Ферма из дерева своими руками: Стропильная ферма своими руками | Посреди России

Стропильная ферма своими руками | Посреди России

Пример деревянной мансардной фермы из семи секций для дома с основанием 7,5 x 7,5 м и шириной фермы 8,5 м

Стропильная ферма своими руками по скандинавской технологии

Продолжу разговор о самостоятельном изготовлении стропильных ферм. Вопрос очень эмоционально обсуждается на строительных форумах. Советуют обычно следующее: 1. сделать расчет стропильной ноги. 2. исходя из этого строить ферму, в основе которой будут треугольники — самая прочная конструкция. 3. крепление стыков: фанерные накладки, саморезы, болты, гвозди или перфорированные пластины + саморезы (проще всего — старая, добрая фанера). 4. сделать шаблон фермы, или вернее сказать матрицу, и по ней собрать все фермы. К примеру, один из участников обсуждения пишет: «Задавшись целью научится рассчитывать фермы, скачал студенческую методичку и… освоил за пару дней. Если соединяем на податливые соединения(гвозди, болты и т. п) , то расчет сложнее, а сборка проще. Но еще раз скажу- сам расчет стержней и узлов не таит смертельных сложностей. Что касается сопромата и т.п, то все данные по сосне и др. распространенной древесине есть в изобилии, а, чтобы не углубляться в статику, то нагрузку прикладываем равномерно, и от этого базового расчета моделируем в разные стороны. Однако и это перебор, мне кажется. Берем с запасом и все ок.» 

Сборка деревянной фермы по месту строительства

Даю подробное описание сборки деревянной фермы по месту строительства. Оно опирается на техническое руководство №525.835, разработанное норвежским научно-исследовательским институтом SINTEF Byggforsk. В руководстве подробно рассказано о выборе сечения элементов простых треугольных ферм, а также об их последующей сборки по месту строительства. Заметьте, более сложные деревянные фермы должны рассчитывать и собирать в заводских условиях (подробно об этом рассказывается в техническом руководстве №525. 831, но мы вопросов заводской сборки касаться не будем). За основу данного описания взята аннотация и подиллюстрационные переводы, выполненные конструктором домов и крыш по скандинавской технологии Владиславом Воротынцевым (technical.constructor @yahoo.com) и опубликованные на Forumhouse.

 

Пролёт, угол кровли и расположение несущей стены

Общий принцип: нижний пояс самодельных деревянных ферм, рассчитанных на пролёт более 4,2 м, обязательно должен посередине опираться на несущую стену.

Монтаж самодельных деревянных ферм. Ключевые принципы:

1. Стыки нижнего пояса должны в середине пролёта опираться на несущие стены. 2. Верхний и нижний пояса ферм находятся в одной плоскости. 3. Стальные перфорированные пластины обязательно располагаются с двух сторон. 4. Нижний пояс фермы присоединяется к верхнему внакладку. 5. Деревянные накладки допускается прибивать только с одной стороны. 6. При соединении болтами используются стопорные шайбы с наружными зубьями, зажимаемые между соединяемыми деталями. Также используются подкладные шайбы.

Пример стальной перфорированной пластины с расположением отверстий гарантирующих оптимальное расстояние между гвоздями

 

Выбор сечения элементов деревянных ферм, необходимое количество гвоздей для соединений на стальных перфорированных пластинах. Выбор диаметра стопорных шайб для болтовых соединений

 

Основные параметры самодельных деревянных ферм

1. Верхний пояс самодельной деревянной треугольной фермы. 2. Нижний пояс. 3. Пролёт. 4. Свес. 5. Угол кровли. 6. Обвязка несущей стены должна доходить вплоть до внешнего края стыка верхнего и нижнего поясов фермы. 7. Свес кровли не должен превышать 500 мм.

Соединение верхнего и нижнего поясов ферм при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. Для самодельных деревянных ферм в данном случае с двух сторон применяют пластины: 100х240х1,5мм, если пролёт <4,2м 100х300х1,5мм, если пролёт >4,2м При этом расчётная снеговая нагрузка должна быть < 4,5 кН/кв.м 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3. Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >60мм. 4. Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм. 5. В данном случае нужно использовать рифлёные гвозди 4,0х40 мм равномерно распределяя их по пластине, соблюдая минимальные отступы. См. п. 3 и 4. Кол-во гвоздей на соединение выбирается по таблице 31.

Минимальные расстояния от торца и кромок деревянных элементов ферм до болтов со стопорными шайбами

Соединение верхнего и нижнего поясов ферм при помощи болта и двух односторонних стопорных шайб с наружными зубьями, зажимаемых между соединяемыми деталями, а также с использованием подкладных шайб

1. Стопорные шайбы с наружными зубьями — 2 шт. Диаметр стопорных шайб выбирается по таблице 31. 2. Болт, 20 мм. Минимальные расстояния от торца и кромок деревянных элементов см. в таблице 42. 3. Подкладная шайба, 60х60х5 мм.

Соединение верхних поясов ферм в коньке при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. С двух сторон применяют стальные перфорированные пластины 80х140х1,5 мм. 2. С каждой стороны по внешнему краю пластины забивают по 2 рифлёных гвоздя 4,0х40 мм. 3. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 4. Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >40мм. 5. Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм.

Соединение верхних поясов ферм в коньке при помощи накладок из досок или фанеры

1. Накладка 148х300 мм из доски толщиной >30 мм или из фанеры толщиной >15 мм. 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3. Гвозди 3,5х90 мм, 8 шт. с каждой стороны. Стык нижнего пояса самодельной деревянной фермы всегда должен располагаться над опорой. Если нет опоры, то разрывы в нижнем поясе недопустимы, а макс. длина нижнего пояса должна быть <4,2 м.

 

Соединение элементов нижнего пояса фермы при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. Стальные перфорированные пластины 100х300х1,5 мм монтируются с каждой стороны и центрируются относительно стыка. 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3. Рифлёные гвозди 4,0х40 мм должны размещаться как можно более равномерно по внешним отверстиям пластины.

Соединение нижнего пояса ферм болтами и стопорными шайбами

 

Диагональные ветровые связи 23х98 крепятся к каждой ферме

 

Диагональные ветровые связи крепятся к нижней кромке верхних поясов ферм 3-мя гвоздями 2,8х75 или 3,4х95

1. Крепление диагональной ветровой связи к верхнему поясу фермы. По мнению конструктора Владислава Воротынцева, диагональные ветровые связи непременно нужны для придания конструкции крыши пространственной жёсткости. Устанавливать их нужно в любом случае, заменить можно плитной обшивкой — если так будет удобнее.

Анкеровка деревянных ферм стальными перфорированными лентами

Обход препятствий при монтаже ферм

Принцип: если на пути установки ферм попадаются дымовые трубы или другие препятствия, то ферму смещают в сторону. С другой стороны от препятствия устанавливают дополнительную ферму. 1. Ферма, которую следует сместить в сторону. 2. Дополнительная ферма. Над данным техническим руководством работали: Уле Мортен Бротен, Брит Руалд и др. специалисты СИНТЕФ.

Григорий Вальтер

Устройство и возведение деревянных стропильных ферм для крыши

Стропильная ферма включает в себя несколько конструктивных элементов, представленных раскосами, стойками и обрешётками. Жёсткость такой конструкции обуславливает надёжность кровельного скелета и позволяет передавать общую нагрузку от любого вида крыши на стены сооружения. Чаще всего стропильные фермы выполняются из древесины, а основа такой конструкции базируется на использовании деревянных досок, леса-кругляка или бруса.

[contents]

Разнообразие видов конструкций

Деревянные стропильные фермы долгие годы пользуются заслуженной популярностью. Экологически чистый материал отличается лёгкостью, прочностью и относительной дешевизной, а выполнение технологии возведения позволяет получить долговечный и качественный каркас. Кроме того, есть возможность выбрать конструкцию, которая будет сочетать в себе внешнюю эстетику и функциональность.

Сегодня существует два основных вида стропильных деревянных ферм, которые имеют конструктивные отличия:

Фермы на основе наслонных стропил.

Деревянные наслонные стропила относятся к категории распорных конструкций, которые используются при обустройстве перекрытий пролётов и обладают незначительными размерами. Наличие средней несущей стены позволяет установить стропильную ферму такого вида при длине перекрытия пролёта не более восемнадцати метров.

Смонтированная при таких условиях ферма обладает необходимым запасом конструкционной прочности и устойчивости, что позволяет беспроблемно выдержать не только снеговую и ветровую нагрузки, но и вес самой кровли.

Конструкции стропильных ферм

Фермы на основе висячих стропил

Висячая стропильная конструкция представляет собой систему, которая состоит из нескольких стропил и обладает узлами, соединёнными при помощи врубки или гвоздей.

Она имеет несколько вариантов исполнения. Они могут быть симметричными и несимметричными, а также двускатными или односкатными. Такие фермы базируются на наличии пары стропильных ног, объединённых посредством затяжки, которая позволяет нейтрализовать все образующиеся в процессе эксплуатации распорные силы.

При оформлении кровли с длиной более восемнадцати метров необходима установка ригелей, которые повышают жёсткость, и снижают прогиб стропильных ног. Для сборки применяется метод врубки или крепление посредством металлических скоб.

Классификация стропильных ферм

При выборе конструкции и материала для стропил учитывается материал стен. Опоры для стропильных ферм могут быть представлены железобетонными или металлическими типами колонн, а также стенами из кирпича и подстропильными фермами.

Конструктивные особенности обуславливают классификацию таких конструкций на основе следующих признаков:

• очертание поясов;
• конструктивное оформление;
• статическая схема;
• тип решётки.

Варианты конструкции деревянных ферм

Самый значимый критерий, на основании которого производится разделение ферм на различные типы, представлен очертанием поясов, что обуславливается не только различными кровельными конструкциями и параметрами перекрываемых пролётов, но и величиной нагрузки.

Область промышленного строительства характеризуется обустройством кровель плоского вида и применением стропильных ферм с параллельным вариантом поясов. Оптимальным вариантом под кровельный материал из асбестоцемента или стали является трапециевидные разновидности несущих конструкций. В области жилого домостроения наиболее востребовано использование стропильных ферм с треугольной формой.

Любая разновидность требует применения оптимального варианта системы решёток. Обустройство ферм с наличием параллельных поясов или обладающих трапециевидной формой нуждается в выполнении решётки треугольной формы с укреплением дополнительными стойками. Кроме того, довольно популярны разрезной тип балочной схемы или решётки, оснащённые шпренгелями.

Устройство и узлы деревянных ферм

Основной задачей для качественного закрепления любых узлов в стропильной ферме является надёжная фиксация стыков двух и более брусьев. В стандартных условиях используются следующие варианты крепления узлов в стропильных фермах:

• узлы соединений ног с мауэрлатом;

• узлы соединений ног с элементами деревянной фермы при необходимости увеличить жёсткость и прочность конструкций;

• узлы соединений стропил с целью их удлинения.

Узлы фермы

Кроме того, в зависимости от способа соединения есть возможность получить жёсткое или скользящее крепление.

Следует помнить, что жёсткое крепление требует внимательного подхода. Погодные условия могут спровоцировать расширение или сжимание древесины, что опасно образованием деформационных изменений несущих стен.

Жёсткие узлы соединений

• врубка на стропильной ноге. Глубина врубки не должна превышать треть по высоте доски, а стропила должны упираться в мауэрлат и фиксироваться парой гвоздей под углом и одним крепежом, вбитым вертикально.

• выполнение нашивки подпорных брусов на стропильные ноги. Подшивка метрового бруска к стропильной ноге с упором в мауэрлат и боковым закреплением посредством металлических уголков.

Скользящие узлы соединений

Скользящее соединение узлов применяется для конструкций наслонных стропил. Висячий тип стропил обладает упором на коньковый прогон, а несущие стены не испытывают распорных нагрузок. Именно по этой причине такая стропильная система не нуждается в скользящем закреплении узлов.

Скользящее крепление

Как правильно произвести расчёт

Непосредственно перед расчётом следует определиться с эксплуатационными нагрузками:

• постоянными, включающими суммарный вес предполагаемого кровельного покрытия, кровельного пирога и обрешётки;

• переменными, зависящими от погодных и других условий;

• особыми, предполагающими установку любого оборудования на кровле.

Основные этапы расчётов производятся с учётом следующих правил:

• расчёт нагрузок выполняется на каждый квадратный метр монтируемой кровли;

• для расчёта деревянных стропильных ферм необходимо учитывать тип и породу древесины;

• параметры сечения и размеров стропильной конструкции зависят от угла кровельного уклона и размеров строения;

• следует учитывать разницу в расчётах для наслонных и висячих стропильных систем.

Самой простой деревянной стропильной фермой является конструкция, базирующаяся на соединении треугольником боковых сегментов и основания.

Для пролётов более шести метров конструкцию требуется усилить посредством подкосов и стоек. Их количество, а также параметры сечения и место монтажа также следует учитывать при расчётах.

Для получения качественных расчётов с минимальным уровнем погрешности рекомендуется использовать специальные компьютерные программ.

Изготовление своими руками

Чтобы правильно изготовить, необходимо обратить особое внимание на разметку стропил. Все без исключения детали будущей кровельной конструкции изготавливаются на земле, для удобства формирования фермы целесообразно использовать специальные козлы.

Стропильные фермы рекомендуется предварительно собирать «наживую». Это правило в первую очередь касается торцевых ферм. Готовая конструкция должна устанавливаться параллельно устанавливаемой стене и иметь строго вертикальное положение. Правильность сборки и установки проверяется временным креплением и натягиванием шнура от нижнего угла каждой фермы к вершине противоположной конструкции.

Технология проведения монтажа

Монтаж деревянных стропильных ферм имеет некоторые особенности и выполняется в соответствии с определённой технологией:

• концы ног деревянных ферм должны опираться на мауэрлат, который расположен сверху несущих наружных стен;

• если показатель ширины пролёта находится в диапазоне от десяти до двенадцати метров, требуется монтировать одну промежуточную подпорку, а при больших размерах пролёта устанавливаются две такие подпорки;

• монтаж ферм следует выполнять снизу вверх, а отправной точкой служит установка промежуточных подпорок, лежней и подкладных досок;

• следующим этапом самостоятельного монтажа ферм является установка стоек, выверить которые можно отвесом, а фиксируются эти элементы парой специальных раскреплений;

• далее подготовленные деревянные фермы укладываются с выступом на опорную балку в тридцать сантиметров и фиксируются болтами и скобами.

Установка ферм завершается монтажом подпорок и обрешётки. Следует помнить, что эксплуатационные и технические характеристики готовой кровли полностью зависят от типа деревянных ферм и качества их монтажа.

Подробнее о монтаже и креплении своими руками смотрите в видео.

Чертежи постройки деревянного игрушечного сарая

Постройте деревянный игрушечный амбар для своего любимого маленького ковбоя или ковбойши.

С приближением Рождества самое время подумать о забавных подарках, сделанных своими руками. А какие дети не любят кукольный домик? Поэтому я сотрудничал с Kreg Tools и их сайтом по сборке планов проектов BuildSomething.com, чтобы сделать забавный кукольный домик своими руками.

Но это не просто кукольный домик… это реалистичный игрушечный кукольный домик для ваших игрушечных лошадок!

Если ваши дети любят играть с лошадьми или любыми другими сельскохозяйственными животными, они проведут бесконечные часы игр с этим красивым деревянным игрушечным сараем.

Дизайн этого кукольного домика в сарае был разработан под пристальным вниманием настоящего ковбоя. Все детали были тщательно спланированы, чтобы дать реалистичное место для игры, но с небольшим количеством веселья и причудливости.

Характеристики сарая для игрушек

Внутри:

Этот деревянный амбар был разработан для фигурок лошадей Schleich® высотой 4 1/2″ (любимые игрушки лошадей моего ковбойского источника). Но с большими стойлами 7 x 7 дюймов и потолком высотой 8 1/4 дюйма вы можете использовать его с любой из ваших любимых игрушек для лошадей.

В каждом стойле есть ворота с крючком и скобой. Достаточно простой для самых маленьких висит в эксплуатации. А реалистично открывающиеся ворота заставят веселее играть со своими лошадками.

Над стойлами находится чердак. Идеально подходит для ваших маленьких амбарных животных, или прекрасное место для хранения вашей лошадиной упряжи. Я знаю, что для игры на ферме нужно много седел, поводьев и многого другого.

Конюшня двухсторонняя с 3 стойлами для лошадей с каждой стороны. Деревянный сарай для игрушек закрывается на петли сзади, так что вы можете легко открыть его для игры, а затем закрыть, чтобы хранить все игрушки и снаряжение для лошадей.

Снаружи:

И чтобы закрыть сарай, передняя часть скрепляется с помощью крючка и петли и нескольких скрытых магнитов для дополнительной поддержки. Это полезно, если вам нужно передвигаться по кукольному домику в сарае.

Но этот кукольный домик не предназначен для перемещения, он построен на долгие годы из березовой фанеры толщиной 3/4″. Установите его в углу игровой комнаты и добавьте забор для часов творческой игры!

В сарае также есть типичное чердачное окно, придающее вашему сараю классический вид. Но у него также есть 6 больших боковых окон, чтобы детям было легче играть в сарае и вокруг него.

А снаружи амбар отделан множеством деталей. Окна обрамлены, а на переднюю часть сарая добавлена ​​дополнительная текстура с помощью полосок доски 1/4″. Весь сарай окрашен в красный цвет идеальной краской под названием Barn Red от Varathane.

Затем две большие двери амбара также обшиты белой отделкой, гармонирующей с белой крышей. Чтобы двери не открывались, но придают передней части сарая столько характера!

Насколько велик кукольный домик в сарае?

Общие размеры кукольного домика: 16 1/2″ в высоту, 21 3/4″ в ширину и 25″ в длину, если смотреть крупным планом. В открытом состоянии кукольный домик может иметь длину 50 дюймов.

Если вы добавляете забор к амбару для игрушек (отличная идея для рождественского подарка), убедитесь, что у вас достаточно забора для открытого амбара.

Как построить деревянный сарай для игрушек

Этот деревянный кукольный сарай представляет собой промежуточную постройку. Куски фанеры вырезаны под углом, чтобы придать сараю классический вид.

Но после того, как кусочки фанеры будут вырезаны, они легко соединятся с помощью приспособления Kreg Jig. Благодаря прочным соединениям приспособления Kreg эта игрушка прослужит долгие годы. Ваши дети смогут передать его своим детям как семейную реликвию.

Внутренние детали требуют немного времени, потому что все умножается на 6 для 6 киосков. Вы можете так весело проводить время с дизайном и менять вещи по мере необходимости, чтобы работать с любимыми игрушками ваших детей.

Чтобы сделать доски толщиной 1×1 и 1/4″, необходимые для всех внутренних и внешних деталей, я использовал настольную пилу, чтобы распилить древесину. Все детали были сделаны из недорогой древесины сосны. И я смог использовать все эти маленькие обрезки, чтобы сделать все эти мелкие детали.

 

Какую древесину использовать?

Поскольку края фанеры открыты, я бы рекомендовал использовать фанеру из балтийской березы. Фанера из балтийской березы имеет меньше пустот, что делает ее очень прочной и оставляет гладкие края.

Для деталей и стоек можно использовать любую древесину. Твердая древесина выдержит много игр, но более мягкая (и менее дорогая) сосна получит небольшие вмятины на передней части. Делайте что хотите за свой бюджет.

Чертежи сборки игрушечного амбара

Если вы готовы построить свой собственный деревянный сарай для игрушек, я делюсь бесплатными планами на BuildSomething.com. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полные планы.

Удачного строительства!

Спасибо Kreg Tools за поддержку этого поста. Я рекомендую только те продукты, которые я использую и люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Игрушечный деревянный сарай своими руками

На первый день рождения нашего сына мы построили для него игрушечный деревянный сарай. С тех пор он прошел обширные игровые испытания — в помещении и на открытом воздухе в обеих частях страны. Поэтому мы решили, что пора показать это и предложить несколько рекомендаций всем, кто чувствует вдохновение построить игрушечный сарай ручной работы.

Как правило, мы заканчиваем свои проекты, потом пишем о них в течение недели-двух. Этот проект — явное исключение. Он старше блога. Тем не менее, он по-прежнему хорошо выглядит, с ним играют и регулярно роняют на пол. Он также является приютом для многих животных. В основном его населяют толпы фермеров, но время от времени динозавры наносят визит или дракон приземляется на его крышу. Летом его весело выносить на улицу, чтобы пасти животных, а зимой он занимает привилегированное место на игровой полке.

Фермерские животные — основной элемент игрового мира маленьких детей. Они такие важные товарищи по играм, что мы стремимся научить маленькому скотному многоязычию даже самых маленьких детей. «Корова мычит, овца говорит ба…» Мы с Джеффри пошутили об этом традиционном подходе: в конце концов, очень немногие из нас сталкиваются с этими животными во плоти намного позже в жизни. Но от первого «мычания» до изучения привычек животных они, несомненно, являются забавным источником творческой игры. А для нашей семьи, особенно для моего мужа, амбары занимают особое место. До нашей встречи у Джеффри были свиньи, куры и утки, и он всегда очень тепло рассказывал об этом опыте. Мы надеемся, что когда-нибудь у нас снова будет хобби-ферма, где наши дети смогут разводить животных, и что может быть лучше для практики, чем игрушечный сарай!

Как и в случае с коровниками, наше поголовье действительно выросло за последние два года. Нам еще предстоит поговорить о том, откуда берутся детеныши животных, но, судя по опыту Бадстера, он, вероятно, предполагает, что они появляются в чулках на Рождество или вылупляются из пасхальных яиц весной. Мы предпочитаем качество игрушек Schleich, и именно из них родом большинство наших животных. Вот наша корова, осел, лошадь, свинья, кролик и петух. Они очень реалистичны для своего размера, и мы часто используем их в качестве моделей для сеансов рисования. По большей части все животные достаточно хорошо масштабированы. Когда мы начали строить сарай, у нас была лошадь, и мы несколько раз проверяли, насколько хорошо она помещается внутри, поэтому в конце концов мы масштабировали здание в соответствии с размером этих мини-фигурок, а не наоборот.

Чтобы пополнить нашу коллекцию животных, мы также приобрели некоторые североамериканские дикие виды у Safari Toobs, которые являются надежной экономичной альтернативой.

Мы также сделали и купили несколько аксессуаров для коровника, чтобы животные могли вести довольно комфортную жизнь с разнообразным кормом, стойлами, ведрами, корзинами и садовым инвентарем. Некоторые из них взяты из адвент-календаря фермы Schleich, который мы открыли год назад: клетка для кроликов, мешок с зерном, связка моркови, тачка и т. д. Было очень весело! У Schleich также есть несколько несезонных фермерских наборов, таких как этот набор для ухода за животными или этот набор для контактного зоопарка).

Кроме того, я люблю проверять полки с кукольными миниатюрами в магазинах для хобби. Обычно есть несколько незавершенных объектов, которые можно купить оптом и настроить для различных проектов кукольного домика. Вот так мы приобрели набор корзин, ведер и деревянных бочек. Раньше я также использовала их в этом сказочном домике на дереве и в этом кукольном домике в коробке.

Мой сын всегда любил тему еды в своих играх, поэтому ему нравится кормить своих животных, а миниатюрная еда всегда популярна. Зато свежесобранная трава — это так же весело! Здесь Бадстер готовит морковный пирог на день рождения кролика.

Пластиковые заборы Schleich поставлялись с адвент-календарем, но до этого мы делали свои собственные с дюбелями. Мы используем и то, и другое, потому что — о, эти животные любят убегать! Если вы хотите сделать заборы, как мы, вам понадобятся дюбели двух диаметров: 1/8″ и 5/16″. Разрежьте более толстый на четыре части, каждая длиной около 2 1/4 дюйма. Разрежьте более тонкий на восемь частей длиной около 5 дюймов. Просверлите отверстия в более толстых штифтах и ​​приклейте более тонкие штифты, чтобы получилась закрытая ручка.

Мы сделали несколько таких заборов, а также лестницу, ведущую на чердак. Лестница состоит из двух квадратных дюбелей 1/4″ с девятью отверстиями, просверленными в них, и круглых дюбелей 5/16″, вклеенных между ними.

Теперь собственно строительство сарая. Поскольку мы сделали его за несколько месяцев до блога и не имели привычки фотографировать наши проекты пошагово, я смог спасти только несколько фотографий его строительства. Итак, вместо этого я попытаюсь описать, что мы сделали с планом.

Строительство сарая не заняло много времени, а основное строение было построено за один вечер, когда наш сын уже спал. Мы начали с того, что сделали шаблоны и вырезали их из картона, чтобы проследить на дереве. Мы никогда не выбрасываем коробку с хлопьями, потому что это удобный источник нужной открытки! Точные размеры деталей зависят от толщины древесины, которую вы решите использовать, но вы можете получить представление о масштабе из нашего плана. Мы использовали фанеру 3/16″, и хотя мы довольны тем, как она получилась и насколько она прочна, было немного сложно забить гвозди в край. 1/4″ может быть лучше.

Нанеся шаблоны на фанеру, мы вырезаем их лобзиком (любое количество механических или ручных инструментов подойдет для той же работы). Затем кусочки были склеены и прибиты вместе маленькими гвоздями (предварительно просверлите крошечным битом, если вы столкнулись с расщеплением). Дно и передняя стенка шли между торцевыми стенками. Затем мы отметили высоту, на которой должен был стоять наш чердак, и приклеили несколько узких полосок фанеры (также подойдут палочки для перемешивания) к торцевым стенам, чтобы сделать выступ для пола чердака, на котором можно было бы сидеть. После того, как он уселся там, где мы хотели, мы приклеили и прибили его. Мы отметили линии на внешней стене, чтобы показать, куда прибить — довольно легко пропустить или расколоть конец узкой фанеры, даже если вы принимаете меры предосторожности против этого.

Следующим делом была установка крыши. Мы обрезали доски по размеру, но не удосужились рассчитать углы, чтобы устранить зазор на бедре — было легко просто отшлифовать углы и проверить подгонку, пока зазор не исчез. Угол у конька крыши составляет 90 градусов, поэтому шлифовка не требуется — одна сторона просто заходит на другую. Кроме того, к нижним краям крыши можно добавить расклешение — мы просто вырезаем из сосновой доски секцию под соответствующим углом, а затем отрезаем ее по длине, чтобы приклеить к крыше.

На всякий случай, если вам интересно, треугольный козырек над сеновалом старых амбаров является продолжением крыши, закрывающим рельсы для сеноуборочного крана — очаровательного механизма, который использовал лошадиную силу, чтобы поднимать рассыпавшееся сено вверх и в чердак. У нашей мансардной двери есть петля, которая была гораздо сложнее в исполнении, чем должна была быть. Если бы мы сделали это снова, мы бы просто использовали кусок ткани в качестве петли, приклеили ее к двери и стене, а затем дополнительно укрепили, приклеив на нее какую-нибудь накладку.

С другой стороны, раздвижная дверь в передней части сарая того стоила. Его было не так уж сложно сделать, он выдержал множество грубых игр и, кажется, является любимой особенностью каждого ребенка, который пробовал его. Принцип прост – желоб в форме буквы «L» фиксирует прямоугольную дверь сверху и снизу и имеет упоры на обоих концах для предотвращения ее выскальзывания – крайняя накладка на углу сарая образует внешний упор. Убедитесь, что вы приняли во внимание любую отделку и краску, которые вы планируете нанести на дверь, прежде чем делать выдвижной желоб, и не заканчивайте сборку, пока не покрасите ее.

Мы обнаружили, что тонкие палочки для рукоделия невероятно полезны для обрезки в коровнике. Мы вырезаем их канцелярским ножом и приклеиваем клеем ПВА. Ставим наличники на наружные углы стен, внутри и снаружи оконных проемов, на окно и дверь. Узоры отделки амбаров различались в зависимости от региона, и было интересно взглянуть на некоторые варианты, прежде чем остановиться на одном.

Последним этапом была отделка. Мы смазали внутреннюю часть амбара маслом, а снаружи покрасили акриловыми красками. Подойдет любая краска для интерьера! Сначала мы нанесли два слоя красного цвета, а затем аккуратно выделили окантовку белым. Нас не очень удовлетворило то, как получилась крыша после покраски ее кистями, поэтому мы добавили в краску немного геля и нанесли губкой для мытья посуды. Намного лучше! Чтобы получить более грубую текстуру, попробуйте добавить в краску немного грубой кукурузной муки. Если вы чувствуете себя еще более амбициозным, вы можете вырезать черепицу из слоев картона, затем приклеить их и покрасить. По иронии судьбы, несмотря на то, что в покраске нет ничего сложного с технической точки зрения, это был этап, на который у нас ушло около недели после структурной отделки сарая.

На фотографиях выше, сделанных два года спустя, вы можете увидеть потертости краски; нам также пришлось один раз починить петлю мансардного окна. Но, учитывая грубое обращение и любовь, которую он получил от мальчика, которому был всего один год, когда он впервые получил его, я думаю, что он замечательно продержался! Бадстер по-прежнему счастлив играть с ним. Как только я заканчиваю этот пост, в сарай вваливается слон.