Фундамент под забор своими руками пошаговая инструкция: Фундамент для забора своими руками

Фундамент для забора своими руками

Фундамент для забора своими руками

Создание фундаментного основания для строительства забора является необходимым условием. Конструкция забора, вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен обладает сравнительно небольшим весом и большой парусность. И, вследствие этого чрезвычайно чувствительно к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер может запросто повалить заборе без фундаментного основания.

Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного основания под забор. Он довольно прост в строительстве и вполне может быть воспроизведен в бытовых условиях.

Необходимыми материалами и инструментами при создании такого фундамента является шанцевый инструмент (попросту лопата), деревянные доски и плотницкий инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутки для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве мелкозаглубленного ленточного основания для забора является разработка его проекта. Вы должны уяснить для себя, на какую глубину вы собираетесь заглублять фундамент и какой ширины он должен быть. Примерный проект такого фундаментного основания представлен на рисунке.

Схема ленточного фундамента для забора

После составления проекта необходимо перенести его на местность. По всей протяженности будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментной основы забора формируется углубленный фундамент. Таким образом нам необходимо разметить ямы и для формирования фундамента несущих столбов. Шаг между таким столбами рассчитывается исходя из размера конструкций забора. При этом можно использовать готовые элементы.

После проведения разметки выкапывается строительная траншея.

Траншея для фундамента под забор

В местах, где будут размещаться опорные столбы выкапываются или пробуриваются отверстия для несуших столбов.

В нашем проекте глубина фундаментного основания составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Углублять столбы в землю столбы мы планируем еще на сорок сантиметров.

По стенкам выкопанного в земле отверстия мы размещаем гильзу, изготовленную из листа рубероида. Она будет одновременно служить гидроизолятором бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Устанавливаем несущие столбы

В стакан из рубероида помещается металлическая армирующая конструкция. Она состоит из 4-5 вертикальных армирующих стержней, соединенных между собой горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечений вертикальные прутья и горизонтальные прутья могут закрепляться между собой сваркой. Но сваривать армирующие прутья можно только в том случае, если в их маркировке имеется литера «С». Во всех остальных случаях используется фиксация при помощи пластиковых строительных хомутов или обычной вязальной проволоки, закручиваемой с помощью вязального крюка.

Устанавливаем в траншею опорные столбы

Внутрь армирующей конструкции забиваем металлический опорный столб. Его низ необходимо обработать гидроизолирующим материалом. При установке столбов следите, чтобы они были расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Песчаную подушку плотно утрамбовываем.

Обратите внимание, что между наружной поверхностью столбов и армирующей сеткой необходимо предусмотреть некоторый зазор. В него будет проникать бетонный раствор и более прочно фиксировать конструкцию. Проверяем строгую вертикальность расположения столбов при помощи строительного уровня.

Бетонируем опорные столбы для забора

Ямы вокруг опорных столбов заливаются цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора можно приступить к следующему этапу проведения работ.

Устанавливаем арматурный каркас для фундамента забора

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундаментного основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных силовых слоя. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а между собой горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками. Фиксируются металлические прутья между собой пластиковыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными перемычками составляет от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, который отличается хорошей сопротивляемостью не только к нагрузкам на сжатие но и на изгиб или разрыв.

Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны отстоять на 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной отливки. Концы арматурных прутов не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Установка опалубки вокруг арматурного каркаса

Вокруг металлического армирующего пояса располагается деревянная конструкция опалубки. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто воспользоваться деревянными обрезными досками. Обратите внимание, что масса заливаемого бетонного раствора имеет очень большой вес и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо сделать максимально прочной. Для этого вертикальные несущие столбы опалубки на противоположных сторонах можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под боковые стороны деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент для забора — фото

В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно осуществить всю заливку одномоментно, заказав машину-миксер, а можно заливать замешиваемый в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, послойно. В этом случае рекомендуется укладка раствора именно слоями, а не по отдельным участками.

В ходе заливки бетонный раствор может утрамобовываться деревянными трамбовками либо его толща может обрабатываться вибрационными устройствами. Это выгонит из массы бетона образовавшиеся там воздушные пузырьки, а также заполнит бетонным раствором все пространство опалубки, предупредив образование воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течении нескольких недель. В ходе созревания ,особенно в жаркую погоду его надо предохранять от излишнего испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки проливается водой из шланга, а также накрывается изолирующими материалами или простой древесной стружкой.

Фундамент для забора своими руками

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся другие элементы конструкции забора.

Фундаментное основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента забор можно формировать и на винтовых сваях.

Забор для фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, которые позволяют свае при повороте вкручиваться в землю. Ранее такие сваи в основном использовались для строительства прибрежной инфраструктуры в грунтах с высоким уровнем влажности, но сейчас такие конструкции применяются почти везде.

Вкручивание винтовых сваи не требует никакого механического оборудования, за исключением поворотного ворота. Таки сваи вкручиваются очень быстро, практически за минуты, после чего на них тут же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом установка забора при помощи винтовых свай как фундаментного основания может занять всего один день.

Видео — Фундамент для забора

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

В каких ситуациях лучше остановиться на ленточном фундаменте?

Заборы из профнастила и евроштакетника чаще всего монтируются на каркас из столбов и лагов. Здесь существуют свои хитрости: некоторые опоры достаточно вбить в грунт кувалдой, некоторые приходится бутировать, а третьи — заливать бетонов. В ряде областей из-за особенностей грунта владельцам участка приходится прибегать к винтовым сваям, которые ввинчиваются в землю.

Ленточный фундамент более трудоёмок в строительстве, чем аналоги на столбах, в том числе потому что требует нескольких дней ожидания: бетон должен застыть, и застывать ему желательно при хорошей сухой и солнечной погоде. Вместе с тем, иногда без него не обойтись.

Идеальным решением фундамент для забора ленточный своими руками станет в следующих ситуациях:

• участок находится неподалёку от шоссе или железной дороги, что приводит к вибрациям, которые, в свою очередь, могут подкосить забор из-за смещения грунта;
• грунт склонен к сезонным промерзаниям, из-за которых уровень его постоянно изменяется при повышении и понижении температур;
• территория располагается на продуваемой площади, в местности, где характерны сильные порывистые ветра, а сам забор является сплошным — то есть, с высоким уровнем парусности.

Продуманный фундамент должен соответствовать особенностям рельефа и почвы, климату, весу самого ограждения. Например, для капитальных кирпичных конструкций столбы не подойдут, нужно такое же капитальное и мощное основание, которое выдержит вес забора.

Что представляет из себя ленточный фундамент? Это монолитная железобетонная конструкция, которая прокладывается по периметру всего ограждения. Обычно он залегает в глубину от 40 см и больше.

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов под забор

Плюсы и минусы конструкции проистекают из её особенностей.

Преимуществами можно назвать следующие характеристики ограждения:

• подойдут для установки действительно тяжёлых заборов: из кованого металла, кирпича, железобетона;
• обеспечат тотальную защиту территории как от непрошенного вторжения, так и от порывов ветра и осадков;
• впишутся в ландшафтный дизайн — как правило, ограждения на бетонном фундаменте выглядят презентабельно и солидно.

Если говорить о недостатках, то они — следующие:

• трудоёмкость и монотонность строительства ленточного фундамента своими руками, особенно если копать траншею предстоит вручную;
• опасность растрескивания из-за чрезмерно подвижной почвы. Трещины в бетоне приведут к перекосу ограждения, именно поэтому предварительная оценка грунта так важна.

Стоимость готовой постройки варьируется. Сэкономить можно, оканчивая конструкцию на уровне грунта, или построив несколько монолитных и глубоких столбов, соединённых ригелем. Технически, второй вариант не является монолитным ленточным фундаментом, но он подойдёт для большинства стандартных заборов из профнастила в центральной и средней полосе.

Виды ленточных фундаментов для забора

Конструкции бывают разными, в зависимости от многих переменных: от выделенного на строительство бюджета до характеристик грунта. В первую очередь, фундаменты можно классифицировать по глубине залегания:

• мелкозаглубленные уходят в грунт на глубину до 40 см. Они подойдут для лёгких заборов, например, из профнастила, и для сравнительно крепкой неподвижной почвы;
• заглубленные уходят вниз на глубину порядка 70 см. На них можно ставить крепкие, тяжёлые, монолитные ограждения, они также пригодны для использования на подвижном грунте.

Классификация возможна и по степени монолитности. Собственно, тут выделяют:

• монолитные — такие, которые заливаются целиком по всему периметру, классический вариант и совершенно универсальный;
• точечные — здесь бетоном заливаются только столбы, усаживаясь на песчано-щебневую подушку. Такие как раз идеальны для профнастила и евроштакетника, при условии средней высоты ограждения и отсутствия на местности порывистых ветров.

Впрочем, под ленточным фундаментом для заборов в большинстве случаев подразумевается именно монолитные.

Как построить фундамент под забор своими руками?

Строительство качественного, прочного и красивого фундамента требует точных расчётов и аккуратности. Это несложная, но достаточно монотонная задача, которая при соблюдении всех условий позволит построить на участке прочную и красивую изгородь.

Как сделать ленточный фундамент:

1. подготовительные работы;
2. армирование конструкции;
3. создание опалубки — опционально;
4. бетонирование.

Предварительно нужно создать чертёж и нарисовать примерный вид готового забора. Визуализация проекта помогает учесть незначительные на первый взгляд детали. Можно посмотреть варианты в интернете или в портфолио на нашем сайте.

Опытные строители рекомендуют использовать для заливки бетон марок М200 или М300, а для армирования — прутки не менее 10 мм в диаметре. Между собой их лучше сваривать, потому что так прочнее, но разрешается также использовать проволоку или хомуты. Размечать территорию желательно с использованием нивелира. В качестве материала для опалубки можно брать доски, ДСП, линолеум — любые материалы, которые позволят создать ровные и прочные стенки фундамента и будут легко отставать от раствора.

Шаг 1. Разметка и подготовительные работы

Разметка участка начинается с очистки территории: нужно скосить траву, убрать мешающие кустарник и деревья, демонтировать старую ограду и ненужные постройки. Мусор и растительность способны помешать не только строительству, но и внести погрешности в разметку.

Следом идёт перенесение разметки с бумаги на участок. Традиционно разметка территории под фундамент забора начинается с углов, куда вбиваются колышки. Если участок имеет неправильную геометрическую форму, то колышки нужно установить на всех изломах.

Нужно обязательно использовать нивелир, чтобы всё получилось ровным.

При подготовительных работах и планировании важно сразу определиться с воротами, калитками и их количеством, учитывая также то, как именно они будут открываться: нараспашку или откатом в сторону.

После этого начинаются земляные работы — организация траншеи. В глубину фундамент под забор обычно не превышает 80 см, при этом под опорные столбы бурятся отдельные выемки, более заглубленные (обычно около метра). В ширину траншея может быть любой, от 30 до 80 см в зависимости от желаемого дизайна ограждения.

Дно траншеи засыпается песчано-гравийной или песчано-щебневой подушкой толщиной в 15 см, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Шаг 2. Армирование конструкции

Армирование — это размещение вдоль ленточного фундамента под забор сплетённой из арматурных прутков конструкции, которая увеличивает прочность бетона. В диаметре прутки должны быть 8-10 мм — оптимальный размер.

«Скелет» из арматуры сваривается и укладывается на утрамбованное дно траншеи. Армирование нужно и столбам: в предварительно пробуренные отверстия под опоры сначала засыпается песчаная подушка, затем устанавливается арматурная «гильза». Предварительно стенки отверстия необходимо закрыть рубероидом, который обеспечит защиту от влаги и не позволит бетонному столбу разрушиться.

Важно! Сварке подлежит только арматура с литерой «С». Иные виды арматуры обматываются проволокой или обвязываются хомутами.

В арматурную «гильзу» помещается столб и тщательным образом выравнивается. Дальше ямы заливаются бетонным раствором. К следующему этапу — армированию непосредственно ленточного фундамента — можно приступать, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

От краёв будущего бетонного монолита обвязка из арматуры должна отступать на 5-7 см.

Шаг 3. Создание опалубки

Опалубка нужна только в ситуации, если фундамент будет возвышаться над уровнем земли, что обычно требуется из соображений дизайна. Если планируется делать его не выше грунта, как бы заглубленным внизу, то этот этап можно опустить.

Материал для опалубки должен быть достаточно жёстким, чтобы не выгибаться из-за давления раствора, для этого можно и нужно использовать упоры. Подойдут сколоченные доски, ДСП, фанера. После затвердевания бетона конструкцию необходимо будет извлечь, поэтому важно, чтобы она хорошо отходила.

Обычно опалубка выглядит как вкопанные в землю вертикальные деревянные столбы и доски. Столбики можно между собой скрепить проволокой, чтобы они не сдвинулись под весом бетона.

Шаг 4. Бетонирование ленточного фундамента

Для заливки основания рекомендуется использовать бетон М200 или М300, особенно если планируется ограждение из достаточно тяжёлых материалов. Заливку можно сделать одномоментно — для чего потребуется бетономешалка, — или же осуществлять его послойно. Это важно: бетон заливается именно слоями, а не участками, и в процессе тщательно утрамбовывается деревянными палками, прутками и лопатами или же глубинными вибрационными механизмами. Вибрация помогает убрать из раствора пузырьки, а также обеспечивает проникновение смеси даже в труднодоступные места.

Смесь готовится из соотношения щебень-песок-цемент 2:2:1, перед заливкой ему нужно дать около 10 минут «отдохнуть».

Застывает бетон от 3 дней до нескольких недель, в зависимости от погоды и глубины залегания ленточного фундамента. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, желательно время от времени поливать конструкцию водой из шланга, чтобы избежать излишнего высыхания. Можно также использовать полиэтилен, обмотав им конструкцию.

Полезные советы при строительстве ленточного фундамента для забора

1. Опоры, установленные в фундамент, требуют хорошей гидроизоляции, в противном случае они быстро проржавеют и придут в негодность. Гидроизоляция включает в себя использование рубероида при организации отверстий под опоры, обязательное окрашивание опор после установки с предварительной очисткой коррозии и применение специальных пластиковых заглушек сверху, которые не допускают попадания внутрь влаги.
2. Песок для ленточного фундамента под забор желательно выбирать крупный, бетон — марок от М200 и выше. От качества материалов зависит срок эксплуатации ограждения, поэтому экономить на них не стоит.
3. Опоры могут быть как профильными, так и круглыми в сечении. Наша компания использует столбы 60х60 или 80х80 мм, с толщиной стенок не менее 2 мм. Чем тяжелее ограждение, тем мощнее должен быть каркас.
4. В среднем, на 1 м3 раствора потребуется 5 мешков цемента весом 50 кг. Подробнее о расчёте расcказывается тут:
   
5. Если необходимости в высоком фундаменте нет, можно обойтись без опалубки, закончив конструкцию на уровне земли. В таком случае достаточно сделать качественное армирование и сразу приступать к заливке траншеи.

Планируете строить забор из профнастила своими руками? В таком случае приглашаем в наш блог — здесь вы найдёте инструкции, советы и рекомендации от строителей.

Если же желания строить своими руками нет, обратитесь к специалистам. Мы возводим ограждения из металла на ленточном фундаменте, с учётом рельефа, особенностей почвы и других важных факторов.

Самый быстрый (и надежный) способ установки столбов для забора

Фото: istockphoto.com

Хороший забор начинается с хорошего фундамента. Установка столбов забора на место с помощью бетона — лучший способ гарантировать, что они останутся вертикальными и неподвижными, но вам может не понравиться идея смешивать партию за партией бетона, чтобы заполнить каждое отверстие для столба. Хорошие новости? Вам не нужно! С удивительно легким продуктом от Quikrete и следующей техникой вы избежите беспорядка, и ваши столбы забора смогут противостоять практически всему, что готовит Мать-природа.

 

Как установить столбы забора

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
– Металлические или обработанные деревянные столбы забора
– Копатель ямы (или бур)
– Quik rete AllPurpose Gravel
– Перчатки
– Защитные очки
– Пылезащитная маска
– Быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete
– Ведро объемом 1 галлон
– Столярный уровень
– Снайперская лопата

ШАГ 1

При строительстве забора необходимо начинать с прямых столбов. Это не проблема с металлическими стойками, но деревянные стойки имеют тенденцию слегка скручиваться или деформироваться. Если вы используете обработанную древесину, выберите самые прямые стойки, которые только сможете найти, чтобы избежать проблем.

ШАГ 2

Выкопайте ямы для столбов с помощью ручного копателя или бура. Стандартное эмпирическое правило заключается в том, чтобы закопать в землю как минимум треть длины столба забора (лучше наполовину), но местные строительные нормы могут требовать минимальной глубины, например 30 дюймов, поэтому уточните это в местном строительном управлении. прежде чем ты начнешь. После того, как вы определите, насколько глубокой должна быть яма, добавьте шесть дюймов, чтобы на дно можно было добавить гравий.

ЭТАП 3

Сделайте отверстия достаточно широкими, чтобы их можно было заполнить бетоном. Минимальный рекомендуемый диаметр в три раза превышает ширину стоек. Итак, если вы устанавливаете стандартные обработанные деревянные столбы шириной четыре дюйма, отверстия должны быть диаметром 12 дюймов.

ШАГ 4

Добавьте шесть дюймов гравия, такого как универсальный гравий Quikrete, на дно отверстий. Гравий обеспечивает прочную основу для опоры забора и предотвращает ее прямой контакт с почвой под ней, что может увеличить риск гниения.

ЭТАП 5

Утрамбуйте гравий нижней частью столба забора. Для этого установите столб в отверстие и руками в перчатках приподнимите его на несколько дюймов и резко опустите на гравий. Повторите это три-пять раз, чтобы выровнять гравий.

ШАГ 6

Поместите стойку в центр отверстия и держите ее вертикально. Здесь вам понадобится помощник, который будет удерживать шест на месте, пока вы заполняете его.

Фото: quikrete.com. получить его в ваших глазах. Затем залейте сухую быстросхватывающуюся бетонную смесь Quikrete в отверстие, равномерно распределяя ее по всем сторонам столба.

Держите столб вертикально и по центру, когда будете засыпать яму, но не поднимайте столб — иначе вам будет трудно вернуть его обратно на гравийное дно.

ШАГ 8

Продолжайте заполнять яму сухой быстросхватывающейся бетонной смесью, пока смесь не окажется примерно на три дюйма ниже уровня земли.

Из 50-фунтового мешка смеси получится примерно 0,375 кубических фута бетона. Таким образом, чтобы заполнить яму глубиной 30 дюймов и диаметром 12 дюймов, вам понадобится пять мешков быстросхватывающейся бетонной смеси. Если вы не хотите заниматься математикой, введите глубину отверстия в калькулятор быстросхватывающейся бетонной смеси Quikrete. Он точно скажет вам, сколько мешков со смесью вам нужно установить для стандартных размеров столбов и диаметров отверстий.

ШАГ 9

Налейте воду поверх сухой бетонной смеси в соотношении примерно один галлон на 50-фунтовый мешок. Для упомянутой выше ямы глубиной 30 дюймов потребуется около пяти   галлонов воды. Добавляйте медленно, позволяя воде просачиваться вниз и насыщать смесь. Как вы увидите в этом видео от экспертов по бетону из Quikrete, сухая смесь будет реагировать сама по себе без дополнительной работы с вашей стороны!

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отверстий глубиной более 30 дюймов рекомендуется добавлять сухую бетонную смесь и воду в два приема. Например, если вы устанавливаете высокий столб в яму глубиной четыре фута, добавьте половину предполагаемого количества сухой смеси, затем добавьте половину воды, затем оставшуюся часть сухой смеси и остальную часть вода. Делая это, вы гарантируете, что сухая смесь на дне отверстия получит достаточное количество воды.

ШАГ 10

Фото: istockphoto.com

Выровняйте столб, как только смесь и вода будут добавлены в отверстие. Поместите столярный уровень вдоль двух соседних сторон, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя таким способом можно выровнять каждый столб вручную, это не самый эффективный процесс для установки трех или более столбов ограждения по прямой линии. Вместо этого см. советы «Создание направляющей струны» ниже.

Когда столб будет идеально выровнен и отвесен, используйте узкую стрелковую лопату (подойдет даже палка или шест), чтобы плотно прижать влажный бетон вокруг основания столба.

Работай быстро. Быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete схватывается через 20–40 минут, и после ее затвердевания корректировать столб уже нельзя. Подождите четыре часа, пока бетон затвердеет, прежде чем продолжить строительство забора.

ШАГ 11

При необходимости засыпьте верхнюю часть столба грунтом, чтобы придать ему законченный вид.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы живете в районе, где выпадает много дождей, и вы устанавливаете столбы из обработанного дерева, вы можете залить отверстие наклонным бетоном, чтобы отвести воду от столба и предотвратить гниение дерева. . См. советы «Заполнение отверстия бетоном» ниже. 9

Создание направляющей для струн: идеально совмещены друг с другом, есть струнная направляющая. Для начала вам понадобится молоток, гвозди (хорошего размера 8d) и эластичная веревка или шпагат.

1. Выкопайте все отверстия для столбов, а затем установите только два крайних столба, следуя пошаговой инструкции выше. Дайте бетону высохнуть от четырех до шести часов.
2. Вставьте два гвоздя с внешней стороны каждой торцевой стойки, один на шесть дюймов снизу, а другой на шесть дюймов сверху. Оставьте головки гвоздей торчащими на 1/8 дюйма из столбов.
3. Натяните две веревки между стойками, одну на верхнем наборе гвоздей, а другую на нижнем наборе гвоздей. Выдвиньте струны наружу, к головкам гвоздей, чтобы создать направляющую струны на расстоянии 1/8 дюйма от стоек.
4. Чтобы установить последующие стойки, поместите каждую стойку в свое отверстие на расстоянии 1/8 дюйма от верхней и нижней струн.
5. Повторяйте шаги с 4 по 10, пока ваш помощник удерживает каждую стойку на месте. Не позволяйте столбам касаться струн — соблюдайте зазор в 1/8 дюйма, и ваш забор должен быть на одной линии и на одном уровне с первыми двумя.

Заливка отверстий бетоном:

Живете в районе, где много дождей? Вместо того, чтобы засыпать верхнюю часть ямы почвой, которая могла бы удерживать влагу у основания столба забора, добавьте еще немного бетона, чтобы отвести дождевую воду от столба и защитить его от гниения на уровне земли. Вам понадобится только ведро или тачка, чтобы смешать бетон, и мастерок, чтобы разровнять его на месте.

1. После установки всех стоек и затвердевания бетона добавьте в тачку или ведро дополнительное количество быстротвердеющей бетонной смеси Quikrete, соблюдая соотношение смеси и воды, указанное на упаковке. Одного 50-фунтового мешка смеси хватит примерно на четыре отверстия шириной 12 дюймов.
2. Сформируйте полутвердый влажный бетон вокруг столба с помощью мастерка, чтобы создать пологий уклон от столба. Наклон около ½ дюйма — это все, что необходимо.
3. Закройте все отверстия одинаковым образом, чтобы во время дождя вода стекала вниз и от столбов.

Этот контент был предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Установка бетонного основания – Новости Матери-Земли

1 / 5

Эксперт по благоустройству дома Джефф Бенеке рассказывает о преимуществах и недостатках каждого типа ограждений и объясняет, какие инвестиции будут внесены в «Библию заборов».

Обложка предоставлена ​​Storey Publishing

2 / 5

Бетонный фундамент. Несмотря на то, что процесс затвердевания бетона (технически известный как отверждение) начинается быстро, вы должны оставить столбы нетронутыми как минимум на два дня после заливки бетона.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

3 / 5

Миксеры (электрические или газовые) можно взять напрокат в домашних центрах и пунктах проката. Они особенно полезны, если вы хотите смешать свои собственные бетонные ингредиенты и вам нужно заполнить большое количество отверстий.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

4 / 5

Ванны для раствора обычно достаточно большие, чтобы смешать один большой мешок бетонной смеси с водой. Мотыга для раствора с двумя отверстиями в лезвии ускоряет процесс смешивания, но обычная садовая мотыга будет работать почти так же хорошо.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

5 / 5

После того, как отверстие для столба будет заполнено бетоном, используйте краевой шпатель, чтобы сгладить поверхность и сформировать уклон от столба. Если у вас нет под рукой шпателя, используйте шпатель или плоский кусок дерева.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

Хорошие соседи создают хорошие заборы, а хорошие заборы требуют хорошего планирования, материалов и конструкции. The Fence Bible (Story Publishing, 2005) служит справочником по строительству любого забора, который может подойти для вашей собственности, с объяснением вариантов проекта и подробными пошаговыми инструкциями от эксперта по строительству заборов и благоустройству дома Джеффа. Бенеке. Нижеследующее является выдержкой из третьей главы «Деревянные заборы».

Вы можете приобрести эту книгу в магазине НОВОСТИ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ: Библия забора

Если вы планируете залить столбы забора бетоном, одно из важных решений, с которым вам предстоит столкнуться, это решить, хотите ли вы смешивать бетон самостоятельно. и, если да, какие продукты использовать и как это сделать.

Существуют обстоятельства, при которых товарный бетон имеет смысл доставлять грузовиком. В идеальных условиях это сэкономит время и не окажется намного дороже, чем альтернативы. Товарный бетон заказывается по кубометрам. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам (или 46 656 кубическим дюймам, если вам нужно выполнить математику) и, как правило, является минимальной суммой, которую вы должны заказать.

Если вы выкопаете ямы глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов, насыпаете 6 дюймов гравия на дно каждой ямы и планируете использовать 4 x 4 столба, вы должны быть в состоянии заполнить 15 1/2 отверстий. с 1куб бетона. Однако вы должны планировать переполнение каждой лунки, и вы почти наверняка немного прольете, поэтому безопаснее сделать ставку на то, что вы можете справиться с 13 или 14 лунками с минимальным заказом.

Однако, прежде чем бетоновоз подъедет к вашему дому, вам нужно вырыть все ямы, установить и закрепить все столбы. Вы должны убедиться, что грузовик может подъехать довольно близко к ямам (хотя вы не хотите, чтобы грузовик с бетоном проезжал через ваш двор), и у вас должна быть небольшая бригада, как только прибудет грузовик, оснащенная лопатами и пару тачек, чтобы можно было работать быстро. Если вы заставите грузовик ждать разгрузки слишком долго, вам, возможно, придется заплатить дополнительно.

Процесс обычно включает в себя засовывание тачки под желоб грузовика, заполнение тачки бетоном не больше, чем вы можете безопасно выдержать, подкатывание бетона к яме, закидывание бетона в яму лопатой, а затем возвращение к грузовику за другой загрузкой.

Помощники могут работать с другой тачкой, а также работать с заполненными отверстиями, чтобы создать гладкую поверхность, которая наклоняется в сторону от столба (я обычно использую для этой работы краевой шпатель; см. фото поглаживания бетона вокруг столба в Слайд-шоу).

Если вам нужно заполнить большое количество отверстий, но вы предпочитаете работать в более неторопливом темпе, закрепляя и заполняя одно или два отверстия за раз, вам будет разумнее арендовать электрическую или газовую бетономешалку. Вы можете бросить мешки с бетонной смесью (предварительно смешанный бетон) в миксер, но будет более экономически выгодно (и лишь немного больше времени) смешать свои собственные сухие ингредиенты: 1 часть портландцемента, 2 части песка и 3 части. части конечно гравий. Все эти сухие ингредиенты должны быть доступны на хорошем лесопилке или в домашнем магазине, но вам, возможно, придется пойти в пункт проката за самим миксером. Я видел небольшие мощные смесители, которые можно подкатить прямо к яме и опорожнить ее.

Используйте лопату, чтобы перемешать бетонную смесь (или отдельные ингредиенты) в миксере, затем медленно добавляйте воду, пока не достигнете нужной консистенции. Когда вы сможете сформировать небольшую груду бетона, которая держит форму, смесь готова к использованию. Если вода начинает скапливаться на поверхности смеси, значит, она слишком влажная.

Для меньшего количества отверстий, как правило, проще всего купить мешки с бетонной смесью, высыпать содержимое в ванну для раствора или тачку, добавить немного воды и смешать ингредиенты с помощью мотыги (мотыги для раствора, которая имеет два отверстия в лезвие, является лучшим инструментом для этого, но обычная садовая мотыга также подойдет). Обычно вы можете найти мешки с бетонной смесью (убедитесь, что вы покупаете именно ее; вам не нужна растворная смесь или цемент) размером от 40 до 90 фунтов. Один большой мешок даст около 2/3 кубических футов.

Бетонная смесь содержит портландцемент, песок и гравий в нужных пропорциях, но они не всегда хорошо перемешиваются в мешке. По этой причине я предлагаю вам не пытаться опорожнять и перемешивать только часть мешка. Используйте только полные пакеты и тщательно перемешайте сухие ингредиенты, прежде чем добавлять воду. Прочитайте инструкции на упаковке, чтобы определить, сколько воды нужно добавить. Отмерьте это количество воды, затем смешайте около 90 процентов ее с сухой смесью. Добавляйте небольшое количество до тех пор, пока не достигнете нужной консистенции (способной сохранять свою форму без скопления воды на поверхности).

Имейте в виду, что часы начинают тикать, как только вы добавляете воду в смесь. Бетон начнет твердеть через 45 минут или меньше в теплую погоду (до 90 минут в прохладную погоду). Но даже несмотря на то, что процесс затвердевания (технически известный как отверждение) начинается быстро, вы должны оставить столбы нетронутыми как минимум на два дня после заливки бетона. Как только бетон затвердеет, нанесите полоску прозрачного силиконового герметика на стык между стойкой и бетоном и обновляйте герметик каждый раз, когда вы начинаете видеть зазор в стыке.

Еще один вариант – использовать быстротвердеющую бетонную смесь. Этот материал продается в основном для установки столбов и флагштоков и тому подобного. Он поставляется в мешках по 50 фунтов, и производители предлагают высыпать сухие ингредиенты прямо в отверстие, пока они не достигнут примерно 3 дюймов от верха. Затем налейте рекомендуемое количество воды и дайте ей впитаться. При нормальных погодных условиях бетон застывает примерно через 30 минут. Сверху засыпьте яму небольшим количеством земли и утрамбуйте ее, чтобы стимулировать сток воды. Этот тип бетона немного слабее, чем обычная смесь, и, судя по тому, что я видел, немного дороже. По этим причинам я им не пользовался, но знаю строителей заборов, которые им клянутся. «Быстрая установка» этого продукта кажется мне более привлекательной для подрядчика, пытающегося закончить работу как можно быстрее, и я не уверен, что большинство самодельщиков будут слишком впечатлены этой функцией. Некоторые строители используют тот же подход с обычной бетонной смесью (высыпают ее в яму насухо, затем добавляют воду).