Как проверить фазу в розетке: Как найти фазу: простые и действенные способы

Есть ли разница, где в розетке фаза, справа или слева?

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Имеет ли значение расположение нуля и фазы?

Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию.

Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит.

Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф.

Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции. Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.

Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ (правила устройства электроустановок) не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке.

Но удобнее, если все придерживаются единого стандарта, чтоб тому же электрику не пришлось гадать, фаза в розетке слева или с противоположной стороны. В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. И если вы хотите все сделать «по науке», фазный провод подсоединить к правой клемме, а нулевой – к левой, встает вопрос, как определить фазу в проводке.

Определение фазного и нулевого провода

Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:
ноль, или нейтраль (рабочий ноль) – жила синего, реже сине-белого цвета
земля (заземление, защитный ноль) – желто-зеленый;
фаза – любой другой цвет, часто коричневый, черный.

Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку (пробник) или тестер.

Проверка пробником:

Зажать корпус отвертки в руке, не касаясь пальцами металлического жала.
Поместить указательный палец на торец отвертки, где есть металлический контакт.
Поочередно прикоснуться жалом к проводам, светодиодный индикатор светится при контакте с фазным проводом.

Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер (мультиметр). Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий 250 В. Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.

Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать. Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше.

При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр. Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:

фаза 150-220 В;
ноль (нейтраль) – 5-10 В;
земля – 0 В.

Определение фазы и ноля в розетке

Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку. Но если вы снимаете или купили на вторичном рынке квартиру, неизвестно, кто занимался монтажом электроустановочных изделий и придерживался ли он правила «фаза справа». Как в такой ситуации разобраться, где в розетке ноль и фаза? Придут на помощь те же самые приборы. Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки.

При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп (любой) вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу. Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль – всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.

Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода. Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку.

В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными – велик риск поражения током.

Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы. Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр. Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов.

Как проверить заземление в розетке и контур заземления

Заземление в доме или квартире – одно из требований правил устройства электроустановок (ПУЭ). Определить его на наличие можно в розетке, но перед тем как проверить заземление в розетке, нужно отключить питание всего дома или квартиры. То есть, отключить входящий автомат в распределительном щитке.

Методики проверок

Существует несколько вариантов, как проверить заземление в квартире. Методы достаточно просты, для чего требуются нехитрые приборы и приспособления. Самый простой из них – это вскрыть розетку и посмотреть, подключен ли к одной из клемм провод желто-зеленого цвета. Если к розетке подключены всего два проводника, то схема PE в вашей квартире или доме отсутствует.

Есть специальная цветовая маркировка проводников, используемая в электроразводке, которая определяет назначение того или иного провода, что облегчает не только монтаж, но и определение жил в схемах подключения.

• Фаза обычно имеет коричневую изоляционную обмотку.
• Нуль синюю.
• Заземляющий провод желто-зеленую.

В электрической разводке квартир старой постройки использовался двойной провод одного цвета, так что здесь определить, какой из них фазный, а какой нулевой чисто визуально нельзя. Как найти их? Для этого придется использовать индикаторную отвертку. Дотроньтесь концом отвертки сначала до одной клеммы розетки, если она не горит, то это ноль. Если загорелась, то это фаза. Нередко в таких квартирах после проведения ремонта устанавливался контур заземления путем прокладки провода до розеток от распределительного щита. Если электрик знает цветовую маркировку проводников, то он уложил на заземление желто-зеленый кабель, что облегчит его определение.

Но даже наличие желто-зеленого проводника не говорит о том, что сам контур PE работает. Поэтому рассмотрим другие варианты, как проверить контур заземления.

Внимание! Можно в розетке встретить установленную перемычку между клеммами ноля и заземления. Таким образом, электрик пытался сделать своеобразный контур PE. Делать этого нельзя, потому что при обрыве нулевого провода (такое иногда случается, и причины могут быть разные) ток потечет по заземляющему контуру. А это обязательно приведет к его нагреву (он меньше в сечении), а здесь и до пожара недалеко.

Проверка с помощью мультиметра

После открытия розетки в ней оказалось три провода, и даже соблюдены нормы цветового оформления. Необходимо узнать, есть ли заземление, то есть, работает ли оно. Как это делается.

• Включается в щитке питание на квартиру или дом.
• Прибор включается в режим проверки напряжения.
• Один щуп устанавливается на фазу, второй на ноль. Производится замер напряжения.
• Теперь щуп от ноля нужно переставить на PE. Если в такой позиции будет показана величина равной или чуть меньше предыдущего показателя, то контур PE работает. Если индикаторное табло на измерительном приборе показало «ноль» или цифры вообще не появились, то где-то произошел обрыв. То есть, система заземления в квартире не работает.

Проверка контрольной лампочкой

Это нехитрое приспособление можно использовать, если тестер отсутствует. Что собой представляет этот самодельный прибор.

• Обычная лампочка накаливания на 220 вольт.
• Патрон под нее.
• Медный изолированный провод, который разрезается на две части для двух соединительных элементов.
• Два щупа.

Сначала надо соединить к патрону два медных провода. Затем к ним по одному щупу, после чего вкрутить лампочку в патрон. Прибор для проверки контура заземления в квартире готов. Обязательное условие – хорошая изоляция контактов между всеми элементами самодельного тестера.

Проверка проводится точно так же, как и в предыдущем случае. Одни щуп устанавливается на фазу в розетке, второй на ноль. Лампочка должна загореться. Затем щуп от нулевого подключения переставляется на заземляющий. Если лампочка горит, то контур в исправном состоянии, если нет, значит, где-то есть обрыв проводки или не проведено подключение в распределительном щитке. Иногда в такой позиции лампочка горит слабо, это говорит о том, что заземляющая схема в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время в PE устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). Так вот при проверке этот прибор может сработать, что говорит о прекрасном состоянии системы.

Отсутствие цветового оформления проводки создает трудности в определении фазы и нуля. Если под рукой не оказалось индикаторной отвертки, то тестирование проводников контрольной лампочкой придется проводить наугад. То есть, один щуп устанавливается на клемму заземления, а второй прикладывается сначала к одному свободному подключению, затем ко второму. В каком случае источник света загорится, значит, там расположена фаза. Если в обоих случаях он не горит, то схема PE не работает. Если соединяются предполагаемые фаза и ноль, и лампочка в данном случае тоже не горит, тогда надо проверить:

• не перегорела ли она сама;
• хорошо ли собран самодельный тестер, придется проверить все контакты;
• включено ли питание в распределительном щитке;
• не произошло ли обрыва в фазном или нулевом контуре.

Косвенные доказательства отсутствия PE

Существуют некоторые ситуации, которые косвенно подтверждают, что PE схема не работает, не подключена или работает очень плохо.

1. Бытовые приборы, связанные с водой, бьют слегка током. К ним можно отнести стиральную и посудомоечную машинку, водонагреватель, электрический чайник и прочие.
2. При воспроизведении музыки в колонках появляется шум.

Вот такие простые способы, как определить, работает ли проводная система PE или нет. И еще одно предупреждение. Соединять ее с громоотводом или сажать на отопление нельзя. Ни та, ни другая система не предназначены для этих нужд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать если не работает розетка

Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей.

Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.

К ним относится:

• Полностью исчезло напряжение;
• В розетке две фазы.

Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.

Из чего состоит розетка?

Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты — лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете — лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.

Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.

Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.

Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме

Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля — это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль с помощью индикатора напряжения (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.

Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.

Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.

Отгорели провода от розетки

Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели — зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.

Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.

Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.

Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.

В розетке нет напряжения но провода к ней подключены

Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать — достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.

Если прибор показал «ноль» извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.

Виды подключения розеток: шлейф или звезда

Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:

1. Шлейф.

2. Звезда.

Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество штробы. А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.

К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.

Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.

Поиск неисправности

Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.

Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже — заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.

Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.

Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.

Все розетки перестали работать

Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи — от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет — осматривайте распределительную коробку.

При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата — то смотрите первую после щитка распредкоробку — в ней должно быть соединение розеточного узла.

Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?

Ответ прост и краток — обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.

Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.

Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире — посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места.

Заключение

Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.

Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством — это очень опасно.

Ранее ЭлектроВести писали, что более десяти лет назад американский трёхколёсный автомобиль Aptera попытался привлечь аудиторию расходом топлива менее литра на сотню. Авторы спроектировали три силовые установки: бензиновый гибрид, дизельный гибрид и полностью электрическую. Они построили несколько образцов, в 2007-м начали собирать предоплату, в 2010-м участвовали в Progressive Automotive X PRIZE, а в 2011-м обанкротились.

По материалам: electrik.info.

Фаза и ноль в розетке – как их определить — ABC IMPORT

Содержание статьи:

Электромонтаж в квартире – это такая работа, которую не все домашние мастера рискуют выполнять самостоятельно, стараясь переложить ее на плечи профессионалов. Однако есть такие задачи, для решения которых вызывать специалиста будет, по крайней мере, стыдно – для их выполнения не требуется никаких навыков. К ним относится поиск фазы и нуля в розетке и ее последующая установка. Для мастеров, имеющих даже небольшой опыт, подобная работа не представляет никаких проблем, она элементарна. А вот тем, кто впервые столкнулся с подобной задачей, сегодняшняя статья будет весьма полезна или как минимум интересна.

Вам будет интересно:Типы кофемашин и их характеристики. Производители кофемашин

Для чего необходимо знать расположение фазного и нулевого провода?

Есть такие люди, которые даже не знают подобных понятий, однако любой уважающий себя домашний мастер должен понимать различия между этими терминами. Определение фазного, нулевого и заземляющего проводника необходимо для правильного монтажа розеток. Если речь идет о распределительной коробке, то здесь задача еще важнее. Сделать разводку на выключатель без подобной проверки не получится. Ведь если отправить на размыкатель те же провода, что и на розетку (фаза/ноль), то единственное, чего добьется мастер – это короткое замыкание.

Вам будет интересно:Как выбрать автоматический выключатель по мощности: рекомендации

Существует несколько способов определения: от всем привычных до действительно экзотических. Просто взглянув на точку подключения понять, где в розетке фаза и ноль не получится – ГОСТ не предусматривает определенного их расположения (справа или слева). А значит, следует разобраться с этим вопросом более тщательно. Но сначала немного теории.

Откуда берутся 220 В в розетке?

На ближайшую от дома трансформаторную подстанцию приходит 6 кВ по трем фазным проводам. Именно на ней напряжение понижается до привычных всем 0.4 кВ, распределяемых по силовым щитам. Ноль же появляется следующим образом. Все 3 обмотки трансформаторов на подстанции соединены «в звезду». При подобной коммутации в центре, где соприкасаются концы катушек, образовывается рабочий ноль. После его соединения с контуром подстанции и получается глухозаземленная нейтраль, которая идет вместе с тремя фазами (380 В) на дома и квартиры.

Вам будет интересно:Как проверить фотоаппарат при покупке: советы и рекомендации

Может возникнуть вопрос: если пришло 380 В (4 провода), почему в розетке фаза и ноль образуют 220 В? Здесь все просто: 380 В – это напряжение между двумя жилами, называемое фазным. Если же взять вместо одного из них ноль, получится линейное 220 В. Только в этом случае бытовая техника сможет работать.

Как обозначаются провода, приходящие в квартиру?

Если говорить о схемах, то здесь маркировка следующая:

• L – фаза.
• N – ноль.
• PE – заземление.

Сами жилы имеют цветовую маркировку – желто-зеленый (земля), синий или голубой (ноль), любой другой цвет (фаза). Электромонтеры даже с небольшим опытом работы знают, что ее соблюдение обязательно. Ведь помимо удобства монтажа и обслуживания сетей в будущем, это может спасти кому-то жизнь. Обозначений фазы и нуля на розетках чаще всего, увы, нет.

Способы определения фазного и нулевого контакта на розетках

Существует несколько методов, помогающих решить этот вопрос. Наиболее простой (если розетка снята или вытащена из стакана) – цветовая маркировка. Однако ни один электрик не станет ей слепо доверять. Ведь даже если мастер уверен, что до него работал профессионал, цветовая маркировка носит лишь информационный характер. Для собственной уверенности следует перепроверить, где фаза и ноль в розетке, самостоятельно. Значит, нужно воспользоваться специальным оборудованием, среди которого может быть:

• индикаторная отвертка на неоне или светодиоде;
• мультиметр;
• контрольная лампа.

Поиск фазного и нулевого провода индикатором

Подобная отвертка удобна для работы, даже если человек впервые столкнулся с подобной проблемой. Для проверки следует прикоснуться ее жалом к контакту, приложив палец к металлической платформе сзади. На нулевом проводнике ничего происходить не будет, как и на заземляющем. А вот при соприкосновении с фазным неоновая лампочка в корпусе засветится.

Если используется подобное устройство на светодиодах, то прикасаться к платформе не обязательно. Такие индикаторные отвертки оборудованы батарейками и светодиод зажигается сам. Однако проблемой их является высокая чувствительность к токам наведения. Такой способ хорош для определения фазы и нуля в розетке, но не способен помочь найти заземляющий провод, если в месте точки подключения торчит лишь 3 провода.

Использование контрольной лампы для поиска

Этот метод немного сложнее. Для его использования понадобится лампочка и патрон с проводами. Небольшое отступление: если в квартире отсутствует заземление, пользоваться подобным способом начинающим не стоит – это довольно сложно.

Соединив один из проводов патрона с контактом, нужно прикасаться по очереди к двум другим. После меняется основной контакт и действия повторяются. То же сделать нужно и в третий раз. В итоге необходимо найти провод, который будет зажигать лампу независимо от второго контакта. Это и будет фаза. А вот с двухпроводной системой, без заземления, придется потрудиться.

Одну из жил контрольной лампы нужно удлинить так, чтобы она доставала до батареи отопления или трубы водоснабжения. Напряжение проверяется между ней и одним из контактов. Наличие или отсутствие свечения покажет фазу и ноль в розетке соответственно.

Самый надежный вариант – использование мультиметра

Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.

Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.

Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.

Более экзотический способ поиска

Интересен вариант определения (куда фаза, куда ноль в розетке), без дополнительного оборудования. Для работы понадобится только провод, резистор (1 Мом) и… обычный сырой картофель. В глазах некоторых сейчас появилось недоумение и недоверие, однако это действительно рабочий метод.

Один из проводов соединяется с водопроводной трубой или отоплением. Второй его конец втыкается в срез картофелины. Отдельная жила соединена с резистором. Она также втыкается в клубень, на расстоянии 0.5 см от первого провода. Теперь оставшимся концом проверяются контакты по очереди, задерживаясь на каждом 1-2 мин. Фазный провод выдаст себя реакцией – крахмал на срезе начнет пениться.

Очень важно! Если у домашнего мастера нет опыта подобных работ, лучше про подобный метод забыть. Его применение является полным нарушением правил техники электробезопасности.

Как подключить розетку (фаза, ноль, земля)?

Определившись с назначением проводников, можно приступить к монтажу самой точки электропитания (если она отсутствует). На задней части розетки имеется два контакта по краям и один посередине. Справа и слева подключается фазный и нулевой провод. Их расположение значения не имеет, однако если домашний мастер самостоятельно решил установить все точки в квартире, лучше для себя создать определенную систему. Это поможет впоследствии и избавит от новых поисков. Например, можно подключить все розетки по схеме: справа ноль, слева фаза.

Центральный контакт предназначен для подключения заземляющего проводника – он соединен со скобой, которую четко видно на лицевой стороне розетки. Если третья (желто-зеленая) жила отсутствует, он остается пустым. Многие «умельцы» советуют ставить перемычку на скобу заземления от нулевого контакта. Этого делать ни в коем случае нельзя – при пробое изоляции фазного проводника на корпус бытового прибора произойдет короткое замыкание, которое приведет к выходу техники из строя. А если при этом ноль слабый, возможно его пригорание. Тогда при соприкосновении с устройством возможен даже летальный исход.

Заключение

Определение фазы и нуля в розетке – процесс несложный. И уж тем более для этого не стоит призывать на помощь специалиста, оплачивать его работу. Проще все выполнить своими руками. Однако, если работа производится без снятия панели, следует быть внимательным и аккуратным. Необходимо помнить, что поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.

Источник

Как узнать где фаза в розетке

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:

• ⚡жалом отвертки прикасаетесь к контакту
• ⚡нажимаете или дотрагиваетесь пальцем до металлической кнопки в верхней части отвертки
• ⚡если светодиод внутри отвертки загорелся — это фазный проводник, если нет — нулевой

Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

• ⚡никогда не дотрагивайтесь до нижней части отвертки при замерах
• ⚡отвертка перед измерением должна быть чистой, иначе может произойти пробой изоляции
• ⚡если индикаторной отверткой необходимо определить отсутствие напряжения, а не его наличие, для того чтобы безопасно можно было работать с проводкой, сначала проверьте работоспособность прибора на оборудовании заведомо находящегося под напряжением.

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. Далее замер можно сделать несколькими способами:

• ⚡зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника. Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
• ⚡если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
• ⚡еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.

Меры безопасности при работе с мультиметром:

⚡обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок

V или ACV. Иначе может ударить током.

⚡некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.

В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.

При выполнении ремонтно-строительных работ важным этапом является подключение помещений и зданий к системе электроснабжения. В этом случае, кроме электропроводки, устанавливается большое количество другого оборудования, в том числе розеток и выключателей. При выполнении подключений довольно часто возникает вопрос, как определить фазу и ноль, а также заземляющий проводник в электрической сети. Для профессиональных электриков решение данной проблемы не представляет каких-либо затруднений.

Однако простые хозяева квартир и частных домов без специальных знаний и опыта, зачастую не могут самостоятельно решить эту задачу. Определить назначение каждого проводника возможно с помощью нескольких простых и доступных способов.

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Наиболее простым и распространенным способом, позволяющим точно определить фазу и ноль, является использование индикаторной отвертки. Данная операция не представляет каких-либо сложностей и требует лишь соблюдения определенного алгоритма действий.

Решая вопрос, как определить где фаза, а где ноль, прежде всего необходимо обесточить линию и отключить автомат, через который питается домашняя электросеть. После отключения следует зачистить проверяемые провода, сняв примерно 1-2 см изоляции. Далее проводники разводятся между собой на безопасное расстояние. Это необходимо сделать, чтобы исключить возможность короткого замыкания при случайном соприкосновении после подачи напряжения. После всех подготовительных мероприятий можно приступать к определению фазы и нуля. Предварительно следует включить автомат и подать напряжение в сеть.

Непосредственная проверка фазы и нуля тестером осуществляется следующим образом. Индикатор зажимается между большим и средним пальцем. При этом нельзя касаться пальцами открытой, неизолированной части жала отвертки во избежание удара электрическим током.

Указательный палец должен касаться круглого металлического выступа, расположенного в конце рукоятки. После этого жало отвертки прикладывается к зачищенным концам проводников. Если тестер коснулся фазного проводника, в этом случае загорается светодиод. Следовательно, второй провод является нулевым. Нулевой провод определяется когда индикаторная лампочка не загорелась изначально.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Кроме индикаторной отвертки, определение фазы и нуля может быть выполнено с помощью мультиметра. В этом случае также необходима зачистка проводников, подлежащих проверке. Предварительно следует обесточить электрическую сеть путем выключения автомата. Таким образом исключается вероятность короткого замыкания при случайном соприкосновении проводников фазы и нуля. Сами провода нужно немного раздвинуть. После этого автомат следует снова включить.

Далее на мультиметре устанавливается предельная величина для измерений переменного напряжения, составляющая более 220 В. Затем нужно посмотреть, какую маркировку имеют гнезда со щупами прибора. Щуп в гнезде СОМ не подходит для определения фазы, следовательно, использоваться будет оставшийся щуп, обозначенный символом V. Определившись со щупами, можно приступать к определению назначения проводов.

Нужно взять щуп, коснуться им одного из проводов в розетке и посмотреть на показания мультиметра. При отображении данных с небольшим значением напряжения (менее 20 В), провод будет считаться фазным. Если же измерительный прибор показывает нулевое значение, то и сам провод соответственно будет нулевым.

Для измерений может использоваться любой тип мультиметра – с цифровым табло или стрелочный. Точность измерений мультиметром значительно выше, чем индикаторной отверткой. При определение фазы и нуля мультиметром запрещается одновременно касаться фазного и заземляющего провода. Такие действия могут вызвать короткое замыкание и травматические ожоги.

Как определить фазу и ноль без приборов

Довольно часто возникают ситуации, когда отсутствует индикаторная отвертка и мультиметр, а выяснить назначение проводов нужно, чтобы не останавливать электромонтажные работы. В таких случаях приходится решать проблему, определения фазы и ноля без прибора.

Наиболее простым способом считается определение назначения проводов по их маркировке и по цвету изоляции. Данная методика приносит положительный результат лишь тогда, когда проводка выполнена с соблюдением всех технических правил. В этом случае цвет изоляции прямо указывает на принадлежность того или иного провода.

В желто-зеленый цвет окрашивается заземляющий провод, а нулевой проводник чаще всего бывает голубого или синего цвета. Для фазного проводника выбирается черный, белый или коричневый провод. Правильность подключения можно проверить визуально, не только в щитке, но и в распределительных коробках, в люстре и других точках.

Второй способ определения фазы и нуля, предполагает использование так называемой контрольной лампочки. Можно воспользоваться обычной лампой накаливания и двумя отрезками проводов, по 50 см длиной каждый. Жилы проводов через патрон подключаются к лампочке и конструкция готова к работе. Одним концом провода нужно коснуться трубы отопления, а другим – проверяемых проводов. Если во время прикосновения лампочка загорается, значит этот провод является фазным.

Данный способ в домашних условиях считается опасным в связи с высокой вероятностью поражения электрическим током. Его нельзя применять, когда в сети присутствует предельное напряжение. Более безопасным является использование неоновых лампочек, позволяющих с не меньшей точностью определить назначение проводов.

При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Устройство бытовых электрических сетей

Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

Приборы и инструменты

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

• Мультиметр стрелочный или цифровой;
• Индикаторную отвертку или тестер;
• Маркер;
• Пассатижи;
• Нож для зачистки изоляции.

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!

Правила работы с тестером и мультиметром

Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.

Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «

V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.

Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.

Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Последовательность визуального осмотра

1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Определение фазы и нуля в двухпроводной сети

Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.

1. Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
2. Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
3. Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель и выполните необходимые подключения.
4. При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

Фазировка стабилизатора с сетью и котлом

20.04.2017

Фазировка стабилизатора с сетью и котлом.

Шаг один. Стабилизатор отключить от розетки, установить выключатель в положение вкл (1). Измерить сопротивление между любым контактом вилки и выходами розетки, варианта будет два,в первом сопротивление с любым выходом розетки в много больше 10-ков кОм, во втором с одним из выводов сопротивление близко к ноль Ом. Во втором случае ноль найден, пометить на вилке и розетке стабилизатора ноль. В первом случае взять другой контакт вилки и найти выход на розетке, где сопротивление будет близко к нолю Ом. Пометить на вилке и розетке ноль, можно фломастером, главное, чтобы не стерся со временем.

Шаг два. Индикатором найти в сетевой розетке ноль и фазу. Пометить на сетевой розетке ноль. В дальнейшем всегда соблюдать при включении стабилизатора совпадения отметок на вилке шнура с отметкой на сетевой розетке. При отсутствии индикатора ,но при наличии заземления, ноль можно определить вольтметром, напряжение между землей и фазой близко к сетевому, (220В) напряжение между землей и нолем близко к 0В, может быть до 10В.

Шаг три. Нужно найти ноль на шнуре котла, это возможно сделать только омметром. В котле на колодке внутри ноль, фаза и земля подписаны, найти ноль и омметром найти на вилке штырь на котором сопротивление близко к нолю, пометить. 
Все готово.

В дальнейшем все вилки в розетки включать по отметкам, ноль в ноль.

Особенности подключения котла через стабилизатор к электрической сети 
Большинство энергозависимых газовых котлов подключаются к электрической сети с помощью трехполюсной евровилки, известной также как Schuko, имеющей два штыря ноль и фаза и боковой контакт защитного заземления. Конструкция евророзетки позволяет произвольно подключить евровилку с точки зрения соответствия нуля и фазы. Большинство электроприборов нечувствительны к такой переполюсовке. Но только не газовые котлы. Поскольку газ представляет повышенную опасность, то правилам безопасности при подключении газового котла уделяется повышенное внимание. С большой вероятностью автоматика котла не будет работать, если подключение нуля и фазы неправильное. То же самое, если котел включен через стабилизатор напряжения «Штиль».

Для корректной работы котла входная вилка стабилизатора напряжения «Штиль» должна быть корректно подключена в розетку, так чтобы нулевой штырь вилки стабилизатора был подключен к нулю электрической сети.

Вернуться к списку статей

Как узнать фазу и ноль: в розетке индикаторной отверткой

Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте поговорим на тему как узнать фазу и ноль у себя дома. Казалось бы, зачем это нужно простому жильцу, все работает, лампочки в люстрах светятся, розетки рабочие, но ведь и на старуху бывает проруха.

Со временем любой электрический механизм может выйти из строй, причин может быть много и естественно его нужно будет заменить. С лампочкой все просто, следует выключить выключатель светильника, в котором она сгорела, и заменить на новую, а вот с заменой самого выключателя или розетки сложнее.

Немного юмора перед замером.

 Женщина звонит электрику:

— Я просила вас вчера прийти отремонтировать дверной звонок!

— А я у вас был вчера!

— Hо я вас не видела!

— Я позвонил в звонок, мне не открыли, и я ушел.

Можно конечно пригласить электрика, но на такую мелочь он может не согласиться, сославшись на занятость, а можно произвести замену вышедших из строя приборов самостоятельно, в статьях блога я об этом писал подробно.

При замене электрических приборов необходимо знать, в целях безопасности и правильности подключения, на каком проводе фаза, а на каком ноль. Существует несколько вариантов как это сделать.

Первый вариант определения фазы с помощью «контрольки»

Данное устройство простое в изготовлении, но ненадежное, на любом производстве оно запрещено, но в домашних условиях, если другого прибора нет, придется использовать это устройство. Состоит оно из патрона, лампочки и двух проводов, сантиметров 40-50.

Сотворив подобие прибора, следует убедиться в его работоспособности, для этого вставляем зачищенные провода в розетку и лампочка должна засветиться, проверяем именно ее работоспособность.

Для определения фазового контакта один провод оставляем в розетке, другим проводом касаемся к корпусу любого заземленного устройства, батареи отопления, водяной сушилки для полотенец, водопроводных труб и т.д.

Если лампочка засветилась, значит, провод в розетке подключен к фазовому контакту. Ели лампочка не светится, значит, контакт нулевой.

Проделайте операцию несколько раз, что бы быть уверенным, что в процессе измерения лампочка не сгорела.

Второй вариант определения фазы с помощью фазового индикатора

Данные типы приборов внешне напоминают большею круглую или плоскую ручку с жалом в виде отвертки, разнообразной конфигурации. Индикаторы могут быть: бесконтактными, контактными, цифровыми или простейшие с использованием неоновой лампочки или светодиодов.

Применение таких измерителей проще простого, вставляется в контакт розетки жало прибора, а с другой стороны пальцем касаемся металлического контакта. Если индикаторная лампочка не засветилась, значит это ноль, вставляем прибор в другой контакт розетки и индикатор светится, значит, этот контакт фазовый.

Если данную розетку следует заменить на новую, то следует отключить электрическое питание на данном участке цепи, еще раз проверить измерителем уже отсутствие напряжения, лампочка индикатора не будет светиться ни в одном контакте розетки и после приступать к замене.

Третий вариант определения фазового провода с помощью маркировки

На данный момент, да и, пожалуй, так будет всегда, пока ток течет в проводах, производство провода, кабеля будет актуально. Данную продукцию производят в разных странах, и, пожалуй, в любой стране много внутренних производителей.

Каждый производитель естественно использует для проводов определенную цветовую маркировку. Данный вариант, на мой взгляд, не совсем безопасный и электромонтажники не всегда прибегают к правильности использования цвета или по незнанию, или как удобно, так и скручиваю.

И всё-таки существуют правила цвета провода.

• Синий, голубой провода — рабочий ноль.
• Зеленый, желтый, желто — зеленый — заземление.
• Коричневый, розовый, оранжевый, белый, фиолетовый, серый, красный, бирюзовый — фаза.

В любом случае при определении фазового провода лучше продублировать наличие напряжения хотя бы фазовым индикатором.

Четвертый вариант с использованием измерительного прибора

Одним из таких измерительных приборов является тестер, который может иметь как стрелочную индикацию, так и в виде цифрового табло. Что бы определить наличие фазы на проводе нужно данный прибор использовать по принципу контрольки с лампочкой. С помощью тестера можно измерять напряжение, сопротивление и емкость.

Так же выпускаются многими фирмами компактные измерительные приборы, естественно названия у приборов разные. В любом таком приборе есть функции определения напряжения от 12 до 380 вольт, есть функция прозвонки сопровождающаяся световым и звуковым показателем, и так же есть функция определения фазы на проводе.

Пользоваться такими приборами не сложно, перед их эксплуатацией следует произвести подзарядку, вставив оба конца прибора в розетку на 10 — 15 секунд и сразу измеритель покажет какое напряжение в сети.

Что бы определить какой контакт в розетке фазовый нужно главный щуп, находящийся на приборе вставить в розетку и пальцем коснуться контакта Ph, находящимся на корпусе прибора и если засветится самый нижний светодиод, значит этот контакт фазовый, если светодиод не светится, значит, этот контакт нулевой.

Если в вашем приборе отсутствует функция измерения фазы и естественно отсутствует контакт Ph, то в таком случае фазовый контакт в розетку следует определять по принципу все той же прозвонки.

Основной контакт прибора вставляем в розетку, а другим касаемся батареи, трубы водоснабжения, в нашем случае водяной сушилки для полотенец и если прибор показывает 220 вольт (светятся почти все светодиоды за исключением светодиода, который показывает 380 вольт), значит данный контакт в розетке фазовый.

И самое главное при замене или ремонте того или иного электрического прибора, после определения фазы обязательно обесточьте данный участок цепи, если нет такой возможности отключите ток во всей квартире и только после этого приступайте к работе.

Существуют еще способы определения, но это самые простые и доступные. Пожалуй, на этом все и удачных вам измерений.

С уважением, Игорь Вилков!

Фазовый детектор (то есть на какой фазе эта розетка?)

Фазовый детектор (то есть на какой фазе эта розетка?) Фазовый детектор (т.е. на какой фазе находится эта розетка?)
Проблема:

Мы хотели сбалансировать нагрузку в наших компьютерных залах по всем трем фазам (меньше шансов сработать главный автоматический выключатель). Мы не знали, какие розетки на каких фазах. Сначала я использовал прицел, установленный для срабатывания в сети, и протыкал провод в каждой розетке, чтобы увидеть, идет ли он вперед, отстает или по фазе (относительно розетки, к которой был подключен прицел).Перетаскивание прицела к каждой розетке быстро стало раздражать.

Решение:

Я решил построить схему вместо прицела (один из трех светодиодов загорится, чтобы сообщить мне, в какой фазе находится розетка. Схема работает, возводя в квадрат два сравниваемых сигнала (входной и опорный). и сравнение, когда происходят фронты. Если фронты приходят в то же время они находятся в фазе, если входной передний фронт приходит перед обращением он ведущий, и если входной передний фронт приходит после ссылки это отстающое .

Делитель напряжения используется для понижения напряжения до безопасного уровня (R2 и R3), а компаратор используется для его выравнивания относительно нулевой точки. Диоды (D2) использовались, чтобы убедиться, что вход не становится отрицательным, поскольку я использую один источник питания (GND до 9 В). R4 и R5 обеспечивают небольшой гистерезис, поэтому выход не будет временно колебаться при переключении состояний. R6 — подтяжка (выходы с открытым коллектором на LM339).

Оба триггеров с тактовой частотой в по нарастающему фронту ссылки, но R17 и С5 задержке тактового сигнала для U2B о 200мксек, где, как R19 и С17 не заметно задерживать часы на U2A.Примечание: R19 и C17 предназначены для контроля шума (замыкание высокочастотного шума на землю). Без RC-фильтра триггер сработает несколько раз (возможно, шумный источник питания). Аналогично R18 и C6 задерживают ввод в U2A, но ввод в U2B не задерживается.

Когда вход находится в фазе с заданием, оба нарастающих фронта возникают одновременно. U2B имеет задержку часов, и вход поступает без задержки, поэтому его выход становится высоким. У U2A часы приходят без задержки, а вход задерживается, поэтому его выход становится низким.Следовательно, когда вход и задание находятся в фазе Q_U2B = 1, Q_U2A = 0. Когда вход отстает от задания (т.е. 120 градусов назад при 60 Гц = 5,5 мс), оба входа D имеют низкий уровень при синхронизации, поэтому оба выхода Q имеют низкий уровень. Когда вход опережает задание, оба входа D имеют высокий уровень при синхронизации, поэтому оба выхода Q имеют высокий уровень. Приведенное выше описание было бы верным, если бы контакты Set & Reset на триггере были все время на низком уровне (неактивны). Но для декодирования двоичного выхода (ведущий = 11, синфазный = 10, запаздывающий = 00), чтобы одновременно загорался только один светодиод, контакты Set & Reset использовались для отключения триггеров в определенные моменты времени.Примечание: когда оба параметра Set и Reset имеют высокий уровень, Q и Q_NOT имеют высокий уровень, а светодиоды выключены.

C3 и R14 AC соединяют вход с U1C. U1C сравнивает входное напряжение с опорным напряжением (один или два вольта над землей). Поскольку C3 и R14 передают только сигналы переменного тока, выход U1C будет высоким, когда нет входа, и будет колебаться, когда есть действительный вход (т.е. входной датчик вставлен в горячую вилку). D6, C4 и R16 выпрямляют колебания на выходе и удерживают контакты Set и Reset на U2A на низком уровне, когда есть действительный вход, и на высоком уровне, когда ввод недействителен (что не позволяет D9 загораться без действительного входа).Выход U2A также удерживает контакты Set & Reset на низком уровне, когда горит D9, гарантируя, что одновременно горит только один из трех светодиодов. Два других светодиода загораются, чтобы показать действительные входы. Схема питается через опорный вход, чтобы всякий раз, когда есть сила опорного сигнала светодиод. Всякий раз, когда выход U1C колеблется (что означает высокое напряжение переменного тока на входе), загорается светодиод INPUT, что позволяет загораться другим светодиодам.

Схема платы представлена ​​ниже. Файлы PDF должны быть напечатаны 1: 1 для изготовления печатной платы.

Основы трехфазного тестирования — Снижение гармоник тока

Электрический проводник нагревается при передаче тока. Если нагрев достаточно высок, проводник может быть поврежден, поэтому рекомендуется ограничить ток. Трехфазные системы распределения электроэнергии очень эффективны в ограничении протекания тока без уменьшения мощности, подаваемой на нагрузку. Они делают это, разделяя фазы, а также балансируя нагрузку. Схема, состоящая из горячих ветвей, сдвинутых по фазе на 120 ° друг к другу, может обеспечивать большую мощность через проводники меньшего диаметра.

Галилео Феррарис, Михаил Доливо-Добровольский, Йонас Венстрём и Никола Тесла в 1880-х годах независимо друг от друга изобрели многофазные системы. Тесла задумал и разработал трехфазную систему и трехфазный асинхронный двигатель.

Идеальные формы сигналов трехфазного напряжения — реальные обычно имеют наложенный шум.

Трехфазная мощность обычно вырабатывается в одной из двух конфигураций: Y или треугольник. Генератор электросети имеет три обмотки, расположенные симметрично, так что ток в каждой обмотке отделен от двух других на один и тот же фазовый угол, равный одной трети цикла.Это 120 ° или 2π / 3 радиана. Вне генератора ток от каждой обмотки может проходить через один или несколько трансформаторов, где ток и напряжение, обратно пропорциональные, повышаются или понижаются без изменения межфазного интервала или частоты. На стороне заказчика трансформатор, установленный на опоре или опоре, преобразует мощность до желаемого уровня и подает ее по трем проводам к точке подключения.

Трехфазные конфигурации, Y и треугольник.

Более распространенная Y-образная конфигурация соединяет одну сторону каждой обмотки с одной из трех шин на входной панели, а другую ветвь — с общей, обычно заземленной нейтралью.На входной панели трехфазные выключатели зажимают три шины для питания трехфазных нагрузок, а однополюсные выключатели зажимают только одну из шин для питания однофазных нагрузок. Таким образом, трехфазное и однофазное питание может быть получено от одной входной панели или центра нагрузки без использования трансформатора или фазового преобразователя, поворотного или электронного. Там, где должны быть запитаны междуфазные нагрузки, используются двухполюсные выключатели.

Обмотка трансформатора, соединенная треугольником (греческая буква «Дельта», Δ), соединена между двумя первичными фазами.В системе с открытым треугольником используются только два трансформатора, в то время как в системе с закрытым треугольником используются три трансформатора, по одному на каждую фазу. Если один из трансформаторов выходит из строя или его необходимо удалить, система продолжит функционировать как система с открытым треугольником при мощности 58%.

С точки зрения электрика, проводящего проводку от трехфазной коробки, двухполюсный выключатель снимает напряжение между двумя фазами. Однополюсный выключатель снимает напряжение в одной фазе вместе с нулевым проводом шины.В любом случае следует проложить заземляющий провод оборудования для облегчения работы от сверхтока.

В некоторых системах с треугольником заземление выполняется посередине между двумя из трех фаз. Они называются трехфазными системами, соединенными треугольником с заземлением от центра. Из-за этого центрального отвода одна из трех фаз будет иметь более высокое напряжение относительно земли, чем две другие. Следует проявлять осторожность в отношении этой высокой ножки. Он имеет оранжевый цвет, чтобы отличить его от двух других ножек.

Трехфазный двигатель меньше, дешевле и служит дольше, чем однофазный двигатель той же мощности, поскольку он не подвержен вибрации и требуется для меньшего рассеивания тепла. По этой причине большинство асинхронных двигателей мощностью более пяти лошадиных сил являются трехфазными, хотя также доступны трехфазные двигатели с дробной мощностью. Их легко подключить. Просто проложите три питающих провода с защитой от перегрузки по току с правильной амплитудой к двигателю и подключите их к двигателю.При необходимости используйте контроллер мотора.

Чтобы повернуть в обратном направлении, поменяйте местами две из трех линий. Некоторые моторные нагрузки, такие как вентиляторы или насосы, работают более эффективно в одном направлении, чем в другом. Причина в форме лопастей или крыльчатки. Правильное вращение можно определить методом проб и ошибок, измерив выходную мощность. Однако некоторые насосы мгновенно выходят из строя из-за неправильного вращения.

Этот индикатор чередования фаз от Fluke показывает последовательность подключения для вращения по и против часовой стрелки.

В трехфазной системе Y или схеме треугольника без заземленного центрального отвода в одной из обмоток однофазные нагрузки могут подключаться от одной фазы к нейтрали или через любые две фазы. Это делает возможными многочисленные однофазные напряжения, которые можно использовать в различных приложениях. Если эти нагрузки сбалансированы, т.е. имеют равное сопротивление, трансформаторы и проводники используются наиболее экономично.

В сбалансированной системе Y все три фазных провода имеют одинаковый ток и напряжение относительно нейтрали системы.При линейных нагрузках измеренное напряжение между линейным проводом при равных нагрузках представляет собой квадратный корень из трех значений напряжения между фазой и нейтралью.

Проблема сегодня в том, что постоянно увеличивающаяся часть подключенных нагрузок является нелинейной. Люминесцентное освещение с балластом, которое широко распространено в офисных помещениях, а также импульсные источники питания и асинхронные двигатели являются примерами нелинейных нагрузок. Они производят дорогостоящие гармоники третьего порядка, которые синфазны во всех трех ветвях. В результате они складываются в нейтральных проводниках.Эта избыточная нагрузка вызывает нагрев нейтрали в параллельных цепях и распределительных линиях на всем пути вверх по потоку, включая генераторы энергоснабжения.

Однофазные электронные нагрузки генерируют гармоники, кратные основной гармонике. Наиболее вредными из них являются тройные гармоники, поскольку их амплитуда наибольшая. Гармоники более высокого порядка уменьшаются по амплитуде по мере того, как они удаляются от основной гармоники, как показано на оси X в частотной области осциллографа.

Трехфазные нагрузки не генерируют тройные гармоники.Следовательно, на промышленных объектах с большой трехфазной нагрузкой наибольшую проблему представляют нечетные гармоники более высокого уровня — пятая, седьмая, одиннадцатая и так далее.

Активные фильтры могут подавлять гармоники, но они сложны и дороги в реализации. Они синтезируют в цифровом виде реактивную мощность для подавления гармоник. Более экономичным решением является использование фазосдвигающих трансформаторов для ослабления гармоник. Они работают, комбинируя гармоники из разных источников, которые сдвинуты по фазе относительно друг друга, поэтому гармоники затем компенсируются.Другие методы подавления гармоник включают использование сетевых дросселей, ловушек гармоник, 12- и 18-импульсных выпрямителей и фильтров нижних частот.

Гармоники

также дороги, потому что они приводят к превышению полной мощности в системе и нагрузке на активные и реактивные компоненты. Более того, поскольку они имеют более высокую частоту, чем основная гармоника, они уменьшают емкостное реактивное сопротивление, параллельное явление, до определенной степени шунтируя намеченную нагрузку и нагревая проводку питания. При наличии гармоник конденсаторы испытывают более высокое приложенное напряжение, что может вызвать диэлектрические потери и реальные повреждения.Трехфазные асинхронные двигатели также испытывают потери и нагрев своих обмоток. Гармоники увеличивают ток и перегревают нейтральные проводники, которые обычно не имеют защиты от сверхтоков.

Когда большие двигатели не загружены на полную мощность, совокупный эффект внутри объекта добавляется к наличию гармоник для уменьшения коэффициента мощности. Электроэнергетические компании часто взимают с промышленных потребителей более высокую плату, когда коэффициент мощности падает ниже 90%.

Коэффициент мощности можно улучшить, добавив в электрическую систему конденсаторы коррекции коэффициента мощности.Обычная реализация включает автоматический переключатель, который подключает конденсаторы только по мере необходимости.

Конденсаторы коррекции коэффициента мощности

требуют периодического осмотра и обслуживания. Тепловидение — хороший способ начать. Рабочие должны знать, что эти устройства способны сохранять смертельное напряжение еще долгое время после отключения питания. Вспышка дуги также представляет собой потенциальную опасность. В связи с этим любой, кто работает с контрольно-измерительными приборами в непосредственной близости от трехфазных цепей питания, должен носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии со стандартами безопасности.

При измерении трехфазных электрических параметров необходимо учитывать несколько тонкостей. Один касается трехфазной сети 480Y. В этой конфигурации используются четыре провода, три контакта, нейтраль и заземляющий провод. Напряжение между любой ногой и землей будет 277 В, а между любыми двумя горячими проводами вы получите 480 В. Для работы с однофазными и трехфазными нагрузками 120/208 должен использоваться трансформатор. Трансформатор должен иметь первичную обмотку 480 Ом и вторичную обмотку 208 Ом.

Трехфазное оборудование обычно работает от напряжения треугольника, в конфигурации с тремя горячими проводами и без нулевого провода.Если автомат на 230 В по ошибке подключить к 480 В, его мотор, скорее всего, сгорит. Напряжение не влияет на частоту вращения двигателя, но частота напряжения влияет.

Наконец, существуют разные способы измерения трехфазной мощности. Возможно, самым простым является использование одного измерителя мощности для измерения мощности в одной фазе за раз. Потенциальная проблема этого метода заключается в том, что он предполагает, что мощность в неизмеряемых фазах такая же, как и измеренная после того, как измеритель мощности введен в эту фазу.

Самый простой способ — использовать измеритель мощности одновременно в каждой фазе. Здесь фазное напряжение для измерения мощности измеряется относительно нейтрального провода. Очевидно, общая мощность — это сумма их показаний.

Интересно, что есть способ точно измерить трехфазную мощность с помощью всего двух измерителей мощности. Одна из фаз служит нулевым эталоном, и мощность необходимо измерять только для оставшихся двух фаз.

Но есть сравнительный расчет, связанный с этим методом, который используется для проверки его точности.Легко понять, когда источник напряжения и нагрузка имеют Y-образную конфигурацию. Поскольку нейтраль не подключена, сумма мгновенных токов в трех фазах должна быть равна нулю по закону Кирхгофа: I ₁ + I ₂ + I ₃ = 0.

Это может быть продемонстрировано, что сумма мгновенных полномочий трех фаз равна мгновенными степени двух фаз с третьей фазой (L2) в качестве опорного напряжения:

V ₁ × I ₁ + V ₂ × I ₂ + V ₃ × I ₃ = [(V ₁ — V ₂ ) × I ₁ ] + [(V ₃ — V ₂ ) × I ₃ ]

Что вам нужно знать

Если вы проектируете объект, на котором будет использоваться однофазное питание 208 В для питания ИБП, вы должны знать природу питания 208 В и то, как оно работает с различными моделями ИБП.Это одна из тем, вызывающих больше всего вопросов, потому что она различается для разных типов ИБП, это то, с чем вы можете столкнуться не в каждом проекте, и может привести к дорогостоящей ошибке, если ее игнорировать.

Как я уже сказал, такая ситуация возникает не во всех случаях. SEPS настроил стандартные номера деталей, чтобы избежать потенциальных проблем, но некоторые вопросы часто остаются.

Суть проблемы

Проще говоря, в некоторых комбинациях модели ИБП, типа переключателя байпаса и входного напряжения существует вероятность несовместимости.Все это связано с природой мощности 208 В и тем, как на нее влияют трансформаторы.

Однофазное питание 120/208 В

Однофазное напряжение 120/208 В получается из трехфазного источника питания 208 В. Если смотреть на осциллограф, все три формы напряжения на трех «горячих» проводниках достигают пика в разное время: каждый на 120 градусов отстает от другого. При использовании однофазного напряжения 120/208 В вы будете использовать любые два из тех же трех проводников под напряжением, при этом две формы сигнала будут отклоняться друг от друга на 120 градусов.

Поскольку два сигнала имеют пик в разное время, суммарная мощность, которую вы получаете от них, меньше числовой суммы этих двух. Когда одна форма волны находится на пике, измеряя 120 В, другая — только часть своего цикла, измеряя только 88 В. Сумма двух составляет 208 В. Как и следовало ожидать, если две формы волны совпадают (имеют пики одновременно), вы должны сложить оба пика 120 В вместе, чтобы получить 240 В.

Переключатели сервисного байпаса с переключаемым замыканием

Назначение этого устройства — обеспечить питание защищаемого ИБП оборудования от электросети в случае обслуживания или замены ИБП.Он полностью удаляет ИБП из тракта питания, позволяя обслуживающему персоналу работать с ИБП, не опасаясь поражения электрическим током. Это также позволяет полностью снимать и заменять шкаф ИБП без отключения защищенного оборудования, поэтому Motorola требует этот переключатель с каждым ИБП с проводным подключением.

Когда рукоятка переключателя приводится в действие, переключатель включения перед размыканием (MBB) перекрывает мощность на линии «ИБП» с питанием от электросети на линии «байпас». Это мгновенное перекрытие не вызывает проблемы, потому что оно очень короткое, но оно необходимо, поскольку оно позволяет коммутатору переключать источники без прерывания на защищаемое оборудование.

Разделительный трансформатор

Это устройство, внутреннее по отношению к ИБП или отдельное устройство, преобразует сетевую мощность в чистую кондиционированную мощность. В случаях, когда электроснабжение «грязное» или «резкое», вам следует использовать ИБП с изоляцией для обеспечения максимальной защиты вашего оборудования. Системы ИБП с изоляцией считаются отдельно производными источниками питания в соответствии со стандартами Motorola R56. (Более подробное описание изолирующих трансформаторов см. В статье «Объяснение изоляции» в этом разделе.)

Закон Кирхгофа гласит, что мощность в цепи должна равняться мощности вне цепи. Сюда входят трансформаторы, у которых мощность на первичной (входной) стороне должна быть равна вторичной (выходной) стороне. Трансформаторы не могут «создавать» энергию; они могут влиять только на то, что уже есть. Следовательно, если вы включите 120 В, вы получите 120 В на выходе, 208 В на выходе даст вам 208 В, 240 В на входе даст вам 240 В на выходе и т. Д.

Собираем все вместе

Когда вы подключаете однофазное питание 120/208 В к изолирующему трансформатору, два отдельных горячих проводника на 120 В объединяются в один сигнал 208 В.Поскольку для большинства оборудования Motorola требуется 120 В, нам нужно разделить 208 В на два проводника по 120 В, но это невозможно.

Как было сказано ранее, входящая мощность должна соответствовать выходящей мощности, не создавая ничего нового. Когда один сигнал 208 В, выходящий из трансформатора, разделяется на два проводника, доступно только 208 В от общего напряжения, причем оба проводника достигают пика одновременно. Когда создается один провод 120 В, остающееся напряжение составляет всего 88 В, что не может использоваться никаким оборудованием.

Логическим решением является установка выхода ИБП на 240 В, потому что при 240 В можно равномерно разделить на два проводника по 120 В. Это сработало бы, если бы не переключатель сервисного байпаса «Замыкание перед остановом». Когда этот переключатель приводится в действие, он перекрывает питание от электросети (120/208 В) с мощностью на выходе ИБП (120/240 В).

Поскольку фазовые углы двух напряжений различаются, это приведет к магнитному «падению» и сработает автоматический выключатель, питающий ИБП.

Решения

В системах ИБП с изоляцией, поскольку выход ИБП должен быть 120/240 В, чтобы избежать «плеча 88 В», а вход не может быть 120/208 В, тогда вход должен быть 120/240 В. Если это уже доступно на сайте, то здесь действительно нет проблем. Однако, если напряжение на объекте, питающее ИБП, составляет 120/208 В, вам придется изменить его на 120/240 В. Это достигается разными способами с системами ИБП FERRUPS и 9170+.

КОРОБКИ

В основе конструкции FERRUPS лежит феррорезонансный трансформатор, поэтому все модели автоматически включают внутреннюю изоляцию.Это означает, что это повлияет на все модели FERRUPS, которые будут питаться от цепи 120/208 В. Когда вы ищете номер модели FERRUPS, обратите внимание, что модели мощностью 3000 Вт и больше сконфигурированы как системы с источниками на 208 В и системы с источниками на 240 В, и вам необходимо выбрать подходящий. Единственное различие между ними заключается в том, что системы источников питания на 208 В включают в себя внешний трансформатор для повышения входного напряжения до 120/240 В.

В качестве альтернативы повышающему трансформатору вы можете использовать переключатель сервисного байпаса с прерыванием перед замыканием (BBM).Переключатель BBM не перекрывает выходное напряжение электросети и ИБП, когда переключатель приводится в действие, поэтому возникает перерыв в подаче электроэнергии. Любое оборудование, все еще работающее во время этого перерыва, потеряет питание и выйдет из строя, поэтому все защищаемое оборудование необходимо сначала отключить. Motorola считает, что защищенное оборудование никогда не должно отключаться даже для обслуживания ИБП, поэтому BBM не предлагается ни в одной стандартной конфигурации модели. SEPS порекомендует вам специальную конфигурацию, если внешний трансформатор не является подходящим решением.

9170+

9170+ включает в себя внешний изолирующий трансформатор для всех моделей, которые имеют маркировку «ISO». Этот внешний трансформатор имеет несколько входных ответвлений, чтобы вы могли подавать на него питание 120/208 В или 120/240 В с выходом, установленным на 120/240 В. Этот трансформатор обеспечивает изоляцию и подает 120/240 В на байпасный переключатель, поэтому ни одна из двух проблем, описанных выше, не имеет значения.

Если 9170+ не оборудован изолирующим трансформатором, он может питаться напряжением 120/208 В или 120/240 В.Отсутствие трансформатора устраняет все проблемы, описанные выше.

В качестве альтернативы внешнему изолирующему трансформатору, если на объекте есть питание 1220/240 В для питания ИБП, вы можете выбрать внутренний изолирующий трансформатор (подробности см. В списках номеров деталей Powerware 9170+). Опять же, эта опция доступна только с питанием 240 В, потому что ее использование делает 9170+ очень похожим на FERRUPS — появляются проблемы с ветвью 88 В и несоответствием фазового угла. Если вы не уверены в напряжении на месте, SEPS рекомендует не делать выбор в пользу внутреннего трансформатора из соображений осторожности.

Загрузить PDF: 208V-MBB-Xfmr

Common Electrical Services — PVeducation.com

По мере того, как вы узнаете о проектировании и установке солнечной системы, вы также должны узнать об электрических услугах. Вот краткое изложение некоторых из распространенных электрических служб, имеющихся в Соединенных Штатах. Думайте об услугах электроснабжения либо как об основных услугах, предоставляемых коммунальным предприятием, либо как об услугах, созданных с помощью трансформатора, расположенного внутри коммерческого объекта.

---

Однофазный трехпроводной

Это наиболее распространенная электрическая услуга в США, поскольку она используется в типичном жилом доме. Линия 1 и Линия 2 считаются горячими проводами в сервисе. Нейтраль соединена с землей. Напряжение от линии 1 до линии 2 составляет 240 В, и оно используется для больших нагрузок в доме, таких как электрический водонагреватель или кондиционер. Если вы посмотрите на электрическую панель своего дома, это будут более крупные двухполюсные выключатели. Напряжение от линии 1 или линии 2 до нейтрали составляет 120 В и используется для небольших нагрузок, таких как освещение и розетки.

---

Трехфазный четырехпроводной 208Y120V Звезда

Эта электрическая служба — самая распространенная электрическая служба в США для коммерческих объектов. Трехфазная сеть на 208 В используется для питания больших нагрузок, а для розеток доступно стандартное напряжение 120 В. Название этой услуги немного избыточно, так как эту услугу часто называют трехфазной 208Y120. Уай произносится как «Y» и означает, что в службе присутствует нейтральный.

---

Трехфазный четырехпроводной 480Y277V Wye

Эта электрическая услуга используется в крупных коммерческих и промышленных объектах.Трехфазное напряжение 480 В используется для питания больших нагрузок, например двигателей. 277V часто используется для цепей освещения и небольших нагрузок. Когда это основное обслуживание объекта, вы обычно найдете трансформатор 480V Delta \ 208Y120V, который питает вспомогательную панель, обеспечивая стандартные 120 В для розеток и небольших нагрузок.

---

Трехфазный трехпроводной треугольник

Внутри коммерческих и промышленных объектов моторные нагрузки обычно работают по схеме треугольника.Как видно из вышеизложенного, в дельта-сервисе нет нейтралов. Я использовал 480 В в качестве напряжения выше, но это может быть любое напряжение, 240 В, 400 В, 480 и 600 В — все обычные напряжения трансформатора.

---

Трехфазный четырехпроводной треугольник с высокой ветвью

К счастью, эта услуга менее распространена, чем все остальные, представленные выше. Эта услуга распространена в старых объектах, которые имеют только небольшие трехфазные нагрузки. Это обходится коммунальному предприятию дешевле, потому что на опоре электросети требуется только 2 трансформатора.

Если вы столкнетесь с подобным сервисом, вы должны быть очень осторожны с дизайном вашей солнечной системы. Инверторы, подключенные к солнечной сети, нередко требуют подключения нейтрали на их выходе. В этом случае инвертор будет проверять напряжения не только между фазой, но и между фазой и нейтралью. Согласно UL разрешены жесткие допуски по напряжению, поэтому высокое плечо предотвратит запуск инвертора. Некоторые трехфазные инверторы имеют конструкцию, не требующую подключения нейтрали, и их можно использовать.Другое решение для небольших солнечных систем — использовать однофазный инвертор, подключенный к фазе A и фазе C, это позволяет избежать высокого напряжения и до тех пор, пока он не заработает. Если система больше, лучше всего использовать 3-фазный инвертор, обычно эти инверторы начинаются с мощности 15 кВт, поэтому, если вы можете найти тот, который будет работать с трехфазным треугольником 240 В, это может сработать. Я намеренно говорю, что может, потому что вам нужно проверить с помощью утилиты. Если вы можете разместить трансформаторы на опоре электросети, вы увидите, что один из них меньше другого и в зависимости от номинальной мощности усилителя при условии, что это может быть ограничивающим фактором для максимального размера солнечной системы.В некоторых случаях коммунальное предприятие может принудительно установить третий полюсный переходник, чтобы превратить его в более стандартный трехфазный тип обслуживания. Если это так, то обычно это связано с тем, что коммунальное предприятие заботится о балансировании выходной мощности солнечной системы в своей сети.

При выполнении оценки места, прежде чем вы даже войдете в собственность, попытайтесь найти электрическую службу и найти трансформаторы на столбах. Если вы видите только два, это признак высокой ноги. Также посчитайте электрические провода над головой, их три наверху столба? В некоторых сельских районах коммунальное предприятие может протянуть только один или два провода на вершине столба.Если есть один, обслуживание, скорее всего, будет однофазным, а если два, скорее всего, это высокий этап. Еще один индикатор — панель автоматического выключателя, поскольку на ней должно быть указано, что внутри высокая ножка. Если нет маркировки, но вы видите, что однофазные выключатели пропускаются, и есть много пропущенных неиспользуемых мест, есть большая вероятность, что это высокая ветка.

---

Типы электрических услуг и напряжения

На этой странице описаны различные типы коммунальных электросетей и напряжения питания.Номинальное напряжение питания системы, указанное ниже, может изменяться на ± 10% или более. Модели счетчиков WattNode ^® доступны в семи различных версиях, которые охватывают весь диапазон типов электрических услуг и напряжений. Новый WattNode Wide-Range Modbus охватывает 100-600 В переменного тока, звезду и треугольник, однофазный и трехфазный с одной моделью. Измерители и трансформаторы тока предназначены для использования в системах с частотой 50 или 60 Гц.

Классификация электрических услуг

Системы распределения электроэнергии переменного тока можно классифицировать по следующим признакам:

• Частота: 50 Гц или 60 Гц
• Количество фаз: одно- или трехфазное
• Количество проводов: 2, 3 или 4 (без учета защитного заземления)
• Нейтраль присутствует:
  • Система, соединенная звездой , имеет нейтраль
  • Системы, подключенные по схеме Delta , обычно не имеют нейтрали
• Классы напряжения: (ANSI C84.1-2016)
  • Низкое напряжение: 1000 В или менее
  • Среднее напряжение: более 1000 В и менее 100 кВ
  • Высокое напряжение: больше 100 кВ, но равно или меньше 230 кВ
  • Сверхвысокое напряжение : более 230 кВ, но менее 1000 кВ
  • Сверхвысокое напряжение : не менее 1000 кВ

Напряжение звезда-нейтраль	Линейное напряжение звезды или треугольника
120	208
120 1	240
230	400
240	415
277	480
347	600

• Линейное напряжение в трехфазных системах обычно равно 1.В 732 раза больше напряжения между фазой и нейтралью:
• В симметричной трехфазной электрической системе напряжения между фазой и нейтралью должны быть одинаковыми, если нагрузка сбалансирована.
• Примечание: 120 ¹ Относится к трехфазной четырехпроводной схеме подключения по схеме «треугольник».

Общие электрические услуги и нагрузка

• На следующих чертежах символы катушек представляют вторичную обмотку сетевого трансформатора или другого понижающего трансформатора. Нормы электрических правил в большинстве юрисдикций требуют, чтобы нейтральный проводник был соединен (подключен) с заземлением на входе в электрические сети.

Однофазный трехпроводной

Также известна как система Эдисона, с расщепленной фазой или нейтралью с центральным отводом. Это наиболее распространенная услуга по проживанию в Северной Америке. Линия 1 к нейтрали и линия 2 к нейтрали используются для питания 120-вольтного освещения и подключаемых нагрузок. Линия 1 — линия 2 используется для питания однофазных нагрузок на 240 вольт, таких как водонагреватель, электрическая плита или кондиционер.

Трехфазная четырехпроводная звезда

Самый распространенный в Северной Америке электроснабжение коммерческих зданий — это звезда на 120/208 вольт, которая используется для питания 120-вольтных нагрузок, освещения и небольших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.В более крупных объектах напряжение составляет 277/480 вольт и используется для питания однофазного освещения на 277 вольт и больших нагрузок HVAC. В западной Канаде распространено напряжение 347/600 В.

Трехфазный трехпроводной треугольник

Используется в основном на промышленных предприятиях для обеспечения питания нагрузок трехфазных электродвигателей и в распределительных сетях. Номинальные рабочие напряжения 240, 400, 480, 600 и выше являются типичными.

Загрузить: Типы электрических служб и напряжение (AN-129) (PDF, 3 страницы)

Необычные электрические услуги

Трехфазный, четырехпроводной, треугольник

Также известна как система дельт с высоким или диким участком.Используется на старых производственных предприятиях с нагрузкой в ​​основном трехфазными двигателями и примерно 120-вольтовым однофазным освещением и розетками. Подобно трехфазной трехпроводной схеме, описанной выше, но с центральным ответвлением на одной из обмоток трансформатора для создания нейтрали для однофазных нагрузок на 120 вольт. Двигатели подключаются к фазам A, B и C, а однофазные нагрузки подключаются к фазе A или C и к нейтрали. Фаза B, высокий или дикий полюс, не используется, так как напряжение на нейтрали составляет 208 вольт.

Трехфазный двухпроводной, заземленный в угол треугольник

Используется для снижения затрат на электромонтаж за счет использования служебного кабеля только с двумя изолированными проводниками, а не с тремя изолированными проводниками, используемыми в обычном трехфазном служебном входе.

Международные системы распределения электроэнергии

Описание	L – N Vac	L – L Vac	Страны	Модели WattNode (звезда или треугольник)
1-фазный, 2-проводный 120 В с нейтралью	120	–	США	3Y-208
1-фазный, 2-проводный 230 В с нейтралью	230	–	ЕС, прочие	3Y-400
1-фазный, 2-проводный 208 В (без нейтрали)	–	208	США	3Д-240
1-фазный, 2-проводный 240 В (без нейтрали)	–	240	США	3Д-240
1-фазный, 3-проводный 120/240 В	120	240	США	3Y-208
3-фазный, 3-проводный, 208 В, треугольник (без нейтрали)	–	208	США	3Д-240
3-фазный, 3-проводный 230 В, треугольник (без нейтрали)	–	230	Норвегия	3Д-240
3-фазный, 3-проводный, 400 В, треугольник (без нейтрали)	–	400	ЕС, прочие	3Д-400
3-фазный, 3-проводный 480 В, треугольник (без нейтрали)	–	480	США	3D-480
3-фазный, 3-проводный, 600 В, треугольник (без нейтрали)	–	600	США, Канада	нет 1
3 фазы, 4 провода 208Y / 120 В	120	208	США	3Y-208, 3Д-240
3 фазы, 4 провода 400Y / 230 В	230	400	ЕС, прочие	3У-400, 3Д-400
3 фазы, 4 провода 415Y / 240 В	240	415	Австралия	3У-400, 3Д-400
3-фазный, 4-проводный 480Y / 277 В	277	480	США	3Y-480, 3D-480
3-фазный, 4-проводный 600Y / 347 В	347	600	США, Канада	3Y-600
3-фазный 4-проводный треугольник 120/208/240 Дикая фаза	120, 208	240	США	3Д-240
3-фазный 4-проводный треугольник 240/415/480 Дикая фаза	240, 415	480	США	3D-480
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 208/240	–	240	США	3Д-240
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 415/480	–	480	США	3D-480

• ¹ Используя трансформаторы напряжения (ТТ), измерители WattNode могут измерять дельта-сигналы 600 вольт, а также услуги среднего и высокого напряжения.

Вопросы

• Появляются ли 3Y-600 и 3D-600 в США или только в Канаде?
  • Да, соединения 600 В по схеме «звезда» и «треугольник» используются в обеих странах, но в США они менее распространены.
• Какие услуги используются в Канаде?
  • В основном для обслуживания звездочкой 208Y / 120 В и 600Y / 347 В, а иногда и треугольником 600 В.

См. Также

Удобный и безопасный преобразователь 110 В в 220 В

Для жителей Северной Америки подавляющее большинство электрических и электронных устройств, которыми мы владеем, рассчитаны на питание 110 В от электросети в наших домах.Однако, если вы когда-либо покупали новую электрическую плиту или сушилку для белья, вы знаете, что 110 В не всегда поможет. Более крупным приборам требуется больше энергии, поэтому здесь нужна розетка 220 В.

Но откуда это дополнительное напряжение, если наши домашние розетки могут подавать только 110 В?

Для этого вам понадобится преобразователь с 110 В на 220 В.

Входящее напряжение: принцип работы

В большинстве районов местная энергокомпания поставляет электроэнергию напряжением 220 В.Это связано с тем, что отправка электричества с более высоким напряжением позволяет передавать его быстрее и на большие расстояния. Для этого также требуется меньше меди в проводах, что делает его более экономичным для коммунального предприятия.

Затем, как только ток 220 В попадает на телефонный столб за пределами вашего дома, он разделяется трехпроводной системой с разделенной фазой. Эта система разделяет однофазное электричество 220 В на два отдельных проводника 110 В, которые имеют общий нейтральный провод, также известный как заземляющий провод.Провода заземления обеспечивают дополнительный безопасный путь для электрических токов в случае короткого замыкания.

Поскольку электричество следует по пути наименьшего сопротивления, оно постоянно стремится вернуться в землю. Заземляющие провода обеспечивают для этого свободный путь. Без них вероятность поражения электрическим током увеличивается, поскольку тот, кто держит провод, вместо этого может стать проводником к земле.

Вот почему ваши более крупные приборы, потребляющие больше энергии, обычно имеют три контакта.Третий металлический штырь подключается непосредственно к нейтральному проводу заземления, что делает его более безопасным.

Однако эти трехконтактные вилки могут вызывать проблемы в некоторых домах.

Ограниченные розетки 220 В и вилки неправильной формы

Изображение любезно предоставлено Noricum. Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

Проблема начинается, когда у вас есть электроприбор или другое электронное устройство, которое требует 220 В, например, оконный кондиционер, сушилка или зарядное устройство для электромобилей.Теперь есть шанс, что если у вас дома есть электрическая плита или сушилка, у вас уже установлена ​​розетка на 220 В. Однако большинство других устройств на 220 В обычно имеют гораздо меньшее потребление тока и не используют такие же большие вилки и розетки. Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.

Нанять электрика или купить преобразователь напряжения?

Вы можете нанять электрика, который установит розетку на 220 В, но это будет стоить несколько сотен долларов.А работа с подрядчиками может быть огромной проблемой. Однако есть более простой способ снова объединить эти две фазы в одну.

С преобразователем 110 В в 220 В Quick220.com вы можете создать удобную розетку 220 В в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это подключить к каждой из двух фаз в электрической системе вашего дома, а наш преобразователь сделает все остальное. Он даже сначала проверяет правильность подключения схемы!

Следуйте нашему простому руководству по установке или посмотрите это полезное видео от Эйприл Вилкерсон ниже.

Как это работает?

Отличный вопрос. Система Quick 220 ^® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A доступна с прямой или фиксируемой розеткой.

Могу ли я запустить свое устройство на преобразователе напряжения Quick 220

^® ?

У разных приборов разные потребности в энергии, поэтому важно понимать, какой ток потребляет ваше устройство.Взгляните на заднюю часть устройства и найдите табличку с его характеристиками. Вам нужно найти три важных вещи:

• Потребление тока — это число в амперах (A)
• Диапазон напряжения — должно быть 220-240 В переменного тока; другие номинальные напряжения не могут использоваться с Quick 220 ^®
• Потребляемая мощность — обычно два числа, «пиковая» и «непрерывная», выражаются в ваттах (Вт)

Как все это работает? По сути, вам необходимо выбрать подходящий преобразователь напряжения Quick 220 ^® для вашего устройства. Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при 220–240 В, вы не можете запустить его на Quick 220 ^® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.

Если ваше устройство 220 В потребляет 20 А или меньше или 4800 Вт непрерывно или меньше, вы можете запустить его на Quick 220 ^® . Вопрос в том, какая модель вам нужна? 15А или 20А?

• Если ваш прибор на 220 В использует непрерывный ток до 15 А (примерно 3450–3600 Вт в зависимости от колебаний напряжения в стене), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 15 А.
• Если ваше устройство на 220 В использует постоянный ток до 20 А (примерно 4600–4800 Вт), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 20 А, доступный в конфигурациях с прямым или запирающимся разъемом.

Преобразователь напряжения Quick 220 ^® может питать широкий спектр устройств. Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшая выборка!

• Кондиционеры
• Лабораторное оборудование
• Серверы
• Торговые холодильники
• Печатные машины
• Компрессоры воздушные
• Тренажеры профессиональные
• Торговые автоматы для мороженого
• Электроинструменты

Могу ли я запустить ЛЮБОЕ устройство 220 В на Quick 220

^® ?

Фото любезно предоставлено Тимом Паттерсоном.Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

№

Любой прибор, который требует постоянного тока более 20 А, не может работать в бытовых цепях, которые подают питание на Quick 220 ^® . Устройство будет потреблять слишком большой ток через цепь. Если повезет, сработает автоматический выключатель или предохранитель. Если не повезет, вы зажжете электрический огонь.

Вот список устройств, которые НЕ МОГУТ работать на Quick 220 ^® :

• Плиты электрические
• Сушилки для домашнего белья, потребляющие ток более 20 А
• Сварщики старого образца, не использующие конденсаторы для хранения электроэнергии
• Любое устройство на 220 В, которое требует постоянного тока более 20 А

Итог

Если вам когда-либо требовалась более удобная розетка на 220 В и вы не хотите платить за ее установку, то Quick220.com преобразователь 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.

Электрические напряжения — электрические 101

Схемы подключения питания 240 В

Разность потенциалов (напряжение) между фазами A и B 120 вольт составляет 240 вольт. Разность потенциалов двух линий по 120 вольт на одной фазе равна 0 вольт.Напряжение фаз A и B необходимо для подачи 240 вольт на нагрузку.

Напряжение между фазами A и B составляет 240 вольт

Напряжение между фазами А и А равно 0 В

Схема электрических соединений прибора на 240 В

Это электрическая схема цепи 240 В для устройства. Двухполюсный выключатель подает 120 вольт A и B для получения 240 вольт.

Напряжение в жилых помещениях в США и Канаде составляет 120/240 вольт переменного тока.Электроэнергия поступает на главную электрическую панель дома от трансформатора энергокомпании в виде двух линий на 120 вольт с фазами, разнесенными на 180 градусов. Затем 120 и 240 вольт (вместе с нейтралью и землей) распределяются по розеткам (выключателю, розетке, осветительной арматуре и т. Д.) По всему дому.

Номинальное напряжение

110, 115, 120, 125, 130, 220, 230, 240, 250 вольт, что это за разные напряжения?

Номинальное напряжение — 120 В и 240 В — стандарты для обозначения класса напряжения для жилых домов.Все остальные напряжения относятся к категории высокого или низкого напряжения лампочек, приборов, электроники и т. Д.

Более высокие значения напряжения 125, 130, 230 и 250 вольт предназначены для переключателей, розеток, лампочек и некоторых нагрузок. Эти номинальные значения указывают верхний предел напряжения, при котором устройство или нагрузка должны работать должным образом в нормальных условиях.

Нижние значения напряжения 110, 115 и 220 В предназначены для нагрузок (бытовых приборов, двигателей и т. Д.) Эти характеристики указывают нижний предел напряжения для правильной работы в нормальных условиях.

240 В переменного тока

Для работы бытовых электроплит, электрических сушилок и центральных кондиционеров обычно требуется 240 вольт. 240 вольт достигается при объединении двух источников по 120 вольт разных фаз (фазы A и B). Ток фазы B течет в обратном направлении, как фаза A. Когда напряжение фазы A достигает пика +170 вольт, фаза B находится на уровне — 170 вольт.

120 В, синусоидальная фаза

Синусоидальная фаза 120 В, фаза B

.