Как правильно закрепить стропила на двускатной крыше: Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

• Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
• Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
• Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку.
  Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как заменить сгнившие концы стропил на двускатной крыше | Главная Руководства

Автор: William Machin Обновлено 23 мая 2022 г.

Сухая гниль на концах фронтонных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на обшивку крыши или стропила на чердаке. Если сухая гниль обширна, наймите подрядчика для замены прогнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но сделай сам с базовыми столярными навыками и инструментами может заменить несколько сгнивших стропильных хвостов. Работа требует работы на переносных строительных лесах, которые вы можете получить на арендованной площадке.

Подготовка к ремонту

1. 1. Установите подмости

   Разместите переносные подмости в области укоренившегося конца стропила. Отрегулируйте леса для удобного доступа к кровле на свесе.

2. 2. Удаление гвоздей из обшивки свеса

   Удалите участок кровельной черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый стержень для гвоздей и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. . Вырежьте часть кровельной бумаги канцелярским ножом. Вытащите гвозди, которые крепят обшивку свеса к верхнему краю сгнившего хвоста стропила.

3. 3. Обрежьте гвозди, крепящие лицевую панель

   Отрегулируйте леса для доступа к нижней части выступа и установите сабельную пилу с режущим диском по металлу. Вставьте лезвие в шов между внешним концом хвоста стропила и бордюром и обрежьте гвозди, которыми бордюр крепится к торцу стропила.

4. 4. Удаление сгнившего хвоста стропила

   Установите в пилу полотно для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный разрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший стропильный хвост, инструктирует This Old House.

Замена сгнивших стропил крыши

1. 1. Регулировка угольника

   Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где были сняты стропила, и перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие квадрата так, чтобы оно совпадало с вертикальным вырезом на стропиле у стены.

2. 2. Отметьте угол

   Отметьте угол – уклон крыши – на одном конце бруска для каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве гид. Отрежьте угол циркулярной пилой.

3. 3. Снимите мерки

   Работайте с лесов и измерьте расстояние от верхнего конца обрезанного стропила до точки, где фасция соединяется с обшивкой крыши, советует Carpentry-Pro-Framer. Перенесите это измерение на кусок каркасной доски. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы отметить угол наклона крыши и отрезать конец стропила.

4. 4. Установите дрель

   Установите аккумуляторную дрель с насадкой с винтовым наконечником. Расположите хвост стропила напротив нижней стороны обшивки между срезанным концом стропила и фасцией. Вверните 2-дюймовые шурупы через обшивку сверху и в верхний край хвоста стропила с интервалом в 4 дюйма.

5. 5. Прикрепите стропильный хвост

   Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила с помощью шурупа через нижний край стропильного хвоста.

   Примечание: Заполните швы, где конец стропила соединяется с отрезанным концом стропила, шпаклевкой для наружных работ по дереву. Отшлифуйте наполнитель и нанесите два слоя грунтовки для наружных работ по дереву и краски.

6. 6.

   Прикрепите лицевую панель

   Прикрепите лицевую панель к концу хвоста стропила с помощью оцинкованных коробчатых гвоздей 16d. Вбейте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных, через лицевую панель и в хвост стропила.

7. 7. Добавьте кровельную бумагу и гонты

   Повторите процедуру для замены других сгнивших хвостов стропил. Открытые участки обшивки готовы для кровельной бумаги и гонтов, соответствующих существующим гонтам.

   Вещи, которые вам понадобятся

   • Переносные леса

   • 16-дюймовый стержень для гвоздей

   • Молоток

   • 03

   • Регулируемый угольник

   • Брус для каркаса, два на шесть или больше

   • Циркулярная пила

   • Аккумуляторная дрель с насадкой для шурупов

     9002
   • 4

   • 16d оцинк. коробчатые гвозди

   Наконечник

   При необходимости наймите подрядчика по кровельным работам, чтобы он заполнил места, где была удалена черепица и рубероид.

   В некоторых случаях может потребоваться удалить часть металлической кромки крыши. Для достижения наилучших результатов вырежьте часть сабельной пилой и ножом для резки металла. Наложите новый кусок на 3 дюйма внахлест на кромку с обеих сторон и прикрепите плоскую верхнюю часть к обшивке с помощью строительного клея.

   Предупреждение

   Всегда надевайте защитные очки при использовании электропилы для резки гвоздей и дерева.

Ссылки

• Этот старый дом: Как отремонтировать сгнивший потолок: Удаление сгнивших стропил
• Carpentry-Pro-Framer: Основные инструкции по каркасу крыши: Сценарий каркаса крыши

Ресурсы Rain

продавец: Вы можете скрыть это, но вы не можете скрыть это

Советы

• При необходимости наймите подрядчика по кровельным работам, чтобы он заполнил места, где была удалена черепица и кровельная бумага.
• Заполните швы в месте соединения конца стропила с обрезанным концом стропила наружной деревянной шпаклевкой. Отшлифуйте наполнитель и нанесите два слоя грунтовки для наружных работ по дереву и краски.
• В некоторых случаях может потребоваться удалить часть металлической кромки крыши. Для достижения наилучших результатов вырежьте часть сабельной пилой и ножом для резки металла. Наложите новый кусок на 3 дюйма внахлест на кромку с обеих сторон и прикрепите плоскую верхнюю часть к обшивке с помощью строительного клея.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при использовании электропилы для резки гвоздей и дерева.

Биография писателя

Уильям Мачин начал работать на стройке в возрасте 15 лет, еще учась в старшей школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби включают лошадей, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивную рыбалку. Он изучал архитектуру в Taft Junior College.

Руководство по строительству | Фермы

Подшипники

Если фермы не разработаны специально, ферма должна опираться непосредственно на пояс потолка непосредственно под пересечением балки и стропила. Если требуется специальная конструкция, необходимо получить одобрение производителя фермы.

Диаграмма D2 — опора фермы

Свесы

Показанные свесы допустимы, если при креплении стропил и балок соблюдаются рекомендации производителя.

Схема D2(a) — Схема, иллюстрирующая выступ фермы

Крепление ферм к стенам

При возведении ферменных стропил необходимо следовать инструкциям производителя. Обычно инструкции включают в себя крепление ферм к настенной плите с помощью фирменных зажимов для фермы или крепление ремнями как к настенной плите, так и к кирпичной стене. В некоторых случаях допустима фиксация с помощью гвоздей.

Не менее 2 проволочно-круглых гвоздей длиной более 100 мм и диаметром 4,5 мм и по И.С. 105-1:1977 Проволока и обрезанные гвозди для строительных целей, расположенные в шахматном порядке и закрепленные с обеих сторон фермы, должны использоваться для крепления каждой фермы к стеновой пластине таким образом, чтобы не произошло повреждения перфорированных металлических пластин. Фермы не должны иметь надрезы для установки на настенную пластину.

Ремни

Скрученные оцинкованные вертикальные удерживающие ремни

открытом месте (и есть основания полагать, что может возникнуть сильный ветер), могут потребоваться дополнительные вертикальные удерживающие ремни. Должен быть выполнен отдельный проект для расчета подъема на основе ирландского стандарта I.S. EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1 (Еврокод 1: Воздействия на конструкции — Часть 1-4: Общие воздействия — Воздействия ветра).

Скрученные оцинкованные вертикальные удерживающие ремни обычно имеют поперечное сечение 30 мм x 2,5 мм и должны быть установлены на ферме, ближайшей к фронтону, и на расстоянии не более 2 м от центра вдоль крыши.

Фирменные зажимы для ферм

Фермы можно зафиксировать, прикрепив их непосредственно к настенной пластине с помощью фирменных зажимов для ферм. Для крепления настенной плиты к кладке следует использовать оцинкованные хомуты; эти ремни должны располагаться на расстоянии не более 2 м от центра, или, в качестве альтернативы, настенная пластина может быть закреплена с помощью болтов на расстоянии 1,2 м от центра. При стыковом соединении стеновых панелей фермы должны быть стянуты (прижимные стяжки) на расстоянии не более 400 мм от центра с каждой стороны стыка. Обратите внимание: настенная плита должна иметь ширину не менее 100 мм и глубину не менее 75 мм.

Схема D3 — Крепление несущих ферм к стенам

Обвязка ферм к фронтонным стенам

Фронтонные стены должны быть привязаны к балкам крыши, как показано на Диаграмме D4 ниже, для обеспечения устойчивости.

Ремни на уровне потолка

Ремни к фронтонам стен на уровне стропил и потолка должны располагаться на расстоянии менее 2 м. На стене для вечеринки ремни не требуются. Обратите внимание, что вы должны встроить лямки в блоки по мере построения дорожек. В Техническом руководящем документе А Строительных норм и правил указано, что требования к обвязке на уровне потолка зависят от высоты вершины и толщины стены. Обвязка потолка требуется во всех домах со стандартной скатной крышей.

Ленты на уровне стропил

Для крепления ферм оцинкованные стальные ленты толщиной 30 мм x 5 мм, прикрепленные как минимум к 2 фермам и выступу с помощью проволочных гвоздей длиной 50 мм и диаметром 3,35 мм, следует использовать для соединения со стропилами. Эти ремни должны располагаться на расстоянии менее 2 м от центра потолка и уровня стропил. Отгиб планки должен быть больше 100 мм; он должен плотно прилегать к блоку, а ремни должны прилегать к полному блоку.

Диаграмма D4 – Крепление ферм к концам фронтона на уровне потолка и стропил

Распорки

Надлежащее крепление и стяжка очень важны для сборных ферменных крыш для обеспечения удовлетворительных характеристик и обеспечения того, чтобы конструкция крыши функционировала как единое целое. Этот раздел содержит минимальные требования, применимые к большинству крыш. Для неправильных или необычных конструкций или крыш с большими пролетами требуется дополнительное крепление, разработанное специалистом с соответствующей квалификацией.

Типичные примеры дополнительных распорок показаны ниже. Детали крепления должны соответствовать рекомендациям производителя фермы и проектировщика крыши.

Минимальные требования к связям

Диаграмма D5 — Стандартная минимальная связь

Минимальные связи должны быть обеспечены следующим образом: точка. Эти скобки известны как продольные переплеты.

2) На уровне конька, также известные как продольные переплеты.

3) В месте пересечения стропила и подкоса, также известные как продольные стяжки.

4) Диагональ стропил, идущая от карниза к коньку с обеих сторон крыши.

Таблица D1. Максимальные пролеты фермы крыши для стандартных связей

Чтобы гарантировать, что дополнительные связи не требуются и применимы стандартные минимальные требования к связям, необходимо выполнить следующее:

1) Наибольшая длина безопорной наружной каменной стены, т. е. между контрфорсными стенами, опорами и дымовыми трубами, должна быть менее 9 м.

2) Расстояние между фермами не должно превышать 600 мм.

3) Пролет ферм соответствует требованиям к высоте карниза исходя из угла наклона крыши и соответствующей ветровой зоны.

4) Если перекрытие ниже фермы крыши состоит из гипсокартона, который крепится либо непосредственно к нижним поясам ферм, либо к рейкам, прикрепленным к нижним поясам ферм.

5) Площадь поперечного сечения элементов жесткости превышает 2130 мм2, а толщина элемента жесткости превышает 22 мм. 22 мм x 97 мм — минимально допустимая распорка.

6) В элементах связи не должно быть дефектов, снижающих прочность.

7) 2 гвоздя диаметром не менее 3,1 мм и длиной, превышающей глубину раскоса плюс 36 мм, изготовленных из устойчивых к коррозии гвоздей, следует использовать для прибивания раскоса к каждому стропилу, через которое он проходит.

8) Раскосы должны начинаться у каждого фронтона или разделительной стены и продолжаться непрерывно по всей длине крыши.

9) Нахлест не менее чем из 2 ферм должен быть предусмотрен там, где встречаются 2 длины раскосов. Оба должны быть дважды прибиты к стропилам.

10) На каждом конце крыши к нижней стороне стропильных элементов крепится не менее 2 диагоналей стропил под углом от 35 до 55°. 45° — идеальный угол.

11) Продольные перемычки охватывают всю крышу.

12) Диагональные связи шеврона и стропил проходят по всей длине крыши. Между комплектами связей для пролета между двумя фермами и одиночными фермами, примыкающими к граням фронтонных и боковых стен, эта связь не требуется.

13) Необходимо всегда соблюдать требования производителя.

Диагональные связи стропил

Диагональные связи стропил должны непрерывно повторяться вдоль крыши и закрепляться под углом от 35° до 55°. Продольные связи должны быть плотно прижаты к фронтону или перегородке. Нижние концы диагональных стропильных связей должны быть плотно прижаты к торцевым стенам как можно ближе к стыку стеновой плиты со стеной.

Диаграмма D6 — Типовая деталь диагональной связи стропил

Раскос шеврон

В дополнение к раскосам, описанным выше, проектировщик может указать, что должны быть предусмотрены дополнительные раскосы. Может потребоваться диагональная распорка Chevron, как показано на следующих схемах. Важно отметить, что распорки никогда не должны пересекать стену вечеринки.

Схема D7 — Раскосы типовых ферм и шевронных опор

Схема D8 и D9ниже детализируйте элементы раскосов фермы «fink». Некоторые элементы раскосов были исключены из схемы для ясности.

Схема D8 — Крепление к анкеру фермы

Схема D9 — Крепление шевроном к внутренней распорке

включены. Детали крепления должны соответствовать рекомендациям производителя фермы и проектировщика крыши. Обратите внимание, что для пролетов более 11 м может потребоваться дополнительная шевронная распорка, по этому поводу проконсультируйтесь со своим инженером-строителем.

Приведенное выше руководство относится только к требованиям к раскосам ферм «Fink». Во всех других случаях, как показано в D7 выше, Ассоциация стропильных ферм (TRA) предоставила стандартные места для шевронных связей, которые могут потребоваться наряду с продольными и диагональными связями стропил.

На приведенной ниже схеме D10 показана типичная конструкция фермы «Веер» с шевронными связями. Для ясности другие элементы крепления были опущены.

Схема D10 — Шевронная связь для пролетов свыше 8 м

Раскосы моноферм

Рекомендации по шевронным раскосам перемычек для моноферм приведены ниже. Это крепление может потребоваться в дополнение к диагональному креплению стропил. Рекомендации изготовителя и проектировщика кровли должны выполняться в отношении деталей крепления. Рис. Для ясности другие члены были опущены. 9Рис. необходимо следить за производителями ферм, чтобы гарантировать, что ни одна отдельная стропильная ферма не подвергается слишком большой нагрузке.

Определения:

S: Стандартный шаг фермы – 600 мм

C: Увеличенный шаг

B: Уменьшенный шаг

Ниже подробно описаны условия, которые необходимо соблюдать при увеличении шага стропил.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается разрезать сборную ферму.

Условие № 1

Ниже показан метод регулировки расстояния между двумя фермами примерно на 10% в соответствии с первым условием. Это увеличение расстояния не вызывает значительного увеличения напряжения в плиточных рейках или потолочном материале.

Диаграмма D14 — Открытие люка менее 660 мм

Приведенный выше пример применим для стандартного блочного дымохода с одним дымоходом, обслуживающим только один дом. В соответствии с условием 1 увеличенный шаг С может быть до (1,10 х S) стандартного шага, а уменьшенный шаг ферм В должен быть не более (0,95 х S).

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом в точке C, составляет примерно 660 мм.

Условие № 2

Ниже показан метод регулировки расстояния между фермами, где проемы требуют увеличения расстояния более чем на 10 % от стандартного расстояния, но не более чем в два раза (т. е. от 660 мм до 1200 мм). в соответствии со вторым условием. Заполняющие стропила и потолочные балки должны быть предусмотрены для дополнительной поддержки обрешетки черепицы и потолочного материала. Прогоны, переплеты, коньковые доски и триммеры используются для поддержки заполняющей древесины на одной линии с каждой фермой.

Диаграмма D15 — отверстие дымохода более 660 мм

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом при С, составляет от 660 мм до 1200 мм.

Диаграмма D16 — Два люка дымохода на боковой стене

Максимальный пролет любой плитки или рейки (44 мм x 36 мм) никогда не должен превышать 670 мм. На приведенном выше рисунке D16 прибивания 2 реек к последней ферме по обеим сторонам разделительной стены будет достаточно, чтобы уменьшить максимальный пролет обрешетки из черепицы или шифера до 668 мм.

Условие № 3

Ниже показан способ регулировки расстояния между проемами, превышающего стандартное расстояние ферм более чем в два раза и до трех стандартных расстояний ферм, при условии, что две обрезные фермы, закрепленные гвоздями с расстоянием между центрами 300 мм, предусмотрены с каждой стороны проема вдоль всех элементов. Потолочный материал и плиточные рейки должны иметь дополнительную поддержку. Эту поддержку обеспечивают заполняющие стропила и потолочные балки. Прогоны, переплеты, коньковые доски и триммеры используются для поддержки заполняющей древесины на одной линии с каждой фермой.

Если требуется, чтобы расстояние более чем в три раза превышало стандартное расстояние между фермами, требуется проектирование инженером, имеющим квалификацию по результатам экзамена, занимающимся частной практикой и имеющим страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма D17 — Заполняющая моноферма к дымоходу

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом при С, составляет от 1200 мм до 1800 мм. Двойные фермы, сбитые вместе с межцентровым расстоянием 300 мм, обычно требуются по обе стороны от проема, превышающего 1200 мм.

Будьте осторожны при прибивании прогона и опоры прогона к стропильной стойке, чтобы не повредить их.

Диаграмма D17(a) – Дымоход с двумя дымоходами

На приведенной выше диаграмме показано расстояние между фермами и заполняющими стропилами для стандартного дымохода с двумя дымоходами, когда оба дымохода находятся в одном доме, а дымоход не находится на боковой стене.

Руководствуйтесь схемами D18 и D19 при подпирании стропил и потолочных балок там, где это необходимо.

Обрезка вокруг дымоходов

Обрезка может быть неизбежной в ситуациях, когда расстояние между фермами увеличивается, чтобы освободить место для дымохода. В этих случаях необходимо следовать указаниям, приведенным выше.

Схемы D18 — D21 иллюстрируют, как правильно обеспечить поддержку брусков заполнения, поддерживающих потолочные материалы и плиточные рейки.

Важно отметить, что все брусья должны находиться на расстоянии не менее 40 мм от дымохода или 200 мм от дымохода из соображений пожарной безопасности.

Диаграмма D18 — Типовая опорная деталь незакрепленных бревен

Во избежание повреждений следует соблюдать осторожность при прибивании прогона и опоры прогона к стропильной стойке.

Диаграмма D19 — Фермы и пиломатериалы

На приведенной выше диаграмме показано типичное расположение ферм и пиломатериалов, а также типичное расположение обрезков вокруг трубы дымохода. Нагрузка от балок заполнения передается на двойные фермы с обеих сторон, а также на соседние фермы.

Стропила

На приведенных ниже схемах показано типичное сечение крыши через обрезки дымохода и конкретные детали соединений. Следует отметить, что это эскиз через балки заполнения между фермами.

Диаграмма D20 — Фрагмент детали A обшивки дымохода

Диаграмма D21 — Фрагмент детали B C и D обшивки дымохода

свободные бревна в качестве обрезков. Примером такого типа ферм является ферма «бобтейл». Ферма «бобтейл» не адаптируется из обычной фермы путем разрезания ее на месте, она спроектирована и изготовлена ​​специально для таких ситуаций. Инструкции производителя должны соблюдаться при установке фермы бобтейла.

Изображение — ферма с коротким хвостом

Важно отметить, что все брусья должны находиться на расстоянии не менее 40 мм от дымохода или 200 мм от дымохода из соображений пожарной безопасности.

Нагрузки водяных цистерн

Чтобы предотвратить прогиб или растрескивание потолка под цистерной, необходимо распределить нагрузку на несколько ферм.

Чтобы распределить нагрузку цистерны с водой, цистерна должна быть размещена на двух основных опорах и на двух второстепенных опорах, опирающихся на распорные балки. Распорные балки должны располагаться как можно ближе к узловым точкам не менее четырех ферм. В таблице ниже приведены минимальные размеры опорных элементов.

Таблица D2 – Минимальный размер опорных элементов для цистерн с водой

На приведенной ниже схеме показаны типичные детали конструкции, обеспечивающие адекватную поддержку цистерны с водой.

Схема D22 — Бачок для воды

Крышка для бачка

Бачок должен быть закрыт подходящей крышкой, жесткой, но не воздухонепроницаемой.

Емкость для хранения воды

Для дома с 3 спальнями 212 литров — это минимальная фактическая вместимость, а 340 литров — минимальная фактическая вместимость, необходимая для других жилых помещений.

Изоляция фонарей и вокруг резервуаров

Диаграмма D23 — Световые фонари

Диаграмма D24 — Изоляция бачка для воды

3 900 4

Убедитесь, что закрытый бак не герметичен. , и что он доступен для очистки и замены. Расположите перелив в таком месте, чтобы обеспечить адекватное уведомление о переливе, не вызывая при этом дискомфорта или сырости в жилище. Обеспечьте изоляцию верхней части и боковых сторон резервуара, оставив нижнюю часть резервуара неизолированной. Непрерывность изоляции достигается, как показано выше. В случаях, когда резервуары поднимаются для увеличения напора, изолируйте крышу и резервуар отдельно, при этом каждая сторона резервуара должна быть изолирована в этом случае, обеспечивая достаточную вентиляцию резервуара.

Трубы всегда должны располагаться в отапливаемых помещениях во избежание замерзания, например, под изоляцией чердака или под потолком. Изолируйте все трубы, расположенные за пределами тепловой оболочки. Следует отметить, что теплоизоляция труб лишь замедляет наступление замерзания и не защищает от замерзания полностью.

Значения для различных размеров труб и толщины изоляции для различной теплопроводности для 12-часовой защиты в зданиях с обычным населением можно найти в Таблице 1 в Приложении к Техническому руководству G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками и исправлениями, июль 2011 г.

Люки

По возможности отверстия люков должны располагаться между фермами на стандартном расстоянии друг от друга. Если это невозможно или нецелесообразно, спроектируйте фермы, прилегающие к проему, для размещения проема.

Диаграмма D25 — Отверстия люка

На приведенном выше рисунке показан люк, установленный в пределах стандартного расстояния между фермами, элементы каркаса надрезаны над рейками и зафиксированы.

Фронтонные лестницы

В тех случаях, когда требуется свес крыши на фронтоне, используются фронтонные лестницы. Фронтонные лестницы должны быть надежно прибиты непосредственно к последней ферме и равномерно опираться на фронтонные блоки. Для выступов фронтона более 300 мм от внешней поверхности стены может потребоваться специальное проектирование. Баржевые доски и софиты можно прибить прямо к фронтонной лестнице.

Схема D26 — Изготовление фронтонной лестницы

Полость должна быть закрыта фирменным доводчиком по верху торца фронтона. Также важно убедиться, что вся древесина фронтонной лестницы обработана подходящим консервантом.

Формирование вальмовой части крыши

Это можно сделать двумя способами:

1) Формирование шатровой части крыши из обрезных бревен.

2) Использование моноферм, разработанных и изготовленных специально для крыши.

Способ 1

На приведенной ниже схеме показана типовая четырехскатная крыша с деревянными вальмами и сборными фермами. Этот метод не используется в ситуациях, когда высота фронтона превышает 5 м. Если фронтон имеет длину более 5 м, необходимо следовать методу 2, подробно описанному ниже.

Соответствующие вальмовые детали и компоненты могут быть предоставлены производителями ферм в рамках проектирования и изготовления крыши.

Схема D27 — Шатр на фронтоне длиной менее 5 м

Важно отметить, что там, где срезанный вальмовый конец передает нагрузку на несущую перегородку, несущая перегородка должна иметь отдельный фундамент .

Схема D28 — Вальмовый конец с фермами

На приведенной выше схеме показана типичная деталь соединения с фермами в верхней части вальм.

Метод 2

Вальма формируется с использованием специально разработанной балочной фермы и монофермы вместе с нарезанным деревянным наполнителем. При использовании этого метода для формирования вальмового конца необходимо учитывать следующее:

• Убедитесь, что количество плоских верхних слоев, обычно 2 или 3, как указано в инструкциях производителя, совпадает с количеством в балке. ферма. Балочная ферма — это ферма, состоящая из 2 или более ферм, скрепленных вместе, которые предназначены для восприятия больших нагрузок, например. нагрузки от других ферм.

• Убедитесь, что детали подшипников соответствуют инструкциям производителя.

• Прикрепите раскосы к верхнему поясу ферм с плоским верхом и балочной ферме, как указано в инструкциях производителя.

• Для поддержки моноферм на балочной ферме используйте башмаки для ферм.

• Чтобы обеспечить поддержку вальмового стропила, зацепите вальмовое стропило над балочной фермой.

Схема D29- Формирование шатрового конца

На приведенном выше рисунке показана шатровая крыша, созданная с использованием специально разработанной балочной фермы и моноферм, а также обрезанного бруса заполнения. Поскольку большая часть нагрузки от шатровой крыши передается на стены в углу, необходимо соблюдать осторожность при креплении и соединении настенной плиты, чтобы избежать ударов.

Соответствующие вальмовые детали и компоненты могут быть предоставлены производителями ферм в рамках проектирования и изготовления крыши.

Диаграмма D30 — типичная деталь в нижней части бедра

При сильно нагруженных бедрах в качестве альтернативы следует использовать угловой галстук или галстук-дракон.

Обращение с фермами

Необходимо соблюдать осторожность при хранении, перемещении и фиксации ферм, поскольку они рассчитаны на определенную нагрузку. Никогда не делайте надрезы и не сверлите фермы для размещения коммуникаций. Никогда не принимайте поврежденные или деформированные фермы – обращайтесь с фермами осторожно.

Диаграмма D31 — Не принимать поврежденные фермы

На приведенной ниже диаграмме показан правильный метод механического обращения с фермами.

Диаграмма D32 — Установка ферм на место

Предотвращение расползания крыши

Из-за величины распора, создаваемого наружу в углах под вальмой, необходимо принять меры для уменьшения этого распора. Чтобы крыша не расползалась, предпринимаются три основные меры.

Сначала соединяемые стеновые пластины наполовину накладываются внахлест, как показано на рисунке. Во-вторых, углы стеновых панелей усилены полосой из оцинкованной стали, как показано на рисунке. Наконец, угол укрепляется угловой стяжкой, которая надежно прибивается к стеновым пластинам. Кроме того, когда нагрузка очень велика, для соединения вальмового стропила с угловой стяжкой можно использовать стяжку из оцинкованной стали.

Схема D33 — Привязка тазового конца к угловой стене

Укрепите угол полосой из оцинкованной стали. Это настоятельно рекомендуется.

Добавить угловую стяжку; надежно прибейте его к обеим настенным пластинам.

Детали конструкции

Схема D34 — Основание бедра

Схема D35 — Типовой вырез в углу 0181

Галстук-дракон из оцинкованной стали используется при сильно нагруженных бедрах. Эта стяжка надежно крепится к вальмовому стропилу, а также к угловой стяжке.

Схема D37 — Угловая фронтонная стена с шатровым концом

На схеме показано типичное соединение шатровой крыши с углом стены. Из-за внешнего давления, оказываемого на стену от бедра, меры, изложенные выше, необходимы для сопротивления этому давлению.

Стропила ендовы

Для стропил ендовы требуется достаточная опора, так как они обычно несут большие нагрузки. Чтобы уменьшить прогиб и напряжения, правильно поддерживаемый прогон может быть удлинен, чтобы обеспечить поддержку ендовного стропила. Следует позаботиться о том, чтобы все стропила, опирающиеся на стропила ендовы, были закреплены правильно.

Если ендовное стропило заходит за стеновые плиты или прогоны, убедитесь, что стропило не имеет слишком глубоких надрезов. Как правило, ендовные стропила будут большими и глубокими элементами из-за нагрузок, которые они должны нести, а также для обеспечения того, чтобы они могли быть достаточно устойчивыми. Стропила, опирающиеся на стропила ендовы с обеих сторон, должны опираться примерно в одной и той же точке.

Вальмовые стропила

Как правило, промежуточная опора вальмового стропила обеспечивается прогоном. Этот прогон должен быть соответствующим образом поддержан. Вальмовые стропила обычно должны быть большими, глубокими элементами, поддерживаемыми на уровне прогона и стеновой плиты. Причина такого размера та же, что и у ендовных стропил: чтобы избежать перерезки в точках опоры из-за чрезмерного заглатывания. Стропила, опирающиеся на вальмовые стропила с обеих сторон, должны опираться примерно в одной точке.

Коньковые доски

Коньковые доски – это отрезки, на которые могут опираться стропила с обеих сторон. Важно, чтобы стропила, опирающиеся с обеих сторон, упирались примерно в одну и ту же точку.

Цистерна для воды

Надлежащая поддержка цистерн для воды имеет важное значение для деревянных крыш.