Изготовление жидкого камня в домашних условиях: Жидкий камень своими руками: технологии и особенности

самодельные формы для искусственного камня ✅ igrad.su

жидкий гранит своими руками: технология, отзывы, цены, видео, изделия

На строительном рынке появилась альтернатива цементу, который с точки зрения экологичности производства не безопасен для атмосферы. Ежегодно в мире производится около 2 миллиардов тонн цемента, при этом каждая тонна выделяет 0,4 тонны углекислого газа в атмосферу. Инженеры усиленно работали над этой проблемой в течение долгого времени, пока не изобрели жидкий гранит – новое слово в технологии производства отделочного материала. Он имеет множество преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами: огнестойкость, универсальность, качественность, безопасность, прочность.

Определения

Жидкий гранит — это искусственный жидкий камень.

Его преимущества обусловлены тем, что в отличии от состава гранита, в состав жидкого гранита входит очищенная мраморная крошки (80%) и полиэфирная смола (20%). Он затвердевает при добавлении к нему ускорителя и отвердителя. В процессе химических реакций выходят все вредные вещества, и в готовом состоянии изделие будет уже экологически безопасным.

Жидкий гранит может использоваться в любых помещениях: квартирах, офисах, школах и так далее. В качестве поверхности для напыления выступают: дерево, камень, металл, фарфор, фибергласс, керамика, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Изделия из жидкого гранита напоминают изделия из натурального камня, потому что в его состав входит мраморная крошка, и уже не нужно использовать крупные куски камня. Цветовая гамма материала разнообразна благодаря сотне цветовых красителей, которые позволяют жидкому граниту вписаться в любое помещение.

Особенности

• Цвет грунта не влияет на цвет жидкого камня;
• Приятный на ощупь;
• Материал не токсичен, без запаха;
• Влагостойкость достигается путем добавления отвердителя;
• Не теряет своего вида с течением времени, долговечен – срок службы изделий более 25 лет;
• С поверхности легко удалять загрязнения;
• При перепадах температур изделие из жидкого камня не теряет формы и свойства.

Компоненты для жидкого камня:

• Пластилин;
• Стеклоткань;
• Химическая смола;
• Наполнитель;
• Отвердитель;
• Ацетон;
• Кальцинит;
• Гелькоут;
• Термоклей;
• ДСП, ДВП.

Методы изготовления

1. Метод литья – готовая смесь заливается в специальную форму до полного высыхания. Затем готовое изделие извлекают и проводят обработку.
2. Метод напыления – распылителем на поверхность наноситься жидкий камень слоем в несколько миллиметров.

Метод прямого напыления

Метод прямого напыления – на заготовку наносят специальный грунт, дают ему высохнуть. Распылителем наносят слой жидкого камня. Шлифовка и полировка осуществляются после высыхания.

Метод обратного опыления

Метод обратного опыления – применяется, если заготовка не является частью мебели. Заготовку кладут на формовочную поверхность (ДСП, лист стекла, стол) и обводят ее по контуру. По контуру устанавливается бортик из ДСП или пластика. Наносится слой антиадгезива. После него по поверхности распыляется жидкий камень. Когда он частично затвердеет, напыляется грунт, чтобы слой камня не просвечивал. Получается форма, куда заливается полиэфирная смола. Изделие извлекают из формы, когда оно полностью затвердеет.

Технология изготовления

Помещение, в котором происходит изготовление жидкого гранита, должно состоять из двух комнат. Первая комната необходима для непосредственного производства, а вторая – для шлифовки полученного изделия. Температура в комнатах должна поддерживаться на уровне 20-24 градусов. Обязательно должна быть вентиляция.

Подготовка поверхности начинается с удаления с нее грязи и пыли. Перед покрытием поверхность промывается водой и тщательно просушивается. Все повреждения, царапины, трещины должны быть отремонтированы.

Этапы изготовления:

1. Подготовка смеси путем смешения с помощью дрели прозрачного гелькоута (полимерная смола) с гранулами в соотношении 2:1. Отвердитель добавляется перед напылением.
2. Полученная смесь наносится на изделие. Существует два способа ее нанесения: прямое напыление и обратное напыление.
3. Поверхность готового изделия шлифуют и полируют.

Область применения

Жидкий камень – универсален в использовании. Он подойдет для отделки элементов декора, для облицовки печей и каминов. Его применяют для изготовления сантехники для ванных комнат и туалетов, а также для столешниц и других элементов комнатной мебели.

Жидкий гранит позволяет создавать различные вазы, цветочные горшки, статуи.

Уход за жидким гранитом

Чтобы ванны из литьевого мрамора и жидкого гранита радовали глаз долгое время, за ним нужно правильно ухаживать.

1. Не стоит разделывать пищу на поверхности, покрытой жидким гранитов, иначе будут появляться царапины. Их можно ремонтировать, но это приведет к быстрому износу поверхности.
2. На столешницы с покрытием из жидкого камня нельзя ставить горячие кружки, тарелки, кастрюли и другую посуду. Высокая температура может повредить поверхность. В мойки из этого материала тоже нельзя выливать горячую воду. Температура не должна превышать 80 градусов, и быть не ниже -50.
3. Очищать поверхность следует мягким полотенцем или губкой без абразивного слоя. Чтобы покрытие дольше служило, можно применять полироль.
4. Мойки из жидкого гранита можно чистить средствами, содержащими хлор. Это будет способствовать обновлению внешнего вида. Если поверхность матовая, то лучше использовать чистящие средства в виде геля. Они наносятся на несколько минут, затем смываются губкой.

Производители

• GRANITO-FARFALLA – компания, занимающаяся производством столешниц, подоконников из жидкого гранита. Качество продукции обеспечивается материалами и оборудованием от известных мировых производителей. Фирма постоянно стремится к совершенствованию технологий, улучшению технического исполнения.
• «ГРАНИТ» — компания, выпускающая декоративный наполнитель GraniStone для производства жидкого камня, и готовый к использованию жидкий состав AquaGranit, изготовленный из полиэфирной изофталевой смолы и акрила.
• «Жидкий гранит» — компания по производству столешниц, подоконников из искусственного камня, стеновых панелей и накладок для дверей под гранит.

• MASTERCOMPOSIT – производитель покрытий и изделий из искусственного камня по технологии GraniStone.
• ColGran – компания выпускает жидкий полиэфирный камень 150 цветов.
• Hi-Macs – производитель – корпорация LG выпускает камень, состоящий из 70% натуральных материалов, основу составляет акриловая смола.

Изделия из жидкого камня имеют красивый привлекательный вид, разнообразны по цветовым решениям и по текстуре похожи на бесшовный мрамор. Они прекрасно сочетаются с любыми отделочными материалами. Качество, безопасность и прочность дополняют список плюсов этого материала.

Производство изделий из жидкого гранита: видео

При уходе за жидким гранитом как и за декоративной штукатуркой в ванной комнате следует ответственно подходить к выбору чистящих средств, иначе он быстро износится и деформируется. Еще одним недостатком использования камня является низкая степень сцепления смолы с поверхностью, поэтому могут появляться пузыри и отслоения. Чтобы не допустить этого, не нужно обрабатывать поверхность. Необоснованно завышенная цена камня – недостаток для покупателей. Производители завышают ее, ссылаясь на время изготовления, вредные условия труда и трудозатраты.

Как сделать жидкий камень своими руками: технология, рекомендации по изготовлению

Жидкий камень своими руками сделать довольно просто. Он представляет собой современный отделочный материал, который изготавливается по технологии, позволяющей добиться имитации полученных изделий с внешним видом природного камня. Такое название объясняется тем, что готовый продукт является результатом полимеризации многокомпонентного жидкого состава на основе полиэфирных смол. Полученные материалы используются в разных областях, это могут быть отделочные работы, облицовка фасадов, а также изготовление сантехники. В итоге удается получить следующие изделия:

• скульптуры;
• декоративные фонтаны;
• ступени;
• столешницы;
• ванны.

Используется жидкий камень, своими руками который вы можете изготовить, и для отделки помещений разного назначения. Изделия получаются дешевыми, но очень прочными и пластичными, что порой необходимо. Это верно при облицовке поверхностей с неправильной конфигурацией. Производство можно превратить в прибыльный бизнес.

Изготовление столешницы из жидкого камня

Прежде чем приступать к изготовлению жидкого камня для столешницы, необходимо выполнить форму. Поверхность в итоге должна получиться максимально ровной, поэтому основание следует сделать прочным. Это обусловлено тем, что раствор не должен продавить своим весом материал. Для этого можно использовать листы ДСП, которые устанавливаются на стойки или козлы.

Поверхность основания нужно чем-то накрыть, чтобы после застывания отделить столешницу от ДСП. Отличным решением станет применение полимерной плёнки. Цельный лист устанавливается на несколько козлов, только после можно приступать к изготовлению формы. Ее можно выполнить для нескольких столешниц.

Следующим шагом станет приготовление жидкого камня для столешницы. Для этого можно использовать цементно-песчаную основу, к которой добавляются дополнительные ингредиенты. Это могут быть наполнители в виде песка, а также смолы и мраморной крошки. Предпоследний компонент выступает связующим.

Обзор дополнительных свойств жидкого камня

Полиэфирная смола обычно входит в состав жидкого камня, который представляет собой полимерную композицию. Она является пластмассовой квинтэссенцией. Разные наполнители и составляющие придают этому материалу особые свойства. Стандартные цвета насчитывают около 120 единиц. При необходимости материалу можно придать практически любой цвет, который будет оставаться неизменным в течение длительного времени.

Если добавить к ингредиентам полиэфирную смолу, то поверхность после полимеризации не будет требовать практически никакого ухода, достаточно будет протирать ее мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе. В большинстве случаев такая облицовка используется при облагораживании интерьеров, а также при изготовлении предметов мебели.

Покрытие является полимерным, оно имитирует цвет и фактуру натурального материала, который, в отличие от природного, является более пластичным и тёплым. Из него получаются превосходные столешницы и подоконники, которые могут быть выполнены в имитации бетонной или кирпичной стены.

Камень не выгорает на солнце и обладает повышенным сопротивлением износу. Им отделывают стены возле моек, то есть просто используют взамен обычной плитки. Несмотря на то что такая отделка напоминает гранит, она отличается более доступной стоимостью и меньшей массой. Изделия экологически безопасны, они устойчивы к механическим воздействиям и перепадам температур, не подвергаются коррозии и не покрываются царапинами при интенсивной эксплуатации. В структуре не образуются среды, которые были бы подходящими для возникновения патогенных микроорганизмов. В пласт до полного затвердевания смеси часто добавляются древесные, металлические и стеклянные компоненты. В качестве одного из принципиальных свойств этого материала выступает его дешевизна.

Методы изготовления жидкого гранита

Жидкий гранит может быть выполнен по одной из двух технологий. Первая предусматривает использование методов литья, тогда как вторая предполагает метод напыления. При литье готовая смесь заливается по формам и оставляется до полного высыхания, а затем изделия извлекаются, а на следующем этапе осуществляется их обработка.

Жидкий гранит может быть изготовлен ещё и по методу напыления. В этом случае используется технология распыления на поверхность жидкого камня, толщина слоя не превышает несколько миллиметров. В свою очередь, метод опыления подразделяется еще на два вида:

• прямое напыление;
• обратное напыление.

Первый способ выглядит следующим образом: на заготовку наносится грунт, а после оставляется до момента высыхания. Затем методом распыления на основание наносится слой жидкого камня, осуществляется его шлифовка и полировка, но только после высыхания. Производство жидкого камня может быть выражено в методе обратного напыления. Он используется, если заготовка не является частью предмета мебели.

Изделия укладываются на формовочную поверхность из стекла или ДСП, контуры обводятся, а после устанавливается бортик из пластика или ДСП. На поверхность наносится слой антиадгезива, а затем распыляется жидкий камень. После его частичного затвердевания распыляется грунт, чтобы слой камня не просвечивал. В итоге удается получить форму, куда заливается полиэфирная смола. После полимеризации изделия извлекаются.

Производство жидкого гранита

Технология изготовления жидкого гранита предусматривает соблюдение некоторых правил. Первое из них говорит о том, что помещение для производства должно состоять из двух комнат. Первая требуется для литья, тогда как вторая – для шлифовки полученного изделия. Температура поддерживается на уровне 24 °C, обязательна вентиляция.

Производство жидкого камня начинается с обезжиривания поверхности, с неё удаляют пыль и грязь. Перед покрытием основание промывается водой и хорошо просушивается. Все повреждения и трещины должны быть отремонтированы. На следующем этапе подготавливается смесь из прозрачного гелькоута с гранулами. Использовать при этом нужно соотношение 2 к 1. Первый ингредиент представляет собой полимерную смолу. Перед напылением добавляется отвердитель. Полученный состав наносится на основание. Для этого можно использовать один из двух способов, которые были описаны выше. Поверхность нового изделия должна быть отшлифована и отполирована.

Изготовление жидкого мрамора

Если вы хотите изготовить жидкий камень своими руками, то можете попытаться сделать мрамор. Он пользуется большой популярностью, что особенно касается литиевой его разновидности. Она представляет собой композитный материал, в основе которого лежит полиэфирная смола. Дополнительным ингредиентом выступает минеральный наполнитель. Впрочем, им может быть кварцевый песок или крошка из мрамора.

В зависимости от того, какие наполнители будут выбраны, мрамор может быть получен в имитации следующих разновидностей камней:

Изготавливая жидкий камень своими руками, вы должны знать о нём некоторые особенности. Среди прочих следует выделить то, что материал можно использовать для отделки, а представляет он собой лёгкий, экологичный и гибкий материал с акриловыми полимерами и крошкой из мрамора. Такие изделия можно разрезать даже ножницами или ножом, а также наклеивать на стены вместо обоев.

Дополнительная область использования

Материал имеет идеально ровную бесшовную поверхность, поэтому его можно использовать для облицовки сооружений неправильной формы, а именно:

Перед тем как сделать жидкий камень, необходимо подготовить соответствующее оборудование:

Информация о формах

Заливочные формы еще называются матрицами, а вот распылитель понадобится для гелькоута. Для размешивания состава необходимо запастись миксером, тогда как смазывать формы предстоит кистями. Формы для мрамора выполняются на основе полиуретановой резины. Матрица отличается прочностью и отсутствием склонности к деформациям, поэтому стоит дорого, однако ее цена окупается, ведь производство обладает высокой рентабельностью.

Состав материала

Если вы затеяли изготовление жидкого камня, то необходимо придерживаться пропорций. Для этого смешивают полиэфирную или акриловую смолу с мраморной крошкой, используя для этого соотношение 4 к 1. В качестве связующего ингредиента можно использовать цементный либо известковый раствор или строительный гипс. Однако наиболее часто применяются смолы, так как они обеспечивают высокую прочность.

Заключение

Изделия из жидкого камня сегодня используются повсеместно. Это могут быть элементы декора или части предметов мебели, а также облицовочные материалы. Примечательно, что их вы можете выполнить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить. Кроме того, разновидностей такого камня сегодня очень много, а все ингредиенты можно отыскать в магазине строительных материалов. А вот производством можно заняться на основе технологии, которая нравится вам больше прочих.

Искусственный мрамор своими руками – имитация камня

Необходимые инструменты

Натуральный камень – удовольствие дорогое, особенно если вы хотите сделать из него столешницу или поддон для душа, и поэтому искусственный мрамор своими руками представляется более выгодным вариантом. Причем способов получить достоверную имитацию существует довольно много, с использованием самых разных, порой довольно неожиданных компонентов и технологий.

Как получить искусственный мрамор своими руками

Что собой представляет интересующий нас камень? У него неоднородная расцветка, чаще всего с пронизывающими всю толщу прожилками, зернисто-кристаллическая структура. Окраска может быть белоснежной, розовой, голубой, черной либо серой. Реже встречающиеся цвета: красный, фиолетовый, зеленый, желтый. Проще всего создать иллюзию мрамора с помощью гипса, который дает плотную, непористую массу. Однако данный вариант неприемлем, если вам нужна столешница или облицовка в помещении с высоким уровнем влажности. Поэтому рассмотрим альтернативные способы, позволяющие изготовить искусственный мрамор своими руками.

Простейшая технология – отливка в формах из цементно-песчаной смеси. Литой мрамор прочен, влагонепроницаем и, главное, внешне очень похож на настоящий. Однако следует учесть, что тонкие плитки будут довольно хрупкими, а толстые – получатся тяжелыми. Как следствие, столешницу из такой имитации сделать можно, но при этом корпус мебели должен быть очень массивным, чтобы выдержать вес каменной плиты. Более тонкий вариант можно изготовить, взяв за основу саму деревянную плоскость стола. Далее мы рассмотрим оба варианта.

Почти настоящий искусственный мрамор: технология изготовления

Что же нам понадобится, чтобы в итоге получить плиту литого камня, практически неотличимого от натурального? Прежде всего – форма из полиуретана, песок и цемент в соотношении 2:1 соответственно, вода (пятая часть от одной доли цемента) и галька в качестве наполнителя. Также потребуется краситель (1 % от доли цемента) и пластификатор в том же количестве. Для того, чтобы технический процесс удался, запасаемся полиэтиленовой пленкой, строительным миксером, смесителем или специальной насадкой для дрели, а также шпатель и короткое правило.

Технология изготовления настоящего искусственного мрамора — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Тщательно промываем и высушиваем форму, которая может быть любых размеров, например, как раз для рабочей поверхности кухонной стенки. Готовим раствор, для чего в сухом состоянии соединяем цемент, песок и гальку, хорошенько перемешав составные части. Наливаем 80 % запасенной воды, а также пластифицирующий состав, и продолжаем замес, добиваясь получения максимально возможной однородности массы. Добавляем остатки воды и, неодинаковыми порциями в разные сектора емкости, краситель, чтобы добиться как можно меньшей равномерности последующего смешивания колера с раствором.

Шаг 2: Заполнение формы

Как только краситель разошелся по цементной массе тонкими прожилками, состав готов, и можно приступать к самой важной фазе техпроцесса. Берем форму, ставим ее на абсолютно ровную поверхность, чтобы исключить изгиб дна или стенок, и выливаем в нее раствор. Очищаем с помощью шпателя края формы от излишков, которые могут повлиять на гладкость плиты, после чего разравниваем правилом поверхность массы и накрываем ее полиэтиленом.

Чем больше плита искусственного камня, тем выше вероятность ее поломки из-за внутренних пустот. Поэтому, по возможности, следует использовать вибростол, а при отсутствии такового при смешивании стараться не поднимать миксер из массы, чтобы не образовались пузырьки воздуха.

Шаг 3: Получение готового искусственного камня

Приблизительно через 10 суток застывание залитой в форму массы закончится, при этом в процесс вмешиваться нет необходимости, как это требуют другие работы с цементом. Например, регулярное увлажнение поверхности не требуется ввиду того, что раствор накрыт полиэтиленом, исключающим быстрое испарение жидкости. Когда плита полностью затвердеет, аккуратно поднимаем ее, переворачиваем и, как чехол, снимаем форму с готовой столешницы.

Чтобы получить искусственный мрамор, технология изготовления не должна быть сложной, все может быть сделано в условиях квартиры. На выходе получаем продукт с низкой пористостью, высокой устойчивостью к влажной среде и различным бытовым химическим средствам. Если необходимо, полируем плиту с помощью прозрачной политуры и спирта, чередуя обработку ими поверхности. При этом сначала следует обрабатывать спиртом, затем, по высыхании, политурой, и, не дожидаясь ее высыхания, снова беремся за тампон, смоченный спиртом.

Как сделать искусственный мрамор в виде иллюзии

Если вам хочется, чтобы имитация камня покрывала изящный журнальный столик, от ранее описанной технологии придется отказаться, поскольку вряд ли тонкие деревянные ножки выдержат нагрузку многокилограммовой плиты. Вместо этого проще всего с помощью красок частично превратить в мраморный сам столик, нарисовав на нем соответствующие разводы. Для этого понадобится баночка краски для фона, например, белой или зеленой, а также небольшая емкость колера для узора. На белом фоне правильней будет рисовать черные или серые полоски, на зеленом или черном – белые.

Перед тем, как сделать искусственный мрамор, специальным водным наполнителем для древесины заполняются все трещинки и сколы на поверхности, если таковые имеются. Далее из пульверизатора увлажняем столешницу, чтобы набухшие волокна выявили все шероховатости, и, по истечении 30 минут, необходимых для высыхания, как можно лучше ошкуриваем до гладкого состояния. Затем, очистив поверхность, приступаем к покраске и наносим два фоновых слоя с промежутком, необходимым для высыхания первого из них. Чтобы не было разводов, лучше использовать кисть или подушечку из поролона. Через два часа можно приступать к нанесению текстурного узора.

Рисунок мрамора знаком многим, иногда он напоминает зигзаги молний на испещренной множеством зернышек вкраплений поверхности, а порой похож на произвольно пересекающиеся трещинки. Все это не сложно изобразить перьевой кистью, с помощью которой можно изменять толщину линии. Выждав минут 5, смешиваем небольшое количество белой краски с прозрачным полиакриловым покрытием. Обмакнув в состав мокрую губку (обязательно следует убрать с нее излишки смеси), проводим по рисунку, не нажимая сильно и растушевывая, таким образом, линии, делая их более расплывчатыми. Еще через 5 минут высыхания протираем поверхность чистой тканью, легкими касаниями перемешивая цвета. Еще 30 минут высыхания и снова беремся за перьевую кисть, подчеркивая нанесенный ранее и уже видоизменившийся узор.

Через два часа, когда поверхность уже хорошо высохнет, берем тщательно перемешанное полиакриловое покрытие и покрываем наш «мрамор» тонким прозрачным слоем. Желательно после этого надолго оставить столешницу, чтобы дать пленке основательно застыть. Далее необходимо тончайшей шкуркой отполировать поверхность, очистить влажной губкой или тканью и, дав подсохнуть, снова обработать полиакрилом. Опять оставляем сохнуть уже почти сформировавшуюся имитацию камня на 2-3 часа, затем еще раз полируем и протираем. Наносим последний слой прозрачного покрытия, ждем, когда он застынет (2-3 часа), и окончательно отполировываем, после чего забываем про наш предмет меблировки приблизительно на недельку.

Источники:

http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/jidkii-granit-svoimi-rykami-tehnologiia-otzyvy-ceny-video-izdeliia.html
http://fb.ru/article/340052/kak-sdelat-jidkiy-kamen-svoimi-rukami-tehnologiya-rekomendatsii-po-izgotovleniyu
http://remoskop.ru/sdelat-iskusstvennyj-mramor-svoimi-rukami.html

состав, технология изготовления и формовка

Искусственный камень известен с незапамятных времен: обычный кирпич и застывший известковый раствор – тоже искусственные камни. Но только в наши дни искусственный камень признали материалом №1 для отделки помещений и самодеятельного ландшафтного дизайна. Причина – используя современные материалы и технологии, можно сделать вполне приличный искусственный камень своими руками. По крайней мере, некоторые его разновидности, т.к. видов искусственного камня очень много.

А зачем?

Природный камень – дорогой и, как это ни странно, капризный материал. Взгляните на рисунок. Традиционный японский садик тобииси и столь же традиционный европейский альпинарий стоят дороже виллы, показанной слева. Для тобииси глыбы нужно подобрать в соответствии с сакральными требованиями дзен, а плиты сланца для альпинария – по условиям дизайна. И камень подойдет лишь из определенных месторождений, уже по требованиям прочности и стойкости. И привезти его нужно так, чтобы по дороге он не превратился в щебень.

Пиленый или колотый отделочный камень дешевле, хотя все-таки очень дорог. И дорога работа по нему: не плитка, каждый нужно примерять и подбирать по месту. И сильно нагружает стену или перекрытие – тяжел. Тонкими слоями не наколешь и не напилишь – расколется, хрупок.

Искусственный камень по механическим свойствам и стойкости может превосходить дикий природный камень и уж точно не уступает ему даже изготовленный в домашних условиях. Вдобавок имеет важные преимущества:

• Может изготавливаться тонкими плитками, что в несколько раз уменьшает вес объекта без потери прочности.
• При богатстве или уникальности колеров и фактур поверхности может быть изготовлен стандартной формы и размера в плане или фасонным точно по месту.
• Может изготавливаться на месте применения, что исключает транспортировочный отход.
• Может быть изготовлен сразу гладким до блеска, что исключает затраты на распиловку, шлифовку и полировку.
• Может быть изготовлен неправильной формы, полностью имитируя бутовый камень, но заранее заданного размера и конфигурации.

Дополнительно: имитация камня с помощью полимерных связующих (см. далее) дает изделия термопластичные, которые уже после изготовления можно изгибать, формовать, соединять друг с другом без швов.

На что он годен?

Видов изделий из искусственного камня не счесть. Им облицовывают стены, внутренние и наружные, из него делают декоративные элементы для интерьера и мебели, кухонные мойки, подоконники, столешницы и мебель целиком, см. рис. В последнем случае используется термопластичность полимерного искусственного камня.

Кроме того, дома из него можно изготовлять статуэтки, безделушки, сувениры. Существуют технологии, позволяющие получать эффекты тигрового, кошачьего и змеиного глаза. Есть умельцы, делающие из искусственного камня нэцке, которые эксперты-японцы не сразу отличают от настоящих. Но это все относится уже к области ювелирного мастерства, а вот искусственный декоративный камень можно наловчиться делать своими руками необычайно похожий на лабрадорит, розовый орлец или серпентинит. До чароита с малахитом Данилы-мастера XXI в, похоже, еще не добрались, но, имея в виду возможности материала, это дело наживное.

Виды декоративного искусственного камня

По исходным материалам и способам изготовления искусственный камень разделяется на следующие виды:

1. Керамический – в процессе изготовления проходит обжиг в определенном температурном режиме. Производство требует больших площадей, обученного персонала и значительного расхода энергии.
2. Гипсовый формовой (литой) – производство возможно в домашних условиях при минимальных затратах, но пригоден только для внутренней отделки, т.к. не морозостоек. Минимальная температура в производственном помещении +18 градусов Цельсия.
3. Бетонный (цементно-песчаный) формовой, слева на рис. – по себестоимости несколько дороже гипсового, т.к. ресурс формы для бетона меньше, но тоже пригоден для производства дома или в небольшом подсобном помещении. Морозостоек, производство возможно при +12 Цельсия и выше.
4. Бетонный армированный свободной формовки (монументальный) – изготавливается штучно, чаще всего на месте использования. Методом свободной формовки делают искусственные валуны, булыжники, плиты естественного вида.
5. Полиэфирный с минеральным наполнителем горячего отверждения (в центре на рис.) – по декоративным и механическим качествам может превосходить естественные аналоги, но затвердевание компаунда проходит при повышенной температуре в вакууме, поэтому для домашнего или мелкотоварного производства непригоден.
6. Литой акриловый холодного отверждения – пригоден для домашнего изготовления в тех же условиях, что и гипсовый. Если затвердевание проводится на вибростенде (см. далее), по совокупности качеств приближается к камню горячего отверждения. Термопластичен при 175-210 градусах, допускает дополнительную формовку после отливки без потери качества готового изделия.
7. Жидкий искусственный камень приготовляется на гелевом акриловом связующем – гелькоуте (gel coat, гелевое покрытие). По механическим свойствам несколько уступает литому, т.к. в гель можно вводить меньшую долю минерального наполнителя, но в домашних условиях на гелькоуте можно формировать пространственные изделия сложной конфигурации.

Об акриловом камне

Главные достоинства акрилового камня – полное отсутствие пор и химическая стойкость. В быту это обеспечивает отменную санитарию и гигиеной: влагопоглощение акрилового камня составляет около 0,02% по весу; для сравнения у гранита – 0,33% а у мрамора – 0,55%. Акриловый камень можно мыть любыми бытовыми моющими средствами.

Второе, уже декоративное достоинство – сочетание вязкости с прочностью, характерное более для пластиков, чем для минеральных материалов, что позволяет делать каменные обои. Плиты акрилового камня промышленного изготовления имеют толщину в 6, 9 и 12 мм, но это обусловлено его последующей транспортировкой. Для использования на месте акриловый камень можно делать листами в 3-4 мм толщиной. Разумеется, такие листы требуют очень бережного обращения, но при наличии подходящей формы могут быть изготовлены во всю высоту стены.

И, наконец, декоративный искусственный камень на акриловом связующем обладает невысокой теплопроводностью в сочетании с большой теплоемкостью. Это дает при прикосновении ощущение живого тепла, вплоть до того, что в непрогретую пустую ванну из жидкого камня можно садиться раздетым, не испытывая дискомфорта.

О кварцевом искусственном камне

Среди жидкого камня горячего отверждения выделяется кварцевый искусственный камень (справа на рис. с образцами камней) – молотый жильный кварц (наполнитель) со связующим из полиэфирной смолы ПМММ (полиметилметакрилат). Его термопрочность ограничена 140 градусов, но по механическим свойствам и стойкости он превосходит лучшие из природных камней. Дадим некоторые данные для сравнения; в скобках через дробь указаны значения для гранита рапакиви и мрамора:

• Ударостойкость DIN, см – 135 (63/29).
• Прочность на изгиб, кг/кв.см – 515 (134/60).
• Прочность на сжатие, кг/кв.см – 2200 (1930/2161).
• То же, после 25 циклов «термокачелей» от –50 до +50 Цельсия – 2082 (1912/2082).

Примечание: гранит рапакиви или глазчатый гранит – особо качественный его сорт из месторождений Фенноскандии. Рапакиви отделаны некоторые станции метро в Санкт-Петербурге.

Оборудование и материалы

Для изготовления литого искусственного камня, кроме камней свободной формовки (жидкого и монументального), требуются специфические материалы и оборудование:

1. Вибростенд.
2. Модели для изготовления литейных форм (если не используются готовые формы).
3. Разделительный состав – им покрывают как модель при изготовлении формы, так и форму перед отливкой изделия, чтобы не прилипали друг к другу.
4. Литейные формы.
5. Литейные смеси – компаунды.
6. Пигменты.
7. Песчаный поддон-подушка для самодельных форм из силикона.
8. Термопистолет – для окончательной формовки и сваривания деталей из акрилового камня.

Примечание: изделия из жидкого камня виброобработке при отверждении не подлежат, даже если помещаются на вибростенд – расползутся.

Вибростенд

Вибростенд – сердце всего процесса изготовления декоративного камня и залог качества конечной продукции. Его конструкция, обеспечивающая отвердевание при надлежащей гомогенности (однородности) смеси, показана на рисунке. Такой стенд несложно сделать самому. Главный принцип – колебания платформы стенда должны происходить преимущественно в горизонтальной плоскости. При условии виброобработки возможно самостоятельное изготовление искусственного камня, сравнимого по качеству с промышленным.

Конструкция самодельного вибростенда

Примечание: советы осуществлять виброотверждение покачиванием, подвижкой или подергиванием формы вручную исходят от людей, понятия не имеющих о физико-химии затвердевания компаундов для искусственного камня.

В качестве вибраторов используются любые маломощные электромоторы; общая их мощность – 30-50 Вт на 1 кв. м площади платформы стенда. Желательно ставить хотя бы два моторчика по углам платформы, а лучше – 4. Если используется один, то его лучше поместить в центре платформы, а поддоны с формами ставить по бокам. Запитываются моторы через реостат или тиристорный регулятор; это нужно для регулировки силы вибрации, см. ниже.

На валы моторов насажены эксцентрики. Точеные делать не обязательно, вполне подойдут U-образно изогнутые куски прутка или полосы, стянутые винтами. Скорость вращения моторов – 600-3000 об/мин. Меньшая скорость вызовет расслоение смеси, а большая не даст вибрацию нужной силы. Вибраторы туго, безо всяких прокладок, притягиваются к платформе стальными лентами и винтами или саморезами.

Платформа делается из плотного слоистого материала толщиной 8-20 мм: хорошей фанеры, стеклотекстолита, гетинакса. Ее слоистость важна: механические колебания в платформе должны более-менее свободно распространяться в горизонтальном направлении и быстро затухать по вертикали. Поддон с формами закрепляется на платформе скобками на винтах или саморезах.

Пружины должны быть одинаковыми и достаточно жесткими: под весом платформы в полном грузу они должны сжиматься не более чем на 1/5 своей длины. Кроме того, пружины должны быть широкими, чтобы заметно не изгибались в вертикальной плоскости под весом полностью нагруженной платформы.

Механическая характеристика пружин – линейная, т.е. они должны быть цилиндрическими из проволоки равномерного сечения. Любые прогрессивные пружины, в частности мебельные, непригодны. Шаг установки пружин – 300-600 мм по длине и ширине платформы, т.е. на платформу 1х1 м понадобится 9 пружин. В платформе и шасси (основании) стенда под концы пружин должны быть выбраны лунки или кольцевые канавки, иначе платформа соскользнет.

Поролоновые блоки между пружинами служат гасителями паразитных обертонов; если они будут соприкасаться с пружинами, ничего страшного. Под весом пустой платформы с вибраторами блоки-гасители должны быть сжаты примерно на треть.

Шасси стенда лучше делать деревянное, ради поглощения тех же обертонов; металлическое может подзванивать. На опору (стол) его устанавливают на регулировочных винтах – горизонтальность платформы должна быть выдержана точно.

Регулировка стенда

Для регулировки стенд с выключенными вибраторами полностью нагружают: ставят на него поддон с заполненными формами и закрепляют его. Чтобы не расходовать зря рабочую смесь, в формы для веса кладут модели, по которым они делались.

Затем пузырьковым уровнем выверяют и выставляют регулировочными винтами шасси горизонтальность платформы. После этого прямо на формы ставят обычное фаянсовое блюдечко с шариком от подшипника диаметром 5-6 мм, выводят регулятор вибраторов на минимум и включают их.

Плавно добавляя мощность, добиваются, чтобы шарик начал подскакивать на блюдечке, а затем осторожно ее сбавляют, пока он не начнет опять просто бегать по блюдечку и временами подзванивать. На этом регулировка стенда заканчивается.

Примечания:

1. При переходе на другой вид изделия регулировку стенда нужно делать заново, как по горизонтальности, так и по силе вибрации.
2. Ориентация эксцентриков на валах моторов большого значения не имеет; вибраторы лишь вводят в резонанс систему платформа-пружины-гасители. Для облегчения регулировок можно включить вибраторы на полную мощность при пустой платформе, выключить, заметить, в каком положении остановились эксцентрики, и переставить их единообразно, но это уж для любителей повозиться по мелочам.

Видео: изготовление декоративного камня из цемента с использованием вибростенда

Модели

В качестве моделей для литейных форм обычно используются готовые декоративные камни промышленного производства или подходящие природные. И в том, и в другом случае набор размеров, форм и рельефов конечной продукции ограничен. Между тем почти везде буквально под ногами валяется прекрасный материал для изготовления собственных уникальных моделей: простецкая овражная глина. Никаких разрешений на ее использование в умеренных количествах не требуется; овражная глина не считается полезным ископаемым, т.к. на гончарные изделия и в строительство не годится. Но для моделей вполне подойдет.

Анализов на жирность, адгезию, примеси органики и т.п. тоже не нужно, лишь месилась и лепилась. Для объемных моделей глину замешивают густо, до консистенции пластилина. Чтобы модель при сушке не потрескалась, вылепляют ее на болване из отходов древесины, пенопласта, упаковочного картона, кусков пластиковых бутылок и т.п. Подводят болван пластилином до такой степени, чтобы слой глины был не толще 6-12 мм.

Для изготовления моделей облицовочных плиток определенного размера делают решетку из полосок тонкого гладкого пластика. Металл использовать нежелательно: может приржаветь или зацепиться заусенцем. Какой должна быть высота решетки? Тут возможны два случая:

• 6-12 мм для гипсового и бетонного камня и от 3 мм для акрилового – под жидкую глину без лепки.
• 20-40 мм под густую глину с лепниной.

В обоих случаях ровный щит застилают полиэтиленовой пленкой, ставят на него решетку и заполняют ее ячейки глиной. Щит нужно заранее разместить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, иначе модели при сушке потрескаются. Рядом с решеткой «ляпают» комочек глиняного раствора для контроля сушки.

В низкую решетку наливают глину доверху и оставляют сохнуть как есть. По высыхании каждая плитка сама по себе приобретет естественный уникальный рельеф. В высокую решетку густую глину накладывают слоем толщины под конечный материал (см. выше) и формируют нужный рельеф вручную. Можно делать надписи, барельефы, иероглифы, магические знаки и пр.

Сушат модели под навесом в тени на легком сквознячке. Сушка занимает 2-5 суток в зависимости от погоды. Ее можно ускорить, подвесив не ниже 2 м над моделями инфракрасную лампу 100-200 Вт или электрокамин (не масляный конвекционный!), включенный через мощный диод, чтобы работал на половину мощности. За сушкой следят по контрольному комочку: если его испод высох, и под пальцами не мнется, можно делать формы.

Формы

Формы для искусственного камня в основном используются следующих видов:

1. Разовые глиняные на выплавляемой восковой модели – для ваяния и художественного литья.
2. Полиуретановые промышленного изготовления (на рис. слева) – для мелкотоварного производства; стоят денег, но долговечны.
3. Силиконовые самодельные (справа на рис.) – для домашнего мастерства или штучного производства. Ресурс – до нескольких десятков отливок.

Формы для искусственного камня

Для изготовления силиконовой формы модель, или набор моделей для плитки, выкладывают на ровную устойчивую поверхность, застеленную полиэтиленом и окружают бортиком на 10-20 мм выше верхушек моделей. Модели и внутренность бортика смазывают консистентной смазкой: солидолом, циатимом, шахтолом. Щит с формами выставляют горизонтально по уровню, чтобы верхняя поверхность силикона (которая затем будет днищем формы) также оказалась горизонтальной.

Силикон нужен кислотный, тот дешевый, от которого вовсю несет уксусом. Силикон из тубы выдавливают на модели по спирали от центра к краям и к бортику до заполнения ячейки. Чтобы избежать пузырей, силикон разгоняют флейцевой кистью, каждый раз макая ее в пенистый раствор любого жидкого моющего средства для посуды. Мыльный раствор не годится, он имеет щелочную реакцию, что может испортить кислотный силикон. По заполнении ячейки с моделью поверхность силикона заглаживают шпателем, также смачивая его в моющем.

Сушат форму так же, как и глину, но уже без инфракрасной подсветки, иначе пойдут пузыри. Зато значительно ускоряет сушку проветривание. Скорость высыхания силикона составляет около 2 мм/сутки. Для контроля сушки можно рядом с формами поставить колечко (обрезок трубы) и заполнить его силиконом. Сушить нужно до полного высыхания.

Видео: самодельные формы для искусственного камня

Литейные смеси

Гипсовый камень

Смесь для гипсового камня готовят мелкими порциями на одно-несколько изделий; ее живучесть – до 10 мин. Желательно смесь заливать в форму в течение 3-4 мин от начала замеса. Состав:

• Гипс;
• Лимонная кислота – 0,3% по весу от гипса, для замедления затвердевания;
• Вода – 0,8-0,9 по объему от гипса для стартового слоя и 0,6 от объема гипса для основной массы;
• Пигмент – 2-6% по весу от гипса в зависимости от колера, подбирается на пробных образцах.

Бетонный камень

Основа – цементно-песчаный раствор, но соотношение компонент обратное строительному: на 3 части цемента 1 часть песка. Пропорция пигмента – как для гипса. Допустимы полимерные присадки. Подробнее об изготовлении бетона читайте здесь.

Литой акриловый камень

Акриловый камень делают на основе акриловой смолы с отвердителем. Допустимая доля минерального наполнителя, включая пигмент – 3:1 в расчете на готовую смесь; доля пигмента (те же 2-6%) считается по весу от наполнителя.

Например, по инструкции смолу с отвердителем нужно смешивать 5:1; это даст 25% веса компаунда. На наполнитель с пигментом остается 75%. Допустим, пигмента по результатам пробы требуется 4%. Тогда конечный состав выйдет таким: смола – 20%; отвердитель – 5%; наполнитель – 71% и пигмент – 4%.

Т.е., расчет состава компаунда ведем от связующего – смолы с отвердителем. Уменьшение доли наполнителя улучшает термопластичность изделия и его упругость, но уменьшает механическую прочность. В качестве наполнителя берут каменную крошку, гравий, отсев. Наполнитель нужно промыть с моющим для посуды, прокалить и снова промыть чистой водой.

Сначала пигмент вводят в наполнитель, затем смолу смешивают с отвердителем, вводят наполнитель с пигментом и перемешивают. Жизнеспособность смеси от введения отвердителя в смолу – 15-20 мин; время схватывания – 30-40 мин; время готовности к использованию – сутки.

Жидкий камень

Материалы для жидкого камня довольно дороги, поэтому используются два состава: лицевой и грунтовочный. Различаются они составом и долей наполнителя. Грунтовочный состав, в порядке введения компонент:

• Гелькоут – 20%.
• Микрокальцит – 73%.
• Отвердитель – 1%.
• Ускоритель – 6%.

На лицевой состав идет 40% гелькоута, отвердителя с ускорителем как для грунта; остальное – наполнитель с пигментом. Времена жизнеспособности, схватывания и готовности те же, что и для акрилового камня.

Пигменты

Пигменты для искусственного камня применяются сухие порошкообразные, пастообразные и жидкие, минеральные и синтетические. Пигмент-порошок вводят в сухой наполнитель или гипс; жидкий пигмент вводят в замес. С помощью пигментной пасты можно добиться пятнистой или полосатой окраски камня. Для этого ее вводят шприцем в замес перед самым концом замешивания.

Разделители

Разделительные составы для разных видов искусственного камня используются различные:

• Для гипсового – раствор воска в скипидаре 1:7. Восковую стружку мелкими порциями при помешивании добавляют в скипидар, разогретый на водяной бане до 50-60 градусов.
• Для бетонного – консистентные смазки, как для глиняных форм.
• Для акрилового литого – раствор стеарина в стироле 1:10; в крайнем случае – высококачественная консистентная смазка (циатим, фиол).
• Для жидкого камня – стеарин в стироле в указанной пропорции.

Песчаная подушка

Объемную силиконовую форму от вибрации и нагревания застывающего гипсового или акрилового компаунда может распереть, поэтому ее перед литьем углубляют в чистый сухой мелкий песок, насыпанный на поддон, на 2/3 или 3/4. Горизонтальность зева формы проверяют уровнем.

Термопистолет

Термопистолет – это что-то вроде миниатюрного строительного фена, дающий тонкую сильную струю горячего воздуха. Кроме сваривания готовых деталей из акрилового камня, с его помощью удобно собирать пластиковые рамки при изготовлении силиконовых форм.

Литье

Полная технология литья жидкого камня предполагает стартовый и базовый этапы. Соответственно, ради экономии и качества готовят стартовую (лицевую) и базовую смеси. Если наполняются мелкие плоские формы без рельефа на поверхности, то используют сразу лицевые смеси.

Стартовая смесь – жидкая, хорошо облекающая поверхность формы, с декоративным наполнителем и пигментом. Ее наносят на форму кистью. Гипс и цемент с песком для старта разводят жидко; в акриловой смеси уменьшают долю наполнителя с пигментом до 60-50%, увеличивая соответственно долю смолы с отвердителем.

Базовым составом доливают форму после схватывания стартового. Наполнителем для акрила берут микрокальцит без пигмента; он даст хороший фон, на котором проявятся декоративные достоинства лицевого наполнителя. Базовый гипс замешивают до густоты сметаны.

При литье бетона базовую заливку делают в два приема: налив форму до половины, накладывают пластиковую армирующую сетку, не доходящую до края формы, затем доливают до края. Базовую заливку разглаживают вровень с краем формы шпателем. При заливке акрилом шпатель должен быть чистым, обезжиренным, из полированного металла.

В начале схватывания по поверхности отливки (которая будет исподом изделия) прочерчивают канавки для лучшего сцепления со связующим при облицовке. На время всех операций с отливкой вибростенд выключают. Гипсовый литой камень для повышения стойкости после выемки из формы обрабатывают разогретым на водяной бане растительным маслом.

Видео: простое изготовление искусственного камня – от смеси до готового материала

Часть 1

Часть 2

Формовка жидкого камня

Изделия из жидкого камня делают напылением или обволакиванием, прямым или обратным. При прямом нанесении основу из дерева, ДВП, ДСП, МДФ покрывают сначала грунтом слоем 3-4 мм, а затем наносят декоративный слой. Это просто, но поверхность изделия выходит шершавой из-за выступающих гранул наполнителя, что требует трудоемкой шлифовки и полировки.

Более технологичен обратный способ: столешница из искусственного камня с чашей для мойки может быть изготовлена им самостоятельно за 2-4 часа, а при наличии готовых матриц возможно массовое производство. При обратном способе матрицу, обратную изделию, покрывают разделителем, наносят компаунд, накладывают доску древесной основы и придавливают пригрузами. Если внутренняя поверхность матрицы зеркально-гладкая, то такой же выйдет и столешница без дополнительной обработки.

Монументальная формовка

Валуны, глыбы, плитняк формуют из бетонного состава на болване, обтянутом кусками тонкой гибкой арматурной сетки на проволочных скрепках. Сначала готовят очень сухой, с минимальным количеством воды, раствор без пигмента. Лепешками из него облепляют болван так, чтобы их края соприкасались. После схватывания основы, но пока она еще влажная, готовят рабочий раствор нормальной консистенции с пигментом, и доводят им изделие до формы. От дождя на период полного застывания (40 суток) закрывают навесом из пленки.

Стоунхендж на огороде

Ландшафтный искусственный камень должен иметь древний вид, для этого его спустя сутки-двое после схватывания состаривают:

• Натирают весь, более солнечную сторону, охрой с примесью газовой сажи; сажа как пигмент есть в продаже. Это создаст видимость коры выветривания.
• В углубления на теневой стороне втирают ту же сажу, что имитирует накопление органического субстрата.
• Выпуклости на солнечной стороне натирают с растушевкой железным суриком, получится видимость загара камня.
• После полной выдержки весь валун моют мягкой щеткой под брызгами из лейки.

В заключение, дождавшись теплой влажной, но без сильных осадков, погоды, камень натирают кефиром или йогуртом, простым, без бифидобактерий и биодобавок. Спустя несколько суток он местами покроется мхом и лишайником.

***

Из искусственного камня можно делать произведения от статуй до ювелирных изделий. Настоящая статья предназначена дать сведения, позволяющие выработать начальные навыки работы с этим замечательным материалом.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Технология жидкий камень в Нижнем Новгороде

Технология «жидкий камень» создаёт идеальное покрытие на любой поверхности. Простота и скорость производства позволяет изготовлять жидкий камень своими руками. Технология производства в Нижнем Новгороде заключается в напылении и шлифовке. Для каждого вида этих работ необходимо отдельное помещение.

 

1. Помещение

 Производство жидкого камня не требует вложения в виде больших материальных ресурсов.

К производственному помещению предъявляются следующие требования:

• Площадь не менее 40 кв.м.
• Наличие системы отопления.
• Температура не ниже 18°C.
• Наличие системы вентиляции.
• Соблюдение существующих норм освещения.
• Напряжение в электросети 220-380 В.

2. Оборудование и материалы

Производство искусственного жидкого камня ограничивается наличием простых материалов и минимального числа оборудования.

Оборудование: компрессор, лобзик, дрель, дрель-миксер, шуруповерт, машина шлифовальная орбитальная, пистолет для напыления, термопистолет для клея, фрезер ручной, рабочий стол.

Материалы: смола общего назначения, гелькоут (для напыления), наполнитель SkillStone, пигментные пасты, кальцит, отвердитель, ацетон, парафин, пластилин, стеклоткань, МДФ, ДСП.

3. Методы изготовления

Технология «искусственный камень» имеет два метода изготовления изделий – прямой и обратный.

Прямой метод заключается в том, что наполнитель наносится на заранее подготовленную заготовку из ДСП или фанеры. Сразу после затвердения наполнителя поверхность изделия шлифуют и полируют. Недостатками этого метода являются большой расход материалов и длительность изготовления.

Мы практикуем обратный метод. В этом случае прилагается меньше усилий на обработку (шлифовку) готового изделия.

Обратный метод. Производство жидкого камня обратным методом осуществляется так: из листа МДФ выпиливают две заготовки, которые являются точными копиями столешника. Детали склеивают между собой, при необходимости делают вырезы под раковину или варочную поверхность.

Готовую деталь переносят на рабочий стол. На рабочем столе детали обкладывают по периметру и в месте выреза под варочную поверхность заранее подготовленными полосками ДСП, фанеры или пластиком. Полоски ставят на ребро и фиксируют при помощи термоклея. Далее отмечают карандашом на рабочем столе расположение раковины.

После этого заготовку извлекают из полученной опалубки (формы). В дальнейшем заготовку обрезают по 5 мм с каждой стороны и фрезеруют в местах будущей кромки.

По меткам, сделанным карандашом, устанавливают матрицу раковины. Зазор между матрицей и рабочим столом замазывают пластилином.

По торцу, где будет декоративная кромка, выкладывают пластилин. Шаблоном, повторяющим контуры фрезы, пластилину придается необходимая форма. Затем всю поверхность опалубки и матрицы (раковины) обрабатывают разделительным составом – ваксой. Через 15-20 минут форма готова для наполнения.

Смесь наполнителя SkillStone и гелькоута готовят по пропорциям: SkillStone – 40%, гелькоут – 60%. После введения отвердителя (1-1,5%) готовую смесь равномерно распыляют на форму. Расход примерно равен 4 кг. на 1 кв.м. Нанесенный материал должен отвердеть (полимеризоваться) в течение 30-45 минут.

Затвердевшую форму армируют стеклотканью. После этого заранее подготовленный грунт (смолу с добавлением кальцита) выливают и равномерно распределяют по всей площади заготовки. Грунт окрашивают пигментными пастами в цвет наполнителя SkillStone.

В заполненную грунтом форму вкладывают ранее подготовленную заготовку из МДФ или ДСП. Сверху по всей плоскости поверхности изделия распределяют грузы для удаления избыточного грунта и воздуха. Через 1-1,5 часа грузы снимают, а поверхность зачищают и вновь заливают грунтом.

После полной полимеризации готовое изделие снимают с рабочего стола и обрабатывают: шлифуют, фрезеруют, полируют.

Жидкий камень имеет довольно широкую цветовую гамму: на сегодняшний день существует порядка двухсот стандартных расцветок. Но если среди этого многообразия Вы не найдёте нужный цвет, технология производства искусственного камня позволяет создать оттенок на любой вкус.

Технология производства жидкого камня имеет некоторые тонкости и нюансы. Мы всегда готовы предоставить максимум информации по всем интересующим вопросам, что поможет Вам на своем производстве изготовлять искусственный камень своими руками.

4.Пропорции

 

Консультация:

+7 (831) 216-03-03

+7 (831) 216-03-02

+7 (903) 602-87-58

90000 The House Cast in Liquid Stone by SPASM Design Architects 90001 90002 Indian architectural firm SPASM Design Architects has created the House Cast in Liquid Stone. 90003 90002 Completed in 2013, this 6,867 square foot contemporary home is located in Khopoli, India. 90003 90002 A basalt and cement mix was used as the primary construction material, giving the exterior a striking appearance. 90003 View in gallery 90008 90008 View in gallery 90010 90010 View in gallery 90012 90012 View in gallery 90014 90014 View in gallery 90016 90016 View in gallery 90018 90018 View in gallery 90020 90020 View in gallery 90022 90022 View in gallery 90024 90024 View in gallery 90026 90026 View in gallery 90028 90028 View in gallery 90030 90030 View in gallery 90032 90032 View in gallery 90034 90034 View in gallery 90036 90036 View in gallery 90038 90038 View in gallery 90040 90040 View in gallery 90042 90042 View in gallery 90044 90044 90002 The House Cast in Liquid Stone by SPASM Design Architects: 90003 90002 90049 «A second home on a rocky outcrop at the start of the western ghats (highlands), Khopoli, in Maharashtra, India.An area of ​​high precipitation in the monsoons, and equal heat during the summers, the site changes remarkably from March to July, with the onset of the south westerly monsoons. Basalt the local black rock of the region is what this site was about. 90050 90003 90002 90049 We chose to build the house as an accretion on this rocky basalt outcrop with the same inherent material transformed. An outgrowth which was made of a mix of water, sand, cement and the granular basalt. Concrete finely honed to serve as refuge, to face the climatic changes that the site offered.The house was conceived as a cast for human occupation, a refuge which trapped the views, the sun, the rain, the air, and became one with the cliff edge it stood on. Akin to the growth of a coral, the substance of the walls and roof dictate the experience of inhabiting the site. 90050 90003 90002 90049 Stone has been used in many forms, based on use, wear, grip, texture. The dark saturated black matt-ness conjures a cool sense of refuge and calm. Photographs can not express the sense of weight when one approaches, or the sense of release at the edge of the pool at the far end of the open terrace, the feeling of burrowing deeper enroute, past the stacked stones, to the lower bedroom.90050 90003 90002 90049 The house, a cast, an object for living, whatever you may call it, has transformed into a belvedere to minutely observe and sense the spectacle of nature, of shade as a retreat against the sharp tropical sun, the resurgence of life, a sudden BURST of green, when the hard pounding monsoon arrives, the waft of breezes filling the air with the fragrance of moist earth, the movement of stars across the very dark night skies. To heighten the drama of the the site through what we build, without building a dramatic building !! A peculiar one YES ….. » 90050 90003 View in gallery 90064 90064 .90000 How To Make DIY Liquid Castile Soap 90001 90002 I made 6 gallons of liquid soap so you do not have to. 90003 90002 You know about Dr. Bronner’s Liquid Castile Soap. It’s been an all-in-one, all-natural cleaning solution for generations of hippies, greenies and all manner of natural living advocates. Dr. Bronner’s is great, but it’s not the cheapest cleaner out there. 90003 90002 So, these were my goals: to create a cost-effective, basic liquid soap that most people could make with the gear they have around the house and commonly available oils.90003 90002 I wanted a recipe that was reliable, safe and performed similarly to Dr. Bronner’s in home and body care recipes. The result should be enough finished soap to make this worth the DIY hassle, but not so much soap that it would be overwhelming to store or use in a reasonable timeframe. My goal was a total of about 1 gallon of finished liquid soap. 90003 90002 Two weeks and 6 batches of liquid soap later, I think I’ve gotten it down. Wanna make your own liquid castile soap? Here’s how I do it.90003 90012 1. Assemble Your Stuff 90013 90002 Like any true soap, liquid castile soap is made through the chemical reaction of fats and a very strong alkali called lye. This reaction is called saponification; when it’s complete the fat and lye are totally transformed into a new thing we call soap. 90003 90016 Tools You’ll Want To Make Liquid Castile Soap 90017 90002 The process of making liquid soap is make a zillion times easier if you have: 90003 90020 90021 A large crock-pot (6 quarts or larger, please).If you do not already have a crock-pot, check the thrift store first. I have an older version of this crock pot. It’s fine. I think they are all about the same, honestly. 90022 90021 An immersion blender — I like the kind with a stainless blender attachment. 90022 90021 A reliable digital scale that can measure both ounces and grams. I have this kitchen scale. It’s been really good. 90022 90027 90002 Any time you’re working with lye, use only heavy-duty glass or stainless bowls. No aluminum, please, or you’ll find both your soap and your vessel quite destroyed.90003 90030 90002 Essential tools: crock pot, immersion blender, digital scale. 90003 90016 Lye For Liquid Castile Soap 90017 90002 Liquid soap is made with a type of lye called 90036 potassium 90037 hydroxide. This is the lye you want. 90003 90002 Potassium hydroxide is different from 90036 sodium 90037 hydroxide, the drain cleaner lye used to make a hard bar soap. 90003 90002 These two lye saponify differently, are used at different rates, and result in different textured soaps.So, even though both are called lye, sodium hydroxide and potassium hydroxide are 90036 not 90037 interchangeable in soap recipes. 90003 90020 90021 Potassium hydroxide saponifies fats without forming hard, opaque crystals so the resulting soap can be diluted to a liquid consistency without getting gloopy. 90022 90027 90020 90021 Potassium hydroxide tends to give a more bubbly lather, highly desirable in liquid soaps. 90022 90027 90020 90021 Potassium hydroxide is only about 90% pure as compared to nearly 100% pure sodium hydroxide, and this must be accounted for when you create a liquid soap formula.(See more about this in the Lye Calculations for Liquid Soap sidebar) 90022 90027 90059 90002 Sodium hydroxide for bar soap on left; Potassium hydroxide for liquid soap on right. 90003 90016 Oils For Liquid Castile Soap 90017 90002 Castile soap is made exclusively with vegetable oils. There will be no lard, tallow, or other animal fats in a Castile soap. Traditionally, a Castile soap was made with 100% olive oil, but modern Castile-style soaps, including Dr. Bronner’s, blend in other vegetable oils, like coconut.90003 90002 For my liquid soap, I used a 60/40 blend of easy-to-find olive and coconut oil. That’s what you’ll see in this tutorial. 90003 90020 90021 Olive oil is mostly long-chain fatty acids. Olive oil soaps have a fine, moisturizing lather that’s gentle on the skin but can feel slimy on its own. 90022 90027 90020 90021 Coconut oil is full of medium-chain fatty acids which create a soap with strong cleaning ability and big, well-structured bubbles. Coconut oil soaps can be drying because they grab and hold oil — i.e., 90036 clean 90037 — really well 90022 90027 90002 Put coconut and olive oil together and you get, in my opinion, a nice, all-purpose liquid soap with good bubbles. The result is a cleanser that is strong enough to tackle greasy grime in your kitchen while still being skin-friendly. 90003 90012 2. Prepare The Oils and Lye Solution 90013 90082 90002 Measure all ingredients carefully. No one wants a Fight Club situation. 90003 90002 Carefully measure the olive oil and coconut oil into your big ol ‘crock pot.Turn the heat to high to allow the coconut oil to melt. 90003 90002 While the oils are warming, carefully measure the water into a stainless steel bowl or pyrex pitcher. Set the container of water in your sink. 90003 90002 Put on your safety gear: heavy rubber gloves, goggles, etc. Measure the potassium hydroxide lye flakes into a small stainless or heavy duty glass jar. Carefully tip all the lye flakes into the water. 90036 Never 90037 add the water to the lye — always add the lye to the water.90003 90002 The lye-water mixture will bubble, hiss and look generally terrifying. This is normal. Do not stick your face over the lye mixture or breathe in the lye fumes. The lye flakes will dissolve quickly — give them a careful stir if needed to encourage this. 90003 90012 3. Stick Blend Your Soap To Trace 90013 90097 90002 Stick blend to thick trace — look for a texture like Elmer’s glue. 90003 90002 You’re still wearing your gloves and stuff, right? Good — it’s time to bring the oil and alkali together to create soap, glorious soap.90003 90002 When the lye is fully dissolved, carefully tip the lye-water mixture into the warm, melted oils in your crockpot. 90003 90002 Get out your immersion blender. Blend the soap mixture on medium until it turns uniformly creamy and begins to thicken slightly. This should take about 5 to 10 minutes. 90003 90002 Now, go do something else, but do not stray too far. For the next half hour or so, come back to the crock pot every 5 minutes and give your soap a good blending with the immersion blender.Every time you show up for blending duty, you’ll notice your soap paste gets thicker, paler and more bubbly. 90003 90002 Keep periodically blending until your soap reaches a thick trace — you’re looking for a texture like Elmer’s glue — and it’s no longer practical to use your immersion blender in the soap. 90003 90012 4. Cook The Soap Paste 90013 90112 90002 Give the soap paste as much time as needed to get to the fully gelled, translucent stage shown lower-right. 90003 90002 At this point we begin to «cook» our soap paste.With your crock pot still on high heat, adjust the timer to 3 hours and set the lid on the crock pot. 90003 90002 As the soap cooks, it will become increasingly translucent, moving from a runny white liquid to a puffy taffy texture to, eventually, a yellowy-clear, thick gel. This is normal. I think of these stages as: 90003 90020 90021 runny cream 90022 90021 cake batter 90022 90021 Elmer’s glue 90022 90021 puffy white taffy 90022 90021 confused semi-gelled blob thing 90022 90021 translucent gel 90022 90027 90002 During this cook period, we’re going to take the soap from Elmer’s glue texture to finished, translucent gel.The soap paste in the crock pot will mostly tend to itself during this time. 90003 90002 To keep the gel progressing evenly, periodically fold your soap paste over on itself and stir it around with a sturdy wooden spoon (very sturdy — I broke a spoon on soap batch # 4) or high-heat spatula. 90003 90002 As the soap cooks, it will get puffy as the air bubbles trapped in the soap heat up and expand. Eventually, the paste will start to look more translucent. If your crock pot has hot spots, you may see some chunks of fully gelled soap even if the bulk of the soap paste is not ready.90003 90002 That’s all ok. 90003 90002 Just aim for a good fold-over and stir about every 30 minutes or so, or more often if you can. After 3 hours, check your soap paste. When your paste is done it should look quite a bit like amber — translucent and golden. 90003 90002 Do not rush getting to this stage — if your soap needs more time at the end of the 3 hours, take the time to cook the paste for longer — nothing bad will happen to the soap paste. 90003 90012 5. Check Clarity 90013 90002 Once the paste looks fully gelled and translucent throughout it is ready for the next stage.90003 90002 At this point, the soap will probably be fully saponified and ready to dilute. But better safe than sorry, so before we commit to dilution, we’re going to do a clarity test. 90003 90002 Clarity (in combination with carefully measured lye) is a very good test of full saponification. If your soap paste makes a cloudy dilute soap, it is not done cooking. Cloudy soap * can indicate non-saponified oil (too much of this can make your soap go bad) and potentially non-saponified lye (this can cause chemical burns).90003 90002 If, however, the diluted final soap is translucent enough to read through, your soap paste has finished cooking. 90003 90155 90002 Lower-right: cloudy, unfinished soap on left; translucent, finished soap on right. 90003 90016 To Test Soap Clarity 90017 90160 90021 Measure out an ounce of soap paste (about a golf-ball sized blob will do it). 90022 90021 Add 4 oz (1/2 cup) of boiling or very hot water to the soap paste. Stir gently until the soap paste is totally dissolved.90022 90021 Allow the dilute soap to cool. 90022 90021 If the soap is opaque, or if a scum of oils floats to the surface, continue cooking your soap paste for another hour or two before re-testing. 90022 90021 If the dilute soap is clear or slightly pearlescent (the soap will not be colorless, just translucent), proceed with dilution. 90022 90171 90016 * Alternate Oils and Clarity 90017 90002 If you change up the oils in your soap — and particularly if you use tallow, lard, palm, or other «hard» fats — you may end up with a soap that never becomes completely clear.90003 90002 There’s nothing you can really do about this, as I understand it — it’s just a matter of the type of fatty acids in certain oils. 90003 90002 The coconut and olive oils used in the formula given here should cook out to a fully gelled soap paste in between 3 to 6 hours, depending on the temperature of your crockpot, how often you stir, etc. 90003 90012 6. Dilute the Soap Paste 90013 90182 90002 The melting process is very slow. 90003 90002 Once the soap paste has fully gelled, proceed with dilution.Like the cook phase, dilution of the paste is a sloooowwww process, but the soap will pretty much take care of itself. 90003 90002 Add 10 cups distilled * water to the soap paste in the crockpot. Break up the soap paste into the water into smaller blobs of paste as best you can but do not worry about the paste dissolving yet. 90003 90002 Turn the crock pot heat to keep-warm, lid the crockpot and give the soap paste all day or overnight to dissolve. If possible, every hour, or as you happen to think of it, give the soap a stir to help it along.(If you’re sleeping during this phase, do not worry about stirring!) 90003 90002 If, after 8 hours-ish, you’re still seeing a lot of chunks of soap, or you see a skin forming at the top of the soap, add in another cup of distilled water and let the soap continue to dissolve. Repeat with the final cup of distilled water if needed. 90003 90002 When your soap is fully dissolved with no chunks of soap paste remaining, it’s ready to bottle. 90003 90016 * Is Distilled Water Necessary? 90017 90002 I call for distilled water for three reasons.90003 90160 90021 I have no idea what the pH and mineral content of your water is. Mine is 7.4 — pretty neutral — and soft like a baby’s butt. You might have tap water so full of minerals it’s practically gravel, with a pH of 9.5. That’s just way too much starting variation for a soap recipe that does not ask for pH testing and buffering. 90022 90021 Impurities in water — mostly those aforesaid minerals in hard water — can cause soap to do funny things. Clumping and particulate are possible.90022 90021 There is a miniscule possibility that contaminated tap water could introduce spoilage organisms to your soap on dilution. 90022 90171 90002 The most important reason is (1) — so if you have a way to test the final pH of your soap, such as a pH meter or phenolphthalein pH testing drops, and feel confident adjusting your soap pH with a citric acid or borax buffer if necessary … well, then honestly you probably do not need this soap tutorial at all! 🙂 90003 90002 I have made this recipe with my own near-neutral, soft water without issue.Hard water folks might find tap water trickier to work with from an impurity standpoint. 90003 90012 7. Bottle and Adjust Quantity 90013 90213 90002 I have a lot of soap now. 90003 90002 Before bottling, I like to strain my soap to catch any bits of scum or soap paste that has not fully dissolved. This is optional, but it does not add much time. 90003 90002 Ladle or carefully pour your dilute soap into a perfectly clean and dry 1-gallon glass or plastic jug. Old apple juice, milk or vinegar are good for this — just ensure any reused container is thoroughly cleaned.90003 90002 Your soap should be just about the right volume to fill your jug ​​with maybe a pint or so left over for topping up soap pumps around the house. 90003 90002 But, because of different cook times for the soap paste, evaporation, how much water you added, etc, your soap might be a bit low. If that’s the case, just top up your soap with a bit more water until you’re at that 1-gallon mark. 90003 90016 Lye Calculations For Liquid Soap 90017 90002 You 90036 90228 can not 90229 90037 simply swap one oil for another in a soap recipe.90003 90002 If you prefer to change up your base oils 90036 or 90037 your base oil quantities, make sure to run your modified formula through a reliable soap making lye calculator to determine how much potassium hydroxide (often referred to by it’s chemical notation KOH) you will need to use. 90003 90002 Assuming you are using commonly available KOH flakes, you have to account for the fact that your lye is only 90% pure. If you have gotten your hands on some kind of industrial, super-high purity KOH you’re on your own when it comes to your lye calculations.90003 90002 Good lye calculators like Soap Calc will have an option for 90% KOH. Use that formulation with a 3% superfat. 90003 90002 90228 Again: 90229 you 90036 must 90037 run any variation or modification of a soap recipe (any soap recipe!) Through a soap calculator to ensure safe and complete saponification. This is for your safety! 90003 90012 What’s The Cost? 90013 90002 As of the writing of this post, my cost for a batch of this soap using organic oils was as follows: 90003 90020 90021 Coconut Oil — $ 10.25 for 16 oz = $ 0.64 / oz * 16oz = $ 10.25 90022 90021 Olive Oil — $ 17.75 for 34 oz = $ 0.52 / oz * 24 oz = $ 12.53 90022 90021 Potassium Hydroxide Lye — $ 12.99 for 32 oz = $ 0.41 / oz = $ 3.90 90022 90021 Total = $ 26.68 90022 90027 90002 Using bulk oils from Costco and the ingredient cost drops to about $ 18. 90003 90002 So, a batch of this soap should come in at about $ 20 — $ 30, depending on where you get your ingredients and if you opt for organic or otherwise more expensive base oils. That’s between one-third to one-half the cost of Dr.Bronner’s. 90003 90012 Printable Recipe For Liquid Castile Soap 90013 90266 DIY Liquid Castile Soap 90013 90268 Author Erica 90003 90016 Ingredients 90017 90020 90273 24 oz weight (680 grams) olive oil 90022 90273 16 oz weight (454 grams) coconut oil 90022 90273 9.35 oz weight (265 grams) Potassium hydroxide lye flakes 90022 90273 32 oz (4 cups | 907 grams) distilled water, for lye-solution 90022 90273 10 to 12 cups distilled water, to dilute, plus extra as needed 90022 90027 90016 Instructions 90017 90286 Make The Soap Paste 90287 90160 90289 Add the olive oil and coconut oil to a large, (6 quart minimum ) crock pot.Turn the crock-pot on high. 90022 90289 While the oils are warming, put on your safety gloves and goggles, and carefully measure the potassium hydroxide lye into a stainless steel or pyrex bowl. 90022 90289 Measure the water into a medium stainless bowl or pyrex pitcher. Set the container with the water into your sink, then very carefully tip the lye flakes into the water. Stir to dissolve. 90022 90289 When the oils in the crockpot are warm, carefully tip the lye solution into the oils. Leave the crockpot on high.90022 90289 Use an immersion blender to blend the oils and lye solution together. Immediately after adding the lye solution to the oils, blend for about 5 minutes, until the mixture looks uniformly opaque and begins to slightly thicken. For the next 30 minutes, come back and blend the soap paste about every 5 minutes. The mixture will get thicker and thicker, progressing through an icing texture to something like Elmer’s glue. 90022 90171 90286 Cook Soap Paste 90287 90160 90289 When the soap mixture becomes too thick to blend with an immersion blender, lid the crock pot and cook the soap mixture for 3 hours on high.90022 90289 Every 30 minutes or so, come back and fold and stir the soap paste with a heat-resistant silicone spatula or heavy wood spoon to ensure the soap paste cooks evenly. 90022 90289 As the soap cooks, it will become increasingly translucent, moving from a runny white liquid to a puffy taffy texture to, eventually, a yellowy-clear, thick, translucent gel. 90022 90171 90286 Test Soap Clarity 90287 90160 90289 After 3 hours, or once the paste looks fully translucent and gelled throughout, check the soap with a clarity test.90022 90289 Measure out an ounce of soap paste (about a golf-ball sized blob will do it). Add 4 oz (1/2 cup) of boiling or very hot water to the soap paste. Stir gently until the soap paste is totally dissolved. 90022 90289 Allow the dilute soap to cool. If the soap is opaque, or if a scum of oils floats to the surface, continue cooking your soap paste for another hour before re-testing. 90022 90289 If the dilute soap is clear (it need not be colorless, just translucent), proceed with dilution.90022 90171 90286 Dilute the Soap Paste 90287 90160 90289 Add 10 cups water to the soap paste in the crockpot. Break up the soap paste into the water as best you can but do not worry about the paste dissolving fully. 90022 90289 Lid the crock pot and turn the heat to warm for 8 hours or overnight. If you happen to walk by, give the soap a stir to help it along but do not worry if you can not. 90022 90289 After 8 hours, if you notice chunks of remaining soap or thick skin of soap forming even after the chunks of soap dissolve, add another cup or two of water to further dilute the paste.90022 90171 90286 Bottle Soap 90287 90160 90289 When your soap is fully dissolved with no chunks of soap paste remaining, ladle your dilute soap into a perfectly clean and dry 1-gallon glass or plastic jug. 90022 90171 90338 90012 Pin Me For Later, Baby. 90013 90002 90342 90003 4 .