Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.
Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.
Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.
Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.
Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.
Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.
Закладная для откатных ворот
Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем.
Что входит в эту работу?
Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.
Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.
Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.
Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.
Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.
Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.
Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.
При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.
Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.
Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.
Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.
Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде.
Створку придется собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.
При сборке самое главное четко контролировать геометрию.
Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.
Центральная часть может заполняться различными материалами:
- профнастил
Крепится при помощи саморезов или заклепок.
Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.
- штакетник
- глухое заполнение, типа филенки
Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.
Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.
А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.
Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Подключение привода откатных ворот
Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.
Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:
- сам эл.привод
- концевые выключатели (механические или магнитные)
- пульт дистанционного управления
- 3-х жильный кабель питания марки ВВГ
Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2
- приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности
Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.
Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.
Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.
- сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней
Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.
- кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2
- ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2
Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.
Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.
Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.
- кабель на сигнальную лампу – “лампа”
- коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”
- кабель на ключ-кнопку – “ключ”
- для фотоэлементов:
TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)
После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.
Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.
Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.
На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.
Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.
Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.
Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:
- центр – “ANT” антенна
- экран – GND
Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.
Через нее будет подаваться 220В на лампочку.
Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.
Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.
Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.
При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.
Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.
Для Tx:
- синего цвета +24V
- зеленого цвета “COM”
Для Rx:
- синего цвета 24V
- зеленого “COM”
- одна белая “COM”
- другая белая “OUT”
Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.
После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V.
Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.
В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:
- одна – NO
- другая – COM
Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.
Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.
Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:
Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.
К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.
Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):
Схема подключения проводов передающего датчика:
Последним подключается ключ-кнопка.
После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.
Проблемы при работе привода
Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.
Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.
Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.
Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.
На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.
Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот.
Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.
Источники — cable.ru, Кабель.РФ
Монтаж откатных ворот своими руками
Важные технические моменты при монтаже Цена откатных ворот |
На готовых фото, все красиво. На деле работа происходит в земле, в песке, грязи и сырости.
Небольшой цикл статей по изготовлению и монтажу откатных ворот из нескольких статей по видам основных работ.
Что это за основные направления:
- Подготовка к установке откатных ворот
- Фундамент:
— из бетона;
— на сваях;
— сваи ТИСЭ;
— с креплением к ростверку - Изготовление каркаса для откатных ворот (рама)
- Установка столбов:
— из бетона;
— закладные на столбах;
— крепление ловушек;
— крепление поддерживающих кронштейнов - Некоторые нюансы монтажа (эта тема)
- Установка зубчатой рейки своими руками
Пятая из цикла: Как сделать откатные ворота
Расположение столбов проема относительно линии забора
Основные отправные точки при монтаже столбов отктаных ворот
Не важно в каком виде выполнен фундамент столба, важно чтобы столбы оформляющие проем были в одной линии с забором.
В продолжение предыдущей статьи про установку столбов, в которой даны общие положения и понимание, затронем несколько важных технических моментов.
Добиться расположения столба в одной плоскости с забором при бетонном фундаменте (лента, ростверк) или ввиде буронабивной вариант сваи — не трудно.
Шурф пошире и попадете в линию. Совершенно другая картина при установке столбов на винтовых сваях.
Сваи могут в грунте попасть на камень и приходится смещаться. Из-за особенностей грунта уйти в сторону, или при завинчивании около существующего фундамента или просто ее поведет в сторону.
Наконец из-за диаметра лопасти, не получится вплотную завинтиться к линии забора.
В идеале должно выглядеть так как на схеме:
т.е. ворота должны быть максимально близко к забору.
Расстояние между воротами и столбом проема как можно меньше.
Но это в идельном варианте.
На практике так не бывает. Если изобразить схематично, то в 90% случаев получается так как на схеме слева.
Красным цветом мы отметили смещения от осей. Это не катастрофа. Повторимся так в большинстве случаев.
Приходится смещать столбы если монтаж откатных ворот на сваях то и столбы как правило тоже крепят тоже на винтовую сваю.
Это кстати надежный вариант. Такой столб не выпрет.
Качать может но не выдавит. И то же самое со швеллером. Его придется сместить максимально близко к линии забора.
При смещении столбов, швеллеров всегда приходится делать какие-то вырезы в полках швеллера, иначе он не пододвинется, заваривать сваи сверху при смещении столба.
Обеспечить законченный вид и предотвратить попадание влаги в тот же столб сваи.
Это неизбежно при таком варианте устройства фундамента и столбов.
Кстати….
ВАЖНО! После забуривания свай, что на фундаменте, что под столбы — ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте сваи внутри или раствором или просто засыпьте ЦПС смесью. ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Это предотвратит появление конденсата и продлит срок службы в несколько раз.
Это все схематично. В жизни все примерно так:
- 1. Столб проема пришлось смещать для попадания в линию забора.
- 2. Свая из-за диаметра лопасти не смогла максимально вполотную «встать» к столбу забора.
Пришлось на свае делать площадку из толстой пластины и двигать швеллер.
И к тому же брать швеллер не 14-й по минимуму, а 22-й. Именно из-за того, чтобы закрыть расстояние от сваи до забора - 3. Задней свае ничего не мешало, и она завинтилась вплотную к линии забора.
- 4. Из-за бОльшего размера швеллера пришлось варить опорную площадку, чтобы нормально положить швеллер и проварить.
ВАЖНО! Если вы планируете засыпать швеллер грунтом, так, чтобы верх швеллера был на одном уровне с землей — помните, его будет давить снизу при замерзаниии грунта. И ворота будут работать некорректно.
То же самое будет если столб проема, или поддерживающий смещен с вертикальной оси сваи. Эти зоны отмечены красным цветом на втором рисунке. В этих местах, по всей плоскости будет давление.
Как быть в таких случаях ?
Как вариант перед засыпкой проложить пенопласт, обычный, белый. Толщиной от 100 мм. Это компенсирует пучение грунта.
Для наглядного примера приводим фото и схему, где исполнители такого вида фундамента полагают, что залив бетон все будет работать хорошо. Не будет. По причинам описанным выше и в статье про фундамент (ссылка в начале поста). Давление при пучениях большое. Это если мы говорим не о южных регионах.
Все схемы взяты из сети с небольшой нашей визуальной доработкой. Многие выкладывают их как аксиому, сами не понимая, что предлагают мину замедленного действия.
Так НЕ ПРАВИЛЬНО! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Вкратце еще об одном важном моменте
Если что-то было сделано (лента забора, столбы проема и т.д.) то, что делаете не привязывайте к этим конструкциям. Ни в коем случае. Лучше сделайте еще например один столб поддерживающий или приемный изнутри. Закрепите его как надо или с фундаментом залейте, приварите к швеллеру если он на винтовых сваях, но не используйте то, что уже есть — для крепления. Это разные конструкции и вести себя особенно зимой будут по разному.
Ворота по своему, а то, что сделано отдельно — по своему.
Это фото взято из сети и может здесь все выполнено правильно, но на этом примере видно как соединяют то, что ставят с теми конструкциями, которые уже были.
Это важно. Особенно если была залита лента забора и вы привязали свой новый столб к залитому в нее (ленту) столбу, очено вероятны качения ленты и как правило неправильная работа или поломка откатных ворот.
То же касается и фундамента который делате. Не привязывайте к заборным лентам ни в коем случае. Распространенная ошибка когда к своему, новому фундаменту сразу крепят свой, новый столб и через П-образную конструкцию крепят к столбу проема который уже был.
Крепление роликовых опор к столбам проема
Заканчивая описание и нюансы установки столбов начатых еще в предыдущей статье, упомянем о таком виде крепления как именно на столбы проема. Есть даже специальные комплекты у Ролтэк для крепления к ленте.
Их можно и рекомендуется использовать как крепление ворот к столбам оформляющим проем. Все так. От себя лишь добавим — что лента, а в данном случае столбы должны стоять намертво.
Варианты от Ниф-нифа и Наф-нафа такие как просто забитые столбы — категорически НЕЛЬЗЯ!
Установка роликовых опор для откатных ворот
Самое главное — не приваривайте роликовые опоры прямо к швеллеру
Как бы Вы ни были уверены в надежности сделанного фундамента, роликовые опоры не приваривайте, а устанавливайте только на регулировочные пластины (на фото: пластина со шпильками внизу) или на болты, шпильки вместо пластин. Вот их, предварительно протянув шнурку по линии движения ворот, выставьте и прихватите. Сверху уже ставьте ролики. Накатите ворота и сделайте пробный прокат. Если ворота приходят в ловушки так как нужно, то обваривайте подставки или болты-шпильки.
Откатные ворота дело затратное. Все экономят. Но на подставки или болты как альтернативу — надо потратиться.
Так как даже если фундамент стоит, то приемный столб работает отдельно. И всегда, повторимся всегда возникает необходимость регулировки.
Приварив все напрямую к швеллеру в итоге Вы получите неработающие ворота. Будете срезать роликовые опоры и ставить регулировочные подставки (или болты).
Уже за дополнительные траты.
Стоимость комплекта откатных ворот для самостоятельной установки смотреть здесь:
Теперь главное по установке роликовых опор:
Приваривать опоры нужно НЕ на одной линии со столбом проема (краем проема).
В основном речь ведем о передней опоре. НА фото показана правильная и не правильная схема установки откатных ворот:
Поясним:
Если приварить роликовую опору вровень с краем проема, то ворота не откроются до конца из-за концевого ролика (который вставляется в шину)
Роликовую опору надо отодвинуть от края на длинну концевого ролика. Заднюю роликовую опору так же чуть сдвинуть от края внутрь.
Так как с задней стороны шины вставляется заглушка.
Получается, что расстояние между роликами откатных ворот в чистоте будет меньше длинны швеллера или хвостовой части ворот. Это нужно учитывать при расчете нагрузок.
Установка зубчатой рейки на откатные ворота
Здесь не пойдет речь о том, как правильно приваривать. Это и так понятно. Крепко. Желательно заранее, чтобы НЕ ПОВЕЛО ШИНУ (это могут только дилетанты-самоучки-сварщики)
Здесь кратко скажем о том на какое расстояние отодвинуть рейку от края ворот и на сколько она должна быть длинне т.е. продолжаться на шине после привода.
Покажем это на фото и кратко поясним: На фото стрелкой показан концевик. И зубчатая рейка должна продолжаться по шине за привод как минимум на длинну этого концевика. Иначе концевик некуда будет прикручивать. Что в одну, что в другу сторону.
Но в самом начале ворот, рейка не должна быть до конца. Это так же видно на фото. Она должна быть или только на длинну концевика или же если варите по всей длинне то короче на глубину нижнего ловителя ворот.
Иначе ворота не войдут в нижний ловитель.
Распространенный вопрос — сколько нужно рейки на Ваш проем. Ответ: На метр больше проема.
Крепление ловителей откатных ворот
Если угадать с расположение закладных не получилось. или конструкция откатных ворот изначально не позволяла понять их расположение, есть простой и надежный вариант — приварить вертикально по всей высоте столба профилированную любого сечения трубу и посадить ловушки на нее. Пример на фото: Но как мы уже упоминали в предудущей статье, ОБЯЗАТЕЛЬНО места крепления ловушек, проф. труб, закладных в облицовочном кирпиче ПОЛНОСТЬЮ забивать раствором. Просто все щели внутри.
Нижнюю ловушку, если есть бетонная лента (ростверк) лучше крепить на нее (ленту).
В заключение цикла по самостоятельной установке откатных ворот
Стремитесь к такому исполнению откатных ворот. Это так как они должны быть сделаны.
Мы написали несколько полезных статей.
В которым раскрыли важные моменты в данном вопросе.
Раскрыли некоторые технические моменты на которых многие ошибаются. Очень надеемся, что были Вам полезны!
Среди многообразия вариантов исполнения старайтесь придерживаться канонов. Или по крайне мере добиваться от конструкции отктаных ворот — правильной работы.
Для примера — фото выше, как оно выглядит в классическом варианте. А если прочитав всё, все-таки поймете, что откатные ворота не просто железка и изготовить ее и установить дело сложное — обращайтесь к нам. Мы Вам поможем !
Обращайтесь к нам. В ООО Компания Городъ.
Мы сделаем все и в лучшем виде.
Мы вне конкуренции !
Задать вопрос !
Можно так же посчитать стоимость самостоятельно:
http://yarvorota.ru/calc.html
Подъездные ворота, которые можно установить самостоятельно
- Дом мастеров ворот
- Ворота
- Индивидуальные ворота Сопутствующая информация
- Создайте свои ворота
здесь Фотографии клиентов
Галерея ворот - Почему алюминий?
- Готовые ворота
- Алюминиевые ворота
- Художественные ворота
- Кедровые ворота
- Лесные ворота
- Стандартные ворота
- Поместье Качели
- Ворота готовы к отправке
- Рамы ворот
- 3 направляющих
- Звено цепи
- Дерево или винил
- Механизмы открывания ворот
- Механизмы открывания ворот
- Одиночные качели
- Двойные качели
- Открыватели слайдов
- Один слайд
- Двойной слайд
- Специальные устройства открывания ворот
- Распашные ворота
- Откатные ворота
- Узнать больше>
- Принадлежности для открывателей
- Принадлежности Другое
- Передатчики Разное
- Приемники
- Выходные жезлы
- Солнечная
- Безопасность
- Клавиатуры
- Замки
- Безопасность
- Освещение
- Защита от перенапряжения
- Другая безопасность
- Домофоны и видеокоммутаторы
- Системы
- Проводной
- Беспроводной
- Телефон
- Видео
- станции
- Мастер
- Ворота
- Аксессуары
- Домофон
- Аксессуары
- Центр аксессуаров
- Стойки ворот
- Петли
- Стойки для клавиатуры
- Ручные замки и фурнитура
- Электропроводка
- Копья и колпачки
- Дизайнерские украшения
- Центр DIY
- Часто задаваемые вопросы
- Гарантия
- Руководства по продуктам
- Солнечная информация
- Отзывы
- Фотографии установки клиента
- Карта сайта
- Бесплатные планы ворот
- Запчасти
Главный офис
9:00-17:00 EST M-Sat
(347)817-4656
1-800-537-4283
Отслеживание заказов, возвраты,
Счет.
Сопутствующие вопросы
Техническая поддержка и поддержка по установке
9:00–21:00 по восточному стандартному времени
7 дней в неделю
1-800-537-4283
Ворота
Производственный отдел
9:00–17:00 по восточному стандартному времени Пн-Пт.
347-859-8650
Электронная почта
[email protected]
9AM-9PM ET 7 дней в неделю
с максимальным временем отклика 4 часа,
ответ в нерабочее время на следующий день
YouTube канал
Поддержка и
Информационные видео
Дорожные ворота своими руками — экономичное решение
Въездные ворота — это специальность нашей компании, а также опыт работы своими руками.
Если вы хотите придать своему дому более элегантный стиль или вам нужна повышенная безопасность, въездные ворота от GateCrafters.com помогут вам в этом. Однако стоимость найма подрядчика для выполнения установки часто может значительно перевешивать стоимость самих ворот. Таким образом, это может быть сложной задачей для домовладельцев, которые хотят добавить ворота на подъездную дорожку, придерживаясь бюджета.
К счастью, есть решение. GateCrafters.com предлагает широкий выбор высококачественных подъездных ворот, которые можно сделать своими руками по конкурентоспособным ценам и не требующих дополнительных затрат на установку. Все наши ворота производятся прямо здесь, в США, и представлены в самых разных цветах и стилях, поэтому вы практически наверняка найдете продукт, который прекрасно дополнит ваш дом. Кроме того, все наши ворота изготовлены из авиационного алюминия марки 6061-T6, что гарантирует, что ваши ворота сохранят новый вид на протяжении многих лет, практически не требуя ежегодного обслуживания.
Поскольку наши въездные ворота своими руками поставляются в готовом виде, их установка проста. Наши ворота поставляются со всей необходимой информацией для установки новичком (см. ниже коллекцию инструкций и видеороликов, доступных для наших ворот различных стилей) и разработаны специально для простой установки; сделать процесс «сделай сам» максимально простым. Кроме того, на GateCrafters.com есть команда дружелюбных и знающих специалистов по обслуживанию, готовых 7 дней в неделю ответить на любые ваши вопросы и помочь вам быстро и правильно настроить новые ворота.
Так что не платите непомерные суммы денег, чтобы подрядчик сделал то, что вы можете сделать сами. С помощью GateCrafters.com вы сможете правильно установить свои новые ворота в кратчайшие сроки за небольшую часть стоимости. Если вы хотите узнать больше о нашем ассортименте въездных ворот и механизмов открывания ворот, пожалуйста, позвоните или напишите нам сегодня.
youtube.com/embed/DxkCJAYmxa8?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Trustpilot
GateCrafters.com, ведущий источник полузаказных ворот и открывателей ворот!
Основы установки ворот — Amazing Gates
|
клиенты действительно говорят). Установив ворота самостоятельно, вы, как правило, можете сэкономьте от 2000 до 5000 долларов . В большинстве случаев единственными требованиями являются несколько инструментов и некоторый опыт мастера.
(Принимает
около 15 минут или меньше.)