Закрыть

Как менять проводку в квартире своими руками: Страница не найдена — Я

Содержание

Замена проводки с чего начать

Электропроводка своими руками

В связи с затянувшимся кризисом замена электропроводки своими руками сегодня достаточно популярная тема. Проблемы в экономике коснулись практически каждого. Если раньше у большинства населения был хороший принцип – «каждый должен заниматься своим делом», водитель должен управлять автомобилем, учитель – учить, врач – лечить, электрик – менять и ремонтировать проводку. Но наш российский народ очень трудолюбив и не боится трудностей, поэтому может самостоятельно взяться за любую работу, в том числе за замену проводки своими руками. Отговаривать я никого не буду, хотя электропроводкой должны заниматься профессионалы, просто расскажу о проблемах, путях их решения, и о расходной части которая Вас подстерегает в этом непростом деле.

Составление плана работ

Если вы читаете эту статью, то прежде чем приступить к замене электропроводки своими руками уже перелопатили множество сайтов по этой тематике.

Сразу хочу предупредить, и скажу это словами одного известного врача «интернет – это большая помойка», не все что написано на сайтах истина в последней инстанции. Большинство «писателей» обычные копирайтеры ничего не понимающие в электрике, а просто излагающие своими словами то, что написано их коллегами на тематических ресурсах. Так что принимая какое либо утверждение в работу, попросите ссылку на пункт правил, где об этом написано.

Составление плана замены проводки
Составление плана электромонтажных работ начинается с определения количества электрооборудования которое будет использоваться в квартире. Должны быть прочитаны инструкции по подключению бытовой техники, определены способы подключения и сечение кабеля.

Например: стиральная, посудомоечная машина и гидромассажная ванна должны быть запитаны отдельным кабелем 1,5-2,5мм2  и защищены УЗО(устройством защитного отключения). Электроплита подключается кабелем 4,0-6,0мм2 и правила не требуют обязательно установки УЗО.

Таких моментов в замене электропроводки огромное количество, что то ПУЭ (правила устройства электроустановок) требует в обязательном порядке, а что то рекомендует. Скажу честно, если придерживаться не обязательных рекомендаций, то проводка в квартире доже сделанная своими руками окажется золотой. Поэтому я в своей работе выполняю только обязательные условия правил или инструкции по подключению.

Вывод 1
Выполняя не обязательные к исполнению рекомендации и слушая «дельных советчиков» можно потратить на материалы необоснованно много!

Приступаем к разметке и монтажу проводки

Инструкции прочитаны, план нарисован, теперь можно приступать к разметке. Разметка наносится на стены с помощью фломастера или маркера. В отличии от карандаша линии видны значительно лучше и практически не затираются. Наносим на стены места расположения установочных и распределительных коробок, трассы и магистрали прокладки кабелей. Эта работа достаточно несложная, выполняется в процессе замены проводки своими руками без помощников.

Для ровной установки розеток и выключателем используем уровень. Так де рисуем на стене направление и размер будущих штроб.

Прокладка кабельных трасс
Кобели должны проходить строго вертикально и горизонтально вверх, вниз или в сторону от установочных и распределительных коробок.

Знаете, может это кого то и огорчит, но способ прокладки кабеля, вертикально, горизонтально или по диагонали не в одних правилах не прописан. В принципе, вы можете прокладывать кабель как угодно, это не будет нарушением. На строительных площадках делается исполнительная схема, с местами закладки электропроводки. В частной квартире можно просто сфотографировать стены после монтажа проводки и у вас будет очень наглядная и точная исполнительная схема. Благо современные фотоаппараты и даже телефоны дают достаточно высокое разрешение. А прокладка строго горизонтально и вертикально, это из области корпоративной этики электриков. Каждый электрик понимает, что при дальнейшем обслуживании объекта найти неисправный провод проложенный по диагонали будет проблематично, а монтажной схемы под рукой наверняка не окажется.

Штробы под проводку своими руками

Начинается замена электропроводки с изготовления штроб. Самый простой способ штробления это молоток и зубило. Если есть неделька другая свободного времени и желание пару раз ударить себе по руке, то вполне можно использовать. А если стена бетонная, то через пару часов работы поймете что это не реально. За зубилом идет перфоратор, многие электрики при небольших объемах применяют этот инструмент для штробления. Сначала сверлят отверстия по всей длине штробы и выбивают перемычки лопаткой. Перенести самому две три розетки конечно возможно, а убрать в стены 200-300 метров кабеля в трехкомнатной квартире тоже можно, но потратите на это целый отпуск. Остается одно, болгарка или штроборез. Могу не порадовать, нарезать шробы своими руками будет не так просто. Скорость работы зависит от нескольких факторов, материала стен, используемого штробореза и качества алмазного диска. Последний, пожалуй, основная проблема.

Большинство дисков в строительных магазинах для общестроительных материалов, хотя и маркируются – для бетона. Они пилят только легкие материалы, гипсолит, штукатурки, пустотелый кирпич. А если попадется бетон содержащий гранит, типа домов 137 серии, или монолит, диск «залижется» через 3-4 метра и практически перестает пилить. Скорость проходки реза падает до уровня перфоратора, плюс дополнительная нагрузка на штроборез, что может привести к поломке.

Вывод 2
Если нет опыта и профессионального инструмента экономия от самостоятельного штробления может наоборот привести к дополнительным расходам.

Далее рассмотрим монтаж проводки и расходную часть

Продолжение следует……….

Замена проводки в квартире своими руками без штробления: схемы, видео


Необходимость в таких работах, как замена проводки, возникает обычно у владельцев жилья в домах, построенных еще в прошлом столетии — брежневок, хрущевок и других типовых построек.

Раньше, при возведении этих домов, нагрузка на электросети рассчитывалась по другим стандартам и не предполагала обилие используемой бытовой техники и высокой нагрузки на провода, как сейчас.

 

 

Замена электрической сети — поэтапное решение

Если вы решили поменять проводку своими руками, то начните с самого простого — оцените предполагаемый объем работ.

Важно понимать, будете ли вы менять проводку целиком, либо замените только ее отдельные участки.

Второй вариант менее предпочтителен, так как, например, замена проводки в хрущевке, панельном доме желательно и необходимо произвести полностью.

Основная причина этого в том, что электрическую сеть раньше монтировали с помощью алюминиевого кабеля небольшого сечения, не редко она была и без заземления, а эксплуатация проводки при большом напряжении, возникающем в электрической сети, опасна.

Сейчас для прокладки электрических сетей используют медную проволоку, распределительные коробки, розетки с заземлением и другие современные материалы.

Поэтому, решив поменять электросеть в своей квартире, задумайтесь о безопасности вашего жилья и сделайте это полностью.

Как заменить проводку в квартире — самостоятельно или с привлечением специалистов, решать вам.

С одной стороны электромонтажные работы не вызывают особых сложностей, однако, проводя такие работы, нужно иметь специальный инструмент, знать основы работ с электричеством, уметь делать расчеты.

Подготовка к электромонтажным работам

Как любые строительные работы, смена проводки начинается с проекта. В качестве проекта создается схема новой электрической сети вашего дома.

Расположение розеток, выключателей, распределительных коробок, места подключения мощной бытовой техники, такой как электрическая плита, водонагреватель, стиральная и посудомоечные машины (они, как правило, запитываются напрямую), все это должна включать в себя схема будущей проводки.

Схема поможет выбрать материалы в соответствие с предъявляемыми требованиями, рассчитать их количество.

Рисуя проект сети своими руками, обратите внимание на расположение распределительных коробок, они должны находиться на досягаемом уровне.

Когда ремонтные работы будут закончены, расположите розетки и выключатели в удобном, но в то же время, безопасном месте.

Следующее видео наглядно продемонстрирует, как создать схему будущей электрической сети в панельном доме своими руками.

Видео:

Выбирая материалы для проведения ремонтных работ своими руками, рекомендуем обратить ваше внимание на следующие советы:

  • Основной элемент электрической сети — кабельный провод. Он берется медный, трехжильный. Его сечение зависит от применения: для секторов, где располагаются розетки, сечение должно быть не менее 2,5 мм², для сектора светильников — 1,5 мм², а для мощных бытовых приборов — 4 мм²;
  • Автоматы защиты. Меняя электропроводку в панельном доме, обязательно подумайте о защите проводки от утечек тока, перегрузок, короткого замыкания. Используют УЗО и автоматический выключатель или совмещенную модель дифавтомат. Модель выбирают относительно предстоящих нагрузок. Для розеток лучше брать автомат на 25А, для мощных приборов — 32А, осветительных приборов — 16А.
    Для распределительного щитка берут два автомата: водный на 50А и защитный на 63А;
  • В зависимости от сечения проводников и количества веток электрических групп выбираются распределительные коробки. Они бывают круглые, квадратные и прямоугольные;
  • Розетки берут, исходя от предполагаемой нагрузки, будет ли включена электрическая плита или торшер, все обязательно с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуем выбрать розетки со специальными шторками;
  • Выключатели отличаются лишь по дизайну, поэтому их выбор определяет интерьер квартиры.
  • Чтобы соединить провода, лучше использовать клеммы.

Для монтажной работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • болгарка;
  • зубило;
  • уровень;
  • отвертка со специальном индикатором или мультимер;
  • изолента;
  • пассатижи;
  • уровень.

Дополнительно приготовьте шпаклевку.

На этом подготовительный этап закончен и можно переходить непосредственно к работам по замене старой проводки своими руками.

Меняем старую проводку на новую

Перед тем как приступить к удалению старой проводки в доме, необходимо полностью обесточить квартиру (обязательно проверьте мультимером) и отодвинуть от стен мебель. Розетки, выключатели демонтируются.

Начинают убирать проводку с распределительных коробок. Их можно определить по круглым пластиковым крышкам, которые снимаются. Разъединяют провода и аккуратно демонтируют старый кабель из стены.
Видео:

Иногда для поиска провода в стене можно воспользоваться металлоискателем.

В панельных домах нередки случаи, когда демонтаж старой проводки проводится простым вытягиванием кабеля из распределительной коробки.

Но бывают и исключения, провод проложен в стене так, что его извлечение приведет к разрушению стеновой конструкции. Чтобы этого избежать используют метод без штробления.

Суть его заключается в том, что участок, который невозможно извлечь, обрезают и тщательно изолируют, оставляют его и стену без штробления.

Убрав старую проводку, начинают готовить стены к укладке новых электрических сетей. В стене делают новые углубления под провода, отмечают места, где будут располагаться розетки, выключатели.

Схема, нарисованная ранее, будет незаменимым помощником на этом этапе работ, выполняемых своими руками.

В некоторых случаях стены не штробят, а укладывают новый кабель в старые каналы.

Чтобы штроба получилась ровной, нарисуйте на всю длину будущих углублений для прокладки проводов две параллельные линии на расстоянии 2см друг от друга.

С помощью болгарки делают разрезы глубиной 4 см по нарисованным линиям, молотком и зубилом удаляют середину. Углубление можно сделать и с помощью перфоратора.

Видео укладки новой проводки взамен старой представлено ниже.

Видео:

Следующим шагом в замене электропроводки своими руками будет установка распределительных коробок. Желательно их сразу зафиксировать в местах расположения.

В качестве фиксатора обычно используют цементный раствор. Кабель начинают укладывать, начиная от щитка к распределительным коробкам.

Чтобы определить, правильно ли уложен кабель, используют уровень. Размер кабеля должен соответствовать длине штроб, он не должен быть слишком длинным или слишком коротким.

Между собой провода соединяют клеммами, делая скрутки и не допуская перепутывание концов кабеля на фазе. Все скрутки располагаются в распределительных коробках.

Правильно соединить кабель между собой можно следующим способом. Провод зачищают на конце на 3-4 сантиметра в длину, оголенные концы скручивают между собой и укорачивают до 1 см в длину.

Изолируют клеммой или изоляционной лентой. После этого проводим кабель от распределительных коробок по подготовленным углублениям к точкам подключения.

Окончательно уложив кабель, не забудьте сфотографировать его разводку, тем самым вы поможете себе в случае поломки быстро найти поврежденный участок и устранить возникший дефект.

Видео:

При заведении всех проводов в электрический щиток можно воспользоваться следующим советом.

Желательно разделить кабели на отдельные линии (распределение можно заранее нарисовать на схеме) и для каждой линии сделать отдельный выключатель.

Это особенно важно для мощных бытовых приборов, так как электрическая линия, к которой они будут подключены, будет работать под повышенным напряжением.

Распределение линий также позволит упростить ремонт проводки, замену розеток, лампочек и прочее.

Провода по линиям также можно поместить в отдельные гофрированные или обычные трубы, которые укладываются в штробы. Такой вариант более безопасен, чем непосредственно шпаклевание проводов.

Кроме этого, укладывая провода в трубы, в дальнейшем вы сможете заменить проводку своими руками, не прибегая к штроблению стен, достаточно будет вытянуть провод из трубы через распределительную коробку.
Видео:

Можно еще воспользоваться способом наружной проводки. Однако такой монтаж электрических сетей может быть не безопасен и эстетически не приемлем для обустройства квартиры.

Штробы замазываются раствором только после полной проверки работоспособности новой электрической сети. Для этого прозванивают электрическую проводку специальным прибором — мультимером.

Он позволяет определить работоспособность сети и обнаружить короткое замыкание в случае неправильного соединения.

При отсутствии дефектов в проводке, ее подключают к вводному электрическому щитку и проверяют работу всех розеток, выключателей.

Если проверка покажет, что все нормально и новая проводка работоспособна, то необходимо снова обесточить квартиру, и только после этого переходить к замазыванию углублений.

Цементный раствор должен хорошо просохнуть и только после этого можно подключать выключатели, розетки, светильники.

Следующий видео сюжет продемонстрирует заключительный этап замены проводки, включающий прозвонку и проверку готовности.

Видео:

Как мы видим, работы по смене электропроводки можно выполнить и своими руками, соблюдая правила и прислушиваясь к советам, описанным выше.

Замена электропроводки в частном доме своими руками: 10 схем

Электропроводку в доме следует менять хотя бы раз в 15-20 лет, так как она износится и с каждым годом работает все менее надежно. Своевременная замена проводки – гарантия спокойствия, ведь экстренный ремонт потребует порчи стен, даже если речь идет о новом ремонте. Выполнить замену электропроводки можно и собственными силами, однако для этого следует иметь хотя бы небольшой опыт работы с электрикой и четкий, пошаговый план работ. Для начала нарисуйте схему новой электропроводки, затем отключите дом от света и по нанесенной разметке выпилите углубления для новой проводки. Если вы хотите во что бы то ни стало сэкономить, то можно заменить электропроводку частично, например в одной комнате. Однако в этом случае все места соединений следует вывести в отдельные коробки, доступ к которым должен быть упрощен. Ни в коем случае места соединений старой и новой электрики нельзя прятать глубоко под слоем штукатурки и обоев, так как именно в таких местах чаще всего случаются поломки, которые нужно исправлять.

Освещение. Как понять, что пора всё менять?

Необходимо обратить внимание на осветительные приборы: старые люстры, бра, светильники. Слабое место старых осветительных приборов — это патроны! Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого проблемы

Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. Замена патронов в старых люстрах — удовольствие недешевое, так как это очень кропотливая работа и требует достаточно много времени. Намного проще и дешевле купить новый осветительный прибор.

Патрон

Будьте аккуратны с электрическим током! Нету средств на полную замену проводки? — Делайте это хотя бы частично! Любое улучшение в проводке, это дополнительная страховка вашей безопасности, которая на порядок снижает вероятность возникновения любых проблем с проводкой, и позволит значительно сократить расходы на электроэнергию.

Старая довоенная проводка в аварийном доме на Старом Арбате.
Эксклюзивное фото от нашего электрика

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м

Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат

Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Удаляем старую проводку

Большинство наших домов относится к вторичному жилому фонду, поэтому в большинстве случаев электропроводка рассчитана на небольшие нагрузки, как правило, 1,5 кВт на одну квартиру. Сегодня, когда квартиры переполнены разнообразной техникой, минимально допустимой считается – 10 кВт. Поэтому после приобретения новой недвижимости стоит сразу посмотреть действующий план электропроводки в доме.

После изучения схемы, желательно ознакомиться с (ПЭУ) правилами устройства электроустановок.

Рассмотрим некоторые из них:

  1. Все алюминиевые кабеля подлежат замене на медные.
  2. Глухое заземление необходимо поменять на защитное.
  3. Новые правила требуют современного разветвления проводов по группам.
  4. Новый план разводки, с полной заменой всех деталей должен утвердить квалифицированный сотрудник энергонадзора.

Провода в распредкоробке

После изучения соответствующей литературы приступаем к следующему шагу:

  1. Берем заранее подготовленный план новой разводки.
  2. Бросаем времянку, подключаемся напрямую к щитку для обесточивания квартиры.
  3. Вручную удаляем старые кабеля. Для поиска скрытых и неработающих кабелей можно воспользоваться специальным устройством – детектором скрытой проводки.
  4. Штробим и подготавливаем место для новой системы.
  5. Устанавливаем розетки, разводки, выключатели.

Первый этап — схема электропроводки в частном доме

То, что я увидел, меня не испугало, так как был готов к этому, к тому же видел и вещи похуже. Дом состоял из трех комнат с кухней (удобства были в небольшой пристройке). Электропроводка была выполнена алюминиевым проводом, коробки все металлические (старые, таких уже нет).

Также нужно было поменять саму схему электропроводки, так как молодых людей не устраивало месторасположение некоторых розеток и выключателей, а кое где и дополнительно добавить.

Замена старой электропроводки начинается с предварительного просчёта и составления схемы новой. Здесь необходимо обозначить главный принцип, что выполнять замену проводки частично, лишено всякого смысла. Поэтому, если перед вами встал такой вопрос, то проводку необходимо обновлять полностью, от каждой точки (розетки и выключателя), до распределительного щитка.

Если вы планируете увеличить количество розеток, выключателей или светильников, то предварительно составляется общая схема электропроводки в частном доме и продумывается план её монтажа с условным обозначением розеток и выключателей.

На практике это выглядит следующим образом, берётся маркер или фломастер и на стенах ставятся пометки, где будут располагаться электрические точки (выключатели, розетки, выходы под лампы и т.д.). Из тех, точек, которые вы не планируете перемещать, просто демонтируются старое оборудование.

Особо следует рассмотреть вопрос с распределительными коробками. Они являются промежуточным звеном, между распределительным щитком и конечными электрическими точками. В основном их располагают на самом верху стен, там, где они не будут мешаться, а также, стараются их расположить на равноудалённом расстоянии от всех точек. При этом к общему числу распределительных коробок, которое можно устанавливать в квартире, нет строгих ограничений. Вы можете монтировать их любое количество, в зависимости от своих планов.

Главной ролью распределительной коробки является распределение питания к электрическим точкам. Т.е., в ней стыкуются все провода, которые идут от светильников, розеток, выключатели, непосредственно расположенных в конкретной комнате, и питающие провода, которые тянутся от распределительного щитка. Таким образом, каждый фазный провод соединяется с таким же фазным, а нулевой – с нулевым.

В конечном итоге, при правильном подключении, у вас должна получиться следующая конструкция. Изначально провод выходит из электрического щитка и тянется к распределительной коробке, которая располагается в определённой комнате. И уже от неё, провода расходятся по всем электрическим точкам, находящимся в помещении. Таким образом, получается целостная электрическая линия.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним автоматическим выключателем, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья.

Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на новый и большего сечения. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
Поиск каналов и прокладка новых линий

Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника

Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik. ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

  • Монтаж электропроводки в квартире
  • Как выбрать УЗО
  • Как собрать электрический щит

Этапы смены проводки в многоквартирном доме

Как и любой другой процесс, замена электропроводки осуществляется в несколько этапов. Основные этапы представлены ниже:

  • Предварительно необходимо проинформировать жителей дома о том, что в определенную дату будет проводиться ремонт, а также об отсутствии в это время электроэнергии;
  • Потом необходимо обесточить дом;
  • Затем нужно отдать ключи от подвала работникам, которые будут заниматься ремонтом электропроводки;
  • Эти работники должны провести опрос жителей дома на их предпочтения в установке розеток, выключателей, либо их переносе в другое место;
  • Далее следует самый важный этап — создание планов квартир подъезда, планов расположения электроприборов;
  • Когда все данные собраны, электрики проводят демонтажные, а затем электромонтажные работы.

Обычно монтирование кабелей начинается с нижних этажей подъезда дома. Первым делом процесс начинается с установки света в подъезде, на лестничных клетках и на улице, после чего начинается разводка проводки по квартирам. Удобнее работать с электрическими щитками, которые установлены отдельно для каждой квартиры, более того располагаются не в подъезде, а не внутри квартиры.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками

Если вы решились на ремонт в квартире и хотите полностью заменить существующую проводку, то следует продумать каждую деталь.

Специальная проводка при подвесном потолке. Так, например, если в рамках ремонта планируется обустройство подвесного потолка, то необходимо заранее продумать всю схему расположения осветительных приборов и систему управления ними. Дело в том, что подвесной потолок – это возможность сделать точечное современное освещение, но не нужно забывать, что оно требует и специальной разводки.

Не заменяйте проводку «кусками». Если в старой квартире в панельном доме нужно поменять электропроводку, но вы решились делать ремонт только в одной комнате, то не стоит соблазняться на экономию в виде замены проводки лишь в одном помещении. Лишние соединения на проводке – весьма нежелательны и именно в таких местах незапланированных ранее соединений часто происходят поломки. Даже если вы все же решили заменять проводку частично, то все места соединений следует вывести в отдельные защищенные боксы. Ни в коем случае нельзя места соединений просто спрятать под обоями и слоем штукатурки, иначе в случае чего придется полностью расковыривать стену.

Не экономьте на проводке. Алюминиевая проводка дешевле, однако, приводит к ряду совсем ненужных вам проблем. Во-первых, служит она меньше, чем медная. Во-вторых, алюминиевые соединения выходят из строя в множестве ситуаций, просто из-за перегиба. Иногда менять часть проводки приходится просто при замене розетки. Если не хотите лишних проблем, то не экономьте на проводке.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

Как выбрать автомат?

Автоматический выключатель – предназначен для защиты жилых и производственных помещений от короткого замыкания, которое может вызвать быстрое поражение человека электрическим током. Принцип работы заключается в следующем: в обычной обстановке, когда функциональность приборов и кабеля находится в идеальном состоянии, выключатель пропускает через себя ток. Но, когда одно устройство резко выходит из строя или поступающий ток превышает номинальное значение, моментально срабатывает расцепитель автомата, и сеть размыкается.

Сеть

Обычно в квартирах, перед счетчиком, устанавливают вводный автомат. По одному выключателю на каждую комнату и отдельный автомат на электроплиту и осветительные линии.

Для правильного подбора автоматических выключателей на отводящие линии необходимо отталкиваться от сечения кабеля.

В том случае, если вы планируете установить один потребитель на защищаемой линии, следует подбирать ампераж, исходя из мощности прибора.

Таблица для подбора автоматов (максимальные значения занижены на 1 – 2 пункта для вашей безопасности).

Сечение кабеля Ток, А, кабеля или провода
Количество жил –> 3 2 1
1,5 19 20 22
2,5 25 26 29
4 35 38 40
6 43 49,9 49

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной линии будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты.

Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы

В случае стен или их отделки из дерева и других горючх материалов, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен быть на расстоянии от стены не менее 6 см (согласно главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.60), хотя в ПУЭ сказано только следующее: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.». Как видите, о степени горючести ни слова, поэтому рекомендуется выдерживать это расстояние и при прокладке по кирпичным стенам и стенам из других негорючих материалов.

Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба (согласно главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 (в п. 3.18) — в этих пунктах указанных документов приведены требования к проходу кабелей через стены.

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлический кабель-канал, а еще лучше — трубу

Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-LS

Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

https://youtube.com/watch?v=8FIoa4-YVJw

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

  • общий вводной автомат – на 40 А;
  • для розеточной группы – на 25 А;
  • для освещения – на 16 А;
  • для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами)

Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы

Старость — не радость: как поменять проводку и трубы в квартире

Во время ремонта в квартире, когда старая «хрущевка» превращается в современное жилье, нередко возникает желание или заменить «брутальный» счетчик на современный, или вообще перенести его за пределы квартиры.

«Тут, в первую очередь, жителю необходимо обращаться в управляющую компанию, которая и должна вынести экспертное мнение: если проектом дома предусмотрена установка счетчиков как внутри квартир, так и на лестничной площадке, то тогда перенос возможен. Если нет, то нет. А если возможно, то переносить счетчик будет та организация, в которую обратится житель. Надежнее всего решить этот вопрос в «Мосэнергосбыте». Однако если житель захочет это сделать самостоятельно, то ему необходимо не менее чем за два рабочих дня уведомить об этом обслуживающий клиентский офис компанию. Важно помнить, что самостоятельный демонтаж установленной на счетчике пломбы запрещен», — рассказали в АО «Мосэнергосбыт».

В комплексе городского хозяйства Москвы уточняют, что можно заменить старый счетчик на новый, более современный, который помогает экономить электричество. Для этого необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию с заявлением. Устанавливает и заменяет электросчетчики в столице АО «Мосэнергосбыт».

Водный вопрос

С «водными» артериями дома дела обстоят проще: в ходе капремонта обычно меняют магистрали и стояки горячего и холодного водоснабжения (в рамках региональной программы капитального ремонта ремонтируется только общее имущество, а в квартирах трубы меняются до первой запорной арматуры), канализацию. В Москве в соответствии с региональной программой капремонта в квартирах также устанавливают новые радиаторы.

Но если до капремонта еще несколько лет, а жить в комфорте хочется сегодня, и трубы и батареи у себя в квартире можно заменить самостоятельно. Но делать это придется опять же за свой счет. «На денежную компенсацию за работы из программы капремонта, которые сделаны по инициативе собственника, можно не рассчитывать: средства, которые вы ежемесячно перечисляете на капремонт, пойдут на замену общедомовых инженерных систем, крыши и, ремонт фасадов», — указывает Щербаков.

Как поменять проводку в квартире своими руками • Energy-Systems

Замена электропроводки в квартире

Ремонт – это всегда очень долго и утомительно, он требует от нас уйму сил и времени. Кто-то делает ремонт самостоятельно, кто-то нанимает фирму по проведению ремонта, которая сделает все так, как вы захотите, но и заплатить придется намного больше, чем если бы вы меняли проводку, а потом заштукатуривали бы своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Как заменить электропроводку в квартире своими руками, не прибегая к профессионалам

Следует помнить, что работа с электричеством – это очень опасная работа и если вы не знаете, как ее выполнять, то лучше обратитесь к специалистам.

Самостоятельная замена электропроводки в квартире позволит сэкономить вам 500-600 долларов в среднем, но в случае пожара и короткого замыкания винить предстоит только себя. Да и последующие расходы будут значительно больше, чем сумма, которую вы когда то сэкономили на опытном электрике.

Подготовка к замене электропроводки в квартире

Для начала оцените свои возможности, если вы в них сомневаетесь, посмотрите прайс на электромонтажные работы у нескольких организаций. Цены разных фирм могут отличаться друг от друга, но и качество выполнения работ тоже может быть различным. Если вы понимаете, что цена за работу слишком высока, то можно половину работы сделать самостоятельно.

Во-первых, начертить план новых розеток и выключателей. Обозначьте на стене, где вы будете делать новые канавки и прокладывать провода. Сделайте демонтаж старой проводки. На месте, где у вас начерчены канавки для новой проводки, начинайте орудовать перфоратором, болгаркой или молотком и зубилом. Совершенно неважно, каким инструментом вы будете штробить стену, главное сделать это качественно и аккуратно.

Когда основная часть работы выполнена и следующим этапом следует монтаж самой проводки, можно заключать типовой договор на электромонтажные работы. Всю главную работу по замене проводки лучше доверить профессионалу. Так у вас будет гарантия, что все работы выполнены правильно, а если вы заметите, какую – то неисправность, то всегда, ссылаясь на договор, можете обратиться в эту фирму для исправления поломки в рамках предоставленных гарантийных обязательств. 

При заключении договора обратите внимание на все пункты, которые подрядчик буде обязан выполнить. Если вы самостоятельно проделали часть работы, в которую вошел демонтаж старой проводки и штробление стены, то обязательно обозначьте это в договоре, так как цена на работы намного уменьшится.

На все ремонтные работы, кто бы их ни выполнял, должна быть смета. Если вы делаете все своими руками, то можно ошибиться в количестве приобретаемых материалов. 

При получении услуг от частной фирмы у вас будет гарантия, что вы не заплатите за за непредусмотренные договором работы. При составлении договора, сметы или любого документа внимательно читайте каждый пункт, чтобы потом не возникло ситуации, из которой вы не смогли бы выйти.

При самостоятельной замене вы должны отчетливо понимать, на какой риск вы идете, ведь один неправильно выполненный шаг, и могут пострадать люди и домашнее имущество.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Замена электропроводки в квартире. Этапы замены электропроводки

Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.

Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

План или схема электропроводки

Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей.

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы:

  • — освещение;
  • — розетки;
  • — электроплита;
  • — санузел.

От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки.

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО.

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А.

Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах.

Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются).

Не рекомендуется новые медные провода соединять со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления, который разрушает контакт.

Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2.

Провода соединяются несколькими способами:

  • — скруткой;
  • — с помощью клемм;
  • — пайкой.

Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно.

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий.

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или, скажем, полку.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища.

Проверка качества выполненных работ

После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Что нужно знать при создании электропроводки своими руками

Трудно даже  представить себе обычную домашнюю жизнь без электричества. Путь от внешней сети до бытового прибора предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников. Вообще заниматься ремонтом электропроводки может только специалист прошедший специальное обучение и имеющий допуск для работы с электроэнергией. Но по крайней мере вы не будете выглядеть профаном и сможете проконтролировать работу электрика, если прочитаете наше руководство.

Лучше всего менять проводку всю сразу на медную, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток — добавление новых, перенос старых, и т.п. О преимуществах медного провода над алюминиевым мы уже писали в одной из статей в разделе «Электроэнергетика». Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. До начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ.

Как вам возможно уже известно, существует 3 вида установки электропроводки независимо от мест проводимых работ: открытый, скрытый и комбинированный тип электропроводки.  Если вы меняете проводку в квартире с помощью метода скрытый электропроводки, то эта статья как раз этому посвящена.

Создание электросхемы электромонтажных работ

После того, как вы собрались с духом на замену старой электропроводки, вам необходим план предстоящих работ на бумаге или компьютере. План создается с целью правильного подсчёта количеста кабеля (метров), розеток и т.д. Да и вообще для удобства. Совет, не поленитесь и составьте небольшой план размещения электроприборов в вашей квартире тоже. Это касается таких электроприборов, как стиральная машина, электрический водонагреватель, электрическая печь или духовка, кондиционер и т.д. Все они должны подключаться отдельным проводом и отдельным электрическим автоматом, непосредственно от электрического щитка. Подумайте где будут розетки, по нормативам СНиП должно быть не менее одной розетки на 6 м2 площади, а на кухне рекомендуется устанавливать три розетки. На частный дом площадью 150 м2 примерно уходит 200-400 метров кабеля. На квартиру конечно поменьше. Но после замера, лучше купить кабеля несколько больше, с запасом так сказать.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение

Один из основных характеристик электропитания, те самые вольты (В или V). В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Сила тока

Этот параметр измеряется в амперах (А). Он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Мощность

Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока. 

Провода (кабели)

Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю. В быту используются медные или алюминиевые провода. Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т.е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже. Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель.

Инструменты для работ

Из инструментов потребуются: кусачки-бокорезы — для перекусывания проводов, нож — для снятия изоляции, дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), отвертка-индикатор — для проверки напряжения в сети, шлямбур и скарпель — для пробивки отверстий и гнезд,  электрический инструмент с алмазным диском, а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).

Какие провода выбрать для электропроводки

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительнее первые, поскольку их легче присоединить к клеммам, да и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и ванн с гидромассажем необходим трехпроводной кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Как вы понимаете одним видом провода вам не обойтись. Электрика в квартирах, как в новых, так и в старых выполняется по стандартному минимальному набору кабелей. А именно:

  1. Провод ведущий от распределительного щита к электрическим автоматам.
  2. Отдельный электропровод на освещение.
  3. Электропровод на группу розеток для одной комнаты.
  4. Электропровод на электроплиту, кондиционер, обогреватели, стиральную машину и прочие приборы с повышенным энергопотреблением.

Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый «квадрат» алюминиевого провода — только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше — нет! Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Какие понадобятся компоненты для полноценной электропроводки

Без одних голых проводов вам точно не обойтись, кроме проводов скорее всего вам понадобится:

  1. Электрический автомат или, как его ещё называют, электрический предохранитель – это надежное средство защиты от перегрузок сети и короткого замыкания. При возникновении подобных ситуаций, срабатывает автоматическая защита и сеть обесточивается. Часто применяют взамен устаревших «пробок».
  2. УЗО — это устройство защитного отключения питания в сети при возникновении утечки тока. Другими словами, УЗО сравнивает ток, отправленный в квартиру с током, вернувшимся из квартиры и в случае несовпадения количества тока, цепь обесточивается. Установка УЗО необходима, в первую очередь, для снижения вероятности нанесения ущерба здоровья при ударах электрическим током. В случае удара током, человеческий организм «поглощает» часть тока, УЗО сразу же фиксирует разницу между током отправленным и полученным, и обесточивает цепь. В результате вместо паралича сердца и остановки дыхания, человека лишь немного «дернет» без каких-либо серьёзных последствий.
  3. Розетки — при установке розеток важно соблюдать следующие правила: розетка должна быть надежно зафиксирована на стене, все провода должны быть правильно подсоединены и аккуратно заизолированы, чтобы исключить возникновение короткого замыкания.
  4. Выключатели — для управления освещением из трех и более мест. В настоящее время выключатели делятся на самые простые и технологически инновационные.
  5. Кабель-каналы — в качестве кабель-каналов используют пластиковые короба и металлические лотки. Ещё используют плинтусы из ПВХ с встроенными кабель-каналами. Эстетически смотрится очень аккуратно. Но тогда это считается открытой (наружной) электропроводкой. 
  6. Декоративная рамка — для установки в гнездо предназначенное для розетки. Необязательный атрибут.

При монтаже электрических автоматов защиты цепи и УЗО, следует довериться специалистам-электрикам. Установка УЗО для неподготовленного человека с электричеством опасна не только для имущества, но и для жизни.

Заземление

Вообще эта тема стоит отдельного описания, но давайте её немного коснёмся. Однофазный ввод при воздушном ответвлении заземляют. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используют металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы. К трубе приваривают полосу из стали, к ней присоединяют нулевой провод. Заземляют и стальными стержнями диаметром от 12 мм или стальными уголками толщиной от 4 мм и длиной от 2 м. К ним приваривают уголок из полосовой стали, а к нему винтами крепят медный проводник с сечением от 2,5 мм2. Конструкцию закапывают как минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Закончив монтаж, составьте электрическую схему вашей квартиры с указание коммутационных коробок, где, сколько и как проходят провода. Это необходимо сохранить чтобы вы не повредили в будущем провода при ремонте или каких-либо других работ. Также это поможет при продаже квартиры новому владельцу, чтобы не совершить роковую ошибку во время ремонтных работ.

Как поменять проводку в квартире или доме своими руками?

Каждый хозяин квартиры или частного дома в какой-то момент придет к осознанию необходимости замены электропроводки. Поменять проводку самостоятельно, конечно, будет непросто. Не обойтись без базовых знаний принципов работы и функций электромонтажа, без документации и схем подключения в домашних условиях и, конечно же, без собственного интереса к завораживающему процессу.

Почему большинство решает поменять проводку своими руками?

Менять электропроводку в гостиной самостоятельно обычно решают вместе с капитальным ремонтом. Это, наверное, самая сложная часть. Большинство людей выбирают самостоятельную замену по нескольким причинам. Самым главным, конечно же, является стоимость данного вида ремонтных работ. В областном городе РФ специализированная замена электропроводки от организации стоит более тысячи рублей за квадратный метр.



На чем основана замена проводки?

Отвечая на вопрос, как поменять проводку в доме, для начала нужно разобраться, что собственно попадает в разряд замены.

Замена электропроводки включает:

  • замену алюминиевых проводов на медные; №
  • реализация перевода цепи питания от нейтрали, заземленной нейтрали TN-C к TN-CS, что гарантирует защиту заземления;
  • Предотвращение разветвления проводов для соединения разных групп проводов.

Почему стоит менять алюминиевую проводку?

Известно, что алюминиевая проводка широко применялась в мире в шестидесятые и семидесятые годы. В то время этот элемент привлекал многих из-за своей экономической стоимости и безопасности, считалось, что добыча и, тем более, выплавка меди довольно вредны для человеческого организма.


Но сегодня пришло осознание того, что менять проводку, в частности алюминиевые провода, необходимо, так как они непригодны для электрических проводов по ряду причин:

  1. Сегодня в гостиной, как правило, довольно сосредоточено много разных электроприборов.В связи с этим мощность проводки больше, поэтому очень часто сегодня алюминиевая проводка не выдерживает современных условий.
  2. Даже при малейшем попадании капель воды алюминий подвержен электрокоррозии, исходящей от оболочки провода. Таким образом, монолитный провод кажется оторванным от земли, поэтому очень часто возникают неисправности, которые иногда приводят к аварийным ситуациям.
  3. Всем известно, что алюминий — мягкий металл. Он выдавливается из-под клеммных винтов, ослабевают точки кручения, а пайка этого элемента — дело сложное, дорогое и одно из так называемых вредных производств.Потому что дюралюминиевые контакты ненадежны.

Зачем менять схему питания?

Советский план электропитания TN-C в советское время был необходим в связи с проведением массовой электрификации, советский период характеризовался огромной протяженностью коммуникаций в большой стране и отсутствием цветных металлов.


С распадом Советского Союза в Российской Федерации была принята другая схема электроснабжения TN-CS, которая гарантирует максимальную безопасность для потребителей независимо от состояния энергосистемы.





Как поменять электропроводку в квартире своими руками?

Если вы решили поменять электропроводку в комнате, доме, следует придерживаться определенной последовательности работ. Стоит отметить, что придерживаясь плана, можно почти в три раза снизить затраты на замену проводки.

Как поменять проводку в доме? Этапы замены:

  1. Начать необходимо с составления плана электроснабжения жилого помещения.
  2. Изобразите схему подключения существующей электропроводки и утвердите ее с учётной схемой источника питания.
  3. Построить временное здание.
  4. Далее подключаем напрямую механизмы, в том числе автоматы и двухпозиционные выключатели, и подключаем устройство дифференциального тока.
  5. Теперь необходимо установить розетки (точки подключения) и стационарное оборудование (в том числе элементы электроприборов в доме).
  6. На завершающем этапе необходимо провести разводку электропроводки на группы и точки для осуществления подключения электроприборов.

Если вас интересует вопрос, как поменять проводку в панельном доме, следует учесть, что перед заменой электропровода по возможности следует произвести заземление или предусмотреть заземление.

Какая силовая проводка необходима?

Качественная разводка жилой площади характеризуется количеством потребляемой мощности технических устройств.

Очень часто коммунальные службы устанавливают определенный лимит потребления электроэнергии, например, в сельской местности устанавливается лимит потребления электроэнергии 20-30 кВт на жилую площадь.Конечно, в городских условиях такие ограничения мощности соблюдаться не могут. Если мощность достигает высокого уровня, то в многоквартирных домах она может выбивать центральные пробки в подъездах.


Отметим также, что в советских пятиэтажках, где лимит по электросети составляет 2,3 кВт, в основном нужно менять проводку.

Конечно, жители таких домов приспосабливаются к необходимым условиям, понимают, что слишком много электроприборов одновременно включать нельзя — следует чередовать и взвешивать предпочтения.Особенно летом, когда хочется, чтобы кондиционер работал весь день.

Тщательно рассчитываем напряжение

Не будем подробно рассматривать методы расчета мощности для каждого типа жилого помещения, более подробно рассмотрим вариант потребления средней городской квартиры общей площадью около 100 квадратных метров:

  • центральный счетчик должен иметь показания — от 30 до 35 А, в зависимости от площади помещения;
  • УЗО на жилую площадь 55 А — 35 мкА;
  • две ветки проводов по 4 кв.мм должны идти на кухню;
  • на каждой ветке на кухне есть УЗО 30А на 30 мкА;
  • кондиционер или сплит-система — отдельная ветка провода — 3 кв.мм — на центральном счетчике 15 А, УЗО — 25А на 30 мкА;
  • розетки и цепи освещения
  • — должны пройти по одной в каждой комнате — показания проводов 2,5 кв. мм

В принципе, это все базовые значения для однолинейной схемы электроснабжения квартиры.

Готовим схему электроснабжения

Если вы живете в стандартной квартире городского плана, то за основу вашей схемы, при условии, что вы не меняли расположение объектов в доме, можно взять образцы стандартный план.На таких образцах вы должны только указать свои показания. Марку УЗО, указанную на образце, можно оставить, этот фактор существенной роли не играет.


При рисовании схемы внимательно следите за масштабом и размером символов присутствующих элементов. Необходимо помнить, что их неправильное масштабирование недопустимо. То есть электроконденсат должен выглядеть на чертеже в виде двух параллельных линий толщиной в полмиллиметра и длиной не более одного сантиметра, палочки должны располагаться на расстоянии 2 мм друг от друга — другой быть не может. обозначение на чертеже.

Меняем электропроводку в доме

Как поменять электропроводку в доме своими руками? Для начала, в соответствии с этапами замены, мы проводим подготовительно-ремонтное временное укрытие. Заранее зарядите все электроинструменты, необходимые для выполнения запланированных работ. Так же запасаемся длинным удлинителем, чтобы без особых трудностей проводить мероприятия во всех помещениях.

Тогда обязательно отключить счетчики в квартире, чтобы не было электричества.Необходимо выключить розетки или выключить центральный счетчик квартиры. Далее мы выдалбливаем пространство вокруг счетчика, чтобы вывести на поверхность провод от электросчетчика.

К выведенным проводам подключаем временную будку на тугую скрутку (на время данного вида работ перекрутка допустима), аккуратно достаем стыки, затем крепим временную будку к стене.

Выполняем стробирование

Следует заранее отметить, что стробоскопы могут быть прямые, горизонтальные или вертикальные.Горизонтальные штробы рекомендуем использовать как запасной вариант, они иногда очень неудобны в том смысле, что проходят всего на полметра под потолком. Наклонные и изогнутые стробоскопы крайне опасны при замене электропроводки.


Бурение и рытье стены следует производить только на стремянке с боковыми упорами, что часто используется в работе плакатов высоких объявлений. Обычная стремянка под давлением инструмента может просто отбросить работающим приспособлением, что может привести к травме.

Следует сразу указать границы болгарки, необходимые для строба. Как правило, делают глубину по диаметру гофры и ширине сверла, затем заполняют ею канавку. Далее внутри полученных углов необходимо с помощью болгарки сделать косой надрез и выбить в нем отверстие, чтобы загиб гофры получился ровным. Место для прилавка также делается с помощью стамески.

Для коммутаторов желательно выбрать двойной затвор, в котором можно будет разместить сразу два кабельных потока.

Сегодня с заменой проводки без стробирования будет ряд определенных проблем, поэтому стоит заранее предупредить соседей о времени, в которое вы собираетесь производить такую ​​шумную работу. Конечно, допустимо проводить его в первой половине рабочего дня.

Разводка проводов

Как поменять проводку в квартире? Сначала отмерьте необходимую длину кабеля и гофры. Сам трос затягивается в гофру на полу.Далее в разметку на алебастровой подушке вставляем розетку. Теперь вставляем гофру от кабелей в ворота, при этом стараясь вывести концы проводов в установленные розеточные коробки. В конце суб-розетки докладываем слоем алебастра на стену, и штробами штукатурки с гофрой с интервалом около полуметра.

Теперь необходимо вставить концы гофр в VSC, приклеить их специальной токопроводящей пастой, затянуть оловянный зажим на винте и подсоединить винт непосредственно к клемме заземления VSC.Устанавливаем ВСК в нужное место, делаем разметку монтажного отверстия, сверлим и прикрепляем дюбеля.

Проверяем, все ли у нас отключено, отключаем временную планку. Далее монтируем провода от электросчетчика и квартирного ПЭ в ВСК, которые сразу подключаем к корпусу ВСК. Последний надежно крепится к стене. Изолируем провода от счетчика и вставляем в корпус ВСК. Далее восстанавливаем при помощи штукатурки окружающее пространство.



Руководство по раскраске

Этот вид деятельности предполагает прямой контакт с электрическими проводами, поэтому вам нужно еще раз ознакомиться с тем, какой провод за что отвечает.

Итак, синий оттенок (или синий) всегда указывает на нейтральный провод N. Защитный провод PE обозначен желтым продольной полосой зеленоватого цвета.

Фазовые провода могут иметь различные оттенки, например белый, красный, желтый или коричневый. Стоит отметить, что при замене проводки можно подключать только провода одного цвета.

Переход фазы в ноль, из фазы в фазу и включение / выключение при обрыве нуля не допускаются.

Завершающий этап: штукатурка объекта

Настало время штукатуров, маляров и обоев. Однако сначала необходимо залить поролоном, бумагой или тряпкой заподлицо со стенкой в ​​розетке, а пластик закрыть куском полиэтиленовой пленки, заправив ее под края его рамки.

Стоит отметить, что счетчик тоже нужно накрыть фольгой, но проследить, чтобы все накладывалось без нарушения пломбы — проблем с энергосервисом в дальнейшем не возникнет.Если пломба все же была повреждена и повреждена, необходимо немедленно сообщить об этом в соответствующую организацию.

В конечном итоге, после того, как будут выполнены штукатурные и малярно-оклейочные работы, подрозетники и ВШ, скорее всего, будут выглядеть потертыми и наклеенными, а их просто нащупают и вырежут по форме обои. Избавившись от недостатков лепнины из розеток, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы, бойлер.

Затем на клеммах в ВСК проводим схему питания, но вход от счетчика еще не нужно подключать.Каждую ветвь провода перед вводом в клеммную колодку необходимо тщательно проверять на короткое замыкание:

  • На короткое время запускаем подачу в квартиру.
  • Находим индикатор фазы нуля, который удаляется от электросчетчика.
  • Берем индикаторы питания.
  • Разделяем фазу и ноль отрезками проводов соответствующих цветов на клеммниках.
  • Еще раз проверяем на короткое замыкание при подаче напряжения.
  • Выключите основную машину, включите электроэнергию в квартире и снова включите ее.

Вот и все, замена электропроводки прошла успешно.


В заключение стоит отметить, что замена проводки — не самое простое занятие для домашнего мастера. Стоит взяться за это, если вы смогли составить схему электропитания, план электропроводки и расположить их соответствующим образом без посторонней помощи.

Техника безопасности

Перед проведением работ необходимо отключить питание, заземлить все, что можно.Ни в коем случае нельзя экономить на качественных проводах, розетках и выключателях — это может плохо кончиться. Во время эксплуатации рекомендуется использовать выключатели дифференциального тока. Это не даст полной гарантии безопасности (как ничто другое), но таким образом можно значительно снизить риски.

Как отремонтировать дом, не снимая гипсокартон

Важно убедиться, что в вашем доме есть соответствующая проводка. Неправильная проводка не только приводит к короткому замыканию и неработоспособности розеток.Это может привести к пожару в доме и к сгоранию всего имущества из-за перегрузки по току или возникновения искры, в результате которой загорелось дерево и изоляция. Лучше всего перемонтировать дом, когда это является проблемой (которая может возникнуть, если дом старый или если предыдущий владелец попытался выполнить монтаж провода самостоятельно, без помощи профессионала). Если вы обнаружите, что проводка неисправна. Плохо, что вам нужно знать, как перенастроить дом, не снимая гипсокартон.

Если вы полностью ремонтируете дом (или даже просто комнату), вы можете удалить гипсокартон.Гипсокартон легко снять и почти так же легко установить. Однако это требует много времени и дополнительных затрат. Если вы предпочитаете избегать этих дополнительных расходов, вам нужно знать, как ремонтировать дом, не снимая гипсокартон. Каждый дом немного отличается, но процесс установки и перенастройки проводки должен быть более или менее одинаковым (если только предыдущий домовладелец не установил проводку очень плохим способом, и в этом случае вам может потребоваться удалить гипсокартон в зависимости от того, как проводка был введен.)

1. Планирование демонтажа

Единственный реальный способ удалить проводку, не вынимая гипсокартон, — это выполнить описанную выше задачу на чердаке или подползти между этажами (в идеале это будет на чердаке, так как это, по крайней мере, даст вам немного больше места для работы). Вам понадобится подробный план того, какую проводку вы собираетесь снимать. Таким образом, вы будете знать, каких комнат следует избегать и какую проводку оставить нетронутой.

Вы также захотите отмерить, сколько проволоки вам понадобится.Если вы делаете это самостоятельно, то чем точнее измерения, тем легче это становится. Если у вас есть помощник, вы можете по крайней мере иметь кого-нибудь в комнате, к которой вы подводите провод, будь то электрическая розетка, выключатель питания или лампа.

2. Освободите место

Вам необходимо освободить место для прохождения проводки. Возможно, вам придется удалить изоляцию, чтобы у вас был свободный путь для подвода провода к розетке.

3. Выключите схему, над которой вы работаете

Перед тем, как начать, всегда выключайте схему, над которой работаете. На всякий случай вы можете просто отключить электричество во всем доме. Естественно, вам захочется заниматься этим днем, и вам понадобятся фонарики под рукой. Но вы не хотите рисковать порезаться электрическим током во время работы с проводкой.

4. Удалите Wirin g

Старая проводка может быть скреплена скобами за стенами.Теперь, если вы не хотели заменять гипсокартон, но были не против исправления, вы всегда можете вытащить проводку изнутри комнаты. Это оставит за проводкой тонкий туннельный путь, который можно легко исправить. Если вы собирались красить комнату, это один из быстрых вариантов. Однако, если вы не хотите этого делать, вы можете вытащить проводку изнутри ползунка.

5. Протяните новую проволоку

Проведите новую проволоку. Если вы измерили правильно, проволока должна проходить сверху вниз к отверстию в стене.

6. Продолжить процесс

Отсюда просто продолжайте процесс подачи проводки к правильной розетке. Лучше всего обрабатывать одну комнату за раз, а затем проверять проводку, включая электричество. Таким образом, вы знаете, что то, что вы делаете, работает. Последнее, что вы хотите сделать, — это соединить всю область проводом от подзарядки или чердака и обнаружить, что что-то не так.

Есть ряд советов и приемов, как перепланировать дом, не снимая гипсокартон.Вы должны помнить каждый из этих 10 советов, когда дело доходит до ремонта дома, не снимая гипсокартон.

1. Дополнительные батарейки для фонарей

Вы захотите иметь под рукой запасные батарейки для фонарей, пока будете разбираться в том, как ремонтировать дом, не удаляя гипсокартон. Таким образом, если вы во время работы и ваш фонарик начнет гаснуть, вы сможете заменить батареи, не останавливая работу.

2. Измерьте и обрежьте проволоку g

Если вы работаете в небольшом пространстве, вам нужно измерить и отрезать проводку перед тем, как отправиться внутрь. Там не будет тонны места, где можно будет двигаться. Вместо этого вы захотите сократить все заранее. Таким образом, вы можете вставить всю проводку на место и не пытаться разрезать и измерить, пока вы находитесь в пространстве для обхода.

3. Оставьте себе немного слабины

Измерение проводки важно, но вы действительно хотите дать себе немного слабины.Провисание полезно тем, что у вас есть немного больше места для подключения к розетке или выключателю (особенно, если вы не зачистите провод с первого раза).

4. Have Hel p

Реально вы можете сделать это самостоятельно. Но вы должны попытаться иметь в своем распоряжении кого-нибудь, кто будет работать с вами. Намного легче, если кто-то в комнате будет ловить проволоку, чем пытаться это сделать самому. Это тоже ускорит процесс.

5. Taught to Rafters

Поскольку вы не хотите снимать гипсокартон, вы не сможете прикрепить проволоку скобами.Вы не хотите, чтобы провод потенциально отсоединился и упал на пол за гипсокартоном. Поэтому не забудьте прикрепить его к стропилам, чтобы он был в безопасности.

6. Распределительная коробка

Вы захотите, чтобы ваш провод был организован (что поможет вам, если вы захотите добавить что-нибудь позже). Лучший способ сделать это — использовать распределительные коробки над каждой комнатой. Таким образом организованы электрические соединения для каждой комнаты.

7. Если сомневаетесь, позвоните специалисту

Если вы чувствуете себя в тупике и не уверены, что вам следует или не следует делать, вам нужно позвонить профессионалу.Хотя у электрика, скорее всего, больше денег, чем вы, возможно, захотите потратить, это жизнеспособный вариант, который поможет вам избежать ошибок.

8. Не повредить гипсокартон стоит ?

Если вы выполняете монтаж самостоятельно, нужно подумать, действительно ли стоит избегать повреждения гипсокартона. Возможно, вам понадобится залатать только небольшую часть гипсокартона. Поэтому вам нужно подумать, лучше ли вам попытаться сделать все с потолка или вы не повредите гипсокартон.

9. Маскировочная лента

При установке всего замечательно пометить каждый провод, чтобы знать, к чему он подключен. Обернув небольшой кусок малярной ленты и записав, к чему он подключен, в будущем ремонт станет несложным. Будущие домовладельцы и электрики будут благодарить вас за это долгие годы.

10. Будьте осторожны со старой проводкой

Проводка может быть на удивление острой. Проволока, которую вы удаляете, может порезать и повредить кожу.При прокладке проводки через стены можно использовать голые руки. Однако после того, как вы закончите прокладывать проводку и будете готовы резать, вам нужно будет надеть электрические перчатки.

То же самое и при обращении со старой электропроводкой. Возможно, изношена проводка или торчит большое количество жил. Если вы не будете осторожны, вы можете порезаться. Поэтому на протяжении всего процесса вам нужно носить перчатки. Таким образом вы избежите ненужных порезов и царапин на коже.

Продолжить процесс

Отсюда просто продолжайте процесс подачи проводки к правильной розетке. Лучше всего обрабатывать одну комнату за раз, а затем проверять проводку, включая электричество. Таким образом, вы знаете, что то, что вы делаете, работает. Последнее, что вы хотите сделать, — это соединить всю область проводом от подзарядки или чердака и обнаружить, что что-то не так.

Ремонт вашего дома часто является необходимыми расходами. Однако вам нужно знать, как перемонтировать дом, не снимая гипсокартон, поскольку вы не захотите вырывать весь гипсокартон, а также проводку.Хотя гипсокартон установить несложно, он требует дополнительных затрат и отнимает у вас время. Следуя этим инструкциям по ремонту дома, не снимая гипсокартон, вы сможете избежать дополнительных дорогостоящих работ. Тем не менее, вы можете обратиться к электрику для выполнения электропроводки, если это обширная работа. Что бы вы ни решили сделать, следуя этим инструкциям, вы теперь знаете, как перемонтировать дом, не снимая гипсокартон.

со схемы до установки.Электропроводка в квартире своими руками из щита

Здравствуйте уважаемый читатель! Схемы электропроводки в квартире — это основные документы для электрика. Исходя из схем электропроводки, проводятся все работы по организации квартиры. Вся электрика в квартире должна выполняться в соответствии со схемами электропроводки, которые в свою очередь выполнены строго по нормативным документам.

Для электриков в квартире существует несколько различных схем электропроводки.Все они относятся к одному типу принципиальных схем, но различаются по типу. У каждого типа электрических цепей своя информационная нагрузка и, соответственно, разный внешний вид.

Виды схем электропроводки в квартире

На всех схемах электропроводки отражены основные функциональные части электропроводки (розетки, лампы, защитные автоматы, УДО и т. Д.) И основные взаимосвязи между ними.

К основным типам схем электропроводки в квартире относятся:

  • Конструктивная схема;
  • Функциональная схема;
  • Принципиальная схема;
  • Расчетная схема;
  • Схема монтажа (соединения).

На схеме ниже я показал типы электрических схем с небольшими примерами.

Разберем каждый тип электрических схем отдельно.

Конструктивная схема электропроводки квартиры

Конструктивная схема электропроводки выполнена самой первой. На нем он изображен в виде прямоугольников между распределительным щитом, вводом в квартиру и всеми запланированными электроприборами, которые будут установлены в квартире.

Графическое построение структурной схемы должно в основном отображать все электрические взаимосвязи. Сообщения на структурной схеме желательно отображать в виде стрелок. На всех элементах схемы необходимо нанести их номинальные значения: емкость, напряжение, текущая мощность. Все это необходимо для функциональной электросхемы квартиры.

Функциональная (принципиальная) Схема подключения квартиры

На данной схеме электрические соединения между элементами электропроводки и самими элементами изображены в виде специальных обозначений.См. Рисунок ниже. Здесь я представляю пример функциональной схемы электропроводки квартиры с заземлением и двумя УзО (устройства защитного отключения)

.

Класс = «Элиадунит»>

Электромонтаж (полный принцип) Схема подключения квартиры

Это наиболее полный вид схемы электропроводки. На этой схеме обозначены все электрические элементы (розетки, лампы и др.) И бытовые приборы (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры).Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распределительных ящиков, подключения на входах и выходах электрических цепей. Пример схемы электропроводки. См. ниже.

Единый расчет Схема электропроводки квартиры

Очень важная схема электропроводки квартиры. Сметные схемы составлены для электрических квартирных плит. Указывает на все вводные защиты машин, автоматические защиты отдельных групп электропроводки.Они обозначаются специальными символами. Также на расчетной схеме обозначены все потребители и кабели электропроводки.

Все элементы схемы прилагаются с расчетными номинальными характеристиками. Для защитных автоматов указывается ток срабатывания в амперах. Для кабелей указывается количество жизней, их сечение и марка. Например: кабель ВВГнг 3х2,5, обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции сечением 2.5 квадратных миллиметров, а утеплитель из НГ негорючий. Прочтите на сайте отдельную статью об электрических кабелях и их этикетках.

На основании точно рассчитанной схемы закупаются материалы для выполнения работ по электрике. Также по расчетной схеме электропроводка квартира разбита на группы.

Согласно расчетной схеме любой электрик может собрать электрический квартирный щит и поэтому следующий тип электрической цепи обычно не включает в себя следующий тип электрической цепи.Это сборочная схема или составная схема.

Схема монтажа (подключения) электропроводки в квартире

На монтажной схеме показаны все электрические соединения в квартире.

Оформляется в виде подробной таблицы с указанием, от какого устройства и куда идет кабель, к какому терминалу он подключен и какие характеристики. Для квартир электрошкафа схемы монтажа делаются редко, в основной схеме соединения делаются для промышленных предприятий с крупными распределительными щитами, а также для главного распределительного щита (рчита) жилых домов.

Нормативные ссылки

  • ГОСТ 2.701, виды и типы схем
  • ПУЭ (Правила устройства электроустановок приборов) изд.7
  • ГОСТ 2.702-75, Правила выполнения электрических схем

Схемы электропроводки прочие и электрические траектории

    • Электросторге частного двухэтажного дома №1 (36 листов). PDF, DWG, JPEG
  • октябрь 2012г.

Хотите поменять электропроводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь электротест электрика или диплом электромонтера.Достаточно быть электриком в душе, иметь какое-то техническое образование и понимать, с чем вы имеете дело. Если у вас недостаточно практического опыта, но очень хочется самостоятельно поменять проводку — эта статья для вас.

Расчеты и схема


Схема однолинейная по ГОСТ

Для начала нужно нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, потому что вам не нужна кластерная линейная схема по ГОСТу.Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема подключения нужна для того, чтобы правильно развести кабель в квартире, и рассчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.


Схема электропроводки

Нарисуйте там, где у вас будут розетки и выключатели. При этом продумайте, какие бытовые электроприборы вы включите, сколько ламп вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию более 8-10 розеток.Поскольку все розетки в линии проходные, то с каждым последующим сокетом есть возможность ослабления контакта. Особо не делайте много розеток на одной загруженной строчке например на кухне, лучше не экономить и протянуть две строчки на кухню.

Определите необходимое количество линий и расчетную нагрузку на них. Линии лучше разделять по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки для ванной, розетки номер 1, освещение и т. Д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали без перегрузки сети, каждый линейный кабель должен быть соответствующего сечения. И если на одной линии (например, на кухне) будет несколько потребителей (а это будет), то необходимо рассчитать их суммарную мощность и оставить Сила кабеля , то есть подобрать нужную сечение (толщина проволоки). Мощность всей бытовой техники всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания мощностью 20 Вт, варочная панель мощностью 6000 Вт и т. Д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, соблюдайте одно простое правило. — Для линий розеток используйте медный кабель сечением 2,5 кв. М., Для всего освещения 1,5 кв. М, и 4 кв. Мм для варочной панели или проточного водонагревателя — и у вас все будет хорошо!

Каждое устройство (потребитель) имеет собственную заявленную максимальную мощность, измеряемую в ваттах.


Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трехжильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — ​​желтый или желто-зеленый, фаза — любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале — всегда берите кабель с третьим жилым (с заземлением), потому что все современные устройства имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только используя заземление .

Для замены проводки лучше всего использовать кабель VG-NG. Можно, конечно, использовать NYM или PVA, но преимущества кабеля IWG перед другими очевидны.Во-первых, IPM не нужно обжимать гильзы (мягкие нужно зажимать). А во-вторых, он меньше по размеру и плоский, что позволяет делать недостатки меньшего размера, и есть возможность заткнуть кабель в тонкую прорезь (3мм для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм)


Провод расстегнутый с гильзой

Всегда беру только кабель по ГОСТу! Например, отличный кабель — гость Г.НГ. Это очень важный момент при подготовке к замене проводки! Можно сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — возьмите хороший.

Маркировка

Определить, на какой высоте будут располагаться розетки и выключатели, проще всего измерить линию розеток и выключателей от потолка, ведь полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если после ремонта высота от пола до потолка составляет 250 см, а вы хотите поднять розетку до 30 см, отмерьте 220 см от потолка. Если в одной группе несколько розеток и выключателей, проведите горизонтальную линию на уровне и разместите ее через каждые 7 см.(Размер крестьянина 71мм) больше всего относится к обеим вертикальным группам.

Для любителей стандартов, быть «как все» или «как делают», — помните, что их не существует! Существуют требования к детским учреждениям, детским садам и школам, где розетки и выключатели устанавливаются сверху не ниже 160 см. . Все остальное, особенно дома, вы можете делать так, как вам удобно. Например, некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к инсульту

Обычно прокладка проводки в квартирах осуществляется либо по полу, либо по потолку. Возможны и другие варианты, например, прокладка кабеля под плинтусами или коробами.

Линии освещения, в любом случае они парные за натяжным или подвесным потолком, если таковые не планируется, то потолок необходим. А так как у монолитных потолков ход категорически запрещен, необходимо нанести слой штукатурки, которая поможет скрыть кабель без повреждения монолита.Самостоятельно перетягивать потолок мы крайне не рекомендуем, так как нужно знать технологию правильной поклейки, чтобы весь дом хоть раз рухнул.

В тех случаях, когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят в плите монолита пустоты со старым кабелем, а новый затягивают.

Корона по бетону 70мм или 68мм (насадка для перфоратора), просверлить отверстия под тряпку. Строборесценция или перфорирование кабеля болгаркой.Прочность стен должна составлять строго вертикально, , а не горизонтально или диагонально. Линии от розеток до щита стилизованы под стяжку пола или потолка.

Если потолки не деревянные, то в Пуэ (библейская электрика) допускается прокладка кабеля без гофр! В центре пола в гофре тоже нет необходимости, самое главное — качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Экономьте на гофре, если у вас нет гипсокартона и не дерева (или нет других легковоспламеняющихся материалов) — тогда гофра не нужна!

Шумная работа

Когда начинаешь забивать стены — не забывай о законе.Сделать перфоратор в многоквартирных домах в многоквартирных домах возможно только в строго определенные сроки, в каждом регионе РФ свой порядок. Например, в Дагестане надо разрешение старца получить, в Москве без разговоров просто вызывают милицию, а в Таганроге начинают жить в ответ. Лучше начать работу по будням с 9 до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Стробин

Перед тем, как начинать гладить, очень желательно запустить выравнивающий слой штукатурки на стены и потолок.Во-первых, у вас больше не будет проблем с окончательной установкой розеток, так как все выходы будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает, когда их устанавливают раньше, чем оштукатуривают стены). А во-вторых, обводка будет происходить намного быстрее, так как в некоторых местах монолит резать не придется.

Проверьте места, где вас будут гладить, чтобы не повредить связь, стоит старая проводка и водопроводные трубы.Если не можете определить, куда идет старая проводка, вызовите электрика , либо просто отключите его в щите (если собираетесь все менять). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (надстройку).

Отверстие под сабвуферы стробально на всю глубину короны. Чтобы быстро проделать отверстие в бетоне, сделайте коронный круг, после чего любой коричневой, длиной равной глубине венца просверлите максимально возможное количество отверстий по кругу.После этого коронка короны ходит заметно быстрее, можно сказать — как масло идет. Если попадет в арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае можно сбить шпателем. Лучше использовать мешающий перфоратор (не забываем про соседей и полицию).

Работа со строборезом или болгаркой

Штыри для прокладки кабеля идут от оппозиции к полу или потолку. Опускать ход вниз необходимо, чтобы кабель спокойно лежал в стяжке и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, такой же и потолка.Лучше всего для этих случаев провести мазок пылесосом, но в крайнем случае можно обойтись и болгаркой с алмазным диском по камню. В случае болгарки — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать пыль в соседнем помещении.

Кабельная проводка

Уложить кабель на пол несложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не выскочил при привязке. Обычно кабель прокладывают вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать, куда идет кабель.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для прокладки кабеля по полу лучше делать сквозные отверстия между комнатами. В противном случае есть шанс повредить трос при установке салона.

Прокладка кабеля в ходу также не представляет особой сложности. Рассчитать кабель в ходу можно с помощью дюбеля-зажима или обычного алебастра (строительный гипс). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для крестьянской инсталляции.Но перед тем, как мазать обувь, необходимо удалить с нее пыль и смочить водой.

Если трос надежно закреплен в ходу и нигде не отталкивается, створки можно сдавить обычной штукатурной смесью, это сэкономит кучу времени.

О ремонтируемых ящиках

Разветвления (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и ответвлений, например, для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут, что установка брызговиков в свежих квартирах не нужна ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку.В случае закрытия, выброса, затопления соседей и т. Д. Вам понадобится доступ именно к этой коробке дозатора. Откажитесь просто от пренебрежительных коробок — сделайте все переключения наоборот! Для этого нам понадобится Deep Subsmores , где все переключения будут происходить для освещения. Обычно под выключатели света делаются глубокие туши, если коммутация нужна для разветвления розеток, то под розетки устанавливают еще и глубокое преобразование.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — установить все машины защиты лестницы в общем щите, где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик.Для этого нужно вывести все кабели в щиток привода. Если вы хотите, чтобы у вас в квартире был щит, то вам нужно выбрать для него подходящее место.

Встроенный или накладной щит для решения ваших задач. Встроенный абдот поместье, купюру легче монтировать. Все линии от квартиры идут к щитку, а от него в щит доступа идет один толстый кабель, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть кабель трехжильный, например, ВГ 3 * 6.

Установка машин защиты

Для каждой отдельной линии должен быть добавлен ее автоматический, с параметром, зависящим от сечения кабеля.Вставка более двух линий для вставки более двух линий по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий от одной машины, вы должны установить специальную разветвленную шину.

Сегодня существует множество способов защитить электропроводку даже на бытовом уровне. Самым необходимым условием является установка автоматической защиты от токов перегрузки и короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется установить дополнительное защитное отключающее устройство — Узо (защита от утечек тока).

RCO лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать один общий Узо на всю квартиру не нужно! Установите один общий Узо только на сбережения в кафе. Плата за такую ​​экономию — это комплексная диагностика неисправностей при протечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, таких как освещение или уличные линии — Узо не размещается.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термостат (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т. Д.

Монтажный щит

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед тем, как вставить провод в машину, необходимо его зажать (для увеличения площади контакта). В одномодульные машины вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — может быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль n синий цвет, заземление Pen желто-зеленый) вставляются в их шины. . При использовании УЗО или ДИФАВТОМАТОМАТОМАТОМ (автомат и Узо «в одном флаконе») в его паз вставляется нулевой провод (маркировка N — нейтраль, синий цвет.Суммарная фаза соединяет все машины между собой, для этого вместо перемычек от проводов лучше и надежнее использовать специальные гребни.

Для всех подключений в щитке очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули на автоматах лучше всего кабелем сечением 4кв.мм .Li 6кв .m. Также после затяжки всех тросов и расчески в пулеметах нужно проверить надежность их зажима.Так как очень часто бывает, что провод просто не попадает в зажим, либо плохо в нем это делают.

Окончательная установка. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в последнюю очередь, после чистой отделки (покраска или затертые обои). Самое главное правило хорошего монтажа — хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них петлевой кабель идет к каждой последующей розетке. Во избежание проблем с электромонтажом в будущем не покупайте дешевые розетки (например, IEX), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и соответственно такие розетки и выключатели могут просто сгореть.А во-вторых, натянуть все соединения на второй раз! Проверяйте каждый пережатый или скрученный провод, перекручивая его. Если провод выскочил из зажима, значит, вы плохо закрылись или зажим оказался неисправным.

Среди профессионалов считается, что лучшие зажимы в розетках имеют изделия LEGRANDE и Schneider.

Для того, чтобы рамы лежали ровно и плотно, установите группу розеток или выключателей по уровню, вставьте встык в стык и вкрутите их в подходящие винтики с двух противоположных сторон к стене.После этого подкручиваем распорки внутри розетки (если есть). Важно не повредить распорки или саморезы провода настойки!

Выберите положение кабеля в погружном средстве, чтобы он не упал на распорки. Taks Не используйте слишком длинные винты, которые могут повредить провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять строчки на работоспособность, так как после окончательной отделки исправить что-либо без повреждений будет невозможно.

При ремонте или покупке квартиры свободной планировки в черновой отделке обязательно возникнет планировка электрика.От того, где будут стоять перегородки, бытовые и осветительные приборы, каково назначение помещения, будет зависеть выбор схемы подключения, а также выбор используемых материалов. Необходимо учитывать материал стен, этажей, где будет проходить разводка. Главное — правильно определить, что, в конечном итоге, нужно получить. Просто узнав это, можно переходить к разработке схемы подключения. По сути, это схема сборки, поэтому нужно учитывать требования к установке.

Основные правила

Электропроводка должна быть спроектирована с соблюдением строительных норм и правил, а монтаж производится по правилам электромонтажных работ. Требования этих документов необходимо обязательно соблюдать, поскольку они написаны и с учетом всех несчастных случаев в повседневной жизни и на производстве.

Ниже приведены основные правила, по которым производится разводка в доме или квартире. По ним делают схемы.

Должен быть обеспечен легкий доступ к распределительному щиту, счетчику, распределительному устройству, розеткам и переключателям проводки.
Розетки необходимо устанавливать на высоте 30-80 см от пола и не ближе 50 см для газовых, электрических плит, радиаторов отопления и труб. Кабель к розеткам необходимо прокладывать снизу. Количество установленных розеток в комнате определяется из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров. Устанавливается на кухне столько розеток, сколько требуется для приборов.Розетку в ванной следует подключать через маломощный трансформатор, размещенный за ее стенами.

Выключатели в квартире устанавливаются на высоте 60 — 150 см от пола в легкодоступных местах. Сверху проложен провод к выключателям.

Кабели следует прокладывать по прямой горизонтальной или вертикальной линии. Пересечение кабелей, а также диагональ или кривая не допускается. При горизонтальной прокладке электропроводки расстояние между проводами и балками перекрытия должно быть не менее 10 см; Потолок и проволока 10-15 см, а от пола укладывать на высоте 15-20 см.При схеме с вертикальной прокладкой провода должны находиться на расстоянии не менее 10 см от края дверного проема двери или окон; Из газовых труб — более 40 см.

Кабели с любым типом электропроводки (наружной или скрытой) не должны контактировать с арматурой, закладными и другими металлическими частями строительных конструкций.

Если вы проводите кабель под греющую трубу, нужно помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 3 см.При параллельной прокладке необходимо обеспечить зазор между проводами более 3 мм или провести их отдельно в кабельном канале, гофрированной трубе. Подключение проводов должно производиться только внутри распределительной коробки.

Подключение кабелей из различных металлов осуществляется через специальный блок. Заземляющий и нулевой провод к приборам крепятся только болтовым соединением.

Способы верстки

Есть три способа разводки проводки в квартире:

Первый блок электропроводки типа «Звезда».При такой разводке каждое устройство имеет свой автоматический выключатель защиты от перегрузки и кабель, идущий от распределительного щита к устройству. Этот вариант хорош тем, что с его помощью можно управлять любым устройством и при ремонте не нужно отключать другие устройства. Используется в системе умного дома. Пригодится в воспитании детей, можно установить время подключения того или иного инструмента, выключить свет в определенное время; Чтобы напугать воров, программирование включения и отключения осветительных приборов при отсутствии хостов по определенному алгоритму.У него есть один недостаток — самый дорогой.

Следующая схема называется «Глина». Этот вид разводки аналогичен предыдущему варианту, только на одном кабеле размещается несколько устройств. Значительно дешевле «Звезды».

Самый распространенный вариант схемы подключения — с распределительными коробками, совмещающий в себе качества первых двух типов. От электрического экрана несколько кабелей идут в распределительные коробки, а от них — к группе или отдельным приборам в квартире.

Рассчитать по какому-то одному типу проводки невозможно.Например, если необходимо подключить мощный энергопотребитель, то используется тип «звезда», если группа маломощная, то шлейф.

Перед тем, как вам нужно узнать, где проложены другие инженерные системы, материал стен, полов и потолка; Можно ли обойтись без прилипания стен; Узнайте мощность, количество, расположение инструментов. Например, если перекрытия выполнены из пустотелых плит перекрытия, их можно использовать как кабельные каналы.

Таким образом, от финансовых возможностей зависит количество и тип электроустановок, их расположение.Только получив эту информацию, можно понять, какая схема электропроводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

Последовательность

Для начала нужно снять чертеж квартиры или сделать его самостоятельно в масштабе с расположением окон и дверей. Затем разместите на плане всех потребителей энергии через помещения, укажите их мощность, исходя из этого,. Это может быть:

  • освещение;
  • Розетка
  • ;
  • группа комнат и коридор;
  • сантехническая группа;
  • если в квартире есть электроплита, то для нее отдельная группа.

В зависимости от количества комнат и нагрузки будет определяться количество групп. Таким образом, розетки в кухне и коридоре можно разделить на две группы. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на провода и облегчить дальнейшее обслуживание электросети и ремонт.

Каждая группа должна быть подключена через устройство защитного отключения UDO (обычно называемое автоматическим). Для осветительной группы предусмотрен автомат на 16 А на розетку 25-32 А, а для электроплит — 40-63 А.

После определения по схеме расположения всех электропроводных устройств рассчитывается количество проводов и их сечение.

Схема электропроводки в квартире должна быть в нескольких экземплярах, так как в процессе работы возникают непредвиденные моменты, которые нужно будет отметить в схеме. Помимо принципиальной схемы нужна сборка для непосредственных исполнителей. Для этого работают электрики и вносят изменения.

Схема монтажа со всеми изменениями после завершения работ становится исполнительной.Это схема, которую нужно запросить у предыдущего хозяина квартиры.

Что означает

На схеме должны быть указаны все размеры квартирного помещения, расстояния между различными электрическими приборами. Это даст возможность точно рассчитать количество необходимых материалов и сократить время монтажа. Разные группы лучше рисовать разными цветами, схема становится более читабельной. Кроме того, необходимо указать, где будут размещаться розетки (одинарные, двойные), выключатели (одно-, двух-, трехблочные).Схема будет выглядеть так.

Кроме того, к схеме прилагается перечень материалов и устройств, которые необходимо смонтировать. Дополнительно необходимо учитывать расходные материалы, используемые в процессе установки, такие как пластиковые хомуты, накладки, дюбеля, ленты, алебастр для крепления выступов в стене. Для определения точного количества необходимого кабеля придется отмерить рулеткой, учесть высоту потолков.

При выборе кабеля лучше остановиться на медном типе JVG, по сравнению с алюминиевым, у него выше проводимость и замечательная гибкость, упрощается монтаж. В квартирах обычно прокладывают двух-, трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, а для подключения освещения используется кабель 1,5 мм2. От электрозащитного экрана до квартиры проводят 3-5-осевой кабель сечением 6 мм2, для мощных электроустановок котла используют кабель сечением 4 мм2, чтобы не гореть.

Прокладка в полу и потолке

Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, то этим нужно воспользоваться, провести электропроводку пола в гофре, потом только заливать бетон. Это будет экономия материалов и сокращение объемов работ. При натяжном или подвесном потолке также можно снизить расход материалов, упростить схему и работу.

Кабель просто крепится к потолку снаружи. Если разрешить наружный монтаж, можно значительно сократить объем работ за счет использования кабельных каналов.При этом исчезает пыльная работа — удар. Соответственно, все это должно быть отражено на схеме и материалах.

Обычно применяется однофазная разводка электропроводки в квартире. Если квартира большая, с большим потреблением электроэнергии, может понадобиться трехфазное электроснабжение. Разница небольшая. Трехфазный счетчик будет стоять на ярусном щите.

Распределительный щит получит три фазы, а дальше все как в однофазном исполнении.При установке в распределительные коробки главное сделать все правильно, не перепутать фазы, чтобы не получить 380 В вместо 220 В. Если нет опыта подобных работ или электротехнического образования, грамотно пригласит специалиста.

В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, вызванного перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, увеличением нагрузки на сеть и другими факторами.

Объем работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащенности и оснащенности каждого помещения.К электричеству сегодня привыкли все, но от этого последствия человеческого поражения электротяге не стало легче — ток 5-10 и бытовая сеть 220 в смертельно опасны. Следовательно, при электропроводке устройства не бывает.

Установка квартиры состоит из следующих этапов:

  1. Разработка проекта / Схема.
  2. Расчет потребности в материалах и фурнитуре.
  3. Маркировка для наклеивания и устройства хода.
  4. Прокладка кабелей и установка распределительных коробок, розеток, выключателей.
  5. Монтаж распределительного щита и «звуковой» проводки.

Проект электропроводки

Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заданной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутным решением возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна производиться только после детального изучения всех требований к новой электросети.Пренебрежение этими рекомендациями чревато не только выходом из строя техники, но и опасно для жителей дома в целом. Поэтому перед началом электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и лучше решить этот вопрос профессионалы.

Обязанность разработать проект электроснабжения квартиры законом не закреплена, но порядок подключения смонтированной электропроводки к ЛЭП дома регламентирован жесткими правилами, включая необходимость согласования.

Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта будет важным приложением к списку квартир и облегчит прохождение согласований. Согласно ПУЭ, система электропроводки является электроустановкой, поэтому ее подключение к домашней сети и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими требованиями к такому оборудованию:

  • внутренняя проводка корпуса должна быть совместима с внешним источником питания;
  • Электропроводка квартиры не должна быть опасной (пожарная электрическая) для людей, проживающих в доме.

Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры осуществляется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:

  • при установке электропроводки в новостройке «с нуля»;
  • с реконструкцией во вторичке существующей сети с увеличением мощности, выделяемой на квартиру.

Контрольные экземпляры посещения объекта по заявке на подключение его к домашней сети требуют наличия проекта электропроводки квартиры, а грамотность этого документа является аргументом в пользу соблюдения системы электроснабжения всем необходимые требования.

Общие правила монтажа проводки

Документом, определяющим требования к устройству электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила устройства электромонтажных работ».

Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:

  1. Электропроводка и подключение кабелей производятся внутри распределительной коробки с тщательно изолированными соединениями.

    Прямое подключение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.

  2. Счетчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легко доступны.
  3. Выключатели устанавливаются на секции стены, не закрываемой полотном двери в открытом положении (от ручки двери).
  4. Существует 2 стандарта высоты выключателя от пола — «Советский» (160 см) и «Европейский» (90 см), оба допускаются к использованию.
  5. Розетки внизу проводов устанавливают на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху — от 1 до 1.5 мес. В детских комнатах, квартирах в целях безопасности допускается наличие розетки наверху — на высоте 1,8 м, исходя из нормативов для помещений учреждений с пребыванием детей.
  6. Розетки и выключатели размещать не ближе 50 см от газопровода.
  7. Расположение участков разводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) — это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробов).
  8. Электропроводка не должна соприкасаться с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
  9. При прокладке за один ход нескольких кабелей с однослойной изоляцией каждый из проводов следует укладывать в гофры.
  10. Вертикальные участки электропроводки следует располагать от дверных и оконных проемов на расстоянии не менее 10 см.
  11. Горизонтальные участки разводки не ближе 15 см от перекрытия плиты.
  12. Расстояние от кабеля до трубопровода должно быть не менее 0.4 мес.

Расчет потребности в материалах и фурнитуре

Необходимое количество материала определяется двумя способами:

  • по схеме электропроводки — наиболее точная;
  • на общую площадь квартиры — ориентировочно.

При расчете кабеля по схеме измеряется общая длина разметки проводки, к которой прибавляется 10% плюс 20 см на отдельную розетку или выключатель, плюс 50 см на каждую лампу и 50 см на распределительный щит .

Для расчета потребности в кабеле вдоль площади квартиры численное значение площади жилья умножается на 4, и получается общий метрариум. 40% от полученного значения составляет длина кабеля для освещения, оставшиеся 60% — силовой кабель станции метро.

Сечения кабелей участков проводки рассчитываются с учетом материала провода, способа прокладки и максимальной нагрузки на линию. Для удобства подбора необходимого провода размер сечения сведен к таблице зависимости от этих факторов:

Сечение кабеля (мм2) Установка открыта Монтаж в трубу
Медь Алюминий Медь Алюминий
Ток (А) Мощность, кВт) Ток (А) Мощность, кВт) Ток (А) Мощность, кВт) Ток (А) Мощность
220 Б. 380 Б. 220 Б. 380 Б. 220 Б. 380 Б. 220 Б. 380 Б.
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1,0 17 3,7 6,4 14 3 5,3
1,5 23 5 8,7 15 3,3 5,7
2,0 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4,0 41 9 15 32 7 12 27 5,9 10 21 4,6 7,9
6,0 50 11 19 39 8,5 14 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10,0 80 17 30 60 13 22 50 11 19 38 8,3 14
16,0 100 22 38 75 16 28 80 17 30 55 12 20
25,0 140 30 53 105 23 39 100 22 38 65 14 24
35,0 170 37 64 130 28 49 135 29 51 75 16 28

Обращаясь к проводнику с кабелем или проводом в повседневной жизни, следует знать, что это не синонимы:

  • Провод представляет собой многопроволочный, одножильный или многопроволочный с легкой трубчатой ​​изоляцией или без нее;
  • кабель представляет собой систему изолированных жил, объединенных в единую конструкцию, которая дополнительно изолирована и, в зависимости от модели, защищена бронированным кожухом.

При выборе материала для электропроводки квартиры следует отдавать предпочтение кабелю — более надежному и прочному материалу.

Что касается материала производителя живого, то в нормативных документах четко прописано следующее:

ПЭУ 1.7.34
«… В зданиях следует использовать кабели и провода с медными жилами …»

СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутренние электрические сети не должны разделять горение и выполняться кабельно-проводниковой с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 Пуэ. «

Устройство Strob

В современном жилье разводка открытым способом применяется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности в зависимости от материала строительных конструкций.

На кирпичных стенах кабели монтируют перед штукатуркой, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняется пропорция нужного участка с предварительным срезом поверхности болгаркой.

Обшивку стен в панельных домах следует проводить осторожно — не заглубляя обычный штукатурный слой панели и не повреждая фурнитуру конструкций.

В монолитных домах проводка либо крепится к «черным» стенам перед штукатуркой, либо укладывается в ставни, сделанные из старой штукатурки.

Помните: Штриховые конструкции монолитных ограждений запрещены!

Прокладка кабеля через стену между смежными помещениями выполняется в жестком стальном канале-рукаве, предварительно смонтированном в конструкции с обязательным отражением в проекте).

Гнезда под монтажные и распределительные коробки выполняются сверлом с корончатым сверлом.

Прокладка кабелей и установка распределительных коробок, розеток, выключателей

Тросы в ходах к опалубке временно фиксируются гипсовым раствором. Возле сборки и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается короб, после чего он также временно фиксируется в гнезде — небольшим количеством гипсового раствора промывают поверхность стены. При подъеме кабелей в стенках зазоры вокруг коробов окончательно заполняются и поддерживаются цементным раствором.Подключение каждой розетки должно производиться непосредственно от распределительной коробки, не образуя одну петлю на несколько розеток. При очистке одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать печей — на месте такой выемки проводник становится хрупким.

Установка лицевых накладок и выключателей производится по окончании чистовой отделки стен.

Сборка узлов в распределительных коробках производится с использованием специальных клеммных шин — использование скрутки кабеля нежелательно из-за необходимости тщательной изоляции и неудобства разборки.

Сборка распределительного щита и проводки «транск»

Первым делом покупается сам щит:

  • для наружного применения — легко устанавливается, но требует места;
  • Внутренний тип
  • более эстетичен и компактен, но установлен в нише.

Затем устанавливается заслонка в квартире, чаще всего в коридоре, после чего в ней совмещаются и монтируются все защитные автоматы линий электропроводки в квартире. Не рекомендуется размещать на одной машине.

Все провода разводки от узла к узлу «прозваниваются», после чего подводятся к экрану и подключаются к автоматам.

В конце подключения с автоматами всех линий от распределительного щита до щитка доступа выдается один общий кабель сечением не менее 6 мм2.

Заключение

Самостоятельно смонтировать проводку в квартире — реально. Особенно, если есть схема, составленная профессионалом и навыками электромонтажных работ.Однако следует помнить, что учиться электромонтажу на своих ошибках опасно. Если вы ранее не выполняли эту работу, лучше обратиться к профессионалам, как минимум — за поэтапной консультацией, включая расчет мощности потребителей и последовательность сечения кабеля.

Еще 15-20 лет назад нагрузка на утилизацию электрооборудования была относительно небольшой, сегодня наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы.Старые провода далеко не всегда способны выдерживать большую нагрузку и со временем возникает необходимость их замены. Прокладка электропроводки в доме или квартире — дело, требующее от мастера определенных знаний и навыков. В первую очередь, это касается знания правил электромонтажа, умения читать и составлять схемы электромонтажа, а также навыков электротехники. Конечно, вы можете произвести прокладку проводки своими руками, но для этого нужно придерживаться правил и рекомендаций, изложенных ниже.

Правила электромонтажа

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регулируются Сводом правил и требований — СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, следует обратить внимание на правила устройства электромонтажных работ (сокращенно ПУЭ). В этом документе прописано, что и как делать при работе с электрооборудованием. А если мы хотим проложить проводку, то нам нужно будет ее изучить, особенно ту часть, которая касается монтажа и выбора электрооборудования.Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при установке электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как распределительные коробки, счетчики, розетки и выключатели, должны быть легко доступны;
  • Установка выключателей
  • производится на высоте 60 — 150 см от пола. Сами выключатели расположены в местах, где открытая дверь не мешает доступу к ним. Это означает, что если дверь открывается вправо, переключатель находится на левой стороне и наоборот.Провод к выключателям проложен сверху вниз;
  • Розетки
  • рекомендуется устанавливать на высоте 50-80 см от пола. Такой подход продиктован фокусировкой. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электрических плит, а также радиаторов отопления, труб и других заземленных предметов. Провод к розеткам проложен снизу;
  • количество розеток в номере должно соответствовать 1 шт. 6 м2. Кухня — исключение. Устанавливается такое количество розеток, которое необходимо для подключения бытовой техники.Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной снаружи ставят отдельный трансформатор;
  • прокладка электропроводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а расположение прокладки отображается на схеме электропроводки;
  • Провода
  • проложены на определенном расстоянии от труб, внахлест и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние 5-10 см от балок перекрытия и карниза и 15 см от потолка. Высота этажа 15-20 см.Вертикальные провода кладут на расстоянии более 10 см от края дверной двери или окна. Расстояние от газовых труб должно быть не менее 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить за тем, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть не менее 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • Электромонтаж
  • и подключение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробок.Места подключения тщательно изолированы. Соединение медных и алюминиевых проводов между собой категорически запрещено;
  • К приборам болтового соединения крепятся заземляющий и нулевой провода
  • .

Проект и схема подключения

Электромонтажные работы по электромонтажу начинаются с создания проекта и схемы электромонтажа. Этот документ — основа будущей разводки дома. Создание проекта и схемы — дело достаточно серьезное и лучше доверить его опытным специалистам.Причина проста — от этого зависит безопасность проживания в доме или квартире. Услуги по созданию проекта будут стоить определенную сумму, но оно того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь описанных выше правил, а также осмотрев фундамент электриком, самостоятельно производить чертежи и расчеты по нагрузкам сети. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного с ним обращения.Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они показаны на фото ниже:

С их помощью сделать чертеж квартиры и обозначить точки освещения, место установки выключателей и розеток. Сколько и где их установлено, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы — указать места установки и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать, где, сколько и какой будет бытовой техники.

Следующим шагом в создании схемы будет разводка проводов к точкам соединения на схеме. В этот момент нужно больше остановиться. Причина в типе проводки и подключения. Всего типов несколько: параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекателен за счет экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки провода все точки подключения разделены на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых помещений и коридора;
  • питание кухонных розеток;
  • Гнездо питания электроплиты.

Приведенный выше пример — лишь один из множества вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понимать, — это то, что если вы сгруппировали точки подключения, то количество используемых материалов и сама схема упрощается.

Важно! Для упрощения разводки прокладок к розеткам можно поставить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри перекрытия перекрытия. Эти два способа хорошо подойдут, если вы не хотите приклеивать стены.На схеме такая разводка отмечена пунктирной линией.

Также в проекте электропроводки указывают расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет производится по формуле:

Я = п / у ;

где P — общая мощность всех используемых устройств (ватт), U — напряжение в сети (вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт.Сила тока 220 вольт. В итоге (2000+ (10х60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 ампер.

На практике мощность тока в сети для современных квартир редко бывает, когда она превышает 25 А. Исходя из этого, и все материалы подбираются. В первую очередь это касается сечения проводки. Для облегчения выбора в таблице ниже указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны чрезвычайно точные значения, и поскольку довольно часто сила тока может колебаться, для провода или кабеля потребуется небольшой источник питания.Поэтому вся проводка в квартире или доме рекомендуется из следующих материалов:

  • провод ВЭГ-5 * 6 (пятижильный и сечением 6 мм2) применяется в трехфазных диетических домах для соединения щита освещения с основным экраном;
  • Провод
  • ВГ-2 * 6 (две жилы, сечение 6 мм2) применяется в двухфазных диетических домах для соединения светозащитного экрана с основным экраном;
  • провод ВГ-3 * 2.5 (три жилы и сечение 2.5 мм2) используется для большей части проводки от щита освещения к распределительным коробкам и от них к розеткам;
  • провод ВГ-3 * 1,5 (три жилы, сечение 1,5 мм2) применяется для электромонтажа от распределительных коробок до освещения и выключателей;
  • Для электроплиты применяется провод
  • ВЭГ-3 * 4 (три жилы, сечение 4 мм2).

Чтобы узнать точную длину проволоки, придется немного побегать с рулеткой по дому, и к полученному результату добавить еще 3 — 4 метра инвентаря.Все провода подключаются к световому щиту, который устанавливается на вводе. В щитке установлена ​​защита машины. Обычно это узо на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые — для розеток. Для электроплит отдельный УДО выставляют на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, то выставляют УЗО на 63 А.

Теперь нужно посчитать, сколько нужно розеток и распределительных коробок. Здесь все достаточно просто. Достаточно посмотреть схему и произвести несложный подсчет.Помимо материалов, описанных выше, требуются различные расходные материалы, такие как изолента и заглушки для подключения проводов, а также трубы, кабельные каналы или коробки электропроводки, и битые.

Монтаж электропроводки

Ничего сверхмощного в монтаже электропроводки нет. Главное при установке придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнять в одиночку. Из инструмента для выполнения установки требуются тестер, перфоратор или боллард, дрель или отвертка, кусачки, переходные и крестовые и шлицевые отвертки.Не лишним будет лазерный уровень. Поскольку без него сделать вертикальную и горизонтальную разметку довольно сложно.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире на скрытую проводку, необходимо сначала найти и при необходимости удалить старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов под электропроводку

Начинаем монтаж с разметки.Для этого с помощью маркера или карандаша наносим на стену метку, куда прокладывается проволока. В этом случае соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет разметка мест для установки осветительных приборов, розеток и выключателей и светового щита.

Важно! В новых домах для заслонки освещения предусмотрена специальная ниша. В старину такой щит просто вешали на стену.

Завершив разметку, переходите либо к монтажу проводки открытым способом, либо к зачистке стен для скрытой проводки.Изначально с помощью перфоратора и специальной коронной насадки прорезаются отверстия для установки розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов перестановки производятся при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае пыли и грязи будет много. Глубина канавок должна быть около 20 мм, а ширина должна быть такой, чтобы все провода располагались в ходу.

Что касается потолка, то здесь есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки.Первый — если потолок монтируется или натяжной, то вся проводка просто фиксируется внахлест. Второй — неглубокий амортизатор для проводки. Третий — проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты. Но для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используется перекрытие с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и натянуть проволоку внутрь внахлест.

Закончив с штрихом, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки.Провода, чтобы проложить их в комнате, нужно протянуть сквозь стены. Поэтому пробивать дыры придется перфоратором. Обычно такие отверстия делают в углу помещения. Так же проделываем отверстие под провод от распределительного щита до светового щита. Закончив обводку стен приступаем к монтажу.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки заслонки освещения. Если для него создавалась специальная ниша, ставим ее туда, если нет, то просто вешаем на стену.Установите ноль внутри щита. Их количество зависит от количества осветительных групп. Заявленный и готовый к подключению экран выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, ниже заземление, между клеммами установлены автоматы.

Теперь попадаем внутрь Провода ВВГ-5 * 6 или ВГ-2 * 6. Со стороны распределительного щита разводка электропроводка выполняется электротехнической, поэтому оставлю без подключения. Внутри светозащитного экрана входной провод подключается следующим образом: синий провод крепится к нулю, белый — к верхнему контакту УДО, а желтый провод с зеленой полосой крепится к земле.Машины УЗО подключают друг друга последовательно вверху перемычкой от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По заранее намеченным линиям закрепить короб или кабельные каналы для электропроводки. Часто при открытой проводке сами кабельные каналы стараются разместить возле плинтуса или наоборот чуть ли не под самым потолком. Проведение монтажной коробки с образцами с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в ящике проделывают на расстоянии 5-10 см от края.Для этого дыры в стене подбираем с помощью перфоратора, забиваем внутрь дюбель и самозатяжками фиксируем кабельный канал.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и распределительные коробки. Все они вешаются на стену, а не помещаются внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно прикрепить их к стене, наметить места для крепежа, прокрутить отверстия и закрепить на месте.

Далее приступаем к разводке.Начинаем с прокладки магистрали и от розеток до светового щита. Как уже отмечалось, мы используем Провод ВВГ-3 * 2,5. Для удобства начните от точки подключения к экрану. На конец провода вешаем этикетку с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее делаем провода WIR-3 * 1.5 от выключателей и осветительных приборов до распределительных коробок.

Внутри ящиков для проводов соединяем с размерами или тщательно изолируем.Внутри светозащитного щита основной провод WEG-3 * 2,5 подключается следующим образом: коричневый или красный жил — фаза, подключается к низу УДО, синий — ноль, подключается к нулевой шине вверху, желтый — к нулевой шине. зеленая полоса — земля к автобусу внизу. С помощью тестера «Ника» все провода исключили возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распредвалу.

Монтаж скрытой проводки

Скрытая проводка выполняется достаточно просто.Существенное отличие от открытого только в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действие практически такое же. Вначале устанавливаем световой щиток и автоматы RCO, а затем запускаем и подключаем вводный кабель от распределительного щита. Также оставьте без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь нишу распределительной коробки и погружаемся в нее.

Теперь переходим к электромонтажу. Первая прокладка главной магистрали от ВЭГ-3 * 2.5 провод. Если планируется, провода к розеткам пролегают в полу. Для этого Провод УКВ-3 * 2,5 превратится в трубу для разводки или в специальную гофру и уложит ее с места вывода на розетки. Там помещаем провод внутрь лепестков и выводим в оппозицию. Следующим шагом будет прокладка проводов WEG-3 * 1.5 от выключателей и точек освещения до распределительных коробок, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения заизолированы сизой или лентой.

В конце «прозвище» всей сети с помощью тестера на возможные ошибки и подключение к световому щиту.Способ подключения аналогичен описанной открытой проводке. По завершению закрываем гипсовые палочки и приглашаем электрика, чтобы он подключился к распределительному щиту.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера достаточно зажигалка. Но тем, кто плохо разбирается в электрике, следует от начала до конца прибегнуть к помощи опытных специалистов. Это, конечно, будет стоить денег, но вы сможете обезопасить себя от ошибок, которые могут привести к пожару.

Модернизация электроустановок в довоенных квартирах

Довоенные квартиры — это квартиры, построенные до Второй мировой войны, как следует из их названия, и в Нью-Йорке они пользуются большим спросом из-за их старинного вида, просторного дизайна и ручной работы. обработанные детали. Однако их электрические установки часто очень устарели и требуют модернизации, чтобы приспособиться к современному образу жизни. Имейте в виду, что довоенные квартиры были построены более 70 лет назад, когда потребление энергии в жилищах было намного ниже:

  • Системы кондиционирования стали массовыми после Второй мировой войны, а это значит, что электропроводка в довоенных квартирах не была предназначена для них.
  • Компьютеры и электронные устройства еще более свежие, начиная с 80-х годов. Хотя эти устройства не потребляют много энергии, они, как правило, индуцируют высокочастотные токи, называемые гармониками, которые перегревают проводку.
  • Отопление в основном осуществлялось с помощью каминов, которые являются частью очарования довоенных квартир. Однако это также означает, что эти квартиры, как правило, не оборудованы для работы с резистивным обогревателем или водонагревателем.

Короче говоря, электропроводка довоенных квартир была рассчитана на то время, когда кроме освещения, радиоприемников, телевизоров и кухонной техники было мало нагрузок.Вы не можете рассчитывать купить или арендовать одну из этих квартир и сразу установить современные водонагреватели и кондиционеры. Однако обновление их электрической системы не должно быть сложной задачей; вам нужно только надлежащее руководство от инженера или компании.

Электрические системы в довоенных квартирах: рекомендуемые действия

Основное правило при обновлении электрической системы довоенной квартиры следующее: если вы сможете минимизировать требуемый ток, затраты на модернизацию будут ниже, и вы столкнетесь с меньшим количеством проблем в долгосрочной перспективе.

1) Реализовать энергоэффективность

Если вы используете энергосберегающие устройства, такие как светодиодные лампы и приборы ENERGY STAR, нагрузка на установку не увеличится значительно по сравнению с условиями, в которых вы получаете квартиру. Это можно дополнить домашней автоматикой; например, вы можете использовать интеллектуальный термостат для оптимизации энергопотребления HVAC.

2) По возможности используйте 220-вольтные устройства

Один из основных принципов электричества заключается в том, что передаваемая мощность равна произведению напряжения и тока:

Мощность = Напряжение x Ток

Однако размеры проводки и выключателей зависят от силы тока, и чем выше мощность, тем выше стоимость.Повышенная допустимая нагрузка также означает, что проводка должна иметь больший диаметр, что усложняет ее установку и увеличивает связанные с этим затраты на рабочую силу. Однако увеличение рабочего напряжения снижает ток, и это можно доказать математически, переписав предыдущую формулу:

Ток = мощность / напряжение

Если вам необходимо выбрать между версиями одного и того же устройства на 110 В и 220 В, использование 220 В снижает ток на 50 процентов. Чтобы проиллюстрировать концепцию, предположим, что вам нужен 3.Водонагреватель мощностью 3 киловатт доступен с обоими напряжениями:

  • Потребляемый ток при 110 В = 3300 Вт / 110 В = 30 А
  • Потребляемый ток при 220 В = 3300 Вт / 220 В = 15 ампер

Для нагревателя на 110 В требуется кабель большего диаметра, и цепь будет выделять больше тепла. Это может привести к более частому срабатыванию выключателей, а также может повредить другие электрические компоненты из-за возраста установки.

3) Обновите установку соответственно

Благодаря энергоэффективным приборам и использованию устройств на 220 В, когда это возможно, общий ток значительно снижается.Теперь вы можете попросить своего подрядчика по электрике определить размер новой установки соответствующим образом. Это снижает требуемую мощность электрических панелей, выключателей и цепей, что позволяет заранее сэкономить деньги.

Обычное освещение и HVAC приведут к более дорогому ремонту и более высоким эксплуатационным расходам. Кроме того, у вас больше шансов иметь проблемы с электричеством, потому что старая установка будет подвержена сильному току и локальному нагреву.

Основные проблемы при модернизации довоенной квартиры

Конструктивные особенности довоенных квартир увеличивают сложность модернизации электрооборудования по сравнению с современными жилищами.

  • В довоенных квартирах обычно монолитные полы из литого бетона с деревянным рисунком наверху, что делает нецелесообразным прокладку кабелепровода для новой электропроводки. С другой стороны, в более новых квартирах на стальную конструкцию устанавливается тонкий слой бетона, в результате чего остается много свободного места для электрических установок.
  • Толстые стены — еще одна особенность довоенных квартир. Обычно они строятся из слоев штукатурки и бетона на токарном станке из дерева или проволоки.С другой стороны, современные стены обычно используют тонкие гипсовые панели на деревянных или металлических каркасах; и пробить стену для установки новой проводки или электрических компонентов относительно просто.

Эти конструктивные особенности восходят к инженерной философии довоенной эпохи, когда рабочая сила была дешевле, а материалы были дорогими; имело смысл использовать прочные и долговечные материалы, даже если их установка была трудоемкой. Теперь материалы доступны по цене, но стоимость рабочей силы значительно выросла, в результате чего акцент сместился с прочной конструкции на быструю установку.

Из-за прочности стен и полов во многих довоенных квартирах нет другого выбора, кроме как использовать поверхностные электрические цепи. Однако их можно спрятать под специально разработанные декоративные молдинги, чтобы сохранить античный вид.

Системы электрической защиты

Блоки предохранителей в довоенных квартирах обычно относятся к снятым с производства линиям продукции, а в некоторых случаях сама торговая марка может больше не существовать. По этой причине часто бывает необходимо полностью заменить их новым щитом и автоматическими выключателями.Прямая замена существующих предохранителей обычно невозможна, поскольку существующие основания не соответствуют базам современных систем защиты.

Имейте в виду, что во многих зданиях есть главный распределительный щит, от которого все квартиры получают электроэнергию. В этих случаях владельцу здания также может потребоваться перейти на современные щитовые панели и выключатели.

Трансформаторы и главные служебные входы

Когда несколько довоенных квартир в одном здании модернизируются, их общая электрическая нагрузка может стать выше, чем рассчитаны главный трансформатор и служебный вход.В этих случаях владельцу здания или кооперативному совету необходимо провести апгрейд.

Приобретая довоенную квартиру, получите профессиональное мнение о трансформаторе и условиях служебного подъезда. Как правило, отдельные арендаторы могут проводить модернизацию соответствующей электрической панели, но ответственность за любые установки, расположенные выше по течению от этой точки, несет владелец здания. Если у вас есть квартира с недостатками в этой области, а владелец не желает проводить модернизацию трансформатора и служебного входа, у вас останутся проблемы с питанием даже после модернизации вашей индивидуальной установки.

Кто берет на себя расходы на модернизацию электрооборудования?

Большинство довоенных зданий в Нью-Йорке управляются как кооперативы: вы на самом деле не покупаете квартиру, а вместо этого покупаете акции корпорации, которая, в свою очередь, владеет квартирой, в которой вы будете жить. Эти кооперативы управляются правлением, которое управляет имуществом и распределяет общие расходы между всеми акционерами.

Если необходима модернизация электрооборудования, первый вопрос, на который нужно ответить: могут ли они быть отнесены к потребностям конкретной квартиры или существует проблема, затрагивающая все здание? На этот вопрос можно ответить, проведя обследование электрической нагрузки квалифицированным инженером или фирмой.

Проблемы с электричеством, связанные с квартирой

Если необходимо модернизировать электрические установки из-за того, что конкретный сосед ведет энергоемкий образ жизни, ему или ей, как правило, придется нести расходы на обновление. В этих случаях часто устанавливается специальная электрическая установка, чтобы избежать изменений в главном служебном входе, что, как правило, намного дороже.

Примером этого может быть ситуация, когда акционер покупает малоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и использует его в течение долгих часов.Электрический ток, потребляемый этой квартирой, является высоким и непрерывным, что обременяет всю установку и может вызвать проблемы с напряжением для всех.

Проблемы с электричеством, влияющие на все здание

Иногда общая электрическая установка слишком устарела, чтобы удовлетворить потребности современного образа жизни в энергии, и может потребоваться модернизация в масштабе здания. В этих случаях плата за работу берет на себя кооперативная доска. Однако, в зависимости от правил кооператива, затраты могут быть разделены между всеми акционерами пропорционально их доле владения.

Примером этого может быть здание, в котором главный трансформатор никогда не модернизировался и больше не подходит для управления современными нагрузками, даже если все акционеры заботятся об энергии.

Выводы

Собираясь купить или снять довоенную квартиру, не упускайте из виду электромонтаж. Было бы нереалистично ожидать, что существующая установка будет работать без проблем, но вам также не следует предполагать чрезвычайно высокую стоимость обновления.

Мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми применимыми правилами во время собеседования с компанией по недвижимости или советом кооператива и получить краткую электрическую оценку квартиры, которую вы собираетесь купить или арендовать.После того, как вы заселили свою довоенную квартиру, используйте энергоэффективные приборы и разумно управляйте потреблением энергии; например, не используйте одновременно два мощных устройства, если в этом нет необходимости.

Электрические проблемы: решено 10 наиболее распространенных проблем

Устарела не только национальная электросеть. Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

«Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств в современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов проекта This Old House к телевизору.

Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно прячущихся за стенами, потолками и накладками.

Защита блока предохранителей

Коробки предохранителей

, подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать.Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

Если изоляция повреждена, опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока. Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

Нанимайте профессионала и избегайте опасностей пожара

Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

«Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь небезопасное», — говорит Галлант. . После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в комнатах, где проводится ремонт.

Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

Общие электрические проблемы

1. Зажим

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Светильник имеет лампочку с большей мощностью, чем рассчитано на светильник.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Высокий. Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах прибора, что увеличивает риск возникновения электрической дуги — искр, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических возгораний. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех осветительных приборов, произведенных с 1985 года.Для более старых, немаркированных светильников используйте только лампы мощностью 60 Вт или меньше.

2. Открытые распределительные коробки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся стыки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Минимальный, если провода находятся вне досягаемости.

Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

3. Мерцающие огни в ветреную погоду

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенная проводка в флюгере (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание всякий раз, когда кабели перемещаются.

Нарушение кода?

Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

Решение: Обратитесь в электрическую сеть, которая может бесплатно заменить плунжер.

4. Слишком мало торговых точек

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

Нарушение кода? Нет; дедушка в.(Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема и каждые 12 футов после этого.)

Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 или меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

Решение: Добавьте больше розеток. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолке, чтобы продеть провода. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.

5. Нет GFCI

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

Нарушение кода? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

Уровень опасности: Высокий.

Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Скорее всего, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

6. Панель с шлейфом

Ян Варпол

Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота в одной цепи.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).

7. Алюминиевая проводка

Ян Варпол

Что это означает: У вас есть тип проводки, который использовался в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

Нарушение кода? Нет; дедушка в.

Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар США) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, которая останавливает коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что все заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку AL-совместимость.

8. Провода с заделкой в ​​спину

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: На более новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

Нарушение кода? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

Уровень опасности: Зависит от обстоятельств. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

Решение: Проверьте соединения с обратной вставкой, вынув выключатель или розетку из его выходной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

9. Незаземленные (2-контактные) розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: В проводке вашего дома нет возможности безопасно проводить паразитный ток, выходящий за пределы проводов.

Нарушение кода? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и повысить вероятность поражения электрическим током.

Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перепрограммируйте все, что не так.

10. Заглушка выпадает из розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенные контакты в розетке больше не сжимают штыри.

Нарушение кода?

Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата для небольших работ.

Старая электропроводка: это безопасно?

Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не подвергалась изменениям, нарушающим нормы.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

Ручка и трубка

Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имела обтянутый тканью горячий провод и нейтральный провод, которые проходили параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в каркас.

Предостережения: Нельзя заземлять или включать в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить любые цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

Бронированный кабель (Bx)

Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает токоведущие и нейтральные провода, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

Предостережения: Оболочка должна быть надежно закреплена на металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

Двухжильный кабель в пластиковой оболочке

Первый провод с ПВХ изоляцией (Romex).

Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

Где найти

Электрик: Allen Gallant
Gallant Electric
Waltham, MA
781-862-4636

Разъем алюминий-медь:
Twister # 65
Ideal Industries
Sycamore, IL
800-435-0705
www.idealindustries.com

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses Reviews по адресу:

Электромонтаж блока выключателей — блоки выключателей 101

Фото: familyhandyman.com

В вашем доме — фактически в каждом доме — источник электропитания принимает непритязательную форму. Скрытый невзрачной металлической дверцей, блок выключателя не выглядит очень впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор.Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные электроприборы по всему дому.

Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцам следует держаться подальше от электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи — просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Двухполюсный сервисный разъединитель

В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт. Если бы вы переместили этот переключатель в положение «выключено», электрический ток в вашем доме прервался бы, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина — не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне — вернется к жизни.

Барные стойки горячей шины

От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус.На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус. Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.

Нейтральная шина

Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.

Фото: familyhandyman.com

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки — например, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств — затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.

Существует два основных типа выключателей:

  • Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть 15 или 20 ампер.
  • Двухполюсный: Обрабатывая 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, они выглядят как два соединенных вместе переключателя.

Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.

Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод двенадцатого калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.

Заземление

В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как поменять светильник без шока

Сколько психиатров нужно, чтобы поменять лампочку?

Нет. Лампочка поменяется, когда будет готова!

Хорошо, я подожду несколько минут, чтобы отдышаться. Ну вот … посмейтесь, не торопитесь. Если не считать шуток, поменять лампочку легко, и никогда не стоит откладывать ее на потом.

Теперь, если вы хотите поменять сам светильник? О, боже, ну, на самом деле, как оказалось, это тоже довольно просто.Вы можете использовать отвертку? Можно ли скрутить пару проводов вместе? Вы можете сделать это дважды? Тогда вы, сэр, можете поменять светильник.

Мишель Гибсон / Getty Images

Будь то потолочный светильник или настенный бра, этапы замены светильника практически одинаковы. (Обратите внимание, что для некоторых светодиодных высоких шляп или других более специализированных устройств могут потребоваться другие действия, также известные как вызов электрика.)

Вам понадобятся только следующие инструменты:

  • Отвертка крестовая
  • Отвертка с плоской головкой
  • Плоскогубцы
  • Кусачки
  • Инструмент для зачистки проводов

И, честно говоря, вам, вероятно, понадобятся только Phillips и, возможно, игольчатый наконечник для надежного скручивания проводов вместе, хотя винтовые соединители проводов (красочные пластиковые «колпачки») обычно отлично справляются с этой задачей.

Как заменить светильник

1. Выключите питание

Найдите правильную цепь для отключения питания, и, если вы не можете этого понять, отключите электричество во всем доме. Быть шокированным — это не весело (в конце концов, мы не говорим о том, чтобы купить новые часы и сказать, что вы получили G-Shocked). Знаю по личному опыту.

2. Снимите старый крепеж

Скорее всего, сначала нужно снять стеклянный шар, а затем открутить несколько винтов, крепящих пластину к потолку или стене.Будьте готовы поддержать эту пластину одной рукой, а другой рукой откручивать конические закручивающиеся соединители (обычно они оранжевого или желтого цвета) с проводов, которые теперь свисают со стены или потолка.

Energyy / Getty Images

3. Обратите внимание на цвета и расположение проводов

Современные осветительные приборы обычно имеют один черный провод и один белый провод, а также один зеленый заземляющий провод. Если провода, торчащие из вашего потолка, черно-белые, все стало проще.Если в вашем доме старая электропроводка, часто в виде медных проводов без дифференцированного покрытия, вы должны внимательно отметить цвета проводки в только что снятом приспособлении. Убедитесь, что когда вы присоединяете новый прибор, его черный провод соединяется с тем местом, где был старый черный провод, например Вы можете (и должны) временно пометить проводку малярным скотчем.

4. Проверьте крепеж в потолке

Убедитесь, что «электрическая коробка» находится в хорошем рабочем состоянии. Это означает, что коробка, которая часто имеет круглую форму, надежно закреплена на потолке и что ее провода должным образом покрыты, а на концах имеется достаточно проводов, чтобы правильно переплетаться с проводами нового приспособления.Этот инструмент для зачистки проводов может здесь помочь, и используйте кусачки, чтобы отрезать изношенный или чрезмерно перекрученный кончик провода. Также убедитесь, что есть отверстия, через которые могут проходить винты, прикрепленные к новому приспособлению. Не бойтесь просверлить самостоятельно и обратите внимание, что при необходимости вы также можете прикрепить пластину нового светильника к деревянным шпилькам.

5. Подключите провода

Черный провод скручивается вместе с черным проводом. То же самое с белым. Поверните их по часовой стрелке. Затем накрутите эти маленькие конические колпачки на скрученные провода, также поворачивая их по часовой стрелке, пока они не станут сопротивляться.(Слегка, не нужно сильно превышать первое сопротивление.) Затем прикрепите зеленый провод заземления к винту заземления на распределительной коробке. Скорее всего, он сам будет зеленым или с надписью «земля». Протолкните лишнюю проводку в коробку, чтобы приспособление не защемило ее.

Дон Николс / Getty Images

6. Соедините пластину

В идеальном мире в электрической коробке должны быть отверстия, идеально совпадающие с отверстиями в вашем новом осветительном приборе. В реальном мире вам, возможно, придется проявить творческий подход.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *