Схема подключения дачного дома к электросети 220 – Схема подключения электричества в загородном доме

Схема подключения электричества в загородном доме

Подключение электричества в загородном доме – это очень важный этап строительных работ. От правильной установки электросети зависит не только оптимальная работа всех подключенных к ней приспособлений и устройств, но и безопасность жильцов. Основой правильного монтажа электросети является схема подключения электричества.

1. Электроснабжение частного дома

Снабжение электропитанием частного дома производится от общей линий электропередач  загородного поселка – будь это деревня или садовое товарищество. Сегодня электричеством у нас в стране обеспечено подавляющее большинство жилых поселков. Линии электропередач установлены таким образом, чтобы снабжение каждого дома было доступным. Как правило, возле каждого участка стоит один, а то и несколько столбов ЛЭП.

Запитка каждого дома от линии электропередачи проводится сотрудниками электроснабжающей организации – от столба до электросчетчика. Дальнейшее устройство системы электроснабжения – забота хозяина.

Непосвященному человеку проведение электрического тока от счетчика до каждой лампочки и розетки в доме кажется трудноразрешимой задачей. Понятное дело – осуществлять монтаж электросети должны профессионалы, но и хозяева должны иметь представление о данной работе. Ведь эксплуатировать электросеть предстоит им. Неплохо бы уметь и контролировать электроустановочные работы – хотя бы в рамках общих понятий об электросетях в частном доме. Именно знакомству с основными такими понятиями и посвящена эта статья.

2. Важность планирования электросетей

Как и во всяком деле, в прокладке электросетей в первую очередь не обойтись без подробного плана. В первую очередь – это учет всех потребителей (лампочки, стиральные машины, холодильники и т.д.). Во вторую очередь – графическое отображение системы электропроводки от источника до потребителя.

Все этапы установки электросетей опираются на схему подключения электричества. В общем виде это чертеж, где наглядно отображены:

1. Узлы электропитания от линии ввода
2. Предохранительные устройства защиты от короткого замыкания
3. Распределительные коробки, где происходит ответвления линий тока на определенные помещения и потребителей
4. Расположение линий электропередач – то есть, проводов
5. Места, где установлены розетки для потребителей

В план-схему обязательно должны входить сведения о мощности потребителей, о параметрах предохранителей, о параметрах электрических проводов и тому подобные сведения.

Только имея на руках схему подключения можно начинать работу. Бессистемная установка проводов обязательно приведет к ошибкам, а ошибки в работе с электричеством – это прямая угроза безопасности жизни и жилищу.

Если дом был построен по индивидуальному проекту, то схемы подключения должна составляться конкретно для этого дома. В случае использования типового проекта, схема подключения электричества тоже может быть типовой.

3. Наружное подключение электричества

Хотя подключение от линии электропередач до здания – это обязанность электриков вашего поселка, жить в доме вам, и эту работу тоже нужно проконтролировать, как и обеспечить электриков всем необходимым для монтажа проводки. Тем более что вариантов подключения может быть несколько, и определяться вам.

Вот несколько замечаний по этому этапу работ.

Подводка проводов может быть осуществлена как по воздуху – от столба к дому, так и под землей. Провод от столба электропередачи к дому не должен провисать больше, чем на 3.5 метра от земли. Он не должен касаться веток деревьев, деревянных частей дома, каких-либо других выступающих узлов. При расстоянии  больше … метров от столба до входного узла в дом, нужно установить дополнительную опору для проводов.

Для входного кабеля используются провода с минимальным сечением 16мм2. Он может быть двужильным (при использовании напряжения 220В) и четырехжильным  (при напряжении 380В). Всем требованиям эксплуатации (безопасности, минимальным потерям и долговечности) соответствуют провода NYM,ВВГнг, ВВГ и ПУНП.

Провода, отходящие от столба линии электропередач должны находиться в защитной оболочке. Для того, чтобы сохранить провода от разрыва их прикрепляют к опорному прутку. Пруток в виде толстой проволоки должен иметь хорошее натяжение, а электропровод, наоборот должен крепиться не в натяг.

Ввод проводов внутрь дома производится через отверстие, тщательно заизолированное негорючим материалом. Провода должны продеваться через защитный кожух, например, пластиковую или металлическую трубу.

Правила наружного подключения дома

Внутри дома провода входят в электросчетчик, который учитывает потребленную электроэнергию, а от счетчика  – к распределительному щитку.

4. Распределительный щиток

Именно распределительный щиток является как бы «мозгом» всей системы электроснабжения дома. Он представляет собой металлическую коробку с вмонтированными узлами, от которых отходят провода в тот или иной участком дома. Все узлы в коробке смонтированы так, чтобы не касаться друг друга.

Основными элементами распределительного  щитка являются защитные предохранители. Они монтируются на общем входе в щиток и на каждую группу потребителей. Современные предохранители заменили традиционные электрические пробки, где разрыв сети в случае короткого замыкания происходил после расплавления входящих в состав пробок легкоплавких вставок. Сегодня эту роль выполняют автоматические предохранители, а попросту – автоматы, где разрыв сети происходит при критическом повышении температуры благодаря встроенным датчикам. Каждый автомат рассчитан на определенную мощность потребителей тока.

Самый мощный автомат ставят на общем входе. Он позволяет отключить всю систему. Если необходимо отключить потребители частично – например, для ремонта – можно отключить соответствующий автомат. Короткое замыкание в отдельном узле, таким образом, не отключает всей системы.

Распределительный щиток

5. Подробнее о схеме электропроводки

Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.

В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.

Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.

Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):

• Проточный нагреватель воды – 5000
• Электроплита – 3000
• Автоматическая стиральная машинка – 2500
• Сварочный аппарат – 2300
• Духовка – 2000
• Утюг – 1700
• Бойлер – 1500
• Пылесос – 1500
• Обогреватель – 1500
• СВЧ-печь – 1400
• Электрочайник – 1200
• Вентилятор – 1000
• Холодильник – 600
• Компьютер – 500
• Телевизор – 300
• Лампочка – 60

Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.

Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.

6. Электрическая и монтажная схема подключения

Есть электрическая схема подключения, а есть план-схема, совпадающая с планом дома.

Электрическая схема показывает, какие типы подключения используются – где ток подается параллельно, где последовательно и т.д.

Электрическая схема сети

Для монтажа следует иметь еще и монтажную схему. В простом виде она должна представлять собой чертеж, совпадающий с планом всего дома. На ней изображаются места расположения электропроводов и места, где расположены монтажные узла и разъемы для электропитания.

Монтажная схема электросети

Здесь мы видим в какое помещение идут провода от распределительного щита, какие марки проводов используются, как расположены розетки на стенах и т.д.

Конечно, представленные схемы достаточно примитивны. В реальности схема электроснабжения может иметь довольно сложный вид. Проект обычно совмещает электрическую и монтажную схему электроподключения.

7. Распределение электропитания по помещениям

Как мы уже упоминали, самыми энергоемкими помещениями можно считать

• Кухню, где хорошая хозяйка использует массу электроприспособлений….
• Ванную и прачечную со стиральной машинкой и электронагревателем
• Бойлерную, где осуществляется разогрев отопителей при электрическом отоплении дома

Достаточно энергоемкими могут быть

• Мастерская, где умелец пользуется мощными электроинструментами
• Гостиная, где установлено много ламп, включен телевизор и пара компьютеров

Самыми экономными потребителями электричества являются

• Спальни, детские
• Санузлы
• Подсобные помещения – кладовая, гардеробная, коридор
• Чердак и подвал, куда хозяин заглядывает относительно редко

Очевидно, что на каждую группу помещений ставится автомат соответствующей мощности.

8. Безопасность электросетей

Обеспечение безопасности пользования электричеством – задача, пожалуй, более важная, чем даже само электроснабжение. Опасность электричества состоит в его токопоражающей способности по отношению к человеку и в пожароопасности – вследствие экстремального нагрева проводов при коротком замыкании.

Тема эта довольно обширна. Что же касается схемы электроснабжения, то главное в ее устройстве – именно обеспечить безопасность эксплуатации электросети.

Особое внимание нужно уделить соответствию монтируемых автоматов  тем, что указаны на схеме. Мощность автоматов должна быть тщательно рассчитана с учетом всех нагрузок на сеть и каждый из ее узлов.

Что касается безопасности человека, то схема электропроводки предусматривает ряд мер:

1. Наличие электроизоляции на всех токоведущих частях
2. Правильное расположение розеток
3. Заземление всех необходимых элементов
4. Недоступность большинства электроузлов для случайного контакта
5. Повышенная защита сетей в детских комнатах
6. Применение специальных мер для защиты во влажных помещениях

8. Монтаж электросети по схеме подключения

Монтаж электричества должен проводиться строго по схеме и с использованием указанных в ней материалов. Ни в коем случае нельзя ставить не соответствующие схеме автоматы. Нельзя произвольно занижать сечение проводов. Нельзя беззаботно относиться к местам соединения проводов.

Зачастую горе-мастера просто скручивают два или несколько проводов, не заботясь о том, что неплотное соединение – это места перегрева проводов, места искрения. Недопустимо скручивание проводов из разного металла, например, алюминиевого и медного. Все соединения должны осуществляться в специальных соединительных коробках.

Проведение проводов на изгибах возможно только под прямым углом, иначе будет невозможно определить, где находится скрытый от глаз провод, если вдруг придется сверлить стену.

Укладка проводов должны быть строго горизонтальна или вертикальна

Таких правил много, подробнее о них мы расскажем в других статьях.

9. Учет особенностей конкретного дома в схеме

Помимо всего прочего схема подключения должна учитывать особенности материалов, из которых построен дом. Ни в коем случае нельзя план-схему для кирпичного дома использовать в деревянном каркасном без всяких изменений. У этих материалов разная огнестойкость, разная электропроводность. Необходимо учитывать, какой материал находится в близком расположении от электроузлов – металл, дерево, пластик или влажный кафель – и предусматривать достаточную изоляцию, выдерживать необходимое расстояние от токоведущих частей. Все это должно быть заложено в схеме электроподключения.

10. Заключение

Составление схемы электропроводки в частном доме необходимо проводить еще на этапе проектирования дома. Строительство всего дома должно проводиться с учетом особенности будущих электросетей. Собственно, это касается и других инженерных сетей, но с электричеством случай особый – это, пожалуй, самая важная сеть и самая опасная в эксплуатации.

В любом случае разработку проекта электроснабжения нужно доверить профессионалам, не говоря уж о монтаже. Специалисты должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. Все электрические работы в доме строго регламентируются.

k-dom74.ru

Схемы подключения электроснабжения в частном доме

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Пример проекта электроснабжения частного жилого дома Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при  этом перечень документации аналогичен.

Вернуться к оглавлению

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

Пример внешнего электроснабжения

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому.  Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Схема проводки электричества от столба к дому

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Допустимые параметры проводки электрического кабеля

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Применяемые кабели (ВВГ)

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

I=P/U•cosФ

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Вернуться к оглавлению

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.

Вернуться к оглавлению

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Схема электрополитического заземления

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

proekt-sam.ru

Схема электропроводки в частном доме на 220 В

Когда мы с Вами рассматривали как провести электропроводку в доме, то отдельное внимание было уделено созданию схемы, на которой должны отображаться все элементы электросети, начиная от вводного автомата и заканчивая розетками в комнатах. Далее мы рассмотрим оптимальный вариант схемы домашней проводки с использованием надежной защитной автоматики и однофазного электросчетчика.

Сразу же хотелось бы отметить, что в данной статье мы рассматриваем только один из оптимальных вариантов разводки проводки по комнатам. В реальности Вы можете полностью видоизменить проект, опираясь на такие факторы, как: общая нагрузка от электроприборов, количество комнат, желание сэкономить электроэнергию и т.д.

Мы же предоставляем к Вашему вниманию типовую схему электропроводки в доме на 220 В:

Что касается составляющих элементов электропроводки, мы рекомендуем использовать следующие:

• Счётчик электроэнергии двухтарифный, так как это поможет значительно сэкономить электроэнергию, например, согласно тарифов 2019 года в Москве при двухзонной тарификации в ночной зоне (с 23:00 до 07:00) 1 кВт/ч электроэнергии стоит 2.29 р, а в дневной зоне (с 07:00 до 23:00) – почти в три раза дороже, так вы заплатите 6.18 р за каждый киловатт-час.
• Если есть возможность подключения трёх фаз (380В) к вашему дому – воспользуйтесь ею. Во-первых, это позволит использовать провода с меньшим сечением для подключения мощных потребителей. Во-вторых, большинство электроплит и электрокотлов предполагают трёхфазный, двухфазный и компромиссный однофазный вариант подключения. В-третьих, если вы любите работать своими руками, то к трёхфазной сети проще подключить асинхронные электродвигатели, они будут работать в полную мощность и равномернее. Такие двигатели стоят в подавляющем большинстве станков. Если нет такой возможности, всё равно нужно уделить должное внимание схеме однофазной электропроводки на 220В.
• Кабель по всему дому должен быть медным, лучше всего покупать ВВГнг или ВВГнг-LS. Подходящий вариант подбирается после расчета сечения кабеля по мощности и току. Обычно на светильники выбирают кабель диаметром 1,5 мм.кв., а на розетки — 2,5 мм.кв. Сечение отдельных линий мощных электроприборов рассчитывают индивидуально.
• Количество розеток подсчитывается индивидуально для каждого случая, поэтому на плане электропроводки в доме мы указали по одной розетке для примера (собственно и лампочек может быть любое другое количество). Рекомендуется создавать несколько розеточных групп по всему жилому дому из расчета на то, что при ремонте не придется оставлять «без света» весь дом. Такая же ситуация и с освещением — есть желание и возможности, создайте несколько магистралей на электрической схеме, каждая из которых будет обслуживать 1-3 группы потребителей. О том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.
• На вводе, сразу же после электросчетчика, устанавливайте такой автоматический выключатель, который соответствует выделенной мощности на ваш дом. Эту информацию вы можете узнать из ТУ на подключение, договоре об электроснабжении или проконсультироваться в управляющей компании или энергосбыте. Что касается остальных автоматов, для розеток они могут быть рассчитаны на 16 А, а для группы освещения на 10 А. По-хорошему нужно рассчитать токовую нагрузку на жилой дом и подобрать наиболее подходящие характеристики автоматического выключателя. Розетки нужно обязательно защитить от утечек тока устройством защитного отключения либо дифавтоматом.
• Рядом с загородным домом размещен гараж, который также запитывается от домашнего вводного щитка. Схему электропроводки в гараже мы подробно рассматривали в соответствующей статье.
• Ввод электроэнергии осуществляется либо по воздуху проводом СИП, ответвлением от опоры, либо под землёй кабелем АВБбШв или ВВГ проложенным в трубе. Если у вас подземный ввод алюминиевым кабелем АВБбШв по возможности замените его медным аналогом – ВБбШв.
• Во всех комнатах лучше использовать светодиодные лампы, т.к. они более долговечные, потребляют минимум электроэнергии и при этом могут использоваться абсолютно в любой комнате, хоть в ванной, хоть в кухне, не говоря уже о спальне.
• Для ванной комнаты выведена отдельная розеточная группа, защищенная УЗО на 10 мА (другие розетки можно защищать УЗО на 30 мА), что связано с повышенной опасностью поражения электрическим током (помещение имеет большую влажность). Подробнее об этом сказано в ПУЭ 7.1.48, 7.1.71-7.1.88.
• Заземление присутствует, мы не показывали каждую отдельную жилу на типовой схеме электропроводки (фазу, ноль, землю), чтобы не загромождать рисунок.

В том случае, если Вы решили сделать схему проводки в доме трехфазной (на 380 В), придется выбрать другие элементы сети по характеристикам, однако принцип разводки кабеля по комнатам останется таким же. Только в этом случае дополнительно нужно будет правильно распределить нагрузку по фазам.

На схеме ниже наглядно показывается, как распределить однофазных потребителей в доме по группам:

Обращаем Ваше внимание на то, что в деревянном загородном домике (обычно это дачный вариант постройки) эл схема будет выглядеть иначе и элементы электросети будут другими, что связано с требованиями пожарной безопасности!

Полезное видео по теме:

Советы по правильной разводке электрики

Теперь Вы знаете, как выглядит схема электропроводки в доме на 220 В. Если у Вас возникают трудности с проектировкой, в любой момент отправляйте фото своего самодельного плана, чтобы наши специалисты смогли проконсультировать и помочь. Для этого мы и создали категорию «Вопрос электрику«, в которой рекомендуем Вам активно участвовать!

Также читают:

samelectrik.ru

Как подключить электричество на даче от столба к дому

Здесь будут рассмотрены технические вопросы как подключить электричество к дачному или частному дому. Подразумевается, что все необходимые разрешения и согласования имеются. В противном случае Вам нужно решить ряд организационных вопросов, описанных на этой странице.

ВНИМАНИЕ! Все работы следует производить с соблюдением правил безопасности, при снятом напряжении питания и принятых мерах по недопущению его случайного включения.

Производить подключение начнем от столба. Стоит заметить, что там может быть путаница проводов, вполне способная испугать начинающего электрика (фото 1), но на поверку все оказывается очень просто. Здесь будет рассмотрено как подключить электричество к даче при помощи самонесущих изолированных проводов (СИП), поскольку в настоящее время используются именно они.

Электрические провода, подходящие к столбу, можно разделить на магистральные (идущие от трансформатора, подстанции) и провода снижения (подающие электричество непосредственно конечному потребителю — здесь их три: П1, П2, П3).

Первые идут через столб транзитом — пришли и ушли, если, конечно, столб не крайний, оставшиеся — это провода снижения.

Как правило, от трансформатора на дачах идут четыре провода — один из них нулевой, остальные фазовые (см. подробнее). Для подключения напряжения 220 В нам нужна одна фаза и ноль (рис.1).

Дальше, все будем рассматривать для одного потребителя, например, П1.

Подключив фазу и ноль снижения к магистрали (как технически это реализовать — несколько позже), в соответствии с новыми требованиями электросетей мы должны установить счетчик непосредственно на столбе.

Для этого используется электрический щиток, естественно, уличного исполнения. В нем устанавливается электрический счетчик BW, перед ним также можно установить автомат защиты S, при условии, что все точки электрических подключений могут быть опломбированы. Здесь про подключение электрического счетчика написано более подробно.

Провода, идущие к дому на Вашей даче можете подключать к внутреннему щитку и необходимым потребителям электроэнергии. Здесь написано про схему электропроводки, правда для квартиры, но она принципиально от дачи или частного дома ничем не отличается.

Теперь про то, как закрепить и подключить электрические провода. Их крепление производится про помощи специальных зажимов:

Клиновой зажим. Думаю все ясно. К столбу он крепится скобой 1. Провод вставляется в соответствующий паз, фиксируется клиньями 2. Стрелкой указано направление приложения силы, обеспечивающей его зажим. То есть более длинный участок, например идущий к соседнему столбу или от столба к дому (участку на даче) должен располагаться по рисунку ниже.

На фото 4 приведен другой тип зажима:

Фиксация здесь обеспечивается затяжкой болта.

Остается обеспечить электрическое соединение проводов, идущих от столба к дому.

Для этого подойдет прокалывающий зажим. Он имеет два канала — сквозной -1, который надевается на магистральный провод без его разрезания и зачистки. В отверстие 2 вставляется провод снижение, идущий через щиток к дому (даче).

После затяжки болта 3 получается надежное электрическое соединение. Еще раз повторю — зачищать провода не надо.

Может возникнуть вопрос — как обеспечить переход от СИПа к электропроводке внутри дома. При использовании в качестве снижения провода СИП 2Х16 проблем не будет, поскольку его можно непосредственно подключить к входным клеммам счетчика (автоматического выключателя).

На что еще следует обратить внимание?

• Сечение провода снижения должно соответствовать суммарной нагрузке всех дачных (домашних) потребителей энергии.
• При подключении потребителей «к столбу» следует равномерно распределять нагрузку между фазами во избежании их «перекоса».

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

eltechbook.ru

Разводка электропроводки в частном доме

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме  — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным. 

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

План действий

Содержание статьи

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100  квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.  Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит элекмтричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу  и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).  По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должне находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО  ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, входной автомат ставят на 25 А. Соответственно подбирается и счетчик. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так  электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и  использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключеных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых  в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите  ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и  горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

 

stroychik.ru

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

strport.ru

Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

• Мощность сети.
• Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
• Количество фаз (в данном случае 3).
• Схема подключения.
• Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

• первая — не больше 16 кВт;
• вторая — от 16 до 50 кВт.
• третья — от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

1. Удостоверение личности.
2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

• Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
• Сведения об их максимальной мощности.
• Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

samelectrik.ru