Прокладка кабеля через стену: Кабельные проходки через стены: нормы и правила

Проход кабелей через стену и пересечение проводов

Не только в частных домах, но даже в квартирах электрикам часто приходится проходить кабелями через стены и перегородки. Это необходимо для соединения помещений сетью коммуникаций и обеспечения работоспособности домашней электрозависимой техники. Любое подобное действие сопряжено с определёнными трудностями и имеет свои правила исполнения. Именно о таких вещах мы сегодня и поговорим.

В первом приближении можно сказать, что протяжка проводников через стены состоит из трёх этапов: подготовки отверстия, собственно, прохода кабеля или провода и заделки. Хотя нельзя сказать, что комплекс работ чересчур сложен, на каждом этапе имеются свои нюансы. Например, на первом – это то количество строительного мусора, которое образуется при высверливании или выбивании отверстия, на втором – подбор способа прохода, на третьем – аккуратность отделочных работ. В нормативной документации описывается в основном вторая фаза, однако там также имеется немало указаний на первую и третью. Рассмотрим всё по порядку.

 

 

 

Правила и принципы проведения работ

Наиболее базовый принцип при прокладке коммуникаций состоит в том, чтобы сделать их заменяемыми: со временем провода может понадобиться починить, сеть – модернизировать или же вовсе сменить внутридомовые магистрали без капитального ремонта. Самый простой способ защитить провода при проходе перегородки – использовать гильзы и направляющие. Ими могут выступать отрезки металлических труб, электротехническая гофра, специально выстроенный миниатюрный гипсокартонный короб и т.д. Для жилых помещений с нормальной влажностью допускается даже открытый проход проводки без дополнительных защитных приспособлений – просто через отверстие в перегородке, однако данный подход крайне неэстетичен и на практике применяется редко. Другое дело – выход кабеля во влажное помещение или на улицу, а также вход оттуда. Именно здесь и начинаются основные трудности.

Для последней ситуации в ПУЭ нет чёткого описания обязательных действий, однако другие схожие положения указывают на то, что следует обязательно использовать гильзу, а все технологические зазоры нужно заполнять материалами, которые можно легко удалить при необходимости проведения ремонтных работ, обслуживания и замены проводки. Вместе с тем, нетрудно понять, что в описываемых условиях также важно позаботиться о достаточной герметичности места прохода, чтобы влага и холод не проходили через стену в этом месте. Строители и монтажники, которые имеют дело с практикой, а не теорией, всегда рекомендуют использовать гильзу, которая прочно закрепляется в проходном отверстии (например, на цементный раствор) и имеет небольшой уклон в сторону улицы или более холодного и влажного помещения.

Из сказанного выше можно было легко понять, что соединение сквозным проходом однотипных помещений достаточно просто, однако если речь идёт о выходе наружу, ситуация осложняется. В квартирах необходимость в подобной проводке появляется при прокладке трассы до наружного блока кондиционера, а в частном секторе – при вводе питания в дом или выводе проводов для освещения и электропитания хозяйственных построек. Общий принцип здесь прост: зону прохода необходимо защитить от промерзания и проникновения влаги, в том числе, конденсата. Именно для этого делается упомянутый ранее уклон – он препятствует накоплению большого количества жидкости в ключевом месте и обеспечивает автоматический слив конденсата без дополнительных действий со стороны человека.

Кабель и системы прокладки кабеля следует изначально выбирать с упором на то, в каких условиях системам предстоит эксплуатироваться. Внутри жилых помещений проводка будет достаточно однородной, а при пересечении границы с улицей её тип, уровень защиты и принцип организации следует изменить. Важно, чтобы уровень изолированности проводов полностью соответствовал требованиям для конкретной зоны.

 

 

 

Работы по проходу стены начинаются с подбора места и бурения отверстия. В новых постройках данный этап довольно прост, а вот в домах с уже имеющейся проводкой необходимо быть осторожнее, чтобы не повредить другие токоведущие жилы, проходящие в стене. Кроме того, всегда необходимо сверяться с генеральным планом здания – не проходят ли трубы каких-либо коммуникаций как раз в том месте, где Вы планируете организовывать проход. Если вблизи запланированного под отверстие места находится монтажная распределительная коробка, правильнее всего сместиться от неё в сторону. Чтобы чётко понимать, куда именно лучше перенести будущее отверстие, рекомендуется открыть коробку и изучить, откуда в неё приходят провода. По их общему направлению Вы сможете определить «запретные» для сверления вертикали и горизонтали. Когда станет известно, что зона работ безопасна как для проводки, так и для человека, можно приступать.

Сверлить отверстия лучше всего буром, а не коронкой. Так они получаются более аккуратными, пыли на объекте остаётся немного, да и усилий прилагать приходится меньше. Ради того, чтобы отверстие получилось технологичным, его рекомендуется выполнять в один проход. Это не означает, что необходимо высверлить стену насквозь с первой попытки. Речь о том, чтобы сверлить только в одном направлении буром требуемой длины, а не пытаться сделать это с двух сторон друг навстречу другу. В последнем случае ошибиться очень легко, а это означает, что Вы оставите в стене как минимум одно ненужное отверстие и усложните отделку. В панельных домах стены имеют среднюю толщину в 30-35 см; в хрущёвках – внутренние перегородки такие же, а несущие и внешние стены около 40-50 см; в сталинках эта величина может приближаться к метру. При повышении толщины стены, диаметр бура также должен увеличиваться. Наиболее популярный тип для указанных целей – 25-30 мм.

Начинать бурение следует с малых диаметров – это поможет уменьшить количество крошащейся штукатурки и подготовит канавку для установки более толстого бура требуемой длины. Чтобы не повредить стену с обратной стороны слишком сильно, важно производить работы, имея на буре пометку глубины. По мере погружения в перегородку, на финальных этапах давление на инструмент следует немного ослабить – и тогда выход получится довольно аккуратным. Самый неприятный момент, который может быть сопряжён с подобными работами – попадание в арматуру. Практически всегда подобная ситуация означает, что мастеру придётся сместиться в сторону, оставив предыдущее отверстие. Без специализированного инструмента просверлить панельную арматуру нереально, но это и в целом не рекомендуется.

Оптимальным будет случай, когда через стену требуется провести относительно небольшой пучок проводов. К нему легко найти подходящую по диаметру трубку, которая послужит гильзой, и соответствующий ей бур. Гораздо хуже, если требуется проложить столько кабелей, и они толще самого толстого из имеющихся у мастера буров. В таких случаях приходится расширять отверстие или же высверливать одно-два параллельных, сначала расчищая канал выбиванием материала, а затем заделывая все ненужные полости вокруг гильзы. В канал походящего диаметра гильзу лучше всего забивать с той стороны, откуда производилось сверление. В идеале, трубка и бур должны иметь почти одинаковый диаметр, чтобы отделочные работы можно было минимизировать, а сама область прохода сохранила максимальную прочность.

Более мягкие перегородки проходятся гораздо быстрее. Например, деревянную стенку можно довольно легко просверлить даже хорошей дрелью. Здесь будет меньше мусора и усилий. Важно лишь помнить, что древесина – это горючий материал, а потому не пытаться прокладывать в такой стене проводку без гильз и не использовать обрезки пластиковых трубок. Лучший выбор по-прежнему металл.

В свою очередь, гипсокартонные перегородки нуждаются в деликатном обращении. Сначала необходимо убедиться в том, что Вы не попадёте в стойку профиля при сверлении, а затем вспомнить, под каким углом в данной стене идёт проводка к электрофурнитуре. Если всё в порядке, небольшой коронкой или сверлом крупного диаметра просверливается ближний лист гипсокартона. За ним чаще всего скрывается утеплитель. Чтобы не наматывать волокна минеральной ваты на сверло, необходимо взять шило или отвёртку с длинным жалом и расширить отверстие в материале. Затем той же отвёрткой можно аккуратно проколоть дальний лист гипсокартона с тыльной стороны. Обойдя стену, по заготовленной метке высверливается второе отверстие. Здесь допустимо использовать в качестве гильзы пластиковую трубку.

 

 

 

Пересечение проводов

Наряду со сверлением сквозных отверстий в стенах для протяжки кабельных линий, периодически также возникает необходимость проложить трассу таким образом, что провода пересекаются или проходят в непосредственной близости друг от друга. Обращаем внимание читателей, что речь в данном случае идёт не о соединении жил в распределительных коробках, а о случаях, когда провода не связаны друг с другом и не должны контактировать. Специалисты советуют по возможности избегать подобных ситуаций и проектировать линии таким образом, чтобы силовая проводка не пересекалась, однако периодически этого просто нереально избежать.

Самый правильный путь – дополнительно изолировать один из проходящих кабелей. Это можно сделать при помощи отрезка ПВХ-трубки или обмотки участка провода изолентой в 4-5 слоёв. Поскольку подобные места пересечений зачастую скрываются в стенах, в нужном месте внутри штробы следует заготовить дополнительное углубление, иначе перехлёстывающий кабель будет выпирать из канавки и может быть повреждён при последующей отделке.

Если пересекать токоведущие жилы приходится не только друг с другом, но и трубопроводами коммуникаций, всегда следует выдерживать дистанцию не менее 5 см. Причём в местах пересечения на кабелях также должна быть дополнительная изоляция – из ПВХ при открытом пересечении и в виде металлических каналов, закрытых раствором, при скрытом. Дополнительно рекомендуется защитить накладкой все виды коммуникаций от механических повреждений не менее, чем на 2,5 см в каждую сторону от точки пересечения.

В крайне редких случаях ситуация может сложиться так, что местом пересечения проводов будет область у трубы, выводящей другой кабель из стены. Подобное становится результатом перепланировки квартир и переноса перегородок, из-за чего проблемные аспекты накладываются друг на друга. Разрешить ситуацию можно только одним способом – плавным обходом помехи более гибким проводником. Если вертикальный кабель идёт по одной примыкающей к углу стене, а горизонтальный – проходит сквозь другую, достаточно сделать небольшую канавку в первой упомянутой перегородке. На вертикальный кабель надевается или наматывается дополнительная изоляция, а затем этот фрагмент немного утапливается в подготовленную канавку. Мешать друг другу провода не будут, а толщина слоя изоляции и стенок трубы-проводника обеспечит требуемое расстояние между ними. Если же оба пересекающихся кабеля каким-то образом оказались на одной стене, канавку необходимо делать округлой, сбоку от выходящей трубы, с радиусом не менее 3 см от второго кабеля. Здесь вертикальный провод снова дополнительно изолируется и плавным изгибом, по дуге, обходит место вывода горизонтального из стены.

В практике электриков встречается немало нестандартных ситуаций, где буквально соблюсти нормативы просто не представляется возможным. Во всех подобных случаях есть два пути. Первый – постараться привести обстоятельства к такому виду, чтобы это подпадало под официальные требования. Данный подход обычно обходится крайне дорого и имеет смысл только для фирм и организаций, к которым может прийти пожарная инспекция. В квартирах более применим второй подход. Он предполагает соблюдение «не буквы, но духа» официальных правил – аккуратность монтажа, соблюдение разумных расстояний, высокая технологичность выполнения работ. Хороший мастер способен произвести даже самый сложный электромонтаж таким образом, чтобы его результат был надёжным и безопасным.

ПУЭ 7. Открытые электропроводки внутри помещений | Библиотека

• 13 декабря 2006 г. в 18:44
• 2981745

• Поделиться

• Пожаловаться

Раздел 2.

Канализация электроэнергии

Глава 2.1. Электропроводки

Открытые электропроводки внутри помещений

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

2.1.53. В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если настил расположен выше площадки тележки). Если это невозможно, то должны быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом мосту крана в пределах расположения проводов.

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением.

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:

• в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, — с уплотнением;
• короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба — с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава — герметичными;
• в пыльных помещениях — с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.

Персональная лента новостей Дзен от Elec.ru
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Прокладка кабеля Ethernet сквозь стены

Автор Дейв Харрис, технический специалист trueCABLE, сертифицированный BICSI INST1

Если вы прокладываете новый кабель для передачи данных в своем доме или офисе, вы хотите, чтобы в конечном итоге он выглядел завершенным и профессиональным. Вот почему мы рекомендуем подключить установленный кабель к гнезду трапецеидального искажения и установить гнездо в лицевую панель стены. На самом деле, у нас есть целый другой блог, посвященный установке домкратов и настенных лицевых панелей. В этой статье представлен кабель Ethernet, проходящий через отверстие в стене. В этой статье будут представлены некоторые способы прокладки кабеля внутри стены, а также рассмотрены некоторые инструменты, облегчающие эту работу.

 

Анатомия жилой стены

Поскольку мы прокладываем наш кабель внутри стены, нам нужно немного знать о том, как устроены жилые стены. Как правило, стена будет состоять из деревянного каркаса, покрытого с обеих сторон стеновой плитой, также называемой «гипсокартоном».

Деревянный каркас обычно изготавливается из пиломатериалов размером 2 на 4. Есть горизонтальная доска, которая прилегает к потолочным балкам, называемая «верхней пластиной». Иногда верхняя пластина имеет толщину в две доски. Вдоль пола расположена еще одна горизонтальная доска, называемая «подошвой». Верхняя пластина и подошва разделены вертикальными досками, которые называются «шпильками». Шпильки располагаются на каждом конце стены и по вертикали через каждые шестнадцать дюймов в центре. Замкнутое пространство между двумя стойками стены часто называют «отсеком».

 

Если вашему дому не более семидесяти лет, каркасная стена была покрыта плоским прессованным гипсовым изделием, называемым «гипсовая плита» или «стеновая плита». Затем обшивка была обработана и покрашена.

Знай свою стену

Как и следовало ожидать, прежде чем резать совершенно хорошую стену, нужно убедиться, что вы режете только стеновую панель, а не что-то жизненно важное внутри стены. Жилые стены могут содержать, среди прочего, электрический кабель и водопроводную трубу.

Вам также необходимо убедиться, что вы не пытаетесь врезаться в стойку стены. Используйте искатель стержней, чтобы определить положение стержней за настенной панелью. Доступны некоторые искатели стоек, которые также обнаруживают наличие кабеля, кабелепровода или трубы внутри стены. Это было бы отличным приложением для этого.

Если вы можете получить доступ к недостроенному чердаку над стеной, вы можете увидеть верхнюю пластину, если посмотрите между балками пола чердака. Если возможно, осмотрите верхнюю пластину на наличие проводов, труб или чего-либо еще, что может входить в стену.

Если вы видите пол, на котором стоит стена, глядя вверх из недостроенного подвала, вы не видите подошву, потому что она находится над полом. Но часто можно увидеть торчащие из пола гвозди там, где к полу крепилась подошва. В любом случае потребуется тщательный замер, чтобы найти стену от подвала. Убедитесь, если это возможно, что никакие коммуникации не входят в стену снизу в зоне, где вы будете работать.

Мы обсудим методы прокладки кабеля в стенах и познакомимся с инструментами, обычно используемыми для этого.

Инструменты и методы

Корабельное шнековое сверло

Чтобы получить доступ к внутренней части стены, где будет проложен кабель, необходимо будет просверлить отверстие либо вниз от чердака, либо вверх от подвала. Это отверстие должно быть 7/8 дюйма в диаметре, если вы когда-нибудь захотите пропустить через отверстие более одного кабеля. Если вас это не волнует, отверстия диаметром 1/2 дюйма должно быть достаточно. У вас есть несколько вариантов получения отверстия диаметром 7/8 дюйма. Биты лопаты, биты Форстнера и даже кольцевые пилы могут справиться с этой работой, но это требует некоторого времени и усилий. Если вы можете найти спиральное сверло диаметром 3/4 дюйма или больше, оно подойдет, но обычно оно оставляет отверстие, которое необходимо очистить. Что вам действительно нужно, так это корабельный шнек. Он имеет резьбовой наконечник, который протягивает сверло через древесину с минимальным усилием. Он делает точное, чистое отверстие и делает это быстро. Эти биты немного дороже, но обычно они стоят вложений.

 

Корабельный шнек. Изображение предоставлено Милуоки.

 

Корабельное буровое долото в действии. Изображение предоставлено Милуоки.

Натяжной шнур

 

Натяжной шнур представляет собой небольшой нейлоновый трос, который используется для протягивания кабеля в установленное положение. Он очень легкий, поэтому оказывает очень небольшое сопротивление, когда вы маневрируете тянущим инструментом, чтобы провести струну по намеченному пути кабеля. После того, как струна на месте, относительно просто привязать жгут кабелей к натяжной струне и протянуть кабель на место. Да, возможно, а иногда и предпочтительнее протягивать кабель на месте без использования натяжного шнура. Просто для ясности: в этой статье предполагается, что мы всегда сначала устанавливаем вытягивающие строки, но нет правила, утверждающего, что вы должны это делать.

Натяжной шнур. Изображение предоставлено Гринли.

  

 Рыбная лента

Рыбная лента представляет собой длинную стальную ленту, намотанную внутри кольцеобразного контейнера, который также действует как катушка. Сочетание гибкости и жесткости ленты делает ее полезной при проведении невидимыми путями. Но рыболовные ленты часто оказываются слишком гибкими для большинства работ в жилых помещениях, особенно по сравнению со светящимися стержнями и гибкими сверлами. Рыболовные ленты чрезвычайно полезны для протягивания проводов и кабелей через кабелепровод, что, по моему опыту, составляет большую часть их использования.

 

Рыбная лента. Изображение предоставлено Northern Tool.

Светящиеся стержни

Светящиеся стержни представляют собой длинные стержни из стекловолокна, используемые для протягивания кабеля из одного места в другое. По моему опыту, они являются важным инструментом для такого рода работы. Они получили свое название из-за того, что светятся в темноте, что очень удобно при работе на потолках, в подвалах и других местах с низким освещением. В основном они жесткие, что необходимо для направления кабеля, но при необходимости они также могут быть гибкими, чтобы можно было изменить направление.

Как правило, они работают так: привязывают шнур к светящемуся стержню, а затем используют светящийся стержень, чтобы направить шнур в нужное место. Для установки в стене обычно лучше всего начинать с небольшого отверстия в верхней или подошве и продвигать к выпускному отверстию. Поскольку выходное отверстие больше, легче найти светящийся стержень внутри стены, и вы можете использовать свою руку, крючок для вешалки или плоскогубцы, чтобы извлечь светящийся стержень и протянуть его вместе со шнуром через стену. .

Гибкий светящийся стержень. Изображение предоставлено Jameson Tool.

Отвод цепи

Что делать, если у вас многоэтажный дом и вам нужно проложить кабель от чердака до подвала? Вы можете просверлить отверстия во всех подошвах, верхних пластинах и полах; но для этого потребуется открыть и залатать настенную панель в нескольких местах. Вместо этого ищите сантехнический стек. Стек представляет собой вертикальную водопроводную трубу, которая проходит от подвала вашего дома до крыши. Труба, конечно, цилиндрическая, но отверстия, прорезанные в полах для нее, обычно квадратные. Это означает, что по углам проема между этажами есть открытые проходы, проходящие по всей длине штабеля.

Не сносить, не сверлить и не латать — звучит здорово, но как на самом деле протянуть туда натяжную веревку? Рыбная лента не подойдет. Он слишком гибкий, и его невозможно контролировать, когда вы его не видите (кроме случаев, когда он находится в кабелепроводе). Светящиеся стержни могут быть полезны, но только если вам не нужно заходить слишком далеко и все отверстия идеально выровнены. Некоторые люди успешно используют отвес, чтобы опустить натяжную струну по краю трубы. Но отвес обычно должен быть довольно маленьким, но при этом обеспечивать достаточный вес. Кроме того, отверстия все еще должны быть идеально выровнены.

В таких ситуациях мне повезло, я уронил цепь. Вам нужна цепь достаточно длинная, чтобы добраться от крыши до подвального этажа. Он должен быть сделан из стали, так как ему нужен вес. Звеньев в цепочке должно быть как можно меньше. Чем меньше звено цепи, тем меньше отверстие в полу, по которому можно пройти. Начните посылать цепь вниз рядом с трубой. Когда он доберется до нижнего этажа, он может просто продолжить движение вниз до следующего этажа. Но может и нет. Если отверстия не совпадают или цепь хотя бы слегка раскачивается, как маятник, она упадет на пол. Но когда это произойдет, и вы все равно продолжите опускать цепь, цепь начнет накапливаться, скручиваться и расползаться. Как только звено цепи окажется над отверстием, оно провалится, а падающий вес потянет за собой еще одну цепь. Таким образом, цепь на самом деле будет искать возможности упасть и будет продвигаться вниз, по-видимому, с собственным разумом. Поразмыслив над тем, на что может быть похож разум стальной цепи, вы, возможно, захотите усилить его усилия разумным покачиванием (цепи). После того, как цепь завершит свое путешествие, привяжите к цепи натяжной шнур или используйте саму цепь в качестве натяжного шнура, чтобы завершить позиционирование троса.

 

Круглые трубы, квадратное отверстие

Гибкое сверло

Эти штуки действительно хороши. Долото длиной в несколько футов с гибким стержнем. После вырезания стеновой панели для выпускного отверстия установите старое монтажное кольцо, чтобы защитить стену во время сверления.

Старое монтажное кольцо

Для бурения до фундамента вставьте сверло (прикрепленное к дрели) через отверстие и согните его вниз, пока оно не коснется опорной плиты. Используя тяжелую рабочую перчатку, чтобы поддержать стержень, пока он согнут, просверлите отверстие в подошве и полу.

Если у вас возникли проблемы с установкой сверла для сверления пластины, попробуйте сделать следующее: просверлите отверстие в теннисном мяче, затем проведите мяч вдоль стержня сверла, пока он не окажется рядом с рабочим концом сверла. Это поможет удержать сверло от настенной плиты и направить его в положение для сверления.

После проникновения в пол оставьте сверло на месте. Работая из подвала, прикрепите кабель к отверстию для проушины на конце сверла. Вернитесь наверх и протяните сверло и кабель через выходное отверстие. Теперь кабель уложен и может быть заделан по мере необходимости.

Гибкое сверло

Вот гибкое сверло в работе. На картинке справа показан вид, смотрящий вниз в полость стены.

Заключительные мысли

Спрятать кабели в стенах — это большая работа, но она окупается при аккуратной и профессиональной установке. Этот вид работ обычно оставляют профессионалам из-за наличия специальных инструментов и опыта.

В этой статье рассматривается только размещение кабеля в кабельном канале. На пути к полной установке все равно придется выполнить заделки и соединения. Блоги с инструкциями обо всем этом и многом другом можно найти в нашей кабельной академии.

Не забывайте соблюдать требования к минимальному радиусу изгиба и максимальному натяжению троса. Убедитесь, что оболочка вашего кабеля соответствует требованиям пожарной безопасности вашей конструкции. Всегда полезно проконсультироваться с местным инспекционным органом о любых специальных требованиях к кодам. И, пожалуйста, будьте осторожны на лестнице.

ПРИЯТНОГО ОБЩЕНИЯ!!!

trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Cable Academy» и поддержку в чате, в качестве услуги для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с положениями и условиями нашего веб-сайта. Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и проблем с электричеством, она не является профессиональным советом, и вы можете полагаться на такие материалы на свой страх и риск.

Прокладка кабелей через существующие стены

Руководства по проектам изысканного домостроения

Электропроводка

How-To

Установка выключателей и розеток в готовых стенах не требует сверления большого количества отверстий.

Автор Rex Cauldwell

Установка выключателей и розеток в стены, которые уже отделаны, может оказаться непростой задачей. Но вот несколько советов, которые могут уменьшить количество отверстий, которые вы вырезаете в стенах и потолке.

При установке новой розетки или выключателя проще всего провести кабели от точки к точке у основания стены. Допустим, вы устанавливаете новую розетку, которая будет подключена к другой розетке в той же комнате. Сначала нарисуйте линию вдоль верхней части молдинга плинтуса, а затем снимите молдинг. Если краска держит молдинг на стене, используйте универсальный нож, чтобы сломать уплотнение.

Прокладка кабеля за обшивкой плинтуса

После снятия молдинга отключите питание и отрежьте стеновую панель, оставаясь ниже карандашной линии. Установите новую коробку, просверлите отверстия в шпильках и протяните кабель от существующей розетки к новой (оставьте провисание около 6 дюймов в каждой коробке). Подсоедините старую розетку к новой, затем замените вырезанную стеновую панель и переустановите молдинг.

Если вам нужно проложить провод вокруг существующей двери, но вы не хотите срезать всю стеновую панель над перемычкой и не можете пройти через чердак или подвал, пропустите кабель через прокладку вокруг двери. Снимите обивку двери и молдинг плинтуса. Отключите питание и протяните кабель через шпильки и прокладку. Вам нужно будет выточить прокладки, чтобы они подходили для кабеля, а затем защитить кабель от гвоздей и винтов с помощью металлических пластин толщиной 1/16 дюйма. После прокладки кабеля переустановите снятую настенную панель или отделку.

Прокладка кабеля вокруг двери

Аналогичную систему можно использовать, если вы устанавливаете в комнате новый свет и выключатель и подключаете их к существующей розетке. Во-первых, выключите питание. Затем снимите молдинг плинтуса и отрежьте стеновую панель ниже карандашной линии. Установите новую распределительную коробку и коробку потолочного крепления. Отрежьте часть стеновой панели в верхней части стены, чтобы вы могли просверлить двойную верхнюю пластину (если у вас есть доступный чердак, вам не нужно это делать). Также отрежьте достаточную часть потолка, чтобы можно было протянуть кабель через пластину. Просверлите отверстия в шпильках и пластине и проложите кабель от существующей розетки к распределительной коробке, затем протяните другой кабель от распределительной коробки к светильнику. Выполните соединения и замените все снятые участки стены, потолка или плинтуса.

Прокладка кабеля для нового потолочного светильника

Чертежи: Винсент Бабак

Предыдущий: Прокладка новых проводов через старые стены

Следующий: Длинные электрические трассы в закрытых стенах

Направляющая

Проводка

Глава

Черновая обработка

Электропроводка

Электропроводка

Надежное, соответствующее нормам руководство от профессионалов по безопасной работе с любым проектом электропроводки

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по электромонтажным работам.