Закрыть

Как правильно ставить подрозетники: пошаговый инструктаж по монтажу подрозетников в бетон и гипсокартон

Содержание

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов.
    Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом.

Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники  устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край  подрозетника  был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три  розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену  различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.
  1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть  одинарная,  двойная, тройная.).
  2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно  заведя  эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
  3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью  перфоратора,  также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра  вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям,  в местах крепления.

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке  фиксируются в ней, наращиваются  и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым)  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая  жила ноль, вставляется куда указывает вторая  уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

 

 

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

 

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

 

Установка подрозетников до или после штукатурки

Электромонтажные работы богаты на холиварные темы, одной из них является способ монтажа установочных коробок (в быту подрозетников) до или после работ штукатурных с помощью вышеобозначенного научного сотрудника. Попробуем пролить свет на эту животрепещущую тему.

Рассмотрим вариант монтажа установочных коробок до штукатурки

Завершено возведение полнотелых стен и перегородок, по которым и пойдет монтаж кабеля. Силовой кабель применяется плоский с целью минимального возвышения над основанием, слаботочный даже круглого сечения крайне мал и проблемы не представляет. В качестве фиксации применяются дюбель-хомут либо тряпичная монтажная лента и пистолет прямого монтажа. Данный способ отличают высокая скорость прокладки кабеля, отсутствие работ по штроблению, создание отверстий в базовом материале без боязни ослабления контакта штукатурки с основанием. Сложности возникают на этапе монтажа установочной коробки,так как отсутствует плоскость и непонятно, на какой глубине она должна залегать. Решение лежит на поверхности, и оно очевидно: штукатур должен поставить направляющие либо реперные точки для понимания электромонтажником толщины выравнивающего слоя. При наличии направляющих-маяков достаточно приложить трапециевидное правило — и вот она, будущая плоскость, установочная коробка ставится глубже на 1–2 мм, дабы не представлять проблемы штукатуру, внутрь ставится заглушка — готовая пластиковая фабричная либо самодельная из ЭППС или картона. При наличии реперов (а под ними мы понимаем дюбель, установленный в основании с закрученным саморезом, выступающим на толщину будущего штукатурного слоя) устанавливается лазерный нивелир, проецирующий вертикальную плоскость с углом развертки 180°, по головкам саморезов, и установочные коробки монтируются уже по лучу. Данный способ несколько сложнее работы по направляющим-маякам, но и возможности его шире, они позволяют прокладывать горизонтальные участки в неограниченном количестве.

Фото и объект Вадим Богов Фото и объект Вадим Богов

А теперь приглядимся к монтажу после штукатурных работ

Электромонтажник появляется после того, как все стены выровнены, сопряжения и слабые участки проармированы. И что же он делает? Правильно! Достает штроборез и без зазрения совести режет все и вся, а потом добивает отбойным молотком, вычищая штробы. Это хорошо, если отверстия под установочные коробки делаются алмазной техникой, а если применяется тяжелая техника в виде sds-max-перфоратора и ударной коронки, то серьезных проблем на ненадежных основаниях не избежать. Но монтировать установочные коробки, конечно, приятнее: достаточно широким шпателем прижать подрозетник по плоскости стены — и все готово, правда, придется дополнительно пройтись шпатлевкой после усадки первого монтажного слоя, а вот со штробами сложнее, они имеют квадратную либо прямоугольную форму с большой площадью впитывающего основания, то есть при заделке необходимо применять качественные пленкообразующие грунты, иначе мы стабильно получаем трещины в смеси из-за оттока воды и, как следствие, усадки.

Фото и объект: Алексей Антоненко. Фото и объект: Денис Коротков.

Какие выводы мы можем сделать из вышеизложенного?

При монтаже установочных коробок до штукатурных работ

Плюсы:

  • 1) экономится время на прокладку кабеля за счет выбывания штробления из перечня работ;
  • 2) все работы по устройству отверстий для установочных коробок проходят в безопасном режиме для штукатурки (так как ее просто нет), не разрушается армирование, не подрывается основание;
  • 3) штукатурный покров наносится единым слоем и не испытывает в дальнейшем нагрузок в виде вибрации и рассечения армирования;
  • 4) соблюдается четкое разграничение работ: электромонтажник занимается электромонтажом, штукатур — штукатуркой, все это благотворно скажется на маляре, который получит ровное и однородное основание.

Минусы:

  • 1) дополнительный визит штукатура с целью установления реперных точек либо направляющих-маяков;
  • 2) более трудоемкий монтаж самих коробок;
  • 3) при ненадлежащем подходе к прокладке кабеля штукатур будет вынужден заниматься притапливанием кабеля в основание либо нанесением дополнительного штукатурного слоя;
  • 4) при неаккуратной работе штукатура на подрезке есть риск повреждения трапециевидным правилом кабеля на переходе стена — потолок.

При монтаже установочных коробок после штукатурных работ

Плюсы:

  • 1)удобный монтаж установочных коробок, так как есть физическая плоскость;
  • 2) удобный монтаж кабеля ввиду отсутствия дополнительных фиксирующих материалов: достаточно распереть кабель в штробе подручными средствами;
  • 3) отсутствие риска повреждения кабеля штукатурами

Минусы:

  • 1) необходимость использования широкого парка оборудования;
  • 2) дополнительные сметные затраты на устройство и заделку штроб;
  • 3) нарушение единого штукатурного покрова и локальное ослабление адгезии в районе штроб и установочных коробок.

Бесспорно, вес плюсов и минусов различен, нельзя целиком сосредоточиться на каком-то одном способе и практиковать только его. Это, пожалуй, даже вредно: истинный подвижник должен в совершенстве владеть всеми представленными техниками и комбинировать их по своему усмотрению.

Автор текста: Вадим Богов

Объекты на фото: Вадим Богов, Денис Коротков и Алексей Антоненко.

Благодарим Вадима, Дениса и Алексея за экспертные мнения. Наша студия всегда открыта к сотрудничеству с профессионалами своего дела. Вы можете ознакомится с работами Вадима в его аккаунте Instagram @vadimbogov, с работами Дениса в аккаунте @montaj220, Алексея в аккаунте @alexey_electro.

Мы будем рады разместить информацию о наших партнерах на страницах нашего сайта. Обращайтесь через форму обратной связи на странице «Контакты».

Копирование — возбраняется, репост — приветствуется

Как установить подрозетники в гипсокартон

В связи с нарастающей популярностью использования ГКЛ для обшивки стен у тех, кто вплотную занимается ремонтом, возникает множество вопросов, связанных с аксессуарами, предназначенными для более комфортного монтажа. К таким приспособлениям, призванным увеличить производительность труда и удобства, связанные с прокладкой коммуникаций, можно отнести и подрозетники для гипсокартона. Что это за устройство и как его правильно использовать при монтаже ГКЛ вместо привычных подрозетников, попробуем рассказать в нашем следующем материале.

Подрозетники для ГКЛ отличаются от простых (к примеру, для бетона) тем, что имеют дополнительные ушки, предназначенные для крепления их с обратной стороны листа. Когда коробка для розетки прикручивается саморезами, уши притянуты к обратной стороне ГКЛ и удерживают приспособление в отверстии крепко. В принципе, ничего сложного здесь нет. Если у вас под рукой будет пошаговая инструкция, справиться может каждый, кто привык работать головой и держать в руках инструмент. С него-то как раз и начнем наши рекомендации.

Инструмент, который понадобится

Для самой простой установки подрозетников в гипсокартон потребуются только лишь острый ножик, отвертка и шпатель. Но это только когда установка имеет единичный случай (например, вы решили врезать еще одну розетку в уже существующую обшивку). Для массовых установок и постоянной работы потребуется специальная коронка. Цена ее довольно высока, но приспособление достаточно быстро может окупиться при регулярности проведения проводки и частом выполнении работ. Стоит отметить, что этих коронок следует иметь в наличии несколько видов, так как есть некоторое количество размеров установочных коробов, довольно существенно отличающихся друг от друга.

К содержанию↑

Выбор подрозетников

Важно понимать не только, как установить подрозетник, но и как правильно его выбрать. Давно прошли уже те времена, когда монтаж производился намертво, и если возникала необходимость демонтажа, то при этом разрушению подвергалась вся конструкция. Сегодня на строительном рынке предлагается достаточно большой выбор, а подрозетник под гипсокартон может иметь множество разновидностей. Как же выбрать правильный вариант?

  1. Сперва определимся с тем материалом, из которого они могут быть изготовлены. Лучше всего, если это будет пластмасса, обладающая самозатухающими свойствами, так как другие материалы могут вызвать пожарную опасность.
  2. Следующим шагом определяем расстояние полости. Если расстояние до стенки минимальное, то и подрозетник следует выбирать соответствующих размеров (в противовес стандартному – 50 миллиметров).
  3. Еще один совет: и фурнитуру, и сами розетки следует подбирать одного и того же производителя и приобретать в одном месте, проверяя их должную совместимость. Так вам удастся избежать всевозможных проблем при монтаже изделий. А монтаж подрозетников в гипсокартон следует производить, все тщательным образом измерив и проверив размеры, которые должны соответствовать розеточным разъемам и самим коробкам подрозетников для гипсокартона. Размеры могут варьироваться, тогда для насадки на дрель подбирайте и соответствующую коронку.

К содержанию↑

Подготовка стенки

  • Необходимо должным образом подготовить и саму плоскость для установки в нее подрозетника. Лучше всего произвести предварительную шпаклевку ГКЛ, чтобы поверхность хорошо держала форму при сверлении дрелью с насаженной коронкой, соответствующей по размеру.
  • Можно использовать и предварительную грунтовку, так как в результате этого гипсокартон не будет крошиться при проведении работ. Диаметр коронки для подрозетника подбираем в соответствии с размерами самой устанавливаемой розетки. А как только высохнет покрытие после шпаклевки и грунтовки можно непосредственно приступать к сверлению самого отверстия.
  • Внимание: сверление в ГКЛ лучше всего производить специальной насадкой на дрель, которое называется коронкой. Но если вы не такой уж профессионал, и данной насадки просто не оказалось под рукой, то можно произвести работы при помощи обычного сверла и строительного ножа. Тогда используем само изделие в качестве шаблона для разметки. Отверстие должно быть просверлено и проделано впритык, без видимых зазоров (лучше сверлите на миллиметр меньше по диаметру, чтобы с некоторым усилием вогнать подрозетник в отверстие, которое просверлено) – тогда установка коробки под розетку пройдет удачно.
  • Профессионалы рекомендуют обработать проделанное отверстие шпаклевкой и грунтовкой, что позволит розетке лучше укрепиться в гнезде.
К содержанию↑

Основные ошибки при установке

В решении задачи, как закрепить коробку под розетку, некоторые недостаточно опытные гипсокартонщики или хозяева, самостоятельно пытающиеся сделать ремонт, как правило, не могут избежать характерных ошибок при монтаже подрозетников для гипсокартона. Как правило, к ним относятся следующие существенные огрехи.

  1. Попадание розеток на места, где проходит профиль каркаса. Обычно каркас рассчитывается из расчета того, что к соответствующим местам будут проведены разводки электрических систем, интернета, кабельного телевидения. Но в некоторых случаях, особенно новичками, это святое правило игнорируется. И тогда могут начаться проблемы с монтажом розеток и подведением соответствующих коммуникаций и разводок. Так что, перед тем, как закрепить подрозетник, следует проверить, а не находится ли в этом месте обрешетка каркаса или профиль, выполненный из металла (а лучшим вариантом будет – это знать заранее).
  2. Еще одним казусом, который может ожидать новичка, является прорыв ГКЛ при сверлении отверстий. Чтобы этого избежать, нужно четко соизмерять размеры коронки и отверстия под розетку. А если монтаж производится без применения подобного устройства, то действовать как можно более аккуратно, не допуская порывов поверхностей ГКЛ.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как правильно установить подрозетник в стену

В этой статье несколько простых способов установки подрозетников, также разберем вопрос о том как правильно его выбрать, а также установка подрозетников в разные материалы стен;
— гипсокартон
— плитка
— бетон
— блоки
— плюс некоторые тонкости которые точно вам помогут в ремонте.


В магазинах продается очень много видов монтажных коробок и подрозетников, как выбрать то что необходимо? Сейчас рассмотрим основные типы подрозетников по отдельности.


Основное подразделение диаметром 68 миллиметров используется для монтажа розеток и выключателей в стены из бетона
кирпича, блока, а также в стены облицованные плиткой. Соединяются между собой в блоки для необходимого количества
элементов, обычно один блок не более 5-6 штук.


Подрозетник для гипсокартона используются в перегородках и различных конструкциях из гипсокартона диаметр шестьдесят восемь миллиметров, отличается наличием двух лапок которые прижимаются с обратной стороны конструкции и удерживают его в стене.


Глубокий подрозетник применяется в том случае если у вас в подрозетнике много проводов и вам нужно произвести там
коммутацию, или для установки терморегулятора теплого пола. Если будете производить монтаж в обычную коробку то большое количество проводов туда просто не поместится.


Далее идет цельноблочный подрозетник, он бывает на разное количество посадочных мест, от двух до пяти. Может использоваться, как гипсокартоне, так и в обычной стене. Основное преимущество он не изгибаются при установке в отличие от обычных подрозетников.


А вот со следующими подразетниками я не рекомендую работать — это подрозетники маленького диаметра, например этот экземпляр 60 миллиметров, туда проблематично производить монтаж розеток и выключателей. То же самое касается подрозетников такого типа, как белорусский производитель, их обычно используют застройщики.

Еще одна разновидность подрозетника, которые тоже не рекомендую, у них рамка просто может не перекрыть подрозетник.

Процесс установки подрозетников несложный, но подрозетники являются точками соприкосновения между электриками, малярами, отделочниками и в результате не аккуратной работы возникают конфликтные ситуации.

Обычно подрозетники вмазываю на гипсовую штукатурку или клей для гипсокартона — это самый удобный материал. Перед установкой отверстие и шроба для кабеля обязательно грунтуются, кстати отверстие лучше делать большего диаметра коронкой на семьдесят два миллиметра. Саму штробу лучше сделать не посередине, а правее или левее отверстия, так как выходное отверстие в подрозетнике сбоку.

Основная проблема поставить подрозетник ровно и аккуратно заключается в кабеле он мешает зафиксировать все точно в растворе, поэтому установку подрозетника будем производить без кабеля, это нам поможет точно и без помех установить подрозетник.

Намазываем на тыльную сторону гипсовую штукатурку и вмазываем подрозетник.

Выставляем его по уровню, а саморезы лучше выкрутить, так как они будут мешать малярным работам.

Теперь остается подождать когда схватится штукатурка и затем уже просунуть кабель.

Штукатурка схватилась теперь можно спокойно просунуть кабель не боясь, что подрозетник сдвинется.

Еще один способ — подходит для установки в стену из блоков, делается боковое отверстие для удержания кабеля. Подрозетник вмазывается вместе с кабелем, но за счет того что кабель проходит через боковое отверстие он не
мешает установке. Просто выставляете подрозетник по уровню.

Установках в гипсокартон осуществляется следующим образом — сверлится отверстие шестьдесят восемь миллиметров. Шуруповертом или отверткой закручиваются саморезы и лапки прижимаются к обратной стороне листа стены, но тут есть один нюанс, лицевая часть выпирает из гипсокартона и розетка после установки будет иметь зазор между стеной и рамкой. В таких случаях делается потай, обычным малярным ножом на толщину рамки подрозетника. Подрозетник становится в один уровень с гипсокартоном.

При работе с плиткой сначала проводится кабель и сверлится в стене отверстия под подрозетники, но они сразу не устанавливаются, во время облицовки плиткой сверлится отверстие под нужное количество подрозетников и плитка
приклеивается к стене.

После того, как клей высох выматываются подрозетники, получается точно и аккуратно. Еще один из способов — это установка подрозетников при помощи специальных уголков.

Стандартно розетки делаются минимум 30 сантиметров от пола, а выключатели на высоте 90 сантиметров. Точка отсчета это середина подрозетника по центру.

Если вы хотите сделать двойную розетку в одном подразетнике учтите, что такие розетки некрасивые и массивные.

На этапе планирования рассчитывайте, так чтобы под каждую розетку был отдельный подразнить.

И несколько слов о инструменте который может вам здорово помочь при монтаже подрозетников и дальнейшей установки розеток и выключателей;

Лазерный осепостроитель позволит вам не только ровно установить подрозетник, но и проконтролировать одну высоту
подрозетников по всей квартире.

Специальный нож для снятия изоляции с тупым носиком позволит вам легко и без повреждения снять изоляцию с кабеля.

А автоматический съемник изоляции значительно упростит и ускорит процесс коммутации. Также можно воспользоваться ручным съемником для изоляции, кстати автоматический съемник снимает не только внутринюю изоляцию проводов, но и внешнюю изоляцию кабеля.

Установка подрозетников — как установить правильно

Одной из задач, которые необходимо решать при прокладке или замене электропроводки, является установка подрозетников. В этом, казалось бы, простом процессе на самом деле существует немало нюансов, на которые следует обратить внимание, поэтому стоит подробно рассмотреть, как установить подрозетник.

Зачем нужен подрозетник

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что называется подрозетником и какие виды этого элемента электропроводки могут встретиться на рынке. Дело в том, что от понимания этих вопросов в некоторой степени зависит успешность проведения работ по установке.

Подрозетник с прижимными лапками

Итак, подрозетником принято называть элемент проводки, монтируемый в стену и предназначенный для установки «тела» розетки. Он чаще всего представляет собой пластиковый короб сравнительно небольших размеров, по форме отдаленно напоминающий укороченный стакан. Для того чтобы была возможность закрепления элемента внутри стены его оборудуют специальными крепежами. Здесь необходимо отдельно отметить, что в зависимости от того, в какую поверхность планируется производить установку (стена может быть как полнотелой, так и пустотелой) подрозетник может иметь разную форму, также отличаются способы его закрепления. В полнотелой стене он крепится с помошью алебастра, а в пустотелой стене из гипсокартона фиксируется с помощью специальных лапок-распоров. Кроме того многие подрозетники оснащаются ушками под саморезы и специальными распорами, при помощи которых в нем фиксируется розетка или выключатель. Кроме того, подрозетники могут иметь несколько вариантов форм исполнения. Чаще всего они круглые, но в некоторых случаях речь идет о квадратных и прямоугольных коробках.

Квадратный
Обратите внимание! При выборе подрозетника необходимо принимать во внимание и то, какое сечение имеют используемые при монтаже силовой точки провода. Элемент должен быть достаточно просторным для установки не только самой розетки, но и проводов, которых в иногда может быть достаточно много.

Установка в бетонную стену

Как было сказано выше, в зависимости от варианта изготовления стен помещения будут отличаться и нюансы установки подрозетников. Ниже будет рассмотрен вариант установки этого элемента в бетонную стену. Как и в большинстве прочих случаев, работы лучше всего разделить на несколько отдельных этапов и выполнять их последовательно.

Подготовка

Разметка

Первой стадией работ является подготовка. В это время нужно провести ряд мероприятий, от которых в немалой степени будет зависеть успешность всех работ.

  • Необходимо приготовить все необходимые для работ инструменты.
  • Определиться с местом установки подрозетника и провести предварительную разметку поверхности. Здесь нелишним будет упомянуть, что розетки рекомендуется располагать не ближе 50 см от дверного проема, при этом высота расположения силовой точки должна определяться предполагаемыми задачами, но в большинстве случаев бывает достаточно 70 см от уровня пола. Многие люди предпочитают ставить розетки возле пола, а выключатели выше.
  • Кроме прочего, нужно определиться с вариантом заведения провода в полость подрозетника. Суть в том, что провод может подходить к розетке несколькими способами, а именно вертикально, горизонтально, по диагонали или через стену. Однозначно сказать какой вариант будет наиболее правильным нельзя, необходимо руководствоваться конкретными обстоятельствами, но в любом случае этот нюанс должен быть учтен. Конструкция подрозетника предусматривает специальные отверстия для того, чтобы ввести в них провод, а потому и расположить элемент необходимо соответствующим образом.

Подготовка отверстия

Отверстие болгаркой

Если подготовка завершена, то можно приступать к работам по изготовлению отверстий для установки элементов. Здесь можно поступить несколькими способами:

  • Если предстоит установка одинарного подрозетника круглой формы, то нужно с помощью дрели (с ударным механизмом) или перфоратора с установленной коронкой, равной по диаметру устанавливаемому элементу, произвести сверление на глубину, соответствующую его размерам. Затем с помощью зубила или перфоратора нужно аккуратно выбрать пространство внутри получившегося круглого пропила. Особенное внимание стоит уделить ровности поверхности задней стенки отверстия.
  • Когда подходящего инструмента нет или устанавливать предстоит подрозетник под несколько розеток, а такие элементы чаще всего прямоугольные, можно поступить иначе. С помощью болгарки с диском по камню нужно по размеченным ранее линиям сделать ряд пропилов необходимой глубины. После этого нужно аналогично вышеприведенному варианту выбрать пространство необходимое для установки элемента.
Отверстие, сделанное коронкой

Установка

Установка подрозетника в подготовленное отверстие

И завершающим этапом работ является непосредственная установка подрозетника. Суть работ состоит в том, что элемент помещается в подготовленное для него отверстие и фиксируется там с помощью некоторого количества алебастра. Приготовленный раствор наносится на стенки отверстия, и подрозетник с некоторым нажимом вставляется внутрь. При этом необходимо следить за тем, чтобы отверстие в корпусе элемента, предусмотренное для прокладки проводов, располагалось напротив штробы для провода. Нужно помнить, что заведение провода внутрь подрозетника производится на этом же этапе. Через некоторое время алебастр застынет и можно будет удалить наплывы раствора с внешней стороны.

Стена выравнивается

Не лишним будет отметить, что установка подрозетников в кирпичную стену производится аналогичным образом.

Установка в полую стену

Подрозетники, установленные в полую стену

При установке подрозетников нередко можно столкнуться с ситуацией, когда стены полые. Так, например, можно упомянуть гипсокартоновые варианты изготовления межкомнатных перегородок. Работы, в общем, будут аналогичными вышеописанным, но при этом присутствуют некоторые особенности их выполнения. Установка подрозетников в гипсокартон производится следующим образом:

  • Сначала, как и в предыдущем случае, нужно определиться с расположением розеток и разметить стену. В отличие от бетонной стены, изготовление штробы под электрический кабель не требуется, так как он может быть с успехом уложен в пространство обрешетки, поверх которой монтируется гипсокартон.
  • Далее нужно изготовить отверстия под элементы. Для этих целей следует использовать специальные сверлильные коронки по гипсокартону. Их диаметр должен быть равен устанавливаемым элементам.
  • Затем производится установка подрозетников. Элементы вставляются внутрь отверстий и закрепляются. Конструкция устанавливаемых элементов для полых стен предусматривает наличие специальных лапок-распоров. После вставки подрозетника нужно зафиксировать его внутри посадочного места, проворачивая специальные винты, которые и будут действовать на распоры. Необходимо добавить, что для равномерного затягивания винты следует вращать поочередно и понемногу. Так механизм распора сработает должным образом, и не возникнет перекосов.

Кроме прочего, важно не забывать, что во время установки подрозетника производится и заведение электрического провода внутрь него. При этом стоит непременно учитывать и направление вхождения провода в коробку. Примерно таким же образом производится и установка прямоугольных подрозетников для групп розеток. Разница будет заключаться в том, что для изготовления отверстия, необходимого для монтажа стоит использовать электролобзик, выпиливать отверстия которым достаточно просто и удобно. Если же при выпиливании были допущены некоторые ошибки, то их можно с успехом нивелировать с помощью гипсового раствора.

Отверстие в гипсокартоне
Обратите внимание! Если отверстие получилось немного больше нужного, то, чтобы устанавливаемый элемент держался прочно, можно помимо распоров зафиксировать его упомянутым раствором.

Как видно из изложенного выше материала, установка подрозетников задача в принципе не такая уж сложная, но требующая определенного опыта обращения с инструментом и аккуратности при выполнении работ. Не следует забывать и о мерах предосторожности и соблюдении правил техники безопасности, так как во время работ придется иметь дело с электрическими проводами, а потому, при их заведении внутрь коробки помещение должно быть обесточено.

Видео

Как установить блок подрозетников, смотрите в следующем видеоматериале:

Установка и монтаж подрозетников в кирпичную и бетонную стену своими руками

В доме необходимым является наличие подрозетников, они обеспечивают пожаробезопасность, и надежно фиксируют розетки и провода.  Устанавливать подрозетник следует правильно, чтобы не столкнуться при дальнейшей эксплуатации с проблемами, безопасность должна быть на первом плане. Для проведения самостоятельного монтажа данных деталей стоит ознакомиться с правилами работы. Установка подрозетников в бетонную стену будет описана в статье, также будут описаны их виды, чтобы иметь представление какой лучше выбрать.

Основные виды подрозетников

Розетка надежно фиксируется благодаря наличию подрозетника, современные виды позволяют заменять их в любой момент, если появиться желание сменить модель на более подходящий по стилю комнаты, или при его повреждении. Подрозетник можно назвать коробкой для розетки.

В продаже можно найти разнообразные виды коробок, которые подходят для разных стен поэтому, чтобы выбрать подходящий для стены из бетона, нужно сначала разобраться в ассортименте этих устройств.

По виду поверхности, на которую планируется монтировать подрозетник, можно выделить два вида:

  • для основных конструкций, имеющие твердую поверхность. Таких, как кирпичная, железобетонная, бетонная стен и другие;
  • для отдельных видов отделочных материалов таких, как гипсокартонные, панельные, фанерные и другие. Которые также могут служить как перегородки в доме, где установка подрозетников проводится часто.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава. В них оставляются проходы, которые служат местом проведение проводки. Есть стаканчики, у которых есть по бокам крепежи, необходимые для соединения с другими подрозетниками, в случае если устанавливается сразу несколько розеток рядом. С помощью этого элемента они легко монтируется рядом.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам, они в дальнейшем закручиваются, сила крепежа определяет их ровность и направление, является регулятором.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам.

Также различаются коробки формой, самые распространенные круглые, они привычнее в установке, кроме того можно найти квадратные и овальные виды.

Вторые два вида отличаются большим объемом, данные виды, как и первый, предназначены для проводки, которую скрывают. Они монтируются внутрь стены, чтобы их никак не было видно под самой розеткой.

Нужно отметить, что есть и «открыты» подрозетники, которые закрепляют прямо к плинтусам.

Плинтуса для таких коробок могут быть только пластиковые и снимающиеся.

Самые распространенные круглые, они привычнее в установке.

По размерам можно выделить стандартные, и более глубокие, которые используются для замены распределительной коробки.

По материалу изготовления можно выделить металл и пластик. Изделия из металла были популярны раньше, сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Металлические подрозетники применяются обычно в деревянных домах. Как закрепить подрозетник метталический для деревянной стены, нужно применять пайку, ведь их невозможно сварить.

Использование металлических подрозетников в домах из дерева, связано с соблюдением техники безопасности при проведении монтажных работах.

Сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

  • розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
  • ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
  • выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
  • запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Необходимые инструменты и материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса.  Итак, понадобятся:

  • электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
  • бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
  • защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
  • зубило;
  • молоток;
  • коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
  • коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
  • шпатель;
  • любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
  • сухая смесь;
  • миксер для перемешивания смеси.
Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

  1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
  2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
  3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Монтаж подрозетников в бетонную стену своими руками

Первым шагом высверливают отверстие в стене, существует две методики сверления. Удобнее всего воспользоваться коронкой для бетонных поверхностей, обладающей победитовыми зубьями. С помощью этих зубьев коронка врезается в поверхность, и создает круглую дыру. Для обычных коронок подойдет диаметр коронки в семьдесят миллиметров.

Коронка просто надевается на электроперфоратор, и его подводят к созданной разметке и получают нужную пройму. После пройма вычищается от мусора.

Делать пройму нужно более глубокой, чем подрозетник, примерно на четыре миллиметра глубже.

Делать пройму нужно более глубокой, чем подрозетник, примерно на четыре миллиметра глубже.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом. Для начала сверлится дырка в центре разметки, потом по краям вычерченного круга делают такие же небольшие дырочки, лучше сделать их количество побольше, чтобы выбивать бетонную часть было намного легче. Для выбивания используют молоток с зубилом, либо перфоратор.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза, Начинают также с центра, потом делают дырки по краям чертежа, остальная часть выбивается.

Если на данном этапе углубление прекращается, и издается резкий звук, значит, сверло попало на арматуру. В таком случае лучше перенести место установки розетки, понадобится уступить, лишь 3-5 сантиметров.

Если перенос никак нельзя сделать, то придется выбить бетонную поверхность, чтобы стал, виден металл, дальше пробейте его зубилом, или болгаркой.

После очистки проймы, коробка вставляется в нее, чтобы проверить правильность полученной проймы. Она должна легко входить в углубление, за ней должно оставаться пятимиллиметровое расстояние.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза.

При правильности монтажа, переходят к созданию проймы выше или ниже пройм для коробки, То есть в том направлении, где проведена проводка. Данная пройма нужна для пропускания провода.

От этой проймы следует проложить штробу для электропровода.

В коробке в обозначенном месте с помощью ножа проделывается дырка для провода. Просовывается провод, и примеряется к стене.

Переходят к приготовлению смеси. Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

Чистый гипс в жидком виде остается лишь 3-5 минут, поэтому готовится порционально.

Чтобы избежать постоянной возни со смесью, лучше выбирать состав, включающий 3 части гипса, и 2 части штукатурки. Миксером состав перемешивается с водой, если она готовится порциями, то остатки старой застывшей части нужно убирать прежде, чем замешать новую порцию.

За пару минут до крепления подрозетника, пройму стоит намочить, дать воде пропитать поверхность, потом замазать его раствором. На сам подрозетник тоже наносят раствор (на заднюю сторону), но перед этим вставляется в него провод. Устанавливать его нужно так, чтобы края были одного уровня с бетонной поверхностью, а винты находились в горизонтальном положении.

Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки. Чтобы вмонтировать коробки в стену, их сначала объединяют вместе, крепежами, которые на них сделаны как раз для этого. Поставить их нужно также как одиночные подрозетник.

Зафиксировать коробки нужно горизонтально и ровно, нужно проверять расположение с помощью уровня.

При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки.

Монтаж подрозетников в кирпичную стену своими руками

Установка подразетников в кирпичную стену почти ничем не отличается от работы с бетонной поверхностью. Можно отметить, что кирпич легче сверлить, он более податлив.

Нужно также начинать работу с разметки поверхности, но если используется красный кирпич, желательно, чтобы центры коробок находились на части кирпича, не попадали на цементные слои, тогда даже используя перфоратор без насадки-коронки, проделать проймы будет легко.

Можно отметить возможность использования еще одного метода для создания отверстия — применить перфоратор, как отбойный молоток, к нему лучше не прибегать, ведь поверхность будет выглядеть, не красиво. Но возможно других вариантов не будет. В связи с этим следует знать и о нем.

После проведения работ в обязательном порядке будет осуществляться работа по отделки поверхности, применяться штукатурка. Допустимо наносить штукатурку и до установки подрозетников. Не переживайте, если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Видео: Монтаж подрозетников

Как выбрать электрическую коробку

Шагов:

1. Хит разбивает электрические коробки на несколько категорий и объясняет их различия.

2. Хит начинает с объяснения того, что новые рабочие боксы используются всякий раз, когда стены открываются для работы. Это может быть новое строительство, но также и ремонт. Они поставляются с боковыми скобами, чтобы прибить непосредственно к шпильке сбоку.

3. Старые рабочие коробки используются всякий раз, когда стены закрываются и требуются небольшие дополнения к проводке.
а. У большинства из них есть выступы, которые выскакивают при вдавливании в стену, чтобы удерживать гипсокартон или штукатурку сзади.
г. Они также делают некоторые старые рабочие коробки, которые поставляются с угловыми скобами внутри коробки, которые позволят вам вкрутить коробку в стойку, не открывая стену.

4. Пластиковые коробки являются наиболее распространенными и должны использоваться с неметаллической кабельной разводкой.

5. Металлические коробки используются, когда проводка обшивается металлической оболочкой.

6. Одноканальные ящики предназначены для размещения одного электрического устройства, например выключателя или розетки.

7. Ящики с двумя секциями предназначены для размещения двух электрических устройств.

8. Коробки электрические круглые используются для светильников на стене, как бра.

9. Электрические коробки с вентилятором предназначены для размещения потолочных светильников с большим весом. Они продают и другие типы коробок для потолочных светильников, но Хит рекомендует всегда устанавливать металлические коробки с вентилятором, чтобы в этом месте всегда можно было безопасно установить потолочный светильник любого типа.

Ресурсы:

Хит описал лучший тип электрического блока для различных целей. В целом он рекомендует пластиковые коробки для выключателей и розеток и металлические коробки для осветительных приборов. Металлические коробки необходимы, когда существующая электропроводка в доме представляет собой кабель с металлической оболочкой и должна быть соединена с заземляющим проводом.

Все коробки, которые продемонстрировал Хит, доступны в домашних центрах и домах электроснабжения.

Специальную помощь в этом проекте оказали Eaton и Eastman Electric.

Как установить центральный выключатель света или розетку на 2-местную коробку

Узнайте, как установить центральный выключатель света или розетку в середине двухконтактной электрической коробки, чтобы обеспечить дополнительное место для громоздкой проводки.

Обратите особое внимание на стиль вашей распределительной коробки; есть разные решения для покрытия каждого.

Воспользуйтесь ссылками, чтобы найти правильное решение:

Стандартный ящик на 1 группу

Стандартная коробка на 2 группы

Распределительная коробка 4×4 «

Распределительная коробка 4-11 / 16 «

Закрытие коробки на 2 группы с 1 переключателем

Если вам нужна более глубокая коробка для размещения громоздкого выключателя света или розетки GFCI, или если вы не можете безопасно втиснуть электрические провода в единую коробку, вам может потребоваться установить устройство в 2-местную электрическую коробку.

Если у вас есть электрическая коробка для 2 устройств, но вам нужен только 1 выключатель или розетка, у вас есть 2 варианта:

  1. установить устройство на одну сторону
  2. центрируйте устройство

Слева вы увидите, что первое устройство находится сбоку.

Второй вариант — центрировать переключатель в двухконтактной коробке, установив его на центральную крышку устройства, которая затем привинчивается к 4 отверстиям в распределительной коробке.



Добавление устройства в распределительную коробку 4×4 «

Квадратные распределительные коробки не имеют выступов для крепления устройств.

Добавление грязевого кольца в коробку позволит вам установить одно устройство.


Грязезащитное кольцо удерживается винтами соединительной коробки в противоположных углах.

Затем можно установить выключатель или розетку непосредственно на грязевое кольцо.

Затем на устройство можно установить 2-местную крышку центрального устройства так же, как и стандартную крышку.Примечание: вам может потребоваться обрезать винты крышки.


Монтаж одного устройства в большой квадратной распределительной коробке

Большие квадратные соединительные коробки размером 4-11 / 16 дюймов могут также содержать одно устройство с добавлением грязевого кольца.



Дополнительное покрытие вокруг одиночной электрической коробки

Крышки для двух секций с вырезом под центральное устройство могут также использоваться с одинарными секциями.

Вот пример одиночного выключателя с зазором между поверхностью стены и распределительной коробкой.

Стандартная панель переключателя не закрывает поврежденную стену рядом с переключателем.


Используйте 2-местную крышку с вырезом по центру, чтобы закрыть одно устройство в 1-канальной электрической коробке, когда вам нужно закрыть дополнительное пространство на стене с обеих сторон коробки.


Эта пластина устанавливается на электрическую коробку так же, как и стандартная крышка.

Разница в том, что стандартная крышка имеет ширину 2-3 / 4 дюйма, в то время как эта более широкая пластина имеет ширину 4-9 / 16 дюймов, что приводит к большему охвату слева и справа от коробки.

Если у вас есть зазор вокруг распределительной коробки с одним блоком, эта пластина решит некрасивую проблему.

Вы также можете добавить эту более широкую крышку в областях с высокой проходимостью, где коммутатор часто используется. Более широкое покрытие стены за счет этой двойной планки придаст вашей стене дополнительную защиту.

Как установить новую электрическую коробку

Установка новых электрических коробок — простой процесс, но работа требует тщательного планирования.

Если вы модернизируете электрическую систему в старом доме или планируете свои электрические потребности для нового строительства, это поможет изобразить ваши планы на бумаге.Вам не нужно создавать масштабную визуализацию, чтобы она была полезным инструментом при добавлении новых схем. В металлической электрической коробке используются кабельные зажимы для фиксации неметаллического кабеля. Эта «четырехконтактная» коробка рассчитана на четыре выключателя или розетки. © HomeTips

Прежде чем покупать электрические коробки, вы должны быть уверены, что в них есть правильные монтажные отверстия для устройств, которые вы планируете установить. Например, вы можете обнаружить, что переходная пластина будет полезна в процессе установки конкретной новой коробки.

Также убедитесь, что в коробках правильно размещены выбивные отверстия для ввода и вывода кабеля. Некоторые коробки имеют встроенные зажимы для фиксации кабеля, или вам может потребоваться приобрести кабельные соединители. Пластиковые электрические коробки с гвоздями доступны по цене и просты в использовании. Обратите внимание на гвозди в монтажном кронштейне или на плоских фланцах. © Дон Вандерворт, HomeTips

Электрические коробки, которые устанавливаются на стенные стойки во время нового строительства, должны быть расположены так, чтобы при добавлении гипсокартона лицевая сторона коробки была заподлицо с поверхностью стены (или очень немного отступала от нее).Обычно это означает их установку так, чтобы они выступали на 1/2 дюйма за лицевую поверхность стеновых стоек, если гипсокартон толщиной 1/2 дюйма будет покрывать стеновые стойки. Убедитесь, что они не выступают больше, чем толщина материала покрытия стены — лучше установить их так, чтобы они находились на расстоянии примерно 1/16 дюйма от поверхности стены, чтобы крышка прилегала к стене. .

Имейте в виду, что обычные электрические розетки в помещении следует размещать на высоте от 12 до 18 дюймов над полом.Эти размеры устанавливаются кодами.

Также избегайте размещения распределительной коробки на стороне петель дверного проема; вы хотите, чтобы переключатель был легко доступен при открытии двери.

Коробки, металлические или неметаллические, должны быть простыми и удобными в установке с использованием одного из следующих методов:

• Ручная коробка с привинчением — прикрепите эту коробку непосредственно к каркасу.

• Коробка с фланцем — пригвоздите фланец к стороне открытой стойки или балки, выровняв переднюю часть так, чтобы она была заподлицо с готовым потолком или стеной.

• Настенная электрическая коробка с гвоздями — прикрепите эту коробку к стенной стойке и прибейте ее. Настенную электрическую коробку с гвоздями можно быстро и быстро прибить на место. Обратите внимание, что лицевая сторона коробки выступает на 1/2 дюйма от стойки, чтобы учесть гипсокартон. Лиза Ф. Янг / Shutterstock.com

• Регулируемая подвесная штанга — когда потолочная коробка охватывает две балки, эту двухсекционную штангу можно сузить или расширить, чтобы уместить пространство между ними. Плюс ко всему, коробка будет скользить по планке, что позволит вам создать идеальное место для осветительного прибора.

• Коробка для блинов — хотя это приложение не имеет ничего общего с завтраком, его простота установки делает его вариантом, который можно просто «перевернуть».

Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

10 правил обращения с электричеством для вашего дома

Вне зависимости от того, новый у вас дом или старый, с электромонтажными работами могут быть проблемы, о которых вы не подозреваете. Часто эти проблемы не замечаются, пока кто-то не пострадает или не возникнет пожар.

Важно, чтобы один из наших опытных подрядчиков по электричеству в Ноксвилле или Атланте проводил проверку электрической системы вашего дома не реже одного раза в год.

Конечно, мы думаем, что каждый вопрос с электричеством должен решать опытный подрядчик по электрике, но вот несколько вещей, на которые вам следует обратить внимание в своем доме.

Просто будьте осторожны и не забудьте выключить источник питания перед выполнением любых электромонтажных работ!

1. Ослабленная розетка или выключатель


Иногда новые дома строятся так быстро, что не принимаются надлежащие меры по обеспечению надежной защиты розеток. Помимо того, что они раздражают глаза, они могут быть опасными.Провода могут перемещаться и отсоединяться от клемм, вызывая их перегрев и потенциально возгорание. Вы можете купить пластиковые проставки, чтобы затянуть соединение, или поместите небольшие шайбы вокруг винтов.

2. Обрезка слишком коротких электрических проводов


Слишком короткие провода ухудшают электрическое соединение. Что еще более важно, они могут быть опасными. Провода должны выходить как минимум на три дюйма от распределительной коробки. Если у вас слишком короткие провода, вы можете купить соединители, которые удлинят провода.Их можно купить в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах.

3. Открытый горючий материал из утопленных электрических коробок


Если электрическая коробка находится за горючим материалом, например деревянными панелями, искры или тепло от проводов могут вызвать пожар. Устранить проблему можно, добавив пластиковую или металлическую надставку ящика. Это еще одна проблема, которую многие люди могут не замечать сами, но опытный поставщик услуг электроснабжения может легко ее найти и решить.

4. Установка розетки с тремя гнездами без провода заземления


Многие люди предпочитают заменять розетку с двумя гнездами на розетку с тремя гнездами, чтобы использовать в них трехконтактную вилку. Это кажется достаточно простым. Однако для этого необходимо заземлить розетку. Чтобы узнать, заземлена ли ваша розетка перед установкой трехслотовой, можно приобрести тестер. Если вы обнаружите в своем доме незаземленную трехслотовую розетку, просто замените ее на двухслотовую.

5. Слишком много проводов в электрической коробке


Это может вызвать короткое замыкание проводов и стать причиной возгорания. Вы можете приобрести коробку большего размера. Они бывают из пластика и стали. Это требует некоторых расчетов, включающих количество проводов и зажимов, а также знание того, какой калибр у вас провод.

Если вы решите сделать это самостоятельно, посоветуйтесь с кем-нибудь в магазине, прежде чем покупать коробку, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный размер.Вы можете сделать четкое фото проводов и зажимов, чтобы взять их с собой в магазин.

6. Нет распределительной коробки


Провода никогда не следует подключать нестандартно. В случае короткого замыкания или неплотного соединения нет ничего, что могло бы защитить окружающую среду от повреждений искрами и нагревом. Это создает пожарную опасность. Если у вас есть что-то вроде светильника на крыльце или другое электрическое соединение без коробки, вы можете установить его и повторно подключить провода внутри него.Как отмечалось выше, убедитесь, что вы приобрели коробку правильного размера для проводки.

7. GFCI с обратной связью


Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) обычно встречаются в ванных комнатах и ​​кухнях возле раковин, а также в гаражах и патио. Они защищают людей от шока, отключая при изменении тока. У GFCI есть два набора клемм, помеченных? Line? и? load.? Если они повернуты в обратном направлении, они не могут выполнять свою функцию, и результаты могут быть смертельными.Если вы обнаружите, что соединения выполнены наоборот, подключите питание к линии? терминалы.

Это очень важная вещь, которую нужно исправить, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу того, как сделать это самостоятельно, свяжитесь с нами, чтобы один из наших подрядчиков по электричеству в Ноксвилле или Атланте сделал это. Это также то, что мы можем проверить при регулярном осмотре.

8. Перепутаны фазный и нейтральный провода


Если горячий черный провод подключить к нейтральному выводу розетки, это может привести к смертельному поражению электрическим током.Белый провод всегда следует подключать к нейтральной клемме. Эта клемма помечена, как правило, серебряным или светлым винтом. Поскольку ошибка не влияет на работу розетки или приспособления, большинство людей не осознают, что у них есть такая ситуация, пока кто-то не будет шокирован.

Если вы обнаружите такую ​​ситуацию, подключите белый провод к нейтральной клемме (отмеченной серебряным или светлым винтом), а горячий провод к другой клемме. Если есть оголенный медный провод или зеленый провод, это земля.Его необходимо подключить к заземленной коробке, заземляющему проводу или зеленому винту заземления.

9. Отсутствует кабельный зажим


Кабель должен быть закреплен зажимом. В противном случае соединения могут стать напряженными. Это можно исправить, установив хомут. Если кабели находятся в металлической коробке, острые края могут порезать провода. Металлические коробки должны иметь утвержденный кабельный зажим. К пластиковым ящикам предъявляются разные требования в зависимости от их размера.

10.Незащищенный кабель в пластиковой оболочке


Если оставить этот тип кабеля незащищенным от элементов каркаса, его можно легко повредить. Это особенно верно, если речь идет о потолке или стенах. Это можно исправить, привинтив или прибив гвоздь к доске размером 2 x 2, размер которой равен 1? дюймов толщиной вдоль кабеля. Нет необходимости прикреплять кабель к плате скобами.

Если вы только что переехали в новый дом или прожили в нем какое-то время, желательно, чтобы ваши электрические розетки проверил опытный поставщик бытовых электрических услуг, такой как Пэт Мерфи Электрик. Наши опытные специалисты могут обнаружить проблемы и устранить их, прежде чем они станут потенциально опасными. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

Установка металлической задней коробки

Задние электрические коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а коробки с двойной задней стенкой используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно снова включена. Пожалуйста, прочтите статью о безопасных процедурах изоляции перед выполнением любых электромонтажных работ. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

Коробка бывает разной глубины в зависимости от того, для чего она предназначена. Короб глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезен для контура душа 10 мм.Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света. Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола —

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня —

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее. Используя перфоратор и сверло для каменной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину- Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.

Теперь вырежьте кладку долотом и молотком на нужную глубину.В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к выпадению большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез, не волнуйтесь, если еще штукатурка отвалится, потому что отремонтировать его несложно. В примере выше штукатур оштукатуривает всю комнату, это идеальное время для установки розеток и т. Д.!

Выбейте одну из заглушек в задней части коробки и вставьте втулку.

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов.Обработайте прилегающую территорию штукатуркой или подходящей шпатлевкой!

Наружные электрические розетки — советы по установке и безопасности

Иногда мы очень осторожно относимся к безопасному использованию электрического оборудования и розеток в нашем доме. Но мы склонны игнорировать риски поражения электрическим током из-за внешних электрических розеток. Итак, чтобы помочь вам, мы обсуждаем, как обеспечить максимальную безопасность при использовании наружной электрической коробки, а затем следуем некоторым очень важным советам по электробезопасности.

Как установить наружную электрическую розетку

  1. Подобрать правильную электрическую розетку

    Изображение: kyleswitchplates.com

    Выбирая электрическую розетку для использования вне помещений, важно помнить о нескольких вещах. Согласно Национальному электротехническому кодексу, вы должны использовать цепь прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) для обеспечения безопасности. Вы можете идентифицировать цепь GFCI по ее кнопкам «тест» и «сброс». А поскольку внешняя электрическая цепь также должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям, вы должны проверить, есть ли на цепи GFCI тиснение «WR».

    Если вы покупаете дом, в котором уже установлена ​​основная электрическая розетка, не думайте, что это безопасно. Перед въездом проверьте конфигурацию, проводку и т. Д.

  2. Правильно установите наружный контур

    Изображение: homedepot.com

    Поскольку наружные электрические розетки должны быть защищены от погодных условий, убедитесь, что вы устанавливаете розетку с крышкой и прокладкой. Используйте внешние монтажные кронштейны, чтобы герметизировать соединение электрической розетки со стеной.Если монтажные кронштейны не подходят для внешнего использования, влага может легко попасть в цепь, что может привести к срабатыванию выключателя и расплавлению выхода. Недостаточная защита от погодных условий также может привести к возгоранию электрического тока. Итак, вы должны быть очень осторожны.

    Для защиты электрического оборудования, используемого в автоматическом выключателе и электрической системе, и предотвращения поражения электрическим током, при необходимости убедитесь, что электрический ток заземлен. Вы можете использовать тестер розеток с 3 лампами, чтобы проверить, происходит ли это.

    Вы должны устанавливать внешнюю розетку только в том случае, если знаете, как это делать. Если нет, обратитесь за помощью к опытному электрику.

  3. Добавить защиту от атмосферных воздействий

    Изображение: leviton.com

    Если основная внешняя штепсельная розетка не используется, откидные язычки могут сработать, чтобы защитить ее от погодных условий. Однако откидные язычки не рекомендуются при использовании розетки. Чтобы влага не попала в активную внешнюю коробку вилок, вы можете использовать водонепроницаемую крышку, обязательную в соответствии с Национальным электротехническим кодексом.Несмотря на то, что крышка имеет пазы и глубокие крышки для правильной установки электрической розетки, рекомендуется использовать ту, которая имеет ту же конфигурацию, что и конструкция вашей розетки GFCI. Всепогодные кожухи доступны для различного электрооборудования, включая автоматические выключатели.

Дополнительные советы по безопасности на выходе

Иногда небрежность при использовании розеток в доме может привести к поражению электрическим током. Итак, вот несколько советов, которые помогут вам обеспечить безопасность:

  • Проверить наружные электрические розетки на предмет ослабленных вилок и заменить их.
  • Замените сломанные настенные панели, чтобы убедиться в отсутствии оголенных проводов.
  • Не перегружайте розетки тяжелыми приборами, включенными одновременно.
  • Убедитесь, что электрическая проводка не порвана и не изношена.
  • Убедитесь, что мощность лампочек и лампочек соответствует требованиям к арматуре.
  • Убедитесь, что удлинители закрываются предохранителями для предотвращения поражения электрическим током.
  • Проверьте, нет ли ослабленных электрических проводов, проводов, настенных панелей и осветительных приборов.Вы можете услышать шипящий звук, если какой-либо из них ослабнет.
  • Используйте сетевые фильтры для защиты электронных устройств.
  • Если свет часто срабатывает, мигает и гаснет, проверьте, оборудован ли ваш дом для работы с нагрузкой.
  • Убедитесь, что электрические предохранители соответствуют цепи.
  • Если какое-либо устройство часто отключает автоматический выключатель, перегорает предохранитель или вызывает мерцание света, немедленно проверьте его. Также проверьте, нет ли проблем с вилкой или электропроводкой.
  • Убедитесь, что винты клемм не корродированы.

Если вы заметили что-то не так с вашей электрической розеткой или цепью, не берите это в свои руки. Вызовите квалифицированного электрика, и пусть он сделает всю работу.

D&F Liquidators имеет большой запас электроприборов, автоматических выключателей и предохранительных выключателей. Свяжитесь с нами по телефону 800-458-9600, чтобы получить надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет.Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования.Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему бизнесу нужен легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам передачи данных по всему помещению, напольные коробки — это полноценный вариант. Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

  • установить напольные коробки в:
  • фальшполы
  • бетонные и стяжные полы
  • снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольный бокс

Напольные боксы предназначены для установки в фальшполы.(Подробнее о фальшполах и о том, как в них размещаются напольные ящики, можно прочитать здесь.)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком различаются по:

  • внешний вид
  • функция
  • особенности
  • стандартная глубина

Большинство из них изготовлено из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые из них также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из последних напольных боксов спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять.Эти напольные коробки маркируются как «быстро устанавливаемые» или «легко устанавливаемые» — например, напольные коробки CMD. Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам о типичном процессе установки напольной коробки для быстрой установки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как этот процесс может отличаться для стандартной напольной коробки с полостью (т. Е. Такой, которая не подходит для быстрой установки).

Шаг 1. Выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любого напольного ящика необходимо сначала проделать в полу отверстие (также называемое отверстием или полостью).Чем больше ваше помещение, тем больше напольных ящиков и тем больше отверстий вам может понадобиться. CMD рекомендует планировку или конфигурацию одного напольного ящика на каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — довольно квалифицированная работа, требующая надлежащего оборудования, вы можете нанять мастера. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для плиточных или деревянных полов можно использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они вырезают отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке с учетом любых допусков на вырез. Изготовление напольных коробок означает, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — это различие известно как допуск на вырез.

Когда отверстия сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно смонтированной проводкой, вам потребуется квалифицированный подрядчик по электрике или электрик для выполнения электромонтажа.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее в положение

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие заглушки на напольном ящике. Заглушки представляют собой круглые отверстия, через которые кабельные системы питания и данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на изображении ниже.

Установите напольный ящик над проемом в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели можно установить без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем вы сможете поместить коробку в ее отверстие.

Если в напольном ящике уже установлены модули (но не подключены заранее), возможно, вам также придется удалить их, так что у вас останется только основание напольного ящика. Опять же, это не должно включать ничего, кроме их отвинчивания и вынимания.

Шаг 3. Установите коробку на место

Опустите напольный ящик в проем и одновременно сильно надавите на оба конца ящика. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть фиксаторы для кабельных розеток, которые защищают все шнуры и провода.

Многие стандартные напольные коробки имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю проема. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна надежно оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

  • Подключите модули и установите их в отсеки
  • прикрепите направляющие для проволоки с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какие-либо электромонтажные работы, ВСЕГДА отключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4: Установите крышку и накладку

На многих моделях с быстрой установкой уже установлена ​​откидная двусторонняя крышка, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. В противном случае вы сможете установить крышку и обрезок, вставив их на место. Храповики позволяют выравнивать планку и находить правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных ящиков может потребоваться установить крышки и крышки на место с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольный бокс в бетонный пол или стяжку

Следующие инструкции относятся к напольным коробкам, предназначенным для установки на вновь залитые бетонные полы или стяжку, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим бетоном.

Эти утопленные коробки, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, водонепроницаемы и герметичны, так как они часто используются ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для установки в существующие бетонные полы и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от заливки бетона или стяжки.

Шаг 1

Установите коробку в нужное место. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте выравнивание.

Шаг 2

Используйте винты, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплыла при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязевой крышкой).

Шаг 4

Протяните необходимые кабели питания к напольной коробке.

Шаг 5

Установите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка были залиты, закреплены и закончены, установите все накладки и / или аксессуары.

Как снять напольный ящик

Это будет зависеть от модели напольной коробки, которая у вас есть, но, как правило, вы должны быть в состоянии выполнить следующие действия:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не фиксировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие напольные ящики с быстрой установкой позволяют снимать их, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы по бокам коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона вам удобнее, левша вы или правша — и потяните наружу, пока зажим не войдет в контакт с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о напольных ящиках для быстрой установки

Некоторые напольные коробки продаются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в загруженной рабочей среде без использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Быстро устанавливаемые напольные коробки часто поставляются предварительно смонтированными, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти коробки с предварительной разводкой оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через напольную шину или аналогичный элемент.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть покупать напольные коробки в собранном виде, а не в виде частей, которые можно собрать самостоятельно. Как поставщик напольных коробок, CMD очень гибкая и может удовлетворить ваши потребности.

Ознакомьтесь с ассортиментом напольных коробок CMD здесь

Связанное содержание

Напольные боксы — особенности и преимущества вашего предприятия

Напольные боксы CMD

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.