Монтаж эл проводки: Монтаж электропроводки подробная пошаговая инструкция… — Интернет-магазин инструмента. — yato-tools.ru. Электротовары и инструмент.

Содержание

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;

розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;

при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;

электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;

провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

—

Монтаж электропроводки — как провести его правильно

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 542 Опубликовано 16.12.2013

Внутренний электромонтаж

Тот, кто хочет самостоятельно провести монтаж электропроводки, обязательно должен учитывать два фактора. Во-первых, сложность процесса, а, во-вторых, необходимость безопасной эксплуатации электрических сетей в последующем.

Так что просто взять и собрать произвольную схему не получится. Сначала ее нужно разработать и нанести на бумагу. А уже по ней монтировать проводку с соблюдением определенных правил.

Главные правила монтажа

Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть и обеспечить ее безопасное функционирование.

Правила монтажа розеток и выключателей

Все электрические приборы — счетчики, разветкоробки, выключатели и розетки должны быть легкодоступными для пользователя. Никаких укромных мест, никаких недоступных высот — все должно быть под рукой.
Выключатели в одной квартире лучше расположить по одну сторону от входа в комнаты. Высота размещения должна быть не ниже 1,5 метров, а дверь должна открываться таким образом, чтобы не мешать пользоваться выключателем.
Розетки нужно устанавливать только в тех местах, где предположительно будут размещены электрические бытовые приборы. Высота установки — 0,5-0,8 метра. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 квадратных метров площади дома предусмотрена всего одна розетка. А вот в кухне на ту же площадь необходимо установить не менее 3-х розеток.
Во влажных помещениях — в ванной или душевой — они вообще не желательны. Но если без них не обойтись, то следует доукомплектовать их специальным разделительным трансформатором с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор устанавливают за пределами влажного помещения в отдельном блоке.
Если вы хотите сэкономить, то можете установить розетки на одну стену в соседних комнатах и подключить их параллельно через сквозное отверстие.

Самое важное — это расстояние от розеток до раковины, мойки, радиаторов отопления, труб, газовых и электрических плит. Оно должно быть не меньше 0,5 метра.

А теперь, что касается самой проводки…

Правила монтажа проводки

Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным соблюдением некоторых размеров:

от пола до места проводки вверх — 150-200 миллиметров;
от потолка вниз — 150 миллиметров;
от карниза или балки — 50-100 миллиметров;
при вертикальном размещении — 100 миллиметров от углов комнат, оконных или дверных проемов.

Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то их придется заизолировать асбестом. Другой вариант — сразу купить материал с термозащитной оплеткой.
Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.
Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных коробках. Это закон электромонтажа.
Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением — и никак иначе. Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его сечение должно быть равным сечению фазного провода.
В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи — никаких автоматов, включателей и предохранителей.

С правилами все понятно. Теперь о вариантах монтажа проводки.

Способы монтажа электропроводки

Монтаж линий электрики внутри деревянного дома

Их всего три:

Скрытая.
Открытая.
Комбинированная.

Практически во всех жилых помещениях используется первый вариант. Но рассказать об открытом способе вкратце все же необходимо.

Открытая электропроводка

Это самый простой монтажный способ. Все провода прокладывают и крепят по открытым поверхностям стен или потолка. В этом случае любой участок сети доступен, и проводить на нем ремонтные работы проще всего. Так же, как и монтировать дополнительные элементы.

Самый большой недостаток этого способа — неэстетичный внешний вид. Вот почему в городских квартирах его не применяют. Правда, в некоторых частных домах и на дачах он встречается.

Даже в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. Особенно это касается поверхностей, которые подвержены возгоранию. Речь о деревянных домах. Поэтому под каждый провод необходимо уложить полоски асбеста толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями.

Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на смену пришли изготовленные в заводских условиях специальные пластмассовые крепления, которые подбирают под размер сечения кабеля.

Кстати, эти новые изделия можно не только прибивать гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.

Но оставим открытый способ и перейдем к более распространенному второму варианту.

Скрытая электропроводка

Скрытая электропроводка

Это самый безопасный способ прокладывания электросетей внутри дома, поэтому его и используют чаще других. Но у него есть один недостаток — это невозможность проведения ремонта без нарушения целостности стен или потолка. Ведь провода закладывают в штробы, которые потом наглухо заделывают штукатуркой. То же самое касается подключения нового токоприемника.

Прокладывая провода таким способом, нужно строго придерживаться правил монтажа.

Правила прокладывания проводов скрытым способом

Если дом деревянный, но оштукатурен, то под каждый провод придется уложить асбест.
Провода никак не должны пересекаться между собой. Если избежать этого невозможно, то каждый из них в месте пересечения нужно заизолировать несколькими слоями изоленты.
В штробах материал закрепляют гипсовым раствором. Альтернативой ему могут служить специальные пластмассовые хомуты.
Гвоздями или саморезами крепить провода запрещено.
Все ответвления и соединения проводят только в разветкоробках. Концы элементов не скручивают, а паяют, сваривают или применяют специальные зажимы.
В конструкциях с гипсокартоном (подвесные потолки, выравнивающие конструкции для стен) не требуется проводить штробление. Все элементы можно уложить в каркасном проеме.

Для укладки проводов рекомендуется использовать специальные полимерные электротехнические трубы, которые защитят проводку от внешнего воздействия.

И еще один вариант…

Монтаж проводов в кабель-каналах

Системы кабель-каналов.

Этот вариант является чем-то средним между двумя описанными способами. Он стал привычным, когда его начали применять в пожарной сигнализации. В жилом секторе он так и не прижился, а вот в офисах и подсобных помещениях его используют часто. По сути, это открытая проводка, но более эстетичная внешне.

При этом способе для монтажа необходимы специальные кабель-каналы — короба разного сечения, которые крепят к стенам саморезами или клеем. Кстати, на рынке есть специальные плинтусы, в которых можно проложить электрический, телефонный или телевизионный кабель. Удобно и эстетично.

И в заключение

Перечисленные правила очень просты. Если их в точности придерживаться, то монтаж электропроводки можно провести по всем канонам электромонтажных работ. Со стороны пожарной охраны к вам претензий не будет. Кроме того, вы сможете гарантировать безопасность эксплуатации электросети.

достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

В официальную техническую документацию включена сводка основных мер и правил безопасности (ПУЭ) при эксплуатации электрического оборудования в доме. В соответствии с ней монтаж скрытой электропроводки допустим далеко не всегда. Теоретически реализовать его можно везде, но фактическое несоответствие нормам может привести к печальным последствиям.

Когда скрытая проводка недопустима

Для начала нужно разобраться в двух основных разновидностях скрытой электропроводки. Она бывает несменяемой, замоноличенной в стене и сменяемой (в трубах, размещаемых в стене). Серьезные сложности возникают при установке системы внутри бетонной стены. Процесс сопровождается штроблением, но в панельных домах существуют особые ограничения на этот счет. Намного проще сделать штробы для проводов в кирпичной стене: она легко разрезается, кабель удобно крепится внутри подобных бороздок.

Допустимость монтажа скрытой проводки регламентируется не только правилами электрической безопасности, но и строительными нормами. Например, категорически запрещено выполнять штробление одинарного кирпича марки М-150, поскольку данный процесс приведет к разрушению рифленой части материала. Также запрещено размещать скрытые провода внутри домов из сруба.

Скрытая проводка по сгораемым основаниям запрещена к содержанию ↑

В чем преимущества скрытой проводки

Для начала обратите внимание на следующее: скрытая проводка в каркасном доме или квартире подразумевает разрушение облицовки на стенах и потолке, может повредиться напольная поверхность, поэтому о необходимости ее монтажа или частичной замены следует задуматься каждый раз, когда выполняется капитальный ремонт помещения. Гораздо удобнее осуществлять процесс на новых объектах.

Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:

Все части системы спрятаны под облицовочным слоем из штукатурки или гипсокартонных листов, благодаря чему не портится внешний вид помещений.
Высокий уровень пожарной безопасности при условии, что стены изготовлены из бетона или другого материала, не поддерживающего горение. Даже при воспламенении огонь не будет распространяться, поскольку в стенах не будет ни кислорода, ни легковоспламеняющейся среды.
Кабель, спрятанный данным способом, хорошо защищен от воздействия ультрафиолета и механических ударов, что повышает срок эксплуатации всей системы.

При скрытой проводке не портится внеший вид стен

Недостатки этого метода в первую очередь связаны со сложностью монтажа, необходимостью разрушать стены и трудностями, возникающими при ремонте и обслуживании проводки. Кабель и прочие элементы спрятаны под слоем штукатурки, поэтому при необходимости вам придется каждый раз его снимать. Всего этого нельзя сказать об электрических системах, обустроенных открытым способом.

Однако скрытая проводка — самое актуальное, надежное, безопасное и верное решение для любого капитального жилья. В домах из сруба, гараже, бане и подобных строениях можно воспользоваться открытой электропроводкой.

Открытая ретро проводка в деревянном доме к содержанию ↑

Устройство скрытой проводки

Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.

Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.

Укладка проводов в штробах

Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.

к содержанию ↑

Требования к скрытой проводке в доме

Основным требованием при обустройстве скрытой проводки в жилом доме является повышенный уровень пожарной безопасности. Поэтому, если работы выполняются в деревянном доме, для размещения проводов важно использовать специальные стальные или поливинилхлоридные трубы. В кирпичном или бетонном строении кабель можно прятать в обычные штробы или гофротрубу, расположенную за обшивкой из гипсокартона и других материалов.

Вторым важным требованием является доступность электропроводки и возможность выполнить оперативную замену. Нужно создать такую систему, которая позволит без особых трудностей выполнить замену или модификацию линии без снятия обшивки стен и других разрушений.

Однако нередки ситуации, когда из-за каких-либо незапланированных обстоятельств это требование вынужденно не соблюдается. Сложно представить ситуацию, в которой появляется возможность пробить в стене штробу, габариты которой подойдут для размещения трубы. Поэтому для обеспечения сменяемости остается использовать гофротрубы, спрятанные под обшивкой (а не штукатуркой) или под полом.

Использование гофротруб позволяет оперативно заменить проводку

Наиболее специфичное требование к монтажу скрытой проводки связано с маршрутом пролегания кабельной линии. Хаотичная прокладка кабеля в стене недопустима: избегайте ситуаций, когда в одном месте трасса движется параллельно стене, а в другом неожиданно сворачивает по диагонали.

С одной стороны, так вы сэкономите материалы и время, с другой, проигнорируете важное правило, из-за чего в дальнейшем усложните задачу по поиску проводки. Кабельная линия должна располагаться строго по вертикали или горизонтали под потолком либо на высоте 2,5 м. Провода под полом должны двигаться параллельно паре стен. В будущем вам, возможно, придется сверлить стены, чтобы повесить картину или полку. Если кабель будет расположен как душе угодно, то возрастает риск ошибки, связанной с попаданием сверла прямо в провод. Сломается электродрель, будет нарушена функциональность самой проводки, а в редких случаях можно получить серьезный удар током.

При организации скрытой или открытой электропроводки нужно задумываться об электрической безопасности. При обустройстве систем по типу TN-S или ТN-C-S важно иметь третий проводник (PE). В ситуациях, когда его коммутация невозможна из-за отсутствия соответствующего кабеля в распределительном щитке подъезда, все равно рекомендуется прокладывать кабельную линию из трех проводов. Желто-зеленый проводник, используемый для заземления, пригодится позже, когда проводка в доме все-таки получит заземление. В помещениях с повышенной опасностью (ванной или кухне) рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.

Организация проводки в частном доме по схеме ТN-C-S к содержанию ↑

Схема скрытой проводки

Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.

Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.

Схема электропроводки в коттедже

Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.

Другие рекомендации:

убедитесь, что провода не пересекаются в каких-либо местах;
несущие стены штробить нельзя, поэтому провода спрячьте под толстый слой штукатурки;
сначала схему составьте на бумаге, затем перенесите на поверхность пола, стен и потолка.

Разметка трассы электропроводки на стенах к содержанию ↑

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Над выбором кабеля думать долго не нужно: подойдет обычный, марки ВВГнг. Если позволяет бюджет, вместо него можно использовать провод NYM. И тот, и другой характеризуются продолжительным сроком эксплуатации, имеют высокую прочность, благодаря чему выдерживают мокрую заделку в штробах.

Сечение кабеля должно соответствовать стандарту:

линии для устройств освещения — 1,5 кв. мм;
подключение розеток — 2,5 кв. мм;
электрическая плита — 4 кв. мм.

Выбор сечения кабеля для открытой и скрытой проводки

Можно взять любые распределительные щиты. Подойдут даже изделия, которые формально используются при обустройстве открытой проводки. Аналогичная ситуация с выключателями и розетками. Тем не менее, специальные приборы для скрытого монтажа занимают намного меньше места, смотрятся миниатюрно и не нарушают целостности интерьера. Однако в таком случае придется устанавливать подрозетники и распаячные коробки. Существуют компоненты для сплошных и полых стен.

к содержанию ↑

Технология монтажа скрытой электропроводки

После составления схемы ее нужно перенести на поверхность стен. Это касается мест расположения кабеля, розеток, выключателей, коробок и осветительных приборов. Обязательно отметьте зону размещения электрической плиты, если таковая будет использоваться. Отмеряя высоту от пола, учитывайте будущие работы по укладке кафеля, ламината или других материалов.

Третий этап — воспользоваться инструментом для проделывания штроб под кабель и углублений для подрозетников. Сразу после этого можно перейти к укладке и креплению проводов. Последнее легко выполнить с помощью дюбель-хомутов (UW), также называемых «увэшками». Габариты крепежного элемента напрямую зависят от толщины изоляции монтируемого проводника.

Крепление кабеля с помощью дюбель-хомутов

Пользоваться ими легко: в месте крепления нужно просверлить отверстие определенной глубины и соответствующего диаметра. Затем дюбель-хомутом следует обхватить кабель, после чего его усики разместить в отверстии. Желающие сэкономить могут воспользоваться более простым методом: после укладки провода в штробы через определенное расстояние тот примазывается алебастром.

Перед креплением провода его следует выпрямить, чтобы исключить изгибы и перекручивание. В местах поворота линии провод должен сгибаться плавно. На точках расположения коробок нужно оставлять запас кабеля на 15–20 см.

Четвертый этап — монтаж распределительных коробок и подрозетников. Но сначала обязательно убедитесь в их работоспособности. Также проверьте, свободно ли коробка утопает в углублении. Она должна быть полностью спрятанной. Смочите водой место монтажа и намажьте слой алебастра. С той стороны коробки, где будет провод, удалите перегородку, проденьте кабель и вставьте изделие в нишу.

Коробка должна быть на одном уровне со стеной. В противном случае выключатель или розетка будут выпирать с поверхности стены, что нарушит эстетичность и безопасность. В конце выполняются отделочные работы, соединяются провода и подключается питание.

к содержанию ↑

Штробление стены

Штробой называют специальную бороздку или прямоугольное отверстие в стене, в котором размещается кабель. Процесс штробления отнимает много времени и сил. Для повышения безопасности наденьте очки и респираторную маску, чтобы защитить органы зрения и дыхания соответственно.

Идеальным решением задачи станет использование штробореза. Инструмент недешевый, поэтому покупать его для ремонта в одной квартиры захочет не каждый. Заменить его можно электрической болгаркой, оснастив прибор алмазными кругами или дисками по бетону.

Штробление стен под электропроводку

Прорежьте две полоски, параллельные друг другу, после чего воспользуйтесь зубилом и молотком, чтобы выбить оставшуюся часть стены между прорезями. Ширина и глубина штробы зависят от числа монтируемых кабелей. При этом должен быть запас порядка 10 мм в каждом направлении.

При эксплуатации перфоратора нужно просверлить несколько отверстий подходящего диаметра на расстоянии 5–10 мм. Затем молотком и зубилом удаляются перегородки между ними. Для углублений под коробки и подрозетники нужно использовать перфоратор, оснащенный коронками со сверлом в центре. Если отсутствует коронка, то обычным сверлом проделайте несколько отверстий по кругу, а затем удалите перегородки.

Прокладка штробы с помощью перфоратора к содержанию ↑

Прокладка электропроводки в трубах

Для повышения безопасности будущей электрической проводки можно воспользоваться специальными трубками. Данный метод монтажа обычно используется для комнат с высоким уровнем влажности или помещений с существенными перепадами температуры: бань, подвалов, ванных.

Помимо высокого уровня безопасности, данный метод хорош еще и тем, что обеспечивает возможность замены кабеля. Процесс установки практически не отличается от обычного метода. Единственное исключение — необходимость создания более широких и глубоких штроб. Трубы крепятся внутри них при помощи «увэшек», алебастра или скоб.

Пластиковые трубы для прокладки кабеля к содержанию ↑

Прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Подвесной потолок из гипсокартона, установленного на металлических конструкциях, может существенно упростить задачу. При таком раскладе не нужно штробить стены горизонтально, а проводка будет спрятана под отделочными листами, откуда ее подводят к стенам и опускают по вертикали к точкам подключения розеток, выключателей.

Распаячные коробки можно установить там же, что позволит избежать штробления отверстий под них. Однако такой вариант подразумевает установку прямо в гипсокартоне пластиковых люков с указателем, через которые можно будет добраться до коробок. Провода крепятся к потолку при помощи «увэшек» или обычных хомутов.

Монтаж проводов по потолку в гофре

Проводку можно разместить в пластиковые трубы, которые крепятся к потолку при помощи клипс. Данный метод повышает уровень пожарной безопасности. Альтернативное решение — прокладка кабеля в полу, если тот облицовывается деревом или гипсоволоконными плитами. Для первого варианта можно просверлить или выпилить отверстия прямо в лагах, затем просунуть через них пластиковые трубы с кабелем, для второго — разложить провода на пол, закрепить скобами и засыпать керамзитом или иным наполнителем. Сверху стелется напольное покрытие.

Электрическая проводка может быть спрятана в трубы, после чего залита цементной стяжкой. Если слой раствора слишком тонкий, то такой вариант нежелателен.

Примечание. Соединять провода за облицовкой, перегородками или в полу нельзя. При использовании одного из перечисленных способов коммутация возможна строго в распаячных коробках.

к содержанию ↑

Установка монтажной коробки

При монтаже распределительных коробок в бетонных стенах, выполняя углубление при помощи перфоратора, воспользуйтесь коронкой с алмазным напылением. Обычные компоненты с победитовым сверлом изнашиваются слишком быстро, вы замучаетесь покупать новые. С другой стороны, невозможно использование алмазных сверл для финблоков.

Прежде чем начать фрезерование, в центре монтажного места выполните отверстие, диаметр которого соответствует сверлу. Диаметр устанавливаемых коробок должен быть около 60–70 мм, что достаточно для шести проводников.

Распределительная коробка для скрытой электропроводки к содержанию ↑

Установка подрозетников

Создав отверстия, выполните монтаж подрозетников и коробок для выключателей. Для надежной фиксации воспользуйтесь алебастром, обеспечивающим хорошее крепление пластика к бетону. Края следует монтировать заподлицо, чтобы избежать трудностей в процессе декоративной обработки стен.

Монтажная планка для подрозетников

Напоследок подчеркнем, что скрытая проводка делается на несколько десятилетий вперед, поэтому экономить на качестве используемых материалов крайне не рекомендуется. После приобретения выполните предварительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исключить нарушения изоляции. Перестрахуйтесь лишний раз, поскольку добраться до проводки в дальнейшем будет проблематично. Устанавливать облицовку стен, полов или потолка следует исключительно после проверки работоспособности электрической сети. Не забывайте о технике безопасности.

Монтаж скрытой электропроводки: достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

Электропроводка в частном доме своими руками: проект и схема разводки

Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.

Достаточное и безопасное электричество в доме – важное условие комфортной жизни в нем.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

пассатижи;
шуруповерт;
штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
молоток;

зубило;
ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
рулетка;
шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

электрический счетчик;
кабеля различных сечений;
УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
клемники;
розетки, выключатели, установочные коробки под них;

распределительные коробки;
алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
саморезы;
клей.

Инструменты и материалы для проведения электричества

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:

Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:

Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

	Преимущества	Недостатки
Монтаж открытой электропроводки	простые подготовительные и монтажные работы; возможность ремонта в случае повреждения; возможность добавления новых ответвлений.	непривлекательный внешний вид; подверженность механическому воздействию и повреждению.
Монтаж скрытой электропроводки	более дешевый способ; не портит внешний вид помещения; не подвержена внешним повреждениям; пожаробезопасна; долговечность всех элементов системы.	сложнее в процессе монтажа; трудности при нахождении места повреждения; сложность ремонта с необходимостью повреждения отделочных материалов.

Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.

Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:

Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.
Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.
Прокладка линии. В сделанные канавки укладывается кабель, который сразу рекомендуется фиксировать раствором с шагом 40-50 см. После этого можно будет полностью закрыть шов с кабелем. Он высохнет за сутки. Затем его можно будет затереть и выровнять с общей поверхностью стены.
Подключение розеток и выключателей. Монтаж осветительных приборов. Важно изолировать все провода и убедиться в безопасности каждого элемента системы. После этого стоит их закрыть крышками или кусочками картона, приклеенного скотчем – до окончания всех отделочных работ. Когда ремонт будет завершен, можно будет установить сами розетки и выключатели.

В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.

По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.

Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:

Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.

Facebook

Twitter

ВКонтакте

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками без соответствующей подготовки и допуска выполнять не стоит. Причина банальна – электричество является источником повышенной опасности и при несоблюдении норм и правил, экономия на найме специалиста в этой области может закончиться трагедией. Однако знания в этой области не будут лишними ни для кого. Они позволят оперативно выполнить мелкий ремонт отдельных участков сети, проконтролировать работу наемного персонала, оценить удобство и надежность предлагаемой монтерами схемы разводки. В сегодняшней публикации будет рассказано о самых важных моментах, касаемых электропроводки в частных домах.

Пример электрической разводки в частном доме

Схема подключения

Схема подключения электропроводки – это способ упорядочения всех проводов, кабелей и защитных устройств в пределах комнаты, отдельной квартиры или целого дома. При ее составлении важно учитывать нормы безопасности, удобство разводки и логистику. Правильное соотношение этих параметров гарантирует бесперебойную работу, безопасность и экономическую выгоду для застройщика.

Пример схемы электрической проводки

Помимо сказанного разработанная схема должна учитывать распределение в доме электрических приборов и уровень нагрузки от них на сеть. При правильных расчетах, вы защитите бытовую технику от скачков напряжения, провода от перегрева, отдельные линии от перегрузки.

Интересно знать! При преувеличении порога нагрузки на отдельную линию, будет срабатывать автомат защиты, обесточивая ее, что станет потенциальной большим неудобством для жильцов, которые не смогут, к примеру, включить электрический чайник, пока включена и работает электрическая духовка.

Поэтому так важно к проектированию электрической проводки отнестись бережно и внимательно. Напоминаем, что этим должны заниматься квалифицированные специалисты, нанимая которых, обязательно составьте договор на подряд, по которому исполнитель будет отвечать за потенциальные проблемы по всей строгости закона.

Мы же предлагаем общую информацию, которая поможет пользователю оценить профессионализм электрика и подстрахует его при выборе схемы.

Основные правила составления плана электропроводки дома

Еще в 90-е годы прошлого века набор электрических приборов в среднем доме ограничивался минимумом: телевизор, осветительные приборы, магнитофон (+видео), холодильник, пылесос, стиральная машина. Сегодня вся наша жизнь наполнена электрическими приборами. К перечисленному, которого может быть и по несколько штук добавьте всевозможные гаджеты, персональные компьютеры, электрические кухонные приборы, отопительные приборы и так далее.

В связи с этим нагрузка на отдельные линии электропроводки возросла, что потребовало пересмотрения подхода к их прокладке. Если ранее вся квартира или дом могла запитываться последовательно, то сегодня каждое помещение, а порой и отдельные приборы подключаются независимо.

Пример разводки проводов в современном доме

Вот в какой последовательности проектируется такая схема:

Первым делом создается план всех помещений, на котором указывается положение вводного щитка.
Затем указывается положение таких элементов как розетки, выключатели, распределительные коробки, самые мощные бытовые приборы, точки освещения. При этом уже необходимо представлять потребляемую мощность приборов. Заранее это все не покупается, но нет ничего сложного в том, чтобы отыскать данные в интернете на аналогичную технику и сделать некоторый запас прочности. Пользователь уже сейчас должен определить, где будет стоять компьютер или висеть телевизор – это позволит скрыто проложить не только электрические провода, но и кабели связи (интернет и антенный).
Выбирается способ прокладки кабелей – открытый или закрытый. Первый применяется в таких домах, где провести провода скрыто невозможно или потенциально опасно, например, в деревянном доме. Второй вариант подойдет для каркасных, железобетонных, кирпичных и прочих блочных строений. Провода помещаются в нарезанные на поверхностях штробы, после чего закрываются слоями штукатурного состава. Скрытая проводка считается более безопасной и эстетически привлекательной.

Внимание! Открытая проводка, сделанная без соответствующей защиты и при нарушении норм ПУЭ, является источником повышенной опасности. Ее могут повредить и животные и дети.

Далее выбираются пути прокладки кабеля. Классическим вариантом считается стеновая проводка, когда распределительная коробка и все провода от нее тянутся под потолком в стене, опускаясь к розеткам и выключателям. Современные застройщики часто предпочитают напольную и потолочную схемы, которые имею свои плюсы и минусы.

Потолочная схема электропроводки в частном доме фото

Так, при потолочной прокладке на потолке устанавливается и распределительная коробка. Это позволяет существенно сэкономить расход проводов (не всегда), однако после монтажа подвесного потолка к этому важному узлу не остается доступа, а ведь возможны ошибки монтера или аварии.

Напольная схема электропроводки в доме

Особенность напольной разводки в том, что в ней не применяются распределительные коробки. Из-за этого многократно возрастает расход провода и специальной монтажной гофры, выступающей в роли изолятора и защиты от давления цементной стяжки. Однако такой тип разводки является самым надежным, так как почти каждая розетка и ветки освещения запитаны отдельно (объединяться они могут в защитных автоматах). Благодаря этому провода не перегреваются.

Какая бы схема ни была выбрана, существует ряд правил, от которых нельзя отступать при проектировании и работах:

Провода протягиваются только горизонтально или вертикально. Все повороты выполняются под 90 градусов. Диагональная прокладка запрещена. Такой подход позволяет быстро и точно отыскать скрытую электрическую проводку в стенах, полу и потолке.
Сечение проводов может только возрастать от точки потребления до щитка, но никак наоборот.
Провода не располагаются вблизи оконных и дверных проемов, так как эти места могут являться источниками повышенной влажности, возникающей вследствие перепадов температур. Также при демонтаже можно задеть проводку, что приведет к аварии. Минимальный отступ для проводов, розеток и выключателей составляет 15 см.
Рекомендуемое расстояние розеток от пола составляет 30-40 см (кроме тех, что используются на рабочей зоне кухни и ванной, выведены под навесную технику), хотя это весьма спорный момент. Ранее все приборы располагали в метре от пола, что экономило расход провода и ограничивало доступ к ним малолетних детей, однако все розетки остаются на виду, что некрасиво. Сейчас проблема решается использованием защитных заглушек.

Интересно знать! Для современных каркасных и деревянных домов разработана специальная открытая плинтусная разводка проводов. Такие системы очень красивы, функциональны и безопасны. Они включают в себя все необходимые элементы для быстрой и надежной сборки. При наличии правильно разработанной схемы с учетом всех нагрузок, работу сможет выполнить практически любой человек.

Пример плинтусной системы для прокладки электрической проводки

Для подключения таких мощных приборов как электрическая духовка или стиральная машинка необходимо предусмотреть отдельную ветку с отдельными автоматами защиты. Это же касается и прочих нагревательных приборов.
Распределительный внутридомовой щиток располагается на высоте от пала в 150-170 см.
Минимальный отступ проводов от газовой трубы составляет 20 см, поэтому на плане стоит отметить и ее положение.
Выключатели монтируются на высоте 80-90 см от пола.
Вся современная проводка предусматривает наличие линии заземления, которая убережет человека от удара электрическим током при контакте с металлическими частями приборов, на которые случаются пробои.

Правила монтажа электропроводки в деревянном доме ПУЭ

Для деревянных строений есть свои дополнительные требования по безопасности. Дерево является легко воспламеняемым материалом, что влечет за собой несколько серьезных проблем, главная из которых – потенциальная угроза жизни человеку.

При проектировании такой проводки следует проявить особое внимание к нормативным требования пожаробезопасности. Однако есть одна загвоздка – не существует единого регламента, устанавливающего порядок этих требований и действий. Чтобы не сделать ошибок, необходимо детально знать нормы ПУЭ, требования многих СНиПов и ГОСТов. Соответствующими знаниями обладают только специалисты. Наша редакция сделала выборку главных требований безопасности.

Халатность и незнание могут легко привести к трагедии

Недопустимо возгорание электрической проводки и передачи открытого огня деревянным частям конструкции. Произойти подобное может в результате короткого замыкания (КЗ)
Физико-механические и эксплуатационные свойства проводов должны соответствовать уровню потребляемой мощности с учетом пиковых нагрузок на каждом участке электропроводки.
Недопустимо возникновение нагрева в местах клеммных соединений.
Для внутридомовых сетей разрешено применять только медные проводники. Запрещается соединение двух металлов, образующих гальваническую пару.
Состояние проводов должно исключать возможность возникновения КЗ и прямого поражения человека электрическим током.
В деревянный дом необходимо выполнить безопасный ввод проводки. Для этого провод должен быть отделен от дерева надежной защитой. Ранее для этого применялись куски резиновых шлангов, но это неправильное решение, так как в результате старения материал рассыхается, а сажа в его составе, являясь углеродом, образует токопроводящие мостики.

Нарушения на вводе силового кабеля в деревянное строение

Проход сквозь деревянные части конструкции кабелем выполняется через металлическую гильзу, которая представляет собой толстостенную трубу (минимальная толщина 2,8 мм для проводов сечением до 4мм2, 3,2 мм – для более толстых проводов), обеспечивающую надежный теплоотвод при возгорании. В деревянные дома запрещено вводить алюминиевые кабели, поэтому переход на медный ВВГнг или аналоги выполняется снаружи через специальные зажимы, обеспечивающие плотный контакт без окисления, разрушения проводников и искрения.
Дополнительно медный провод помещается в самозатухающую гофру, отделяющую его от металлической гильзы. На следующей фотографии показан правильный воздушный ввод кабеля в деревянное строение.

Ввод силового кабеля в деревянный дом

Помещаться в металлическую оболочку должны все провода, проложенные по сгораемым конструкциям. Такая защита обеспечивает сохранность кабелей при появлении грызунов, что не редкость для каркасных конструкций. Если такие расходы для застройщика велики, минимальной заменой должна стать гофра ПВХ.

Так вот ты какой, Джерри…

Применяется подземный ввод силового кабеля. Делается он на минимальной глубине в 80 сантиметров с применением специальной защитной фурнитуры. Выбирают его нечасто за счет дороговизны и усложненных работ, однако он позволяет выполнить скрытый монтаж проводки по всему дому, если последний сделан из цельных бруса или бревен.

Схема разводки электрики в частном доме – подземный ввод

Выбор проводов

Большое внимание уделяется подбору сечения проводов и их типу. Специалистами проводятся предварительные расчеты, которые связаны с нагрузкой на ветки электропроводки. Можно поступить проще, так как никогда не знаешь, как может поменяться расположение приборов в дальнейшем. Существуют отработанные годами схемы и величины, которыми пользуется большинство электриков. Воспользуемся ими и мы:

Для контуров освещения достаточно проводов сечением 1,5-2 мм2;
Для розеток 2,5мм2;
Для духовки и приборов мощнее 5 кВт 4мм2;
Для кондиционеров – 2,5мм2;
Отопительные котлы – по рекомендациям производителя (обычно 4мм2).

ВВГнг 3-х жильный

Оптимальными кабелями для внутридомовой разводки являются ВВГнг и ШВВГнг. Они имеют изоляцию из негорючего полимера. Выбираются трехжильные модели, так как они позволяют организовать контур заземления по всему дому. Вся современная электрика немыслима без заземления. Исключение составляют приборы, не имеющие на корпусе токопроводящих материалов.

Совет! При скрытой проводке любого типа все провода стоит поместить в защитную гофру. Напомним, что для скрытой проводки по несгораемым конструкциям делать это необязательно, однако такое дополнение позволит в дальнейшем с легкостью заменить прогоревший кабель на новый без разбора полов, стен и потолков.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание

Теперь давайте рассмотрим порядок действий при монтаже электрической проводки.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Электрический щиток располагается внутри дома, в отдельном помещении. Часто его можно увидеть в коридоре или на улице. Второй вариант предусматривает применение надежного ящика с защитой от влаги. Щитков может быть и два – наружный и внутренний. Внешний оборудуется защитными устройствами со степенью срабатывания на 1 шаг выше, чем внутренний. Это будет дополнительная подстраховка на случай отказа УЗО.
Для многоэтажных строений рекомендуется установить по щитку на каждом уровне, что сделает управление электропитанием более удобным.
В щиток заводится вводный кабель, подключаемый к общему рубильнику. Далее провода разводятся по комплексу защитных устройств и выключателей, установленных последовательно на монтажной шине. В зависимости от разработанной схемы электропроводки тут выполняется разводка для подключения нужного количества веток.
В щитке могут быть остановлены: УЗО однофазное или трехфазное; автоматические выключатели одно-, двух- и трехполюсные; дифференциальный автомат; клеммники; электрический счетчик, модульная розетка и реле напряжения.

Внимание! Отдельно отметим реле напряжения, которое следит за этим параметром и отключает нагрузку при превышении допустимых значений. Это дополнение гарантированно убережет ценные потребители тока от резких скачков напряжения.

Пример простейшей компоновки этих устройств показан на следующей схеме.

Монтаж электропроводки в частном доме, схема проводки, как развести

На вводе установлен двухмодульный двухполюсный автомат, который последовательно соединен со счетчиком электрической энергии.
Далее начинается деление сети. Нейтраль уходит на вводную шину, а фаза на 2 УЗО, подключенных последовательно, и также соединенных с вводной шиной.
Затем фаза снова делится, уже по однополюсным автоматическим выключателям. Нейтраль уходит на отдельные шины, с которыми соединяются соответствующие провода, идущие от розеток и выключателей.
Отдельно мы видим шину заземления. Она минует все приборы и соединения с каждой точной электропотребления в доме.

Описанная схема предполагает наличие двух основных линий, и трех подлиний в каждой из них. Такое ступенчатое управление очень удобно в эксплуатации, так как пользователь всегда может отключить нужную розетку, не трогая остальные.

От щитка выходят провода, которые по описанным ранее требованиям протягиваются к точкам потребления или к помещениям, внутри которых они заходят в распределительные коробки, где выполняется коммутация всех проводов в нужной последовательности. Есть смысл объединить освещение отдельных комнат в обособленные группы. Так же часто поступают и с розетками, что позволяет уменьшить расходы на материалы.

Скрытая проводка

Провода необходимо утопить в стены на определенную глубину – не более 35 мм. Электропроводка в доме из газобетона своими руками допускает и большие значения.

Для этого в перегородках и стенах, не являющихся несущими, делаются штробы. Для работы используется специальный штроборез и перфоратор. При отсутствии штроборез заменяется болгаркой. Более подробную информацию о штроблении можно почитать здесь.

Штробление стен

По размеченным линиям в стенах делаются параллельные пропилы определенной глубины. Затем материал между пропилами выбивается долбежным методом.
В местах расположения коробок для розеток и выключателей делаются глухие отверстия круглой формы – проще всего их сделать специальными коронками.
Затем производится монтаж проводов, помещенных в защитную гофру. Внутри гофры имеется проволока, к концу которой приматывается кабель. Втягивая второй конец проволоки, вы заменяете ее проводом.
Удерживается провод в штробе за счет специальных монтажных клипс из нейлона. Гофра крепится проволокой, привязанной к дюбель-шурупу.

Фиксация кабеля

Затем штробы штукатурятся, скрывая свое содержимое. На гипсовые смеси крепятся коробки.

Заключение

При наличии хорошего инструмента монтаж кабеля в стенах не отнимает много сил и времени. Прокладку проводов по разработанной схеме может выполнить любой человек, а вот подключение силовой цепи в щитке лучше доверить профессионалу. Очень важно не повредить провода при зачистке от изоляции, не заламывайте их и слишком сильно, не перегибайте. Помните, что от правильности электромонтажных работ зависит не только ваше удобство, но и безопасность.

С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты

Организация электричества в загородном доме

В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.

Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.

Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.

Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.

Общие правила подключения к электросети

Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.
Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.
Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.

Составление схемы электропроводки

Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.

В схему проводки должны быть включены элементы:

Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
Электросчетчик
Вводное УЗО/выключатель
Внутренний электрощит с группами потребителей:
- Розеточная группа
- Освещение
- Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
- Хозблок (гараж, подвал)

Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:

На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.

Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Расходные материалы
Электросчетчик
УЗО, автомат или дифавтомат
Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
Ответвительные коробки

Клеммники (лучше брать безвинтовые)
Выключатели
Розетки
Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
Подрозетники
Клей
Саморезы, шурупы
Короба для открытой проводки
Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
Электротехнический картон
Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи
Необходимые инструменты
Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
Зубило монтажное
Молоток
Ножницы для нарезки кабеля
Шпатель
Наждачная терка
Пассатижи
Рулетка
Нож
Шуруповерт
Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.
Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
Создать электрическую принципиальную схему
Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ

Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
Закрепите распределительные и установочные коробки
Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
Подсоедините к ним провода
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
Разметить стены при помощи разметочного шнура
С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
Прогрунтовать канавки
Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:
И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.
Электромонтажные материалы и методы монтажа в электромонтажных работах
1. Трубопроводы
1,1 Оцинкованные стальные трубы и фитинги
Тип кабелепровода: В общем случае внутренние и наружные провода должны быть Электрические металлические трубки (EMT) . Кабелепроводы должны соответствовать всем положениям Лабораторий страховщиков UL 797, Американского национального института стандартов c80-3, Федеральной спецификации WWC-563A и Статьи 384 Национального электротехнического кодекса.Трубопровод должен быть прямым, иметь круглое поперечное сечение, достаточно точное, чтобы принять одобренные муфты и фитинги. Толщина стенок должна быть равномерной, а сварка швов должна быть непрерывной и тщательной. Внутренняя поверхность не должна иметь повреждений.
Количество проводников в трубке: Количество проводников в одной трубке не должно превышать процент заполнения, указанный в NEC.
Соединитель муфты , изгибы: Муфта и соединитель, используемые с трубопроводами, должны быть герметичными.Изгибы трубки должны быть выполнены таким образом, чтобы трубки не были повреждены и чтобы внутренний диаметр трубки не уменьшался эффективно.
1.2 Жесткий и гибкий ПВХ-проводник
Жесткий кабелепровод из ПВХ для монтажа электропроводки
Тип кабелепровода: Кабелепровод из ПВХ должен быть из серого / черного круглого толстого поливинилхлоридного (ПВХ) трубопровода, соответствующего BS 4607 Часть I, 1970, с совместимыми оцинкованными коробками. Внутренняя поверхность трубопроводов должна быть гладкой.Все гибкие стальные трубопроводы должны соответствовать 4607. Трубопровод и фитинги из ПВХ, такие как блокираторы изгибов, редукторы, контрольные гайки, втулки и т. Д., Должны соответствовать BS 4607. Если не указано иное, минимальный размер трубопроводов должен быть диаметром 20 мм. Трубопроводы должны быть пригодны для использования при температуре окружающей среды 60 градусов по Цельсию и не должны устанавливаться в местах, которые получают прямой солнечный свет. Готовые изгибы должны быть использованы.
Количество проводников в трубке: Количество проводников в одной трубке не должно превышать процент заполнения, указанный в коде NEC.
Соединитель муфты , изгибы: Муфта и соединитель, используемые с трубопроводами, должны быть герметичными. Изгибы трубки должны быть выполнены таким образом, чтобы трубки не были повреждены и чтобы внутренний диаметр трубки не уменьшался эффективно.
2. Провода, кабели и шнуры
1. Провода: Если не указано иное, все провода должны быть одножильными с ПВХ изоляцией, медный многожильный провод соответствует BS 6004. Все провода должны быть окрашены следующим образом:
, фаза А из 1: красный цвет провода
Фаза B из 2: желтый цвет провода
, фаза C из 3: синий цвет провода
Нейтральный: черный
Заземление: желто-зеленый или зеленый (один цвет используется только для полной установки).
Размер проводов должен быть таким, как указано на чертежах.
2. Телефонные кабели: Телефонный кабель, используемый для телефонной розетки, должен быть двухпарным 22 AWG, медный провод с ПВХ-изоляцией, одобрен UL. Телефонные кабели, используемые в качестве основного устройства подачи, соединяющего телефонные распределительные коробки с основными телефонными распределительными коробками, должны быть многопарными, как указано на чертежах.
3. Гибкие шнуры: Шнуры для короткого подключения к светильникам, погружным нагревателям, оборудованию и т. Д.должен быть теплостойким ПВХ-изоляцией по BS 6500 — 1969 с медными жилами.
3. Электроустановочные изделия
1. Если не указано иное, все электроустановочные изделия должны быть стандартного британского типа. Точный тип и модель должны быть такими, как указано в чертежах, ведомости количеств или в настоящем документе в конкретных.
2. Выход, вытяжная коробка, распределительные коробки и фитинги.
Каждая розетка, распределительная или вытяжная коробка должны быть надлежащего типа, класса и конструкции, чтобы соответствовать конкретным условиям.Вытяжная коробка или распределительные коробки должны соответствовать нормам IEE и другим применимым требованиям, установленным различными агентствами, кодексами и властями.
Распределительные, вытяжные и распределительные коробки в целом должны быть следующими:
2.1 Розетки для световых точек, удобных розеток, силовых розеток, распределительных коробок, вытяжных / распределительных коробок должны быть из оцинкованной стали глубиной 46 мм, должны иметь формы и размеры, соответствующие их местам расположения и установке, и должны иметь крышки в соответствии с их функциями и установкой.
2.2 Выпускные коробки должны быть оборудованы приспособлениями или ремнями, где это необходимо. Все розетки должны быть оснащены латунными клеммами заземления.
2.3 Все распределительные / вытяжные коробки должны иметь подходящие крышки.
2.4 Выходные и распределительные коробки для наружного монтажа в наружных местах должны быть изготовлены из чугуна с резьбовыми втулками.
2.5 Внутренние коробки для поверхностного монтажа должны быть окрашены из листовой стали и предназначены для поверхностного монтажа.
3.Переключатели освещения
Для внутреннего использования должна быть схема сборки решетки с кулисными переключателями, подходящими для работы с индуктивными нагрузками. Переключатели должны быть односторонними, двухсторонними или промежуточными, как указано на чертежах, и должны быть рассчитаны на 20 ампер.
Коммутационные панели должны быть покрыты шампанским, древесным углем или сатинированным хромом, MK делают тип Accent для всех офисов.
Коммутационные панели должны быть покрыты матовой хромированной поверхностью, MK производит серию ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, насосную, электрическую комнату и т. Д.и металлическое покрытие должно быть использовано на фабрике, в хранилище, готовом изделии и т. д., где используются трубы с металлическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.
Для установки на внутренней поверхности выключатели должны быть снабжены соответствующими стальными коробками и иметь металлическую отделку.
Наружные наружные выключатели должны быть защищены от атмосферных воздействий. EGA трубки делают.
Выключатели с тянущим шнуром должны быть из белого формованного пластика, подходящего для поверхностного монтажа, и должны иметь соответствующие рисунки.Они должны быть изготовлены MK Co. Ltd. (Англия) или утвержденным эквивалентом.
4. Удобные розетки
Для установки внутри помещения заподлицо с трехконтактной розеткой на 13 А с индикатором, изготовленной по британскому стандарту. Отделка должна быть матовой хромированной отделкой, MK делает серию ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, насосное отделение, электрическую комнату и т. Д., А также отделка металлической оболочкой должна использоваться на фабрике, на складе, готовой продукции и т. Д. ,где используются электрические металлические трубки (EMT), как показано и описано на чертежах.
5. Телефонные розетки
Телефонные розетки должны подходить для поверхностного или скрытого монтажа с розеткой американского стандарта. Отделка коммутационных панелей должна быть матовой хромированной отделкой, MK делает серию ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, охранную комнату, насосное отделение, электрическую комнату и т. Д., А отделка в металлической оболочке должна использоваться на фабрике, на складе. площадь, готовая продукция и т. д.где используются электрические металлические трубки (EMT), как показано и описано на чертежах.
6. Подводные узлы
Единицы
ответвления должны быть 20А или 45А, тип переключателя DP с контрольной лампой. Для скрытой установки должен быть включен и оснащен неоновым индикатором и шнуром на передней панели. Готово, как указано в другом месте.
7. Переключатель DP Outlet
Розетка выключателя DP должна подходить для установки заподлицо или поверхностного типа. Вместимость указана на чертежах.Отделка должна быть матовой хромированной отделкой, Mk make ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, охранную комнату, насосное отделение, электрическую комнату и т. Д., А отделка в металлической оболочке должна использоваться на фабрике, в хранилище, готовой продукции. и т. д., где используются электрические металлические трубки (EMT), как показано и описано на чертежах.
8. Разъемы
Выходные разъемы должны включать скрытые накладные пластины из белого пластика, пригодные для крепления к стандартным утопленным стальным коробкам.Они должны быть установлены на трех клеммах зажимного устройства для отходящего гибкого кабеля.
4. Монтаж электропроводки
Монтаж электропроводки должен соответствовать нормам IEE и / или утвержденному эквивалентному стандарту.
Если не указано иное, вся проводка должна быть в жестком кабелепроводе из ПВХ, встроенном в стену или потолок или скрытом в подвесном потолке.
Размер трубопроводов должен быть выбран в соответствии с правилами IEE, а минимальный размер трубопровода должен составлять 20 мм, если не указано иное не указано и не утверждено.
Изготовленные на заводе отводы должны использоваться там, где это необходимо. Кабелепроводы должны находиться на расстоянии не менее 100 мм от труб других неэлектрических служб.
Отдельные каналы и взлетно-посадочные полосы должны использоваться для:
1. Система освещения.
2. Розетки.
3. Аварийное освещение.
4. Телефонная сеть.
5. Пожарная сигнализация.
6. Звуковая / громкая связь.
7. Телевизионная система.
8. Компьютерная система.
Проводка для коротких удлинителей к выходам в подвесном потолке или к оборудованию, двигателям и т. Д. Должна быть установлена в гибких кабелепроводах. В противном случае должны использоваться жесткие каналы.
Кабелепроводы, проходящие по поверхности, должны опираться на оцинкованные / ПВХ седла, которые, в свою очередь, надлежащим образом привинчены к стене или потолку. Седла должны быть с интервалом не более 60 см. Крепежные винты должны быть с круглой головкой для сыра или нержавеющими материалами. Открытые каналы должны быть аккуратно проложены параллельно или под прямым углом к стене здания.Вытяжные коробки должны быть расположены под прямым углом и на расстоянии не более 20 метров в длину.
Проводники, встроенные в стены, должны быть закреплены с помощью скоб с интервалом не более 60 см. Погоня за стеной должна быть аккуратно сделана и заправлена после прокладки водовода и доведена до конца стены.
Кабелепроводы, закопанные в бетонную конструкцию, должны быть установлены на место и надежно закреплены на арматуре и одобрены консультантом до заливки бетона.Должны быть предприняты надлежащие меры для обеспечения того, чтобы трубопроводы и коробки не были смещены и не засорились во время заливки бетона.
Подходящие рыболовные провода должны быть проложены во всех каналах до их встраивания.
Инспекционные коробки должны быть предоставлены для периодической проверки, чтобы облегчить протягивание и удаление кабелей. Такие инспекционные коробки должны быть заподлицо со стеной в случае утопленных трубопроводов.
Инспекционные боксы должны быть расположены на расстоянии не более 12 метров друг от друга или двух сплошных изгибов на 90 градусов или равных.
Использование труб из ПВХ в местах, где температура окружающей среды составляет 60 градусов Цельсия или выше, запрещено. Трубы из ПВХ не должны использоваться в наружной системе. В кабелепроводах не должно быть острых кромок, а заусенцы и смазка или масло не должны использоваться для протягивания провода. Вся система трубопроводов должна быть полностью установлена и сделана электрически непрерывной, прежде чем проводники будут втянуты.
Все трубопроводы из ПВХ должны быть соединены с простыми парами из ПВХ с использованием одобренных материалов для соединения из ПВХ в соответствии с рекомендациями производителя.Все соединения должны быть водонепроницаемыми. Соединение между кабелепроводом и адаптивными коробками, задними выходными коробками, распределительными коробками и т.п. должно быть снабжено входными патрубками и гладкими втулками из ПВХ.
В каждом кабелепроводе должен быть проложен провод заземления из меди не менее 2,5 кв. Мм. Провод должен быть изолирован и иметь цветовую маркировку.
5. Цепь ответвления
Все конечные ответвительные цепи для освещения и приборов должны быть одножильными кабелями, проложенными внутри кабелепроводов.
Размеры проводников разветвленной цепи должны быть такими, как указано в перечне количеств и чертеже и соответствовать требованиям норм IEE.
Хоум-раны, указанные на чертежах для конечных разветвленных цепей, должны храниться в отдельном кабелепроводе до панели управления через выключатели, где бы это ни требовалось. Никакая другая проводка не должна быть проложена в том же кабелепроводе.
Гибкие шнуры для подключения к приборам, вентиляторам и подвескам должны быть трех- или четырехжильные с классом напряжения 250/440 В, с лужеными многожильными медными проводами, изолированными, скрученными и обшитыми усиливающим шнуром. Цвет оболочки должен быть одобрен архитектором.
Для каждой партии проводов подрядчик должен предоставить сертификат, выданный изготовителем, с указанием его происхождения, даты изготовления, состава и стандарта, которому он соответствует, а также сертификатов испытаний.
Должна быть использована замкнутая система электропроводки. Провода не должны быть соединены. Если соединения неизбежны, они должны быть выполнены через утвержденный механический соединитель.
6. Управляющие переключатели
Управляющие переключатели должны быть подключены только в фазных проводах и должны быть включены, когда ручка находится в нажатом положении.Выключатели должны быть закреплены в оцинкованных стальных коробках. Хромированные винты должны быть использованы.
Электропроводка источника питания
220 В (230 В) должна быть четко отделена от любой другой системы электропитания и освещения.
Хотя схема электропроводки указана на чертеже, подрядчик должен проверить и нести ответственность за подключение.
Каждый фазовый провод цепи от распределительных щитов должен сопровождаться отдельным нейтральным проводом того же размера, что и провод цепи.
Каждая световая точка и розетка должны быть идентифицированы по их номеру цепи и номеру щита с наклейкой на них.
7 . Тестирование системы электропроводки
Вся установка должна быть испытана в соответствии с нормами IEE для:
1. Сопротивление изоляции.
2. Земная непрерывность.
3. Полярность однополюсных выключателей.
Свидетельство об испытании должно быть представлено в стандартном исполнении по указанию старшего инженера.
,
Подключение распределительного щита от счетчика электроэнергии к блоку потребителя
Электропроводка Монтаж распределительного щита (однофазное электроснабжение дома от электросети и счетчика электроэнергии к блоку потребления)
Как подключить распределительный щит?
Распределительная плата, также известная как «Панель управления», «Панель переключателей и предохранителей» или «Потребительский блок », представляет собой коробку, установленную в здании и содержащую защитные устройства, такие как автоматический выключатель, предохранители, изолятор, переключатели, УЗО. и MCB и т. д.Электропитание (230 В переменного тока и 120 В переменного тока в США) подключается через вторичную обмотку трансформатора (3-фазная 4-проводная система), однофазный счетчик энергии и MCBS (DP & SP) к вспомогательным цепям и конечным вспомогательным цепям, чтобы защитить все подключенные электроприборы и приборы через электропроводку.
В следующей однофазной электрической проводке для домашнего питания мы использовали 63A MCB (DP), 63A RCD (DP) и другие номинальные значения, если MCB (SP), такие как 20A, 16A, 10A и т. Д., В соответствии с вашими потребностями.
На рисунке ниже для установки однофазного электропитания в домашних условиях и подключения распределительного щита вы можете увидеть однофазную сеть электропитания (230 В переменного тока и 120 В переменного тока для США), т.е. линию (красный) и нейтральный (черный) перенос однофазного питания от вторичного и вспомогательного полюсов трансформатора (3-фазная, 4-проводная (звезда) система) к однофазному счетчику энергии
Связанные руководства по электропроводке:
И провода под напряжением, и нейтраль идут к главному двухполюсному автоматическому выключателю.Live от DP MCB затем подключается к общему шинному сегменту для MCBS, который напрямую подключается к однополюсному автоматическому выключателю. Исходящие SP MCBS затем подключаются к подсхемам, конечным подсетям, электрическим приборам и приборам.
Нейтральное устройство от основного DP MCB подключено к нейтральному звену, а выходные провода подключены к вспомогательной, конечной вспомогательной цепям и электрическим приборам. Имейте в виду, что все электрические устройства и приборы должны быть подключены к заземлению для безопасности, который напрямую подключен к заземляющему электроду и заземляющей пластине для надлежащего заземления и заземления.
Ниже приведена схема подключения распределительного щита, однофазного электропитания от электрического полюса и счетчика энергии к главному распределительному щиту (без УЗО = устройства защитного отключения).
Кликните по изображению для его увеличения
Подключение распределительной платы (однофазное питание от счетчика электропитания и счетчика электроэнергии до потребительского блока
). Хотя мы уже обсуждали распределительную плату, такие типы распределительных щитов, как главная распределительная плата (MDB) , Вспомогательная распределительная плата (SDB), конечная распределительная плата (FDB), вспомогательные цепи и конечные вспомогательные цепи в предыдущем посте, поэтому мы обсудим только основные принадлежности для электропроводки, используемые в этой базовой установке основной распределительной платы для однофазного источника питания.

Цветовой код проводки:
Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземления. Вы можете использовать конкретные коды регионов, например, I EC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где;
NEC:
однофазный 120 В переменного тока:
Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтральный и Зеленый / Желтый = Проводник земли
Три фазы 208 А3: Черный = Фаза 1 или Линия 1 , Красный = Линия 2, Синий = Линия 3, Белый / Серый = Нейтральный и Зеленый / Желтый = Проводник земли
МЭК:
Однофазный 230 В переменного тока:
Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтральный и Зеленый = Проводник заземления
Трехфазный 208 AC:
Серый = Фаза 1 или Линия 1 , Черный = Линия 2, Коричневый = Линия 3, Синий = Нейтральный и Зеленый = заземляющий проводник
Требование к подключению однофазной распределительной платы
DP = двухполюсный MCB (главный разъединитель или главный выключатель).
SP = однополюсный MCB (автоматические выключатели и предохранители).
MCB & CB = Миниатюрный автоматический выключатель и автоматический выключатель.
Руководство по электропроводке: как подключить трехфазный счетчик электроэнергии кВтч?
DP = двухполюсный MCB (главный выключатель)
Это позволяет отключать и включать электропитание в вашем доме, так как оно является основным рабочим выключателем для контроля и управления потоком электропитания в проводке. система.Используя главный выключатель, вы можете немедленно отключить электропитание в доме в случае чрезвычайной ситуации, например, поражения электрическим током, пожара, короткого замыкания или во время работы на главной плате для устранения неполадок или технического обслуживания системы. Несколько главных выключателей и плата предохранителей могут использоваться в случае множества блоков питания, т. Е. Для разных этажей и т. Д.
(CB) Автоматические выключатели (SP)
Автоматический выключатель — это устройство, которое отключает цепь от электросети. ненормальный и сделать цепь в нормальных условиях так же, как предохранитель.Это устройства автоматической защиты в плате главного выключателя или блоке предохранителей, которые отключают цепь в случае обнаружения неисправности. Размеры предохранителя и автоматического выключателя аналогичны, но использование автоматического выключателя вместо предохранителя имеет смысл благодаря автоматической работе. Кроме того, вы можете сбросить его снова, если он отключится.
Схема электрических соединений однофазной сети 230 В, распределительной платы 63A (потребительского блока) для блоков переменного тока, освещения и радиальных цепей 13A
Вы также можете ознакомиться с соответствующими учебными пособиями по установке электропроводки, приведенными ниже.
Коэффициент разнесения
при монтаже электропроводки
Что такое коэффициент разнесения при монтаже электропроводки
В здании вся нагрузка установки электропроводки не используется одновременно. Другими словами, мы не используем все нагрузки одновременно дома, то есть включаем все вентиляторы, световые точки, кондиционер, телевизор, холодильник, водонагреватель, обогреватель, электрический утюг и т. Д. Поэтому мы учитываем фактор разнообразия при выборе правильного размера кабелей и проводов для монтажа электропроводки.
Коэффициент разнесения может быть определен как:
Коэффициент разнесения = Общая подключенная нагрузка / Фактическая максимальная нагрузка
Полезно знать:
Фактором разнесения можно пренебречь в случае конечных подсхем.
За исключением домов и зданий, в офисах или в тех местах, где все подключенные нагрузки работают одновременно, можно не учитывать фактор разнообразия при монтаже электропроводки.
Пример:
В квартире максимально допустимое значение тока нагрузки (90 А).

Но с помощью коэффициента разнесения мы нашли общий ток нагрузки около 52А.
В этом случае рассмотрим 52А (+ 20% для будущей нагрузки = 62,4А) вместо 90А для расчета и выбора правильного размера кабеля для монтажа электропроводки.
Руководство по установке PLC, проводке и мерам предосторожности при подключении
Установка PLC — ввод / вывод
Установка входа / выхода , пожалуй, самая большая и наиболее важная задача при установке ПЛК — программируемой системы контроллера. Чтобы минимизировать ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным правилам. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода / вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.
Руководство по установке ПЛК, проводке и мерам предосторожности при подключении (на фото SIMATIC S7-1500; кредит: SIEMENS)
Полный комплект документов с точной информацией о размещении входов / выходов и соединениях обеспечит правильную организацию системы.
Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.
Следующие соображения облегчат правильную установку ПЛК:
Установка модуля ввода / вывода ПЛК
Рекомендации по электромонтажу
Рекомендуемые процедуры подключения
Размер провода
Маркировка проводов и клемм
Комплект проводов
Специальные меры предосторожности при подключении к входу / выходу
Подключение негерметичных входов
Подавление индуктивных нагрузок
Фьюзинг выходов
Экранирование

Установка модуля ввода / вывода
Размещение и установка модулей ввода / вывода — это просто — это установка правильных модулей в их правильные места ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.).) и адрес слота, как определено в документе назначения адресов ввода / вывода. Каждый терминал в модуле затем подключается к полевым устройствам, которые были назначены этому оконечному адресу.
Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.
Вернуться к руководству №

Рекомендации по электромонтажу
Размер провода
Каждая клемма ввода / вывода может принимать один или несколько проводников определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод соответствует правильному сечению, и что это правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.

Маркировка проводов и клемм
Каждый полевой провод и его оконечная точка должны быть маркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть маркированы термоусадочной трубкой или лентой, в то время как лента или наклейка должны обозначать каждый клеммный блок. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, обычный: белый и т. д.) могут использоваться в дополнение к маркировке проводов.
Типичная номенклатура маркировки включает номера проводов , имена или номера устройств, а также назначение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!

Комплект проводов
Связывание проводов — это метод, обычно используемый для упрощения соединений с каждым модулем ввода-вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, связываются, как правило, с использованием обвязки, а затем проходят через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.
Входные, силовые и выходные пучки, несущие сигналы одного и того же типа, должны по возможности содержаться в отдельных каналах во избежание помех.
Вернуться к руководству №

проводки ввода / вывода рекомендуемые процедуры
После того, как модули ввода / вывода на месте и их провода связаны, можно начинать подключение к модулям.
Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:
Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и входов / выходов до начала установки и подключения ПЛК.
Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип модуля и номер модели путем осмотра и на электрической схеме ввода / вывода. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
Ослабьте все клеммные винты на каждом модуле ввода / вывода.
Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проложите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в жгуте и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
Начиная с первого модуля, найдите провод в жгуте, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на вертикальной высоте, равной точке завершения, согните провод под прямым углом к терминалу.
Обрежьте провод на длину, которая простирается на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
Если два или более модулей используют один и тот же источник питания, переведите проводку питания с одного модуля на другой.
Если используется экранированный кабель, подключайте только один конец к земле, предпочтительно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления существует, когда две или несколько электрических цепей создаются на линии заземления или когда одна или несколько цепей создаются на экране. Оставьте другой конец обрезанным и не подключенным, если не указано иное.
Повторите процедуру подключения для каждого провода в жгуте до завершения подключения модуля.
После того, как все провода подключены, проверьте правильность подключения, осторожно потянув за каждый провод.

Вернуться к руководству №

Специальные меры предосторожности при подключении ввода / вывода
Однако для некоторых проводных соединений полевого устройства может потребоваться особое внимание. Эти соединения включают в себя входы с утечкой , индуктивные нагрузки, выходное предохранение и экранированный кабель .

Подключение негерметичных входов
Некоторые полевые устройства имеют малый ток утечки , даже когда они находятся в выключенном состоянии ! И триак, и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.
В большинстве случаев утечка на входе будет вызывать только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ошибочно вызвать входную цепь , что приведет к неправильной работе.
Типичным устройством, в котором наблюдается такая ситуация утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки также может возникать, когда модуль вывода управляет модулем ввода, когда нет другой нагрузки.
Рисунок 1 — (a) Соединение для устройства с утечкой ввода и (b) соединение модуля вывода с модулем ввода (щелкните, чтобы развернуть схемы)
На рисунке 1 показаны две ситуации утечки и их корректирующие действия.Вход утечки может быть исправлен путем размещения спускающего (или нагрузочного) резистора на входе. Истекающий резистор вводит сопротивление в цепь, вызывая падение напряжения на линии между полевым устройством с утечкой и входной цепью. Это вызывает шунт на клеммах входа.
Следовательно, ток утечки направляется через резистор утечки, сводя к минимуму величину тока на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть выключен.
Вернуться к руководству №

Подавление индуктивных нагрузок
Прерывание тока , вызванное отключением выхода индуктивной нагрузки , вызывает всплеск очень высокого напряжения. Эти пики, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если их не подавлять, могут возникать либо между выводами, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением корпуса, в зависимости от физической конструкции устройства.
Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !
Чтобы избежать этой ситуации, должна быть установлена демпфирующая схема, как правило, сеть резисторов / конденсаторов (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через индуктор (см. Фигура 2).
Рисунок 2 — (а) Малые, (б) большие и (в) методы подавления нагрузки постоянного тока
Большинство выходных модулей предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя подавляющие сети. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки триак может быть не в состоянии отключиться, когда ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.
Схема демпфирования RC, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до размера 1.Большие контакторы (размер 2 и выше) требуют MOV в дополнение к сети RC. Свободный диод, размещенный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.
На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.
Рисунок 3 — Подавление (а) нагрузки параллельно с входным модулем ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузок с переключателями параллельно и последовательно с выходным модулем ПЛК (нажмите, чтобы развернуть схемы)
Вернуться к руководству №

выходов слияния
Твердотельные выходы обычно имеют плавкое соединение на модуле, для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, то предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.
При добавлении плавких предохранителей в выходную цепь пользователь должен придерживаться спецификаций производителя для конкретного модуля.
Только правильно рассчитанный предохранитель обеспечит быстрое размыкание предохранителя в состоянии перегрузки, чтобы избежать перегрева выходного переключающего устройства!
Вернуться к руководству №

Экранирование
Управляющие линии, такие как TTL, аналоговые, термопары и другие низкоуровневые сигналы, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале , чтобы уменьшить влияние связывания сигналов .Для дополнительной защиты следует использовать экранированный кабель для линий управления, чтобы защитить сигналы низкого уровня от электростатической и магнитной связи, причем обе линии имеют мощность 60 Гц, а другие линии — быстро меняющиеся токи.
Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или приблизительно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .
Рисунок 4 — Заземление экранированного кабеля
Экран должен быть подключен к заземлению только в одной точке (см. Рис. 4 выше), а целостность экрана должна сохраняться на всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от зон с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.
Вернуться к руководству №
Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (покупка печатной копии у Amazon)
,