Электропроводка в коттедже своими руками: Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

Электропроводка в коттедже | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

На сегодняшний день уже трудно себе представить любой загородный дом без электричества, будь то маленький дачный домик или большой и шикарный коттедж. Наличие освещения и массы бытовых электрических приборов значительно облегчает жизнь и быт любого человека. Соответственно правильное устройство электропроводки в коттедже – это залог безопасности и комфорта в нем.

Между частными домами (дача, загородный дом, коттедж) и городскими квартирами существуют небольшие отличия в плане электрофикации и монтажа проводки. В первую очередь это способ подключения. В квартире подключение осуществляется от электрического щита, расположенного на лестничной площадке. В частном доме – от линии электропередач (ЛЭП) или же от трансформаторной подстанции (КТП). Т.е. питание электричеством дома осуществляется от воздушной, а не кабельной линии. При этом в частном доме можно установить резервный источник питания (миниэлектростанция).

Как правильно производится электропроводка в коттедже? Первое, что необходимо сделать — это выполнить проект электрической проводки, который можно либо заказать в проектной организации, либо выполнить самостоятельно.

Содержание

1. Расчет электрической проводки
2. Монтаж проводки в коттедже
3. Нюансы монтажа электропроводки в коттедже

Расчет электрической проводки

Прежде чем сделать расчет нужного вам количества электрического провода, электроустановочных изделий, оборудования и выполнения монтажа проводки в коттедже, необходимо составить проект-схему предстоящих работ.

Первым делом чертится план коттеджа с внутренними помещениями, где учитывается габаритная мебель, оконные и дверные проемы, плюс источник электропитания (вводной автомат, электрощит). После этого наносят предполагаемые точки электроустановочных приборов (розетки, выключатели, распределительные коробки) и осветительные приборы. На плане лучше использовать общепринятые обозначениями, чтобы со временем, при замене электропроводки или проведении ремонта, можно было без проблем разобраться в чертежах.

Далее выполняется монтажная схема, на которой вычерчиваются линии прокладки проводов и кабелей в масштабе с нанесением размеров. Для удобства провода освещения, линии розеток, заземления, силовые кабели обозначают разными цветами.

   Основные требования к монтажу электропроводки в коттедже:

• провода прокладывают строго вертикально или горизонтально;
• не допускать пересечения проводов друг с другом;
• к выключателям провод подводится сверху, а к розеткам – снизу;
• выключатели и розетки монтируются на одной высоте (выключатели — 0,80-0,90 м, розетки — 0,25-0,30 м от уровня чистого пола).

Для коттеджа чертятся и схемы заземления и молниезащиты, если таковые имеются (что очень желательно). Рекомендуется заземление молниеотвода объединять с заземлением бытовых электроприборов. Более подробно о заземлении частного дома можно узнать здесь, а о молниезащите вот тут.

Монтаж проводки в коттедже

Существует два способа монтажа электрической проводки в частном доме: скрытая (провод монтируется внутри стены) и открытая (провод монтируется на поверхности стен или потолков, такой способ чаще всего используется в деревянных домах).

Скрытая проводка более надежна и безопасна в эксплуатации, т. к. она защищена от механических повреждений и не имеет доступа воздуха, что не приводит к возникновению открытого огня. А вот большим преимуществом открытого способа является его легкая доступность к проводам при ремонте или их замене.

С появлением коробов, кабель-каналов, плинтусов с кабель-каналами, подвесных потолков со съемными элементами появилась возможность соединять два способа монтажа проводки, при этом сохраняя внешний вид и безопасность помещения.

При монтаже все электрические провода укладываются с небольшим запасом в 10 см. Это поможет в дальнейшем осуществлять их ремонт, а также ремонт и установку подключенного к ним электрооборудования и приборов.

Перед монтажом выключателей, розеток и осветительных приборов нужно проверить соединения проводов на отсутствие замыканий и обрывов. После завершения всех монтажных работ необходимо еще раз проверить всю сеть на работоспособность.

Нюансы монтажа электропроводки в коттедже

Разводка электропроводки в частном доме требует правильного размещения энергоносителей. Так, распределительный щит всегда монтируется в прихожей, примерно на высоте человеческого роста – на высоте до 170 см. А вот электросчетчик можно разместить на высоте  от 80 до 170 см от пола, как самому хозяину будет удобно. Рядом не должны располагаться устройства, требующие заземления. Правило относительно заземления касается и распределительной коробки. Монтируется она под потолком и не должна маскироваться шпатлевкой или обоями.

Розетки и выключатели, входящие в схему электропроводки в частном доме также размещаются по правилам. Розетки должны находиться минимум в 30 и максимум в 80 см от пола. Расстояние от заземленных приборов – от 50 см. Количество розеток прописано в правилах пожарной безопасности: от 1 шт. на каждые 6 м2 площади. Выключатели могут быть размещены там, где вам удобно, за исключением санузлов. Относительно заземленных приборов – правила те же, что и для розеток.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками, видео

Советы по монтажу электропроводки:

Розетки, выключатели, распределительные коробки и электросчетчик устанавливается в местах благоприятных для монтажа и обслуживания, а электропроводка должна быть скрыта.

Выключатели осветительных приборов обычно устанавливаются на входе в комнату, так чтобы дверь в комнату при открытии не закрывала их. Рекомендуемая высота установки выключателя 1,5 м, и удобства ради, в каждой комнате с одной стороны.

По общепринятым нормам розетки монтируют на расстоянии 50 – 80 см от пола. Исходя из правил по пожарной безопасности; на каждые 6 квадратных метров площади нужно не менее одной розетки, а в кухне три и больше.

Не разрешается устанавливать розетки и выключатели в ванных комнатах и туалетах, также ближе 50 см от труб газопровода и всего что заземлено (раковины, батареи и т.д.).

При прокладывании электропроводки предварительно нужно составить схему расположения проводов для того чтобы впоследствии при проведении монтажных работ (забивание гвоздей, сверление отверстий) не повредить вделанную в стену проводку. Сохранив эту схему вы избежите таких проблем. Также это поможет лучше выбирать количество проводов на каждом участке проводки.

Читайте также: Ремонтируем старый холодильник

Проводка пролаживается строго горизонтально и вертикально. Установка горизонтальной проводки проводится не ближе 5 – 10 см от балок и карнизов, от потолка 10 – 15 см и 15 – 20 от пола. При пролаживании вертикальной проводки ее нужно удалить от дверей и окон, а также угловых поверхностей на расстояние не меньше 10 см. Провод не должен дотрагиваться до металлических сооружений.

Не разрешается прокладывать провода пучками, между проводами должно быть не менее 3 мм. Ответвления проводки производятся только в распределительных коробках. Распределительная коробка также служит ориентиром для определения линий проводки в помещении. Существуют два способа установки проводки, комбинированный и скрытый.

Предпочтительно устанавливать скрытую проводку, которая отличается долговечностью и безопасностью в эксплуатации. Ее лучше устанавливать в помещениях с повышенной влажностью воздуха (ванной комнате, туалете и кухне). В помещениях в открытом виде электропроводка не устанавливается.

Комбинированный способ – проводку устанавливают в полых коробах и плинтусах с предусмотренными для этого перегородками в кабельных каналах. Также в этих каналах прокладывается телефонный провод, телевизионный кабель.

Наиболее распространенный и безопасный способ укладки проводки – расположение ее в стене, под штукатуркой. Есть в таком монтаже и существенный минус – это отсутствие возможности подключения к проводке дополнительных энергопотребителей без повреждения штукатурки и всего что на ней.

Электропроводка в доме своими руками

Существуют некоторые правила установки проводки таким способом:

— При пролаживании на деревянной основе, между проводкой ложат асбест толщиной 3 мм.

— Не допускайте пересечение проводов плоской проводки. В случае отсутствия такой возможности, изоляцию в этом месте улучшают 3 – 4 слоями изоленты или с помощью кембрика.

— Выводят провода на поверхность со стен в пластмассовых и изоляционных трубках.

— Запрещается фиксирование проводки гвоздями. Обычно она закрепляется пластмассовыми хомутами или алебастром.

— Соединения проводки делаются в распределительных коробках пайкой, прессовкой или зажимами.

— Устанавливать проводку нужно так чтобы провода каждой линии были цельными и соединялись в распределительных коробках.

Монтаж электропроводки своими руками, видео

Электроприборы должны быть заземлены, т.е. соединены с контуром, который распространяется по всему помещению. Не допускается заземлять на трубы водопровода и отопления.

Читайте больше полезных советов на страницах Строим своими руками

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Согласитесь, частный загородный дом целиком из дерева – это, конечно, круто и красиво. Деревянная конструкция имеет множество преимуществ. Он теплый и прочный, с идеальным уровнем влажности, а по экологическому балансу ни один строительный материал даже не сравнится с натуральной древесиной.

Но при всех достоинствах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют такие конструкции «горючим материалом». А так как электричество часто становится причиной пожаров, то самой актуальной проблемой была, есть и будет электропроводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций, на него приходится половина всех пожаров в зданиях, построенных из деревянного бруса.

Содержание

• Основные требования для проводки
• Основные этапы
• Проект
• Вход в дом
  • Поставка кабеля в земле
  • Ритрома воздушного кабеля
• Дистригенсная доска
• Открыть внутреннюю 9008

Distribution

Open Winder 9008

110

Откройте внутреннюю массу 9008

. трубы

Распределительная коробка

Открытый кабель

Скрытая внутренняя проводка

• Металлические трубы
• Под штукатурку

Выбор коммутационных аппаратов

Защитное заземление

Испытательные работы

Основные требования к электропроводке

Монтаж электропроводки в деревянном доме предъявляет особые требования. В связи с тем, что деревянные конструкции относятся к пожароопасным, условия прокладки силовых кабелей и проводов совершенно иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «нуля» или менять розетки с выключателями, то вся электрика в деревянном доме своими руками будет на ваше усмотрение.

Желательно, чтобы весь объем работ (от подвода электричества в дом и до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже немало хакеров, то каждому владельцу частного деревянного домостроения будет полезно знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить качество работа выполнена позже.

• Бытовая электропроводка в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень дымовыделения. Такой кабель легко отличить по маркировке; его аббревиатура должна содержать буквы «нг» (негорючий). Его внешняя оболочка изготовлена ​​из негорючего поливинилхлорида; такое качество достигается за счет использования при изготовлении специальных пластиковых компаундов. Проводники этого типа имеют пониженный уровень дымовыделения, что является особо опасным фактором при пожарах, так как дымовая завеса ухудшает светопропускание и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
• Электропроводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения людей и домашних животных электрическим током.

• Запрещается прокладка электропроводки в деревянном доме вблизи отапливаемых поверхностей (дымоходов, печей, каминов).
• Необходимо полностью исключить возможность воспламенения кабеля и переноса огня на деревянные поверхности в случае короткого замыкания.
• Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме производится только на несгораемых конструкциях.
• Прокладываемые кабели и провода, а также устанавливаемые коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас по общей потребляемой мощности.
• Не допускать нагрева проводников и электрических соединительных узлов.

Важно помнить! Не стоит улучшать дизайн интерьера деревянного домостроения за счет снижения уровня безопасности. Попытка решить эстетические проблемы может привести к катастрофическим последствиям.

Основные этапы

Пошагово весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно разделить на несколько основных этапов:

• Расчет общей мощности, которая потребуется для всех потребителей электроэнергии (бытовые электроприборы, электроинструмент, осветительная сеть).
• Перед тем, как сделать электропроводку в деревянном доме, в обязательном порядке составляется схематический проект.

нажмите, чтобы увеличить

• На основании схемы и расчетных данных по нагрузке производится выбор и закупка материалов (проводов, кабелей, коммутационных аппаратов, элементов защиты).
• Выполнение ввода от магистральной линии электропередач в дом.
• Установка и сборка распределительного щита.
• Монтаж внутренней электропроводки (в деревянном доме используются варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
• Монтаж коммутационного оборудования и элементов освещения (розетки, распределительные коробки, выключатели, люстры, светильники, бра).
• Установка защитного заземления и УЗО.
• Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электросети и выдача соответствующей документации.

Проект

Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.

По сути, это должен быть план дома, на котором указаны все элементы освещения, расположение розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих отдельной линии (кондиционер, варочная панель, духовка, водонагреватель) .

На чертеже желательно указывать максимальную мощность электроприборов.

Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к отдельному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько — на каждую комнату или на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для освещения двора.

нажмите, чтобы увеличить

 

Розетки в разных комнатах также питаются от отдельных линий. Если дом небольшой и комнат мало, все розетки можно подключить от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней так много мощной бытовой техники, что отдельная линия просто необходима.

Итак, вы разделили всю бытовую электрическую сеть вашего дома на группы, теперь рассчитайте максимальную нагрузку для каждой из них. Для этого суммируются мощности всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. На основании полученных цифр подбирается мощность входных и выходных автоматов.

Ввод в дом

Участок ввода от главной линии электропередач до распределительного щита считается наиболее ответственным. Есть два способа правильно провести электричество в свой дом.

Прокладка кабеля в земле

Это более надежный способ, так как проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме того, в случае короткого замыкания и возгорания исключена возможность травмирования людей или имущества. Благодаря такой высокой пожаробезопасности подземный ввод особенно рекомендуется для деревянного домостроения. Кроме того, это совершенно не портит внешний вид сайта.

При этом потребуются немалые затраты. Необходимо будет выкопать траншею глубиной не менее 0,8 м. Если проход в дом осуществляется через фундамент, потребуется толстостенная металлическая втулка. А сам кабель желательно защитить от химического воздействия почвы, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто укладывают в траншею, а предварительно протягивают в металлическую трубу или гофру.

Подземный способ целесообразно использовать на этапе, когда новый дом только строится, чтобы можно было заранее подумать о проходе всех коммуникаций.

Воздушная кабельная разводка

Если здание уже возведено, то более дешевым, удобным и простым вариантом будет воздушная линия. Отвод выполняется от ближайшей опоры магистральной ЛЭП.

Запомни главное! Ни вы, ни ваши знакомые, даже с высшим электротехническим образованием, не имеете права взбираться на эту опору для выполнения подключений. Эту работу выполняют электрики из числа сотрудников энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (имеют на это специальное разрешение).

В качестве ввода рекомендуется использовать СИП (СИП).

Его изоляционный слой изготовлен из материала, стойкого к экстремальным температурам, солнечному свету и осадкам. Под слоем изоляции СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, который обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого троса, его нужно будет закрепить хомутами на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.

Еще один важный нюанс. Если пролет более 20 м, то необходимо установить дополнительную опору, иначе будет большой провес, что увеличивает механическую нагрузку на провод.

Воздухозаборник вводится в дом через просверленное в стене отверстие, в которое вставляется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения проволоки не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.

Распределительный щит

Сейчас Энергонадзор требует установки двух распределительных щитов в частных загородных домах. Один из них должен располагаться снаружи дома, в нем монтируется счетчик электроэнергии. Это сделано для того, чтобы в любой момент мог прийти контролер и проверить показания счетчика.

Второй щит находится внутри дома, он соединен с внешним электрическим кабелем. В нем разместятся автоматы ввода и вывода, устройства защитного отключения.

В деревянных зданиях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которые должны быть защищены от влаги и пыли. Всегда должен быть свободный доступ к заслонке.

Открытая внутренняя проводка

Открытая электропроводка в деревянном доме (ее еще называют наружной) может быть выполнена тремя способами. Давайте кратко рассмотрим каждый из них.

Трубы электротехнические гофрированные

Теперь купить гофрированные гибкие трубы не проблема. Материал их изготовления – специальный пластик, не поддерживающий горение. В них необходимо проложить кабель, причем в одной трубе можно разместить два, а при необходимости и больше проводников.

Открытая электропроводка в деревянном доме быстро и просто делается своими руками, но имеет существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят вашему помещению эстетики. А с учетом того, какие сейчас нагрузки, и сколько в доме разных бытовых электроприборов, таких рядов может быть от пяти и более.

Кроме того, когда вы уже протянули кабель в гофротрубу, его ровно уложить практически не получится, он не будет натянут как струна, все равно в нескольких местах появятся провисы. Такие кривые тоже выглядят не очень красиво.

Еще одним недостатком является то, что гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, убрать которую можно только пылесосом, но делать это удобно не везде.

Электрокоробка

Такие электрокоробки еще по-другому называют кабель-каналами. Наиболее распространены ящики из пластика, который не поддерживает горение и при плавлении не выделяет вредных веществ. Они доступны по цене, имеют разные цвета и бывают одной или нескольких секций (в таких секциях можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).

Еще одним преимуществом коробок является то, что с их помощью электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не потребуются специальные инструменты, приспособления, опыт или навыки. Электрические коробки можно приклеить к поверхности стены (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) или просверлить и закрепить саморезами. После этого жилы укладываются в кабель-каналы и закрываются сверху защелкивающейся крышкой.

Но и недостатков у электрошкафов хватает. Самое главное, что деревянный дом со временем неизбежно даст усадку. Это приведет к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы треснут.

Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов, потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит вашу комнату, вид все равно получается какой-то скучный, похожий на офисный.

Открытый кабель

Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищенным кабелем непосредственно по поверхностям стен, считается оптимальным вариантом. Но такой внешний вид оказывается совсем унылым, потому что под трос необходимо монтировать металлическую или асбестовую прокладку.

Выполнить все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью набирающей популярность в последнее время проводки в стиле ретро. На фарфоровые изоляторы укладывается специальный кабель, получается красиво, особенно если дизайн вашего интерьера соответствует стилю ретро.

Скрытая внутренняя электропроводка

Вообще скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но при соблюдении всех требований и норм по пожарной безопасности, то такой способ вполне приемлем. Стоит сразу отметить, что это будет стоить дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых трудностей, вы можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.

Металлические трубы

Основное преимущество металлических труб в том, что в случае возгорания кабеля они надежно защищают деревянные поверхности и конструкции от возгорания.

Прокладываются в скрытых полостях и пустотах за обшивкой стен и потолка. Либо в стеновых поверхностях сверлятся углубления в виде каналов, в которые затем укладываются трубы. А уже внутри них кабель или провод.

Целесообразно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А чтобы не повредить изоляционный слой кабеля при натягивании его на острые края металлической трубы, необходимо использовать специальные заглушки из пластика, либо хорошо зачищать и шлифовать места среза.

Медные трубы

считаются наиболее технологичными; они хорошо гнутся без специальных инструментов.

Особенно это актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвленную цепь. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена возрастает в несколько раз, медные трубы далеко не дешевы. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать потери от пожара.

Под штукатурку

Есть еще один способ скрытой проводки — под штукатурку. Сейчас его используют все меньше и меньше. Технология кропотливая – необходимо перекрестить брус дранкой (это такие деревянные рейки толщиной 3-5 мм), а сверху накинуть слой глиняной штукатурки толщиной не менее 10 см. .Затем кабели укладываются в гофрированные трубы и сверху еще слой штукатурки, чтобы скрыть проводку… Лет 30-50 назад этот способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят набрасывать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.

Запомни главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах через пустоты и перекрытия в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещен.

Для этого есть две веские причины:

1. При монтаже изоляционный слой жил может быть незначительно поврежден.
2. Грызуны могут повредить гофротрубу вместе с изоляцией кабеля (поверьте, мышам не составит труда прогрызть материал ПВХ).

Оба этих случая приведут к оголению проводников. А когда вы начнете эксплуатировать проводку на полную мощность, в местах повреждения изоляции кабель начнет перегреваться, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Выбор коммутационных устройств

При выборе коммутационных аппаратов для деревянной конструкции первым критерием должна быть их пожаробезопасность. Возможно, это получится дорого и не совсем впишется в ваш дизайн, но подумайте еще раз о последствиях, которые могут случиться при малейшей искре в розетке, когда вокруг всего одно дерево.

Необходимо исключить искрообразование в коммутационных аппаратах, поэтому покупайте качественную продукцию проверенных фирм.

В деревянных домах нежелательно ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешев, не горит, но очень хрупок.

При включении и выключении коммутационное устройство периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. В этом случае фарфор покрывается трещинами и в определенный момент может лопнуть. За счет этого рабочая часть становится подвижной, что влечет за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.

Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых закреплена на термостойком пластике, устойчива к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Старайтесь не покупать подделку из дешевого пластика, который начинает плавиться в случае аварийного нагрева розетки. Качественный термостойкий пластик легко выдерживает температуру до 130 градусов.

Защитное заземление

Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно выполнить своими руками. Ниже приведена пошаговая инструкция по установке заземления:

• Выкопать яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
• По углам треугольника вбить в землю металлические штыри или уголки длиной не менее 3 м.
• Сварить эти штифты с уголками длиной 1 м при помощи сварки.

• Просверлите отверстие в одном из углов и с помощью болтового соединения закрепите провод заземления.
• Введите этот проводник в распределительный щит и подключите к шине заземления. Затем вы подключите все заземляющие проводники к одной и той же шине.

В условиях эксплуатации такое заземление требуется большинству бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.

Тестовая работа

Электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса контрольно-измерительных работ. Вам нужно будет вызвать специалистов, и они сделают все необходимые замеры и анализы:

• измерить сопротивление изоляции;
• загрузить машины;
• измерить сопротивление заземляющего проводника;
• проверить петлю «фаза-ноль»;
• выполнить проверку УЗО.

После завершения всех испытаний должны выдать протокол, в котором указаны значения всех измерений и вердикт о том, что проводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится представителям энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать электросчетчик.

Наглядно о нюансах электропроводки в деревянном доме в видео:

Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электротехнике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах профессиональная консультация просто необходима.

Отделка небольшого сборного домика

1. Примеры планов двухэтажного домика
2. Отделка интерьера каюты: Электричество и сантехника; Первая часть
   • Сделайте копию плана этажа
   • Электрика – Как отделать маленькую сборную кабину с электроприводом
     • Сосуды
     • Выключатели света
     • Фонарь для крыльца
     • Розетки
     • Светильники и выключатели
   • Сантехника – проведите водопровод в каюту
     • Водоснабжение
     • Дренажная, сливная и вентиляционная система
     • Вентс
   • Изоляция
     • Окна и двери
     • Изоляция из напыляемой пены
     • Изоляция из стекловолокна
   • Настенная доска
     • Доски с шипами и канавками
   • Покраска
   • Напольное покрытие
     • Установка ковра
     • Как укладывать линолеум, доску или плитку
   • Основы внутренней отделки
     • Как обрезать дверь кабины прямыми пропилами
     • Как обрезать окно (с прямыми пропилами)
     • Еще один способ отделки вокруг окон и дверей — угловые пропилы
     • Как установить обшивку плинтуса
3. Отделка интерьера кабины: Электричество и сантехника; Часть вторая
   • Сантехника – Отделка сантехники в вашей каюте
   • Электрика – Завершение электромонтажных работ в каюте

Если вы недавно приобрели маленькую сборную кабину , возможно, вы готовитесь к внутренней отделке. С помощью квалифицированной рабочей силы, правильных материалов и правильных инструментов сборную хижину можно легко превратить в  уютная жилплощадь . Это руководство предназначено для того, чтобы дать рекомендации по внутренней отделке небольшой переносной кабины типа «сарай» (на фото ниже), установленной на гравийной или бетонной подушке. Однако эта информация может относиться и к другим типам кабин. (Не то, что вы ищете? См. Идеи дизайна кабины)

По сравнению со зданием с фундаментом из кирпича и раствора, переносная кабина – это экономичный способ расширить жилое пространство. Он не считается постоянным сооружением, поскольку при необходимости его можно переместить на новое место. Это делает его идеальным для различных ситуаций, включая кемпинги, охотничьи домики, сдаваемые в аренду помещения, дополнительную комнату на заднем дворе и т. д.

Хотя некоторые строители могут предложить вам отделку внутри, есть большая вероятность, что вы приобрели готовую хижину в качестве оболочки, которую еще нужно отделать внутри. Если вы еще не приобрели кабину  , попросите строителя утеплить для вас пол  , так как сделать это позже, не снимая фанеру пола, практически невозможно. Также спросите у застройщика окна и двери домового типа. Окна должны быть достаточно большими для оконного кондиционера (если у вас нет других планов по охлаждению в летнее время).

Теперь мы познакомим вас с различными этапами внутренней отделки и дадим несколько советов по ходу дела.

Каркас

Если вы планируете разделить хижину на разные комнаты, первым шагом будет установка любых перегородок 2×4. Начните с создания плана этажа вашей каюты в масштабе. Это легко сделать с помощью миллиметровой бумаги. Составление плана этажа поможет вам визуализировать планировку салона и внести коррективы перед началом работы.

Содержание

Примеры планов этажей для двухэтажной каюты

Нижний этаж Верхний этаж

Фото предоставлены: Log Home Living

Вы также можете отказаться от установки внутренних перегородок, если ваша каюта очень маленькая ( например, сарай 10 × 12) или если вы предпочитаете открытую планировку. Каюта с мансардой может обеспечить отличные спальные помещения, которые находятся в стороне от основной гостиной (что может устранить необходимость в отдельной спальне).

В зависимости от того, как построена ваша каюта, вам может понадобиться установить потолочные балки (если только вы не хотите оставить потолок открытым). Вы можете пропустить этот шаг, если ваша небольшая сборная хижина была построена с использованием инженерных ферм, однако, если фермы расположены на расстоянии 48 дюймов друг от друга, вам нужно будет установить 2 × 4 поперечины на нижней стороне ферм перед установкой гипсокартона. или обшивка панелями.

Отделка интерьера каюты: Электричество и сантехника; Часть первая

Следующим шагом является прокладка электропроводки и установка водопровода и дренажных линий, если вы планируете иметь проточную воду в интерьере сарая. Это может быть высокотехнологичная процедура с большим количеством переменных. Если вас не устраивает этот шаг, обратитесь к лицензированному сантехнику и электрику. Однако, если у вас есть небольшой опыт, вот несколько вещей, которые вы захотите сделать.

Сделайте копию плана этажа.

Возьмите план внутренней части вашей каюты и сделайте копию, если хотите. Затем отметьте все возможные места для выключателей, розеток, осветительных приборов и любых других электрических источников или розеток. Кроме того, отметьте место, где вы собираетесь установить панель выключателя. Панель выключателя является основной точкой распределения электрических цепей в вашей кабине.

Затем вам нужно пройти внутрь кабины и визуально проверить каждое отмеченное вами место на наличие розетки, выключателя или другого светильника. Убедитесь, что в стойках нет ничего, что могло бы помешать легкой установке.

Электрика – Как обустроить небольшую сборную хижину электричеством.

Если не указано иное, все размеры розеток и выключателей являются рекомендуемыми.

Розетки

С помощью рулетки и ручки или столярного карандаша отметьте стойки на стене, где вы хотите установить розетку. Большинство розеток находятся на расстоянии от 16 до 18 дюймов от центра розетки до пола. Убедитесь, что это будет работать с остальными вашими планами. Например, имеет смысл установить холодильник повыше, если вы планируете иметь холодильник в каюте. Разметка розеток облегчит дальнейшую установку.

В этом примере мы будем ссылаться на стандартную 4-дюймовую электрическую коробку, как показано на рисунке ниже. Прибейте эту коробку к стойке стены в каждом месте, которое вы отметили. Используйте выступы на стороне, противоположной гвоздю (против шпильки), чтобы установить его на нужной глубине.

Выключатели света

Проделайте то же самое со всеми выключателями света в салоне. Наиболее распространенное положение выключателей света — 48 дюймов от центра выключателя до пола. Чтобы получить эту высоту, отмерьте 46 дюймов от пола и сделайте отметку карандашом. Если вы используете стандартную 4-дюймовую электрическую коробку, центр будет находиться ровно в 48 дюймах от пола.

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом в каждой комнате должен быть один выключатель для включения любого освещения в этой комнате. Это не только код, но и хорошая практика, поэтому убедитесь, что в каждой комнате есть хотя бы один выключатель света.

Светильник на крыльце

Если в вашей каюте есть крыльцо, не забудьте установить светильник на крыльце и выключатель внутри для этого света. Освещение на крыльце поможет сделать вашу каюту еще более привлекательной, не говоря уже о том, что ее будет легче найти в темноте!

Изображение предоставлено: Home Depot и Wikipedia

Давайте проложим провод!

Розетки

Провод, который мы будем использовать для этого проекта, представляет собой провод 12 калибра с желтой оболочкой, который можно найти почти в любом универмаге. В каждой комнате вы можете пропустить провод через стойки в стене (№ 5 на рисунке выше справа), просверлив небольшое отверстие в каждой стойке на одинаковой высоте, обычно на фут или два выше высоты вашей розетки. Строительные нормы и правила гласят, что отверстие, просверленное в стенной стойке, не может быть больше 1/3 ширины стойки. Используйте сверло на 3/4 или 7/8 дюйма для отверстия для проволоки. Это находится внутри кода и обеспечивает достаточно места для вашего провода.

Если вы используете один выключатель для всех розеток в каждой комнате, проложите провод питания от панели выключателя через верхнюю пластину (№3 выше). Если у вас нет второго этажа в вашей хижине, самый быстрый и простой способ — проложить проволоку поверх стропил. Если у вас есть второй этаж, используйте то же сверло, чтобы просверлить отверстия в балках пола, чтобы провести провод в комнату, в которой вы проводите проводку. Не сверлите несколько отверстий в одной и той же балке пола близко друг к другу. Расправьте их, чтобы не ослабить структурную целостность. Протяните провод к комнате, которую вы подключаете, и просверлите отверстие в верхней пластине, чтобы провести провод внутри стены к первой розетке.

Опустите провод в коробку, которую вы прибили к стойке, и оставьте там лишний провод. 12 дюймов дополнительного провода не так уж и много. Отрежьте провод и начните новую прокладку к следующей розетке, протягивая его через отверстия, которые вы просверлили в стенных шпильках. Оставьте лишний провод на этой розетке, обрежьте его и начните новую прокладку к следующей розетке. Повторите этот процесс в каждой комнате.

Светильники и выключатели

Протяните провод от панели выключателя прямо к первому выключателю. Просверлите отверстие в верхней пластине стены (#3) и опустите провод в распределительную коробку. Оставьте там лишний провод, обрежьте его и протяните новый участок от распределительной коробки вверх через отверстие, которое вы просверлили в верхней пластине, и туда, где вы будете вешать свой светильник. Сделайте то же самое для каждой комнаты. Если у вас есть несколько светильников, работающих от одного выключателя, протяните провод от первого светильника к следующему светильнику и так далее.

Прежде чем называть это идеальным…

Перед тем, как объявить, что работа закончена, неплохо вызвать электрика и попросить его проверить проводку, чтобы убедиться, что все в порядке. Вы не хотите рисковать с ослабленным проводом или что-то не правильно подключено. Опытный электрик может помочь вам убедиться, что ваша небольшая сборная кабина правильно подключена.

Сантехника — проведите водопровод в небольшой сборной хижине

Так же, как и электропроводка, сантехника потребует некоторых усилий. Вся сантехника обычно делается под полом, а не на стене. Если ваш пол закончен, выполнение сантехники теперь будет намного более глубоким. Если это ваш случай, вы можете вызвать сантехника, чтобы помочь вам.

Прежде чем приступить к сантехнике, вам нужно составить план всего, что связано с сантехникой. Этот план должен включать в себя систему водоснабжения, водоотведения и вентиляционную систему. На этом этапе вы также должны решить, какой размер трубопровода вы собираетесь использовать для каждой из этих систем.

Убедитесь, что вы запланировали все светильники и приборы, которые будете устанавливать. Будете ли вы устанавливать унитаз, душ, раковину или умывальник? А стиральные и посудомоечные машины? В вашем плане должно быть указано все, что вы планируете установить сейчас, а также все, что вы можете установить в будущем.

Основы сантехники

Водоснабжение

Если вы планируете иметь воду в своей каюте, вам нужно убедиться, что она есть. Основной водопроводной трубой обычно должна быть труба 3/4″ или 1″. Эта труба обычно находится под давлением от вашего основного водозапорного устройства и напорного бака. Если вы планируете иметь горячую воду, разделите основной источник на две отдельные линии, одну для холодной и одну для горячей воды. Линия подачи горячей воды должна идти прямо к баку с горячей водой. Отсюда по трубам меньшего размера, обычно из пластика или ПВХ, вода подается к каждому отдельному прибору и прибору.

Дренажная, канализационная и вентиляционная система

Эта система предназначена для удаления любой воды, используемой арматурой и приборами. Сливы в ваших раковинах, душе и туалете идут в основную дренажную трубу, называемую сливной трубой. Если у вас двухэтажная хижина с водопроводом на верхнем уровне, убедитесь, что вы проложили канализацию с этого этажа вниз к основной куче отходов. Основная труба обычно представляет собой трубу диаметром 3 или 4 дюйма, которая собирает все сточные воды из дренажных линий, поступающих от приспособлений, и применяется. Дренажные трубы обычно изготавливаются из ПВХ диаметром 2 дюйма.

Вентиляционные отверстия

Для завершения дренажной системы вам понадобится вентиляционное отверстие. Это вентиляционное отверстие играет очень важную роль в защите салона от неприятных запахов. Кроме того, вентиляционное отверстие позволит стоку работать, снабжая его воздухом, чтобы сточные воды текли. Каждая канализационная труба или водосток в вашей готовой каюте будет соединена с вентиляционной трубой, которая соединена с рядом воздухозаборников, проходящих через вашу крышу. Система вентиляции создает множество способов блокировать попадание канализационных газов в жилое пространство каюты.

Мы рекомендуем обратиться к лицензированному сантехнику.

Из-за объема работ, необходимых для сантехнических работ, мы рекомендуем обратиться к профессиональному сантехнику, который поможет вам выполнить сантехнику в вашей каюте. Вы же не хотите, чтобы утечка воды нарушила целостность вашей каюты, поэтому обратиться за помощью к сантехнику — это выбор, о котором вы не пожалеете.

Изоляция

Изоляцию кабины можно рассматривать как один из самых важных этапов внутренней отделки любого небольшого сарая. Теплоизоляция стен и потолка поможет сохранить тепло зимой и прохладу летом.

Если вы еще не заказали свою каюту и планируете утеплить ее, когда она будет у вас, попросите строителя утеплить пол. Утеплить пол проще всего перед укладкой паркетной доски.

Существует два основных способа утепления любой стены или потолка: напыляемая пена и изоляция из войлока. В этой статье мы рассмотрим оба.

Окна и двери.

Так как в кабине будут окна и двери, вам нужно будет изолировать каждое из них. В любом хозяйственном магазине или на складе пиломатериалов купите банку с изоляцией для окон и дверей, подобную той, что изображена здесь. Это важный шаг:  обязательно используйте изоляцию для окон и дверей вокруг окон и дверей . Обычная пенопластовая изоляция расширится до такой степени, что будет оказывать такое сильное давление на боковые стороны окон, что вы не сможете их открыть.

Изоляция для окон и дверей не расширяется слишком далеко, поэтому идеально подходит для использования вокруг дверей и окон.

Изоляция пенопластом

1. Изоляция пенопластом

Фото предоставлено: Atticare

Пенопласт — это простой и надежный способ обеспечить правильную изоляцию кабины. Изоляция пенопластом для отделки интерьера вашей кабины — отличный способ убедиться, что вы изолируете все маленькие трещины и углы, которые не может утеплить войлок.

Если вы планируете утеплить салон пенопластом, вы можете сделать это самостоятельно с помощью комплекта, купленного в магазине или даже в Интернете! Вы можете получить двухкомпонентную смесь (которая поставляется в двух металлических цилиндрах) с прилагаемым шлангом для нанесения и насадкой и сделать это самостоятельно. Большинство небольших комплектов покрывают площадь 650 кв. футов, что соответствует четырем стенам размером 8 x 20 футов при значении R-12.

Очень важно правильно подготовиться, прежде чем приступать к нанесению напыляемой пеноизоляции на стены кабины. Убедитесь, что вы закрыли все электрические розетки и выключатели. Убедитесь, что на стенах нет пыли и грязи или чего-либо, что может помешать приклеиванию изоляции к стене.

Когда вы будете готовы начать, обязательно прочтите и следуйте всем указаниям, прилагаемым к используемому вами продукту. Используйте надлежащие меры безопасности, включая защиту для глаз, маску для носа и перчатки. Также наденьте старую одежду или одноразовые комбинезоны.

Нанесите изоляцию из напыляемой пены слоями или в соответствии с указаниями. После того, как у него будет достаточно времени для отверждения, убедитесь, что за стенками стоек нет выступающих выпуклостей. Любая изоляция, выступающая за эту точку, не позволит стеновой панели правильно прилегать к стене.

Узнайте у местного подрядчика или плотника об использовании пароизоляции. Пароизоляционный слой не позволит воде и конденсату образовываться на изоляции, что приведет к росту плесени.

Изоляция из стекловолокна

2. Изоляция из стекловолокна

Монтаж плит из стекловолокна очень прост. Войлочная изоляция обычно поставляется в виде войлоков длиной 8 или 10 футов. Начиная с верхней части стены или крыши, заправляйте углы и двигайтесь к низу, нажимая на края для плотного прилегания. Не нажимайте на центр и не уплотняйте изоляцию, следите за тем, чтобы изоляция оставалась распушенной. Обрежьте вокруг розеток и распределительных коробок.

Если вы решите использовать изоляцию из стекловолокна, мы рекомендуем установить на кабине желоба для сбора воды, стекающей с крыши. Это поможет устранить любую влагу, которая может попасть на стены из-за брызг воды, падающих на дно кабины. (В любом случае рекомендуется установить водосточные желоба, чтобы защитить вашу кабину).

Просто помните, что влага плюс изоляция из стекловолокна уравновешивают возможность образования плесени, а этого следует избегать. Установка желобов будет иметь большое значение, когда речь идет о том, чтобы нижний край вашей хижины или навеса для хранения дров оставался сухим. (Строительство основания сарая также помогает сохранить вашу хижину сухой).

Стеновая панель

Теперь, когда ваши стены утеплены, пришло время покрыть их, чтобы они выглядели привлекательно внутри. Шаг первый — выбрать настенную панель.

Наиболее распространенным вариантом для постоянных жилых домов является гипсокартон, но он не рекомендуется для небольшого сборного домика, если только домик не установлен на прочном бетонном фундаменте.

Шпунтованные доски

Наиболее распространенным выбором для отделки стен сборных домов являются шпунтованные доски. Шпунтованные доски (T&G) — очень популярный выбор для внутренней отделки кабин. Большинство производителей готовых кабин будут использовать это по умолчанию для своих кабин. Из-за того, как установлены плиты T&G, между ними не будет трещин, если они высохнут. Кроме того, если ваша кабина не стоит на прочном бетонном фундаменте, доски T&G позволяют фундаменту оседать, а кабине смещаться, не вызывая растрескивания досок. Плиты T&G также можно очень легко использовать на сборных потолках кабин.

Плиты с гребнем и пазом также легче обрабатывать во время установки. Вместо большого листа гипсокартона размером 4 × 8 плиты T&G обычно имеют ширину 6 дюймов и любую длину, которая вам нужна. Чтобы повесить доски T&G, все, что вам нужно, это рулетка, карандаш, угольник, пила и дрель/шуруповерт/гвоздодер.

При установке стеновых панелей не забудьте вырезать места для розеток и выключателей!

Покраска

Этот шаг говорит сам за себя, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Выберите любой цвет внутренней краски, который вы предпочитаете. Если вам нравится внешний вид натурального дерева, выберите морилку или лак, чтобы защитить стеновые панели, подчеркнув при этом их структуру и текстуру.

Выступ и канавка Белая панель

Фото предоставлено Pinterest и Сарой

Напольное покрытие

Установите напольное покрытие после того, как вы закончите с обшивкой стен, сантехникой, электропроводкой и покраской, но до того, как закончите отделочные работы. Небольшие сборные домики поставляются с уже установленным черным полом.

Укладка ковра

Укладка ковра — не самая простая задача, но в небольшой сборной кабине она определенно будет проще. Шаги и процесс будут отличаться в зависимости от типа ковра, который вы выберете. Чтобы упростить работу, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.

Вот список необходимых инструментов для укладки ковров.

• Нож для ковров
• Ножницы для ворсования утконоса
• Удар коленом
• Растяжитель с электроприводом
• Резак для ковровых покрытий
• Шовный валик
• Утюг для закатки
• Инструмент для лестниц/ковров
• Степлер (электрический степлер)
• Настенный триммер / Лестничный станок

Это неполный список всех инструментов, которые могут быть у некоторых профессионалов, однако для небольшого проекта, такого как отделка салона, этого списка должно быть достаточно. Поскольку вы будете использовать эти продукты только один раз, рассмотрите возможность их аренды. В большинстве магазинов ковров есть инструменты, которые можно взять напрокат. Магазин ковров также может предложить услуги по установке, если вы не хотите заниматься проектом самостоятельно.

Вот список принадлежностей для ковров, которые вам понадобятся

• Клейкая лента
• Прокладка
• Ковер

Чтобы приступить к укладке ковра, соберите все необходимые материалы и инструменты. Абсолютная уверенность в том, что у вас есть все необходимые инструменты, прежде чем вы начнете, значительно облегчит работу над проектом.

Шаг №1: Проверьте, не скрипит ли ваш пол. Если вы обнаружите какие-либо скрипы, прикрутите черновой пол к балкам пола как можно ближе к месту скрипа, используя винт для гипсокартона или палубный шуруп. (Кстати, если вы купите небольшую сборную хижину в Gold Star Buildings, у вас не должно возникнуть проблем со скрипом пола! ;D)

Шаг № 2: Прибейте клейкую ленту по периметру комнаты, оставив зазор 3/8 дюйма между плинтусом и клейкой лентой. Убедитесь, что стрелки на полосе указывают на стену. Прикрепите клейкие полоски вокруг любых препятствий в вашей комнате, включая вентиляционные отверстия, дверные проемы и т. д. Всегда следите за тем, чтобы на каждой полоске было как минимум два гвоздя.

Шаг №3: Установите прокладку (если применимо). Набивка защищает качественный ковер и делает его более мягким под ногами. Вы можете предварительно вырезать набивку или вырезать при установке. Раскатайте обивку, начиная с любого угла вашей комнаты. Обязательно обрежьте лишнюю набивку, но убедитесь, что набивка находится как можно ближе к полоске закрепки. Скрепите обивку, чтобы она не двигалась. Одна скоба каждые пару футов идеальна.

Шаг №4: Установите ковер. Раскатайте ковер в своей комнате и расположите его там, где он будет установлен. (Вы также можете предварительно разрезать ковер за пределами комнаты. Этот вариант может сэкономить некоторое время, но важно убедиться, что ваши разрезы точны!) Оставьте излишки вдоль стен, чтобы потом обрезать их. Прибейте ковер вдоль стены через каждые 5 дюймов или около того, используйте приспособление для укладки ковров или пластиковую лопатку и прикрепите ковер в щели вдоль стены. Не забивайте ковер молотком прямо на клейкую ленту.

Шаг № 5: Используя механический натяжитель, постепенно растягивайте ковер. Зафиксируйте головку носилок и прикрепите ковер к липкой ленте.

Шаг № 6: Подрежьте ковер вдоль каждой стены и заправьте его в щель.

Поздравляем! Вы только что завершили укладку ковра! Теперь вы можете украсить комнату. Обязательно проведите подметальной машиной по только что уложенному ковру, чтобы собрать всю грязь или мусор, которые скопились на нем до и во время укладки.

Как укладывать линолеум, дощатый или плиточный пол.

Если вы выбрали линолеум для отделки кухни, столовой или гостиной в небольшой хижине, мы рассмотрим этот проект вместе с вами.

Подготовка. Вам нужно будет как следует подготовиться к этому проекту. Любые гвозди, скобы, крупные куски грязи и другой мусор потенциально могут испортить ваш линолеум после его укладки. Поскольку вы укладываете линолеум в новой сборной кабине, вам не нужно беспокоиться о том, что ваш черный пол будет шероховатым или неровным. Однако, если ваш проект включает в себя старое здание, а ваш черный пол грубый или неровный, покройте его 1/4-дюймовой пленкой, также известной как подложка.

Когда вы покупаете расходные материалы, убедитесь, что вы получили дополнительные 10%, чтобы, если вы столкнетесь с какими-либо поврежденными деталями сейчас или в будущем, у вас было достаточно, чтобы починить их.

Шаг №1: Найдите центр вашей комнаты. Прежде чем наносить клей и начинать укладывать линолеум, найдите центр вашей комнаты и положите линолеум оттуда к каждой стене, чтобы определить окончательный рисунок укладки. Разложите всю свою плитку и обрежьте любые препятствия. Разрежьте плитку, чтобы она поместилась вдоль стен.

Шаг № 2: Начните наносить клей и укладывать плитку на небольших 5-футовых квадратных площадях после того, как вы определились с укладкой. Круговыми движениями шпателя нанесите клей на каждую плитку по одной. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пол не будет установлен.

Шаг № 3: Прикатайте плитку роликом весом 100 фунтов. Чтобы убедиться, что ваша плитка плотно прилегает к основанию, прокатайте весь пол роликом весом 100 фунтов. (В большинстве магазинов проката инструментов можно взять напрокат валик.)

Когда вся плитка приклеена и свернута, этот проект почти завершен. Чтобы закончить внутреннюю отделку пола в небольшой сборной кабине, установите плинтус и отделку.

Готовый линолеум

Основы внутренней отделки

Отделочные работы — отдельная тема, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Тем не менее, вот несколько советов, которые помогут украсить интерьер вашей небольшой сборной хижины.

#1: Минимальных требований к отделке нет. Отделка и плинтус просто делают ваш готовый интерьер кабины намного лучше.

#2: Вы можете найти обшивочную доску в любом местном универмаге или на лесопилке.

Как обрезать дверь малогабаритной сборной кабины прямыми пропилами.

Самый быстрый способ отделки вокруг двери кабины — это выбрать обшивочную доску и измерить высоту дверного проема. Измерив расстояние от верхней части пола до верхней части двери, отметьте и обрежьте доску до нужной длины. Прикрепляя доску вокруг двери, не забудьте оставить зазор в 3/16 дюйма вокруг всей двери. Выполните то же самое на верхней части двери. Не стесняйтесь персонализировать декоративную отделку или использовать свой собственный стиль для отделки.

Как обрезать окно (с прямыми пропилами).

Следуйте той же схеме, что и для обшивки двери. В этом случае скопируйте верхнюю часть оконной рамы под подоконник.

Еще один способ отделки окон и дверей — косые пропилы.

Весь процесс обрезки такой же, за исключением доски вдоль верхней части окна или двери. Оставьте верхнюю часть вашей отделочной доски длинной. Чтобы это выглядело великолепно, свес должен быть в 2 раза больше ширины обшивочной доски. (Если вы используете доску для обрезки 1 × 3, каждый конец должен выступать на 3 дюйма (всего 6 дюймов).) Установите циркулярную или ножовочную пилу на рез под углом 45 градусов и обрежьте обе стороны отделки. Когда доска достигнет желаемой длины, прибейте ее на место.

Как установить обшивку плинтуса.

Отделка пола или плинтус должны закрывать все зазоры между нижней частью стеновых панелей и полом. Установите плинтус вплотную к полу, если он уже уложен, или оставьте зазор между черновым полом и плинтусом. Этот зазор будет варьироваться в зависимости от выбранного вами типа напольного покрытия, поэтому сначала проверьте его.

Отделка интерьера малого сборного домика: электричество и сантехника; Часть вторая

Сантехника – Отделка сантехники в каюте.

Если вы наняли сантехника, чтобы помочь вам, он должен был все упаковать и помочь вам закончить установку раковины, крана, душа и любого другого сантехнического оборудования.