Электрический щиток в частном доме своими руками: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Как собрать электрический щиток своими руками ⚡«Avielsy»

При выполнении строительных или ремонтных работ неизбежно встает проблема электропроводки, когда ее нужно смонтировать «с нуля» или заменить. Решать этот вопрос придется в любой ситуации, потому что электроснабжение необходимо в каждом жилище.

При выполнении строительных или ремонтных работ неизбежно встает проблема электропроводки, когда ее нужно смонтировать «с нуля» или заменить. Решать этот вопрос придется в любой ситуации, потому что электроснабжение необходимо в каждом жилище.

При этом нужно помнить, что кроме доставки в конкретное место заданного количества электроэнергии, ее необходимо правильно и безопасно распределить. Это приводит к необходимости установки электрического щита в доме или квартире в многоэтажке.

Электрические щиты: что это и для чего нужны

Электрощит кроме общего названия еще и именуют групповыми, распределительными или главными распределительными. Разберем подробнее предназначение электрического щита?

На распределительный щиток возложено выполнение следующих задач:

• прием электроэнергии от внешнего источника;
• распределение полученной энергии по отдельным группам потребителей;
• зашита электрической проводки от пиковых нагрузок, а также коротких замыканий;
• контроль качества поступающей электроэнергии. Современные щиты обладают такой функцией, более того, они могут также подключить другую вспомогательную аппаратуру;
• гарантия безопасности для людей и животных, их защита от поражения электротоком.

Хотя электрический щиток имеет небольшие габариты, он выполняет множество важных функций. И по этой причине относиться к этому устройству нужно серьезно и вдумчиво. Необходимо предварительно выполнить определенные расчеты. И хотя наука эта весьма трудная для понимания людьми, не имеющих соответствующего образования и опыта работы, есть несколько рекомендаций, позволяющих правильно выполнить монтаж.

Принципы распределения электричества по группам

Никто не будет оспаривать аксиому, что поступающее в жилье электричество следует правильно распределять. Выделяют ряд основных правил, которые следует соблюдать при самостоятельной сборке электрощитка.

Выделение всех мощных потребителей в отдельные группы: водонагревателей, стиральных машин, посудомоек, сплит-систем, электрических духовых шкафов, электрических плит и иных бытовых приборов, имеющих мощность более 2 киловатт. Для каждой линии нужно установить в электрощитке автомат с соответствующим номиналом. Недопустимо устройство ответвлений на любой из линий, от электрощитка к потребителю энергии должен вести цельный кабель.

Собранный щиток

Для подключения стиральных машин, посудомоек, сплит-систем, накопительных водонагревателей, отдельных типов электрических духовок используется кабель ВВГнп сечением 2,5 кв. мм либо NYM 3*2.5 кв. мм. Для защиты линий в электрощитке устанавливается автомат номиналом 16 А.

Подключение некоторых типов духовых шкафов необходимо выполнять кабелем большего сечения — 4 кв. мм, в электрощитке выполняется установка автоматического выключателя номиналом 20 А. При подключении более мощных устройств (электрическая варочная поверхность, нагреватель воды проточного типа) необходим кабель сечением 6 кв. мм, выполняется установка автомата номиналом 32 А.

Для каждого помещения необходима отдельная линия розеток. Выполняют ее трехжильным кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. мм (марок ВВГнг, NYM). В распредкоробках выполняется разветвление линии по количеству розеток. При возникновении любой нештатной ситуации отключается соответствующий автомат (вручную либо автоматически), отключать другие помещения при этом не надо.

Линии освещения также нужно делать отдельные для всех комнат. Берется кабель на 1,5 кв. мм. В электрощитке для защиты каждой линии монтируется автомат номиналом 10 А.

Человеку, не имеющему соответствующих познаний в электротехнике, такой подход кажется избыточным. Но на самом деле он является единственно правильным для обеспечения удобного проживания и безопасности людей, удобства в управлении.

Отдельные «специалисты», не имеющие даже элементарных познаний в области электротехники, выполняя монтаж электрощитков и проводки, руководствуются одним стремлением — сэкономить. Поэтому приобретают дешевые автоматы и УЗО непроверенных поставщиков, заменяют кабель на провод (ПУНП, ПВС) либо берут кабель меньшего сечения, но это совершенно недопустимо.

Рассмотрим один вариант в качестве примера. В электропроводке имеется линия освещения определенного помещения. Из щитка идет кабель ВВГнг 3*1,5 кв. мм, его защищает автомат номиналом 10 А.

Дойдя до разветвления в распредкоробке, «экономный» мастер решает, что далее нагрузка уменьшится, поэтому можно использовать провод меньшего сечения. Допустим, что это группа осветительных приборов, смонтированных в конструкции подвесного потолка. И из распредкоробки в потолок выходит уже ПВС 2 сечением 0,75 кв. мм.

По причинам, не зависящим от владельцев жилья, случилось короткое замыкание в результате затопления соседями с верхнего этажа. Токи в проводе достигают значения 10 А, это уже критичный показатель для ПВС 2*0,75 кв. мм, в то время как для сечения 1,5 кв. мм — нормальный. Происходит сильный нагрев провода, расплавление изоляции, но автомат номиналом 10 А этого попросту не «видит». Нередко именно такая замена вызывает возгорание. Поэтому правило о недопустимости снижения сечения на линии нужно строго соблюдать. Подключая светильники, надо применять провод ПВС такого же сечения.

Выбор хорошего электрического щита

Следующим шагом после определения числа мест станет выбор конструкции электрического щита. По каким критериям классифицируют устройства?

Существуют модели с разными вариантами установки, а именно:

• Навесные щиты. Устройство не требует отдельного участка для установки. Щит закрепляется на стене, столбах. В зависимости от материала используются разные крепёжные изделия: саморезы, дюбели, шурупы, анкеры. Для установки на открытых пространствах подойдут щиты только навесного типа. В других случаях дома должны иметь деревянное основание и открытую электрическую линию.
• Наружный электрический щит станет целесообразным решением для помещений из дерева.
• Щиты встраиваемого типа. Для установки необходима ниша, проделанная в стене. Встраиваемые щиты устанавливают в закрытых пространствах с внутренней электролинией.
• Корпусное основание — ещё один критерий разновидности щитов.
• Корпус щита, изготовленный из металла. Металлическое основание имеют как навесные, так и встраиваемые модели. Благодаря прочному материалу, такие щиты наделены преимуществами.

Металлическое устройство меньше подвержено повреждениям. Установка замка на двери поможет защитить детей от несчастных случаев. Некоторые уличные шкафы оснащены прозрачной дверцей для удобства снятия показаний счётчиков.

Корпус, изготовленный из пластика. Производители выпускают множество вариаций. Пластиковое основание подходит для встраиваемых и навесных конструкций. Шкафы устанавливают в помещениях и на улице. Возможность выбрать дизайн — преимущество пластиковых моделей. В эстетическом плане пластиковые щиты во многом превосходят аналоги из металла. Однако цвет пластика со временем теряет свою белизну, и щит теряет привлекательность.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

УЗО (устройство защитного отключения) — незаменимая часть в каждом электрическом щите. Устройство защитного отключения выполняет контролирующую функцию в шкафу. О каких особенностях УЗО нужно помнить при подборе?

УЗО различают по типам управления: электронному и электронно-механическому. Электронные устройства заметно уступают в цене второму типу. Тем не менее, в помещениях (закрытые площадки) следует устанавливать вариант с электронно-механическим управлением.

Независимо от количества заряда, электронно-механические УЗО продолжают нормально функционировать. Электронный тип требует регулярной подзарядки.

Для понимания приведём наглядный пример. Происходит устранение неполадок в электролинии. Вводный автомат отключён на время ремонта. Занимаясь проводкой, вы случайно повредили изоляцию. Даже при отключённой сети электронно-механическое устройство пошлёт сигнал. Вам сразу станет известно о поломке. Без подключённого питания электронное УЗО не способно нормально работать. Повреждённая изоляция может привести к непоправимым последствиям.

Наличие проводов и маленькой батарейки поможет определить тип устройства защитного отключения даже неопытному новичку.

Возьмите любые контакты устройства и направьте на них батарейное питание. Электронно-механическое устройство, в отличие от электронного, подаст сигнал.

• Модели, имеющие дифференциальный уровень контроля тока в 30 мА, оптимальны для розеточных и силовых линий. Желательно, чтобы рабочий ток превышал в количестве автоматный ток. Хотя бы на одну ступень.
• В пространствах с сантехникой — ванной, стиральной машиной, полами с функцией нагрева используют оборудование с дифференциальным током в 10 мА.
• Схема демонстрирует, что одно крыло защитного устройства способно вместить до 4 розеточных линий с автовыключателями. Подобные модели называются «групповыми». Обязательно, чтобы уровень рабочего тока устройства не уступал сумме автоматов силовых линий.
• Экономически невыгодно использование дифференциальных автоматов: систем, объединяющих функции автовыключателей и устройств защитного отключения. Рекомендуется приобрести оборудование по отдельности. Дифференциальный автомат подойдёт в том случае, если в электрощите не хватает свободного места.

Не стоит отказываться от консультации с профессионалом. Доскональное изучение электрощита не гарантирует правильность выбора. Неопытный человек может не учесть всех тонкостей.

Как рассчитать количество мест в электрощите?

Как правило, современные электрические щиты имеют единые параметры. На 35-миллиметровом профиле из металла монтируются главные детали устройства. Участок или модуль, в котором располагается автовыключатель, принимается за размерную единицу. Ширина автоматического выключателя — 17,5 миллиметров. Число участков, модулей — основной фактор для выбора электрощита.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

Перед тем как отправиться в магазин, необходимо составить схему электрощита и согласовать ее со специалистами. В схеме должны быть указаны все номинальные значения модульного оборудования. Оптимально, если в схеме указаны производители и другие, на первый взгляд, «несущественные» мелочи, но они очень пригодятся при выборе.

Что имеет значение?

Электрики с опытом, обычно, предпочитают продукцию определенных производителей, самые популярные фирмы: Schneider Electric, Merlin gerin, ABB, Hager, Legrand. Эти компании признаны во всем мире, так как производят высококлассное оборудование, они лучшие в своей области.

Оптимальное решение — приобрести требуемое модульное оборудование одной торговой марки и даже одной серии. Объясняется это тем, что ширина модуля у различных производителей может составлять 17, 17,5 и 18 мм. Если вам нужно два-три автоматических выключателя и УЗО, это заметить трудно, а если ряд состоит из 12 модулей, то разница достигает нескольких миллиметров и может вызвать проблемы во время стыковки гребенками. К тому же любому хозяину понравится вид щитка с выровненными аппаратами, выполненными в одном цвете.

Чтобы собрать щит, потребуется также монтажный провод марки ПВ1 либо ПВ3 (ПуГВ), причем его сечение должно быть не меньше сечения вводного кабеля. Как правило, достаточно взять 2-4 м кабеля сечением 4 либо 6 кв.

мм. По цветам — для фазы лучше выбрать белый, черный либо красный, для рабочего нуля возьмите синий. Необходимо разделение по цвету проводников (как нулевых, так и фазных).

Чтобы соединить модульные устройства друг с другом, лучше приобрести специальные гребенки. Они могут быть одно-, двух- либо трехполюсные, это определяется числом фаз электроснабжения, а также компоновкой элементов в щитке. Поэтому лучше спросить совета у специалиста. В дополнение к гребенкам следует приобрести торцевые заглушки. Их количество обозначается заранее.

Если в схеме щита предусмотрено наличие групповых УЗО, то для каждого потребуется нулевая шина с креплением на DIN-рейку либо другие места.

У нулевых шин есть неплохая альтернатива — кросс-модули. Это фактически те же шины, только смонтированные в общем корпусе. При этом они надежно изолированы друг от друга. Вместо нескольких нулевых шин можно поставить один кросс-модуль. Таким способом не только экономится место в щите, но и подключение становится безопаснее и удобнее.

Стоит купить и ограничитель на DIN-рейку. Если на краях рейки имеются ограничители, а ряд заполнен не полностью, то возникнут трудности с удержанием устройств на своих местах, особенно если в работе будет использоваться довольно жесткий ПВ1 либо ПВ3.

Чтобы надежно закрыть в щитке все свободные места, потребуется приобрести заглушки.

Чтобы зафиксировать кабели и провода, потребуются также хомутики. Их лучше приобрести с запасом.

Покупка готового электрощитка или самостоятельная сборка

У обоих решений есть «плюсы» и «минусы». Приобретая готовый электрощиток вы существенно экономите время. Однако, оборудование должно быть проверенным и от известного изготовителя. При малейших сомнениях, лучше отказаться от приобретения.

Вариант самостоятельной сборки или на заказ позволяет учесть все запросы потребителя и будущие рабочие условия. Обращаясь в фирму для изготовления электрощитка, важно наличие сертификатов и мастеров с опытом. Не лишними будут и отзывы клиентов.

Сборка электрического щитка в квартире или частном доме своими руками

Оглавление:

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице – можно переключиться из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

• Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
• На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
• Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
• Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
• Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
• Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

1. Электрические розетки в комнатах [B16] – максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом – 10. Предположим, что это требование выполнено.
2. Электрические розетки в ванной [B16] – в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] – на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
4. Духовка и посудомоечная машина [B16]
5. Освещение во всей квартире [B10] – потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

• Выключатель нагрузки ( F0 ) – 1 элемент
• Защитный фильтр типа B + C ( PP ) – 1 шт.
• Фазовый индикатор ( KF ) – другими словами индикатор напряжения – 1 элемент
• Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) – 1 элемент
• Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) – 5 шт.
• Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю – 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места – клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

• Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
• Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
• Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
• Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) – обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) – проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) – через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Подготовка распределительного устройства

После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.

Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).

Затем подготавливаем шнур питания:

• Нейтральный проводник ведет к N-линии
• Защитный проводник для PE
• Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю

Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.

Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

• Подключите фазовое питание к разъединителю F0
• Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

• Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
• Индикатор напряжения N KF с основной линией N
• Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Практическая часть – сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

• Инструмент для снятия изоляции
• Обжимной инструмент для концевых втулок
• Отвертка с двумя размерами наконечников
• Бокорезы
• Плоскогубцы
• Тестер напряжения
• Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

• синий – нейтральный
• желто-зеленый – защитный
• черный и красный – фазные

И по мелочи будет необходимо:

• Наконечники для провода сечения 4мм2
• Концы втулки 4 мм2
• Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборной шины

Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.

Следующий шаг – отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.

После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.

Вернёмся к DIN-планке

Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.

Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.

Вид соединений сверху.

Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.

Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

• Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
• Розетки 3 х 2,5 мм2 – 4 шт. (средний)
• Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

• Нейтральная клеммная колодка
• защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Окончательная сборка щитка

Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.

После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.

Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.

Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.

Проверка и настройка щитка

Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом – совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.

Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.

Как добавить новый выключатель на панель выключателя?

 

Ваш автоматический выключатель обеспечивает электропитание всего дома. Если вы приобретаете новые приборы или обнаруживаете, что потребность в электроэнергии превышает количество розеток, пришло время добавить новую панель выключателя, чтобы помочь сбалансировать нагрузку. Добавление новых автоматических выключателей гарантирует, что вы не перегрузите цепи и не вызовете пожар, который может повредить вашу проводку и приборы или даже сжечь ваш дом.

 

Вам нужно добавить новые розетки в домашний офис? Если у вас много оборудования, такого как компьютеры, принтеры, настольные лампы и другие устройства, вам потребуется добавить дополнительный автоматический выключатель, чтобы сбалансировать электрическую нагрузку. Все новые светильники и приборы могут действительно складываться, и разные комнаты на разных цепях могут перегрузить ваши выключатели.

 

Автоматические выключатели расположены внутри распределительной коробки и регулируют поток электроэнергии по всему дому. Они имеют встроенные предохранительные выключатели, которые отключаются (отключаются) в случае перегрузки, чтобы исключить риск возгорания. В большинстве домов блок выключателя можно найти в подвале, подсобном помещении или прачечной. Если в вашем доме нет подвала, он может быть расположен снаружи в задней части дома.

 

Расходные материалы, которые вам понадобятся:

 

● Выключатели цепи (коммутаторы)

● 14-, 12- или 10-го калибра (для 15, 20 или 30 ампер)

● Инструмент для очистки проволоки

● Прекрутка

● Плошки

Установка нового автоматического выключателя

 

Установка нового автоматического выключателя относительно проста, если вы привыкли выполнять некоторые работы по дому. Если вы не знаете, как это сделать, или у вас нет опыта работы с электричеством, лучше всего позвонить в компанию, которая предоставляет электрические услуги для установки.

 

После того, как вы приобрели все материалы, необходимые для установки нового выключателя, выполните следующие действия, чтобы добавить новый выключатель в панель выключателя.

 

1. Отключите питание. Отключите питание вашего выключателя, перевернув силовую сеть. Главный выключатель питания будет расположен в верхней или нижней части панели выключателя. Он должен быть четко обозначен, чтобы избежать путаницы. Позвоните профессионалу, если вы не знаете, как найти источник питания.
2. Обратите внимание на расположение неиспользуемых мест в крышке панели выключателей. Вы должны установить новый автоматический выключатель так, чтобы он совпадал с предварительно выбитым пазом в крышке. Это позволяет пропустить провод и аккуратно убрать все с пути.
3. Снимите крышку панели выключателя. Отвинтите крышку панели выключателей, чтобы получить доступ к выключателям. Снимите крышку и отложите в сторону. Положите винты в чашку или карман, пока не будете готовы вставить их обратно, чтобы они не потерялись.
4. Убедитесь, что питание отключено. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено от цепей. Вы никогда не захотите работать с «живым» электричеством. Убедитесь, что питание отсутствует, что обозначается «0» или световым индикатором, в зависимости от того, какое устройство вы используете. Если в цепи нет питания, можно смело продолжать.
5. Выберите место на сервисной панели для нового автоматического выключателя. Найдите свободное место в панели выключателя и найдите выбивной язычок, чтобы пропустить провод. Используйте молоток и отвертку, чтобы открыть нокаут. С помощью плоскогубцев возьмитесь за заглушку и согните ее вперед и назад, пока она не сломается. Пропустите провод через выбивное отверстие.
6. Зачистите провод. Используя пару инструментов для зачистки проводов, снимите покрытие на конце провода (около ½ дюйма) и отделите положительный и отрицательный провод от заземляющего провода. Подсоедините белый и черный провода к клеммным винтам на выключателях. Заземляющий провод крепится под винтом на панели и затягивается.
7. Установите новый выключатель. Совместите новый выключатель с зажимами сбоку шины. Установите его и плотно нажмите на прерыватель, пока он не защелкнется на месте. Снимите язычок на передней части крышки панели для нового переключателя. Замените крышку.
8. Снова включите питание. Включите все автоматические выключатели и главный выключатель питания. Проверьте свою новую цепь с помощью тестера напряжения или подключив что-нибудь к новой розетке, которую вы уже установили.

 

 

Можно ли вставить выключатель на 100 ампер в выключатель на 200 ампер?

Да, 100-амперный выключатель можно установить в 200-амперную панель вместо 200-амперного. Рейтинг панели — максимально допустимая сила тока. Вы также можете использовать меньший выключатель и меньшую силу тока.

 

Стоимость замены панели автоматического выключателя?

Стоимость модернизации электрического щита составляет от 500 до 4000 долларов для большинства работ. Стоимость найма электрика колеблется от 50 до 100 долларов в час. Клиенты могут рассчитывать на оплату от 200 до 2000 долларов за работу по проекту. В среднем обновление занимает от 4 до 8 часов.

 

Стоимость замены блока предохранителей на панель выключателя?

от 1000 до 2000 долларов

Замена блока предохранителей блоком выключателя стоит от 1000 до 2000 долларов. Это может стоить дороже, если проводка нуждается в капитальном ремонте. В некоторых старых домах есть электричество с предохранителями. У обоих есть положительные стороны, но современный автоматический выключатель обычно предлагает наибольшую гибкость для будущих улучшений дома.

 

 Посмотрите наше видео о том, как заменить стандартный выключатель на выключатель GFI

Проблемы с электрическими панелями в старых домах

Распространенные проблемы с электрическими панелями

Проблема №1: Ослабленная проводка

Одной из проблем с устаревшими электрическими панелями является тот факт, что проводка часто ослабевает. Это представляет серьезную угрозу безопасности, так как легко может привести к поражению электрическим током. Кроме того, незакрепленная проводка также может стать причиной пожара, так как электрический ток вызовет дугу и воспламенит любые близлежащие горючие материалы. Если в вашем доме есть устаревшая электрическая панель, важно заменить ее как можно скорее. Лицензированный электрик сможет установить новую панель, отвечающую всем действующим нормам безопасности. Тем временем обязательно следите за состоянием вашей панели и немедленно вызывайте электрика, если заметите какие-либо признаки неисправности.

Проблема №2: Коррозия

Со временем на электрических панелях может накапливаться коррозия, что создает потенциальную опасность возгорания. Кроме того, коррозия может привести к снижению эффективности панели, что может привести к увеличению счетов за электроэнергию. Если вы заметили какие-либо признаки коррозии на электрической панели, важно, чтобы профессионал осмотрел панель и выполнил необходимый ремонт. Игнорирование проблемы может поставить ваш дом под угрозу пожара.

Проблема №3: ​​Устаревшая технология

Если вашему электрощиту больше 20 лет, скорее всего, в нем используется устаревшая технология. Это может сделать ваш дом менее энергоэффективным и увеличить нагрузку на электрическую систему. Кроме того, устаревшие панели могут не справиться с возросшим спросом современной электроники. Если у вас есть устаревший электрический щиток, важно заменить его на новый, отвечающий всем современным стандартам безопасности.

В то время как старые дома были рассчитаны на часть электрической нагрузки, которую мы сейчас используем ежедневно, большинство домов сегодня оснащены современными электрическими панелями, которые могут справиться с возросшим спросом. Однако, если вы все еще используете блок предохранителей старого образца, важно знать о потенциальных опасностях.

Предохранители могут перегорать при перегрузке, и если это происходит часто, это может привести к повреждению проводов в вашем доме и создать опасность пожара. Автоматические выключатели срабатывают при перегрузке, но их можно сбросить без какого-либо ущерба для электрической системы вашего дома.

Предупреждающие знаки о том, что ваш электрический щит выходит из строя

В большинстве домов есть электрический щит, который содержит главный выключатель и ряд других более мелких выключателей, которые подают питание в разные части дома. Хотя эти панели рассчитаны на долгие годы, они могут иногда выходить из строя, что приводит к потере мощности. Если вы подозреваете, что ваша электрическая панель выходит из строя, есть несколько предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание.

Мерцание или приглушение света

Одним из распространенных признаков неисправности электрической панели является мерцание или затемнение света. Это может быть вызвано ненадежным соединением между выключателем и проводами, что приводит к прерыванию подачи электроэнергии. Хотя мерцающие огни могут показаться незначительной проблемой, на самом деле это может быть признаком гораздо более серьезной проблемы.

Частые срабатывания автоматического выключателя

Если автоматический выключатель часто срабатывает, это может быть признаком перегрузки электрической панели. Это может произойти, если у вас слишком много приборов, подключенных к одной цепи, или если в вашем доме есть проблемы с проводкой. Это также может быть неисправный выключатель, который необходимо заменить. Если вы заметили, что ваш автоматический выключатель или выключатели часто срабатывают, важно связаться с лицензированный электротехнический подрядчик.

Запах гари

Если вы заметили запах гари рядом с электрическим щитком, важно немедленно вызвать специалиста. Обычно это вызвано незакрепленными проводами, которые соприкасаются друг с другом, что может создать опасность возгорания.

Потрескавшаяся или вздутая краска

Если вы заметили, что краска вокруг электрической панели потрескалась или вздулась, это может быть признаком теплового повреждения. Это может произойти, если выключатель перегружен или есть проблема с проводкой. Кроме того, металл на вашей электрической панели может подвергнуться коррозии, если он подвергается воздействию влаги. Влага может быть проблемой, поскольку она может вызвать ржавчину и легко привести к короткому замыканию.

Обесцвеченные провода

Если вы заметили обесцвечивание проводов в электрической панели, важно, чтобы их проверил профессионал. Это может быть признаком перегрева, который может повредить провода и создать опасность возгорания. Кроме того, обесцвеченные провода могут указывать на возгорание электропроводки.

Потрескивающий звук

Если вы слышите потрескивающий звук, исходящий от электрического щитка, важно немедленно принять меры. Этот шум указывает на проблему с электропроводкой, которая потенциально может привести к пожару. Первое, что вы должны сделать, это отключить все питание на главном электрическом щите. После отключения питания вы можете осмотреть проводку, чтобы увидеть, нет ли ослабленных соединений или поврежденной изоляции.