Диагностика материнской платы компьютера
У нас на сайте уже есть материал о проверке работоспособности системной платы. он довольно общий, поэтому в сегодняшней статье мы хотим подробнее остановится на диагностике возможных неполадок платы.
Проводим диагностику системной платы
Необходимость в проверке платы появляется при подозрениях на неисправность, и основные из них перечислены в соответствующей статье, поэтому рассматривать их не будем, сосредоточимся только на методике проверки.
Все нижеописанные процедуры нужно совершать только после разборки системного блока. В некоторых методах нужно будет подключать плату к электричеству, поэтому напоминаем вам о важности соблюдения техники безопасности. Диагностика материнской платы включает в себя обследование подачи электропитания, коннекторов и разъёмов, а также осмотр на наличие дефектов и проверку настроек BIOS.
Этап 1: Питание
При диагностике материнских плат важно различать понятия «включение» и «запуск». Материнская плата включается в случае, когда на неё нормально подаётся питание. Запускается же она тогда, когда встроенный спикер подает сигнал, а на подключенном мониторе появляется изображение. Поэтому первое, что нужно проверить – идет ли вообще электричество на материнскую плату. Определить это довольно просто.
- Отключите от системной схемы все периферийные устройства и карты, оставив только процессор, процессорный кулер и блок питания, который должен быть работоспособным.
Читайте также: Как проверить блок питания без подключения к плате
- Попытайтесь включить плату. Если светодиоды горят, а кулер крутится – переходите к Этапу 2. В противном случае читайте далее.
Если подключенная к электросети плата не подает признаков жизни, вероятнее всего, проблема где-то в цепи питания. Первое, что нужно проверить – коннекторы БП. Осмотрите разъёмы, нет ли на них следов повреждений, окисления или загрязнений. Затем переходите к конденсаторам и батарейке резервного питания BIOS. При наличии дефектов (вздутия или окисления) элемент нужно заменить.
В некоторых случаях включение вроде бы происходит, но через пару секунд подача питания прекращается. Это значит, что материнская плата коротко замыкается на корпус системного блока. Причина такого КЗ заключается в том, что крепежные винты слишком сильно прижимают плату к корпусу или между винтом, корпусом и схемой отсутствуют картонные или резиновые изоляционные прокладки.
В некоторых случаях источником проблемы могут быть неисправные кнопки Power и Reset. Подробности проблемы и методы борьбы с ней освещены в статье ниже.
Урок: Как включить плату без кнопки
Этап 2: Запуск
Убедившись, что питание на плату подаётся нормально, следует проверить, запускается ли она.
- Убедитесь, что к ней подключены только процессор, кулер и блок питания.
- Подключите плату к электросети и включите её. На данном этапе плата будет сигнализировать об отсутствии других необходимых компонентов (оперативной памяти и видеокарты). Подобное поведение можно считать нормой в такой ситуации.
- Сигналы платы об отсутствии компонентов или неполадках с ними называются POST-кодами, подаются они через спикер или специальные контрольные диоды. Однако некоторые производители в «материнках» бюджетного сегмента экономят, убирая как диоды, так и динамик. Для таких случаев существуют специальные POST-карты, о которых мы говорили в статье об основных неполадках системных плат.
Проблемы, которые могут возникать на этапе запуска, включают в себя сбои с процессором или физическую неполадку южного или северного мостов платы. Проверить их очень просто.
- Отключите плату и снимите с процессора кулер.
- Включите плату и поднесите руку к процессору. Если прошло несколько минут, а процессор не генерирует тепло – он либо вышел из строя, либо подключен неправильно.
- Таким же способом проверьте мосты. Их на плате два: северный (самая большая микросхема, нередко прикрытая радиатором) и южный (микросхема поменьше, обычно без дополнительного охлаждения). Примерное местонахождение мостов показано на изображении ниже — северный обозначен цифрой 1, южный — цифрой 2.
Тут ситуация прямо противоположна процессору: сильный нагрев данных элементов говорит о неисправности. Как правило, замене мост не подлежит, и приходится менять всю плату.
В случае если проблем с запуском платы не обнаружено, переходите к следующей стадии проверки.
Этап 3: Разъёмы и периферия
Как показывает практика, наиболее частая причина неполадок – сбойное аппаратное обеспечение. Метод определения виновника проблемы довольно прост.
- Подключайте к плате периферийные устройства в таком порядке (не забывая отключать и включать плату – соединение «на горячую» может вывести из строя оба компонента!):
- Оперативная память;
- Видеокарта;
- Звуковая карта;
- Внешняя сетевая карта;
- Жесткий диск;
- Приводы магнитных и оптических дисков;
- Внешняя периферия (мышь, клавиатура).
Если вы используете ПОСТ-карту, то первым делом подключите её в свободный PCI-разъём.
- На одном из этапов плата подаст сигнал о неисправности встроенными средствами либо данными на табло диагностической карточки. Список POST-кодов для каждого производителя системных плат можно найти в интернете.
- Используя диагностические данные, определите, какое именно устройство вызывает сбой.
Кроме непосредственно подключаемых аппаратных компонентов, проблему могут создавать неполадки с соответствующими разъёмами на материнской плате. Их нужно осмотреть, и, в случае проблем, либо заменить самостоятельно, либо обратиться в сервисный центр.
На данном этапе проявляются и проблемы с настройками BIOS — например, установлен некорректный загрузочный носитель или система не может его определить. В таком случае POST-карта и проявляет свою полезность – по отображенной на ней информации можно понять, какая именно настройка вызывает сбой. Любые проблемы с параметрами БИОС проще всего исправить, сбросив настройки.
Подробнее: Сбрасываем настройки BIOS
На этом диагностику материнской платы можно считать законченной.
Заключение
Напоследок хотим напомнить вам о важности своевременного системного обслуживания материнской платы и её компонентов — проводя регулярную чистку компьютера от пыли и осматривая его элементы, вы значительно уменьшаете риск возникновения неполадок.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы. Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТЭта статья является выжимкой из моих изысканий и надеюсь поможет кому-нибудь, когда им придется заниматься тем же самым.
Дисклеймер номер раз: Данная статья относится только к обычным блокам питания стандарта ATX, она не относится к проприетарным стандартам блоков (например как у старыx рабочиx станциях DELL или SUN), использующим другую распиновку ATX-коннектора. Внимательно сверьтесь со схемой и убедитесь в том, что ваш блок питания является стандартным прежде чем проводить диагностику, во избежании причинения вреда вашему компьютеру.
Дисклеймер номер два: Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете). Автор не несет ответственности за порчу оборудования или вред здоровью вследствие несоблюдения или незнания техники безопасности и принципов работы устройства.
Перейдем к теории:
Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:
Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
Перейдем к диагностике:
Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.
Проверка напряжения:
Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) — черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.
Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру — контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.
Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.
5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.
При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:
Тестируем на пробои:
ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.
Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.
Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.
Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.
Для интересующихся и желающих залезть глубже советую почитать данный документ:
ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.2
В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.
Ремонт ЖК ТВ Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.
Включаем в сеть прибор Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.
Коды ошибок ТВ по миганию LED После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.
Сервис мануал Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?
Блок схема ЖК ТВ В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.
Тестер в режиме звуковой прозвонки Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.
Разъем питания платы управления ТВ Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.
Таблица ESR конденсаторов В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.
Мой прибор ESR метр Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.
Фото — вздувшийся конденсатор То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.
Мультиметр в режиме Омметра Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.
Цветовая маркировка резисторов Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.
Транзисторы разные на фото Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.
Проверка транзистора мультиметром Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.
Мосфет в SMD и обычном корпусе При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.
Мосфеты на материнской плате ПК Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.
Диодные сборки на схеме Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует — им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.
Параллельное и последовательное соединение резисторов Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:
Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы — AKV. Форум по ремонту Обсудить статью ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ |
После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.
Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на «печке» нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!
Стоит обратить особое внимание на то место куда «протекло». Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.
Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?
Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут).
Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.
Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!
Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера (Сharger в переводе с английского «зарядное устройство») или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:
Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?
На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT. При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.
Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.
Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).
Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).
Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):
Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи…
Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга». Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине 🙂
Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.
К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.
Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.
При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.
Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).
После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий…
Питания не поднимаются либо поднимаются, но не все.
Для начала нам нужно убедиться что на плату поступает 19В. Если оно отсутствует, проверяем в следующей последовательности разъём питания -> мосфет -> нагрузка. Убеждаемся что на разъёме есть 19В, далее проверяем мосфет (на стоке и истоке должны быть 19В). Если на стоке напряжение есть, а на истоке отсутствует, то проверяем его на целостность и что управляет его затвором.
Проверяем VIN на микросхеме чаржера и наличие DCIN, ACIN, ACOK. Если сигналы отсутствуют, следует заменить чаржер.
Так же, рекомендую прошить биос, потому как именно в биосе прописаны основные алгоритмы (логика) платы, в том числе и алгоритм запуска. Многие попросту ленятся шить BIOS (его ведь ещё надо найти и/или порезать) и начинают ковырять усердно плату, убивая на это время и саму плату тоже, а оказывается, что нужно было всего-навсего прошить биос. В моём случае оказалось достаточным просто сбросить настройки биоса, чтобы плата запустилась.
Итак, вы прошили биос и изменений не последовало. Идём дальше. Во многих схемах есть страничка с «Power on sequence» (последовательность питания), открываем и смотрим какие напряжения и сигналы должны появляться в какой момент времени. Для примера приведу блок-схему от Asus k42jv mb2.0:
Power on sequence (последовательность питания) ноутбука asus k42jv:
Первым делом нам нужно убедится, что на плату поступает +3VA_EC и наш мультиконтролер запитан, сразу смотрим запитана ли флешка биоса. Следует отметить, что на разным платформах это питание формируется по разному (не обязательно его должен формировать шим дежурки). Это на заметку тем, кто спрашивает откуда запитан «мульт», если дежурка не работает. Смотрите вашу схему товарищи!
Затем смотрим EC_RST# (обращаю ваше внимание на то что # в конце означает что сигнал является инверсным) и проверяем уходит ли с мульта VSUS_ON — разрешающий сигнал на включение силовых +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS (дежурных питаний). Заодно проверяем есть ли эти питания. На разных платформах дежурка может появляется по разному, допустим +3VSUS есть до нажатия, а +5VSUS поднимается уже после нажатия кнопки включения!
На рисунке показано как формируется сигнал включения шима дежурки (ENBL). Как видно, для его формирования, сигнал FORCE_OFF# должен быть не активен (это значит что он должен быть 3.3в)!
Сигнал FORCE_OFF# — это защитный сигнал, он становится активным (переходит в логический 0) при перегреве или выходе из строя какого нибудь шима. Другими словами, если будет происходить что-то нехорошее. Кстати, этот же сигнал формирует EC_RST#!
Далее проверяем передает ли хаб мульту ME_SusPwrDnAck и затем смотрим приходит ли на мульт SUS_PWRGD. Этот сигнал сообщает мультиконтроллеру, что системные питания +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS присутствуют на плате. Далее мульт снимает сигнал снятия ресета с юга PM_RSMRST# (должен в логической 1). Так же мульт выдает ME_AC_PRESENT. Это всё что должно быть на плате ДО включения!
Теперь смотрим PWR_SW#. На данной платформе он составляет 3В (на других платформах может быть и 19В на кнопке) и сбрасывается при нажатии на кнопку. Не забываем проверять сигнал с датчика холла LID_SW# (должен быть 3В) и сигнал PM_PWRBTN#, идущий на юг (должен кратковременно сбросится).
Смотрим осциллографом жизнь на флешке биоса, генерацию кварцев на мульте и юге, проверяем RTC батарейку. После того как PM_PWRBTN# сбросится, ЮГ должен дать добро на включение остальных питаний и перехода в другой режим в виде сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB#, идущих на мульт. В свою очередь мульт выдаст сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC#, разрешающие сигналы на запуск шимок следующих групп питаний:
Затем если эти шимконтролеры исправны и питания поднимаются они отдают в цепь детектора Power Good-ы. Вот так выглядит цепь POWER GOOD DETECTER:
Далее формируется сигнал SYSTEM_PWRGD он же является EN (сигналом включения) для шима который формирует +VTT_CPU — напряжение питания терминаторов процессора (дополнительное напряжение питания процессора). Этот шим так же выдает +VTT_CPU_PWRGD в цепь второго детектора, а детектор, в свою очередь, посылает на процессор сигнал H_VTTPWRGD, сообщая что сие питание в норме:
В это же время процессор дает комаду на включение питаний видео ядра GFX_VR_ON на шим, который формирует это питание. Далее проц выставляет GFX_VID для видео ядра и появляется +VGFX_CORE. После чего, на тот же детектор приходит GFX_PWRGD, говоря о том, что питание в норме и с детектора, по итогу, выходит общий «повергуд» ALL_SYSTEM_PWRGD и идёт на мульт.
Далее мульт выдаёт сигнал включения основных питаний процессора CPU_VRON, после чего должно подняться питание +VCORE. Затем, с шима питания проца на мульт уходит сигнал VRM_PWRGD, говорящий о том, что питание проца в норме. Так же, с этого шима идет сигнал CLK_EN# — разрешающий сигнал на включение клокера (генератора тактовых частот). Это устройство формируюет основные тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре.
Затем мульт отправляет сигнал PM_PWROK хабу, сообщая о том, что питания в норме. Хаб, в свою очередь, отправляет на проц сигналы H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD сообщая процессору, что эти питания в норме. Параллельно проходит сигнал BUF_PLT_RST#, который снимает ресет с процессора и начинается операция «пост»!
Мы рассмотрели последовательность включения питаний на отдельном ноутбуке, но хочу заметить что на разных платформах эти последовательности очень похожи. Теперь, для полного счастья, рассмотрим принцип работы шимконтроллеров, дабы иметь представление что делать, если вдруг какие то питания не поднимаются. Для примера возьмём RT8202APQW:
Начнём с определения, что же такое «ШИМ». Это сокращение от понятия широтно-импульсная модуляция (на англиском это pulse-width modulation то есть PWM). ШИМ управляет средним значением напряжения на нагрузке, путём изменения скважности импульсов, управляющих ключами.
Я не буду расписывать подробно как работают все узлы «шимки», такие как генератор импульсов, компаратор, усилитель ошибки и т.д., ибо это очень длинная история…
Рассмотрим на простом примере, как же работает ШИМ. Представьте, что вы едете на электромобиле и у вас есть всего две педали «газ» и тормоз, только с условием, что педаль газа можно нажимать только на максимум и никак иначе. При этом вам необходимо держать скорость в пределах скажем 50 километров в час.
Мы знаем, что мгновенно развить такую скорость не получится — после нажатия на педаль газа и до того момента, как вы достигните скорости 55 километров в час должно пройти какое-то время. Далее вы отпускаете педаль и начинает действовать сила инерции и противодействующая ей сила трения. Ваша скорость постепенно снижается до 45 км в час и вы снова кратковременно нажимаете на педаль газа. Таким образом ваша средняя скорость передвижения будет составлять 50 км/ч. Умнее ничего не придумал.
ШИМ работает по тому же принципу, только вместо педали газа у него затворы транзисторов (ключей). В результате, до дросселя у нам формируется такое «прыгающее» напряжение (если посмотреть осциллографом то можно увидеть пилообразный сигнал). Далее, благодаря дросселю и конденсатору (низкочастотный LC фильтр) напряжение стабилизируется и на осциллографе мы увидим «прямую».
Давайте разберёмся что за контакты на нашей шимке и зачем они нужны:
- TON – это сенсор напруги, которая поступает на верхий ключ, собственно он и измеряет напругу, которая будет проходить при открытии ключа
- VDDP – это питание драйверов для управления затворами ключей
- VDD – основное питание шим контроллера
- PGOOD – сигнал говорящий о том что шим работает и питание в порядке
- EN/DEM – это сигнал включения шима, переход в режим работы так сказать
- GND – земля
- BOOT – вольтодобавка, он входит в состав драйвера управляющего верхним ключом
- UGATE – это управляющая затвором верхнего ключа
- PHASE – общая фаза
- LGATE – управляющая затвором нижнего ключа
- OC – настройка тока (ограничение)
- FB – канал обратной связи
- VOUT – проверка выходного напряжения.
Для того чтобы ШИМ работал, требуется не так уж и много. Прежде всего следует убедиться, что вся мелочёвка в обвязке целая и соответствует номиналам. Затем проверяем запитан ли ШИМ (VDD и VDDP), убеждаемся в наличии EN (сигнала включения) и что приходить высокое на TON. На ASUS-ах по линии TON не редко отгнивает резистор, в результате нет питания выдаваемого этим шимом.
Если все обозначенные условия соблюдены, но ШИМ не выдаёт положенного питания, либо «повер гуда», то следует заменить ШИМ.
В данном случае я привёл пример работы одноканального ШИМа, но для полноты картины предлагаю рассмотреть ШИМ, который имеет несколько синхронно работающих каналов (шим питания процессора). Тут следует пояснить зачем процессору нужно несколько каналов и почему одного ему бывает недостаточно.
В принципе, на старых платформах не было потребности в том чтобы делать многофазные шимы для питания процессора. Однако, прогресс не стоит на месте и с появлением новых архитектур появилась новая проблема.
Дело в том, что процессоры нового поколения при напряжении 1B и энергопотреблении свыше 100 Вт, могут потреблять ток до 100А и выше, а если вы откроете даташит к любому мосфету, то обнаружите что у них ограничение по току до 30А. То есть, если использовать однофазный регулятор напряжения питания, то его элементы просто «сгорят». Поэтому было принято решение сделать многоканальный шим-контроллер, чтобы, так сказать, разделить «труд».
Кроме того, для уменьшения пульсации выходного напряжения в многофазных шимах, все фазы работают синхронно с временным сдвигом друг относительно друга.
Как видно из рисунка, фазы на выходе после LC-фильтров соединяются между собой («дублируются»). О чём это говорит? Допустим, что какой-либо канал перестанет работать. На дросселе этого канала всё равно будет присутствовать питание и вполне вероятно, что при этом ноут инициализируется, однако при малейшей загрузке на процессор (даже при загрузке Windows) он попросту «глюканёт», так как процу будет недостаточно того питания, которое на него приходит.
В этом случае смотрим осциллографом присутствие пульсаций перед LC-фильтром КАЖДОГО канала!!! Конечно, бывают случаи, когда с «питальником» всё нормально, попросту надо изменить VID-ы. Такое бывает когда вы прошили «немного» не тот биос, либо подкинули более мощный процессор.
Для тех кто не понял о чём идет речь, VID (Voltage Identification) — идентификация материнской платой рабочего напряжения процессора. Полагаю, что этого вполне достаточно и пришло время рассмотреть следующий вариант развития событий.
Все питания поднялись, но изображения нет.
И начинаем с прошивки биоса… Не помогло? Подключаемся на внешку (может на CRT или на HDMI — должно появиться изображение). Затем подкидываем пост-карту. Многие считают что это лишняя трата времени, потому что пост может вообще ахинею показать, однако, в некоторых случаях, пост-карта позволяет существенно сузить круг поиска неисправности.
Находим в схеме, где у нас распаян LPC. Если он не идёт на mini PCI-E, то смотрим куда можно подпаять пост-карту (на некоторых платформах присутствует LPC Debug Port).
Немого поясню что же такое LPC. Это внутренняя низкоскоростная параллельно-последовательная шина для подключения к контроллеру ввода-вывода (ICH) низкоскоростных устройств (например микросхемы flash-BIOS и контроллера Super I/O, включающего в себя FDD, порт клавиатуры, LPT и COM-порты).
Итак, у нас есть пост код, остаётся его расшифровать. Данную информацию следует искать по производителю биоса или по вашей платформе. Не лишним будет проверить на форумах типовые неисправности вашей платформы (очень часто помогает).
Далее подкидываем проц и оперативку в разных вариациях (например одну планку в первом слоте, потом во втором, потом 2 планки сразу). Меряем сопротивления каналов RX/TX желательно на всех шинах (мерять надо относительно земли и относительно друг друга, RX не должен звониться накоротко с TX). Учитываем что на каждой шине своё сопротивление, отличие на отдельной шине более чем 50 Ом уже много и может означать что проблема скрыта на этом канале.
После меряем сопротивление относительно земли на кондесаторах под основными чипами (север, юг, видяха). На одинаковых кондёрах должно быть одинаковое сопротивление. Ну и, конечно, желательно скинуть всю переферию, дабы исключить всякие дохлые сетки или ещё что нибудь из этой категории.
Часто ноутбуки ломаются по причине выхода из строя USB (выломали USB и сигнальный контакт попал на 5В). Итог — дохлый юг. Стоит посмотреть «чистоту питаний» осциллографом и потребление платы, запитав её через ЛБП.
Не стоит забывать, что зачастую некоторые мосты находятся под клавиатурой, там где они подвергаются небольшим, но частым «встряскам». Можно применить «метод прогибов и прижимов» (без фанатизма). При этом смотреть, будет ли меняться поведение платы, будет ли проскакивать тот пост на котором плата стопорится.
Проверяем на отвал сокета. Берём сухую и чистую тряпочку, сминаем её и кладём под сокет слегка прижимая. Смотрим что, где и как греется. Наиболее частая ошибка начинающих мастеров — обнаружив, что при запуске начинает греться южный мост, они сразу решают что проблема в нем. Меняют его, а плата как не работала так и не работает.
А всё потому, что южный мост работает как сумасшедший, пока не пройдёт инит и далее его работа стабилизируется (потому и может за 3 секунды раскаляться). Поэтому, в процессе диагностики желательно повесить на его хотя бы небольшое пассивное охлаждение (чтобы он не сдох).
Если совсем ничего не помогло, можно воспользоваться диагностическим прогревом отдельных чипов (помогает убедится в неисправности чипа). Однако надо учитывать, что далеко не все чипы ведутся на прогрев, а некоторые вообще категорически нельзя греть. В любом случае, не перебарщивайте с прогревом и помните, что если чип заработал после прогрева то его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять!!!
Чтобы наверняка продиагностировать поломку северного моста, нужно иметь полный сервис-мануал по данному мосту, а это «секретный» материал, к которому зачастую нет доступа. Без него можно только догадываться. В продаже можно найти специальное диагностическое оборудование, например диагностическую плату для проверки северного моста и каналов памяти. Ещё есть платы для проверки каналов связи процессора с северным мостом.
Так же не стоит забывать проверять LVDS шлейфа, подкидывать матрицы. Например на внешке есть изображение, а на матрице нет, то надо смотреть считывается ли EDID с матрицы и проверять приходит ли к ней питание. Часто бывает, что попросту нет подсветки.
Рассмотрим что такое LVDS (low-voltage differential signaling). В переводе это «низковольтная дифференциальная передача сигналов», то есть способ передачи электрических сигналов, позволяющий передавать информацию на высоких частотах при помощи дешёвых соединений на основе медной витой пары.
«Витая пара» тут имеет буквальное значение. То есть, если вы решили не менять повреждённый шлейф, а восстановить его, заменив провода, не забывайте что пары должны быть свиты друг с другом. Если этого не сделать, то получите артефакты на матрице. Кроме того шлейф должен быть должным образом экранирован!!!
Чтобы на матрице появилось изображение, необходимо запитать контроллер матрицы, после чего он начинает «общаться» с тем, что с ним должно общаться (север, видяха, мульт).
Предположим это будет видяха. Она определяет, что по такой-то шине подключён такой-то контроллер, считывает EDID и начинает выдавать туда изображение. Тут же смотрим есть ли сигнал регулировки подсветки (обычно с мульта).
Обращаю ваше внимание на то, что когда вы подкидываете шлейф, убедитесь что он подходит под эту модель, в противном случае есть шанс спалить что-нибудь серьёзное (типа видяхи). Бывает и такое, что люди тыкают в разъём шлейфа что попало, а по итогу хватаются за голову и не понимают в чем же дело и почему плата резко начала дымиться.
Напоследок рассмотрим назначение пинов на LVDS разъёме. Для примера воспользуемся разъёмом из схемы того же Asus k42jv, который был рассмотрен выше:
- AC_BAT_SYS — это наше высокое, идет на питание подсветки.
- +3VS — питание контроллера и прошивки матрицы
- +3VS_LCD — питание самой матрицы
- LVDS_EDID_DATA_CON и LVDS_EDID_CLK_CON — информационные каналы (считывание прошивки)
- LCD_BL_PWM_CON — регулировка яркости
- BL_EN_CON — включение подсветки
Далее идут пары LVDS, их кстати тоже следует измерять на разность сопротивлений и относительно земли, и относительно друг друга! Также на этом разъёме висит веб камера и микрофон…
Наверно на этом мы и закончим нашу тему. Попрошу не судить меня строго, возможно где-то и ошибся или не дописал чего то, буду очень рад если укажете на ошибки и, возможно, дополните.
(по материалам форума Notebook1.ru https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=612555)
Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.
Купить этот продукт для распространения:
1.: Один чит-ластик (эффект: после долгого использования тестовой карты, чит иногда плохо контактирует, используйте этот ластик, он сразу будет хорош. И чит-место будет обновлено)
2 :: ремонт материнской платы 4G видео, в том числе мультиметр, фальшивая нагрузка, пневматический пистолет паяльник и основное использование схемы! Является лучшим справочником для начинающих!
3: Отправьте моноблок с разборкой ЖК-дисплея мобильного телефона, чтобы клиент мог снять кожух, чтобы он не был удален, и не оставил следов.
Введение четырехбитной диагностической карты:
Тестовая карта компьютера, совершенно новая, с подробными инструкциями от загрузки компьютера до системы, отображается вся система, просто и удобно проверить причины, по которым материнская плата не включает аппарат, например, пинг памяти или отсутствие подключения , процессор сломан.Видеокарта сломана. Или, если она не подключена должным образом, короткое замыкание кнопки RESET на корпусе и т. Д. В любом случае, с его помощью сбой в работе компьютера можно сразу увидеть и легко устранить.
Принцип его работы — использовать результаты теста внутренней программы самопроверки BIOS на материнской плате. Он отображается в виде кода в сочетании со значением кода в этой книге. Быстрый контрольный список может быстро узнать сбой компьютера. Особенно, когда компьютер не может загрузить операционную систему, когда экран черный и динамик не вызывается, использование этой карты может лучше отражать ее удобство.Это заставит вас делать больше с меньшими затратами, очень хороший инструмент. С ним ты уже не новичок !!!
Четырехзначный индикатор диагностической карты материнской платы функции краткой справочной таблицы введение:
CLK: тактовая частота шины. Пока к источнику питания подключена пустая плата (без процессора и т. Д.), Она должна быть всегда включена, независимо от ISA или PCI.
BIOS: Basic I / O Мигает, когда материнская плата читает BIOS во время работы.
IRDY: основное устройство готово к миганию при наличии сигнала IRDY, в противном случае он не горит.
OSC: Oscillation Существует основной сигнал вибрации слота ISA. Если пустая доска включена, она должна быть всегда включена, иначе вибрация прекратится.
FRAME: Frame Period Индикатор мигает, когда в слоте PCI есть циклический сигнал кадра, и он всегда включен.
RST: сброс
СБРОС: нормально включается на полсекунды после включения или нажатия переключателя СБРОС.Если он не выключен, это обычно происходит потому, что вывод сброса на материнской плате подключен к переключателю ускорения или цепь сброса оборвана.
12 В: Питание Всегда включено, когда плата пуста, в противном случае такого напряжения нет или имеется короткое замыкание на материнской плате.
-12 В: мощность такая же, как указано выше.
5 В: Питание То же, что и выше.
-5 В: Питание То же, что и выше (только это напряжение доступно в слоте ISA).
3V3: Блок питания Это уникальный 3.Напряжение 3 В для слота PCI. Он должен быть всегда включен, когда пустая плата включена, а некоторые материнские платы со слотом PCI не имеют этого напряжения.
Components Использование патч-компонентов не повредит руки;
☆ имеет функцию звуковой сигнализации;
Card Эта карта может быть вставлена в ISA или PCI;
☆ Вставьте неправильный слот или вставьте его наоборот и не сжигайте никакие детали;
☆ Может отображать сбой автоматического сброса несколько раз под черным экраном;
☆ Диагностируйте важные состояния сигналов на плате, не включая пустую плату, например, процессор
Диагностическая карта также называется POST-картой (Power On Self Test).Его принцип работы — использовать результаты тестов внутренней программы самопроверки BIOS на материнской плате, чтобы отображать их один за другим. Быстрая справочная таблица, основанная на значении кода в этой книге, может быть быстро использована. Знайте, где компьютер работает со сбоями. Особенно, когда ПК не может загрузить операционную систему, черный экран и динамик не называются, использование этой карты может отразить ее удобство и заставить вас делать больше с меньшими затратами.
Каждый раз, когда BIOS включается, BIOS выполняет строгие тесты на системные схемы, память, клавиатуру, видео части, жесткий диск и дисковод гибких дисков.Он анализирует конфигурацию системы жесткого диска и инициализирует настроенные базовые параметры ввода-вывода. Все нормально. После этого загрузите операционную систему. Его отличительной особенностью является наличие или отсутствие курсора в качестве разделительной линии, и ключевые компоненты тестируются в первую очередь. Отказ ключевых компонентов вынуждает машину отключаться. Если на дисплее нет курсора, на экране ничего не происходит. Затем проверьте некритические компоненты. В случае неисправности машина продолжит работу, и на дисплее отобразится сообщение об ошибке.Когда аппарат выходит из строя, особенно если есть критический сбой и экран не отображается, вставьте карту в слот расширения. В соответствии с кодом, отображаемым на карте, обратитесь к BIOS, к которому принадлежит ваша машина, а затем выясните причину и местонахождение неисправности, указанной в этом коде в этой книге, и вы сможете четко знать, где находится неисправность.
, 
Описание:
Размер (около): 6 х 5,5 х 1,5 см
M / M USB-кабель Длина: 51 см
Тип интерфейса: 25-контактный штекер принтера
Нет необходимости устанавливать ЛЮБОЕ программное обеспечение.
2 клавиши для кодов PREV / NEXT
Сообщите об ошибке вашего компьютера, не открывая ноутбук и рабочий стол с 25-контактным портом принтера.
Перехватите и зашифруйте код вашего загрузочного компьютера.
5 светодиодный индикатор: +12, -12 + 3V3, CLK, FRAME.
Шестнадцатеричный символьный дисплей.
Подробная и точная таблица индикации кода, удобная для вас консультация.
Поставляются с USB-штекером типа А, подключенным напрямую через порт USB.
Совместим с ноутбуком и настольным ПК PHOENIX BIOS4.01 ~ 6.01.
Соответствует AMIBIOS 6.24, ноутбуку и настольному компьютеру AWARD BIOS 4.51.
Конкретный тип компьютера: IBM, T20, T21, T22, T23, A20, A21, A22, DELL640,
TOSHIBA 4030 и др.
Совместим со следующими производителями микросхем BIOS:
ACER — AMI — AST — AT & T — Награда — Чипсы и технологии — Compaq — Dell — DTK —
EuroSoft — Mylex — Фарадей — HP — IBM — Ориентир — Мистер BIOS — NCR —
Оливетти — Филлипс — Феникс — Quadtel
В пакет включено:
1 * USB PCI PC & LAPTOP Диагностический анализатор 4-значный тестер материнской платы (без розничной упаковки, надежно упакованный в пузырчатую сумку)
1 * USB-кабель для зарядки
1 * Руководство пользователя
