Как правильно разводить электропроводку в квартире: Как развести проводку в квартире и доме? Рекомендации распределения сети на группы потребителей.

Как правильно развести электропроводку | WikiHome

Сегодня с появлением большого количества бытовой техники нагрузка на старую электропроводку возросла в несколько раз. Не во всех случаях это допустимо, поэтому необходима разводка электрики для распределения нагрузки на сеть. Из нашей статьи вы узнаете, как выполнить разводку электрики в квартире своими руками.

Содержание

Все строительные мероприятия регламентируются ГОСТ и СниП. Работы по электрике подчиняются Правилам устройства электроустановок или ПУЭ. До начала работ необходимо ознакомиться с пунктами этих правил, особое внимание уделив параграфу, рассматривающему монтаж и подбор электрооборудования.

Все составляющие электрики должны быть расположены на виду для получения к ним быстрого беспрепятственного доступа. Монтаж выключателей выполняется на высоте 50-150 см от пола, при этом разместить их необходимо таким образом, чтобы при открывании дверей не возникало неудобств. Провода к выключателям подводятся сверху вниз.

Монтаж розеток осуществляется на высоте 50-80 см от пола — данное требование защищает электроприборы при затоплении помещения. Розетки располагают на расстоянии не менее 50 см от газовых плит, радиаторов отопления, сантехнических труб и прочих предметов, защищённых заземлением. Электропроводка к розеткам проводится снизу вверх.

Количество розеток рассчитывается от площади помещения — согласно нормативам, на каждые 6 м² должна приходиться одна розетка. Исключением является кухня, где количество розеток зависит от единиц бытовой техники. В туалете установка розеток запрещена.

Прокладка электропроводки производится открытым или скрытым методами строго по вертикали и горизонтали, а место проведения электрики фиксируется в общем плане. Горизонтальные провода прокладывают на расстоянии не мене 10-15 см от пола и потолка, а также карниза и балок перекрытия. Вертикальная проводка монтируется с дистанцией не менее 10 см от окон и дверей, а также 40 см от газовых коммуникаций.

При прокладке электрики важно исключить контакт кабелей с металлическими элементами стен. Если необходимо параллельно проложить сразу несколько проводов, их ведут с минимально допустимым расстоянием 3 мм либо помещают в защитную гофру, где они могут соприкасаться.

При разводке электрики в щитке места соединений изолируют, при этом нужно помнить что стыковка алюминиевых и медных кабелей исключена. Для соединения применяются болты — способ актуален для нулевых проводов и заземления.

Монтажные работы включают несколько последовательных этапов:

1. Разработка схемы.
2. Подготовка плана, согласование, регистрация.
3. Организация ремонтной времянки.
4. Монтаж проводки.
5. Монтаж розеток, выключателей, автоматов.

Монтажные работы допустимо проводить самостоятельно, но экономить на электрооборудовании нежелательно. Все составляющие должны быть качественными, поскольку дешёвая электрика быстро выходит из строя.

Схема включает размещение розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительной техники. Имея наглядную схему можно разделить кабель на отдельные линии для более эффективного функционирования, то есть правильного распределения нагрузки на сеть в квартире.

Перед составлением схемы нужно изучить особенности и назначение всех составляющих электросети, правильно подобрать сечение кабелей, а также розетки и выключатели — они должны быть оборудованы надёжными контактами. К перечисленным элементам необходимо добавить вводный автомат, регулирующий мощность в сети.

Фото: разводка электрики

Наиболее популярен вариант разводки с учётом четырех направлений:

• кухня;
• санузел;
• крупная бытовая техника;
• приборы освещения.

Каждое направление имеет свои особенности — об этом поговорим далее.

Разводка электрики в кухне

На кухню предполагается максимальная нагрузка в сети, так как именно на её площади располагается большая часть бытовых приборов. Для наиболее мощной техники рекомендована установка отдельных автоматов в щитке, так как общая линия может не справляться с одномоментным использованием сразу нескольких предметов. Если к мощному оборудованию провести индивидуальный кабель, можно без опасений включать несколько единиц бытовой техники одновременно.

Разводка электрики в санузел

Так как в ванной комнате, которая может быть совмещена с туалетом, постоянно присутствует повышенная влажность, монтаж электропроводки требует повышенного внимания. Запрещено размещать распределительный щиток в ванной комнате — коробку монтируют за пределами помещения, чаще всего в прихожей. Также недопустимо монтировать выключатель в санузле.

Для каждого электроприбора необходимо установить свою розетку (для стиральной машины, фена и пр.). Проводка должна прокладываться параллельно полу у потолка в верхней части стены. В идеале её помещают в защитную гофру. Осветительную технику подбирают индивидуально, при этом лучше использовать маломощные приборы 12 В, чем стандартные лампочки на 220 В. Сечение кабелей для санузла должно быть не менее 2,5 мм.

Проводка электрики для крупной бытовой техники

Мощная бытовая техника чаще всего расположена в кухне и санузле. Отдельное подключение кухонной зоны и ванной комнаты позволит выполнять замену электроприборов без необходимости отключения всей квартиры от сети.

Розетки для оборудования нужно устанавливать таким образом, чтобы они не были закрыты техникой. Наиболее приемлемый вариант — влагозащищенные модели розеток с крышкой. При составлении схемы электроснабжения квартиры в проекте отмечаются все точки, где будут расположены габаритные устройства.

Разводка электрики для осветительных приборов

Сегодня в рамках одной квартиры можно организовать одну или несколько осветительных линий, мощность которых зависит от количества систем освещения. Например, одна линия подходит при установке в гостиной мощной люстры и нескольких бра в спальне. Несколько линий предусматривается при совмещении в пределах одного помещения основного источника света и дополнительной подсветки.

Подключение каждой линии должно осуществляться к отдельному аппарату автоматической защиты.

Большинство несчастных случаев, связанных с возгоранием помещения, происходит на фоне неполадок в электросети. Поэтому при отсутствии должных знаний и навыков, составление схемы проводки лучше доверить специалисту.

Принципы составления схемы:

• последовательный. Каждый элемент сети идёт в строгой последовательности за предыдущим. Последовательное соединение исключает узловые сочленения, что отмечается на схеме электроснабжения квартиры. Метод имеет один минус: выход из строя одного элемента ведёт к отключению остальных;
• параллельный. Все элементы сети располагаются параллельно, группируясь в два отдельных узла. Если в одной линии возникнут поломки, вторая будет работать без перебоев;
• комбинированный. Смешанный метод с применением последовательного и параллельного соединения элементов сети.

Все элементы электросети — бытовая и осветительная техника, розетки, выключатели указываются в схеме специальными обозначениями с учётом связующей проводки. Для удобства можно разделить электропроводку в квартире на отдельные зоны:

• зона освещения — основные комнаты, кухня, коридор, и отдельная для санузла;
• зона электроснабжения — делят на три группы: коридор и комнаты, кухня, электрическая плита.

Разделение на зоны объединяет разрозненное электрооборудование с проводкой, позволяя упорядочить их для экономии расходных материалов при реализации монтажных работ. Также нужно определить силу тока в сети — в стандартной квартире она не должна превышать 25 А. Данный параметр позволяет подобрать материалы, соответствующие нормативам системы.

В схеме должна отображаться информация о протяженности кабелей, количестве розеток и распределительных коробок. Все кабели подключают к электрощиту в прихожей, который включает УЗО, делящийся на два вида — 16 А и 20 А. Первый отвечает за бесперебойную работу выключателей и системы освещения, второй — за розетки. При подключении электроплиты монтируется дополнительный вид УЗО -32 А.

Чтобы рассчитать метраж кабеля, необходимо учесть число осветительной техники, количество выключателей и розеток, все точки установки электроприборов. Затем измеряют расстояние от распределительного щита до каждой электроточки, внося полученные данные в схему, а затем складывая их.

К итоговому значению нужно добавить 10-15% запаса. Чаще всего используются стандартные кабели сечением 2,5 мм.

После подсчёта длины проводов, необходимо рассчитать требуемое число розеток и выключателей, светильников, распределительных коробок, гофры, кабель-каналов, клеммников, крепежей. Чтобы обезопасить дом от скачков напряжения в сети, дополнительно устанавливают специальный стабилизатор.

Основные виды кабельной продукции:

• NYM. Немецкие кабели с высоким уровнем безопасности, включающие 1-5 жил. Недостатки продукта — уязвимость к условиям повышенной влажности и ультрафиолету;
• ВВГ. Отечественный продукт с высокими изоляционными характеристиками. Превосходит по качеству существующие аналоги. Состоит из одной жилы. Подходит для самостоятельной прокладки проводов в доме;

Фото: кабели ВВГ

• ПУНП. Кабель с 2 или 3 медными жилами дешевле других аналогов. Не рекомендован для самостоятельного монтажа ввиду высокой степени жёсткости, усложняющей его прокладку.

От выбора качественного кабеля зависит функциональность всей электросети в будущем. Для монтажных работ также понадобятся перфоратор, бур по бетону, набор свёрл, универсальный мультиметр, индикатор для определения фаз.

Подготовительный этап начинается с нанесения разметки согласно будущим каналам с проводкой и точек, где будет установлено электрооборудование: светильники, розетки, выключатели, распределительный щит. Затем приступают к штроблению каналов от электрощита в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Перед началом штробления на стены наносятся границы канала болгаркой. Затем перфоратором с зубилом по бетону делают канавки необходимой ширины. Далее высверливают небольшие ниши под розетки, заменив зубило корончатым сверлом. После завершения этапа штробления создают связные отверстия между комнатами для прокладки кабеля к приборам освещения от щитка.

Монтаж щитка освещения

Фото: установка щитка для электропроводки

После подготовки каналов выполняют установку щитка, несущего ответственность за освещение. Его монтируют в нишу или на стену. Устройство должно включать УЗО с учётом количества световой техники в помещении.

Условно щиток делится на три зоны: верхняя содержит нулевые клеммы, в средней расположены автоматические выключатели, в нижнюю монтируются зажимы заземления. К щиту проводятся кабели ВВГ. Провода имеют разную цветовую маркировку, что позволяет их без ошибок соединить с нужными точками, например, синий соединяют с нулём, жёлтый с заземлением, белый к контакту УЗО. Далее последовательно подключают автоматы по цепочке сверху.

Монтаж кабель-каналов проводится по разметке, подготовленной ранее. Фиксация короба выполняется саморезами с шагом 0,5 м. Для этого нужно отступить от края канала на 5-10 см, сделать отверстие дрелью, вставить в него дюбель. В этой точке фиксируется короб.

Монтаж открытой проводки начинается по основной линии от розеток к щитку освещения, а затем от выключателей и светильников к распределительным щиткам. Подключение к щитку освещения выполняется с применением колпачков СИЗов. Все соединения надёжно изолируют.

Далее нужно подсоединить основной кабель к щитку освещения, проверив соединения тестером.

В отличие от предыдущего способа, электропроводка не будет видна окружающим. На первом этапе монтируется коробка освещения и автоматы. Затем прокладывается вводный кабель от распределительного щита. Далее сверлятся лунки под подрозетники. По завершению этих работ приступают к непосредственной разводке электрики с главной линии ВВГ проводом.

Фото: установка подрозетников

Внутреннюю проводку допустимо проложить в полу, поместив кабели в гофру с последующим проведением к электрооборудованию и подрозетникам. После этого протягиваются провода от выключателей и светильников к распределительным коробам с дальнейшей состыковкой с магистральной линией с применением СИЗов и изолирующих материалов.

Рассмотренный выше порядок действий подходит как для новостроек, так и замены старой проводки на новую в домах старого фонда. Конечным этапом должна стать проверка электросети мультитестером и её подключение к щиту освещения. По завершению работ необходимо вызвать специалиста по электрике для подключения всей системы к щиту.

прокладка кабеля, проводка в квартире под натяжным потолком, разводка света в гофре, крепление проводов, чем и как крепить электропроводку к потолку

Содержание:

Как правильно выбрать способ укладки коммуникаций
Устройство разводки
Укладка электрики до приборов освещения по внутренним пустотам плит перекрытия
Разводка проводов открытого типа
Укладка проводов в штробы
Монтаж кабеля в гибкие рукава
Видео

Укладка электрики по потолку имеет несколько преимуществ, среди которых можно выделить экономию довольно дорогого кабеля. Это объясняется тем, что коммуникации укладываются по самому короткому пути. Также расположение электрики на поверхности потолка позволяет защитить провода от различных механических повреждений, тем самым продлевая срок эксплуатации. Помимо этого потолок является местом расположения приборов освещения, питание которых обеспечивается наличием электрического кабеля.

Для эффективного и безопасного размещения проводки на потолке знать способы укладки электрики, а также правила, по которым определяется качество выполненных работ.

Как правильно выбрать способ укладки коммуникаций

Способ разводки электрики по потолку определяется по следующим параметрам:

• Тип строения. Здесь речь идет об эксплуатационном назначении объекта, специфике используемых материалов для строительства и других параметров.
• Место, где располагается главный распределительный щит или распределительный ящик.
• Расположение оборудования, к которому требуется провести проводку.
• Используемый кабель, в частности его марка и проектное сечение.

Монтажные работы по укладке силовой и слаботочной проводки выполняются по следующим типам потолка:

• Железобетонные плиты перекрытия.
• Открытые перекрытия из дерева.
• Оштукатуренная деревянная поверхность.

Для каждой разновидности потолка характерно наличие своих особенностей.

Многих мастеров интересует вопрос, что лучше, прокладка кабеля по потолку или на полу. В этом случае можно рассматривать степень удобства выполнения монтажных работ. К примеру, потолочная поверхность уже подготовлена к финишной отделке, а пол еще ждет своего времени. Конечно, разумнее будет закладка коммуникаций в бетонную стяжку пола. Однако, следует учитывать отрицательные стороны расположения проводки на полу. Во-первых, в такой ситуации возрастает нежелательная нагрузка на кабель. Во-вторых, грызуны очень часто повреждают проводку, в результате может произойти короткое замыкание и даже пожар. Читайте также: «Как рассчитать стяжку пола – сколько материалов нужно».

Перечисленные моменты позволяют сделать вывод: при острой необходимости прокладки кабеля по полу нужно использовать трубки, устойчивые к деформации и повреждениям.

Устройство разводки

Различают два типа расположения электрики:

• Скрытая проводка в квартире по потолку предполагает заведение кабеля в полость перекрытия или его закладка в защитные конструкции. Другими словами при монтаже таким способом необходимо использовать специальные трубы, гибкие металлические рукава, короба. Кроме того провода и кабель заливать в бетонных строительных конструкциях в процессе их изготовления, а также размещать в замкнутых каналах и пустотах плит перекрытия.
• Наружная проводка предусматривает крепление коммуникаций на внешней поверхности перекрытия. Другими словами при открытом способе провода можно закреплять на стенах, потолках и других элементах конструкции. Наружная проводка также может быть помещена в трубы, короба, гибкие гофрированные рукава из тонкостенного металла или полипропилена. Кабель можно проложить в электротехнических плинтусах и наличниках, с использованием струн, тросов или свободной подвеской.

Монтаж скрытой проводки выполняется следующими способами:

• Применение монтажных скоб или изоляторов.
• Использование пластиковых или металлизированных гибких рукавов.
• Заведение в тонкостенные стальные трубы.
• Укладка электротехнические пластиковые трубы.
• Использование специальных коробов.

Монтаж скрытой проводки электрики под натяжной потолок может выполнять только квалифицированный специалист, который обладает знаниями и навыком проведения проводов по пустотам внутри плит перекрытия.

При самостоятельной укладке кабеля внутри плиты можно воспользоваться несколькими способами.

Укладка электрики до приборов освещения по внутренним пустотам плит перекрытия

Такой способ разводки коммуникаций используется при монтаже электропроводки в новых домах, готовящихся к сдаче в эксплуатацию. Проектная документация в этом случае содержит соответствующие отметки, поэтому при необходимости можно легко определить расположение проводов.

Чтобы своими руками подвести проводку для светильников натяжного потолка, достаточно приготовить набор необходимых инструментов и воспользоваться определенной инструкцией.

Из инструментов понадобится следующее:

• Перфоратор с буром, соответствующим диаметру крепежей.
• Молоток.
• Шнур или веревка для разметки.
• Крепежные элементы для осветительных приборов.
• Шурупы с пластиковыми уплотнителями.
• Электрический кабель.
• Тонкая и жесткая проволока.

Монтажные работы выполняются по такой инструкции:

• Используя шнур или веревку, определяется центральная точка на потолке. Для этого в углах помещения крепят шурупы, привязывают веревку или шнур, с помощью которых отбивают диагонали. На месте их пересечения находят центральную точку. В этой точке следует расположить прибор освещения.
• В центральной точке с помощью перфоратора необходимо сделать отверстие, через которое будет выведен кабель.
• Отверстие расширяют до диаметра около 3 см.
• Далее находим точку пересечения уровня распределительной коробки и продольной линии от отверстия в центре потолка. Здесь сверлится еще одно отверстие и расширяется до определенного диаметра.
• К кабелю прикрепляют перевязку из жесткой стальной проволоки.
• Другой конец проволоки вставляют в отверстие около распределительной коробки и проталкивают ее до центральной части потолка внутри полости плиты.
• Когда по расчетам перевязка достигнет определенной точки, крючок из жесткой проволоки необходимо вставить в отверстие в центре и попытаться зацепить перевязку.
• В случае удачной попытки проволоку вытягивают вместе с проводкой на необходимую длину.
• После этого устанавливают крепежные элементы для приборов освещения, включая различные светильники и люстры.

Разводка электрического кабеля по этой схеме, включая проводку под натяжным потолком, соответствует строительным нормам и правилам, но иногда не совпадает с потребностями собственников квартир. По этой причине можно воспользоваться дополнительной схемой разводки кабеля, который необходимо проложить для нестандартно расположенных светильников и люстр. В этом случае под каждый прибор делают отверстие с помощью перфоратора и протягивают к ним кабель электропитания. Читайте также: «Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками».

Разводка проводов открытого типа

Такой способ используется в том случае, когда нет возможности протянуть кабель по внутренним пустотам плиты. Открытая прокладка подразумевает закрепление коммуникаций с внешней стороны. Монтаж можно выполнить самостоятельно без особых проблем, но следует учитывать, что потолок в этом случае выглядит не очень привлекательно. По этой причине открытая разводка чаще используется в складских и промышленных помещениях. Установка в жилом помещении возможна при последующей маскировке подвесными потолочными системами.

Наружная разводка своими руками, включая электропроводку под натяжным потолком, выполняется по следующей схеме:

• Делают разметку расположения электрического кабеля на потолке.
• Согласно разметке сверлят отверстия с помощью перфоратора глубиной около 5 см, выдерживая между ними расстояние примерно 50 см.
• Кабель тщательно выпрямляют, стараясь удалить все волны.
• Перед тем как крепить проводку к потолку, провод вставляют в дюбель-елочку и втыкают последний в отверстие в потолке. При необходимости дюбель подбивают молотком.
• Проделывают подобные действия по всей длине кабеля.

При решении вопроса, как закрепить кабель на потолке, вместо дюбелей можно использовать специальные стяжки под шуруп. В этом случае провод фиксируется следующим образом:

• По потолку проводят линию согласно расположению кабеля и с небольшим шагом сверлят отверстия.
• Прежде чем крепить провода к потолку, каждое отверстие вставляют простой пластиковый дюбель, в который забивают шуруп с петлей стяжки.
• После установки дюбелей по всей длине кабель подвязывают стяжками.
• Концы стяжки можно в дальнейшем обрезать.

Укладка проводов в штробы

Если рассматривать правовую сторону, то штробление плит перекрытия строго запрещено строительными нормами и правилами, так как подобные операции ослабляют плиту и могут стать причиной аварии. Штробы можно делать только в штукатурном слое.

Укладка электропроводки по потолку в квартире в штробы выполняется с помощью болгарки с отрезным диском по бетону, молотка и монтажных скоб. Процесс подразумевает следующие действия:

• На стенах и потолке делают отметки расположения электропроводки.
• С помощью болгарки разрезают слой штукатурки на глубину до 2 см. Чтобы готовое углубление имело треугольную форму, болгарку следует держать под небольшим углом.
• Кабель выпрямляют и укладывают в полученные углубления.
• Крепление провода к потолку осуществляют с помощью скоб по бетону.
• В завершении монтажных работ свободное пространство в штробе заполняют штукатурным составом.

Следует помнить, что при таком способе отсутствует возможность извлечения провода в случае повреждения. Однако есть и положительная сторона, если правильно выполнить укладку кабеля в штробы и выбрать верное решение вопроса, как закрепить провода на потолке, то необходимость ремонта не возникнет достаточно долгое время.

Монтаж кабеля в гибкие рукава

Очень часто при разводке электрики используются гибкие гофрированные рукава. Это приспособление можно назвать универсальным средством для прокладки силового и слаботочного кабеля. Одним из преимущественных моментов в этом случае является наличие внутри рукава проволоки протяжки. Монтажные работы предполагают фиксацию гофрированного шланга на потолке и протягивание кабеля с помощью проволоки-перетяжки.

Готовая схема разводки света по потолку представляет собой следующую картину: от щитка идет кабель, который доходит до распределительной коробки и расходится в разных направлениях, в соответствии с расположением розеток и приборов освещения. Из этого следует, что электрическая распределительная коробка на потолке предназначена для разведения кабеля к источникам питания, розеткам и люстрам. Главное условие монтажа – обеспечение постоянного доступа к коробке. Следовательно, распределительная коробка для проводки на потолке и натяжной потолок можно назвать несовместимыми конструкциями. Что касается подвесных систем, то в них можно сделать специальный лючок для доступа к распределительной коробке.

Некоторые особенности прокладки электрического кабеля по потолку

Существует несколько моментов, о которых необходимо помнить при укладке электрики по потолку, в том числе электрики под натяжным потолком:

• В бытовых условиях можно не использовать защитный гофрированный рукав, но в этом случае необходимо использовать кабель марки ВВГнг с медной жилой. В случае замыкания такая проводка не будет гореть или тлеть, что особенно важно при маскировке кабеля потолочными конструкциями.
• Осуществляя разводку электрики под натяжным потолком винилового типа, важно выдержать определенное расстояние от лотка электрики до самой конструкции, которое в большинстве случаев приравнивается к 15 см. Установка гипсокартонной подвесной конструкции в этом случае ограничений не имеет.
• Прокладку электрического кабеля по деревянным перекрытиям необходимо проводить только с использованием защитного гофрированного рукава или специального лотка. В противном случае при замыкании может случиться пожар, так как дерево является легко возгораемым материалом. При укладке слаботочной проводки монтаж на деревянных поверхностях может осуществляться открытым способом, не используя защитные трубки.
• Прокладывая проводку по металлической обрешетке, можно не использовать защитную трубку, достаточно привязать кабель к профилю с помощью пластиковых стяжек. Однако в этом случае важно проверить провода на предмет отсутствия участков с поврежденной изоляцией. Аналогичная ситуация возникает при фиксации электрического кабеля к черновому потолку.

Таким образом, разводку кабеля по потолочному перекрытию, включая укладку проводки по потолку в гофре, вполне можно осуществить своими руками, особых сложностей в этом процессе нет. Главное условие – соблюдение всех правил и рекомендаций от квалифицированных специалистов.

Электропроводка в квартире своими руками

Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не можете повлиять на их расположение. Но как только вы стали домовладельцем, вы имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно, это долгий, сложный и финансово затратный процесс. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – а можно ли сделать всю электрическую часть в новом жилье самостоятельно? В реальности, если не лень, хорошо учился в школе, дружишь с физикой и электротехникой. Так что актуальна сегодня наша тема — электропроводка в квартире своими руками. Вам поможет пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов.

Содержание

• Начало всех работ — схема
• Составление схемы
• Необходимые материалы
• Щит распределительный
  • Какие щиты есть?
  • Чем оснащен щит?
• Нагрузка в квартиру
• Монтаж электропроводки
  • Подготовительный этап
  • Открытая проводка
  • Скрытая проводка
  • Завершающий этап

00

Начало всех работ — схема

Этот раздел я хотел бы начать с аналогии. Что является основой для хорошего, надежного дома? Фундамент, конечно. Итак, своеобразным фундаментом надежного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие люди совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире будет для вас намного проще, когда на схеме показан практически окончательный результат. Согласитесь, довольно редко на первом этапе ремонта люди могут представить, что будет в итоге. А с электрической схемой это возможно, ведь на ней будут отображаться все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые приборы.
2. Во-вторых, схема электропроводки в квартире поможет вам составить четкий план выполнения работ — с чего начать проводку, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
3. В-третьих, имея готовую схему расположения электроэлементов в квартире, вы легко сможете определить количество материалов — розетки, выключатели, распределительные коробки, подрозетники, провода, кабели.
4. И самое главное, когда монтажные и ремонтные работы уже завершены, у вас будет схема электропроводки в квартире. Не выбрасывайте его ни при каких обстоятельствах. Если вам нужно просверлить где-то в стене отверстие для картины или фоторамки, вы вытащите схему и посмотрите, как проходит путь проводов, чтобы не наткнуться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие иногда клеят распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид помещения. На самом деле этого делать нельзя, но если он уже запаян, всегда можно посмотреть на схеме, где находится коробка. Если вам нужно немного поработать, отрежьте кусок обоев, получите доступ к коробке, а затем снова приклейте ее.

Надеемся, мы доступно и доступно объяснили вам, что все в мире электрики всегда должно начинаться со схемы. Теперь немного подробнее о том, как правильно его составить и что на нем должно отображаться.

Составление схемы

Прежде чем составлять схему, необходимо собраться всей семьей и хорошо продумать, где в вашей квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

• кондиционеры;
• электрические плиты и духовки;
• Шайба;
• холодильник и морозильник;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы системы отопления или водонагреватели.

Также немаловажную роль играет расстановка мебели, особенно крупногабаритной. Чтобы потом не получилось так — ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка за шкафом, который уже много лет обосновался на этом месте. И тогда придется прибегнуть к помощи носителей, только раньше хоть под ковры можно было провода прятать, а сейчас это не модно, все паркет и ламинат. Поэтому уделите этому вопросу особое внимание.

план квартиры (нажмите для увеличения)

Затем возьмите бумагу (желательно в коробке), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Начертите в двух экземплярах на бумаге план своей квартиры с дверными и оконными проемами, для удобства возьмите технический паспорт и перенесите чертеж оттуда. Присвойте каждой комнате порядковый номер, например, если у вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть она будет выглядеть так:

1. Коридор (прихожая, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Холл (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можно продолжить дальнейшую нумерацию — спальня, детская, спортзал, также нужно учитывать кладовую, лоджию (если вы собираетесь разводить освещение и там ) и т. д.

Теперь схематично изобразите стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратов и прямоугольников) на одном чертеже. Бытовая техника может быть отмечена красным цветом, а мебель серым. На втором чертеже отметьте места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас указаны бытовые приборы, на втором в этих местах будут розетки.

Таким же образом на первом чертеже (где техника и мебель) желтым цветом нарисуйте крестики в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам будет удобно видеть — где кровать, там значит и прикроватная лампа; где стоит диван или кресла, значит бра, под которыми можно читать и т.д. Потом все эти лампочки перевести в электрическую цепь. При этом продумайте и отметьте места установки выключателей. Представьте в уме, в какую сторону будут открываться ваши межкомнатные двери, чтобы потом за ними не оказались выключатели.

Определитесь сразу, возможно в каком-то месте вам нужно установить розеточный блок (чаще всего это делается на рабочей панели кухни), будет ли у вас групповое освещение или многорожковая люстра в основной комнате, тогда вам понадобится двухкнопочный переключатель.

Отметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щит на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему вроде бы имеются, надеемся, что у вас не возникнет с этим сложностей. Теперь разберемся с количеством материалов.

Необходимые материалы

Рассчитать необходимое количество выключателей и розеток по составленным схемам. Не забывайте, что для каждого из этих коммутационных устройств вам понадобится подрозетник, если вы планируете прокладывать в квартире скрытую электропроводку. Также посчитайте, сколько соединительных коробок вам нужно.

Для расчета количества проводов лучше всего коммутационные аппараты и распределительные коробки, намеченные на схеме, перенести на реальные стены. Затем разметьте стены, то есть в прямом смысле этого слова, проведите между ними дорожки проводов, измерьте все рулеткой и посчитайте общее количество. Учтите, что проводка в квартире выполняется строго по вертикали и горизонтали, косых поворотов быть не должно.

Хочу дать один совет. Если электропроводка делается полностью с нуля в трехкомнатной квартире площадью около 60-70 м ² , то провод лучше покупать целым заводским бухтом, в котором 100 м. В магазинах , это считается оптом и на него будет скидка 10%, а если вы купите 98 м, то это не опт, скидки не будет, но вы возьмете на 2 м больше и сильно сэкономите.

По опыту профессиональных электриков, для электромонтажа квартиры из трех комнат приобретите 100 м трехжильного провода сечением 1,5 мм ² (это будет прокладка проводки освещения в квартире) и 100 м трехжильного провода сечением 2,5 мм ² для питания розеток.

Мощные электроприборы, такие как водонагреватель или варочная панель, обычно запитываются отдельной линией от вводного распределительного щита через отдельный автомат. Для них лучше проложить трехжильный провод сечением 4-6 мм ² .

Еще один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах стыков и соединений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода для розеток, выключателей, светильников не менее 20 см. Если вы планируете в будущем опустить потолки, то увеличьте запас провода для светильников до 50 см. Также оставьте запас провода около 50 см для сборки распределительного щита.

Щит распределительный

Электропроводка своими руками в любой квартире начинается от распределительного щита. Какой он? Это своего рода короб, в котором монтируется электросчетчик и вся защитная автоматика.

Какие щиты есть?

Эта коробка изготовлена ​​из металла или пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щит более практичен, так как мало весит, к тому же выглядит привлекательно и эстетично. Металлический ящик прочный и надежный.

По способу крепления щиты бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щит (его еще называют накладной) навешивается на стену с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает монтажные работы, но в то же время такой тип щита занимает свободное место в помещении. Внутренний или встроенный люк требует установки специальной ниши в стене, но при этом не занимает свободного места в помещении.

Чем оснащен щит?

Что еще нужно для установки распределительного щита, кроме самой коробки:

• Вводный автомат, защищает всю квартирную сеть, отключая при необходимости, к нему подходит питающий кабель для квартиры.

• DIN-рейка представляет собой специальную металлическую пластину, на которую крепится вся автоматика.
• Счетчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ необходимо будет пригласить представителя энергосбытовой компании для опломбировки счетчика.
• Шины PE и N, на которые будут подсоединены все нулевые и заземляющие проводники.
• Автоматические выключатели, защитят определенную группу токоприемников от короткого замыкания путем срабатывания при перегрузке по току. Также с помощью автоматов можно будет принудительно отключить ту или иную линию от общей сети при необходимости.
• Устройства защитного отключения (УЗО), не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию, если корпус какого-либо электрооборудования находится под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать комбинированный вариант, в состав которого входят автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
• Соединительные провода или распределительные гребенки.

Для определения количества машин необходимо рассчитать и распределить нагрузку по квартире.

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное количество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, наши дома буквально напичканы бытовой техникой. Нормами и правилами рекомендуется перед прокладкой проводки в квартире отделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учетом текущей нагрузки на квартирную сеть, посадить все бытовые приборы на одну линию невозможно. Целесообразно все равномерно распределить на несколько цепей с питанием от отдельных автоматов.

Это разделение имеет большое практическое значение. Представьте, что в квартире повреждена электропроводка. Своими руками, не вызывая электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить ее. Если каждая линия имеет свою защиту, можно легко найти причину аварийной ситуации (определить по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять поломку на этой линии, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник будет продолжать охлаждать, а стиральная машина будет стирать.

Рекомендуется выбирать машины следующей мощности:

• на осветительную нагрузку — 10 А;
• для розеток — 16 А;
• для подключения бытовых приборов до 4,5 кВт — 20 А;
• для входа в квартиру — 50 А.

Как разделить общую нагрузку квартир на группы?

Во-первых, все мощные потребители электроэнергии целесообразно снабжать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, хорошо бы розетки каждой комнаты сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, холл, кабинет). Если это не получится, то в любом случае кухонные розетки должны быть запитаны через отдельную линию и автомат, ведь именно на кухне находится самая мощная бытовая техника (пекарня, микроволновая печь, кофеварка, эл. чайник, кухонный комбайн, блендер и др.)

Электроснабжение санузла должно осуществляться отдельной группой, так как оно относится к опасному с точки зрения электробезопасности помещению (так называемая «мокрая» группа).

Освещение квартиры выделяется в отдельную группу, но будет гораздо удобнее, если освещение каждой комнаты будет разделено на группы.

Количество необходимых автоматов и УЗО будет зависеть от того, как вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры.

Монтаж электропроводки

Осталось определиться, какой тип электропроводки выбрать для своей квартиры. Сегодня есть два пути:

• Открыть. Это когда все жилы будут проходить по стеновым поверхностям, их закрепляют в пластиковых кабель-каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньших материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – внешний вид помещения не совсем эстетичен. Исключение составляет прокладка специального кабеля через фарфоровые изоляторы, когда дизайн квартиры выполнен в стиле ретро, ​​сейчас это очень модно и набирает популярность.
• Скрыто. При этом способе провода укладываются в специальные пазы на стеновых поверхностях (в канавки). Для шлифовки нужны специальные приспособления, процесс трудоемкий, отнимает много сил и времени. Но все направляющие будут скрыты.

Подготовительный этап

По вашему проекту разметьте дорожки для проводов на стенах. Чтобы все получилось идеально ровно, сделайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В дашборде есть счетчик, а после него машины по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже должны разойтись по всем остальным комнатам и комнатам. На входе в каждую комнату должна быть установлена ​​своя распределительная коробка.

Разметить на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

При открытом способе укладки есть один нюанс – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые ящики легли на поверхность стены без перекосов. В случае укладки на фарфоровые изоляторы в этом нет необходимости, незначительная кривизна стен будет не так заметна.

Для скрытого варианта необходимо сделать канавки по отмеченным линиям с помощью штробореза или болгарки. Можно использовать перфоратор, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Ударная дрель подойдет для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – резец (коронка) по бетону. Если такого инструмента у вас нет, купить его будет очень дорого, попробуйте взять его в аренду.

Открытая проводка

1. Разрежьте пластиковые коробки по отмеченным линиям. Для этого используйте строительный нож или ножовку.
2. Прикрепите ящики к поверхностям стен. Не рекомендуем использовать клей или двусторонний скотч, такая фиксация продержится недолго. Закрепить ящики лучше всего дюбелями и шурупами.
3. Поместите проводники в коробки и закройте крышки. Концы проводов оставлены ведущими к распределительным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая проводка

1. Очистить подготовленные канавки от пыли; это можно сделать обычным веником или пылесосом.
2. Прокладывайте провода в канавках, предварительно их рекомендуется размещать в гофрированных трубах из негорючих материалов.
3. Закрепите электропроводку, проложенную в канавках, алебастровым раствором. Сначала зафиксируйте только в нескольких местах, чтобы провод не выпадал. Когда вы полностью завершите монтаж и проверите работу всей электрической сети, тогда вы полностью замуруете провода.
4. Вставьте концы проводов в коробки розеток и соединительные коробки.
5. Также с помощью алебастрового раствора закрепите монтажные коробки и розетки в подготовленных отверстиях.

Заключительный этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только все подключить. Установка розеток, выключателей, светильников. Выполните все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если все работает правильно, можно заделывать канавки.

Как видите, провести электропроводку в квартире своими руками вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция по составлению схемы, расчету нагрузки, установке щитка и разводке поможет вам сделать все правильно. Если есть сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Надежна ли электропроводка в моем старом доме?

К

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле имеет степень младшего специалиста в области электроники и является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 22.11.21

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp. , является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Дуглас Саша / Getty Images

Электропроводка в вашем доме — это магистраль питания, питающая все электричество в доме. Со временем его части могут быть повреждены или изношены, что может представлять серьезную опасность возгорания или поражения электрическим током. Но сам по себе возраст не означает, что проводка по своей природе небезопасна, и старая проводка не требует автоматической замены. Требуется опытный профессионал, чтобы правильно оценить состояние старой проводки и ее способность выдерживать электрические нагрузки вашего дома, но есть несколько вещей, которые вы можете проверить, что может дать вам раннее представление о том, где она находится.

Идентификация старой проводки

Самый старый тип системы электропроводки, встречающийся в домах, называется с ручкой и трубкой , названный в честь изолирующих ручек и трубок, которые используются для прокладки проводки вдоль каркаса дома и через него. Электропроводка с ручкой и трубкой была проложена по всему дому отдельными проводами — одним черным горячим проводом и одним белым нейтральным проводом. Керамические изоляторы не позволяют проводам соприкасаться друг с другом, а также с деревом и другими горючими материалами. Для соединения и сращивания проводов электрики спаивали провода, затем обматывали их резиновой изолентой под названием 9. 0297 фрикционная лента . Соединения обычно не производились в распределительных коробках, как сегодня. Учитывая возраст этих систем проводки (большинство из них датируется до 1940 года), обычно трудно идентифицировать горячий и нейтральный провода, потому что оба они по существу черные от грязи и пыли. Изоляция нейтральных проводов также может быть темного цвета с белой линией или дорожкой, а не полностью белой.

Нет заземления

Будучи двухпроводной системой, проводка с ручкой и трубкой не имеет системы заземления для обеспечения безопасности. Это не обязательно делает проводку небезопасной в использовании, но исключает важную функцию безопасности, присутствующую в современных системах проводки. Это также означает, что нет заземления для защиты приборов и чувствительной электроники, что делает их уязвимыми к повреждениям от скачков напряжения.

Невозможно добавить заземление к проводке с ручкой и трубкой, поэтому, если вам нужно реальное заземление для каких-либо цепей в вашем доме, вам придется заменить проводку. Системы с ручками и трубками могут быть оснащены розетками GFCI для повышения их безопасности при условии, что провода подключены с соблюдением полярности (горячий провод к горячему терминалу, нейтральный провод к нейтральному терминалу). Розетки GFCI не создают настоящий путь заземления, но они обнаруживают замыкания на землю и отключают питание.

Можно ли оставить старую проводку?

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) и большинством местных норм, которые следуют NEC, существующая проводка с ручкой и трубкой может оставаться в доме. Также может быть разрешено добавлять удлинители к системам с ручкой и трубкой при условии, что используются соответствующие материалы и методы. Историческим домам может быть предоставлено специальное разрешение на различные реставрационные работы в системах электропроводки с ручкой и трубкой. В ситуациях, когда требуется ремонт проводки с ручкой и трубкой, можно соединить старую проводку с новым неметаллическим (NM) кабелем, используя распределительные коробки для защиты всех соединений. Тем не менее, эта и любая другая работа, выполняемая с проводкой с ручкой и трубкой, должна соответствовать требованиям местных норм.

Распространенные проблемы, на которые следует обратить внимание

Проводка с ручкой и трубкой становится опасной, когда изоляция провода изнашивается, когда методы установки или изменения были неправильными, или когда он покрыт строительной изоляцией, что может привести к перегреву проводки и потенциальному пожару. Вот некоторые типичные проблемы со старой проводкой, которые могут представлять опасность и указывать на необходимость замены проводки:

• Трещины, отсутствие или повреждение изоляции проводов: Открытые части металлического провода — очень распространенная проблема, и провода с поврежденной изоляцией должны решаться профессионалом.
• Электропроводка, окруженная строительной изоляцией любого типа: Будьте очень осторожны при изоляции чердака, чтобы убедиться, что вы не окружаете активную проводку, проходящую в полостях балок, с насыпной или ватной изоляцией.
• Открытые соединения: Открытые соединения (не в электрической коробке), обмотанные современной пластиковой изоляционной лентой, обычно указывают на то, что провода не припаяны, хотя должны быть.
• Предохранители в блоке предохранителей номиналом более 15 или 20 А: Старая проводка не рассчитана на современные крупные электроприборы, которым может потребоваться обслуживание на 30, 40 или 50 А. Предохранитель на 30 ампер или больше, используемый в системе с ручкой и трубкой, указывает на «перегруженную» цепь, что очень опасно. Как правило, старые цепи электропроводки должны быть защищены предохранителями не более чем на 15 ампер.

Замена двухпроводных (двухгнездовых) розеток

Поскольку проводка с ручкой и трубкой не имеет пути заземления, они обычно подключаются к розеткам с двумя гнездами, у которых нет круглого гнезда для заземления. Когда вы заменяете поврежденную розетку, люди очень часто совершают ошибку, заменяя розетку с двумя гнездами заземленной розеткой с тремя гнездами, что является стандартом для большинства установок.