Закрыть

Как крутить профиль под гипсокартон: Монтаж профиля под гипсокартон для стен и потолка своими руками: правила крепления конструкции

Содержание

Монтаж профиля под гипсокартон для стен и потолка своими руками: правила крепления конструкции

Гипсокартонный лист (ГКЛ), как правило, крепят на обрешетку, соответственно, монтаж профиля под гипсокартон должен быть надежным. Нередко начинающие строители покупают тонкие металлические направляющие ПП, и некоторые участки на потолке под весом материала продавливаются. Чтобы правильно сделать работу, необходимо изучить технологию отделки. Сами плиты для обшивки стен и потолка просты в использовании, а времени на изготовление каркаса тратится немного.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу из специальных профилей

Деревянные и металлические изделия

Перегородки, стены и потолки не получится отделать одними лишь листами гипсокартона. Поэтому профили составляют основную часть всей конструкции. Есть 2 вида изделий:

  • металлические;
  • деревянные.

В первом случае планки для крепления на ГКЛ имеют множество недостатков. Материал не пользуется широким спросом, поскольку производители его не выпускают, однако он до сих пор применяется для монтажа обрешетки.

Какие минусы ожидать, если воспользоваться древесными изделиями:

  • низкий эксплуатационный срок;
  • гниение деревянных планок при взаимодействии с водой;
  • такая обрешетка не блистает прочностью, поэтому она через некоторое время может деформироваться;
  • высокая степень возгорания;
  • трудоемкий монтаж каркаса.

 

В этом видео показано как построить каркас из профилей:

Стальные конструкции превосходят деревянные модели неоспоримыми достоинствами. Они дороже в несколько раз, но это единственный минус. Плюсы, которые можно выделить:

  • жесткая и прочная обрешетка не деформируется даже через много лет эксплуатации;
  • легкость сборки конструкции;
  • большой срок службы обусловлен тем, что материал изготавливается из цинка и имеет достаточную толщину бортов, чтобы не согнуться под весом листов;
  • есть разные виды профилей, как для потолка, так и для стен.

Конечно, владелец переплатит деньги за покупку такого качественного стройматериала, но он навсегда забудет про периодическую реставрацию подвесного изделия.

Виды направляющих

Есть профили для потолка и стен, но они конструктивно схожи между собой. Поэтому существуют всего 2 вида: стартовые и главные модели. Размеры направляющих делают по стандарту — в длину 300 см. Если комната большая, то существует специальный крепеж, которым соединяют 2 элемента с торцов и добиваются величины 600 см.

Каркас для крепления гипсокартона делается из стартовых и главных направляющих профилей

Профили с маркировкой ПП и Пс нужно устанавливать для участков помещения с большой нагрузкой. Эти типы стальных планок на концах обозначают буквами С или П. ПН — направляющий профиль (стартовый). Его применяют для крепления к стенам в горизонтальном или вертикальном положении. Потом в него монтируют основные металлические изделия, которыми формируют каркас. Насколько ровно их установят, настолько ровным будет покрытие. Вариации стальных профилей для гипсокартона:

  1. НП — для стен используют именно этот тип, потому что он играет роль вертикальной опоры.
  2. НП — выполняет функции потолочного значения, на которую монтируют ГКЛ.
  3. ПП — стартовые направляющие устанавливают под потолком по всему периметру комнаты. К ним крепят основные профили и создают подвесной потолок.
Нп профиль используется для лучшей фиксации гипсокартона на каркасе

Есть отдельные виды материала, которые применяют нечасто. Если владелец загородного дома решил делать сложные геометрические фигуры или защитить слабые участки отделки от механических повреждений, то без них не обойтись:

  1. Уголки. После крепления плит гипсокартона монтируют эти детали. Их устанавливают по всей длине угла, например, на перегородки. Фиксируют элементы скобами и степлером. На потолке они редко используются, исключения — это двух- или трехъярусные конструкции. В остальных случаях устанавливают уголки на стенах.
  2. Полудуги. Это радиусные профили, устанавливающиеся в арочных проемах или других асимметричных участках дома. Их, как и основные виды, закрепляют на шурупы.

Можно обойтись без покупки полукруглых планок и сделать их своими руками. Достаточно вооружиться ножницами по металлу, поставить с равным шагом черточки на бортиках основного ровного направляющего НП и сделать надрезы, не доходя на 2 мм до нижней части изделия. Потом конструкцию сгибают и монтируют к перемычкам. Работа не займет много времени и не придется переплачивать за радиусные модели.

Правила закрепления конструкции

Обрешетку закрепляют на металлические подвесы. За счет них выставляют промежуток между стеной или потолком и планками. Поэтому мастеру не нужно ровнять поверхность потолка, что существенно ускоряет рабочий процесс. На 1 м² монтируют несколько подвесов. Деталь выглядит в форме пластинки, края которой оснащены множественными отверстиями под саморезы.

Каркас для гипсокартона должен устанавливаться на ровный потолок

Стартовые направляющие нужно установить на пластиковые дюбеля и шурупы. Чтобы надежно прикрутить планку, в ней через каждые 50 см проделывают перфоратором отверстия как в самой детали, так и в стене. Забивают молотком пластмассовый крепеж и вкручивают шуруп. Другие профили продают с заранее сделанными дырами, они больше подходят начинающим строителям.

Вот рекомендации от профессионалов, которые значительно упростят монтаж направляющих для гипсокартона:

  1. Это основное правило — невзирая на то, где будет крепиться гипсокартон, плиты всегда стыкуют друг с другом предельно ровно. Даже незначительные перепады усложнят дальнейшую работу со шпаклевкой. Для этих целей используют длинный уровень или правило величиной 300 см.
  2. Стартовые направляющие устанавливают на предварительно начерченную линию на стене. На изделии делают отметки с интервалом 50 см, такую же работу проделывают со стеной. Далее гвоздем в металлической планке изготавливают дыры, затем проделывают отверстия в стене перфоратором. Шатание прикрепленной конструкции — недопустимо.
  3. Шурупы вкручивают под прямым углом и в процессе работы придерживают пальцами. Их еще называют «клопами», поскольку они имеют маленькую длину.
  4. Для закручивания крепежей в труднодоступном участке потолка, к примеру, под светильники, на шуруповерте используют угловую насадку.

    Чтобы построить каркас для гипсокартона в труднодоступных местах потолка, следует
    использовать угловую насадку на шуруповерте

  5. Если загородная недвижимость снаружи не утеплена, то после сооружения обрешетки и перед монтажом плит ГКЛ внутрь каркаса помещают минеральную вату и фиксируют скотчем или другими крепежами.
  6. По технологии монтажа гипсокартона профильная конструкция имеет ячейки 50×50 см. Поэтому в тех местах, где крестообразно пересекаются 2 стальные планки, крепят «жабки». Они придадут жесткость эти слабым соединениям.

Нельзя применять для создания каркаса гнутые направляющие, поскольку это повлияет на ровность потолка или стены.

Разметка помещения

Каркас требует правильной разметки стен. Если этого не сделать, то конструкция будет кривой. Перечень инструментов для работы:

  • обработанный мелом шнур, такой продают в строительных магазинах;
  • рулетка
  • карандаш;
  • гидроуровень;
  • уровень.

Если мастер не уверен в ровности потолка, то использует гидроуровень, чтобы найти нулевую точку. В углу комнаты от пола делает отметку 100 см. Прикладывает к ней одну сторону инструмента, а вторую устанавливает на противоположном углу, когда вода выровняется, карандашом на ее уровне чертит короткую линию. Процедуру проделывает со всеми сторонами помещения.

От потолка вниз по стене отмеряют не более 10 см. Ставят отметку, от которой замеряют высоту до нижней черты. Полученный размер переносится на все углы комнаты. Это идеальный способ добиться единой плоскости. В работу желательно подключить помощника.

На уровне двух отметин сильно натягивают шнур, берут рукой за материал ближе к середине, оттягивают его от поверхности и отпускают. Вследствие этого останется ровный отпечаток, который послужит маяком для установки стартовых профилей. Подобные манипуляции проделываются по всему периметру комнаты.

Для получения качественного каркаса для гипсокартона следует чётко следовать инструкции

Можно воспользоваться другими способами: вниз от потолка отступить 10 см и отметить это место карандашом, приставить на уровне черты длинный уровень и отрегулировать его, потом поверх него прочертить линию, на край которой снова ставят инструмент и проводят аналогичную работу. И так делают, пока не разметят весь периметр помещения.

Техника монтажа каркаса на потолок

Конструкция потолочной обрешетки от стеновой почти не отличается. Специалисты за 1 день способны соорудить изделие в помещении площадью 20 м². Как это делают:

  1. На расчерченные линии надо выставить профиль под гипсокартон. Сначала в них проделывают гвоздем отверстия, прикладывают к стене, сильно сдвигают к углу комнаты, в эти дыры наставляют сверло перфоратора и сверлят.

    Чертеж на стенах для ровной установки каркаса производится с помощью гвоздя

  2. В материал вбивают молотком дюбеля. Туда же ставят шуруп и закручивают его шуруповертом. Кстати, безопаснее использовать беспроводной электроинструмент, поскольку человек, сосредоточенный на работе, может споткнуться за провод и упасть с высоты. Закрепляют планку до конца стены, потом устанавливают другую направляющую и сдвигают в угол, тем самым она зайдет в профиль. Такой процесс доводится до конца.
  3. В комнате 3×4 м, соответственно, эффективнее монтировать профиль не по длине помещения, а поперек, таким образом, не придется удлинять профили ПП. Материал вставляют в стартовые направляющие с шагом 50 см и внизу соединяют шурупами.
  4. Над основными элементами к потолку монтируют крепежи (узкие пластинки с отверстиями). Края детали сгибают и приставляют к направляющей, которую прикручивают шурупами, оставшиеся концы отгибают в обратную сторону. Устанавливают подвесы с шагом не больше 100 см.

    Каркас на потолке для гипсокартона должен иметь высокую прочность, чтобы будущая конструкция была устойчивой

  5. Между профилями фиксируют перемычки. Отрезают материал длиной 58 см. Основная часть — 50 см. По краям делают надрезы на бортиках в длину 4 см, которые отводят в стороны. На направляющих, прикрепленных к стартовым, создают черточки, отступая от стены 50 см. Перемычку прикладывают к отметинам, снизу и по бокам прикручивают саморезами. Таким способом монтируют оставшуюся часть обрешетки.
  6. В участках, где стыкуются перемычки с основным профилем, закрепляют «крабы». Деталь устанавливают поверх крестообразного соединения конструкции, на ней сгибают мелкие пластинки с отверстиями и прикручивают шурупами к направляющим.

Установку профилей под гипсокартон контролируют строительным уровнем. Даже малейшие перепады категорически недопустимы, особенно это касается того этапа, где элемент крепят к потолку. Поэтому монтаж лучше проводить вдвоем.

Создание обрешетки на стены

Специалисты перед началом работы выравнивают поверхность помещения, поскольку на них устанавливают стартовые, а как известно, они считаются основой для всей конструкции. Монтаж профилей под гипсокартон на стены:

  1. Стеновую поверхность расчерчивают — это касается пола и потолка. Делают отметки, к которым прикладывают намеленный шнур, оттягивают и отпускают. При ударе останется ровная линия.
  2. По полу и на потолке устанавливают стартовые направляющие, которые крепят на дюбеля и шурупы. В углах двух противоположных стен монтируют по вертикали профили. Так как стандартная высота современных помещений не больше 300 см, то планку не придется увеличивать путем соединения крепежом двух таких элементов.
  3. По вертикали ставят основные профили с шагом 50 см, крепят их шурупами «клопами».
  4. Изготавливают перемычки с подрезанием бортиков длиной 4 см с обеих сторон. Их размещают с шагом 50 см. Работу постоянно контролируют уровнем. Соединения скрепляют «крабами».

Чтобы придать конструкции жесткость, мастера советуют использовать не только подвесы, но и куски профиля. Например, если расстояние между стеной и обрешеткой 10 см, то подготавливают по таким же размерам направляющие ПП, бортики которых на одном краю подрезают, все части отгибают назад. Материал устанавливают в планку каркаса, другой конец ставят к стене, в которой проделывают отверстия и закрепляют изделие дюбелями и саморезами.

Работа окончена. Остается проверить качество монтажа металлического профиля для гипсокартона. От верхнего угла стены натягивают нитку к нижнему. Прикрепляют второй шнур, но в обратную сторону, чтобы получилась большая буква «Х». Если существенных зазоров не наблюдается, а конструкция не шатается, то процесс сборки обрешетки своими руками прошел успешно.

Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

  • Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
  • Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
  • Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
  • Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

  • Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
  • Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
  • 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
  • Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
  • Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

  • Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
  • Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
  • Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

  • Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
  • Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
  • Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
  • Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

  • разметку;
  • монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

  • На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
  • При помощи уровня линия переносится на пол.

  • На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
  • В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
  • На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

  • На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

  • По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
  • Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

  • Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

  • Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
  • По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
  • Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

  • При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

  • Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

  • Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
  • На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

  • Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
  • Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

  • Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
  • Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
  • В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно - инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы - лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Каркас из профиля под гипсокартон – особенности изготовления

Монтаж каркаса из профиля под гипсокартон

На нынешнем строительном рынке есть огромный ассортимент профилей для выстраивания каркасного скелета из листов гипсокартона. Крайне важно разобраться с тем, какие конкретно разновидности элементов для конструкции потребуется купить для работы по стеновой обшивке высокого качества, как их используют в реальности. Дочитав данную статью до конца, вы узнаете о том, как грамотно произвести монтаж каркаса из профиля под гипсокартон, а еще обо всех сложностях, которые могут появиться при работе и как с ними справляться.

Какой из профилей лучше

До того, как изготовить каркас для листов гипсокартона требуется определиться, что конкретно вы выберете – деревянные бруски или детали из металла. Оба таких материала обладают своими преимуществами и недостатками.

При современном строительстве изготовить каркас под гипсокартон на стены лучше всего из оцинкованного профиля, так как он более долговечный и надежный. При работе получится намного меньше отходов, а значит, человек сможет сильно сэкономить на приобретении материалов. Преимуществами конструкции из металла является:

  • Не поддается влиянию влаги, а еще не будет деформироваться.
  • Конструкцию получится надежной и высокопрочной.
  • Есть множество разновидностей элементов крепления.
  • Элементы обладают ровной поверхностью, за счет чего конструкция получится идеальной.
  • Каркас способен прослужить в течение длительного времени.

Металлические профили практически не обладают недостатками, и единственное, что способно повредить данному виду конструкции – это коррозионное воздействие. Но если все эксплуатационные условия будут выполнены и грамотно создан микроклимат внутри помещения, то такая проблема не появится вовсе. Деревянные брусочки для каркаса обладают внутренним сечением с размером 4*7 см, а для элементов горизонтального виды сечение должно быть 5*3 см. Чаще всего для создания такого материала применяют исключительно хвойные породы древесины, но заранее потребуется произвести их обработку специализированным составом. К преимуществам данного материала можно отнести:

  • Низкую цену.
  • Степень экологичности.

Но такие виды материалов обладают большим числом минусов:

  • Брусочки не всегда обладают идеальной и ровной поверхностью.
  • При условиях с повышенной степенью влажности дерево начнет набухать и деформируется.
  • Конструкция способна прослужить максимально 15 лет, так как данный материал поддается влиянию грибковых колоний, гнили и его вредят насекомые.
  • До того, как изготовить каркас, дерево требуется обрабатывать специализированным составом, что будет выливаться в дополнительные бюджетные траты.

Современные специалисты отдают предпочтение работам с изделиями из металлов, и такие конструкции получатся крепкими и надежными.

Подробности

Материалы для создания каркаса

Для человека, который в первый раз столкнулся с установки обрешетки для листов гипсокартона, сложно определить, что требуется для работ и в сколько именно требуется закупать материалов. В действительности это довольно простая задача, так как лучше приобрести все детали, которые сделаны из металла:

  • Направляющие – их можно обозначить буквами UD или ПН, и их требуется устанавливать в роли основания для каркаса в целом.
  • Стоечные – они обладают маркировкой ПС или СW, а еще они послужат стойками, которые монтируют перпендикулярно покрытию пола и присоединяют к направляющим. На каркас прикрепляют гипсокартонные листы, которые способны скрывать все минусы стен.
  • Потолочные – обладают подписью ПП или СD, и минусы на потолке будут скрыты аналогично, как и в настенном виде.

Есть также и профили для арок и каркаса уголков, которые используют строго по назначению. Чтобы закрепить сетку из профиля на поверхностях, потребуется применять особые элементы для крепления:

  1.  Если требуется удлинить каркас из профиля под гипсокартон, требуется применять соединитель. Чтобы усиливать место, где начинают пересекаться металлические профили, применяют так называемые «крабы». Для каркасов потолка потребуется применять двухуровневый «краб».
  2. Чтобы конструкция была надежно удержана на поверхности, применяют анкерные и прямые подвесы, и такие элементы будут идеально выравнивать поверхность.
  3. Все каркасные элементы фиксируют на поверхность дюбелями.
  4. Далее все детали из металла требуется соединить посредством саморезов, и каркас обшивают гипсокартоном, закрепляя его теми же саморезами.

Теперь поговорим про то, что потребуется для работ.

Инструментарий

Для создания конструкции из металла потребуется приготовить такие инструменты, как шуруповерт, перфоратор с буром, строительный уровень, отвес, карандаш, рулетка и ножницы для резки металла. Обратите внимание, профиль рекомендуется резать именно посредством ножниц, так как угловая шлифовальная машинка разрушает оцинкованные поверхности материала.

Разновидности конструкций

Из листов такого материала, как гипсокартон, можно выстроить любую конструкцию, зная, как делать основание. Есть самые популярные разновидности:

  1. Потолки и стены – конструкция будет выравнивать все неровности, которые появились при возведении.
  2. Перегородки внутри помещения – в них требуется сделать оконные и дверные проемы, а еще дополнительные декоративные элементы.
  3. Короба, за счет которых можно скрывать сделанные в помещении инженерные коммуникации.
  4. Полки, ниши, шкафы и камины декоративного вида.

Теперь поговорим об алгоритме для изготовления каркаса.

Сборка потолочного каркаса

Если требуется скрывать неровности помещения, то все манипуляции требуется начать с потолочной поверхности, и так как нет таких комнат, где углы были бы ровными, то потолок выравнивают, начиная ремонт со стен довольно сложно. Если для начала выравнивать потолок, то при работах над стенами все появившиеся зазоры будут прикрыты. Работы проводят по таким этапам – разметка, установка и скрепление между собой профилей.

Разметка

Такой процесс требуется начать при начальной рабочей стадии над каркасом из профиля для гипсокартонных листов. На какой дистанции от поверхности потолка будет расположена новая поверхность, будет зависеть от того, насколько владелец желает опускать потолок. Метки требуется проставить при помощи строительного маркера. Далее прокладывают линии, используя уровень и линейку. Она будет указывать, где требуется прикреплять профили направляющего типа. На потолке нарисуйте сетку, и стороны ячеек должны быть равны 0.6 метрам. Это и станет планом каркаса потолка.

Обратите внимание, что перед тем, как выстроить каркас для металлического профиля под гипсокартон, требуется заранее провести электрическую проводку, оставляя не менее 0.1 метра кабеля на запас. Это даст возможность с легкостью подключать все узлы, а также по плану установить все розетки, светильники и включатели.

Метки на стеновой поверхности ставят после определения дистанции между каркасом для профиля из ГКЛ и главной стенкой. Появившееся пространство должно быть разровнено профилями и коммуникациями, что будут скрыты за отделкой, а после таких манипуляций на потолке проведите линию, которая послужит ориентиром для стоечного монтажа. Интересно, что чем ближе к стене конструкция, тем больше свободного места останется в помещении. От верхнего направляющего, который перпендикулярен полу, опустите отвес для определения конструкционной границы на поверхности пола. На стенах нарисуйте метки, напротив который будут стоять стойки. Дистанция между ними должна быть минимум 0.6 метров. Также отмечают места, где потребуется монтировать подвесы. Метки должны быть через каждые 0.8 метра.

Монтаж потолочного каркаса

До того, как начать скреплять все каркасные элементы, требуется принимать во внимание, что все листы материала для обшивки должны стыковаться на стоечной поверхности. Сам по себе процесс делают так:

  • Направляющий профиль требуется зафиксировать по установленной разметке.
  • На каждой части квадрата потолочной каркасной сетки, аккурат посередине ставят прямые подвесы, прикрепляя их на дюбеля. Они зафиксируют главные элементы.
  • К направляющие вставляют элементы для потолка и прикрепляют саморезами.
  • Вымеряйте по 0.6 метров профиля, отрежьте и прикрепите саморезами поперек главных профилей, и в местах пересечения применяют «крабы»,
  • Потолочный каркас выравнивают и прикрепляют подвесами, а усики загибают и прикрепляют саморезами.

Рассмотрим еще пару инструкций.

Как сделать каркас в углу

Сооружение каркаса под листы гипсокартона для внутреннего угла

Изготовление каркас для внешних углов

Сооружение полок и ниш

Каркас из профиля под гипсокартон на стены помещения с наличием подобных конструкций, как полки/ниши/короба делают по одинаковой схеме. Для их фиксации на стенах используют направляющие. Нишевая высота или полки делают с профиля ПС, а для нижней конструкционной части потребуется усиленный профиль для потолка. Как делать каркас для арки, вы увидите в видеоролике. В местах, где вы планируете выстраивать полу или нишу, горизонтальные профили требуется дополнительно усиливать, так как они будут поддаваться нагрузкам. Для создания короба, который скрывает стояки канализации, потребуется применение направляющего профиля. Он способен послужить креплением конструкции к основе. Для выстраивания главного каркаса достаточно простых профилей.  В месте узла, который подлегает обслуживанию, требуется оставить люк. Он будет обеспечивать удобство доступа к коммуникациям.

Обратите внимание, что при создании коробов, задачей которых является сокрытие коммуникаций, требуется изготовить дверцы. Это будет обеспечивать легкий доступ к узлам в случае, если это очень нужно. Стенки короба не должна прикасаться к коммуникационным элементам, и потому короб делают с малым запасом, который образует зазоры.

Глухой короб можно сделать в том случае, когда:

  • Стояки сделаны из материалов, что не нуждаются в замене и ремонте.
  • Стояк сделан из пластика, а трубы фиксируют хомутами, что не допустит проседания.
  • Нет тройников и еще не требуется чистка.

Должен быть открытый доступ для:

  1. Стояков, сделанных из труб, у которых ограничен эксплуатационный срок. С появлением течи требуется вовремя выполнять замену испорченных участков.
  2. Также нельзя закрывать трубы, по которым течет прохладная вода, так как отсутствие вентиляции будет провоцировать появление конденсата на поверхности.

Это крайне важно.

Заключение

Если при монтаже каркаса из профиля под гипсокартон использовать профильный материал, то конструкция будет надежной, и она способна прослужить множество лет. Обшивка прекрасно скрывает все изъяны на стеновых поверхностях и дает возможность обустраивать интерьер по вкусу. Можно также добавить ниши, полки, а еще сделать перегородки в комнате и создать арки.

На при рабочем процессе не стоит забывать о том, что обшивка отберет у помещения немного полезной площади. Это крайне важно для тех комнат, которые и так очень малы. Несмотря на то, что каркасы из древесины не вредят экологичности, их используют при выстраивании каркасов куда реже из-за того, что материал не отличается длительным эксплуатационным сроком. Их используют лишь в помещении с пониженным уровнем влажности воздуха, где элементы не будут покрыты грибковыми колониями и гнить.

СОВЕТЫ ПО DRYWALL

PRO, УЗНАТЬ, КАК ПОЛУЧИТЬ DRYWALL

PRO DRYWALL СОВЕТЫ, УЗНАЙТЕ, КАК ДЕЛАТЬ DRYWALL

Это потрясающая коллекция бесплатных советов, пошаговых инструкций, фотографий и видео

Отличный совет по всему гипсокартон.

Узнайте все уловки от настоящего профессионала.

Нажмите на любую ссылку Ниже

Все О грязи для гипсокартона, соединении (разные типы, как смешивать, хранить и т. Д.).)

Как Для смешивания целого ведра быстросхватывающейся смеси для швов (горячий грязь)

Как Для нанесения Bullnose Cornerbead

Как покрыть угловую шайбу Bullnose

How Покрытие обычного уголка

Как Для резки гипсокартона

Как это сделать Испанский (нож) Текстура

Как Чтобы сделать текстуру апельсиновой корки (яичная скорлупа или брызги)

Как Сделать трафарет для гипсокартона

Как записаться Исправить трещину в гипсокартоне навсегда (правильный способ)

Как сделать Точечные гвозди (гвозди и шурупы для 1-го, 2-го и 3-го слоев)

Как Применение Paperfaced Cornerbead

Как Лента для рук D rywall

Как Сделать нокдаун шпателем для грязи (Пропускной мастерок)

Как это сделать A Текстура песчаного вихря

Как это сделать A Попкорн CeilingTexture

Как To Do A Slapbrush / Knockdown Texture (кожа тигра, текстура ладони)

Как К заглубленным швам 1-го слоя

Как К стыковому шву 1-го слоя

Как К заглубленным швам 2-го слоя

Как К стыковому соединению 2-го слоя

Как Для покрытия углов (внутренних углов)

Как Использование маршрутизатора для гипсокартона

Как Заплатить, отремонтировать маленькую дырку

Как Заплатить, отремонтировать большое отверстие

Как сделать нокдаун (Пропускать Мастерок Or California Knock-down) Текстура

Как Текстура потолка с грязевым водоворотом

Как Кисть To Do A Slap (Crows Feet, Panda Paw, Stomped) текстура

Гипсокартон Условия

Веб-статистика

типов анкеров для гипсокартона - и почему нужно использовать правильный

Поскольку в строительном магазине к вам обращены все виды анкеров для гипсокартона, домашние мастера могут испытать искушение вскинуть руки и уйти. Эти удобные предметы помогают нам повесить все, от рам для картин до мелкой бытовой техники, но выбор правильного типа может вызвать затруднения. Тем не менее, если стены вашего дома сделаны из гипсокартона (также известного как гипсокартон, гипсокартон или стеновая плита), вы не можете просто взять молоток и гвозди и надеяться, что все будет хорошо. Вам понадобятся прочные анкеры для стен, чтобы надежно удерживать новое зеркало или произведения искусства на стенах. Вот как найти подходящий анкер для гипсокартона для работы и как его установить.

Что такое анкеры для гипсокартона?

Как следует из названия, анкеры для гипсокартона - это устройства, которые «закрепляют» то, что вы вешаете на стену.Хотя вы можете забить гвоздь в гипсокартон и повесить что-нибудь легкое, например календарь, стеновая плита тонкая (обычно всего полдюйма) и создается из относительно мягких материалов, таких как гипс и бумага. Спрессованные вместе на фабриках, они образуют прочные стены, но также легко вмятины (это может подтвердить любой, кто когда-либо выбивал дырку в стене во время драки с братом или сестрой).

Мягкость гипсокартона становится проблемой, когда вы хотите повесить вещи, которые весят намного больше, чем фотография в рамке, например большую картину или плавающую полку.

«Поскольку гипсокартон слишком непрочен для подвешивания вещей, необходим анкер для гипсокартона», - объясняет Мэтт Майклс , представитель компании Lowe's Home Improvement в Шарлотте, Северная Каролина. Анкер, по сути, позволяет вам ввинчивать шурупы в стену, не вызывая осыпания мягкого гипсокартона вокруг нее.

Анкеры для гипсокартона также довольно глубокие, чтобы противодействовать весу всего, что вы крепите к стене. Прежде чем купить анкер, возьмите прибор для поиска гвоздей, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти гвоздь - прочные куски дерева, которые подрядчики используют для обрамления стены.Если есть шпилька, расположенная на том месте, где вы хотите повесить свой предмет, возможно, вам удастся избежать установки анкера для гипсокартона - древесина обеспечит соответствующее сопротивление и удержит предмет на месте. Если вы не можете найти шпильку, вам придется взвесить предмет под рукой, чтобы определить, какой тип анкера для гипсокартона подойдет лучше всего.

Типы анкеров для гипсокартона

«Существуют разные типы анкеров для гипсокартона в зависимости от веса того, что вы вешаете», - говорит Майклс. «Металлические анкеры прочнее и рассчитаны на более тяжелые предметы, чем пластиковые анкеры для гипсокартона.«

Анкеры для гипсокартона рассчитаны на допустимую нагрузку, основанную на весе объекта, который они используются для подвешивания, - говорит JB Sassano , президент Mr. Handyman, в Анн-Арборе, штат Мичиган. Если вы используете стену якоря для подвешивания полок, убедитесь, что вы прибавили лишний вес, чтобы учесть все, что вы планируете поставить на эти полки (например, тяжелые книги или вазы, полные воды).

Sassano также рекомендует обратиться в хозяйственный магазин за лучшими креплениями, чем те вы найдете в большинстве комплектов стеллажей.

«Использование обычного пластикового анкера для поддержки 50 фунтов в какой-то момент выйдет из строя», - предупреждает он. «Этот тип анкера не хватает гипсокартона, чтобы выдержать большой вес. Чаще всего мы видим проволочные полки, которые оторвались от стены из-за слишком большого веса на полках. Более качественный анкер мог бы выдержать более тяжелое хранилище ".

Вот различные типы анкеров для гипсокартона, способы их установки и где их лучше всего использовать.

Дюбели пластиковые

Пластиковые дюбели можно использовать для легких предметов.

Amazon

Пластиковые распорные анкеры предназначены для удерживания шурупа, расширяющегося внутри стены при ввинчивании в них шурупа. Они выглядят как куртка с ребрами для вашего винта, и их часто упаковывают с прилагаемым винтом внутри. Перед установкой этого крепежа необходимо просверлить небольшое отверстие.

Подходит для: Легкие предметы, например рамы для картин, которые весят менее 15 фунтов.

Как их использовать: Для установки предварительно просверлите небольшое отверстие - немного меньшего диаметра, чем анкер.Затем с помощью молотка забейте анкер в стену, а затем с помощью отвертки вставьте винт или крюк, чтобы поддержать ваш объект. Повесьте свою картину и наслаждайтесь своей работой!

Анкер саморез

Самосверлящие анкеры имеют такую ​​же резьбу, как и винт.

Amazon

Самосверлящие анкеры выглядят как маленькие шурупы и благодаря резьбе на анкере их можно вкручивать в стену без предварительного просверливания отверстия.

Подходит для: карнизов и небольших декоративных полок, которые не выдерживают большого веса; предел большинства составляет 50 фунтов.

Как ими пользоваться: Для установки возьмите сам анкер и аккуратно вкрутите его в стену с помощью отвертки. Убедитесь, что головка прилегает к стене, а затем вставьте прилагаемый винт в центр анкера и прикрепите ваш объект.

Анкер стальной для пустотных стенок

Стальной анкер для полых стенок также называют болтом молли.

Amazon

Стальной анкер для гипсокартона для полых стен, также называемый болтом молли, очень похож на болт, завернутый в заостренную металлическую оболочку.Когда вы вбиваете его в стену, металлический рукав расширяется, создавая анкер внутри гипсокартона.

Подходит для: Штанги для полотенец, крючки для одежды и другие предметы весом до 100 фунтов. (Помните, вы добавите вес влажных полотенец!)

Как ими пользоваться: Для установки просверлите предварительно отверстие рекомендованного размера, затем вставьте анкер. Слегка постучите молотком, чтобы плотно прижать к стене. Затем вверните винт до упора. Якорь будет "расти" внутри стены для надежной фиксации.

Болт стопорный

Штыревые болты имеют прочные металлические анкеры.

Amazon

Как и болты молли, анкерные болты для гипсокартона являются металлическими, и в их состав входит прочный анкер, который может выступать на противоположной стороне стены (помните, что большинство гипсокартонов имеют толщину менее дюйма). Они считаются самым сильным вариантом. Металлические анкерные болты также являются единственными настенными анкерами, рекомендованными для бетонных или оштукатуренных стен.

Подходит для: Стеллажи, выдерживающие вес, например стеллажи для кладовой.Рейтинги различаются, но некоторые из них могут выдерживать от 300 до 350 фунтов.

Как ими пользоваться: Для установки просверлите отверстие рекомендованного размера, вставьте переключатель в стену и затяните винт. Загрузите свои полки!

Узнайте, как снимать и устанавливать различные носики ванны

Справочная информация о базовых типах носика ванны

Изливы ванны могут нуждаться в замене по нескольким распространенным причинам:
  • дивертор может износиться и больше не блокировать поток воды, отводящей воду в душевую насадку
  • резьба, соединяющая выпускной патрубок с трубой, может корродировать или треснуть, позволяя воде стекать по трубе и капать внутрь стены, вызывая повреждения
  • покрытие на изливе может разъесться или отслоиться, или покрытие может просто нуждаться в обновлении, если вы решите заменить какие-либо другие приспособления в ванной комнате

Замена обычно является лучшим вариантом для каждой из этих проблем, и это довольно просто. Перед заменой излива ванны вам нужно будет определить, какой тип излива у вас есть и какой вам нужно будет заменить. Существует два основных типа изливов ванны: с переключателем типа , который позволяет направлять поток воды либо в излив ванны, либо в душ с переключателем прямо на изливе ванны, и с переключателем без переключателя типа , который течет только из носик ванны в ванну. Внутри этих двух типов есть разные варианты крепления: вставное с установочным винтом или резьбовое.


Как определить, какой тип излива ванны у вас уже есть

  1. Возьмите фонарик и загляните под носик ванны, пока он еще прикреплен к стене. Если вы видите крошечный винт на нижней стороне носика, у вас есть съемный носик с установочным винтом.

  2. Если нет установочного винта, у вас есть носик ванны с резьбой. При желании вы можете снять носик ванны, повернув его против часовой стрелки, чтобы увидеть, как заправляется имеющийся носик, но рекомендуется оставить носик включенным, если вам может понадобиться использовать ванну до того, как придет новый носик.
Направляющие излива

Надвижной излив для ванны в стиле будет иметь установочный винт, который представляет собой небольшой винт, расположенный на дне излива ванны. Носик ванны скользящей посадки предназначен для надевания на медную трубу 1/2 дюйма без использования какой-либо резьбы. При использовании этого типа носика конец меди, который будет использоваться, не должен иметь заусенцев или неровных краев.

Переходник с резьбой

Носик бака с резьбой не имеет установочного винта и откручивается от ниппеля или трубы.Это будет либо носик с передней резьбой, либо носик с задней резьбой.

  • Излив ванны с резьбой на переднем конце можно использовать либо с клапаном ванны без душа, либо с клапаном ванны, у которого есть переключатель душа, встроенный в клапан ванны.
  • Концевой излив на стене (также называемый изливом с задней резьбой) обеспечивает дополнительное удобство, поскольку он может быть подсоединен к штуцеру изливного отверстия ванны (1/2 дюйма или 3/4 дюйма) на стенном конце излива с помощью втулка Celcon. Изливы с задней резьбой можно использовать как для новых, так и для реконструируемых конструкций.Доступны несколько моделей с обычным переключателем у стены или со специализированным выпускным приспособлением, позволяющим использовать ручной душ или ванну с подъемником для открытых душей.
  • Телескопический излив также представляет собой тип излива для ванны с резьбой, который обеспечивает гибкость для многих вариантов установки, позволяя регулировать, обычно до 1 дюйма, для готовой стены. Телескопический излив прикрепляется к 1/2 "или 3/4" ниппель с втулкой Celcon.
Изливы ванны с латунными переходниками - резьбовые или надвижные
  • Некоторые носики ванны могут выглядеть как носики с резьбой, но на самом деле они навинчиваются на латунный переходник, который устанавливается на трубу.
  • Существует два типа латунных переходников: переходник с резьбой IPS (размер железной трубы) 1/2 дюйма или надвижной переходник с номинальным внутренним диаметром 1/2 дюйма ( CTS ), в зависимости от исходного типа излива ванны. куплен. Некоторые латунные переходники изготавливаются с резьбовым переходником 1/2 дюйма IPS (размер железной трубы) с надвижным фитингом номинального внутреннего диаметра 1/2 дюйма ( CTS ) за пределами внутренней резьбы.
  • Резьбовой переходник IPS 1/2 "может быть нарезан на оцинкованные, латунные, нержавеющие и другие трубы с резьбой NPT (National Pipe Thread Taper). Эти специальные переходники также можно использовать на медных трубках, протягивая переходник на медную трубу. . Медная труба вставляется в переходник через резьбу, где находится гладкий, плотно прилегающий фитинг.
  • Надвижной переходник с номинальным внутренним диаметром 1/2 дюйма ( CTS ) скользит по медной трубке и прикрепляется к медной трубке путем затягивания установочного винта или может быть припаян / припаян к трубке.
  • После того, как латунный переходник прикреплен к трубе, носик ванны навинчивается на переходник. Сам носик бака имеет внутреннюю пластиковую сердцевину с крупной резьбой, которая соответствует наружной резьбе латунного переходника, что позволяет изливу бака иметь пространство для регулировки вперед или назад в зависимости от положения переходника на трубе.

Снятие и установка изливов ванны

Посмотрите наш полезный видеоролик, в котором объясняются различные типы изливов ванны и приемы установки, или продолжайте читать, чтобы получить более подробные инструкции.

Как снять носик съемной ванны

Шаг 1: Удалите все уплотнения вокруг стенки носика ванны с помощью шпателя или бритвы.

Шаг 2: Найдите установочный винт, который обычно находится на нижней стороне излива, близко к стене. Часто они очень маленькие, поэтому вы можете использовать фонарик, чтобы найти винт.

Шаг 3: Определите, какой инструмент вам понадобится для удаления винта; для большинства потребуется шестигранный ключ / шестигранный ключ, для некоторых можно использовать небольшую отвертку с крестообразным шлицем или плоскую отвертку.Ослабьте винт, стараясь не уронить его в канализацию.

Полезный совет: Оберните мочалку над сливом ванны перед ослаблением установочного винта, чтобы винт не упал в слив.

Шаг 4: Ослабив установочный винт, двумя руками потяните носик ванны прямо от стены. Если это было какое-то время, это может быть немного упрямым. В таком случае можно попробовать слегка повернуть носик при вытягивании.

Советы: Перед тем, как повернуть носик, убедитесь, что установочный винт полностью ослаблен.Если установочный винт все еще затягивается на трубе при повороте излива, вы можете повредить трубу, выходящую из стены. Если он действительно упрямый, вы можете вставить отвертку или гаечный ключ в отверстие носика ванны, чтобы усилить усилие, и поверните носик, чтобы ослабить его. Однако старайтесь не шевелить изливом и трубой, потому что слишком сильное сотрясение может вызвать проблемы с водопроводом в стене.


Как установить носик со съемной ванной

Шаг 1. Убедитесь, что труба, выходящая из стены, имеет правильный размер. Для надставных изливов ванны ваша медная труба должна иметь длину минимум 1 дюйм и максимум 2-7 / 8 дюймов в длину, в зависимости от излива ванны. Перед покупкой и установкой ознакомьтесь со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая длина для вашего излива. Если ваша труба короче минимальной длины, вам может потребоваться переходник, чтобы приспособить новый носик. Если он длиннее, возможно, вам придется немного обрезать трубу.

Шаг 2: Очистите трубу, выходящую из стены, если на трубе есть налет.Если на конце есть заусенцы или неровности, используйте наждачную бумагу, чтобы сделать трубу гладкой.


Полезный совет: Для медных труб, проложенных через стекловолокно или тонкие стенки, использование нажимной контргайки из нержавеющей стали может закрепить и зафиксировать медную трубу на месте. Вы можете найти эти стопорные гайки из нержавеющей стали здесь.

Шаг 3: Сдвиньте носик ванны по трубе, пока носик ванны не коснется стены. Затем закрепите носик, затянув установочный винт.


Как снять носик резьбовой ванны

Шаг 1: Используйте большой трубный ключ, чтобы снять носик, закрепив его на носике ванны и повернув его против часовой стрелки, чтобы ослабить.Снять резьбовой носик ванны так же просто, как просто отвинтить его!


Как установить носик для ванны с резьбой

Шаг 1. Убедитесь, что ваш новый излив такой же длины, как и старый, чтобы избежать необходимости регулировать трубы или использовать переходник.
  • Если у вас есть носик с резьбой FRONT-END , отмерьте от стены до конца штуцера , чтобы получить соответствующий размер.
  • Если у вас есть резьбовой носик WALL-END , длина резьбового ниппеля должна быть , максимальная длина 1/2 дюйма .
  • Если у вас есть носик с резьбой TELESCOPING , длина вашего соска должна быть максимум 1-3 / 8 дюйма в длину.

Шаг 3: Нанесите силиконовый герметик по краю в месте соединения трубы со стеной, чтобы вода не капала за излив и не попадала в стену душа.

Шаг 4: Наденьте носик на трубу, начните медленно, чтобы не перекрещивать резьбу. Затяните до упора и обязательно выровняйте носик по вертикали с остальными приспособлениями.


Как снять носик надвижной ванны с латунного переходника

Шаг 1: Удалите все уплотнения вокруг стенки носика ванны с помощью шпателя или бритвы.

Шаг 2: Отвинтите носик бака против часовой стрелки до тех пор, пока он не снимется с латунного переходника.

Шаг 3: Используйте шестигранный ключ 1/8 дюйма и ослабьте винт с внутренним шестигранником против часовой стрелки. Винт с внутренним шестигранником не нужно полностью выкручивать из латунного переходника, его достаточно ослабить, чтобы позволить латунный переходник соскользнуть с медной трубы.

Полезный совет: Оберните мочалку над сливом ванны перед ослаблением установочного винта, чтобы винт случайно не упал в слив.

Шаг 4. Ослабив установочный винт, обеими руками потяните латунный переходник прямо от стены. Если это было какое-то время, это может быть немного упрямым. Если это так, вы можете попробовать повернуть латунный переходник немного влево или вправо при натяжении.

Специальное примечание: Если ваш трубопровод медный, и вы не можете найти установочный винт, и вы можете видеть, что медная труба проталкивается внутрь латунного переходника за пределы внутренней внутренней резьбы, которая может быть у латунного переходника, то латунный переходник был припаян на медную трубку.Некоторые латунные переходники имеют внутреннюю трубную резьбу 1/2 дюйма и разработаны с фитингом для запотевания за резьбой. Для нагрева латунного переходника для ослабления припоя потребуется горелка. В этой ситуации вам понадобится пара изолированных длинных плоскогубцами с ручкой, чтобы удерживать латунный переходник во время его нагрева, чтобы вынуть его, не обжигая руки. Подготовьте кастрюлю с холодной водой, чтобы вставить латунный переходник, чтобы он охладился.



Как установить латунный переходник (с установочным винтом) Надвижной носик для ванны

Шаг 1: Убедитесь, что труба, выходящая из стены, имеет 1/2 дюйма номинального (внутреннего диаметра) наружного диаметра 5/8 дюйма и выступает из готовой поверхности стены на 2–4 дюйма.Убедитесь, что на трубке нет вмятин, глубоких царапин, перегибов и перегибов. Это может помешать правильному подключению адаптера к трубке. Срезанный конец трубки также не должен иметь заусенцев внутри и снаружи, а край не должен скатываться внутрь от тупого резака для труб.

Шаг 2: Наденьте латунный переходник на трубку так, чтобы конец с резьбой касался готовой поверхности стены. Затягивайте установочный винт до тех пор, пока латунный адаптер не будет надежно закреплен и не сможет вращаться на трубе. Внимание: чрезмерная затяжка установочного винта может вызвать вмятину на трубке.

Шаг 3: Вручную затяните носик ванны на латунном переходнике. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на внешней стороне латунного переходника. Затягивайте носик ванны, пока он не коснется готовой поверхности стены.

Шаг 4: Затяните носик как минимум на один дополнительный оборот или до тех пор, пока не будет устранена вся слабина между носиком ванны и стеной.


Как установить носик для ванны в стиле латунного переходника для пота / пайки

Шаг 1: Убедитесь, что труба, выходящая из стены, имеет 1/2 дюйма номинального (внутреннего диаметра) наружного диаметра 5/8 дюйма и выступает из готовой поверхности стены примерно на 3-1 / 2 дюйма.Убедитесь, что на трубке нет вмятин, глубоких царапин, перегибов и перегибов. Это может помешать правильному подключению адаптера к трубке. Срезанный конец трубки также не должен иметь заусенцев внутри и снаружи, а край не должен скатываться внутрь от тупого резака для труб.

Шаг 2: Снимите уплотнительное кольцо с латунного переходника.


Шаг 4: Нанесите флюс на трубу и на внутреннюю часть латунного переходника и наденьте латунный переходник на трубу так, чтобы конец с резьбой (сторона стены) находился на расстоянии от 1/2 до 1-1 / 4 дюйма с готовой поверхности стены.

Шаг 5: Подайте тепло и припаяйте переходник к трубе. Поместите источник тепла в то место, куда должен стекать припой. Следите за тем, чтобы припой не попал в канавку для уплотнительного кольца и на прилегающий к ней внешний диаметр канавки.

Шаг 6: Охладите переходник и трубу водой или влажной тряпкой и убедитесь, что канавка для уплотнительного кольца чистая.

Шаг 7: Обрежьте лишнюю медную трубу так, чтобы длина медной трубы не превышала 3-1 / 2 дюйма от готовой стены.

Шаг 8: Вставьте уплотнительное кольцо обратно в канавку на латунном переходнике.

Шаг 9: Вручную затяните носик ванны на латунном переходнике. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на внешней стороне латунного переходника. Затягивайте носик ванны, пока он не будет плотно прилегать к готовой поверхности стены. Между изливом и стеной не должно быть свободного пространства.



Как установить носик втулки с резьбовым латунным переходником 1/2 "

Шаг 1: Установите ниппель размером с железную трубу 1/2 "так, чтобы конец ниппеля выступал из готовой поверхности стены на расстояние от 1/2" до 1-1 / 4 "


Шаг 3: Затяните адаптер вручную на трубе соска. Завершите затяжку адаптера стандартным трубным ключом примерно на 3 оборота до плотного прилегания. Не затягивайте слишком сильно. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо или канавку для уплотнительного кольца. Задняя часть латунного переходника (наружная наружная резьба) не должна выступать более чем на 1 дюйм от готовой поверхности стены.
Примечание. Если ниппель трубы выступает максимум на 1-1 / 4 дюйма, как описано в шаге 1, Латунный переходник будет нарезан примерно на 1/2 дюйма, оставляя заднюю часть латунного переходника на расстоянии менее 1 дюйма от стены.

Шаг 4: Навинтите носик бака на латунный переходник от руки. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на латунном переходнике. Продолжайте вручную затягивать носик ванны до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к готовой поверхности стены. Между изливом и стеной не должно быть свободного пространства.


Как сушить влажные стены после повреждения водой: руководство своими руками

После события, которое привело к повреждению вашего дома водой, пострадали не только полы, но и стены. Таким образом, важно знать, как сушить мокрые стены, или немедленно позвонить в реставрационную компанию. Быстрое высыхание снижает риск повреждения конструкции и предотвращает рост плесени.

Понимание того, как вода пропитывает гипсокартон

Прежде чем вы узнаете, как сушить стену после повреждения водой, посмотрим, как вода пропитывает гипсокартон. Вода, попадающая в комнату с уровня земли, покроет пол и напольное покрытие. Затем он начнет «растекаться» по стене из-за капиллярного действия в пористых материалах.Степень этого движения зависит от конструкции стены, количества воды и высоты воды на материале стены.

Гипсокартон - это впитывающий материал, содержащий с обеих сторон гипс и картонную бумагу. Гипсокартон может впитывать воду до 30 дюймов! Вода будет присутствовать с обеих сторон стены. Часто, однако, он выше внутри из-за ограниченного испарения на этой стороне гипсокартона. Иногда повреждения, нанесенные водой, видны, в других случаях на стене нет признаков этой влаги.

Как высушить стену после повреждения водой

Для начала определитесь, решать ли проблему самостоятельно или позвонить в профессиональную компанию. Мы рекомендуем последний вариант, если вы не умеете сушить мокрые стены или повреждения значительны. Иногда ущерб, нанесенный водой, очевиден, но в большинстве случаев он скрыт, и те, кто не обучен восстановлению повреждений, нанесенных водой, могут его пропустить.

Если вы хотите сделать своими руками, вот как сушить влажные стены:

Если прорвавшаяся труба привела к проникновению воды, отключите источник воды.Наймите сантехника, чтобы починить сломанную трубу до того, как начнется сушка.

Ускорьте сушку, открыв окна и двери. Используйте вентиляторы, чтобы перемещать воздух по влажным стенам. Осушители воздуха могут помочь удалить влагу из воздуха, которая также косвенно удаляет ее со стен.

Чтобы ускорить испарение, снимите молдинг и плинтусы, чтобы за ними не попадала влага. Храните молдинг в сухом безопасном месте, чтобы не повредить его. Также уберите предметы, висящие на стене, например картины и портреты.

Снимите обои, если они есть. Это требует терпения, но это важно, поскольку обои образуют «уплотнение», удерживающее влагу в стене. Растворы для удаления обоев, которые растворяют клей, доступны в вашем хозяйственном магазине. Вам также понадобятся широкие ножи от 3 до 6 дюймов, чтобы очистить обои после их снятия.

Обратите внимание, что полное высыхание стен требует времени, поэтому не торопитесь с отделкой, пока стены не высохнут. В этом вам поможет измеритель влажности. После полного высыхания вы можете отремонтировать свою комнату в обратном порядке.Перед повторной установкой осмотрите снятые предметы на предмет влажности или роста плесени.

Быстрая и правильная сушка влажных стен имеет решающее значение. Если вы не можете сразу высушить стены, подождите, пока проблема не усугубится. Вызовите специалиста по устранению повреждений, нанесенных водой, и поделитесь их знаниями, опытом и оборудованием.

Как специалисты по реставрации сушат влажные стены после повреждений водой

Во-первых, техники определяют объем воды, используя ряд инструментов для восстановления повреждений, нанесенных водой.Один из вариантов - неинвазивный влагомер . Этот измеритель использует радиоволны для проверки наличия воды, не проделывая дыр в стене.

Еще один профессиональный инструмент - это инфракрасная камера . Поскольку испарение с влажных стен делает их холоднее, чем сухие стены, ИК-камера может обнаруживать воду в стенах. Это происходит без дырок или других вторжений в материал стен.

Как только профессионалы обнаруживают влажные стены, они используют специальное сушильное оборудование для их сушки.

Если стены не утеплены:

В этом случае специалист по реставрации может высушить мокрые стены без отверстий или снятия плинтуса. Техники размещают мощные пневмодвигатели вдоль стены через каждые 10–14 футов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *