Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!
В этой статье я расскажу о том, какие УЗО я устанавливаю своим заказчикам при сборке электрических щитов и почему.
Я довольно долго работал с модульной продукцией от АВВ, наверное лет 10. Отличный бренд, качественные устройства, широкий ассортимент модульных устройств и электрических щитов.
Но в последнее время стало встречаться очень много подделок под оригинал, к тому же сроки поставок по некоторым позициям значительно увеличились. Все это создавало определенные неудобства и растягивало сроки сборки щитов.
Четыре года назад был очередной срочный заказ, и так получилось, что вместо щита АВВ был приобретен для сборки щит Hager Volta, который был в наличии у дилера.
Мне этот щит очень понравился и в дальнейшем все относительно небольшие щиты я стал применять только Hager Volta. В ближайшее время я постараюсь сделать подробный обзор этого качественного и очень удобного щита. Кому интересно, следите за анонсами на сайте.
Постепенно я полностью перешел и на модульную продукцию этого бренда. Она мне понравилась, она действительно качественная, к тому же пока не встречал подделок, да и с поставками у меня с Hager сложилось лучше, чем с АВВ. К слову, закупаю я все оборудование только у официальных дилеров, что исключает подделки и дает гарантию от производителя на продукцию. На рынках могут приобретаться разве что только некоторые расходники.
Я уже рассказывал в своих предыдущих публикациях и видео, что предпочитаю работать с УЗО электромеханического типа. Такие УЗО я также рекомендую своим заказчикам. Они сохраняют свою работоспособность при обрыве нулевого провода и более устойчивы, по сравнению с электронными, к различным электромагнитным помехам. А все эти факторы при качестве наших электросетей очень важны.
Так вот, УЗО от Hager — электромеханические. Проверить это довольно просто с помощью обычной батарейки. Подробно о том, как провести такой тест, читайте в этой статье или смотрите видео ниже, в нем я подробно показал как это сделать на примере как раз УЗО от Hager.
Это действительно надежные качественные устройства от хорошего бренда! Рекомендую.
Как проверить УЗО или что я ставлю клиентам
Проверка функций УЗО
Существует пять действенных способа проверки на исправность системы отключения дифференциального автомата на ток утечки:
- специальной кнопкой на корпусе выключателя;
- гальваническим элементом, вырабатывающим напряжение в ходе химической реакции, попросту говоря, батарейкой;
- имитацией ухудшения сопротивления изоляции, подключая резистор в цепь устройства;
- с помощью постоянного магнита;
- с помощью специального точного электронного прибора, выпускаемого для этих целей.
Рассмотрим каждый из способов проверки дифавтомата более подробно.
При нажатии на кнопку проверки работоспособности дифференциального автомата сразу же должно произойти автоматическое отключение его, если этого не произошло, то система УЗО, установленная в выключателе, неисправна. То есть, если кнопка тест не работает, последующая эксплуатация не будет обеспечивать надёжной защиты при пробое. Проверять таким способом стоит при правильно подключенном в сеть выключателе, так как некоторые дифавтоматы имеют электронную схему защиты и без подключения или при обрыве одного из питающих проводов, будь то ноль или фаза, срабатывать не будут. Данные автоматические выключатели со встроенным электромагнитным УЗО должны срабатывать и защищать человека от попадания под опасный ток, даже при обрыве нулевого подводящего проводника.
Проверка дифференциального автомата кнопкой ТЕСТ демонстрируется на видео-уроке:
Стоит заметить, что для правильной проверки дифференциального автомата с помощью кнопки «Тест» не обязательно подключение потребителей, то есть нагрузки к его полюсам.
Данным способом проверяются как дв
Как проверить тип УЗО?
В этой статье речь пойдет о том, как можно определить, какого типа у Вас УЗО: электромеханическое или электронное, не подключая их к электросети. Такая необходимость может возникнуть, например, при покупке в магазине или у Вас уже есть УЗО, но Вы не знаете какого оно типа.
Конструкцию и принцип действия УЗО мы в этой статье рассматривать не будем — это отдельная обширная тема, которой скоро будут посвящены отдельные публикации. Поэтому, если хотите не пропустить выход новых интересных материалов по этой теме — подпишитесь на новости моего сайта http://elektrik-sam.info, форма подписки справа вверху этой статьи.
Коснемся вкратце конструктивных особенностей УЗО:
— электромеханические УЗО не нуждаются в дополнительном питании. Для их срабатывания достаточно наличия дифференциального тока утечки;
— электронным УЗО необходимо питание для платы усилителя, которое они обычно берут от питающей электросети.
Эти два типа УЗО по разному ведут себя при аварийных режимах работы электросети, подробно смотрите в статье Работа УЗО при обрыве нуля, поэтому важно уметь отличать эти типы УЗО друг от друга.
Для теста будем использовать батарейку, например, пальчиковую АА или на 9В типа «крона» и два провода. Для удобства провода желательно использовать разного цвета, в нашем примере будем использовать провода красного и синего цвета.
Перед тем, как приступить к проверке, подключаем проводки к батарейке, предварительно закрепим их изолентой, обмотав вокруг батарейки. К «+» батарейки подключаем красный провод, к «—» подсоединяем синий проводок.
Затем взводим рычаг управления УЗО, переводя его во включенное положение.
Берем подготовленную батарейку с проводами и касаемся проводами к входной и выходной клемме одного из полюсов УЗО. Электромеханическое УЗО при подключении проводов должно сработать. Если не срабатывает, пробуем подключить провода в другой полярности, т.е. куда мы подключали плюс батарейки, теперь подключаем минус и наоборот, и смотрим:
— если сработало – у нас электромеханическое УЗО;
— если при обеих полярностях нет – у нас УЗО электронное.
При проверке батарейкой, подключаемой к одному из полюсов, электронные УЗО не сработают, поскольку нет необходимого для их работы питающего напряжения.
Почему срабатывают электромеханические УЗО, я подробно объяснил в видео, которое Вы можете просмотреть внизу этой статьи.
УЗО типа А должны срабатывать при любой полярности подключения батарейки к полюсу УЗО.
УЗО типа АС сработает при одной полярности, поэтому если УЗО не сработало, попробуйте поменять полярность подключения. Подключать батарейку можно к любому из полюсов УЗО.
Более подробно о том, как проверить тип УЗО — электромеханическое или электронное, смотрите видео:
Вот таким не сложным способом можно провести проверку типа УЗО.
Полезные статьи по теме:
Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.
Работа УЗО при обрыве нуля.
Устройство и принцип действия УЗО.
Почему УЗО выбирают на ступень выше?
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Номиналы групповых автоматов превышают номинал вводного?
Почему в жару срабатывает автоматический выключатель?
Менять ли автоматический выключатель, если его «выбивает»?
На этапе сборки электрощита мне необходима была гарантия того, что применяемые мною УЗО работоспособны.
Как же проверить УЗО / ДИФ автомат на исправность?
Есть несколько способов такой проверки…
— Стандартный — кнопкой «ТЕСТ» на корпусе устройства.
— Батарейкой
— Проверка по току утечки
— Магнитом
1
Стандартный — кнопкой «ТЕСТ» на корпусе устройства.
Данным способом проверяется работоспособность УЗО или ДИФ автомата встроенными средствами — создается утечка тока по которой происходит срабатывание.
В таком случае все же лучше поменять такое УЗО.
Проверку работоспособности УЗО / ДИФ автомата посредством нажатия на кнопку «Тест» на корпусе устройства необходимо осуществлять 1 раз в месяц.
2
Батарейкой
Батарейкой можно проверить УЗО / ДИФ автомат на номинал 10 — 30 mA.
Берете батарейку на 1,5 — 9 вольт. Присоединяете к ней проводки к каждому полюсу.
Один проводок от батарейки подключаете к контакту фазного входа, а второй — к фазному выходу — исправное УЗО / ДИФ автомат должны сработать.
УЗО / ДИФ автомат должны также сработать и при подключении батарейки к нулевому входу и к нулевому выходу.
УЗО / ДИФ автомат на 100 — 300 mA таким образом проверить не получится — УЗО не сработает.
Еще нюанс:
УЗО с характеристикой А можно проверить батарейкой подключаемой любой полярностью.
УЗО с характеристикой АС сработает только в одном случае — т.е. если при проверке такого устройства оно не сработало, то просто поменяйте полярность подключаемых контактов.
3
Проверка по току утечки (есть варианты с использованием земляного провода и без земляного провода)
Для этого используется сопротивление нагрузки — резистор.
Один конец резистора подключается на выход фазного провода УЗО, а второй — ко входу нулевого провода.
Сила тока = напряжение делим на сопротивление:
I — сила тока
U — напряжение
R — сопротивление
Отсюда мы при необходимости можем также узнать напряжение и сопротивление:
R = U / I
U = I * R
Сопротивления для СРЕДНИХ значений тока утечки для УЗО номиналов 10mA, 30mA, 100mA и 300mA:
10mA — 220В / 10mA = 22кОм
30mA — 220В / 30mA = 7,3 кОм
100mA — 220В / 100mA = 2,2 кОм
300mA — 220В / 300mA = 733 Ом
Сопротивление нагрузки для проверки срабатывания подключается одной стороной к фазному выходу проверяемого УЗО, а второй стороной к нулевому входу.
Следует заметить, что проверяемое УЗО / ДИФ автомат могут и не сработать при таких сопротивлениях нагрузки, поскольку по ГОСТу допускается разброс значений…
4
Магнитом
Магнитом можно проверить какое УЗО у вас в руках — электромагнитное или электромеханическое.
Лучше всего использовать электромеханическое УЗО.
Если вы возьмете проверяемое взведенное (включенное) УЗО и поводите каким нибудь магнитом по его боковой стороне (с одной и с другой стороны), то электромагнитное УЗО сработает, а электромеханическое — нет.
Это быстрый способ проверки устройства в магазине / на рынке.
Конечно же подобные устройства лучше всего приобретать ТОЛЬКО у официальных дилеров чтобы не нарваться на подделку…
Как проверить УЗО или дифференциальный автомат?
Устройства защитного отключения ( или выключатели дифференциального тока) предназначены для отключения питания при возникновении тока утечки. Зачастую их называют дифференциальной защитой. Как и любой коммутационный аппарат, их нужно проверять, как непосредственно перед покупкой, так и периодически во время эксплуатации. Проверяют УЗО на само срабатывание, и на соответствие указанным характеристикам.
Принцип действия УЗО и дифавтомата и их отличия
Устройства защитного отключения, или, как их называют, «УЗО», срабатывают при возникновении разности токов между полюсами. Проще говоря, они сравнивают ток, проходящий через ноль и фазу.
Если ток, идущий через фазу, стал больше, чем идущий через ноль, это значит, что часть его пошла по какому-то другому пути. Наиболее частая причина такого явления – нарушение целостности изоляции кабеля. Вследствие этого возникает «утечка» части тока в землю.
При этом, если корпус подключенного прибора заземлен – это не очень страшно, и относительно безопасна при хорошем заземлении. Но если ваша сеть не имеет заземления, то возникший на корпусе электроприбора потенциал никуда не исчезнет. Если до такого прибора дотронется человек, ток в землю потечет через его тело.
Наиболее безобидным итогом будут неприятные ощущения покалывания. В более общем случае величина тока, проходящая через тело, превышает допустимую и приводит к электротравмам или летальному исходу. Для защиты людей в таких ситуациях и были разработаны устройства защитного отключения.
Узо делятся на два типа: электромеханические и электронные. Принцип их работы практически идентичен, отличия состоят в системе отключения. В самом базовом виде электромеханическое УЗО содержит в себе трансформатор, используя который и сравнивается величина тока на полюсах.
Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно, рассмотрев схему на нем.
Внимание!
Устройство защитного отключения срабатывает только на разницу токов. В первую очередь это означает, что от короткого замыкания цепь оно не защитит! Для этого существуют автоматические выключатели. Также есть такой класс устройств, как дифавтоматы, совмещающие в себе обе функции.
Методика проверки
Нетрудно догадаться, что способы проверки УЗО и дифавтомата на срабатывание абсолютно одинаковы. На панелях этих устройств есть тумблер включения/выключения и кнопка «ТЕСТ». Руководствуясь ПТЭЭП прил. 3, табл. 28, п.28.7, проверять такие устройства с помощью этого штатного метода необходимо не реже одного раза в три месяца.
Внимание!
Таким способом можно проверить только саму работоспособность прибора на ток утечки/дифференциальный ток. Срабатывание на превышение номинального тока (для дифавтоматов) это кнопкой не проверяется.
Помимо кнопки, есть еще 4 метода проверки устройства:
- используя батарейку;
- используя магнит;
- используя нагрузку;
- специальным прибором.
Проверка кнопкой «ТЕСТ»
При нажатии на эту кнопку внутри прибора подключается резистор между приходящим нулевым и выходящим фазным контактами. Это вызывает уменьшение проходящего через нулевой провод тока. Прибор в этом случае должен отключаться. Нужно отметить, что для такой проверки необходимо подключение прибора к электросети и подача на него электропитания.
Схема проверки устройства кнопкой «ТЕСТ» обычно изображена на панели самого прибора.
Есть мнение, что подобная проверка недостоверна, т.к. рынок наполнен подделками, и можно встретить такие приборы, в которых при нажатии на кнопку «ТЕСТ» он срабатывает, даже не будучи подключенным к электросети. Естественно, в исправном приборе такого не происходит.
Проверка с использованием батарейки
Приведем методы проверки УЗО перед покупкой, без необходимости его подключения к электросети. Для этого нам понадобится любая батарейка и два провода. Для начала подключите провода к батарейке (любым удобным способом, вполне подойдет изолента), а другие концы проводов подключите к клеммам одного из полюсов УЗО. Для проверки его нужно взвести (тумблер должен быть в положении «вкл»).
При такой проверке нужно учитывать один нюанс: конструкция УЗО предусматривает его срабатывание на одну из полуволн. Проще говоря, при тестировании нужно соблюдать полярность. Если вы проверяете УЗО таким образом, и защита не сработала – попробуйте поменять полярность, поменяв местами провода. Если устройство также не отзывается – проверьте тип УЗО: электронные таким образом проверить не получится.
Важно: УЗО типа «А» срабатывают независимо от полярности, «АС» — только при определенной.
Проверка с использованием магнита
Таким методом проверить УЗО тоже можно без его подключения к электросети (то есть прямо перед покупкой). Недостаток такой же – для электронных устройств метод не подходит.
Поднесите магнит к одной из сторон прибора, который вы проверяете. Не забудьте выставить тумблер во включенное положение. Магнитное поле создаст наведенный ток в трансформаторе УЗО, отчего должна сработать защита и прибор отключится.
Проверка с помощью нагрузки
Все предыдущие методы проверяли только общую работоспособность, т.е. срабатывание устройства на само возникновение дифференциального тока. Проверить его соответствие номинальным характеристикам этими методами невозможно. Но есть методы и для их проверки, хотя и не совсем точные.
В первую очередь нужно рассчитать величину сопротивления под конкретно ваше устройство. Для примера – наиболее популярные УЗО с током срабатывания в 30 мА. Чаще всего подключаются в сеть 220 вольт (реальные значения берите из данных вашего объекта). Несложными вычислениями получаем нагрузку в 220/0.030=7333.33 Ом.
Мощность на нагрузке выделяться будет недолго, но лучше выбирать резистор помощнее. Выбрав подходящий, подключайте его между подходящим нулем и выходящей фазой.
Образец:
Принцип схож с проверкой посредством кнопки «ТЕСТ». Также как и в методе с кнопкой, УЗО должно быть подключено к электрической сети.
Если после всех манипуляций прибор не сработал – это говорит о его неисправности. Протекающий ток можно проверить с помощью мультиметра, но проблема в том, что его протекание будет весьма недолгим, и вы можете не зафиксировать его величину.
Реальный ток срабатывания УЗО поддается и измерению с помощью амперметра, но в этом случае вам понадобится мощный реостат. Плавно снижая сопротивление и замеряя величину тока, вы увидите при каком его значение произошло срабатывание прибора. Рекомендуется использовать приборы со стрелочной измерительной шкалой – большая часть цифровых слишком редко обновляет показания на экране.
Проверка с помощью специальных приборов
Для наиболее точной проверки УЗО разработаны и используются специализированные приборы. К таким, например, относятся:
- Sonel MRP-200;
- ПЗО-500;
- ПЗО-500 Про.
Помимо величины тока утечки, ими можно проверить приборы при разных значениях угла фазы, а также проверить скорость срабатывания с разными величинами тока утечки.
Приобретать такие приборы для однократной проверки зачастую нецелесообразно: они весьма дороги. В случае необходимости точно единоразовой проверки лучше обратиться в электролабораторию: там проведут необходимые тесты и отсеют неисправные приборы.
Итог
Вместо итога мы приведем нормы проверки: согласно ПТЭЭП проверка УЗО должна производиться по рекомендациям завода-производителя. Чаще всего это:
-
Проверка движения тумблера «ВКЛ/ВЫКЛ». Он должен без помех перемещаться в оба положения.
-
1 раз в обозначенный период времени (но не реже 1 раза в квартал) проверять работоспособность устройства с помощью кнопки «ТЕСТ».
Ток срабатывания для УЗО должен быть не менее половины номинального, указанного на приборе (для 30 мА это значение составит 15 мА).
Надеемся, что приведенная в статье информация будет полезной и избавит вас от лишних проблем при приобретении УЗО и дифавтоматов. А ознакомиться с их каталогом и приобрести качественную продукцию по хорошей цене вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе.
Для обеспечения безопасности в доме и защиты человека от поражения электрическим током наиболее часто используются устройства защитного отключения (УЗО). Они срабатывают при утечке тока. Покупая такие устройства, люди задаются вопросом: «Как проверить УЗО?» непосредственно перед установкой. В этой статье мы постараемся ответить на этот вопрос.
Что такое УЗО?
Как мы уже говорили, УЗО расшифровывается как «устройство защитного отключения». Их, так же как и автоматические выключатели, относят к электрическим аппаратам защиты. Но в чем же разница? Как проверить работу УЗО?
Дело в том, что УЗО срабатывает при малейших утечках тока, в то время как автоматические выключатели просто игнорируют маленькие заряды. Они реагируют только на токи перегрузки или при коротком замыкании. Например, если ребенок захочет изучить устройство розетки металлическим предметом, то его может ударить током небольшого разряда. Он пройдет через тело и уйдет в землю. На такую утечку тока автоматический выключатель даже не отреагирует. Свое действие они начинают при утечке от 30А.
Для обеспечения дополнительной защиты человека от поражения электрическим током или от возникновения возгорания из-за повреждения изоляции электропроводки в бытовых электросетях устанавливают УЗО с чувствительностью от 10 до 300мА.
Как оно работает?
Если никаких проблем с электричеством нет, токи в фазном и нулевом проводах будут равны, но противоположно направлены. Это будет создавать в сердечнике трансформатора магнитные потоки, которые будут направленны навстречу друг другу, а следовательно будут компенсировать друг друга. В таком случае магнитный поток будет равен нулю.
В том случае, когда происходит, например, пробой изоляции, возникает различие в токах проводов. В фазном проводе появится ток утечки, который для трансформатора будет разностным. То есть магнитный поток будет отличен от нуля, потому что в сердечнике возникнут разные по значению магнитные потоки.
Затем в работу вступает закон электромагнитной индукции. В следствие этого будет возникать ток в обмотке управления. Если этот ток будет достигать определенного значения, то сработает электромагнитное реле. Оно задействует расцепитель, и силовые контакты УЗО разомкнутся. Конечным итогом станет обесточивание находящихся под защитой УЗО электрических элементов.
Но как проверить исправность УЗО? Вдруг оно вообще не работает? Для этого прямо на устройстве есть кнопка «Тест». Время от времени рекомендуется ее использовать. При нажатии на эту кнопку происходит ток утечки, созданный искусственно. Если с устройством все в порядке и оно работает исправно, то оно должно сработать и обесточить подконтрольные ей электроприборы.
Инструменты, необходимые для проверки УЗО
Прежде чем узнать, как проверить УЗО, давайте разберемся с помощью каких инструментов можно это осуществить в домашних условиях.
Практически каждый человек может осуществить проверку с помощью подручных средств, и быть уверенным в исправности устройства защитного отключения. Итак, для осуществления данной проверки нам может понадобится:
- провод с вилкой, для того, чтобы подать напряжение на УЗО;
- провод с патроном, для того, чтобы подключить электрическую лампу;
- электрические лампы разной мощности;
- электроинструмент, например, нож или отвертка.
Во время проведения проверки УЗО рекомендуется замерять показатели сетевого напряжения. Обычно оно находится в пределах 180-240 В. Это может иметь важное значение в ходе проведения проверки.
Что мы проверяем?
Для того чтобы проверить УЗО в домашних условиях, как мы указали выше, необходим набор простых подручных материалов. С их помощью мы сможем исследовать 2 аспекта работы УЗО.
Для начала мы убедимся в том, что купленное УЗО исправно и его можно подключать к сети. А также мы оценим правильность и скорость работы УЗО при возникновении утечек.
Самый простой способ проверки
Для осуществления этого способа проверки нам не потребуются перечисленные инструменты. Нам нужна будет всего лишь обычная батарейка и кусок провода. Их можно сразу прихватить с собой в магазин, когда вы соберетесь приобретать устройство защитного отключения.
В квалифицированных магазинах вы можете также потребовать, чтобы УЗО проверил продавец в вашем присутствии.
Итак, как проверить УЗО батарейкой? Все очень просто. Для этого нужно всего лишь включить УЗО, то есть перевести кнопку в положение «Вкл.», подключить батарейку между вводом заземления и выводом фазы. Когда устройство работает правильно и батарейка заряжена, устройство должно сработать и отключиться самостоятельно. Вы должны услышать щелчок, а кнопка — перейти в положение «Откл.»
Может быть такое, что с первого раза у вас проверка не получится. Попробуйте снова, просто перевернув батарейку.
Этот способ проверки является самым простым, поскольку его можно провести без подключения УЗО в электрическую сеть и не отходя от кассы.
Проверяем однофазное УЗО чувствительностью 30мА
Перед тем как проверить УЗО на срабатывание, его необходимо собрать. Для этого на верхние клеммы присоединяем концы провода с вилкой, а на нижние — концы провода с патроном.
Для проверки УЗО с такой чувствительностью нам будет достаточно лампочки с мощностью в 20 Вт. Ввинчиваем ее в патрон и включаем вилку в розетку.
Затем включаем устройство. Для этого переводим клавишу «Откл.» на устройстве в положение «Вкл.» Если вы все правильно собрали и подключили, то лампочка должна загореться. Эту процедуру рекомендуется повторить 3-4 раза. То есть включить и отключить устройство.
Затем, оставляя УЗО включенным, а лампочку горящей, нажимаем на устройстве кнопку «Тест». Если устройство работает правильно, оно должно отключиться, погасив при этом лампочку. Повторяем процедуру 3-4 раза, предварительно снова включив устройство.
Теперь нам нужно проверить, будет ли УЗО самостоятельно отключаться при образовании тока утечки. Искусственно создаем эту утечку. Берем не зафиксированный в клеммнике свободный конец от лампы и отсоединяем его от УЗО. Лампа погаснет, но устройство останется включенным. Затем касаемся отсоединенным проводом, например, заземленной рамы от циркулярной пилы. Можно также использовать любое другое заземленное место, чтобы утечка была, но не навредила никакому прибору, а ушла в землю. В норме УЗО отключается.
Проверяем трехфазное УЗО чувствительностью 300мА
Основные моменты того, как проверить УЗО на работоспособность, мы описали выше. Таким образом, начало проверки будет идентичным. Собираем устройство так, как описано выше.
Особенность состоит только в том, что верхние клеммы подключаем шлейфом от одного сетевого провода, а второй провод — к клемме N. Нижние клеммы подключаем следующим образом: один конец провода — к клемме N, а второй остается свободным.
Далее мы будем проверять каждый фазный полюс УЗО тем самым свободным концом провода. Включаем вилку в розетку, включаем УЗО и по очереди проверяем все фазы. Если они все исправны, то лампочка будет гореть.
Также для каждого фазного полюса проверяем работоспособность кнопки «Тест».
При проверке на срабатывание в аварийных ситуациях необходимо использовать лампочки от 40 до 100 Вт. На лампу мощностью 20 Вт УЗО сработать не должно, так как ток утечки не входит в диапазон реагирования УЗО такой чувствительности. Если устройство не срабатывает и на других лампах, то оно неисправно, и использовать его нельзя.
Вот мы с вами и узнали, как проверить УЗО перед его подключением в сеть.
Соблюдение техники безопасности
При осуществлении проверок УЗО мы имеем дело с электричеством. Это может быть чревато неприятными последствиями. Поэтому перед тем, как проверять УЗО, нужно ознакомится с мерами предосторожности и соблюсти их со время работы:
1. Все операции по подключению и отключению цепей обязательно делать при снятом напряжении (убирать вилку из розетки).
2. Голыми руками нельзя касаться никаких оголенных проводов.
3. Защищать себя от поражения электрическим током с помощью защитных и вспомогательных средств (для работы должно быть сухое место, под ноги лучше постелить резиновый коврик или деревянный настил, работать изолированным монтажным инструментом, при необходимости использовать резиновые перчатки и т.д.).
4. Если у вас нет ни малейшего представления об электричестве, то самому лучше не проводить работы по проверке и установке оборудования.
Вкладка работоспособности в AccuBattery может использовать частичные заряды для оценки состояния вашей батареи, но если контроллер заряда батареи в вашем телефоне неточный или у вас недостаточно исторических данных, это может привести к разнице между фактическими и отображаемыми значениями работоспособности.
Чтобы вручную сделать максимально точный снимок состояния, выполните следующие действия:
* Нет необходимости проходить тест более одного или двух раз в месяц, поскольку емкость не должна меняться так быстро.Кроме того, зарядка до высокого уровня вредна для батареи, и, хотя время от времени выполнение теста незначительно, чаще нет смысла делать это чаще.
Простая версия:
- Перед сном; разрядите аккумулятор, пока телефон не выключится.
- Подключите зарядное устройство и включите телефон.
- Оставьте его заряжаться на ночь (после того, как он показывает 100%).
- На следующее утро проверьте нижнюю часть вкладки зарядки для «расчетной емкости».(Если ваш телефон страдает от ранних отключений и вы не можете запустить тест с 0%, вам нужно проверить блок «Заряжено»> «Всего» на вкладке зарядки, чтобы узнать, сколько мАч ушло в телефон).
- Разделите число на проектную емкость вашего телефона, чтобы получить% здоровья.
Детальная версия:
- Отключите сигнал зарядки, чтобы он не беспокоил вас.
- Зарядите аккумулятор до минимального уровня, не выключая устройство.Это может быть 1% для телефонов с точным индикатором заряда батареи или что-то вроде 30%, если индикатор заряда батареи полностью выключен. Если вы не уверены, на каком уровне это происходит, вы можете разрядиться, пока он не выключится, подключить питание и перезагрузить устройство.
- Подключите зарядное устройство и убедитесь, что AccuBattery работает и считает мАч.
- Зарядите аккумулятор полностью. Некоторые телефоны отображают 100%, когда батарея заряжена не полностью, вы можете проверить это на экране зарядки (раздел состояния зарядки) и в уведомлении они покажут, что батарея все еще заряжается, а ток зарядки (в мА) положительный ,
- Для зарядки аккумулятора может потребоваться до 1-2 часов, в зависимости от того, насколько неправильным или поддельным является отметка «100%». Отображаемый уровень определяется производителем устройства — побочный эффект быстрой войны зарядки: чем ниже вы устанавливаете уровень отображения 100%, тем быстрее пользователь думает, что устройство заряжается. Пример: 10 минут для Nexus 4, который не обманывает с% заряда батареи.
- Старайтесь не использовать телефон во время эталонного заряда, измерение тока в мА является более точным, при этом отсутствует / низкая нагрузка на процессор и разница в потребляемой мощности.
- После полной зарядки нажмите цикл на вкладке истории. Вы попадете в ЗАПИСЬ ЗАРЯДКИ, где вы увидите, сколько мАч может быть добавлено к батарее максимально в разделе «Заряженные» (в блоке «Всего»). Для устройств с неточной 100% -ной индикацией или устройств, которые отключены, например, на 30%, вам нужно посмотреть в этом разделе, чтобы узнать, сколько мАч может держать ваш телефон. Для устройств, которые точно отображают 0-100%, тогда блок оценки емкости аккумулятора в нижней части вкладки зарядки пытается пропорционально увеличить процент запуска, поэтому вы можете также проверить числа мАч здесь, если вы не запускали на абсолютном минимальном уровне.Из-за зарядки от пустого до полностью полного это является наиболее точной оценкой «оценочной емкости», лучше, чем то, что вы получаете на вкладке здоровья.
- Разделите предполагаемую мощность на проектную мощность, чтобы извлечь из нее% здоровья.
- В будущем этот процесс будет преобразован в функцию сравнения.
Как рассчитать время зарядки и ток зарядки аккумулятора для зарядки?
Легкое время зарядки аккумулятора и формула тока зарядки аккумулятора для аккумуляторов. (С примером батареи на 120 Ач).
Ниже приведены простые формулы тока зарядки аккумулятора и времени зарядки аккумулятора с решенным примером свинцово-кислотного аккумулятора емкостью 120 Ач.
Вот формула времени зарядки свинцово-кислотного аккумулятора.
Время зарядки аккумулятора = аккумуляторная батарея Ah / ток зарядки
T = Ah / A
Где,
T = время часов.
Ач = Ампер час Номинальное напряжение батареи
А = Ток в амперах
Пример:
Предположим, для батареи 120 Ач,
Прежде всего, мы рассчитаем зарядный ток для батареи 120 Ач. Как мы знаем, зарядный ток должен составлять 10% от номинального напряжения батареи .
Следовательно,
Зарядный ток для батареи 120 Ач = 120 Ач х (10/100) = 12 Ампер.
Но из-за некоторых потерь мы можем взять 12-14 ампер для зарядки батарей вместо 12 ампер.
Предположим, что мы взяли 13 Ампер для зарядки, затем
,
Время зарядки аккумулятора 120 Ач = 120/13 = 9,23 часа.
Но это был идеальный случай…
Практически было отмечено, что 40% потерь происходит в случае зарядки аккумулятора.
Тогда 120 x (40/100) = 48… .. (120Ah x 40% потерь)
Следовательно, 120 + 48 = 168 Ah (120 Ah + потери)
Теперь Время зарядки аккумулятор = Ач / зарядный ток
Установка значений;
168/13 = 12,92 или 13 часов (в реальном случае)
Таким образом, батарея емкостью 120 Ач потребует 13 часов для полной зарядки в случае требуемого зарядного тока 13A .
Вы также можете прочитать:
.Мы проверяем продукты самостоятельно, но мы можем получать партнерские комиссионные за покупку ссылок на этой странице. Условия эксплуатации.
Когда вы подключаете свой ноутбук, вы обычно встречаете веселый звуковой сигнал от вашего ПК, светящийся светодиодный индикатор и дисплей, который оживляется и светится чуть ярче. По крайней мере, так и должно быть.
Иногда, однако, вы подключаете адаптер переменного тока — обычно потому, что батарея почти разряжена — и вы ничего не получаете.Никаких светящихся ламп, яркого дисплея и значка «зарядки аккумулятора» в углу. Что может быть не так?
Существует множество способов позаботиться о вашей батарее, но между настенной розеткой и компьютером есть несколько ступеней и частей, которые могут выйти из строя. Некоторые из них легко исправить самостоятельно с помощью программного обеспечения или новой батареи, но другие проблемы могут потребовать посещения ремонтной мастерской или даже полной замены системы.
Знание того, что может сэкономить вам часы разочарования и сотни долларов на ремонт.Используя подход наизнанку, вы можете быстро сузить место возникновения проблемы и найти наиболее экономичное решение.
Готовьтесь, мальчики и девочки, пришло время заняться поиском неисправностей.
ты подключен?
Это звучит глупо, но вы должны убедиться, что ноутбук действительно подключен. Никакая программная подстройка или ремонт оборудования не могут заставить отключенный ноутбук волшебным образом включиться. Поэтому прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что розетка переменного тока и разъемы ноутбука надежно установлены.
Проверьте блок адаптера переменного тока и убедитесь, что все съемные шнуры полностью вставлены. Затем убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в своем отсеке, и что в контактах аккумулятора или ноутбука нет ничего плохого.
Наконец, выясните, связана ли проблема вообще с ноутбуком. Попробуйте подключить шнур питания к другой розетке, чтобы проверить, не перегорел ли предохранитель. Если он подключен к сетевому фильтру или удлинителю, выньте его и подключите прямо к стене.
На этом этапе, если он все еще не работает, мы определили, что проблема связана не только с ошибкой пользователя. Существует реальная проблема с питанием ноутбука; теперь это просто вопрос выяснения, где может быть проблема. Это начинается с устранения, где это не так. Мы начнем с наиболее распространенных и простых в решении проблем.
Lose the Battery
Сначала проверьте целостность батареи. Если ваш ноутбук оснащен съемным аккумулятором, выньте его и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы разрядить остаточное питание устройства.Затем, если батарея все еще удалена, подключите кабель питания и включите ноутбук.
Если ноутбук включается надлежащим образом, это означает, что адаптер питания работает правильно, и проблема, вероятно, заключается в разрядке аккумулятора. Хотя вы всегда можете переустановить аккумулятор и попробовать еще раз — возможно, аккумулятор просто плохо установлен.
Если на вашем ноутбуке нет видимого отсека для батареи в нижней части, он может быть встроен в ноутбук (как и большинство компьютеров Mac), и вам придется либо открыть его самостоятельно, либо сдать его специалисту по ремонту, чтобы проверить аккумулятор.
Убедитесь, что вы используете правильный порт USB-C
USB-C — это популярный кроссплатформенный стандарт для подключения периферийных устройств, передачи данных и зарядки аккумулятора. Новый стандарт допускает более тонкие устройства, но может также вызвать некоторую путаницу. Некоторые производители решили использовать определенные порты USB-C только для передачи данных, поэтому они не будут заряжать ваше устройство.
Например, некоторые устройства, такие как Huawei MateBook X Pro, имеют два порта USB-C: один может использоваться для зарядки или передачи данных, а другой предназначен только для передачи данных.Если вы столкнулись с проблемой отсутствия зарядки, убедитесь, что вы подключены к правильному порту USB-C — вы можете даже увидеть маленький значок на боковой панели, который указывает, какой порт предназначен для зарядки.
Достаточно ли мощно ваше зарядное устройство?
Точно так же, только потому, что адаптер питания подходит к порту зарядки вашего ноутбука, не означает, что он достаточно мощный, чтобы заряжать ваш ноутбук. Это относится к любому типу зарядного устройства, но это особенно распространенная проблема с ноутбуками, которые заряжаются через USB-C — вы можете технически подключить любое зарядное устройство USB-PD, но у некоторых может быть слишком низкая мощность для правильной зарядки.
Проверьте мощность зарядного устройства, которое входит в комплект поставки вашего ноутбука — если оно поставляется с зарядным устройством на 45 Вт, вам, вероятно, понадобится зарядное устройство на 45 Вт (или выше) для его питания и так далее. Зарядное устройство с меньшей потребляемой мощностью может предотвратить разрядку аккумулятора во время его использования, но этого будет недостаточно, чтобы зарядить его еще выше. Если ему удастся перезарядить компьютер, он будет работать намного медленнее, чем обычно. Если вы собираетесь использовать зарядное устройство USB-C стороннего производителя, попробуйте использовать зарядное устройство, сертифицированное USB-IF.
Для ноутбуков, которые не заряжаются через USB-C, я обычно рекомендую придерживаться официального, оригинального зарядного устройства производителя. Дешевые зарядные устройства без марки могут быть низкого качества или даже опасными, поэтому, если у вас есть одно из них, попробуйте зарядить его с помощью официального зарядного устройства ноутбука.
перерывов, выгорания и шорты
Во время движения чувствуйте длину шнура питания, сгибаясь и изгибаясь, чтобы проверить, нет ли каких-либо изгибов или разрывов. Проверьте концы на наличие разорванных соединений, таких как разболтанные штекеры или пятна, которые могли быть пережеваны домашним животным или попали в пылесос.
Осмотрите кирпич переменного тока. Это обесцвечено? Какие-либо части деформированы или расширены? Дайте ему понюхать — если он пахнет сгоревшим пластиком, скорее всего, в этом проблема. Возможно, вам придется заменить разъем питания. Свяжитесь с производителем и узнайте, отправят ли вам новый по гарантии. (Или, исключая, если они продадут вам один напрямую.)
Проверьте разъем
Когда вы подключаете разъем питания ноутбука, соединение должно быть достаточно надежным. Если внутри разъема есть пыль или другие скопления, возможно, не удастся установить чистое соединение.Попробуйте почистить домкрат зубочисткой и снова подключить.
В более экстремальных случаях вы можете обнаружить, что домкрат шатается или болтается или дает, когда он должен оставаться твердым. Это может означать, что разъем питания поврежден внутри шасси, и вам нужно будет отвести компьютер в ремонтную мастерскую (или, если вам удобно его вскрыть, выполнить ремонт дома).
бей тепло
Аккумуляторы подвержены нагреву, поэтому, если ваш ноутбук перегревается, это может вызвать проблемы.Когда температура повышается, датчик батареи может давать сбой, сообщая системе, что батарея либо полностью заряжена, либо полностью отсутствует, вызывая проблемы с зарядкой. Вы можете даже обнаружить, что ваша система отключается, чтобы предотвратить перегрев батареи и вызвать пожар.
Эти проблемы становятся гораздо более вероятными, когда имеешь дело со старыми ноутбуками, которые имеют более низкое качество охлаждения, чем более современные устройства, или если вы склонны использовать ноутбук на диване или в кровати, которые могут заблокировать вентиляционные отверстия.Выключите систему, дайте ей немного остыть и уделите немного времени, чтобы убедиться, что вентиляционные отверстия свободны от пыли и не закрыты одеялами.
Проверьте ваши настройки
для ноутбуков с Windows
В Windows 10 откройте меню «Пуск» и выполните поиск «Настройки питания и сна», затем щелкните «Дополнительные параметры питания». (В старых версиях Windows откройте панель управления и выполните поиск «Параметры электропитания».) Нажмите «Изменить параметры плана» и визуально убедитесь, что все они установлены правильно.
Следите за неправильными настройками батареи, дисплея и режима сна. Например, настройки батареи могут вызвать проблемы, если вы выключите компьютер, когда уровень заряда батареи упадет слишком низко, или установите низкий уровень заряда батареи на слишком высокий процент.
Вы также можете назначить действия, такие как сон и выключение, когда ваша крышка закрыта или кнопка питания нажата. Если эти настройки были изменены, легко заподозрить сбой питания, даже если нет никаких физических проблем с аккумулятором или зарядным кабелем.Самый простой способ убедиться, что ваши настройки не вызывают проблем, — восстановить для профиля электропитания настройки по умолчанию.
для ноутбуков Mac
В Системных настройках выберите панель «Энергосбережение» и просмотрите свои предпочтения. Настройки Mac регулируются с помощью ползунка, позволяя выбрать время, в течение которого компьютер может бездействовать до тех пор, пока он не перейдет в спящий режим. Если интервал слишком короткий, вы можете заподозрить проблемы с батареей, когда настройки являются истинным виновником.
Не забудьте проверить эти настройки как для заряда аккумулятора, так и для питания от сети.Возможно, вы захотите вернуться к настройкам по умолчанию, чтобы проверить, не является ли изменение настроек причиной проблемы.
Обновите ваши драйверы
для ноутбуков с Windows
Откройте меню «Пуск» и выполните поиск «Диспетчер устройств». В разделе «Батареи» вы должны увидеть несколько элементов: обычно один для зарядного устройства и один, указанный как «Аккумуляторный метод управления, совместимый с Microsoft ACPI», хотя могут быть и другие. Щелкните правой кнопкой мыши каждый элемент и выберите «Обновить драйвер».
После обновления драйверов перезагрузите ноутбук и снова подключите его.Если это не решит проблему, вы можете загрузить последние версии драйверов с сайта производителя. Вы также можете попробовать полностью удалить Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery и перезагрузить компьютер, что должно побудить Windows переустановить драйвер с нуля.
для ноутбуков Mac
На Mac вам нужно попробовать сбросить контроллер управления системой (SMC). Для ноутбуков со съемными батареями это так же просто, как отключить питание, извлечь аккумулятор, отключить питание и нажать кнопку питания в течение пяти секунд.Вставьте аккумулятор, подключите питание и включите ноутбук.
Для более новых компьютеров Mac с батареями, закрепленными в корпусе, выключите компьютер, но оставьте адаптер питания подключенным. Когда питание выключено, нажмите и удерживайте кнопку питания, одновременно нажимая клавиши Shift-Control-Option на левой стороне клавиатуры. Одновременно отпустите клавиши и кнопку питания, затем попробуйте включить ноутбук.
Позвоните в службу поддержки
Если у вас все еще есть проблемы, возможно, сейчас самое время обратиться в службу технической поддержки.У вашего конкретного производителя и модели ноутбука, скорее всего, будут свои уникальные проблемы, и опытный оператор технической поддержки увидит их все.
Человек, с которым вы разговариваете, вероятно, проведет вас через многие из шагов, описанных выше, но также будет знать о программных и аппаратных проблемах, специфичных для вашей конфигурации, например, о том, какие биты оборудования обычно выходят из строя.
Поменяйте шнур и батарею
Если описанные выше программные приемы не работают, и вы не можете решить проблему с имеющимися у вас деталями, вам, возможно, придется купить новую батарею или адаптер питания (который будет зависеть от того, что вы смогли сузьтесь с вышеупомянутыми шагами устранения проблем).
Возможно, вы сможете найти запасной кабель питания или аккумулятор на Amazon, но, опять же, убедитесь, что это законная часть оригинального производителя. Использование сторонних заменителей для реальных вещей никогда не рекомендуется, особенно когда речь идет о власти.
Лучше всего связаться с производителем напрямую и заказать запасную часть, если можете. Это будет немного дороже, но вы будете знать, что получаете качественный компонент.
проблем внутри
Когда все ваши варианты исчерпаны — вы перепробовали другие кабели питания и батареи, проверили и перепроверили свои настройки, устранили любые потенциальные проблемы с программным обеспечением — проблема, вероятно, обнаружена внутри аппарата.
Некоторые внутренние детали могут вызвать проблемы при их неисправности или неисправности. Общими виновниками являются неисправная материнская плата, поврежденные зарядные цепи и неисправные датчики батареи.
Как больной, консультирующийся с врачом, внутренние проблемы требуют специалиста. Обратитесь к производителю, чтобы узнать о вариантах ремонта, на которые распространяется ваша гарантия, или обратитесь в местную мастерскую по ремонту компьютеров.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 9 советами по увеличению срока службы ноутбука.
Дальнейшее чтение
,Откройте для себя мощь «умной» батареи, сделав видимыми исторические данные о производительности
Несмотря на то, что интеллектуальные батареи эксплуатируются с середины 1990-х годов, они все еще ведут себя как «черный ящик» и не взаимодействуют с внешним миром. Мир. Производители устройств продолжают требовать замены батареи на отметке даты, а не ссылаться на более важную информацию FCC, содержащуюся в батарее.Таким образом, дорогие упаковки выбрасываются каждые 2–3 года вместо использования полной 5-летней продолжительности жизни Li-ion.
Открывается новая граница, которая предоставляет простую информацию о батарее. Battery Parser (от Cadex) делает это, устанавливая связь между пользователем и батареей, выбирая внутренние данные батареи для выявления состояния функции (SoF). Значок Fishbowl, показанный на рисунке 1, состоит из кольца заряда , указывающего состояние зарядки, и купола состояния с сообщениями PASS, CHARGE, CHECK и FAIL.Купол состояния также иллюстрирует возможность накопления энергии вместе с Battery Fade , которая движется к линии Pass / Fail с использованием и возрастом.
| Рисунок: 1 Значок Fishbowl сразу отображает состояние аккумулятора с этими сообщениями о состоянии: PASS указывает на достаточную емкость, а SoC CHARGE требует зарядки перед использованием, так как SoC проскальзывает ниже уровня тревоги зарядки.ПРОВЕРКА включает в себя дисбаланс ячеек, высокую максимальную ошибку, повышенное внутреннее сопротивление и многое другое. FAIL намекает на исчезновение емкости, превышение календарной даты или превышение заданного количества циклов. Предоставлено: Cadex Electronics |
Индикаторы состояния аккумулятора должны разделять состояние заряда и емкость и рассматриваться как несвязанные объекты. В то время как батарея с низким SoC может быть перезаряжена, потеря емкости является постоянной и предсказывает окончание срока службы. Это условие демонстрируется вторжением Blac