Монтаж эл проводки – Монтаж электропроводки подробная пошаговая инструкция…

domsdelat.ru

Монтаж электропроводки. Какие бывают виды монтажа электропроводки квартир, дома? Сколько стоит электропроводка?

Электропроводка — это система кабелей, которая прокладывается в квартире или доме для организации электроснабжения. Она должна выполняться качественно, ведь отвечает не только за комфорт, но и за безопасность в доме. Электричество обеспечивает работой все технические приборы, поэтому всегда в приоритете.

Важно определиться, как будет проложена проводка. Может использоваться как открытый, так и скрытый способ. В первом случае проще проводить ее перенос при необходимости, но она будет заметна, и это не лучшим образом влияет на интерьер. Во втором случае проводку не видно, что усложняет ремонт. Комбинированный метод использует оба варианта. Выбор зависит от особенностей и назначения здания

Монтаж электропроводки

Чтобы не возникло проблем с электричеством, должен быть правильно выполнен монтаж электропроводки. Обязательно должны быть соблюдены правила монтажа электропроводки, ведь от них зависит безопасность проживающих. Схема монтажа электропроводки должна иметь проверенное качество, не нужно экономить на материале.

Выполняя монтаж электропроводки, нужно учитывать доступность счетчиков и розеток, поэтому место для них должно быть выбрано правильно. Оптимальная высота выключателей — 0,8 м, это предотвратит замыкание на случай потопа. Схема монтажа электропроводки не должна соприкасаться с металлическими элементами, а также источниками влаги.

Монтируемая электропроводка не должна выходить из строя при длительном использовании. Для этого важно не использовать алюминий. Он дешевле меди, но при контакте с воздухом покрывается слоем оксида алюминия, который ухудшает сопротивление. Такой монтаж электропроводки может вызвать неправильное распределение электронагрузки.

Расположение проводки должно соответствовать схеме монтажа электропроводки только в отведенных для этого местах. После этого кабели нужно отвести к углам, или же убрать в специальные коробки. Монтаж электропроводки закрытого типа предполагает устройство проводки в стене, поэтому правила монтажа электропроводки требуют выполнения электромонтажных работ перед отделочными работами.

Замена электропроводки

Как правило, капитальный ремонт и замена электропроводки проводятся не чаще чем через 8 лет. Конечно, система подачи электричества может выйти из строя по различным причинам, но замена электропроводки всегда должна производиться по правилам.

В большинстве случаев используется монтаж скрытой электропроводки, когда система кабелей прячется в стену. Замена электропроводки проводится через штробление — создание специальных каналов в стенах. В них нужно делать замену и монтаж скрытой электропроводки. При штроблении образуется много пыли, а монтаж скрытой электропроводки требует использования специальных инструментов.

Если замена электропроводки скрытого типа доставляет неудобства или требует больших капитальных вложений, можно использовать монтаж открытой электропроводки. Такой способ не подразумевает штроб, ведь система кабелей прокладывается на плоскости стен.

Чтобы скрыть их из виду, устанавливаются специальные коробы. Они выполняют защитную и декоративную функцию. Провода прячут в такие изделия, поэтому монтаж открытой электропроводки не требует сверления, дополнительных инструментов и сложных манипуляций. Замена электропроводки проводится при открытии короба.

Монтаж электропроводки в квартире

Чаще всего монтаж электропроводки в квартире совмещается с капитальным ремонтом. Он включает установку системы проводов, разработку схемы электропитания (однолинейной схемы), а также проработку мест разветвлений. В квартире обычно проводится монтаж электропроводки гипсокартона, что вызывает дополнительные сложности при скрытой установке. Часто цена таких работ достигает 1000 р. на 1 кв. м. У нас, как у проверенных мастеров заказывает монтаж электропроводки Москва и область.

К задачам монтажа нужно подходить ответственно, учитывая многие факторы. Во многом это касается материала. Монтаж электропроводки в квартире из алюминия подвержен деформации и разрушению под воздействием воздуха. Нужно проводить регулярные осмотры проводки и выполнять при необходимости ее замену и ремонт. Если выполняется монтаж электропроводки по гипсокартону, это убережет от надобности ремонта. Мы готовы выполнить монтаж электропроводки, Москва уже оценила наше качество.

В советское время монтаж электропроводки в квартире проводился по схеме TN–C. Это было вынуждено из-за дефицита цветного металла. Сегодня ее заменили на TN–C–S либо TN–S. Перед тем, как начать монтаж электропроводки в квартире, нужно собрать схему электроснабжения и составить план разводки, после чего проводится сама работа. Если используется монтаж электропроводки по гипсокартону, потребуется наличие дрели и перфоратора. Важно придерживаться однолинейной схемы и правил безопасности, чтобы монтаж электропроводки в квартире был выполнен без ошибок.

Монтаж электропроводки в доме

Монтаж электропроводки в доме отличается от варианта с квартирой. Это связано с автономностью, ведь все элементы управления подачи тока находятся в распоряжении владельца. Таким образом, проводить монтаж электропроводки в частном доме можно в любое время.

Кроме стандартных требований осторожности, монтаж электропроводки в деревянном доме требует повышенной пожаробезопасности. При возникновении замыкания, древесина может легко вспыхнуть.

Цена на монтаж электропроводки в частном доме часто выше, чем в квартире. Это связано с повышенным расходом кабелей и индивидуальным проектом здания. Чтобы правильно провести монтаж электропроводки в деревянном доме, нужно начертить ее схему. Розетки должны располагаться в месте скопления бытовых приборов.

Чаще всего монтаж электропроводки в доме прокладывается по стенам, кабели должны располагаться ниже от потолка на 20 см. Выключатели должны находиться на высоте в 80 или 150 см от пола — такой монтаж электропроводки в доме убережет от замыканий. Розетки и распределительные коробки лучше выбирать от лицензированных производителей, чтобы монтаж электропроводки в деревянном доме был безопасным.

Нужно использовать медные кабели, так как они выдерживают высокую нагрузку. Монтаж электропроводки в доме проводится с помощью специального оборудования, среди которого молоток, болгарка, перфоратор, зубило, шуруповерт и т. д.

Монтаж электропроводки цены

Затеяв капитальный ремонт, многие хотят сделать качественный монтаж электропроводки, цены на него не должны быть завышенными. Нередко люди доверяют эту задачу недобросовестным работникам, в которых стоимость монтажа электропроводки хоть и дешевая, но имеет сомнительное качество. Плохое выполнение работы не только требует дополнительных трат, но и может послужить причиной повреждения линии.

Чтобы узнать стоимость монтажа электропроводки для Вас, обратитесь к нашему специалисту. Он проинформирует о специальных предложениях и цене для конкретного случая. Расценки на электромонтажные работы зависят от следующих факторов:

• типа здания; • объема работ; • количества используемого материала; • скрытый или открытый монтаж; • количество розеток;

Каждый случай индивидуальный, поэтому стоимость монтажа электропроводки может колебаться. В частности, могут возникать преграды для создания сети кабелей, отчего приходится дополнительно сверлить стены. Также можно использовать комбинированный монтаж электропроводки, цена на него невысокая, но обеспечивается прокладка кабеля в любом месте.

Узнайте стоимость электромонтажных работ сейчас!

Сегодня на монтаж электропроводки цены часто снижают, экономя на материалах. Вместо меди используют алюминий и устанавливают дешевые выключатели. Под воздействием влаги они быстро разрушаются, отчего на монтаж электропроводки цены дополнительно растут. Мы заботимся о качестве, поэтому выполняем надежные проекты.

Начните монтаж электропроводки одним звонком!

Позвоните нам по телефону 8 (495) 510-11-23! Вы можете отправить нам проект, и мы рассчитаем стоимость монтажа электропроводки для Вас. Это бесплатно. Ждем вас!

Эта статья о монтаже электропроводки мне была полезна! Надо обязательно поделиться с друзьями в сети!

skn1.ru

Монтаж различных видов электропроводок

Монтаж наружных электропроводок

Под наружными понимают электропроводки, которые проложены по наружным стенам зданий, между ними на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) и т. п.

Наружная проводка может быть открытой и скрытой. Наружная электропроводка должна быть недоступной для случайного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки относительно прикосновения к ним следует рассматривать как неизолированные (голые).

Внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки надо располагать или ограждать так, чтобы их не могли касаться люди и животные. Провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

при горизонтальной прокладке:

над крыльцом ……………………………..2,5 м над окном …………………………………0,5 м

под окном (от подоконника) …………….1,0 м при вертикальной прокладке:

до окна …………………………………..0,75 м от земли …………………………………2,75 м

На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.

При выполнении наружной электропроводки на опорах около здания расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. В случаях, если нельзя выдержать вышеуказанные безопасные расстояния, провода необходимо надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее 6 м от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м; при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Изолированные провода по стенам дома прокладываются на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега, – на роликах типа PC, специально предназначенных для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между точками крепления проводов к изоляторам, установленным на стенах, не должно превышать 2 м.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах и гибких металлических рукавах должна выполняться согласно требованиям, изложенным в разделе «Монтаж электропроводки в трубах» (обратим внимание!) во всех случаях – с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах в земле вне здания не допускается.

Для предупреждения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, один над другим. При этом расстояние от проводов до выступающей части здания должно быть не менее 0,2 м.

Пересечение проводов с водосточными трубами и другими препятствиями выполняется в стальной трубе или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с двух сторон

устанавливают фарфоровые воронки раструбом вниз и заливают изоляционной мастикой. При устройстве наружной электропроводки на территории садового участка особое

внимание необходимо обращать на исключение возможности соприкосновения проводов с кронами деревьев.

Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков.

Монтаж открытых электропроводок

При производстве открытой прокладки проводов и кабелей по стенам, перегородкам и потолкам по эстетическим соображениям следует придерживаться архитектурных линий помещений – карнизов, линий художественной обработки, выступающих углов и т. п.

Так, в помещениях, оклеиваемых обоями, верхнюю горизонтальную проводку рекомендуется выполнять выше обоев. Трассы проводов при скрытой прокладке должны легко определяться при эксплуатации проводок.

Для того чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при производстве работ по установке настенных светильников, часов, бра и т. д., выбор трассы скрытой прокладки проводов должен производиться по следующим правилам:

1)горизонтальная прокладка по стенам должна осуществляться параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100-200 мм от карниза или балки. Магистрали штепсельных розеток рекомендуется прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;

2)спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняются вертикально на расстоянии до 100 мм параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;

3)скрытую прокладку проводов по перекрытиям (в штукатурке, щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) следует выполнять по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильникам. Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно производить по кратчайшему направлению от вводов к электрооборудованию и светильникам.

В помещениях без повышенной опасности высота подвеса арматуры должна быть не менее 2 м от пола до патрона. Если потолки низкие и это требование выполнить нельзя, применяют светильники, в которых доступ к лампам закрыт.

Прокладывать по несгораемым и трудносгораемым основаниям (штукатурка, кирпич, бетон) разрешается плоские провода в светостойкой изоляции (АППВ, АППР), защищенные провода в металлической оболочке (АПРФ) и кабели АНРГ, АВРГ, АВВГ, АПВГ.

Непосредственно по сгораемым основаниям (дерево, древесностружечная плита, оргалит) можно прокладывать только провода АППР, АПРФ и кабели с оболочкой из трудносгораемых материалов – АНРГ, АВРГ, АВВГ. Другие провода и кабели необходимо прокладывать по разделительному слою из негорючего изоляционного материала – по полосе из листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Разделительный слой должен выступать из-под провода не менее чем на 10 мм

скаждой стороны.

Вдоль линии карнизов и потолка провода прокладывают на расстоянии 100?150 мм от них, крепят через равные промежутки на расстоянии до 400 мм друг от друга металлическими полосками или гвоздями. Под металлические полоски для защиты изоляции проводов подкладывают прокладки из электроизоляционного картона, которые должны выступать на 2 мм с обеих сторон полоски. Металлические полоски изгибают в виде скобок и прибивают гвоздями либо закрепляют в замок. Во влажных и сырых помещениях под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из фибры, полиэтилена или

поливинилхлорида.

Рис. 35. Способы закрепления проводов и кабелей:

а– стальной скобой; б – пластмассовой скобой; в – пластмассовой полоской с пряжкой; г

– пластмассовой зубчатой полосой

При параллельном расположении проводов расстояние между ними должно быть 3? 5 мм. В местах пересечения проводов на нижний провод накладывают 2?3 слоя поливинилхлоридной изоляции. На повороте трассы провода в одной плоскости по одной стене соединительную пленку в месте изгиба вырезают на длине 60 мм, а внутреннюю жилу отгибают к центру угла. При повороте трассы на другую стену или при переходе с потолка на стену изгиб провода выполняют без разрезания пленки, а радиус изгиба берут не менее

20 мм.

Для того чтобы присоединить жилы проводов к винтовым или клиновым зажимам аппаратов и электроустановок, с концов проводов снимают изоляцию. В распределительных коробках провода соединяют сваркой, пайкой, опрессовкой или винтовыми зажимами.

В пожароопасных и взрывоопасных, особо сырых помещениях, а также на чердаках монтируют электропроводки в стальных трубах, на концах которых накатана резьба. Нулевой провод прокладывают в трубе вместе с фазными.

Пакет из нескольких труб крепят с помощью специальных опорных конструкций и кронштейнов; одиночные трубы к поверхностям строительных конструкций крепят скобами, накладками или хомутами.

Для того чтобы внутри труб не накапливалась влага от конденсации паров, трубные трассы монтируют с некоторым уклоном в сторону протяжных шкафов и коробок.

Длина трассы между протяжными коробками зависит от числа изгибов и должна составлять: при одном изгибе – до 50 м, при двух – до 40 м, при трех и более – до 20 м. Радиусы изгиба для открытой прокладки должны быть не менее 6 диаметров, при скрытой – не более 10 диаметров. Стандартные размеры радиусов изгиба для поворота трассы на углы

90°, 105°, 120°, 135°, 150° составляют соответственно 160, 200, 250, 400, 800 мм.

С целью защиты электропроводки от воздействия агрессивной среды, огня или взрыва трубопровод должен иметь герметичные соединения всех звеньев. Расстояния между точками крепления – скобами, накладками, закрепами – зависят от диаметра труб и составляют: для малых диаметров – 2,5 м, для диаметров 50 мм и более – 4 м. К аппаратам трубопроводы крепят сваркой, резьбовыми соединениями или специальными гайками. Сварочные работы на прокладке труб выполняют до затягивания в них проводов.

Выключатели освещения устанавливают:

♦ в доступных местах на стене у дверей со стороны ручки, чтобы они не закрывались

дверью при ее открывании;

♦с левой стороны на расстоянии 100 мм от дверного проема;

♦для помещений с сырыми и особо сырыми условиями (туалетов, ванн и др.) – в смежных помещениях с лучшими условиями среды;

♦на чердаках, в кладовых, подвальных и других помещениях – перед входом в них;

♦на высоте 1,5?1,8 м от пола помещения.

Установку штепсельных розеток намечают в местах, удобных для пользования, и в зависимости от оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленной арматуры (трубопроводов отопления, воды, газа и т. п.). В кухнях это расстояние не нормируется.

Требования к установке штепсельных розеток:

1)высота установки в комнатах и кухнях не нормируется;

2)не нормируется высота установки штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для присоединения кондиционеров и электроаппаратов, требующих заземления;

3)розетки надплинтусного типа устанавливаются на высоте 0,3 м от пола;

4)штепсельные розетки следует устанавливать на ток 6 А из расчета: в жилых комнатах

–одна на каждые полные и неполные 10 м2 жилой площади, в кухнях – две вне зависимости от площади помещения.

Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на роликах и изоляторах допускается на высоте не менее 2 м. Высота открытой трассы защищенных проводов, кабелей и проводов, прокладываемых в трубах, металлических рукавах, а также спусков к выключателям, розеткам и светильникам, которые устанавливаются на стене, не нормируется.

Открытая электропроводка внутри помещений в местах, где возможны ее механические повреждения, должна быть дополнительно защищена.

При параллельной прокладке двух и более плоских проводов при открытой или скрытой проводке они должны быть уложены по стене (перекрытию) плашмя рядом друг с другом с промежутком 3-5 мм.

Выключатели освещения кухонь, ванных комнат, туалетов и т. п. размещают вне этих помещений, а светильники – на стене, смежной с коридором. Как правило, в туалетах и ванных комнатах должна применяться скрытая электропроводка, провода следует прокладывать в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках.

Не допускается применение защищенных проводов в металлической оболочке и прокладка их в стальных трубах.

Собственно монтажные работы начинают с разметки мест установки квартирного щитка с электросчетчиком, штепсельных розеток, светильников и выключателей, так как местоположение этих элементов определяет начало и направление трасс. После этого размечают места установки ответвительных коробок, обхода препятствий, пробивки отверстий, проходов через стены, перегородок и перекрытий, пересечений проводов и кабелей между собой и с различными трубопроводами и т. п.

Для крепления провода к поверхности стены или потолка используют отрезки стальной ленты размерами 0,5х10х80 мм или такие же полоски из луженой жести.

К деревянным поверхностям полоски прибивают гвоздями.

Если стена выполнена из кирпича или бетона, то полоски крепят шурупами, вворачивая

их в распорные дюбели из полиэтилена, заложенные в гнезда глубиной около 40 мм, для выполнения которых требуется сверло или пробойник с твердосплавным наконечником.

Деревянные пробки для закрепления шурупов в кирпичных и бетонных стенах использовать не рекомендуется, так как они, то разбухая, то усыхая в условиях переменной влажности, уменьшаются в размерах и перестают держаться в стене.

Вместо распорного дюбеля можно воспользоваться изоляционной трубкой из полихлорвинила. Ее разрезают вдоль по образующей и получившуюся ленту сворачивают в тугой рулончик такого диаметра, чтобы он максимально плотно вошел в гнездо. При вворачивании шурупа рулончик увеличится в диаметре и будет надежно закреплен в гнезде вместе с шурупом.

Шуруп в гнезде можно закрепить и алебастром, предварительно навернув на его нарезку проволоку в виде спирали. Проволока после отвердения алебастра образует в толще стены оформленную металлом резьбу, позволяющую вворачивать и выворачивать шуруп многократно.

В гнездах диаметром 10-12 мм и глубиной около 40 мм сложенные пополам металлические полоски размером 0,5х10х150 мм можно закрепить алебастром.

Полоски располагают на расстоянии 400 мм друг от друга по линии прокладки провода. Ближайшие к выключателю, розетке или ответвительной коробке полоски должны находиться на расстоянии 50 мм от них.

На каждую полоску укладывают прямоугольник 15х40 мм из электрокартона – прессшпана, а поверх него – провод. Прокладка из картона предохраняет изоляцию провода от возможного повреждения краем полоски. Укрыв провод прокладкой и обхватив его полоской, ее концы соединяют «в замок» или скрепляют плоской стальной пряжкой.

Плоские провода в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током допускается крепить к деревянным стенам и потолкам гвоздями 1,4х20 мм с диаметром шляпки не более 3 мм. Гвозди забивают через каждые 200-300 мм строго в середину разделительной полосы провода при помощи молотка массой до 0,2 кг и оправки, исключающей повреждение изоляции жил при забивании гвоздей. В неотапливаемых влажных помещениях под шляпки необходимо подложить шайбы из фибры, полиэтилена, эбонита или резины толщиной 1,5?1 мм.

При открытой прокладке проводов розетки и выключатели устанавливают на круглые или прямоугольные подрозетники из дерева, древесностружечной плиты или пластмассы, закрепленные на стене шурупами.

Перед прокладкой провод необходимо разгладить, протянув его через зажатую в руке тряпку.

У выключателей, розеток, в ответвительных коробках оставляют запас провода около 100 мм для выполнения соединений, ответвлений и подключений к зажимам аппаратуры.

Перед подключением плоского провода к розетке, выключателю или другому аппарату из его конца следует вырезать раздельную полосу на длине 20 мм, а затем освободить концы разделенных жил от изоляции и оформить их «кольцом» или «штырем» для выполнения подключения.

При изменении направления линии прокладки плоский провод изгибают с поворотом его «на ребро» или с вырезанием разделительной полосы между жилами и отгибом одной из жил внутрь угла.

Выполнение отгиба жилы провода внутрь угла нередко представляется сложным даже

профессиональным электромонтерам, и они предпочитают изгибать провод «на ребро», что проще, но менее эстетично. Между тем известен простейший прием, позволяющий успешно сделать отгиб жилы провода даже без навыка его выполнения. В месте требуемого изгиба провод складывают вдвое, надрезают разделительную полосу на 5 мм и отгибают одну из жил в сторону на угол 90°. После этого остается лишь разогнуть сложенный вдвое провод.

Прокладывая провода магистральной линии, не следует разрезать их в ответвительных коробках. В каждой из коробок нужно оставлять запас провода в виде петли длиной около 200 мм и продолжать прокладку проводов по стене.

Плоские провода запрещено применять для зарядки подвесных светильников и патронов осветительных ламп. Плоские провода соединяют с медными многопроволочными проводами.

Кабели и провод АПРФ с защитной металлической оболочкой крепят к стенам и потолкам при помощи металлических скобок с одной или двумя лапками. Точки крепления однолапковых скобок на горизонтальных участках проводки по стенам должны располагаться ниже кабеля.

Для защиты кабеля от повреждения между ним и скобкой помещают прокладку из электрокартона.

Расстояние между соседними скобками не должно превышать 500 мм на горизонтальных, 700 мм на вертикальных участках проводки. Ближайшие к выключателям, розеткам и ответвительным коробкам скобки должны находиться в 50 мм от них.

Отрезки провода на стенах и потолках временно закрепляют скобками на концах, на поворотах и через 1,5 м на прямых участках проводки.

После выполнения соединений, ответвлений и подключений в соответствии со схемой проводки кабель вновь выравнивают и окончательно закрепляют скобками.

Прокладка провода АПРФ имеет особенности: на вертикальных участках проводки шов его оболочки – фальц – должен прилегать к стене, на горизонтальных – обращен вниз во избежание затекания воды внутрь оболочки. При изгибах провода фальц должен располагаться внутри угла. Если он окажется во время изгибания сбоку, то неминуемо разойдется и провод будет поврежден.

studfile.net

Открытая проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

• Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
• Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
• Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
• Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
• Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

• Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

• Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
• При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
• Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
• Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• Легкость установки.
• Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
• Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

• Малопривлекательный внешний вид.
• Необходимость учета технических норм помещения.
• Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

• Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
• Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

• Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

• Разметочный шнур.
• Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
• Отвес.
• Рулетка.
• Молоток.
• Строительный уровень.
• Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

• Легкость установки.
• Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
• Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

• Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
• Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

yaelectrik.ru