Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками: Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Содержание статьи

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

• пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
• металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
• цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

• Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
• Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

• Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
• В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

ремонт и разборка своими руками, принцип работы схем

В последнее время популярными осветительными приборами становятся лампы, использующие в качестве источников света светодиоды. Эти светильники отличаются своей энергоэффективностью и экологической чистотой. Для управления диодами используется электронная схема — драйвер. При выходе осветителя из строя, учитывая его дороговизну, ремонт выгодно провести самостоятельно, но для этого понадобится знать устройство светодиодной лампы и уметь её разбирать.

• Общие сведения
  • Принцип работы светодиода
  • Характеристики излучателей
  • Устройство драйвера
• Самостоятельный ремонт
  • Разборка LED-осветителя
  • Устранение неисправностей

Общие сведения

В основе работы светодиодного устройства лежит изобретение электронно-дырочного перехода. В 1907 году физиком Генри Раундом была открыта электролюминесценция, послужившая началом в создании точечных источников излучения. После изобретения p-n перехода в 1961 году инженеры из Texas Instruments запатентовали технологию инфракрасного светодиода. А через год американский учёный Ник Холоньяк изобрёл источник света, работающий в красном диапазоне.

На протяжении последующего десятилетия были созданы светодиоды, работающие в жёлтом, зелёном и синем спектре. Технология изготовления таких источников излучения была дорогой. Поэтому в качестве освещения они практически не применялись. Пока в 1990 году исследователи из японского концерна Nichia Chemical Industries, не получили дешёвый синий светодиод, который в комбинации с зелёным и красным цветом давал эффективное излучение в белом спектре.

Принцип работы светодиода

Светодиод — это электронный прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. Общепринятым его обозначением является аббревиатура LED (light emitting diode). Испускание света происходит при рекомбинации носителей заряда в области p-n перехода. Этот переход образуется на границе соприкосновения материалов с разным типом проводимости.

При контакте материалов между ними возникает дрейфовый и диффузионный ток, приводящий к динамическому равновесию. Если к такому переходу приложить разность потенциалов, то диффузионный ток увеличится и начнётся активный процесс перехода неосновных носителей заряда через зону соприкосновения материалов. Встречаясь друг с другом на границе, эти противоположные заряды начинают рекомбинировать, то есть происходит их уничтожение с выделением энергии.

Но не каждый электронно-дырочный переход при рекомбинации зарядов может излучать свет. Связанно это с шириной зоны активной области, которая должна быть близкой к квантовой энергии видимого спектра. При этом чем больше зона соприкосновения p-n перехода, тем больше энергии сможет выделиться. Процесс получения законченного светодиода технологически сложен, ведь для его изготовления используются многослойные структуры. Поэтому в случае выхода источника свечения из строя, ремонт светодиодной лампочки своими руками будет заключаться в его замене.

Цветовой спектр свечения определяется шириной зоны электронно-дырочного перехода, которая зависит от полупроводниковых материалов и легирующих примесей. Получение белого свечения достигается тремя способами:

1. Комбинированием трёх цветов: красного, синего, зелёного (RGB). Кроме, излучателя в корпусе светодиода размещается: отражатель, рассеиватель, экран и световой фильтр.
2. Нанесением на светодиоды, работающие в ультрафиолетовом спектре, люминофора трёх цветов. При протекании тока люминофор светится разными цветами, излучение которых смешивается с помощью линзы.
3. Использованием синего светодиода с нанесённым на него люминофором зелёного и красного излучения.

Характеристики излучателей

Выполняя ремонт светодиодных ламп своими руками, пользователь часто сталкивается с перегоранием одного или группы светодиодов. Чтобы не нарушить сбалансированную производителем работу устройства и не привести к усугублению поломки, перегоревший полупроводник меняют на аналогичный экземпляр.

Каждый тип светодиода характеризуется рядом параметров, зная которые можно без труда подобрать ему замену. К важным характеристикам относят:

1. Потребление тока. Среднее значение его составляет 0,02 А. Однако существуют конструкции, в которых одновременно интегрированными могут быть два и даже четыре кристалла, каждый со своим p-n переходом. Соответственно, потребление тока возрастёт в два и четыре раза. Увеличение силы тока приводит к изменению цветовой гаммы излучения с последующим перегоранием кристалла.
   Поэтому совместно с ними в LED осветителях используются электронные драйверы, поддерживающие ток в нужном диапазоне. Использование LED диода с другими параметрами приведёт к перегреву элементов драйвера и его поломке.
2. Величина падения напряжения. Определяется разностью потенциалов на светодиоде при протекании через него тока. Это значение зависит от цвета излучения, например, синий, зелёный, белый — три вольта, жёлтый, красный цвет — от 1,8 до 2,4 вольта.
3. Светоотдача. Устройства, имеющие диаметр пять миллиметров излучают направленный свет с мощностью до 5 люмен. Поэтому в конструкции светодиода важен угол рассеивания, который может составлять от 20 до 120 градусов.
4. Цветовая температура. Существует три градации белого цвета: тёплый, дневной, и холодный. Так как восприятие излучения во многом зависит от цветовой температуры, то очень важно при замене использовать светодиод с таким её же значением, как и перегоревший.
5. Типоразмер. Этот параметр характеризует размер LED излучателя. Наиболее применяемыми значениями являются: 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 и 5630. Эти цифры показывают ширину и длину SMD матрицы. Например, 5730 — размер матрицы составляет по ширине 5,7 мм, а по длине — 3 мм. Этот показатель в итоге влияет на яркость, цветовую температуру, и мощность.

Устройство драйвера

Драйвер светодиодных ламп представляет собой фактически блок питания, стабилизирующий ток через кристалл диода. При всём разнообразии схем светодиодных ламп на 220 В принцип работы их одинаков. Он заключается в понижении переменного входного напряжения до нужного значения и поддержании его на одинаковом уровне в независимости от изменений на входе.

В качестве основного элемента может использоваться специализированный контроллер, регулируемый интегральный стабилизатор, резисторные схемы. Но наиболее часто применяются микросхемы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Именно они обладают самыми стабильными и надёжными параметрами, обеспечивая нужное выходное напряжение.

Драйвер на базе контроллера работает по принципу частотной модуляции импульсов. Входное напряжение сети выпрямляется с помощью диодного моста и поступает на ёмкость, являющуюся элементом фильтра. Далее сигнал попадает на вход микросхемы, внутри которой он преобразуется в пачки импульсов постоянной величиной. Эти импульсы управляют ключевым элементом схемы, в качестве которого используют полевой транзистор (Mosfet).

Приходящий импульс открывает транзистор и через светодиоды начинает протекать ток, при этом катушка индуктивности накапливает энергию. Как только между импульсами возникает пауза, Mosfet закрывается, а подача тока обеспечивается накопленной энергией из катушки индуктивности. Этот процесс повторяется в цикле с высокой частотой, поэтому через LED-диод протекает ток пилообразной формы.

Наиболее часто применяют следующие микросхемы:

• HV9910.
• HV9961.
• CC28810.
• UCC28810.
• PT4115.
• RCD-24.

Частота импульсов драйвера определяется обвязкой микросхемы, а его стабилизация — путём сравнения опорной разности потенциалов контроллера со значением на датчике тока. Светодиоды — это приборы, наиболее чувствительные к качеству питания, чем другие источники света. Превышение параметров тока на 15% сократит срок их службы в несколько раз. Поэтому к ремонту или замене драйвера следует подходить особенно тщательно.

Самостоятельный ремонт

Специализированных сервисных центров по ремонту светодиодных ламп не существует. В случае гарантии их просто меняют на новые изделия, а старые утилизируют. Хотя есть такие поломки, которые несложно устранить и своими руками. Поэтому, если в гарантийной замене отказано, следует попробовать отремонтировать светодиодную лампу на 220 В самостоятельно. Но перед этим следует разобраться, почему же перегорают лампочки. Причинами могут быть:

1. Скачки напряжения в сети 220V. Напряжение высокой величины на входе может вызвать пробой в драйвере LED-лампы и привести к перегоранию излучающих кристаллов. Для того чтобы этого не происходило, следует на вводе электричества использовать защитные устройства, например, реле защиты.
2. Неправильно подобранный светильник. В результате светодиодной лампе не будет обеспечено нужное охлаждение, что приведёт к её перегреву и сгоранию. Поэтому при установке лампочки нужно всегда обращать внимание на инструкцию к светильнику, в которой указана максимально допустимая её мощность.
3. Низкого качества элементы, используемые при изготовлении источника освещения. Для избегания такой проблемы необходимо приобретать только изделия именитых производителей, имеющих обязательно сертификат.

Разборка LED-осветителя

Починить лампу, не разобрав её, не получится. Хотя они и отличаются по своим формам их конструктив очень похожий друг на друга. Так, в нижней цокольной части, вкручивающейся в патрон, располагается непосредственно сам драйвер устройства. Над ним — радиаторная пластина, на которой размещаются светодиоды. Сверху они закрываются колпаком, который может быть прозрачным или матовым. Разборка любого типа лампы начинается со снятия защитного колпака, а уже после извлекается драйвер.

Поэтому, например, зная как разобрать светодиодную лампу е27, можно по аналогии разобрать и другие типы цоколей. Тем более что наиболее распространённый тип как раз E27 и его уменьшенная копия — E14 (миньон).

В состав конструкции лампы входят следующие части:

• защитный колпак;
• цоколь;
• радиатор с набором светодиодов;
• драйвер питания.

Нормальные производители делают верхний колпак из пластика, который в дальнейшем застёгивается в цокольном основании. Но при этом существует один нюанс — для фиксации верхней крышки используется герметик.

Для того чтобы разъединить половинки, следует подготовить острый инструмент. Это может быть нож или остриё, согнутое буквой «Г». Под купол лампы вставляют инструмент и круговыми движениями удаляют нанесённый на него клей. Как только клей будет удалён, купол снимают лёгкими покачиваниями и вытягиванием вверх.

В результате откроется доступ к радиатору со светодиодами. Этот радиатор поддевается всё тем же острым предметом и выталкивается на себя. От него будут отходить два провода, идущие на драйвер лампы. Если их длины будет недостаточно для извлечения платы электроники и светодиодной пластинки, то провода отпаивают.

Устранение неисправностей

Самой распространённой причиной поломки является перегорание светодиода. Его целостность легко проверить с помощью мультиметра, переключив его в режим позвонки. Красным щупом дотрагиваются до анода (плюс), а чёрным — до катода (минус). Рабочий светодиод должен загореться. Если он не загорается или на его корпусе видна чёрная точка — он неисправен. Починить его невозможно, поэтому следует его выпаять, а на это место запаять рабочий.

При выпаивании можно столкнуться с тем, что паяльник просто будет прилипать к корпусу светодиода. Это свидетельствует о недостаточной мощности паяльника и хорошо организованном отводе от кристалла тепла. Поэтому понадобится воспользоваться инфракрасной станцией или паяльником с большей мощностью.

Если светодиоды в порядке, то причина поломки в драйвере. В первую очередь проверяется наличие напряжение как на входе, так и на выходе платы. При их отсутствии частой проблемой является лопнувшая пайка или неисправный электролит, стоящий в схеме после диодного моста. Он является и причиной при возникновении эффекта «стробоскоп». Далее, в режиме прозвонки проверяется диодный мост и предохранители. Проверить генерацию микросхемы и ключевого транзистора без осциллографа будет невозможно. Все неисправные детали заменяют на такие же или их налоги. А после делается пробное включение.

Как сделать светодиодную лампу своими руками: видео, фото, схема

Если вас интересует, как сделать светодиодную лампу своими руками в домашних условиях, то мы предоставим несколько пошаговых инструкций с фото и видео примерами, которые позволят вам собрать светодиодную лампочку не более чем за час . Все представленные ниже идеи будут перечислены от самых простых до самых сложных, что позволит выбрать подходящий вариант в зависимости от ваших навыков обращения с паяльником и электрическими схемами.

• Идея №1 — Модернизация галогенной лампочки
• Идея №2 — «Домоправительница» в процессе!
• Идея №3 — Светодиодная лента как основа

Идея №1 — Модернизация галогеновой лампочки

Проще всего сделать светодиодную лампу самостоятельно из перегоревшей галогеновой лампочки с цоколем типа — ГУ4. В этом случае вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Светодиоды Их количество выбирайте сами, в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу обращаю внимание, что не стоит выбирать более 22 диодов (это усложнит процесс сборки, а также сделает лампочку слишком яркой).
• Суперклей (подойдет обычный, но он будет дольше сохнуть, что не позволит быстро сделать светодиодную лампу).
• Небольшой кусок медной проволоки.
• Резисторы Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
• Небольшой кусок листового алюминия (альтернатива — обычная банка из-под пива или газировки).
• Доступ в Интернет. Вам нужно будет открыть специальный онлайн-калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
• Молоток, паяльник и дырокол.

Подготовив все материалы, можно приступать непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного источника света мы вам предоставим пошагово, с фотопримерами каждого этапа, чтобы вы наглядно видели процесс установки.

Итак, для изготовления светодиодной лампы на 12 вольт необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите верхнее стекло со старой галогеновой лампочки, а также белую замазку возле штыревого цоколя (как показано на фото ниже ). Для этого лучше всего использовать отвертку.
2. Переверните лампу вверх дном и аккуратно молотком выбейте штифты из гнезда. Старая галогенная лампа должна выпасть.
3. По количеству выбранных вами светодиодов придумайте схему их расположения, на основе которой сделайте бумажный трафарет. Вы можете использовать имеющуюся заготовку и распечатать одну из готовых схем, которые представлены на картинке:
4. Приклейте трафарет к алюминиевому листу суперклеем, вырежьте лист по форме трафарета, а затем проделайте отверстие дыроколом для светодиодов.
5. Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для ваших условий. В нашем случае для создания светодиодной лампочки в домашних условиях из 22 диодов необходимо собрать следующую схему:
6. Установите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте светодиоды в посадочные места, как показано на фото. Для упрощения процесса пайки подогните катодную ногу одного диода к ножке анода другого.
7. Аккуратно приклейте все светодиоды, сделав из них единую конструкцию. Важный момент — клей не должен попасть на ножки диодов, т. к. при пайке будет выделяться крайне неприятный дым.
8. Когда клей застынет, приступайте к пайке ножек. Кстати, рекомендуем вам паяльник своими руками, что также не займет много времени. По схеме припаяйте светодиодные диоды светильника, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется разрезать пополам, чтобы впоследствии не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
9. По схеме припаиваем резисторы к минусовым контактам. В итоге по нашему примеру должно получиться 6 положительных выводов и 6 отрицательных выводов (с резисторами).
10. Припаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
11. К получившимся двум контактам припаяйте такой же кусок медного провода, который в итоге сделает штыревую основу светодиодной лампы дома. По аналогии с предыдущим советом сделайте одну ногу на время короче (минус), чтобы ничего не перепутать и правильно соединить.
12. Чтобы в дальнейшем не произошло короткого замыкания, тщательно проклейте пространство между поднятыми ножками.
13. Завершите сборку светодиодных ламп: поместите диск на отражатель и аккуратно приклейте его.
14. Маркером подписать на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также указать, что самодельный источник света рассчитан на подключение к сети 12 вольт, а не 220.
15. Проверить собранную самоделку. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору или к сети 220/12 Вольт.

Вот таким простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как видите, ничего сложного и много времени на сборку тратить не нужно! Рекомендуем просмотреть несколько лучших идей создания лампочек в домашних условиях, которые мы предоставили в видеогалерее:

Идея №2 — «Экономка» в процессе!

Вторая, не менее интересная идея — собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Особо серьезной работы тоже нет и со сборкой справится даже не очень опытный электрик. Для начала вам необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для самостоятельной сборки вашей светодиодной лампы:

1. Неудавшаяся «экономка».
2. Кусок стекловолокна.
3. По сгенерированной схеме (об этом мы говорили выше) составляющие элементы: резисторы, конденсатор, светодиоды. В нашем примере схема будет такой:
4. Сверло для сверления стеклопластика. В этом случае лучше сделать мини-дрель своими руками, которой можно удобно делать отверстия.
5. Паяльник.
6. Соль, медный купорос и лак для ногтей.

Подготовив все материалы, можно приступать к сборке. Эта инструкция более креативна, поэтому если вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей ключницы, внимательно посмотрите фото примеры.

Этапы работы:

1. Вырежьте круг из стеклотекстолита диаметром 3 см.
2. Лаком нарисуйте дорожки на доске по этому примеру:
3. Приготовьте раствор из 1 столовой ложки медного купороса и 2 столовых ложек соли. Все это размешать в теплой воде.
4. Когда лак застынет, опустить доску в раствор на сутки. В результате останутся только те медные дорожки, которые вы покрыли лаком, остальная медь исчезнет в процессе реакции.
Ацетон
5. , снял остатки лака со стеклотекстолита и залил чистые дорожки.
6. По схеме сделать отверстия мини дрелью.
7. Припаяйте все элементы самодельного драйвера.
8. Аккуратно разберите старую энергосберегающую лампу и удалите из нее все, кроме проводов, идущих от цоколя.
9. Закрепить свой вариант платы со светодиодами, припаять провода и запаять. Если вы все сделали правильно, то результат должен быть как на фото ниже.

По этой инструкции вы легко сможете сделать светодиодную лампу из люминесцентной или галогеновой лампы!

Идея №3 — Светодиодная лента как основа

Если вы не так хорошо владеете паяльником и при этом понятия не имеете как собрать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу самостоятельно из светодиодная лента. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, преобразующий 220 Вольт в сеть 12. Единственным существенным недостатком этого способа являются большие габариты блока питания, поэтому этот вариант рекомендуется, если вы решили сделать светодиодное освещение в комнате точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питания, который без проблем спрячется в потолке.

Итак, все, что вам нужно сделать, это:

1. Сделать каркас будущего светильника. Для этого отрежьте небольшой кусок пластиковой трубы.
2. Приклейте небольшой участок светодиодной ленты с каждой стороны трубы. Разрезать светодиодную ленту нужно только в определенных местах, которые указаны производителем (обычно через каждые 3-4 диода).
3. Соедините все сегменты в параллельную цепь с помощью паяльника, а затем припаяйте к каждому пучку проводов кусок медного провода (для удобства подключения к источнику питания). Если вы решили установить самодельную диодную лампочку в старый энергосберегающий, просто припаяйте выводы от ленты к проводам цоколя по аналогии с инструкцией выше.

Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наша простая инструкция заканчивается, и теперь вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что представленные идеи были для вас полезными и понятными!

Аналогичные материалы:

• Как паять провода
• Как сделать автономное отопление квартиры электричеством
• Как сделать светодиодный прожектор своими руками

Опубликовано: 28. 03.2015 Обновлено: 04.11.2017 Пока без коментариев

Ремонт светодиодных фонарей и лампочек своими руками

1. Что делать, если сломалась светодиодная лампа

1.1. Возможен ли ремонт в домашних условиях

2. Виды и основные причины поломки

3. Подготовка к ремонту и что для этого нужно

4. Как починить своими руками

4.1. Лампа

4.2. Светодиодная лампа

5. Устранение неисправностей светильников с дистанционным управлением

Для ремонта светодиодных светильников не нужно иметь квалификацию инженера-электронщика и покупать дорогостоящее оборудование. Работу не сложно организовать и в домашних условиях, если подготовить все необходимое и разобраться в особенностях устройства светильников. Главное — не торопитесь и делайте все аккуратно, следуя рекомендациям из статьи.

Тестер позволяет быстро найти неисправные диоды.

Что делать, если разбилась светодиодная лампа

В наши дни на прилавках магазинов огромное количество светотехники, изготовленной с использованием диодов. Стоимость стала доступной, к тому же – много недорогих вариантов. При всех своих плюсах они ненадежны и очень часто выходят из строя, особенно при скачках сетевого напряжения и перебоях с электроэнергией.

Стариков Михаил

Старший инженер-электронщик

Задать вопрос

Если светильник или лампочка перестали работать, проверьте гарантийный срок. Если он не истек, сломанное оборудование будет заменено на новое. Поэтому не стоит выбрасывать товарный чек и коробку от товара в течение гарантийного срока.

Часто простой визуальный осмотр помогает найти неисправные детали.

После поломки в первую очередь проверьте оборудование. Если на нем видны признаки плавления, вероятно, его нельзя отремонтировать. Также изделия с физическими повреждениями не подлежат ремонту. Если они упали или разбились, лампу проще выбросить, чем ремонтировать. Важно выключать светильник или люстру при первых признаках неисправности, в этом случае вероятность успешного ремонта выше в несколько раз.

Возможен ли ремонт в домашних условиях

Ремонт светодиодных светильников и ламп — работа не сложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство всех разновидностей одинаковое, они состоят из одних и тех же компонентов:

1. Корпус светильника. Несущая часть конструкции, содержащая все основные детали. Могут быть разной формы и размера, все зависит от модели. Изготавливается чаще всего из пластика, но может быть и из металла. Если говорить о лампочках, то есть керамический, термостойкий пластиковый или металлический цоколь. Базы бывают разные, все зависит от стандарта.
2. Водитель. Основной рабочий блок, отвечающий за питание, компенсирует скачки напряжения и преобразует переменный ток в постоянный, подавая его на светодиоды. Есть два варианта — конденсаторные, которые дешевле и используются в бюджетных моделях, и электронные, они надежнее, но дороже. Оборудование рассчитано на температуру от -40 до +70 ^о С, имеет хороший КПД, но при этом является наиболее уязвимой частью конструкции.
3. Монтажная плата. Он несет светодиоды и другие необходимые рабочие блоки. Чаще всего его изготавливают из алюминия, прочного материала, хорошо рассеивающего лишнее тепло.
4. Диоды дают световой поток. Чем больше их установлено на плате, тем ярче лампа или лампочка. Наиболее распространены микросхемы PSB и SMD.
5. От драйвера к лампочкам идут провода, их можно припаять или соединить клеммами. В зависимости от марки люстры и доступных ей функций, на одну лампочку может приходиться от 1 до 12 проводов.
6. Если люстра с дистанционным управлением, она будет иметь антенну, блок управления, регулятор напряжения и модули, отвечающие за автоматическую настройку оборудования.

Типовой дизайн светодиодной люстры с дистанционным управлением.

Аксессуары могут различаться. Например, в недорогих светильниках ставят блоки питания конденсаторного типа без трансформаторов. Они служат ограничителем тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию со схемой светильника, обычно она есть на упаковке или на листе-вкладыше.

Читайте также.

Ремонт драйверов светодиодных ламп

 

Виды и основные причины выхода из строя

Если есть проблемы со светодиодной лампой или лампочкой, это невозможно не заметить. Варианты отказа могут быть разные, но наиболее распространены следующие:

1. Свет полностью пропадает. Это может произойти либо при включении или выключении, либо во время работы.
2. Свет может исчезнуть в любой момент и возобновиться через некоторое время. А временные промежутки могут быть любыми.
3. Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может варьироваться, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
4. Мигание — когда индикатор мигает каждую секунду.
5. Повреждение конструкции из-за удара или влаги в системе (например, из-за конденсата или если сосед сверху залил квартиру).

Когда часть лампочек перестала работать, не стоит откладывать ремонт.

Если существует всего несколько типов неисправностей, причин гораздо больше. Наиболее распространенные проблемы:

1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды греются не сильно (около 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может подняться до 50-60 градусов, и в этих условиях происходит нарушение контактов, выход из строя деталей и расслаивание отдельных элементов на плате. Проблема также возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью, либо лампа находится в месте с плохой вентиляцией.
2. Нарушение рекомендуемых правил эксплуатации светодиодного оборудования. Вместе со светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгий срок службы. Любые отклонения увеличивают риск неисправности во много раз.
3. Перегорание диода, вызванное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
4. Различные нарушения при подключении и монтаже оборудования. Причиной выхода из строя могут быть короткие замыкания и другие неисправности сети.

Важно! Чем дешевле используемый товар, тем выше вероятность того, что даже малейшие отклонения от нормы приведут к неисправности.

При подключении важно ничего не перепутать.

Не забывайте о заводском браке, он встречается гораздо чаще, чем в других разновидностях фонарей. Особенно часто бывают дефекты светильников с дистанционным управлением, ведь конструкция сложна, а технология часто еще не доведена до конца.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо подготовить все необходимое для работы. Некоторые предметы могут быть в наличии, другие придется купить, но это не будет стоить дорого. Список инструментов и приспособлений:

1. Маленький паяльник с маленьким жалом. Контакты в фонарях неглубокие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типами наконечников (плоскими и точечными). Не забудьте про материалы для пайки — припой, канифоль и т.п.

   паяльник с тонким жалом и usb зарядкой

2. Набор пинцетов. В магазине инструментов продается набор пинцетов для мелких работ, они имеют нужные формы и размеры.
3. Держатель для лампы или другого узла (т.н. «третья рука»). Хорошее решение – приспособление с увеличительным стеклом для упрощения работы. Можно приспособить подручные элементы – отрезать пластиковую бутылку или подобрать что-то другое.
4. Маленькая газовая горелка. Подойдут модели из табачных киосков, которые используются для прикуривания сигар. Если вы не можете найти такое устройство, купите так называемую «турбозажигалку», которая не гаснет на ветру.
5. Набор отверток разных размеров для снятия и разборки лампы. Чаще всего в качестве крепежа используются винты с крестообразным шлицем.

Набор инструментов для ремонта.

В некоторых приспособлениях используются винты с шестигранной головкой, поэтому также может потребоваться набор гаечных ключей. Ремонт светодиодных светильников – это кропотливая работа, ведь в изделиях много мелких деталей, и при неосторожном обращении можно их повредить.

Как отремонтировать своими руками

Ремонт диодных фонарей позволит вам существенно сэкономить, ведь в мастерских чаще всего за эту работу берут половину стоимости оборудования. Лампочки тоже реально сделать, если под рукой есть нужные запчасти.

Светильник

В идеале у вас должна быть под рукой схема оборудования, поэтому при покупке вы должны найти ее (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы она не потерялась. Это значительно упростит работу и поможет гораздо быстрее разобраться в дизайне. Варианты без пульта чинить намного проще, надо помнить эти рекомендации:

Помните! Перед началом работы отключите электропитание в распределительном щите.

Во многих моделях органы управления ничем не прикрыты.

1. Снимите светильник с потолка, предварительно разъединив контакты. Если на верхней части много пыли, ее нужно аккуратно убрать, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
2. Внимательно осмотрите детали на наличие повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Часто именно из-за них и возникают проблемы. Запаиваем клеммы, а также скрутки, закручиваем винты.
3. Если проблем не обнаружено, переходим к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды на одной плате. Подключите блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элементов), и проведите проводкой все светодиоды с признаками повреждения или неисправности.
4. Можно поступить проще — включить световой модуль в сеть через блок питания и закоротить контакты на каждом светодиоде по очереди. Делайте это до тех пор, пока не загорится лампа, когда будет найден сгоревший элемент.
5. Замена светодиодов в фонарях производится только на элементы одного номинала, поэтому их лучше заказывать заранее, так как могут возникнуть проблемы с приобретением. Если установить перемычку в систему, включающую менее 10 световых элементов, конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале вообще не использовать перемычки при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты одного куском проволоки, предварительно сняв старый элемент и очистив от обрастания.
6. Если со светодиодами все в порядке, плата проверяется на перегорание, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – их нужно заменить. Из-за перегрева контакты матрицы могут сломаться, их также следует тщательно проверить и все пропаять, где есть сомнения.
7. При обнаружении повреждений в блоке управления стоит заменить его на аналогичный. Обратите внимание на характеристики детали, не перепутайте провода при подключении.
8. Перед установкой платы на место необходимо обновить слой термопасты, если он был в месте прилегания к радиатору охлаждения. Аккуратно протрите старый влажной тряпкой, обезжирьте поверхность, нанесите тонкий слой нового состава, равномерно его распределив.

К сведению! Термопасту можно купить в любом компьютерном магазине.

Диоды перепаять не сложно.

Отремонтировать люстру несложно, если понимать, как она работает. Чаще всего проблема в перегорании светодиодов, ведь они подключены линейно и при выходе из строя одного элемента цепь разрывается. По такому же принципу стоит искать неисправности в полосовом освещении. Если осмотр не обнаружит сгоревший элемент, придется прозвонить все по порядку.

Видео: Ремонт светодиодного плафона 36 ватт.

Светодиодная лампа.

При выходе из строя штатной лампы способы устранения неисправности не отличаются от описанного выше варианта. Но есть особенности, которые стоит учитывать. Чтобы найти проблему и быстро ее устранить, нужно следовать этой инструкции:

1. Для начала нужно убедиться, что проблема именно в лампочке. Для этого выкрутите неисправный из гнезда и поставьте на его место исправный. Если не горит, то проблема в блоке питания. Осмотрите контакты в розетке. Если они темные, то, скорее всего, виной тому неплотное прилегание, нужно очистить поверхность от нагара, перегнуть сухожилия. Также может быть виноват патрон лампы или сломанный выключатель.
2. Если загорается контрольная лампа, приступайте к ремонту первой. Сначала необходимо снять диффузор, чаще всего он держится на тонком слое герметика, поэтому если аккуратно провернуть соединение, то можно сорвать элемент с места. Если держится, тонкой отверткой поджимаем соединение в нескольких местах. Когда этот способ не помогает — прогрейте стык феном, он обычно обеспечивает беспроблемное удаление.

   Главное при разборке не повредить детали.

3. На накладке под рассеивателем закреплена плата со светодиодами, ее необходимо снять. Для этого сначала выкрутите винты, удерживающие деталь, а затем разъедините контакты на плате. Нужно взяться за провод пинцетом, а олово расплавить паяльником, аккуратно расправить конец, чтобы потом извлечь, то же самое проделать со вторым контактом. Запомните расположение или цветовую индикацию на изоляции, чтобы не перепутать провода.
4. Снимите плату и осмотрите ее. Обычно сгоревший светодиод сразу видно по темным точкам или нагару на обратной стороне. Но для уверенности следует проверить схему тестером. Иногда перегорают два элемента, если это не обнаружено сразу, придется дважды переделывать работу.
5. Если со всеми светодиодами все в порядке, скорее всего вышел из строя драйвер, который находится под платой в корпусе лампы. Нужно купить один или взять такой же от той же лампы.
6. В случае перегоревшего светодиода его следует правильно удалить. Плата фиксируется в держателе или любым другим способом, чтобы она была доступна с двух сторон. К поврежденному элементу следует прижать пинцет, а газовой горелкой прогреть плату с обратной стороны в месте стыка в течение 2-3 секунд. Потяните пинцет на себя, чтобы вынуть диод, делайте все аккуратно.
7. Замените его светодиодом с такими же характеристиками. Сначала аккуратно нанесите на место установки немного припоя с флюсом, либо смажьте контакты кислотой. Установите светодиод правильно (большой контакт — это всегда минус), прогрейте плату 2-3 секунды горелкой и аккуратно нажмите на диод, чтобы он встал на место. Протрите охлажденное соединение спиртом.
8. Лучше всего стереть термопасту с поверхности радиатора и нанести новую. Затем осторожно поместите плату, пропустив провода через отверстия, затем припаяйте их на место и затяните фиксирующие винты. Проверить работу лампочки. Если это не сработает, проверьте светодиоды еще раз.
9. Удалите остатки старого клея с фонаря, если таковые имеются. Нанесите тонкий слой силиконового герметика, прижмите элементы друг к другу и оставьте сохнуть на несколько часов.

Совет! Лучше всего найти такую ​​же неисправную лампочку, чтобы взять от нее нужные детали.

С лампочками проще, чем с лампами, так как их конструкция всегда одинакова. Ремонт не сложный, главное все делать аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Других требований нет.

Выпаять сгоревший светодиод можно, но проще нагреть плату с обратной стороны небольшой горелкой.

Подробнее в отдельной статье: Как самостоятельно отремонтировать светодиодную лампочку

Устранение неисправностей светильников с дистанционным управлением

Этот тип люстры намного сложнее обычных моделей, поэтому ремонтировать ее нужно иначе. Если техника не включается, в первую очередь стоит заменить батарейки в пульте, часто проблема именно в этом. Если замена элементов питания не дала результата, то выполните ремонт следующим образом:

1. Осторожно снимите люстру с потолка и подготовьте ее к осмотру. Сначала подберите блок питания с подходящим напряжением и подключите к контактам, затем включите технику с пульта. Если он работает, то следует искать проблему в проводке. Когда люстра не включается, но слышен легкий щелкающий звук, скорее всего неисправен контроллер.
2. Драйвер легко проверить, отключив его от контроллера и подав напряжение напрямую. Если лампа заработала, то проблема в контроллере. Когда свет не появляется, нужно купить драйвер. У них примерно одинаковые характеристики, главное учитывать количество каналов управления.
3. Когда драйвера нет, а использовать люстру нужно, можно отсоединить провода ламп и драйверов и подключить их напрямую к клеммнику. Тогда вы будете использовать оборудование от стандартного выключателя на стене.
4. Поиск других неисправностей проводить аналогично описанному выше, разницы в замене светодиодов нет.

След от перегрева на корпусе привода.

Если не работает пульт, поможет только его замена.