коробки. Он был прикреплен двумя небольшими кусочками двусторонней ленты 3M. Это в основном для защиты от мусора.

Как и в случае трехконтактного гнезда, место для крепления было подготовлено наждачной бумагой с зернистостью 60, а отверстия под болты на нижней стороне были покрыты крошечным кусочком пластилиновой глины.Он был нанесен эпоксидной смолой в нижней части коробки с левой стороны, сразу после того, как скругленные края стали плоскими.

Все системы GO!

С прикрепленным держателем реле я прикрутил 3-контактное гнездо двумя болтами M2-6 и прикрепил реле 4 болтами M3-5. Затем я проверил соединение реле, убедившись, что все по-прежнему работает так, как задумано.

Уплотнение низковольтной электроники

С установленным 3-контактным разъемом и реле на месте, я могу завершить установку низкого напряжения, запечатав всю открытую электронику.

Если все подключено правильно и надежно, в этом нет необходимости. Но по закону нашего хорошего друга Мерфи, делая все возможное, чтобы разделить низкое и высокое напряжение, сохранит этот проект в безопасности. Никогда не забывайте: высокое напряжение опасно.

Для начала я покрыл заднюю часть 3-контактной перфорированной платы здоровым слоем жидкой изоленты. Я использовал полные 4 слоя, чтобы держать эти открытые контакты вдали от посторонних глаз с напряжением 120 В.После того, как перфокарта была прикручена болтами, я также покрыл внешнюю сторону соединения несколькими слоями изоленты.

Саму плату реле было проще опломбировать. Для сквозных соединений на левой стороне было намотано несколько небольших кусочков изоленты, обернутых вокруг нижней стороны платы. Они зажаты держателем, который должен надежно удерживать их на месте. Нижняя сторона платы полностью закрыта креплением и не требует дополнительного покрытия.

Единственный низковольтный компонент, который все еще открыт, — это светодиод SMD на задней стороне коммутационного разъема, который я оставил открытым в качестве индикатора.Это должно быть безопасно, так как он находится на задней стороне реле, и единственный провод переменного тока удаленно поблизости — это заземление переменного тока.

Опасно, опасность: высокое напряжение!

Низковольтная электроника закончена и собрана в электрическом ящике. Пришло время добавить высоковольтные компоненты.

Хвост удлинителя

Сначала идет провод от электрического блока к розетке. Первоначально я намеревался отрезать удлинитель, но у меня остались некоторые кабели от установки новых светильников в гараже, которые работали отлично.Они были длиной около 3 футов, многожильные и имели провод заземления.

Сняв оболочку с кабеля, я вытащил верхний разрыв в распределительной коробке и зажал шнур на месте. Это оставило около 6 дюймов провода, сидящего в коробке для каждого подключения, что более чем много.

Подключение реле

Первыми прокладываемыми проводами переменного тока являются черные «горячие» провода, которые обеспечивают источник тока 120 В. Они будут проходить через реле, и переключая соединение с розетками, вы можете контролировать, получает ли устройство питание.

Этот релейный выход подключается через переходник с винтовыми зажимами. Центральная стойка является источником, левая стойка является «нормально закрытой» (NC), а правая стойка — «нормально открытой» (NO). Когда реле обесточено, клеммы источника и закрытые соединены. Когда реле переключается, источник и открытые клеммы соединяются.

Я отрезал два отрезка черного многожильного провода (14 AWG) ~ 5 дюймов или около того и обнажил концы. Они вместе с черным проводом от удлинителя были слегка скручены и залужены тонким слоем припоя.Этот припой удерживает жилы вместе и предотвращает их растекание при затягивании винтовых клемм.

Вставив соответствующие провода, я затянул винтовые клеммы и потянул каждую из них, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Затем я осторожно наложил небольшую стяжку вокруг трех горячих проводов, которая должна удерживать их вместе на случай, если один из них каким-то образом выйдет из винтовой клеммы. В качестве меры предосторожности я добавил несколько слоев изоленты поверх винтовых клемм.

Выходные соединения

Со всем остальным на месте пора было подключить розетку!

Прежде всего мне нужно было установить «дуплексное» соединение между двумя выводами горячего терминала. Это позволяет мне запитать каждую розетку отдельно и, следовательно, изменить их поведение. Я собираюсь оставить верхний выпуск как «нормально закрытый» (NC), а нижний выпуск как «нормально открытый» (NO). С этим мостом быстро справились пара боковых резаков.

Релейный блок полностью подключен, ожидает окончательной сборки.

В остальном проводка была простой: белый — серебристый, зеленый — зеленый, черный — латунный. Все провода имеют достаточную длину, чтобы вывести розетку из корпуса на несколько дюймов, при этом они не пересекаются друг с другом, когда они собраны в коробке. Закрепив провода, я на всякий случай обмотал розетку двумя слоями изоленты.

Обратите внимание, что я специально решил не добавлять дополнительную заземляющую проводку. Это связано с тем, что провод источника от удлинителя скручен, и я был обеспокоен тем, что затяжка выходного винта на двух многожильных проводах не будет такой надежной.Металл коробки прочно заземлен через розетку.

С учетом того, как я спроектировал коробку реле, между реле и задней стороной розетки остается зазор всего в 1 мм или около того. Убедился, что при сборке ничего не защемлено, но плотно прилегает точно!

Тестирование

Перед тем, как взять это на тест-драйв, я приложил все усилия, чтобы убедиться, что соединения надежны и не закорочены.

Я измерил непрерывность между всеми проводами и их конечными точками, а также между всеми комбинациями потенциальных соединений, включая переменный ток и постоянный ток.Подключив его в первый раз, я также использовал тестер цепей переменного тока, чтобы трижды проверить правильность моих подключений и то, что я все-таки переключаю горячий провод.

(При тестировании непрерывности у меня чуть не случился сердечный приступ, когда я измерил очень сильное соединение между горячим портом NC и заземлением. Оказалось, что косичка удлинительного шнура намоталась вокруг, а горячая вилка касалась внешней части коробки. Плюсы заземления!)

К счастью, все эти тесты прошли без ошибок, и я смог продолжить.Я подключил две светодиодные лампы мощностью 60 Вт и с удовольствием наблюдал, как они переключаются взад и вперед, как на железнодорожном переезде. Миссия выполнена!

Последние штрихи

Когда электрические компоненты закончены, самое время поставить лицевую панель и назвать этот проект завершенным. Но не раньше, чем добавить пару последних штрихов, просто чтобы немного отполировать эти коробки.

Светодиодный индикатор

На коммутационной плате реле, которую я использую, есть ярко-красный светодиод, который загорается при переключении реле, и по прихоти я подумал, что было бы круто увидеть этот светодиодный индикатор через лицевую панель.

Диффузор на тыльной стороне лицевой панели.

Я просверлил небольшое (1/8 ″) отверстие в углу пластины над светодиодом. Сзади я приклеил небольшой кусок прозрачного стирола толщиной 0,030 дюйма в качестве диффузора. Его обработали абразивом 800, чтобы придать ему легкую глазурь.

В результате красный светодиод хорошо виден снаружи и ярко загорается, чтобы сообщить, что нижняя розетка активна.

Этикетки с тиснением

Полностью придерживаясь эстетики сумасшедшего ученого, я недавно купил винтажную машину для тиснения Dymo.Итак, в качестве последнего шага эти коробки прошли полную обработку этикеток: классический белый на красном:

• Розетки имеют метки «NC» и «NO» на лицевой панели, которые сообщают вам, какая розетка запитана при включении реле.
• Разъем, доступный для микроконтроллера, на боковой стороне коробки помечен «VIN SIG GND», сокращенно для V oltage In , Sig nal и G rou nd .
• Каждая коробка имеет пронумерованную этикетку по верхнему краю для идентификации.

Вся документация в мире бесполезна, если у вас нет ее под рукой. Как бы мне ни хотелось думать, что я точно помню, какой провод куда идет, а какая розетка какая, никогда не помешает иметь удобную ссылку.

Заключение

Коробки реле собраны и работают! Общая стоимость каждой коробки составила ~ 15 долларов, не включая расходы на разные расходные материалы (например, эпоксидную смолу и изоленту). В основном это была цена розетки (6 долларов) и реле (5 долларов).80). Это делает их дешевле, чем коммерческое решение, но, вероятно, недостаточно дешево, чтобы оправдать время на их создание или риски, связанные с решением DIY.

Хотя я приложил все усилия, чтобы убедиться, что они максимально безопасны, они определенно предназначены только для временного использования, и я все равно буду отключать их от сети перед перемещением или подключением / отключением устройств. И даже несмотря на то, что реле рассчитано на 10 А, а провода калибра 16 — даже на большее, я также снижаю номинальные характеристики сборки до абсолютного максимума 5 А в качестве предохранительного буфера.Как бы я ни был уверен в безопасности их конструкции, не помешает быть излишне осторожным.

Для проекта, который я имел в виду, я переключаю только некоторые маломощные светодиодные лампы (~ 0,1 А), что означает, что эти релейные коробки, вероятно, излишни. Но их было интересно делать, и они являются полезным инструментом в наборе инструментов. После того, как я закончу проект, для которого я использую их, я обязательно напишу следующий пост, показывающий их в действии. До скорого!

---

Список деталей

Как обычно, я изо всех сил старался связывать вещи во всем посте, когда я их упоминаю.Но на случай, если вам нужна сокращенная версия, вот список деталей:

Электрический шкаф:

Подключение реле + микроконтроллера:

Для полного раскрытия информации обратите внимание, что некоторые из приведенных выше ссылок являются реферальными ссылками Amazon, которые помогают финансировать контент на этом сайте. Спасибо за поддержку!

В этот список не входят различные расходные материалы, такие как эпоксидная смола или пластик, хотя большинство этих продуктов я использовал только потому, что они были у меня под рукой. Опять же, некоторые из них связаны по всему посту по мере их использования.

Power Vanlife по бюджету: DIY Electrical Guide

Электроэнергия необходима для жизни в фургоне. Если вы переделываете свой собственный автофургон и не являетесь электриком, установка электрической системы может показаться сложной задачей. Но с небольшим образованием, подходящими инструментами и большим терпением можно сделать это самостоятельно.

Solar — самый популярный способ питания #vanlife и будет центральным в этом руководстве. Мы разберем компоненты, необходимые для полной электрической системы, и расскажем, как их установить.

Примечание редактора: Перед выполнением любых электромонтажных работ мы рекомендуем проконсультироваться с лицензированным электриком.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Что мы использовали: Две моноканальные солнечные панели Renogy 100 Вт, 12 В

Назначение: Ваши солнечные панели поглощают солнечный свет, преобразуют его в электричество и передают его в вашу электрическую систему.

Солнечные батареи на фургоне.

КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА

Что мы использовали: 30A PWM Wanderer Li Charge Controller

Назначение: Контроллер заряда от солнечной батареи разработан для увеличения срока службы батарей и повышения производительности системы.Renogy Wanderer-Li использует зарядку с широтно-импульсной модуляцией (PWM), которая считается наиболее эффективным средством зарядки аккумулятора с постоянным напряжением. Короче говоря, он регулирует ток от солнечной батареи в соответствии с состоянием батареи и потребностями в подзарядке.

Примечание редактора: Мы установили стартовый комплект для солнечных батарей Renogy мощностью 200 Вт, 12 вольт, который включает в себя перечисленные выше панели и контроллер заряда, а также все необходимое монтажное и монтажное оборудование.

БАТАРЕЯ ДЛЯ ДОМА

Что мы использовали: Renogy Deep Cycle AGM 12V 200AH

Назначение: Ваша батарея накапливает электричество, вырабатываемое солнечной системой. Если вы живете в автофургоне, вам нужно хранить электричество при 12 В постоянного тока (постоянный ток), который будет эффективно питать все, что работает от постоянного тока, например фонари, вытяжной вентилятор, холодильники и розетки USB.

ИНВЕРТОР

Что мы использовали : Xantrex PROwatt SW 1000-ваттный инвертор

Назначение : Инвертор необходим для питания устройств 110 В переменного тока (переменного тока), таких как ноутбуки и другая электроника, для которых требуется трехконтактная настенная розетка.

НА ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ЖЕСТКИЙ VS. ГИБКИЙ

Жесткие панели: Жесткие солнечные панели оснащены элементами, установленными под закаленным стеклом. Они более прочные и менее дорогие на ватт по сравнению с гибкими панелями. Они также разработаны для суровых погодных условий и легче целятся на солнце.

Гибкие панели: Гибкие солнечные панели состоят из плоских формованных элементов со слоем защитного пластика. Они легче, проще в установке, изгибаются до 30 градусов и, как правило, имеют более низкий профиль.Но они подвержены царапинам и имеют меньший срок службы, чем жесткие панели.

Что использовали: Панели жесткие

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ VS. МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ VS. AMORPHOUS

Поликристаллический: Дешевле и больше на ватт

Монокристаллический: Более эффективный и компактный, более дорогой

Аморфный: Не рекомендуется для проживания в доме на колесах / автофургоне. Они менее эффективны, тяжелее и дороже на ватт.

Что использовали: Панели монокристаллические

ПРОВОДКА СЕРИИ VS. ПАРАЛЛЕЛЬ

Серия : Последовательное подключение солнечных панелей означает подключение положительного (+) к отрицательному (-) зарядам для увеличения напряжения при сохранении силы тока. Преимущества этого заключаются в том, что это дешевле и проще разводить и не требует предохранителей.

Параллельный: Большинство контроллеров заряда ШИМ требуют параллельного подключения. Параллельная разводка лучше в определенных условиях затемнения, когда одна панель затемнена, а другая нет.Подключение параллельно позволяет получать полное напряжение от солнца с одной панели. Для параллельной проводки требуются предохранители большего размера и более дорогая проводка.

Что мы использовали: Параллельное подключение

Компоненты солнечной системы Renology

НА ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ АККУМУЛЯТОРА

КИСЛОТА СВИНЦОВАЯ ПРОФИЛЬНАЯ VS. ГЛУБОКИЙ ЦИКЛ AGM VS. ЛИТИЙ ИОН

Свинцово-кислотные аккумуляторы : Эти батареи являются наиболее экономичными и оснащены самой старой технологией. Однако они требуют большего ухода и вентиляции, чем другие варианты.

AGM с глубоким циклом: Идеальный выбор для большинства фургонов. Аккумуляторы AGM можно часто разряжать и заряжать. Они хорошо держат заряд и требуют меньшего обслуживания, но имеют более короткий срок службы, чем варианты FLA или литиевые.

Литий-ионный (LiFePO4): Эти батареи можно разряжать и хранить пустыми без длительного повреждения. К минусам можно отнести высокую цену и невозможность взимать плату ниже нуля.

Что мы используем: d AGM аккумулятор глубокого разряда

Наконечник Pro No.1: Согласуйте мощность своей солнечной панели с емкостью аккумулятора в Ач. Например, мы соединили нашу солнечную батарею на 200 Вт с батареей на 200 Ач.

Совет № 2: Никогда не разряжайте аккумулятор полностью. Если ваша батарея опустится ниже 50 процентов, вы рискуете сократить срок ее службы и повредить ее. Итак, если ваше энергопотребление составляет около 100 Ач в день, вам понадобится батарея емкостью не менее 200 Ач.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Самым важным при установке электрической системы является ее предварительное построение.Каждая схема будет отличаться в зависимости от индивидуальных потребностей, но все они должны содержать некоторые универсальные элементы, включая предохранители, переключатели и точки заземления.

Необходимые дополнительные электрические компоненты: Судовой аккумуляторный кабель, многожильный провод 18AWG, морской провод 14AWG, кольцевые клеммы, разъединители, скрученные соединители, комплект для сращивания кабеля, выключатели, держатель предохранителя, предохранители

Необходимые инструменты: Мультитул для электромонтера, отвертка с трещоткой Клейна, изолента, аккумуляторная дрель

ЧТО ДУМАТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ

Заземление и переключатели : «Заземление» в электрической системе фургона означает подключение к шасси транспортного средства.Как правило, убедитесь, что вы заземлили аккумулятор и инвертор (если он используется). Вы также захотите включить переключатели между основными электрическими компонентами, чтобы вы могли легко отключить питание от разных источников в чрезвычайной ситуации. Мы установили выключатели для нашего основного источника питания, солнечных панелей и инвертора.

Схема электрических соединений

Предохранители и коробки предохранителей : Предохранители — эффективные меры безопасности в любой электрической системе. Предохранители предназначены для перегорания и разрыва электрической цепи, если через нее протекает слишком большой ток.Мы рекомендуем подключать все провода к автомобильному блоку предохранителей, используя плавкие предохранители. Маркировка каждого компонента на блоке предохранителей поможет упорядочить вещи, особенно если вы собираетесь добавить в свою электрическую систему в будущем.

Совет от профессионала: Проверьте в руководствах к инвертору, контроллеру заряда и аккумуляторам рекомендуемые производителем размеры предохранителей.

Необходимые навыки: Резка и опрессовка проводов. Мультитул электрика используется для обжима проводов, которые их соединяют.Мы рекомендуем использовать термоусадочные обжимные соединители из-за накопления влаги в фургонах. Обжимные термоусадочные соединители (в отличие от вариантов из ПВХ или нейлона) обеспечивают постоянное водонепроницаемое соединение.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Шаг 1. Установите и подключите солнечные панели

Pro совет: Не подключайте солнечные панели к контроллеру заряда, пока не подключите аккумулятор.

При параллельном подключении все положительные провода идут вместе, а все отрицательные провода — вместе.Вам нужно будет пропустить провод внутрь фургона, для чего потребуется вырезать отверстие, чтобы провода могли пройти через крышу. Обязательно нанесите грунтовку, краску и прозрачный слой на просверленные отверстия, чтобы предотвратить коррозию. Чтобы кабели не натирали крышу, мы использовали защитную ленту, чтобы прикрепить их к нижней части солнечных батарей.

Мы заранее спланировали расположение наших панелей и использовали ленту 3M VHB на кронштейнах, чтобы приклеить их к крыше. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстия в крыше, но это намного труднее и ненужнее.Закройте все кронштейны и кабельные вводы герметиком Dicor для предотвращения попадания воды.

Шаг 2: Установите контроллер заряда

Вы можете установить контроллер заряда в салоне вашего фургона, желательно в специально отведенном «электрическом шкафу». Убедитесь, что он легко доступен.

Профессиональный совет: Оставьте несколько дюймов вокруг контроллера заряда для вентиляции.

Шаг 3. Подключите контроллер заряда к батарее

Проложите провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи на контроллере заряда к одной стороне главного выключателя.Это позволяет при необходимости убить соединение с аккумулятором. С другой стороны переключателя подключите провод к встроенному держателю предохранителя. Предохранитель должен соответствовать номинальному току контроллера заряда. Чтобы замкнуть цепь, протяните провод от другой стороны держателя предохранителя к положительному выводу на батарее. Затем подключите отрицательный провод от полюса аккумулятора к его эквиваленту на контроллере заряда.

Pro совет: Не отсоединяйте аккумулятор, когда солнечные панели подключены к контроллеру заряда.Всегда отключайте солнечные панели ПЕРВЫМ, когда вам нужно отключить питание.

Шаг 4. Подключите солнечные панели к контроллеру заряда

Убедитесь, что положительный провод подключен к положительному, а отрицательный — к отрицательному.

Шаг 5. Подключите клеммы нагрузки к контроллеру заряда

Проложите провод от положительной клеммы на контроллере заряда к блоку плавких предохранителей, а затем проведите провод от отрицательной клеммы контроллера заряда к шине или отрицательному соединению на блоке предохранителей, если таковой имеется.

Шаг 6: Подключите осветительные приборы, выключатели и вентиляторы

Ранее мы подключили вентилятор и фары к вспомогательной батарее, которая находится под сиденьем водителя. Мы использовали провод калибра 18AWG для фонарей и провод калибра 14AWG для вентилятора. Эта подготовка сэкономила нам время, поскольку теперь все, что нам нужно было сделать, это соединить все вместе, чтобы работать от домашней батареи. Мы интегрировали диммер с возможностью управления отдельными наборами светодиодных фонарей, один спереди и один сзади.

Шаг 7: Подключите инвертор к батарее

Если вы встраиваете инвертор в свою электрическую систему, именно здесь вы должны подключить его к домашней батарее. Мы рекомендуем монтировать его в электрическом шкафу — в идеале — не на земле. Мы встроили двухпозиционный переключатель между аккумулятором и инвертором, чтобы отключить питание в случае аварии.

Профессиональный совет: Используйте удлинитель с мощным сетевым фильтром, если вам нужно больше, чем количество трехконтактных розеток, включенных в инвертор, в нашем случае два.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Зарядное устройство B2B или интеллектуальный изолятор батареи : Хотя мы еще не установили этот компонент, мы планируем его установить. Зарядное устройство B2B позволяет заряжать вашу систему от генератора переменного тока, который вырабатывает много энергии во время вождения. Изолятор аккумуляторной батареи соединяет аккумулятор для досуга с существующей автомобильной системой (по сути, выполняет ту же функцию), но делает это менее эффективно, чем зарядное устройство B2B, поскольку не обеспечивает полной многоступенчатой ​​зарядки.Все качественные зарядные устройства B2B гарантируют, что ваш стартерный аккумулятор не разряжается быстрее, чем его заряжает генератор. Мы планируем установить батарею Sterling Pro Batt Ultra в зарядное устройство.

Определение размеров вашей электрической системы : Расчет необходимой мощности зависит от того, какие компоненты вы планируете установить. Нам нужно запитать вентилятор, светодиодные лампы, инвертор и, наконец, холодильник. Другие компоненты, которым может потребоваться электроэнергия, включают обогреватели, вентиляторы для унитазов и водяные насосы.Ознакомьтесь с этим полезным ресурсом для расчета ваших потребностей в электроэнергии. Кроме того, этот рабочий лист расчета электроэнергии полезен, если вы знаете, сколько ватт потребляет каждый компонент, и можете оценить, сколько часов в день вы планируете использовать их.

Аманда Эллис 3 апреля 2019 г.

Солнечная энергия — удобный и надежный источник электричества в дороге.Вот обзор того, как установить комплект для солнечных батарей на автофургоне.

Как проверить неисправность электропроводки

• 1800 042 383

• Дом

Электрики

• Коммерческий
• Промышленный
• Управление национальными проектами
• Жилой
• Солнечная энергия

• Области, где мы обслуживаем
• Новый Южный Уэльс
• Квинсленд
• Виктория
• Территория столицы Австралии
• Южная Австралия
• Западная Австралия
• Северные территории
• Все местоположения

• Присоединяйтесь к Platinum
• Возможности трудоустройства
• Стать владельцем франшизы

• О компании
• О Platinum
• Отзывы клиентов
• Platinum Foundation
• Блог
• Последние новости
• Основные моменты мультимедиа
• Достижения и награды 90 056
• Освещение в СМИ
• Заявления о политике
• Свяжитесь с нами

МЕНЮ

Меню

МЕНЮ

• Дом
• Коммерческий
• Промышленный
• Управление национальными проектами
• Жилой
• Солнечная энергия
• Области обслуживания
  • Новый Южный Уэльс
  • Квинсленд
  • Виктория
  • Территория столицы Австралии
  • Южная Австралия
  • Западная Австралия
  • Северные территории
  • Все местоположения
• Присоединиться к Platinum
  • Возможности трудоустройства
  • Стать владельцем франшизы
• О нас
  • О Platinum
  • Отзывы клиентов
  • Platinum Foundation
  • Блог
  • Последние новости
  • Основные моменты мультимедиа
  • Достижения и награды
  • Освещение в СМИ
  • Заявление о политике ents
  • Свяжитесь с нами

Platinum Electricians

Главная »Блог» Как проверить неисправность электропроводки

О
Platinum

Клиент
Отзывы

Наши
Проекты

Наш
Блог

Platinum

Мультимедиа
Основные моменты

Последние новости

Достижения
и награды

СМИ
Охват

Политика
Заявления

Электрические советы для дома Советы по электричеству для предприятий Platinum Business Inspiration Опубликовано в: Электрические советы для дома

Соединитель монтажной коробки, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения соединитель монтажной коробки

соединитель монтажной коробки | Depositphotos® Электромонтажные работы контактора Отверстия для электрических розеток в бревенчатом доме.Электромонтажник домаИсточник электроэнергии. Провода, подключенные к источнику питания.Молодая женщина устанавливает проводкуКабельные вводы на силовых соединениях в распределительной сети электроснабженияЭлектрический шкаф с автоматическими предохранителями и современной цифройКрасочная электрическая проводкаЭлектрическая разводка стенной розеткиЭлектрические настенные розеткиОтверстия для электрических розеток в бревенчатом доме.Электрические настенные розеткиЭлектрические настенные розеткиЭлектрические настенные розеткиЭлектрик Электромонтаж трехпозиционной соединительной планкиЭлектрические розеткиЭлектрические устройства и инженерная проводка.Установлены мировые стандарты. вывод проводов и соединительный патрубок на стене для обслуживания электрика. разъем электрической коробки. штекерный инструмент. Установка новых розеток. Ремонт в квартире. Ремонт дома Мировые стандарты. вывод проводов и соединительный патрубок на стене для обслуживания электрика. разъем электрической коробки. штекерный инструмент. Установка новых розеток. Ремонт в квартире. Ремонт дома Мировые стандарты. вывод проводов и соединительный патрубок на стене для обслуживания электрика. разъем электрической коробки.штекерный инструмент. Установка новых розеток. Ремонт в квартире. Ремонт домаНастенная плита. разъем электрической коробки. штекерный инструмент. Установка новых розеток. Ремонт в квартире. вывод проводов и соединительный патрубок на стене для установки электрика. Умелец.Установка розеток электрических выключателей в ванной Электропроводка и распределительная коробка в реновированном доме, 3d иллюстрацииЧеловек скрывает проводкуПроводка в новостройке. Инженер со строительной документацией в руках на фоне металлических каркасов для кабелей.Монтаж электропроводки в новом доме. Установка накладной удлинительной коробки. Кабели в пучке. Использование соединительного провода для соединения проводов. На лицевой стороне крупным планом видна разноцветная электрическая проводка в электрическом пульте управления станком. Съемный клеммный блок для подключения проводов. отверстие на бетонной стене. Под строительство электрическая розетка крупным планом. Панель управления в сборе с множеством проводов и клеммной коробкой, клеммой заземления, клеммой заземления для персонала. Электрик за работой.Мужчина протягивает электрические провода. Электромонтаж в производственном помещении. Провода в специальных ящиках. Монтаж электрического щита. Электротехника.Провод защищен от огня. Противопожарная защита. Электропроводка Handy Box встраиваемая в стену, подготовленная для электропроводки. Белая оштукатуренная стена. На нем отображается кабель для подключения розеток. Скопируйте пространство. Гайки для скручивания бытовой электропроводки. Распределительная коробка с концами медных проводов. Распределительный щит в домашней электросети на этапе монтажа или ремонта.Кабели или провода с тесными муфтами. Точки электрических соединений сбоку на блоке управления обернуты черной изолентой. На фоне земли и зеленые деревья. Выборочный фокус Монтаж новой электропроводки, пластиковые коробки и электрические кабели для будущих розеток на стене, концепция ремонта. Распределительные коробки с электрическими выключателями внутри строящегося дома на стене, облицованной стружечной плитой с ориентацией OSB. Электрический разъем с винтовым зажимом для подключения проводов вверх, белый фон.Клеммы разъема для подключения проводов на белом фоне, крупный план. Много красных пластиковых корпусов для установки розеток. Электропроводка в доме Отверстия для электрических розеток в бревенчатом доме. Черная вилка от зарядного устройства. Белая оштукатуренная стена. На нем отображается кабель для подключения розеток. Скопируйте пространство. Крупный план Ящики для розеток и выключателей, устанавливаемые в деревянных домахКлеммный зажим для мягкой проволоки. клеммная колодка для подключения электрических проводов изолирует Промышленные розетки с вставленными розетками.Подготовка к установке розетки, торчат провода, установка розеток. Электрические провода на стене. Замена проводки. Розетка для профессионального монтажа, кабели. Изоляция На открытом воздухе Монтаж силовых кабелей на стену. Кабель, сил. Отверстие, установка, стенаПодготовка к установке розетки, торчат провода, установка розеток. Электрические провода на стене. Замена проводки. Розетка для профессионального монтажа, кабели. Изоляция.Монтаж новой электропроводки, пластиковый бокс и электрокабель под будущие розетки на стене, концепция ремонта.Отверстия для розеток в бревенчатом доме. Синий пластиковый корпус для установки розетки. Электропроводка в доме. Синий пластиковый корпус для установки розетки. Электропроводка в доме Электророзетка в ремонте дома с видимыми кабелями. новые электрические розетки в квартире. Электрические провода, проводка, розетка на стене старого бетонного дома, ремонт дома, Монтаж новой электропроводки, пластиковые коробки и электрические кабели для будущих розеток на стене, концепция ремонта.Вид на корпус вентилятора климат-контроля автомобиля со снятым перчаточным ящиком Проводка ПЛК Панель управления с проводами Промышленный завод Незавершенная распределительная коробка из электротехнической стали на белой кирпичной стене.