Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками
Электричество — важнейшая составная часть повседневной жизни. Установить электропроводку в деревянном доме собственноручно достаточно сложно. Необходимо обладать знаниями в области электричества и соблюдать все правила и нормативы. Следуя нижеприведенной инструкции, вы проведёте монтаж собственными руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков.
Содержание
- Какая электропроводка подходит для деревянного дома?
- Необходимые комплектующие
- Подготовительные работы
- Монтажные работы: пошаговая инструкция
- Особенности закрытой проводки
Деревянное жилье — это одна из древнейших традиций мировой архитектуры. Даже сегодня, в условиях богатого выбора различных строительных материалов, многие собственники предпочитают возвести на своём загородном участке строение именно из дерева.
Современное жилье невозможно представить без электропитания.
Проведение электропроводки в деревянном доме имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с повышенной опасностью возгораний и требованиями к прокладке кабелей.
В деревянных строениях электропроводка делается открытым либо скрытым способом. Первый способ подразумевает внешнее расположение проводки, на стене или на потолке. Это можно сделать следующим образом:
- Воспользоваться кабель-каналом. Этот метод возможен, если дом имеет достаточно плоские стены, например, покрытые вагонкой. Среди достоинств такого способа прокладки — лёгкий доступ к кабелю, возможность быстрой замены или, в случае надобности, создание новой ветки. Проводка хорошо охлаждается, что снижает возможность перегревов и возгораний. Если вы решите воспользоваться данным методом, помните, что проводка должна заполнять кабель-канал примерно на 60 процентов.
Канал прокладывается ровно, в горизонтальной или вертикальной плоскости
- В строениях из оцилиндрованного бревна используется способ монтажа проводов на изоляторах.
В первую очередь монтируются керамические изоляционные ролики, затем к ним крепится проводка. Такой способ считается устаревшим, однако, пользуется определённой популярностью и по сей день. Некоторые компании специализируются на такой проводке и производят витые пары разных цветов. - Монтаж на скобах. Этот метод используют при невозможности проложить проводку в кабель-канале или на изоляторах.
В первую очередь монтируются керамические изоляционные ролики, затем к ним крепится проводка. Такой способ считается устаревшим, однако, пользуется определённой популярностью и по сей день. Некоторые компании специализируются на такой проводке и производят витые пары разных цветов.Кроме открытого, существует также скрытый способ монтажа проводки. Им можно воспользоваться, если ещё не была проведена окончательная обшивка помещений. Проводка в этом случае укладывается в металлогофру либо металлические трубы, использование пластика запрещено. Способ достаточно затратный, но электропровода будут надёжно скрыты от посторонних глаз.
Однозначно ответить на вопрос, какой способ монтажа электропроводки подходит для деревянного дома, невозможно. В каждом случае это определяется индивидуально, учитывая уровень мастерства электрика, наличие или отсутствие приспособлений и инструментов для конкретной работы.
Все работы по монтажу или изменению электропроводки начинаются с создания общей схемы. Грамотно составленный проект позволит выполнить установку проводки в соответствии с требованиями нормативов и ГОСТов. При составлении плана-схемы отдельное внимание обращается на следующие моменты:
- Все важные электроузлы (распределительные коробки, счётчик, розетки) должны располагаться в легкодоступном месте. В любой момент может потребоваться обслуживание либо ремонт, и электрик должен беспрепятственно попадать к месту работы.
- Выключатели располагаются таким образом, чтобы их не скрывала мебель. В идеале они размещаются в метре от пола, однако, по действующим нормативам требования к высоте не предъявляются.
Примерная схема электропроводки
- При планировании розеток следует предусмотреть, чтобы все бытовые электроприборы подключались к сети без удлинителей. По нормативам, электророзетки располагаются на уровне 25–40 сантиметров от уровня пола. Теоретически, на каждые 6 квадратных метров должно быть одно такое устройство, однако на практике это правило часто нарушается. К примеру, на кухне устанавливается и три розетки.
- Не допускается скруток и лишних изгибов. Все линии на электрической схеме — прямые, горизонтальные либо вертикальные. Разводка может быть нижняя или верхняя. В первом случае кабель проходит в 15 сантиметрах от пола, во втором — на таком же расстоянии от потолка.
- Все провода соединяются между собой в специальных распределительных коробках.
Теоретически, на каждые 6 квадратных метров должно быть одно такое устройство, однако на практике это правило часто нарушается. К примеру, на кухне устанавливается и три розетки.Перед началом монтажа подбираются необходимые инструменты и комплектующие. Примерный набор для обустройства электропроводки в деревянном доме своими руками включает:
- Набор инструментов с изоляционными ручками. В комплект могут входить отвёртки, пассатижи, нож по работе с электропроводкой и т. д.
- Электрощиток. В продаже есть приборы, изготовленные из пластмассы либо металла. Для деревянных строений идеально подходит металлический. Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.
- Электрокабель.
- Переключатели и розетки. Число таких устройств зависит от количества электроприборов, подлежащих запитке.
- Если вы планируете сделать внешнюю проводку, нужно приобрести кабель-каналы. Для внутренней потребуется металлическая гофротруба.
- Счётчик.
- Распределительные коробки, саморезы, изолирующие зажимы, изолента.
Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.Расчёт материалов и выбор подходящей аппаратуры
Для расчёта необходимого количества провода достаточно детально зарисовать схему и измерить все стены. В процессе работы очень важно не ошибиться и подобрать кабель подходящей толщины.
Напряжение стандартной электропроводки жилого дома составляет 220 или 380 В. При расчёте нагрузки за номинал следует принимать:
- Если в доме отсутствуют электрические плиты — 5,5 кВт.
- Если электроплиты есть — 8,8 кВт и больше.
Следует обращать внимание и на жилую площадь.
За номинал принимается 60 кв. м. При превышении этого показателя расчётная нагрузка увеличивается на 1 процент за каждый дополнительный квадратный метр.
Исходя из плановой мощности, рассчитывается и сечение проводов. Основные данные приведены в таблице:
| Толщина провода, мм. | Провод из меди | Провод из алюминия | ||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
| 0,75 | 8,0 | 1,8 | — | — |
| 1,0 | 9,0 | 2,0 | — | — |
| 1,2 | — | — | 8,0 | 1,8 |
| 1,5 | 12,0 | 2,6 | — | — |
| 2,0 | — | — | 12,0 | 2,6 |
| 2,5 | 20,0 | 4,4 | 16,0 | 3,5 |
| 4,0 | 25,0 | 5,5 | 20,0 | 4,4 |
| 6,0 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | 5,5 |
| 10,0 | 50,0 | 11,0 | 40,0 | 8,8 |
| 16,0 | 65,0 | 14,3 | 50,0 | 11,0 |
| 25,0 | 95,0 | 21,0 | 70,0 | 15,4 |
Для деревянного дома подходит трехжильный медный кабель ВВГ.
При его выборе необходимо обращать внимание на маркировку. К примеру, если на марке указано ВВГ3*2,5, цифра 3 здесь означает число жил, 2,5 — сечение.
Размер электрического щитка зависит от запланированного количества кабелей. В стандартную проводку могут входить осветительный кабель, розеточный, электроплита, счётчик (требуется три места) и УЗО (2 места). В данном случае можно установить 12-местный щиток.
На выбор розеток влияет эстетическая составляющая. Для деревянных строений подходят выключатели с керамической основой и контактными группами из латуни либо бронзы. Конкретные модели зависят от того, внутренней или внешней будет электрическая проводка.
Электросчётчик подбирается по классу точности и количеству тарифов. Современные приборы разделяются на однотарифные и двухтарифные, считающие энергию отдельно по дневному и ночному тарифу. Класс точности — не меньше второго.
Подготовительные работыПеред тем, как проводить работы внутри помещения, необходимо обратить внимание на ввод линии.
За пару десятилетий количество и мощность бытовых электроприборов выросли в разы, увеличив потребление энергии, и старая линия может не справляться. Вторая причина — в постоянном воздействии солнечных лучей и прочих внешних факторов на кабель вне дома. Металлические жилы постепенно оголяются, что делает использование электропроводки менее безопасным.
Одним из слабых мест является ввод кабеля в дом, который часто проводится через деревянную стенку чердака. Одно время считалось, что для обеспечения безопасности достаточно поместить провод в резиновый шланг. При этом не принималось во внимание, что резина является токопроводящим материалом, и по мере того, как она стареет, возможно появление участков искрения и локального нагрева.
Для заведения линии в деревянный дом можно воспользоваться одним из двух способов: подземным и воздушным.
Первый способ достаточно затратный. Он требует земляных работ, расположения кабеля на глубине около метра, оформления охранной зоны соответствующими табличками.
В местах прохода сквозь фундамент и ввода в дом устанавливаются толстостенные металлические гильзы. Этот способ чаще используется при возведении нового дома.
Для воздушной линии потребуется электропровод с сечением от 16 миллиметров. Часто используется так называемый СИП (самонесущий изолированный провод), срок службы которого превышает 25 лет. Подключение внешней линии ко входной осуществляется исключительно вне здания. Установка кабель-каналов и монтаж проводки осуществляется после того, как пройдёт начальная усадка дома и просушка древесины стен. Иначе малейшие изменения «геометрии» повлекут деформацию и разрушение коробки.
Монтажные работы: пошаговая инструкцияМонтаж электрической проводки в деревянном доме происходит в несколько этапов:
- Укладка главного кабеля.
- Установка распределительных коробок.
- Установка розеток и выключателей.
- Монтаж осветительных приборов.
- Установка электрощитка.
- Монтирование контура заземления.
Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.
Укладка кабеляПроводка обычно укладывается в кабель-каналы или плинтуса. Это происходит в несколько этапов:
- Кабель нарезается на части. Их количество соответствует числу выключателей и розеток. Длина каждого провода равна промежутку между розеткой и выключателем, плюс необходим небольшой запас в 20–22 сантиметра.
- Устанавливаются кабель-каналы. Они крепятся строго вертикально либо горизонтально, для максимально точного выравнивания можно использовать уровень.
- В кабель-каналы укладывается готовый провод. Закрывать пока не нужно.
Деревянный цвет позволяет сохранить дизайн комнаты
В каждом узле, где от главного кабеля отходят разветвления на розетки и выключатели, устанавливается распределительная коробка. В этом распределителе кабель разделяется и направляется в нужные места по комнатам.
Внутри распределительной коробки кабель можно присоединить несколькими способами:
- Использование колпачков СИЗ. Детали различаются размером и цветом. Для монтажа кабель зачищается на 3 сантиметра, скручивается, продевается в колпачок и закручивается. Концы скрученного таким образом провода укладываются в разделительной коробке таким образом, чтобы исключался контакт между ними.
Указана примерная разводка кабелей
- Соединение с помощью вагов. В каждом случае подбирается изделие с определённым количеством отверстий для проводки. Ваги различаются по сечению, подробности необходимо уточнять у продавца. Провода зачищаются на 1–1,5 см и вставляются в отверстия до щелчка. Концы проводки разводятся в разные стороны и укладываются так, чтобы не было касаний.
Проводки вставляются до щелчка
- Скрутки и изолента. Концы проводов зачищаются, скручиваются между собой. Поверх накладывается изолента и закрывает все оголённые поверхности. Соединённая и заизолированная проводка укладывается в распределительную коробку.
К коробке подходит проводка в гофротрубе
Крепление розеток и выключателей происходит непосредственно к стене. Предварительно укладывается слой изоляции. В этом качестве часто используют алюминий или асбест.
Проводка идет максимально ровно
Розетки прикручиваются достаточно крепко. Это исключает дальнейшее раскачивание и расшатывание. Если к розетке подходит кабель с тремя проводами, жёлтый и зелёный уходят в заземляющий контакт, последний — на питание. Схема подключения представлена на рисунке ниже (L — фаза, N — ноль, PE — заземление).
Установка осветительных приборовВ деревянных строениях обычно используется несколько групп осветительных приборов:
- Встроенные
- Накладные
- Уличные.
Все светильники, бра и другие подобные электроприборы должны оборудоваться специальной металлической площадкой для крепления изделия к потолку либо стене.
Подобный монтаж электрооборудования считается оптимальным с точки зрения пожарной безопасности.
Для подключения светильников используется проводка жёлто-зелёной группы
Включение самих светильников в основную сеть выполняется очень просто: с помощью проводов жёлто-зелёной группы. В комплектацию каждого осветительного прибора входят контакты для подобного подключения.
Распределительный щитокПосле входа в дом главный кабель без каких-либо ответвлений подходит к распределительному щиту. Этот прибор состоит из нескольких элементов:
- Пластиковый либо металлический бокс. Его размеры строго не регламентируются, потому многие домовладельцы предпочитают устанавливать устройство «с запасом», в расчёте на дальнейшие апгрейды, дооснащения и т. д.
- Опломбированный счётчик расхода электричества
- Вводной автомат защиты. Чаще ставится двухполюсный либо трехполюсный. Его также пломбирует электроснабжающая организация.
Простейший вариант для деревянного дома
- Дополнительные однополюсные автоматы, установленные на специальной DIN-рейке. Их количество строго не регламентируется. Зачастую внутренняя домашняя сеть разделена на отдельные зоны, каждой из которых будет соответствовать свой автомат. К примеру, отдельно можно выделить освещение двора, некоторых придомовых построек, отдельных комнат. Мощность АЗ рассчитывается индивидуально для каждой из отдельных зон. Основное требование — она должна срабатывать при перегрузке на слабом участке проводки. Если допустимый предел обычной электророзетки составляет 16А, автомат также не должен превышать этого значения.
- Устройство защитного отключения (УЗО). Этот прибор стоит достаточно дорого, и многие пренебрегают его установкой. Оно отключает электричество, если выявляется утечка. Это позволяет избежать поражения током при возможных проблемах в сети. Подбор номинала устройства и его монтаж осуществляются квалифицированным электриком с учётом таких параметров, как максимальный ток (предельная нагрузка участка) и ток утечки.
Их количество строго не регламентируется. Зачастую внутренняя домашняя сеть разделена на отдельные зоны, каждой из которых будет соответствовать свой автомат. К примеру, отдельно можно выделить освещение двора, некоторых придомовых построек, отдельных комнат. Мощность АЗ рассчитывается индивидуально для каждой из отдельных зон. Основное требование — она должна срабатывать при перегрузке на слабом участке проводки. Если допустимый предел обычной электророзетки составляет 16А, автомат также не должен превышать этого значения.Шина PE, выполняющая роль заземляющей шины, соединяется с заземляющим устройством.
Это устройство размещают в земле, рядом со стеной дома. Визуально это — несколько стальных прутьев, обычно три или больше. Диаметр — 1,6 см, длина — около трёх метров. Они соединены с помощью приваренной полосы 4*40 мм. Это устройство полностью размещается под землёй, для соединения с шиной на стену подводится полоса 4*40 мм.
Для соединения устройства с шиной используется одножильный провод, сечение которого больше или равно сечению вводного кабеля.
По завершении всех установочных работ измеряется сопротивление ЗУ. Для однофазной сети этот показатель должен составлять менее 8 Ом, для трехфазной — менее 4.
Особенности закрытой проводкиЗакрытая проводка монтируется почти аналогично открытой. Для обоих типов подходят одинаковые кабели с маркировкой ВВГ.
Скрытая проводка производится до окончательной обшивки стен. Провода прячутся в металлическую трубу, использование пластика строго запрещается. Если необходимо сделать поворот, берётся изогнутая труба.
Как вариант — обычная, и к ней приваривается ещё одна.
Перед окончательной обшивкой стен и труб необходимо организовать вывод наружу всех нужных кабелей. В заранее определённых местах подготавливаются отверстия для выключателей, розеток и распределительных коробок. Отдельное отверстие требуется под распределительный щит.
К проводке крепятся накладные выключатели и розетки
При сверлении отверстий для ответвительных коробок и розеток можно воспользоваться коронками по дереву. Основное требование — аккуратность, в противном случае вы можете повредить кабель.
Отверстие для распределительного щита зависит от его типа. Если он накладной, дыры имеют произвольную форму, кромки скрываются под защитным материалом. При установке встраиваемого щита отверстие в обшивке должно соответствовать его размерам и формам с учётом того, что борт скроет кромку.
После обшивки стен и подготовки требуемых отверстий устанавливаются все коробки и розетки. В большинстве случаев применяются устройства накладного исполнения: сверлить все дыры в сплошной древесной стене опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Следование правилам технологии и технике безопасности позволит вам самостоятельно установить электропроводку в деревянном доме. В таких строениях особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности.
- Автор: Максим Овсянников
- Распечатать
Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов.
Оцените статью:
(19 голосов, среднее: 3.9 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Электропроводка в деревянном доме своими руками
Главная » Электрика » Силовое оборудование » Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция по выполнению
Многие хозяева деревянных домов часто встают перед проблемой проведения в них электричества. Это неудивительно, ведь такие конструкции отличаются высокой пожароопасностью, а значит, и к проводке предъявляются четкие правила и требования, которые нужно соблюдать.
Данная статья осветит все нюансы и раскроет то, какой должна быть электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция позволит выполнить все этапы работы максимально правильно и качественно.
Так как деревянный дом имеет высокую пожароопасность, то и монтаж проводки должен быть выполнен с учетом всех нормативов
Содержание
- Подготавливаем проект проводки: учитываем важные моменты
- Выполняем план проводки
- Определяем мощность электроприборов
- Выбираем оптимальный кабель: материал и сечение
- Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине
- Выбираем вводный автомат
- Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
- Монтаж электропроводки в деревянном доме
- Внутренняя разводка проводов
- Подробная инструкция по прокладке проводки в кабель-канале
- Устройство заземления и выбор УЗО
- Испытание смонтированной системы
- Делаем выводы
- Электрика в деревянном доме (видео)
Прежде чем приступить к созданию и проработке проекта прокладки электропроводки в деревянном доме, необходимо обратиться в компанию, предоставляющую электроэнергию по вашему району для получения технической документации, на основе которой и будут выполнены расчеты.
Разработка плана проводки производится в несколько шагов:
- Выполняется технический чертеж дома, на котором отмечаются все точки, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники и прочие приборы, которым необходим подвод электричества.
- На чертеже обозначаются распределительные коробки, из расчета одна коробка на две смежные комнаты постройки.
- Все маломощные приборы вроде светильников и люстр подключаются в одной группе, а устройства, требующие большого количества энергии (котлы, плиты и т.д.) – в другой. Для каждой из групп приборов предполагается подводка отдельного кабеля и автомата.
- В обязательном порядке на чертеже стоит указать мощность каждого подключенного устройства, а также расстояние между кабелем, потолком, полом, окнами, дверьми и т.д.
Так будет выглядеть примерный план электропроводки в деревянном доме
Определяем мощность электроприборовВ техническом паспорте каждого из приборов указана номинальная мощность, которую требуется учесть при распределении устройств на группы.
Для того чтобы узнать суммарную мощность необходимо сложить показания мощности всех приборов в доме.
Если же по какой-то причине паспорта некоторых из гаджетов были утеряны, вы можете воспользоваться представленной ниже таблицей средней мощности тех или иных приборов.
Таблица мощности некоторых приборов
Выбираем оптимальный кабель: материал и сечениеПравильно выбрать сечение кабеля вам поможет таблица из справочника по электротехнике, в которой указано оптимальное соотношение мощности прибора и толщины проводки. Для того, чтобы узнать, какой толщины должен быть вводной кабель, воспользуйтесь высчитанной раннее номинальной электромощностью.
Таблица соотношения мощности и сечения
Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длинеНаиболее часто используются медные кабеля, поскольку, в отличие от алюминия, медь не так сильно подвержена различного рода деформациям и разломам.
Важно! Примите во внимание, что ко всем розеткам и осветительным электроприборам должен подводиться исключительно трехжильный кабель с заземлением.
Пренебрегая этим требованием, вы нарушаете инструкцию и подвергаете конструкцию дополнительному риску возгорания.Правильно подобранный кабель исключает возможность возгорания
Выбираем вводный автоматПравильно подобранный автомат обеспечит отсутствие опасности короткого замыкания, и, как следствие, возгорания. Следует учесть, что автомат следует выбирать таким образом, чтобы при скачках напряжения он не отключал электричество в доме, а просто разрывал цепь.
Как правило, большая часть проводок в подобных домах является однофазной, в связи с чем в них используются одно- и двухполюсные автоматические выключатели, если же проводка трехфазная – то трехполюсные.
От вида проводки будет зависеть тип выключателя
Для того чтобы правильно выбрать вид автомата для однофазного питания, необходимо проделать несколько несложных вычислений.
Таким образом, чтобы вычислить максимальную величину тока (Imax), при котором будет срабатывать выключатель, необходимо номинальную мощность поделить на напряжение сети, а полученный результат умножить на 0,8, затем, на коэффициент погрешности – 1,1.
Оптимальным вариантом для установки в деревянном доме будет автомат с уровнем С, который успешно справится с разными нагрузками.
Оптимально подобранный автомат будет справляться за различными рода нагрузками
Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкцияМногие задаются вопросом «как сделать электропроводку в деревянном доме?». Для этого достаточно изучить инструкцию, представленную ниже.
Первым этапом работ будет покупка всех необходимых устройств и материалов, таких как кабели, автоматы, счетчики, розетки, выключатели и т.д. Согласно подготовленному заранее чертежу производится крепление всех распределительных коробок, фиксирует места расположения выключателей, розеток и светильников.
Внимание! Если после проведения электропроводки планируется обшивка стен каким-либо отделочным материалом, то кабель зашивается в металлическом коробе.
Электропроводку можно спрятать в подвесном потолке
Монтаж электропроводки в деревянном домеВ соответствии с проектом выполняется монтаж распределительного щита своими руками, в котором затем будет установлен счетчик.
На DIN-рейку (специальный металлический профиль) монтируется вводный автомат, который соединяется клеммами со счетчиком. Кроме того, на нее устанавливается реле, регулирующие напряжение, УЗО и автоматы для всех групп приборов.
Схема подключения УЗО
В дом заводится кабель, который можно проложить двумя способами: по воздуху или под землей. В случае с наружным вариантом в стене в месте подвода кабеля устанавливается несгораемая гильза. Подземный же вариант предполагает прокладку проводки в металлической трубе, а также официальное согласование с вашей энергокомпанией.
Так выглядит несгораемая гильза
Внутренняя разводка проводовЕсть два варианта того, как будет проведен кабель – открытый и скрытый. Первый предполагает такие способы монтажа как:
- Керамические ролики;
- Металлические трубы;
Металлические рукава, которые могут быть использованы в монтаже
- Кабель-каналы из пластика;
Монтаж проводки в кабель-канале
- Плинтуса;
- Крепление специальными скобами.
Каждый из способов предполагает надежное крепление кабели внутри, однако последний вариант, в отличие от остальных, отличается низкими эстетическими качествами. Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме предполагает прокладку кабеля под досками в металлических рукавах.
Подробная инструкция по прокладке проводки в кабель-каналеВажно! В каждой комнате в том месте, где выходит кабель, должна быть установлена несгораемая гильза.
Ниже представлена подробная информация о том, как выполняется электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция:
- Кабель-канал крепится к стене или потолку при помощи саморезов, причем места поворотов укрепляется дополнительно.
- Провода укладываются в короб, который закрывается крышкой. Важно правильно рассчитать длину проводов и оставить запас для подключения выключателей или розеток.
- Кабеля соединяются в распределительных коробках, где подключаются с помощью зажимов к автоматам, розеткам и выключателям.
Соединение может быть произведено при помощи самозажимных клемм, изолирующих колпачков или скруткой. Важно также помнить, что чем больше соединений, тем хуже проводка переносит нагрузки.
Самозажимные клеммы
Устройство заземления и выбор УЗОДля многих электроприборов, установленных в наших домах, заземление является прописанной в нормативной документации необходимостью. Для того чтобы обустроить заземление необходимо проделать следующие работы:
- Три металлических стержня длинной в 3 м каждый и сечением в 3 см размещаются в вершинах равностороннего треугольника стороной 1 м на глубину 30 см.
- При помощи сварки все три прута соединяются между собой уголком, а к одном из них приваривается петелька с прутом.
- Прут толщиной 1 см укладывается в вырытой яме так, чтобы соединиться с заземляющим проводом устройства.
Так выглядят работы по устройству заземлению
Статья по теме:
Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В.
В отдельном материале мы подробно расскажем как грамотно смонтировать качественное заземление и поделимся некоторыми профессиональными секретами.Чтобы проводка получилась безопасной, в обязательном порядке предусматривается установка УЗО, которое при малейшей утечке тока отключает электричество. Тип устройства зависит от комнаты – например, для ванной применяется прибор с током утечки в 10 мА, другие помещения оснащаются УЗО в 30 мА. УЗО устанавливается в щитке после счетчика.
Испытание смонтированной системыИспытание сделанной своими руками электропроводки в деревянном доме, пошаговая инструкция по которой представлена выше, желательно выполнять при помощи специалистов с профессиональными приборами. Комплекс работ включает в себе следующие пункты: осмотр на дефекты, замер сопротивления изоляции и заземления, проверка автоматов, проверка цепей, испытание защиты. После того, как работы будут завершены, эксперты выносят свой вердикт и выдают сертификат.
Испытание проводки проводится только специалистами, которые наделены полномочиями выдачи соответствующего сертификата
Делаем выводыВыполнить работы по монтажу электропроводки в деревянном доме при правильном подходе и наличии определенных знаний – посильная задача. При ее выполнении важно соблюдать все требования, изложенные в нормативных актах и технических документах, ведь от этого будет зависеть безопасность полученного в итоге результата.
Электрика в деревянном доме (видео)
Как делать правильно?» src=»https://www.youtube.com/embed/hxtxCR2S5Bk?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Электроотопление в деревянном доме своими руками
Мы уже рассмотрели с вами особенности электропроводки в деревянном доме. Еще раз повторим, что к безопасности предъявляются особые требования, ведь деревянный каркас легко воспламеняется и может полностью сгореть за считанные минуты. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить электричество с особыми предосторожностями. Далее мы поговорим о том, как правильно установить электрическое отопление в деревянном доме своими руками.
- Преимущества и недостатки системы
- Особенности монтажа
- Опции системы отопления
- Как сохранить?
- Наконец
Преимущества и недостатки системы
В настоящее время использование электрических обогревателей набирает все большую популярность.
В деревянном доме этот вариант наиболее актуален только в том случае, если на участке нет газа (нет магистрали).
Преимущества электрического отопления:
- При правильном расположении электронагревателей КПД системы будет в несколько раз выше, чем при печном или водяном варианте (это преимущество можно увидеть на принципиальной схеме ниже).
- Отсутствие вредных выбросов в атмосферу (в отличие от печного варианта), кроме того, нет необходимости устанавливать дымоход.
- Простота монтажа (например, установить электрический бойлер или инфракрасный обогреватель легко можно своими руками).
- Современный подход к управлению (использование электронных терморегуляторов и других устройств, делающих систему электроотопления в деревянном доме полностью автоматической).
- Ремонт системы электрообогрева производится крайне редко, особенно если все приборы изготовлены качественными производителями.
- Отсутствие необходимости хранения дров, угля или других видов топлива.
- Экономичность системы (об этом поговорим ниже).
- Отсутствие радиаторов и труб по всему помещению, что положительно сказывается на скорости монтажа системы, а также интерьере всех помещений.
- Компактные электронагреватели.
- Электрическое отопление в деревянном доме можно использовать как основное или резервное.
Что касается недостатков, то основные из них:
- Подача электроэнергии в дом часто может быть отключена на ремонт и техническое обслуживание (особенно в отдаленных районах города). Нет электричества — нет тепла.
- Нужна установка дизель-генератора, которая позволит на некоторое время выйти из описанной выше ситуации. Стоимость данного агрегата довольно высока.
- Без использования многотарифных счетчиков и других устройств, позволяющих экономить электроэнергию, система обойдется вам намного дороже, чем альтернативные варианты.
- Электронагреватели, особенно инфракрасные, относятся к пожароопасным устройствам. К месту их подключения и установки предъявляется множество требований.
К месту их подключения и установки предъявляется множество требований.Посмотреть, как выглядит один из вариантов электроотопления в деревянном доме, можно на наглядном видео примере:
Видео обзор отопления частного дома электричеством
Особенности монтажа
Как мы уже говорили, при подключение электрического отопления в деревянном доме, необходимо придерживаться нескольких важных требований, а именно:
- При нагреве древесина может рассыхаться и трескаться, поэтому избегайте прямого теплового потока на стены и потолок. Лучше всего направлять приборы на пол и в центр комнаты.
- Если вы решили использовать радиаторы, их установка в деревянном доме тоже имеет особенности. Со временем древесина дает усадку. Если не предусмотреть в конструкции дома специальные компенсаторы на стояках, при усадке теплотрасса может выйти из строя и выйти из строя.
- Силовой кабель, от которого будет питаться электрокотел (или бойлер), должен с запасом выдерживать токовые нагрузки. В противном случае возгорание может произойти в результате самовозгорания проводки. Чтобы этого не произошло, сделайте расчет сечения кабеля по мощности.
- При использовании УФ-лучей располагайте их таким образом, чтобы исключить прямой (или очень тесный) контакт нагревательного элемента с другими предметами.
Варианты системы отопления
Нельзя не сказать какие утеплители можно использовать для установки отопления в деревянном доме своими руками. Рассмотрим подробно самые эффективные и всем знакомые варианты.
- Применение водяного отопления, при котором нагрев происходит за счет электрического котла. Вариант самый популярный, но не самый лучший с точки зрения эффективности. Недостаток в том, что магистраль трубопровода все же придется монтировать, тем более, как вы видели на схеме, батареи прогревают помещение не очень эффективно (теплый воздух поднимается вверх).
- Использование котла для отопления. Вы удивитесь, но такая система тоже популярна и очень хорошо себя зарекомендовала, судя по отзывам ее владельцев. Главное требование – система отопления должна быть простой, а площадь помещения небольшой. Кстати, в данном случае используется котел накопительного типа, а не проточного.
- Подключение инфракрасных обогревателей настенного и потолочного типа. Этот вариант электроотопления деревянного дома более эффективен, была показана картинка, на которой хорошо видно, что теплый воздух направляется сверху вниз, тем самым прогревая все помещение. Кроме того, в этом случае монтажные работы сводятся к минимуму, ведь будут отсутствовать всевозможные трубы и радиаторы.
- Монтаж «теплого пола». Эта система является инновацией в мире электрического отопления. Теплый пол достаточно эффективен, экономичен, а главное – безопасен в эксплуатации. Единственный недостаток – сложность монтажных работ, но все же цель оправдывает средства. Как сделать теплый пол в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где также были приведены различные схемы монтажа.
- Применение масляных радиаторов. Может использоваться как резервный вариант или вспомогательный. Использование масляных радиаторов в качестве основного отопления слишком сильно ударит по кошельку, ведь на весь деревянный дом минимум 1 шт. /комната потребуется, а цена на электроэнергию сегодня достаточно высока.
Как сделать теплый пол в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где также были приведены различные схемы монтажа.Кроме вышеперечисленных вариантов оборудования для электроотопления в деревянном доме также могут применяться электроконвекторы. Как правильно выбрать электрический конвектор, мы уже рассказали вам. Наш совет – отдайте предпочтение комбинированному варианту. Загородный дом из дерева лучше всего отапливать котлом или ИК-обогревателями в сочетании с системой «Теплый пол», как показано на фото ниже!
Как сохранить?
Итак, вы определились с вариантом электроотопления деревянного дома, теперь необходимо правильно подобрать оборудование и рассчитать проект, чтобы все элементы были задействованы максимально эффективно.
В первую очередь правильно рассчитайте мощность оборудования. Считается, что на 1 м3 утепленного помещения достаточная тепловая мощность составляет 30 Вт (для неотапливаемого 41 Вт). Такой расчет упрощается; для более качественного расчета рекомендуется использовать специальные формулы и программы, которые легко можно найти в Интернете.
Далее убедитесь, что все нагреватели имеют регулятор температуры. Это устройство позволит установить оптимальную температуру в помещении. В результате электрическое отопление деревянного дома обойдется не так дорого. Еще один важный совет – приобретите двухтарифный счетчик электроэнергии, о его преимуществах мы рассказывали в статье, на которую ссылались.
Последнее, что я хотел бы отметить, это убедиться, что дом хорошо утеплен. Все щели под окнами и щели в дверях необходимо заделать. Дерево само по себе является теплоемким материалом, поэтому качественно утепленное здание позволит сократить энергозатраты как минимум в 2 раза.
Напоследок
Как видите, подключение электроотопления в деревянном доме может быть верным решением, главное не ошибиться в выборе оборудования. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что если рядом с домом проходит газопровод, то лучше один раз переплатить и подключить газ. Дешевле этого варианта сегодня предложить ничего нельзя!
Напоследок рекомендуем посмотреть еще одно полезное видео по теме:
Использование теплых полов
Надеемся, что данный материал был вам полезен.
Аналогичные материалы:
- Как выбрать масляный обогреватель для дома
- Экономичная система отопления дома
- Преимущества и недостатки инфракрасных обогревателей
Видео обзор отопления частного дома электричеством
Использование теплых полов
youtube.com/embed/rwtyQiR58mU» allowfullscreen=»allowfullscreen»> Опубликовано: Обновлено: 06.11.2017 Пока без коментариев
Генератор на дровах на заднем дворе– Новости Матери-Земли
Иногда трудно решить, что является большим финансовым бременем: расходы на эксплуатацию автомобиля или расходы на обеспечение домохозяйства электроэнергией и теплом. Таким образом, чтобы облегчить нагрузку в обоих случаях, люди из исследовательского центра MOTHER EARTH NEWS провели последние несколько месяцев, разрабатывая и тестируя различные системы, которые используют недорогие, а иногда даже бесплатные древесные отходы в качестве замены дорогостоящим. ископаемое топливо.
В статье «Газовый грузовик на древесине: дорожная энергия из газификации древесины» мы подробно рассказали, как сделать газификатор на древесине, достаточно маленький для питания автомобиля или пикапа, стоимость деталей и материалов составляет около 125 долларов.
В этом отчете мы также упомянули, что находимся в процессе адаптации технологии к стационарной генерирующей системе. Что ж, всего за несколько дней до крайнего срока для этого выпуска наша исследовательская группа нанесла последние штрихи на этот дровяной генератор. И хотя у нас еще не было возможности посвятить устройству достаточное количество часов работы, чтобы убедить нас в том, что конструкция настолько хороша, насколько мы можем ее сделать, наши первоначальные испытания, похоже, показывают, что она будет работать так же хорошо, как и любая обычная. резервный генератор на топливе аналогичной мощности в дополнение к обеспечению достаточного количества горячей воды для обогрева дома!
С самого начала этого проекта мы хотели не только построить работающий демонстрационный образец, который позволил бы посетителям нашей Эко-деревни увидеть, а в некоторых случаях и повторить, то, что мы сделали, но и установить установить надежный источник питания переменного тока, который полностью снабжал бы нашу ремонтную мастерскую, тем самым снижая нашу зависимость от услуг местных коммунальных служб.
Как оказалось, мы смогли достичь поставленных целей… и сделать это, используя недорогие детали из металлолома или свалки, которые мы соединили с 10-киловаттным генератором переменного тока 120/240 вольт, первоначально приобретенным для гидроэлектростанции. (См. «Материнскую гидроэлектростанцию». Поскольку напор и подача на нашей гидроэлектростанции имеют потенциал немногим более 2 кВт, мы решили заменить там слишком большой генератор переменного тока более подходящим генератором переменного тока мощностью 2,5 кВт, что позволило для использования с древесно-газовой установкой доступен агрегат большего размера.)
Газификаторы, конденсаторы и фильтры
Система производства электроэнергии из металлолома на удивление проста. Для начала, вместо того, чтобы использовать только один газификатор, мы решили использовать два , подключенных независимо друг от друга, чтобы двигатель работал без перебоев. (Дополнительным преимуществом является то, что эта установка также позволяет нам чистить или обслуживать одну камеру, в то время как другая поддерживает работу установки.
) А поскольку в стационарном режиме заполненные древесиной резервуары не подвержены вибрации и движению, они бы при установке на транспортном средстве, мы пошли дальше и установили электромеханический встряхиватель колосников (сделанный из двигателя автомобильного стеклоочистителя) в каждой топке, чтобы предотвратить накопление остатков топлива и остановить поток горючего «дымного» топлива. производится газификаторами.
Когда пар покидает «используемый» блок, он попадает прямо в десятифутовый, слегка наклоненный горизонтальный конденсатор, который [1] удаляет большое количество несгораемого водяного пара и некоторый остаток, а также [2] охлаждает и таким образом уплотняет топливный заряд, делая его более мощным. Эта «охлаждающая камера» представляет собой не что иное, как набор трубок, заключенных — все, кроме их концов — в «рубашку» трубопровода, которая заполнена водой и подключена к системе охлаждения двигателя.
После прохождения через конденсатор концентрированные газы проходят через вертикальный фильтр, который улавливает любые оставшиеся твердые частицы в слоях тканого волокна и предотвращает попадание потенциального обратного пламени в остальную часть системы с помощью перфорированных ловушек как на входе, так и на выходе.
Опять же, и конденсатор, и фильтр были изготовлены в двух экземплярах, чтобы были две отдельные и полные системы производства топлива, каждая из которых была подключена к общей подающей трубе, ведущей непосредственно к двигателю.
Силовая установка, генератор переменного тока и регулятор скорости
При выборе двигателя для нашего завода мы учитывали четыре фактора: [1] мощность и крутящий момент при заданных оборотах, [2] рабочий объем, [3] доступность и [4 ] расходы.
Из наших грубых расчетов мы пришли к выводу, что после учета потерь эффективности генератору мощностью 10 кВт для эффективной работы потребуется около 22 лошадиных сил. Однако, поскольку мощность зависит от частоты вращения двигателя, было важно выбрать силовую установку, которая развивала бы свои «лошади» в диапазоне средних оборотов, а не на максимальной скорости, поскольку высокооборотный агрегат страдал бы от плохой экономии топлива и укороченный срок жизни. Мы также должны были принять во внимание тот факт, что двигатель, работающий на древесном топливе, развивает только от 50 до 65 % своей 9-кратной мощности.
0153 с номинальной мощностью , и что медленно горящий газ лучше работает с конструкцией с длинным ходом, а не с коротким ходом.
Объем двигателя — еще один важный фактор. Очевидно, что огромный V-8 потреблял бы больше «дыма», чем требует скромная четырехцилиндровая машина. И, в интересах экономии, мы не видели смысла в использовании слишком большого двигателя для выполнения относительно небольшой задачи по обеспечению одного здания электричеством и теплом.
Доступность и стоимость тоже имеют значение. Мы решили, что лучше использовать недорогой утилизированный двигатель, близкий к нашим потребностям, чем покупать идеально подходящий, но дорогостоящий двигатель 9.0153 новая силовая установка .
К счастью, наш выбор оказался удачным. Поиск на местной свалке выявил (за 75 долларов) четырехцилиндровый двигатель Pontiac Tempest 1961 года выпуска. Это длинноходная модель объемом 195 кубических дюймов, которая фактически представляет собой правую половину двигателя V-8 General Motors.
Мы оснастили блок поршнями с соотношением сторон 11:1 и распределительным валом с малым перекрытием, затем установили самодельную систему карбюратора, аналогичную той, что установлена на нашем пикапе, работающем на древесном топливе, и немного увеличили угол опережения зажигания. (Эти модификации были сделаны в экспериментальных целях. Система, безусловно, вполне адекватно работала бы с «коробочным» двигателем.) Мы также заменили обычный выпускной коллектор морским агрегатом с водяным охлаждением и построили водяную рубашку вокруг открытой выхлопной трубы в для извлечения отработанного тепла для использования в системе хранения тепла.
В нынешнем состоянии двигатель производит больше мощности, чем достаточно при оптимальной частоте вращения генератора, которая составляет 1800 об/мин, чтобы эффективно выполнять свою работу. Насколько мы можем судить, крепкий маленький четырехцилиндровый двигатель, изначально рассчитанный на 110 л. к генератору со скоростью 1800 оборотов в минуту (и это также скорость, при которой силовая установка развивает свой максимальный крутящий момент).
Кроме того, эти обстоятельства позволяют нам использовать экономичную муфту с прямым приводом, а не более сложную и потребляющую энергию понижающую систему передачи для установки.
Генератор представляет собой стандартный самовозбуждающийся генератор Kamag 14 с непрерывной мощностью 10 кВт. Он обеспечивает либо одну 240-вольтовую, либо две 120-вольтовые цепи с 60 циклами и предназначен для включения при напряжении 210 вольт, чтобы установка могла выйти на рабочую скорость без нагрузки нагрузки. Точно так же он включает в себя регулятор превышения скорости, который отключает блок при напряжении 270. контроль скорости для поддержания 60 циклов последовательно. Но вместо того, чтобы использовать шкив переменной ширины, который изначально поставлялся с генератором, мы использовали только его датчик скорости и серводвигатель, а затем подключили последний компонент непосредственно к дроссельной заслонке двигателя. Эта компоновка гораздо менее громоздка и сложна, чем «зажим шкива», хотя нам потребуется провести гораздо больше испытаний и, возможно, внести некоторые изменения, прежде чем мы сможем полностью поручиться за ее эффективность.
Когенерационная система обеспечивает теплом
Помимо производства электроэнергии для нашей ремонтной мастерской, система также предназначена для обеспечения этого строения теплом. Хотите верьте, хотите нет, но только около 90 153 одной трети 90 154 энергии данного топлива совершает какую-либо полезную работу, когда оно сгорает в двигателе. Остальное обычно тратится впустую — в виде тепла — когда оно выбрасывается из выхлопной трубы или вытягивается из радиатора. Таким образом, чтобы воспользоваться этим потерянным ресурсом, мы направили систему охлаждения силовой установки вместе с «рубашкой», которая окружает его выпускной коллектор, в 15-галлонный «замкнутый контур»… который, в свою очередь, сбрасывает свою тепловую энергию в 500-галлонный галлонный резервуар для хранения, который через насос и линию 1 1/2 дюйма соединен со вторым контейнером такого же объема.
Для летних демонстраций мы подключили небольшой водонагреватель к основному контуру от двигателя. Однако осенью мы планируем расширить это до полномасштабной гидравлической системы, установив плинтусные нагреватели в конструкции площадью 1200 квадратных футов, которые должны в полной мере использовать воду с температурой 170 ° F, которую обеспечивает двигатель.
И это еще не все!
На самом деле, когда дело доходит до придумывания новых задач для нашего генератора, мы ограничены только нашим воображением. Кажется, что в двигателе достаточно избыточной мощности, чтобы мы могли работать даже с автомобильным компрессором кондиционера, который должен охлаждать небольшой дом. По крайней мере, один из наших исследователей считает, что можно разработать механизм измельчения древесины/шнековой подачи, приводимый в действие коленчатым валом двигателя, который мог бы превращать большие куски дерева в куски размером с укус и подавать их в газообразующую установку.