Режимы фокусировки на Nikon. Настройка фокусировки на камерах Nikon
При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.
Фокусировка на Nikon
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.
Режимы фокусировки:
‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался.
Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.
‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4
AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры.
В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.
Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90
AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.
Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате
MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это 
Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100
M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом.
Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.
Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки
А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива.
Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой
М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor.
Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.
Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима
AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.
Режим AF-F для съемки видео
Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки.
Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе).
Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.
Принцип работы электронного дальномера
На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.
Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
- Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
- Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
- Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.
Настройка приоритетов фокусировки
Важное замечание:
Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority).
Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.
Live View (живой вид)
Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту).
Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.
Как работает Live View
Важно:
камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.
Точки фокусировки и области фокусировки
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь.
Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.
На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
- Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
- Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
- По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон.
Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Внимание:
в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка.
При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Важно:
ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.
Важно:
Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.
Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C
Функция “закольцевать точки фокусировки”
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении.
Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.
Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел.
В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.
Подсветка фокусировки
Важно:
Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка.
На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.
Важно:
Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.
Интересно:
в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.
Режим фокусировки AF-S по одной точке
Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?
Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.
Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon
Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться.
Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры.
Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки
В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.
Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус.
Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.
Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой.
Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.
Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).
Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения.
Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.
Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.
К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.
Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость.
В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.
Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.
Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.
Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ.
Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.
Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).
Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки.
Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.
Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.
2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800
Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных).
Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.
1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок
Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.
Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате.
Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.
Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.
Следующее видео демонстрирует работу разных типов сенсоров на примере камеры Canon 5D Mark II.
1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата
Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение.
Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.
Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.
Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость.
Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.
Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.
Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки.
Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.
Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).
2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок
Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалокВ наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.
Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.
2.1 Режим покадровой следящей фокусировки
Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус.
Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.
Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».
Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).
Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала.
Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.
2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)
Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.
Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии.
Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.
2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки
В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.
В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.
2.4 Постоянная следящая фокусировка
Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.
Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.
2.5 Смена режимов фокусировки
Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному.
Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.
Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.
На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.
3. Режимы зоны автоматической фокусировки
Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.
У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.
3.1 Одноточечная зона наведения на фокус
Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.
Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке
3.2 Режим динамической зоны фокусировки
В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.
Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения
Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.
Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.
В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.
Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок.
Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки.
При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.
Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.
3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки
У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки.
Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.
Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.
Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки
3.4 Режим групповой зоны фокусировки
У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”.
В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.
Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки
Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.
В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.
В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.
Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.
Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.
Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден.
В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.
Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.
Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.
Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF—S, камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях.
К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.
Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.
Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ
Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».
3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки
Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.
У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки.
Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.
3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки
Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).
Режим выбора зоны АФ | Режимы фокусировки Nikon | ||
AF-S | AF-C | AF-A | |
Одноточечная АФ | Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки. | Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается. | Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка. |
Динамическая АФ | Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка. | Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек. | Как в предыдущем случае, но по группе точек. |
Динамическая АФ с 3D-Слежением | Как и в предыдущем случае | Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. | Аналогично предыдущему |
Групповая АФ | Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему. | Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъек | |
Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.Как настроить фотокамеру. Общие советы для начинающих
Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, как настроить фотоаппарат, чтобы получить наилучшие возможные результаты. Несмотря на то, что не существует установленных правил для настроек фотокамеры, которые хорошо работают для всех видов съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично использую на разных камерах и которые в некотором роде можно назвать универсальными для всех марок камер.
Это «базовые» настройки, которые я установил по умолчанию и не меняю их для большинства сюжетов и сцен. Кроме того, так же существуют определенные режимы, которые облегчают или ускоряют процесс фотосъемки, особенно для тех, кто только начинает фотографировать. Давайте рассмотрим эти общие настройки более подробно!
Настройка камеры
Сначала давайте рассмотрим некоторые основные настройки, которые можно настроить и забыть про них. Как правило эти настройки универсальны для всех видов камер.
- Качество изображения: RAW
- Запись в формате RAW: сжатие без потерь (если доступно)
- Баланс белого: Авто
- Стиль изображения: Стандартный
- Цветовое пространство: sRGB
- Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл
- Шумоподавление с высоким ISO: Выкл.
- Коррекция объектива (контроль виньетирования, контроль хроматической аберрации, контроль искажений и т. Д.): Выкл.
Выше приведены наиболее важные настройки камеры. Во-первых, вы всегда должны начинать с выбора правильного формата, а это RAW. Если есть настройка для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте Сжатие без потерь, как описано выше, так как это уменьшает размер файла, что для фотографа очень важно (однако такая функция есть не на всех камерах). Хотя такие вещи, как Стиль изображения, не имеют значения для съемки в формате RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше придерживаться стандартного профиля, не включать другие параметры, такие как повышение резкости, контрастности, насыщенности и т. д., поскольку такие эти настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG. То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке RAW, так как вы можете изменить их позже при “проявке” RAW файла.
Если вы пока новичок и не знаете, что делаете, я бы оставил “подавление шума при длинной выдержке выдержке” включенным, эта настройка влияет на ваши изображения в формате RAW при съемке с длинной выдержкой – данная настройка уменьшит количество шумов, которые появятся за счет нагрева матрицы при длинной выдержки (хотя это может увеличить время, которое обычно требуется для съемки кадра). Все остальные корректировки объектива в камере, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления должны быть отключены, поскольку они никак не повлияют на снимок в формате RAW.
После того, как вы настроили вышеупомянутые параметры, настало время перейти к динамическим настройкам, тем, которые нужно будет менять часто.
Лучший режим съемки
Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над вашей камерой, я не совсем с этим согласен, да, ручной режим дает полный контроль и очень полезен, но для новичка работа с ним без сноровки будет затруднена.
К тому же учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, то лучше использовать один из режимов приоритетов: Режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Это замечательные режимы для использования которых вам нужно понять, что для вас главное, самостоятельная установка диафрагмы или выдержки.
Например, лично я в 90% случаев полагаюсь на режим приоритета диафрагмы (обозначается Av или A, в зависимости от марки камеры). В данном режиме у вас есть полный контроль над диафрагмой и ISO, а это важно, как раз для 90% случаев. Данный режим отлично работает, и у меня есть полный контроль не только над диафрагмой, но и над тем, насколько яркой или темной будет фотография. Если мой фотоаппарат делает более яркое изображение, чем мне бы хотелось, я просто использую кнопку компенсации экспозиции, чтобы сделать поправку без перенастройки камеры:
На всех камерах эта кнопка будет располагаться в разных местах, но имеет одно обозначение
Если вам интересно, стоит ли снимать в любом предустановленном сюжетном режиме, например, «Макро», «Спорт», «Портер» и т.
д. Я не рекомендую это делать по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и в будущем решите перейти на новую, вы не сможете получить тот же результат на другой модели камеры. И вообще результаты будут не сильно предсказуемые. Также важно подчеркнуть, что большинство высокопроизводительных и профессиональных моделей камер даже не имеют сюжетных режимов.
Лучший режим автофокуса
Вы должны быть убеждены, что вы снимаете в правильном режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, то лучше использовать одиночный автофокус, также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon), тогда как если вы фотографируете объект который постоянно движется, вам нужно переключиться в режим непрерывной фокусировки / AI Servo Focus, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект съемки.
Динамический режим зоны АФ
Чтобы облегчить задачу начинающим фотографам, производители фотокамер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной фокусировки в зависимости от того, неподвижен ли ваш объект или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автоматической фокусировки по умолчанию, если вам трудно постоянно переключаться между одиночным и следящим фокусом.
Некоторые камеры также оснащены режимом «Авто AF», который просматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на объекте, который камера считает важным. Я бы порекомендовал избегать использования таких режимов для большинства начинающих фотографов, потому что лучше контролировать вручную, где должна сфокусироваться ваша фотокамера. Вы должны научиться вручную менять точку фокусировки, перенося ее в то место, на котором должна сфокусироваться камера.
Этого можно добиться, переключившись в одноточечный режим автофокуса, в котором фокусировка происходит по одной точке, которую вы выбираете сами.
Лучший режим замера экспозиции
В то время как ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный/оценочный замер, в большинстве случаев лучше по умолчанию использовать матричный/оценочный или центральновзешенный замер, потому что в первом учитывается вся сцена и обычно камера делает нужный расчет по освещенности предметов в кадре, а во втором учитывается центральная зона в кадре, где как правило происходит фокусировка с последующей перекомпоновкой кадра.
Лучшая диафрагма для съемки
Диафрагма в объективе не только влияет на то, как ваш объект отделен от переднего плана и фона глубиной резкости, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выберете для той или иной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость снимка и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки в условиях низкой освещенности и хотите избежать дрожания камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1,8, вы можете открыть диафрагму на максимум, до значения f/1,8 для таких условий. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите сделать четкую фотографию всей сцены, то нужно будет прикрыть диафрагму до значения f/5.6 – f/8
Диафрагма часто связана с тем, насколько ваш объект будет отделен от фона глубиной резкости, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете видеть, как может отличаться изображение при фотографировании с широко открытой диафрагмой, например, f/2,8, и узкой диафрагмой, например, f/8.
0.
Лучшая выдержка
Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки будет сильно зависеть от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать снимок водопада, на котором вода станет вязкой и тягучей, вам нужно будет использовать длинную выдержку, аж до нескольких секунд (для такой съемки нужно снимать со штатива)
Но если вы хотите заморозить движение объекта в вашей сцене, вам нужно будет использовать очень короткую выдержку, которая может составлять сотые и даже тысячные доли секунды:
Лучшая настройка ISO
Когда дело доходит до светочувствительности ISO, то основной совет для всех сюжетов в условиях хорошей освещенности всегда использовать низкое значение ISO, это позволит получить минимальное количество шумов/зернистости на ваших снимках.
Сравнение ISO 200 и ISO 3200
Однако съемка с самым низким ISO не всегда практична, особенно в условиях низкой освещенности.
В этих ситуациях вам нужно будет увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки, это в свою очередь нужно для того, чтобы избежать размытости изображения из-за непреднамеренного дрожания камеры.
Помните, что фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти три параметра связаны друг с другом.
Авто ISO
На большинстве фотокамер вы можете отдать установку значения ISO автоматике установив его в режим Auto ISO, этот режим может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включите Авто ISO, ваша камера автоматически отрегулирует ISO в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь сохранить выдержку, которая избавит от “шевеленки” камеры. Взгляните на примеры меню Auto ISO на нескольких разных камерах.
Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные настройки Auto ISO, которые могут учитывать установленное вами минимальное значение выдержки, а также фокусное расстояние используемого объектива. Такие настройки могут быть очень полезны для начинающих, потому что они устраняют необходимость постоянной настройки параметров камеры.
Стабилизация изображения
Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой (стабилизация изображения в фотокамере), либо объективом. Не забудьте включить ее при съемке с рук и выключить при съемке со штатива. Кроме того, всегда полезно наполовину нажать спусковую кнопку затвора и сначала стабилизировать камеру или объектив, прежде чем делать снимок. Это уменьшит вероятность появления размытых снимков.
Источник
Перевод: profotovideo.ru
Какой выбрать объектив для камеры видеонаблюдения
На эффективность системы видеонаблюдения влияют все компоненты без исключения, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Речь пойдет об объективе видеокамеры. Именно от этого элемента во многом зависит четкость и качество картинки. Даже самая дорогая аппаратура с плохим объективом не справится с поставленной задачей, деньги будут потрачены зря. Внимательно изучите характеристики устройств, чтобы сделать правильный выбор.
Размер матрицы
К видеокамере с конкретной матрицей подбирают определенный объектив. Характеристика влияет на фактический размер картинки и указывается в дюймах. Объективы подбирают для камеры с такими же или меньшими параметрами, если подойдет крепление. Например, модель с размером матрицы 2/3 подходит для видеокамер 2/3, 1/3.
Фокусное расстояние
Характеристика измеряется в миллиметрах и показывает расстояние от матрицы камеры до объектива. Фокусное расстояние напрямую связано с углом обзора, то есть с площадью участка, который будет виден в кадре. Чем меньше миллиметров указано в параметрах модели, тем шире будет угол, и наоборот, большое фокусное расстояние означает охват небольшой территории.
Например, для видеонаблюдения на автомобильных парковках, в скверах, на площадях используют оборудование с фокусным расстоянием от 2 до 6 мм. Для систем, требующих детального изображения отдельных объектов, подходят устройства от 6 до 12 мм. Их используют на камерах, установленных в операционных залах банков, над кассами в магазинах и т. д.
Точнее определить характеристику можно по удаленности объекта наблюдения. Для этого существуют две формулы:
- F = v*S/V, где F – фокусное расстояние, S – расстояние до предмета, V – вертикальный размер предмета, v – вертикальный размер матрицы;
- F = h*S/H, где h – горизонтальный размер матрицы, H – ширина предмета.
Соответствие дюймов и фактических размеров матрицы можно взять из таблицы.
| Формат | 1” | ½” | 1/3” | ¼” |
| Высота, мм | 9,6 | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
| Ширина, мм | 12,8 | 6,4 | 4,8 | 3,2 |
Например, необходимо установить видеонаблюдение за крыльцом здания шириной 10 м. Видеокамеру с матрицей 1/3 дюйма монтируют на расстоянии 20 м. Получаем фокусное расстояние: F = 4,8 х 20/10 = 9,6 мм. Необходимо выбирать ближайшее значение фокусного расстояния в большую сторону. При этом важно, чтобы угол обзора был максимально широким, иначе в кадре кроме основного объекта не будет видно ничего вокруг.
Ниже в таблице представлены ориентировочные данные для выбора устройства. Они могут варьироваться в большую или меньшую сторону у разных производителей.
| Фокусное расстояние, мм | Угол обзора | Дистанция распознавания, м | |
| По вертикали | По горизонтали | ||
| 2,8 | 90 | 120 | 2 |
| 3,5 | 63 | 79 | 3,4 |
| 4,0 | 48 | 65 | 3,8 |
| 5,5 | 40 | 55 | 6 |
| 6,0 | 32 | 42 | 6 |
| 8,0 | 24 | 32 | 8 |
| 12,0 | 17 | 22 | 12 |
| 25,0 | 8 | 11 | 25 |
| 50,0 | 4 | 5,5 | 50 |
Наглядно оценить качество картинки от камер с разными характеристиками поможет таблица с примерами кадров.
Угол обзора
Как уже было сказано выше, угол обзора определяет площадь участка, который сможет охватить видеокамера. Широкоугольные объективы позволяют наблюдать за крупными объектами с меньшей детализацией. Узкоугольные модели помогут разглядеть отдельные элементы в кадре, но зона ох
Ручные настройки видеокамеры — зачем?
Современные видеокамеры имеют весьма ограниченное количество ручных настроек. Впрочем, большинство пользователей не используют ручные установки вовсе, даже если эта возможность существует — хотя их применение в некоторых случаях может значительно улучшить результаты съёмки.
Ручной фокус.
На ручной фокусировке снимают то, что камера в режиме автофокуса не может самостоятельно и однозначно определить как желаемый оператором объект съёмки.
Итак, что же предпочтительней снимать на ручном фокусе?
Полупрозрачные объекты такие как туман, стекло, дым. Бликующие поверхности, например — поверхность воды. Камера в автоматическом режиме фокусируется на точке с максимальной контрастностью, и если контрастность основного объекта съёмки меньше, чем других объектов — без ручной фокусировки не обойтись.
Движущиеся объекты в проводке тоже лучше снимать на ручном фокусе. Недостаточные условия освещённости также приводят к неудовлетворительной работе автофокуса — вплоть до полного отказа.
Баланс белого.
Человеческий глаз и мозг устроен так, что при любом освещении люди видят предмет, который должен быть белого цвета — белым.
Видеокамеры в автоматическом режиме руководствуются логикой, что самые яркие участки кадра имеют белый цвет, все остальные цвета корректируются, основываясь на этом предположении. В случаях, когда самые яркие участки кадра на самом деле не белые, цветопередача будет нарушена.
В случаях, когда условия съёмки не позволяют камере установить правильный баланс белого в автоматическом режиме, следует использовать ручную установку баланса белого — если такая возможность предусмотрена конструкцией видеокамеры. Процесс установки баланса белого прост — нужно разместить перед объективом камеры объект заведомо белого цвета и нажатием соответствующей кнопки «сообщить» камере, что именно этот цвет следует считать белым и нужно корректировать остальные цвета относительно него.
Для этой цели часто используют обычную бумагу (напр. для принтера), но так как не вся бумага одинаково белая, желаемого результата можно не достичь. В фотомагазинах можно приобрести специальные карты.
Кроме того, практически во всех в камерах существует возможность выбрать тип освещения из предустановленных настроек, например: солнце, лампы накаливания, люминесцентные лампы и пр.
Режимы экспозиции.
От правильности выбора экспозиции зависит контрастность и насыщенность изображения, качество проработки деталей кадра. При некоторых условиях (сильный встречный свет, люди в блестящей или очень светлой одежде, пространства, покрытые снегом) автоматика видеокамеры делает грубые ошибки, что делает результаты съёмки неудовлетворительными, например, излишне затемняя лица или другие важные детали сцены.
В большинстве видеокамер кроме автоматической настройки предусмотрена возможность выбора из предустановленных настроек, позволяющих изменить режим экспозиции под конкретные условия.
Back Light — позволит сделать светлее детали кадра при сильном встречном свете.
Режим портретной съемки (Softportrait) устанавливает приоритет максимально открытой диафрагмы, то есть минимально возможную глубину резкости.
Для съемки людей при сильном рассеянном свете от песка, воды или снега подходит режим «пляж и лыжи» (Beach &Ski) . В этом режиме с помощью электроники дополнительно повышается контрастность и цветовая насыщенность изображения.
Режим подсветки прожектором (Spotlight mode) предназначен для съемки освещенного объекта на темном фоне (солнечная поляна, арена цирка). Экспозиция выбирается таким образом, что прорисовываются только освещенные участки кадра, остальное может уйти в глубокую тень.
Режим «на закате или при луне» (Sunset & mооn) обеспечивает съемку силуэтов или фейерверка. Съемка вечерних сцен как таковых возможна только в этом автоматическом режиме (или при выключенной автоматике экспозиции), иначе кадр получится светло-серым и зашумленным. Некоторые видеокамеры в режиме «лунного освещения» вводят красное смещение для восстановления баланса белого.
Режимы спортивной съемки (Sports) и скоростного затвора (High-speedshutter) позволяют избежать смазывания изображения быстро движущихся объектов. Съемка с малыми выдержками требует довольно яркого освещения.
Основные функции настройки качества изображения в видеокамерах
Шумы — цветные искажения, возникающие при съёмке в условиях сложного освещения.
Особенно хорошо шумы заметны на тёмных участках фотоснимка, на заднем плане, на объектах находящихся не в фокусе.
Для того чтобы уменьшить уровень шумов и повысить качество изображения, в видеокамерах применяется ряд функций, которые помогают настроить оборудование под конкретные условия освещения.
Режим День/Ночь
Данный режим может быть автоматическим или ручным:
- Ручной режим позволяет принудительно устанавливать чёрно-белый или цветной режим изображения.
- Автоматический режим позволяет камере перейти в чёрно-белый режим работы, если освещённость недостаточна. Это значительно снижает уровень шумов, которые проявляются в цветном режиме изображения. Для автоматического режима доступны настройки условий работы, которые позволят исключить ложные переключения – например, задержка по времени может не допустить переключения в режим ночь при кратковременном перекрытии объектива.
ИК-фильтр
В дневное время суток инфракрасное излучение оказывает существенное влияние на качество видеоизображения:
- искажение цветовой передачи и уровня контраста,
- размытие получаемой картинки из-за преломления излучения объективом камеры.
В ночных условиях инфракрасное излучение используется для достижения в темноте наиболее детального изображения либо в условиях с очень низкой освещенностью.
ИК-фильтр позволяет устранить все нежелательные эффекты, связанные с инфракрасным излучением:
- В дневное время механический привод сдвигается, тем самым закрывая матрицу камеры от переизбытка ИК излучения, которое создает шумы;
- В ночное время раздвигается в сторону, открывая тем самым доступ ИК излучения к матрице камеры.
Благодаря совместной работе ИК-фильтра и режима «День/Ночь», камера наблюдения обеспечивает максимально четкое и доступное изображение в любое время суток.
BLC (Backlight compensation)
Компенсация встречной засветки — функция, которая позволяет исключить затемнение объекта, находящегося на фоне яркого источника света.
Когда объектив камеры направлен на яркий источник освещения, то наступает насыщение светом матрицы и те пиксели, на которые должно проецироваться изображение объекта, не успевают накопить заряд, что приводит к затемнению объекта.
Принцип функции BLC включает в себя:
- Регулировку усиления освещения — реальный уровень освещения преобразуется в тот, который необходимо получить на качественном изображении – то есть ограничивается уровень света
- Автодиафрагму — позволяет изменять размеры объектива, через которое свет попадает на матрицу камеры
- Электронный затвор — регулирует время воздействия светового потока на матрицу
AGC-авто (Automatic Gain Control)
Режим AGC (автоматическая регулировка усиления) усиливает видеосигнал на матрице при уменьшении освещенности. Максимальное усиление возможно до 28 дБ.
Данная технология позволяет автоматически изменять коэффициент усиления каждого видеотракта, в зависимости от уровня сигнала: автоматическая регулировка усиления сглаживает изменения уровня видеосигнала и позволяет получить качественную картинку на видеомониторе при малой освещенности объекта.
Баланс белого (White balance)
Данная функция позволяет компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения – они имеют разную температуру света и влияют на цветопередачу (лампа, солнечный свет, тень и т.д.). Возможна автоматическая и ручная настройка цветопередачи.
Электронный затвор (Shutter)
Этот параметр связан с выдержкой — временем засветки матрицы, то время, за которое появляется один кадр (или снимок).
Камера делает несколько непрерывных снимков (например, 25 кадров в секунду).
С момента, когда затвор открыт (на матрицу попадает свет) до момента, когда затвор закрывается, может затрачиваться разное время – это и есть выдержка. Обычно это время очень короткое. Например, 1/30 секунды или еще меньше — 1/1000 секунды.
Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее кадр:
- Большая выдержка, даст больше света, но смазанные движения.
- Короткая выдержка, даст мало света, резкие движения и чёткие кадры.
В каждом случае необходим разный выбор выдержки!
Например, при (1/60 секунды) движения будут плавными, но если снимать быстродвижущиеся объекты (1/800 секунды) то, видео будет отрывистым.
ИК-подсветка
В условиях, когда нужно вести ночное видеонаблюдения используются камеры с ИК-подсветкой.
Инфракрасная подсветка, в отличие от привычных искусственных источников света (светильники, лампы и т.п.), потребляет мало энергии, невидима человеческому глазу и зачастую устойчива к механическим воздействиям.
В ИК-подсветке используются разные типы диодов, поэтому при одинаковом количестве ИК-диодов в разных камерах дальность подсветки тоже может быть разная.
SmartIR
Технология SmartIR была создана, чтобы решить проблему работы инфракрасных светодиодов при съемке на близких расстояниях – она позволяет регулировать интенсивность инфракрасных светодиодов камеры.
Например, если человек подойдет достаточно близко к камере, то ИК-подсветка просто засветит лицо, а значит, нельзя будет провести опознание объекта.
SmartIR вкл. | SmartIR выкл. |
WDR (Wide Dynamic Range)
Технология широкого динамического диапазона – позволяет вести съемку изображений с затемненными участками, за счет двойного открывания затвора диафрагмы.
При первом открывании используется высокая скорость затвора, а при втором — обычная. Затем полученные кадры накладываются друг на друга, что обеспечивает качественное изображение, на котором нет слишком ярких или затемненных участков.
WDR в видеонаблюдении часто применяют в камерах слежения, если область, которую они снимают, периодически попадает в тень. С помощью WDR можно качественно снять лицо человека, даже если свет падает из-за его спины, а обычная камера в этом случае фиксирует лишь темный силуэт.
DNR (Digital Noise Reduction)
Технология цифрового подавления шумов.
В условиях недостаточной освещенности изображение бывает зашумленным. Главный недостаток этого эффекта состоит в том, что зашумленное изображение очень плохо сжимается алгоритмами в регистраторах, из-за чего растет объем архива.
Существует два способа подавления шумов:
- 2D подавление шумов: производится коррекция яркости соседних пикселей одного кадра. Специальные математические расчеты определяют, насколько это изменение соответствует параметрам шума и, если вероятность влияния шума высока, уменьшают разницу в яркости на рассчитанную величину.
- 3D подавление шумов: расчеты производятся не только для одного кадра, а для нескольких последовательных кадров, что позволяет более точно выделить шум, поскольку он меняется во времени, а так его легче отследить. Эта технология считается более современной и более эффективной.
12 лучших решений для проблем с изображением камеры видеонаблюдения — нечеткое, нечеткое
перейти к содержанию- хранить
- Продукты
- Облако
- Служба поддержки
- Центр поддержки
- Центр загрузок
- Приложение и клиент
- Блог
- Связаться с нами
- Сделки
- Флэш-распродажа
- Магазин с ремонтом
- Партнер
- Поиск
Рекомендуемые результаты:
- Приборная доска
- Заказы
- Мое облако
- Мое сообщество
- Выйти
Как настроить фокусное расстояние (не фокусное расстояние) в…
Просматривать
Поделитесь своим опытом!
- ТВ и домашний кинотеатр
- Android TV
- Другие телевизоры
- Домашний кинотеатр
- Гостиная
- Как Tos & FAQs
- Откройте для себя Sony
- Камеры
- Фотогалерея
- Альфа-камеры
- Cyber-shot камеры
- Видеокамеры
- Экшн-камера
- События
- Как Tos & FAQs
- Откройте для себя Sony
- Аудио
- Портативное аудио
- Hi-Fi системы
- Как Tos & FAQs
- Откройте для себя Sony
- Xperia
- 1 серия
- 5 серии
- 10 серии
- Серия XZ
- Серия XA
- X серии
- Z серии
- L серия
- Серия M
- C серии
- Серия E
- Таблетки
- Другое / Общие
- ПК и электронное чтение
- ПК и аксессуары
- электронные книги
- Как Tos & FAQs
- Общий чат
- Соревнования и обновления
- Общий чат
- Руководящие указания
- Около
|