Что спаять начинающему радиолюбителю: Автоматический выключатель — Практическая электроника

Автоматический выключатель — Практическая электроника

Схема до ужаса простая и надежная, как лом:

Принцип работы такой: нажимая на кнопочку SB,  у нас сразу же включается лампа HL. Через некоторое время она гаснет.

В сборе на соплях у меня она выглядит приблизительно вот так:

Как вы видите, здесь я взял конденсатор в 10 000 мкФ.

Итак, как же работает данная схема? Нажимая один разочек на кнопочку SB c самовозвратом, что-то типа такой:

у нас почти мгновенно сразу же заряжается конденсатор. То есть после того, как мы единожды быстренько нажали кнопочку, у нас конденсатор сразу же превращается в источник питания, так как он накопил на себе заряд, который мы подавали с какой-либо батареи либо блока питания с напряжением +12 Вольт. 

Раз уж кондер накопил эти 12 Вольт на себе, то после отпускания кнопочки он будет разряжаться через цепь R—->база транзистора—>эмиттер—>минус. Транзистор  ведь тоже не дурак. Он сразу же чухнул, что у него напряжение на базе больше, чем 0,7 Вольт, и поспешил незамедлительно открыться, то есть сделал так, что сопротивление между коллектором и эмиттером стало очень маленькое.

Так как ДО включения схемы между коллектором и эмиттером транзистора была очень большое сопротивление (можно сказать обрыв), то ПОСЛЕ включения стало очень малым, поэтому по цепи +12 Вольт—->катушка электромагнитного реле—->коллектор——>эмиттер——>минус побежал электрический ток.

Пока ток бежал через катушку, она создала магнитное поле, которое в итоге притянуло железку с контактами, которые замкнулись между собой. Раз уж контакты замкнулись, лампочка оказалась включенной в сеть 220 Вольт и ярко засияла, источая лучи радости мне в глаза.

Читайте свойства магнитного поля.

С этим вроде бы понятно. Теперь вопрос такой… как долго будет находиться схема в рабочем состоянии? Все дело в том, что у нас заряд кондера не вечный. Это заряд разряжается  по цепи R—->база транзистора—>эмиттер—>минус, в результате чего конденсатор теряет свое напряжение. На базе транзистора напряжение стает все меньше и меньше, а следовательно и сила тока через базу стает меньше. Как вы помните, биполярный транзистор — это токовый радиоэлемент. Ток базы влияет на ток коллектора. Так как ток базы стает все меньше и меньше, следовательно, ток в цепи катушки тоже станет  уменьшаться.  И вот ток удержания катушки станет меньше, чем положено, и контакты реле разомкнутся. Раз тока нету, то и катушка перестанет притягивать железку с контактами. Контакты в цепи 220 Вольт разрываются и наша лампа тухнет. Сё! Ничего сложного и сверхъестественного в схеме нет.

В данной схеме значение емкости и  сопротивления  можно менять, для того, чтобы либо уменьшить, либо увеличить задержку выключения. Но также не забывайте, что большое значение сопротивления скажется на том, что транзистору просто-напросто не хватит напруги, чтобы открыться, поэтому сопротивления лучше брать в диапазоне от 100 Ом и до 5 КилоОм. То же самое касается и конденсатора. Меняя его значение, мы можем добиться увеличения или уменьшения времени задержки. То есть кондер и резистор в данной схеме создают RC-цепочку. Кто не помнит, что такое  RC — цепочка и для чего она нужна, то читайте эту статью.

Где же можно использовать схему? Например, при входе в погреб за маринованными огурчиками. Кнопочку нажали, огурчики взяли, и чтобы лишний раз груженным не нажимать на выключатель, вы просто ногой закрываете дверь и забываете про свет. Второй вариант для меня видится такой…  По идее не обязательно управлять лампочкой. Можно вместо нее поставить абсолютно любую нагрузку, например, вертушку. В туалет зашел, нагадил, и перед выходом нажал на кнопку, чтобы вертушка высосала весь испорченный воздух). Ну и еще один вариант на ум приходит такой: если у вас сломался таймер на микроволновке, а вы испокон веков греете только суп в банке, то почему бы не  встроить такой выключатель прямо в микроволновку? 😉

ESR-метр — Практическая электроника

В этой статье мы с вами будем собирать ESR-метр. В первый раз слышите слово «ESR»? А ну-ка бегом читать эту статью!

Для чего нужен ESR-метр

Итак, для чего нам вообще собирать ESR-метр? Для тех, кто поленился читать статью про ESR давайте вспомним, чем оно нам вредит.   Дело в том, что сейчас почти во всей электронной аппаратуре используются импульсные блоки питания. В этих импульсных блоках питания «гуляют» высокие частоты и некоторые из этих частот проходят через электролитические конденсаторы. Если вы читали статью конденсатор в цепи постоянного и  переменого тока, то наверняка помните, что высокие частоты конденсатор пропускает через себя почти без проблем. И проблем тем меньше, чем выше частота. Это, конечно, в идеале. В  реальности же в каждом конденсаторе «спрятан» резистор. А какая мощность будет выделяться на резисторе?

P=I²xR

где

P  — это мощность, Ватт (Чтобы узнать сколько Ватт, нужен ваттметр)

I — сила тока, Ампер

R — сопротивление, Ом

А как вы знаете, мощность, которая рассеивается на резисторе — это и есть тепло 😉 И что тогда у нас получается? Конденсатор тупо превращается в маленькую печку)). Нагрев конденсатора  — эффект очень нежелательный, так как при нагреве в лучшем случае он  меняет свой номинал, а в худшем  — просто раскрывается розочкой). Такие кондеры-розочки использовать уже нельзя.

Вздувшиеся электролитические конденсаторы — это большая проблема современной техники. Очень много отказов в работе электроники бывает именно по их вине. Визуально это проявляется в появлении припухлости в верхней части конденсатора. Видите небольшие прорези на шляпе этих конденсаторов? Это делается для того, чтобы такой конденсатор не разрывался от предсмертного шока и не забрызгивал всю плату электролитом, а ровнёхонько надрывал тонкую часть прорези и испускал тихий спокойных выдох. У советских конденсаторов таких прорезей не было, и поэтому если они и бахали, то делали это громко, эффектно и задорно)))

Но иногда бывает и так, что внешне такой конденсатор ничем не отличается от простых рабочих конденсаторов, а ESR очень велико. Поэтому, для проверки таких конденсаторов и был создан прибор под названием ESR-метр. У меня например ESR-метр идет в комплекте  с Транзистор-метром:

Минус данного прибора в том, что им можно замерять ESR только демонтированных конденсаторов. Если замерять прямо на плате, то он выдаст полную ахинею.

Схема и сборка

В интернете очень давно гуляет схема простенького ESR-метра, а точнее — приставки к мультиметру.  С помощью нее можно спокойно замерить ESR конденсатора, даже не выпаивая его из платы. Давайте же  рассмотрим схемку нашей приставки. Кликните по ней, и схема откроется в новом окне и в полный рост:

Вместо «Cx» (в штриховом прямоугольнике) мы здесь ставим конденсатор, у которого замеряем ESR.

Для того, чтобы не травить лишний раз платку, я взял макетную плату и спаял на ней. На Али я взял целый набор этих макеток. Это получается даже дешевле, чем покупать фольгированный текстолит.

С обратной стороны макетной платы для связи радиоэлементов использовал провод МГТФ

Вы легко его узнаете по розовой  окраске. Хотя бывают и другого цвета, но в основном розовый.

Что это за «фрукт»? МГТФ расшифровывается как Монтажный, Гибкий, Теплостойкий, в Фторопластовой изоляции. Этот провод  отлично подходит для электронных поделок, так как при пайке его изоляция не плавится. Это только один из плюсов.

Обратную сторону с проводами МГТФ  я показывать не буду). Там ничего интересного нет).

После сборки макетная плата выглядит вот так:

Микросхемы по привычке всегда ставлю в панельки:

При своей стоимости, панельки позволяют быстро сменить микросхему. Особенно это актуально для дорогих микроконтроллеров. Вдруг понадобится МК для других целей?)

Для подачи питания с батарейки на платку, я воспользовался стандартной клеммой от старого мультиметра:

Как быть, если у вас нет такой клеммы, а подать питание с Кроны необходимо? В таком случае, у вас наверняка есть старая батарейка Крона, так ведь? Аккуратно вскрываем корпус, снимаем клеммы батарейки, подпаиваем проводки и у нас готова клемма для подключения к новой батарейке. На крайний случай их можно также купить на Али. Выбор огромный.

Прибор выполнен в виде приставки к любому цифровому мультиметру:

Здесь есть одно «но».   Так как мы измеряем на пределе 200 милливольт постоянного напряжения (DCV), то и значения мы получим не в Омах или миллиомах, а в милливольтах, которые затем, сверяясь со значениями полученными при калибровке прибора, мы должны будем перевести в Омы.

А вот и мой самопальный щуп:

Подобные приборы не любят длинных проводов-щупов, идущих к ножкам конденсатора, и поэтому я был вынужден сделать подобие пинцета, собранное из двух половинок фольгированного текстолита.

Внутри корпуса платка  выглядит примерно вот так:

Провода, идущие к пинцету,  закреплены каплей термоклея. Между щупами, идущими к мультиметру, стоит конденсатор керамика 100 нанофарад с целью снизить уровень помех. В схеме применен подстроечный резистор на 1,5 Килоома. С помощью этого резистора мы и будем калибровать наш приборчик.

[quads id=1]

Калибровка прибора

После того  как все собрали, приступаем к калибровке (настройке) нашего ESR-метра пошагово:

1)Если у вас есть осциллограф, замеряем на измерительных щупах напряжение с  частотой 120-180 КилоГерц. Если замеряемая частота не укладывается в этот диапазон, то меняем значение резистора R3.

2) Цепляем мультиметр и ставим его крутилку на измерение милливольт постоянного напряжения.

3) Берем резистор номиналом в 1 Ом и цепляем его к измерительным щупам. В данном случае, к нашему самопальному пинцету.

4) Добиваемся того, чтобы мультиметр показал значение в 1 милливольт, меняя значение подстроечного резистора R1

5) Теперь берем сопротивление 2 Ома, и не меняя значение R1 записываем показания мультиметра

6) Берем 3 Ома и снова записываем показания и тд. Думаю, до 8-10 Ом вам таблички хватит вполне.

Например, мы можем выставить соответствие 1 милливольт — это 1 Ом, и т. д., хотя я предпочел настроить 4,8 милливольт – 1 Ом, для того чтобы была возможность точнее измерять низкие значения сопротивления. При замыкании щупов – контактов пинцета на дисплее мультиметра значение 2,8 милливольт. Сказывается сопротивление проводов-щупов. Это у  нас типа 0 Ом ;-).

Приведу для ознакомления значения измерений низкоомных резисторов: при измерении резистора 0,68 Ом значения равны 3,9 милливольт, 1 ом — 4,8 милливольт, 2 Ома – 9,3 милливольта. У меня получилась вот такая табличка, которую я потом и наклеил на свой прибор

При измерении сопротивления в 10 Ом на экране уже показание 92,5 миллиВольт. Как мы видим, зависимость не пропорциональная.

После того, как я сделал замеры, смотрю в другую табличку:

Слева — номинал конденсатора, вверху — значение напряжения, на которое рассчитан этот конденсатор. Ну и, собственно, в  таблице максимальное значение ESR конденсатора, который можно  использовать в ВЧ схемах.

Давайте попробуем замерить ESR  у двух импортных и одного отечественного конденсатора

Как вы видите, импортные конденсаторы обладают очень маленьким ESR. Советский конденсатор показывает уже большее значение. Оно и не удивительно. Старость не в радость).

Поправки к схеме

1) Для более-менее точных измерений, желательно, чтобы питание нашего ESR-метра было всегда стабильное. Если батарейка разрядится хотя бы на 1 Вольт, то показания ESR также будут уже с погрешностью. Так что лучше постарайтесь давать питание на ESR-метр всегда стабильное. Как я уже сказал, для этого можно использовать внешний блок питания или собрать схемку на 7809 микросхеме. Например, блок питания можно собрать  по этой схеме.

2) Показания, которые выдает наша самоделка, не говорят о том, что наш самопальный прибор с  великой точностью замеряет ESR. Скорее всего, его можно отнести к пробникам. А что делают пробники? Отвечают в основном на два вопроса: да или нет ;-). В данном случае прибор «говорит», можно ли использовать такой конденсатор или лучше все-таки поставить его в НЧ (НизкоЧастотную) схему.

Данный пробник может собрать любой, даже начинающий радиолюбитель, если у него вдруг возникнет потребность заняться ремонтами. А вот и видео его работы:

Автор — Андрей Симаков

Схемы и припой – Радиолюбительский клуб GOTAhams

Любительское радио обязано своим появлением ранним электронным «сделай сам» или «создателям», которые требовали от радиооператоров создания собственных передатчиков с искровым разрядником. Хобби никогда не теряло своих корней, так как многим из нас до сих пор нравится создавать приемопередатчики QRP, кодовые генераторы, антенны и т. д. и т. д. На этой странице я надеюсь включить множество ссылок на инструменты, наборы и ссылки на проекты, связанные с радиолюбительством.

Давайте начнем @ ARRL, вот несколько их ссылок «сделай сам»

http://www.arrl.org/wedothat-radio-org

http://www.arrl.org/wedothat-page2

http://www.arrl.org/wedothat-page3

http ://www.arrl.org/wedothat-page4

Пайка: кажется, все начинается с припоя

Пайка становится необходимым навыком для большинства ремонтных работ и почти всех наборов. Пожалуйста, помните, что это ГОРЯЧО, и пары припоя и канифоли могут быть токсичными. Соблюдайте осторожность и работайте в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии вентиляции для «электронного верстака» доступны экстракторы дыма / фильтры. Как говорится: если пахнет курицей, значит, вы держите не тот конец паяльника! (с;

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с основами пайки

Инструменты: надлежащие инструменты всегда помогут при правильной работе

• Паяльник или паяльная станция
• Припой, бессвинцовый или смесь свинца и олова с сердцевиной из канифоли
• смоченная губка или латунная металлическая прокладка
• маленькие острогубцы и малые кусачки
• пинцет/фото/зонд
• Фитиль для припоя (для демонтажа)
• жидкий канифольный флюс или флюсовая ручка
• Подставка для рук помощи и/или позиционер печатной платы
• Защитные очки
• увеличительное стекло/откидная бленда/увеличительная лампа
• рабочий фонарь
• Если у вас плохая вентиляция, можно построить/купить небольшой вытяжной шкаф/фильтр

Это список основных инструментов, МНОГИЕ дополнительные элементы могут быть добавлены, если вы того желаете. Я использую Amazon для многих моих покупок.

Наборы, проекты, идеи

https://www.arrl.org/shop/Kit

https://www.adafruit.com/

Вся электроника

http://vakits.com/

http://www.schoolcircuits.com/index.php

http://www.foxdelta. com/

http://www.aaroncake.net/circuits/index.asp

http://youkits.com/

http://www.4sqrp.com

http://www.qrpkits. com

http://www.jumaradio.com/juma

https://www.hamradiosecrets.com/ham-radio-kits.html

http://www.drduino.com

https:// www.banggood.com/buy/amateur-radio-kits.html

Искать:

КатегорияСобытия ARRLКлубные событияКонвенцииПраздникиЛицензированиеСобытия в прямом эфиреОткрытые прямые трансляцииТестирование VEВиртуальные события

Событие не найдено!

Загрузить еще

Антенна — Какой тип припоя лучше всего подходит для использования в радио и электронике?

спросил 9 лет, 4 месяца назад

Изменено 1 год, 3 месяца назад

Просмотрено 6к раз

$\begingroup$

В настоящее время доступно множество типов припоев, таких как кислотный, серебряный, канифольный и алюминиевый припои. Какой тип следует использовать для изготовления антенн и радиооборудования? Почему?

Из контрольного вопроса: T7D08

• антенна
• фидер
• самодельный
• проволочная антенна
• конструкция антенны

$\endgroup$

$\begingroup$

Во-первых, кислотный припой больше никогда не используется в электронике, просто он не для этого. Я думаю, что он все еще используется для сантехники или другой пайки, где не задействованы чувствительные компоненты.

Во-вторых, алюминиевый припой — не вещь. Лучшее, что я могу найти, это то, что есть припой специально для пайки алюминия с другими материалами, но вы также не должны использовать его для пайки электроники.

Под серебряным припоем я могу только предположить, что вы имеете в виду бессвинцовый припой, который также содержит серебро. Это нормально, как и стандартный свинцово-оловянный припой. Припой с канифольным сердечником может быть как оловянно-свинцовым, так и бессвинцовым, он просто имеет сердцевину из флюса, который помогает удалить окисление на поверхности компонентов для лучшей пайки.

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Вопрос OP скопирован непосредственно из набора тестовых вопросов FCC для технических специалистов-любителей. Ответ: канифольный припой.

Вопрос и ответ на него в основном обходят вопрос о составе припоя. Свинцово-оловянный сердечник из канифоли (63/37%) проще всего использовать в радио- и электронике. Является ли он «лучшим» — вопрос спорный.

Международные правила производства электроники в основном запрещают припой, содержащий свинец; поэтому в настоящее время существует ряд бессвинцовых заменителей, некоторые из которых даже содержат серебро.

Другой вариант дистрактора — «Алюминиевый припой», косвенная ссылка на алюминиевый паяльный стержень, который можно использовать для изготовления антенны, но не в схемотехнике.

Кислотное ядро, используемое для сантехники, никогда не используется в электронике. Эта отрасль также перешла на бессвинцовую продукцию.

FWIW, бутлегеры давно обнаружили, что сборка дистиллятора со свинцовым припоем приводит к «яду бедняка» (отравление свинцом). Они перешли на серебряный припой.

$\endgroup$

$\begingroup$

Я знаю, что это старая тема, но я все равно решил вмешаться.

Бессвинцовый припой используется для сантехники с начала восьмидесятых годов, поскольку свинец не должен контактировать с питьевой водой.

Для электроники опасность пайки связана с вдыханием дыма флюса. Используемые температуры недостаточно высоки для испарения свинца, поэтому воздействие свинца при пайке минимально.

Итак, для электроники я предпочитаю этилированный припой, если только я не хочу создавать что-то, что продается в ЕС, где это запрещено.

$\endgroup$

1

$\begingroup$

Лучшим припоем для любительского и хобби-припоя является эвтектический припой , который затвердевает без кристаллизации независимо от скорости охлаждения. Это устраняет так называемые соединения холодной пайки , которые иногда могут казаться сплошными, но могут создавать плохое электрическое соединение.

Традиционно эвтектический припой изготавливался из 63% олова и 37% свинца, и его легко использовать, поскольку он имеет очень низкую температуру плавления, но законы ужесточаются, чтобы исключить ядовитый свинец из всей электроники. Пример замены выполнен из сплава олово-серебро-медь.

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Ответ на тестовый вопрос, на который хотел ответить ОП, — «припой с канифолью».

Традиционно радиолюбители использовали свинцово-оловянный припой с флюсовым сердечником. Я использовал его в течение многих лет. На мой взгляд, мы, радиолюбители, должны следовать за электронной промышленностью и переходить от припоев, содержащих свинец, к бессвинцовым припоям. Все, что мы впаиваем, попадет на свалки, а свинец — коварный яд, особенно в грунтовых водах. Существует риск того, что свинцовый припой, который мы используем сегодня, загрязнит грунтовые воды в будущем. На мой взгляд, удобство бессвинцового припоя не оправдывает риск для окружающей среды, теперь, когда существует приемлемый бессвинцовый припой.

С бессвинцовым припоем труднее работать, но не очень. Флюса в припое с флюсовым сердечником обычно недостаточно для бессвинцового припоя, поэтому я держу под рукой шприц с пастообразным флюсом; небольшое количество флюса на стыке, который я хочу припаять, заставляет припой течь свободно. Наконечники паяльников изнашиваются быстрее, но современные утюги с микропроцессорным управлением снижают температуру жала, когда паяльник находится в режиме ожидания, что помогает, а также помогает удержание капли припоя на жало. Сменные наконечники не дорогие.

Бессвинцовый припой было бы труднее использовать при пайке вилки PL-259, но существуют версии PL-259, предназначенные для опрессовки, и, на мой взгляд, они работают лучше.