Как разобрать автомат электрический: Переделанные автоматы. Продажа переделанных автоматических выключателей

проверка защиты и внутренностей / Комфортный дом и бытовая техника / iXBT Live

В прошлом моем обзоре https://www.ixbt.com/live/chome/umnyy-wifi-avtomat-vyklyuchatel-na-din-reyku-ewelink-63-ampera-umnyy-dom.html я рассказывал про умный WiFi выключатель автомат. Но не проверил его на защитные свойства. И после моего обзора возникли жаркие дискуссии на подобие того, что это не автомат, его мол нельзя ставить, караул, все сгорит, ужас и печаль. Но это в тоже время, что этот и подобные ему девайсы (пока не понятно автомат с защитой это, или просто WiFi выключатель нагрузки до 63 А) работает больше нескольких лет вообще без проблем выполняя свою роль  в автоматизации дома. Я сам всегда только за безопасность, и готов пожертвовать этим девайсом в угоду этому. Проверим и разберем наш умный девайс.

Простая версия выключателя — Aliexpress

WiFi выключатель с энергомониторингом — Aliexpress

Но, кроме этого, оставляю ссылку на именно автомат, с защитой по перенапряжению, по напряжения и при коротком замыкании. Кроме этого, с дисплеем и энергомониторингом, и с ценой почти одинаковой этому выключателю — Aliexpress  

 

Простой автомат

И так что же такое автомат – вернее выключатель автоматический — это коммутационный контактный аппарат, который нужен для отключения и включения (коммутации) электрических цепей. И служит как раз для защиты проводки и потребителей (наших электроприборов) от токов короткого замыкания и перегрузки.

Соответственно если взять автомат небольшого номинала, допустим на 10 Ампер и подключить к нему нагрузку более 2,2 кВт, то сработает защита и автомат отключится. Тоже самое произойдет при коротком замыкании и даже сильном нагреве прибора. Вот перед вами обычный автомат на 32 ампера. Простой и, наверное, надежный, хотя судя по стоимости я в этом не уверен =).

Пробуем его подключить в нашу схему. А схема будет простая фазу в автомат, от автомата к розетке и лампочке, а ноль на колодку. Включили автомат, включился свет и появилось напряжение в нашей розетке.

Теперь сделаем небольшое короткое замыкание, для этого у меня есть специальная вилка с перемычкой. Как видите автомат сработал, напряжение исчезло, угрозы пожара отсутствует

Внутренности автомата

Если разобрать автомат, то мы увидим основные защитные его части.

А именно:

1 — Подвижный и неподвижный контакт замыкает нашу цепь.

2 — Механизм электромагнитного расцепителя с катушкой и сердечником, срабатывает при коротком замыкании. Ток при коротком замыкании очень быстро растет, в магнитной катушке нарастает магнитный поток и сердечник ударяет по механизму расцепителя отключая автомат.

3 — Биметаллическая пластина теплового расцепителя, которая нагревается и, если ток выше номинала нашего автомата, пластина изгибается, нажимает на механизм расцепителя и отключает подачу электроэнергии.

4 — не забываем и про дугогасительную камеру, которая защищает все контакты нашего автомата от коррозийного действия газов, которые возникают в момент горения этой самой электрической дуги. Стоит понимать, что чем мощнее номинал и подключённая мощность автомата, тем сильнее будет эта дуга.

Проверка китайского выключателя

Давайте попробуем сделать тоже самое с нашим умным девайсом. Для этого я подключу его после нормального, проверенного автомата на 10 Ампер

Проверяем. Как видите электричество пропало, но пропало оно только потому, что выбило поставленный после WiFi выключателя автомат. А это значит, что ставить этот девайс без автомата не стоит, в случае короткого замыкания, он не отключится, как должен, что может привести к пожару или выходу из строя других бытовых приборов.

Проверим WiFi автомат после этого на работоспособность. Как видите без проблем, включился и продолжает работать.

Внутренности выключателя

Давайте я разберу WiFi выключатель, для этого высверливаем заклепки, чтобы добраться до внутренностей нашего выключателя.

В целом ничего сложного в этом выключателе нет. Основное место выделено плату управления, делающего этот выключатель умным девайсом нашего умного дома. Далее расположилась электромагнитная катушка с сердечником которая и включает или отключает наш девайс.

Появилось напряжение на катушке, контакты замкнулись, пропало – разомкнулись. Если у вас будет версия выключателя с подсчетом электроэнергии, то на провод, идущий к контакту будет надета катушка измерительного модуля.

Как видите никаких средств защиты, как у автомата, не предусмотрено, ни от нагрева, ни от короткого замыкания, поэтому вычеркиваем слово АВТОМАТ из этого прибора, это умный выключатель на ДИН рейку, который способен работать большими нагрузка, а именно с током до 63 Ампер.

Видеообзор

Простая версия выключателя — Aliexpress

WiFi выключатель с энергомониторингом — Aliexpress

Но, кроме этого, оставляю ссылку на именно автомат, с защитой по перенапряжению, по нагрузке и при коротком замыкании. Дополнительно снабжен дисплеем и энергомониторингом, и с ценой почти одинаковой этому выключателю — Aliexpress  

Выводы

Спасибо Вам за комментарии, я всегда стараюсь делать объективные обзоры на любой товар. В данном случае меня сбило китайское название и внешняя похожесть этого выключателя с настоящим автоматом. Но благодаря вам и моим тестам восстанавливаем справедливость. Этот выключатель автоматом называть нельзя, защитную функцию он не выполняет. Но в качестве коммутации (включения/выключения) по расписанию, таймеру или по любому из сценариев умного дома вполне пригодная вещь, покупая, обращайте внимание, что есть с энергомониторингом, а есть без него. Лучше переплатить пару долларов и смотреть за расходом электроэнергии. Да и для мониторинга работы тоже полезно. Еще раз всем спасибо за комментарии.

Автомат Калашникова, как работает. Автомат образца 1946 года

Содержание

1. Автомат Калашникова, как работает. Автомат образца 1946 года
   • Какова была схема и устройство
2. Автомат Калашникова детали. Автомат Калашникова АК / АКС (СССР)
3. Автомат Калашникова анимация. Наглядная 3D-анимация механизмов работы огнестрельного оружия (6 гиф)
   • Запирание канала ствола коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное). Пример — пистолет Георга Люгера Luger P08
   • Роликовое запирание при автоматике, работавшей от отдачи ствола с коротким ходом. Пример — винтовка F-42
   • Запирание коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное). Пример — пулемёты «Виккерс» и «Максим»
   • Запирание канала ствола поворотом затвора (боевой личинки, муфты). Пример — пулемёт «Туpe-92 Heavy Machine Gun»
   • Запирание канала ствола перекосом затвора. Пример — винтовка StG 44
   • Запирание качающейся личинкой (рычагом). Пример — Пулемет «Браунинг М2»
4. Испытание автомата Калашникова. «В патроннике гильзу «приварило». Как автомат АК-74М прошел невероятный краш-тест
   • Результат
   • Что за автомат
5. Как работает автомат электрический. Как работает автоматический выключатель?
6. Видео как работает автомат Калашникова

Автомат Калашникова, как работает. Автомат образца 1946 года

Сам автомат Калашникова АК-46 представлял собой весьма сырой и промежуточный вариант.

Он был скорее переходной моделью от наиболее распространенного в то время в Советской (Красной) армии пистолета-пулемета Шпагина к оружию, ставшему привычным всем под названием АК-47.

В нем таилось множество недоработок, однако это был необходимый шаг к последующему конструктивному прорыву. Рассмотрим это оружие более подробно.

Какова была схема и устройство

Так как первоначальный автомат довольно сильно отличался от привычного нам образца, то интересно знать какие это были различия:

• Взводная рукоятка располагалась слева, а не справа. Расположение было изменено по предложению государственной комиссии, так как при передвижении ползком рукоять упиралась бы в живот;
• Наличие отдельного предохранителя;
• Рычаг перевода стрельбы с одиночной на стрельбу очередями был отдельным устройством;
• Откидной ударно-спусковой механизм на шпильке.

Затворная рама с жестко зафиксированным газовым поршнем появилась во время доработки на ковровском заводе перед вторым туром конкурса.

Ее появление резко улучшило тактико-технические характеристики, так что на вопрос как работает автомат Калашникова, ответ простой — за счет энергии отводимых пороховых газов.

Подобное устройство могло быть скопировано у автомата Булкина, участвовавшего в конкурсе.

Была изменена структура автомата в стрельбу очередями — предохранитель совместили с рычажком перевода, что значительно упростило конструкцию, сделав ее понятнее для бойцов.

Автомат Калашникова детали. Автомат Калашникова АК / АКС (СССР)

Автомат Калашникова АК-47, выпуска 1947-1949 гг., в документах тех лет имел обозначение «АК-47», позднее замененное на «АК»

Автомат Калашникова АК, 1949-1954 гг.

Автомат Калашникова АК, 1954-1959 гг.

Автоматы Калашникова АКС (автомат со складным прикладом)

Автомат Калашникова АКС, 1954-1959 гг.

Михаил Калашников с M16A2 и Юджин Стоунер с АК-47

Прежде чем перейти к истории создания автомата Калашникова и описанию его конструкции, следует определиться с некоторыми моментами терминологии. Применительно к АК наиболее технически корректным будет термин «автоматический карабин», то есть автоматическая винтовка с уменьшенной массой и габаритами. Либо же термин «штурмовая винтовка» (нем. Sturmgewehr или англ. Assault rifle), введенный Адольфом Гитлером в качестве наименования автоматического карабина фирмы Хенель конструкции Хуго Шмайссера, которому впоследствии было присвоено обозначение Stg.44. Термин «штурмовая винтовка» имел пропагандистский смысл, тем не менее, он получил широкое распространение по всему миру применительно ко всему индивидуальному стрелковому ручному автоматическому оружию под промежуточный патрон. Термин же «автомат», введенный в ссср и использовавшейся для обозначения автоматической винтовки Федорова и даже пистолета-пулемета ППШ-41, имеет хождение лишь в рф и на так называемом «постсоветском пространстве». При этом, наряду с обозначением оружия, в разговорной речи данный термин применяется к таким электронно-механическим устройствам как кофейный автомат и игровой автомат, тогда как термин «автоматический карабин» значительно точнее соответствует и описывает определенный класс автоматического оружия.

Автомат Калашникова анимация. Наглядная 3D-анимация механизмов работы огнестрельного оружия (6 гиф)

Включить все анимашки

Канадский дизайнер Гаррет Фоулер, фанат 3D-анимации, создал интересные анимированные модели — схемы работы старого огнестрельного оружия. Внутри подборка гифок и описания принципов работы механизмов.

Запирание канала ствола коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное). Пример — пистолет Георга Люгера Luger P08

При использовании данного принципа запирания затвор фиксируется у казённого среза ствола парой сочлененных рычагов. Свободный конец одного из рычагов шарнирно закреплен на затворе, другого — на неподвижных деталях оружия. Рычаги находятся в мёртвой точке, то есть угол между их плечами близок к 180 градусам, так, что при откате подвижных частей автоматики рычаги не складываются в сторону, а сохраняют это положение до тех пор, пока их сочленение не встретит специальный уступ на неподвижной ствольной коробке. После этого рычаги могут сложиться, а затвор — самостоятельно отойти назад.

Роликовое запирание при автоматике, работавшей от отдачи ствола с коротким ходом. Пример — винтовка F-42

Использовалось в винтовке Fallschirmjägergewehr 42 — винтовке парашютиста образца 1942 года. FG-42 разрабатывалась специально для десантников люфтваффе.
Ударный механизм — куркового типа, работающий от возвратно-боевой и дополнительной пружины. Затвор пулемёта состоит из двух частей: боевой личинки, на которой выполнены зеркало затвора и направляющие для роликов, и стебля затвора, в передней части которого имеется клин. Между скосами клина и боевой личинкой находится пара роликов. При запирании клин раздвигает ролики, заводя их в пазы на муфте ствола и фиксируя боевую личинку у казенного среза. После выстрела ствол некоторое время отходит назад в запертом состоянии, после чего ролики сводятся наклонными пазами ствольной коробки, попутно выталкивая назад стебель затвора. В определенный момент ролики выходят из пазов на муфте ствола, и боевая личинка может отойти назад вместе со стеблем затвора.

Запирание коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное). Пример — пулемёты «Виккерс» и «Максим»

«Виккерс» — английский вариант станкового пулемёта «Максим».
Работа этого оружия основана на автоматике с отдачей ствола (короткий ход). По мере выстрела пороховые газы отправляют ствол назад, тем самым начинает работать механизм перезарядки — он извлекает из матерчатой патронной ленты патрон, досылает его в казённик и при этом одновременно взводит затвор. После произведения выстрела операция повторяется заново.

Запирание канала ствола поворотом затвора (боевой личинки, муфты). Пример — пулемёт «Туpe-92 Heavy Machine Gun»

«Тип 92» — японский авиационный пулемёт 1930-х годов. Лицензионная копия британского пулемёта «Льюис». Широко использовался на самолётах морской авиации Японии в 1930-е годы, но к началу Второй мировой войны устарел и был заменён более мощными образцам.
Запирание канала ствола производится поворотом затвора, боевые упоры которого входят в поперечные пазы ствольной коробки. Поворот затвора при запирании осуществляется криволинейным пазом на затворе и основанием стойки затворной рамы.

Запирание канала ствола перекосом затвора. Пример — винтовка StG 44

Sturmgewehr 44 — штурмовая винтовка 1944 года.
При запирании перекосом затворная рама в крайней передней точке перемещает всё тело затвора в продольной плоскости (в то время как при запирании поворотом затвора — в поперечной), при этом задний конец затвора заходит за опорную плоскость ствольной коробки. Зеркало затвора после запирания принимает положение, перпендикулярное каналу ствола, и, соответственно, донцу гильзы.

Запирание качающейся личинкой (рычагом). Пример — Пулемет «Браунинг М2»

При запирании качающейся личинкой (рычагом) фиксация затвора у казенного среза ствола обеспечивается с помощью промежуточной детали, подвижной в плоскости, перпендикулярной оси ствола.
При использовании автоматики на основе отдачи ствола запирание осуществляется за опорные поверхности на стволе либо на затворе. После выстрела подвижный ствол проходит некоторый путь в запертом состоянии, после чего личинка встречает уступ ствольной коробки (рамы пистолета), сдвигается в плоскости, перпендикулярной оси ствола, отпирая его и давая отойти затвору.

Испытание автомата Калашникова. «В патроннике гильзу «приварило». Как автомат АК-74М прошел невероятный краш-тест

На портале «Калашников Media» в рамках проекта «Разрушители оружия» опубликовали

Для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов. Сам тестируемый автомат был 2014 года выпуска и уже имел некоторую степень износа. По завершению эксперимента оружие разобрали, чтобы проверить изменения, которые произошли в деталях конструкции.

Результат

По требованиям Министерства обороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению.

После 587 выстрелов у испытуемого АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья. Однако при этом сам ствол продолжал держать форму, и явного расплавления не наблюдалось.

«Появляется пламя, все плавится, но держит форму, я не могу деформировать его», – пояснил по ходу испытаний специалист «Калашникова» Георгий Губич.

После окончания теста, когда оружие остыло, специалист стал разбирать автомат и оценил степень повреждений.

РИА Новости

Автомат АК74М на стенде концерна «Калашников» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

Затвор оружия покрылся ржавчиной после того, как его облили водой в горячем виде, но деформирован не был, затворная рама осталась цела, в патроннике «приварило» гильзу. Дальше автомат разобрать не удалось, потому что накладка газовой трубки прикипела полностью.

Учитывая, что это произошло после 587 непрерывных выстрелов, можно с уверенностью говорить, что АК-74М не просто отвечает требованиям Минобороны, а намного превосходит их.

Что за автомат

АК-74М – это 5,45 мм модернизированный автомат, он является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений. Оружие предназначено для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

Конструкция АК-74 была идентична конструкции автомата АКМ, но автомат отличался новым двухкамерное дульным устройством, которое выполняло задачи дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя. Применение нового дульного тормоза позволило заметно улучшить точность и кучность стрельбы, особенно быстрыми одиночными выстрелами и очередями.

Как указано в описании разработчика, наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, при транспортировке и десантировании, при этом имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

Детали оружия обладают высокой прочностью и стойкостью к внешним воздействиям, а применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозионную стойкость металлических элементов.

Помимо этого, на АК74М предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета, штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.

Как работает автомат электрический. Как работает автоматический выключатель?

В режиме штатной работы через автомат протекает ток, меньший или равный номинальному значению. Питающее напряжение от внешней сети подается на верхнюю клемму, соединенную с неподвижным контактом.

С неподвижного контакта ток поступает на замкнутый с ним подвижный контакт, а от него, через гибкий медный проводник – на катушку соленоида.

После соленоида ток подается на тепловой расцепитель и уже после него – на нижнюю клемму, с подключенной к ней сетью нагрузки.

Обратите внимание

В аварийных режимах автоматический выключатель отключает защищаемую цепь за счет срабатывания механизма свободного расцепления, приводимого в действие тепловым или электромагнитным расцепителем. Причиной такого срабатывания является перегрузка или короткое замыкание.

Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластина, состоящая из двух слоев сплавов с различными коэффициентами термического расширения.

При прохождении электрического тока пластина нагревается и изгибается в сторону слоя с меньшим коэффициентом термического расширения.

При превышении заданного значения силы тока, изгиб пластины достигает величины, достаточной для приведения в действие механизма расцепления, и цепь размыкается, отсекая защищаемую нагрузку.

Электромагнитный расцепитель состоит из соленоида с подвижным стальным сердечником, удерживаемым пружиной.

При превышении заданного значения тока, по закону электромагнитной индукции в катушке наводится электромагнитное поле, под действием которого сердечник втягивается внутрь катушки соленоида, преодолевая сопротивление пружины, и вызывает срабатывание механизма расцепления. В нормальном режиме работы в катушке также наводится магнитное поле, но его силы недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление пружины и втянуть сердечник.

Видео как работает автомат Калашникова

Снятие ротора со статора – ElectricMotorRewindingSolutions

Анализ результатов испытаний электродвигателя, контроль его температуры и уровня шума – это лишь беглый взгляд на то, что происходит внутри двигателя. Но нет ничего более убедительного, чем увидеть мотор изнутри и провести все проверки, измерения и испытания.

Разборка электродвигателя — это не ракетостроение. Имея некоторые базовые инструменты, знания и безопасную рабочую этику, вы можете сделать это самостоятельно.

Профессиональный моторист может быстро разобрать двигатель, но это потому, что он делал это миллион раз. Новичок может разобрать тот же мотор медленнее, но какая разница, главное, чтобы это было сделано правильно и цель была достигнута.

Это этапы снятия ротора со статора. Каждое также будет объяснено.

1. Если возможно, сначала проверьте двигатель. Это включает в себя сопротивление катушки, сопротивление изоляции относительно земли и пробный запуск двигателя.

2. Если у вас есть циферблатный индикатор, измерьте биение и осевой люфт вала.

3. Осмотрите двигатель. Проверьте, нет ли отсутствующих, ослабленных или сломанных деталей.

4. Снимите все крепления вала

5. Снимите кожух вентилятора и сам вентилятор.

6. Отметьте ориентацию концевого раструба, чтобы вы могли установить его таким же образом.

7. Отверните все болты крепления концевых воронок (концевой щит) к статору 

8. Снимите все болты крышек подшипников с концевых колпачков (концевой щит)

9. Если оба концевых колокола имеют болты задней крышки, сначала снимите болты задней крышки неприводного конца (NDE)

10. Снимите конец NDE колокол.

11. Снимите торцевой конус и ротор

Хотите ли вы заменить подшипник, смазать, выяснить, почему он заглох или шумит, заменить детали или просто посмотреть, можно ли это исправить, следуя этим процедурам разборка двигателя облегчит вам жизнь.

Кроме того, я также включил такие темы, как;

• 8 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя
• 5 шагов снятия ротора электродвигателя со стопорным кольцом подшипника
• 11 шагов снятия ротора и концевого колокола конденсаторного пуска однофазного двигатель
• 13 шагов по снятию ротора и концевой муфты трехфазного двигателя
• 9 шагов по снятию более тяжелого ротора со статора электродвигателя

1. Проверка двигателя

Когда двигатель поступает в ремонтную мастерскую, первый вопрос, который задает технический специалист, заключается в том, заземлен ли двигатель?

Если у вас есть двигатель, вы знаете, что с ним происходит и что вы собираетесь делать, 

Возможно, подшипники зашумели, из двигателя пошел дым, или вал двигателя заклинило, поэтому вы принимаете мотор отдельно.

В этом случае тестирование двигателя может быть необязательным, особенно если у вас нет необходимых счетчиков. Хотя лучше иметь эти тестовые значения для своей записи на тот случай, если вам придется заменить ее на новую или вы в итоге перемотаете ее.

Меггер между проводами и неокрашенной частью мотора. Показание должно быть «бесконечность», если ваш измеритель аналоговый, и 2 МОм или выше, если он цифровой. Если показание составляет 1 МОм или ниже, у вас могут быть проблемы с обмотками двигателя.

Измерьте сопротивление между T1 и T2, T2 и T3 и T1 и T3. Три показания должны быть примерно одинаковыми.

Если ваш двигатель однофазный, измеренное сопротивление между Т1 и Т4 должно быть ниже, чем сопротивление, измеренное вами на Т5 и Т8.

2. Измерить биение и осевой люфт вала двигателя

Биение – это отклонение вала электродвигателя от истинной оси вращения, в основном из-за погнутого вала или сильно изношенной опорной шейки и/или корпуса.

Осевой люфт представляет собой величину осевого перемещения, допускаемого конструкцией двигателя для компенсации теплового расширения вала.

Это важно для более крупных машин в промышленных условиях для надлежащей передачи крутящего момента двигателя на нагрузку, а также для эффективной работы подшипников.

Если у вас небольшой двигатель, измерение этого параметра необязательно, потому что ваш двигатель, вероятно, в любом случае имеет волнообразную шайбу подшипника. Просто убедитесь, что вал не сильно погнут.

Но если у вас есть циферблатный индикатор, прикрепите его основание в любом месте концевого колпака двигателя, где он будет устойчивым, и настройте вал.

Прогиб более 0,002 дюйма означает, что вал погнут и нуждается в ремонте.

3.   Осмотрите свой двигатель

Нет ничего более удивительного, чем обнаружить, что у вашего двигателя сломана ножка.

Настало время проверить двигатель на наличие отсутствующих болтов, помятой крышки вентилятора или сломанных деталей.

Обратите внимание на каждый из них, потому что вы можете обратиться к ним позже во время сборки.

Это также лучшее время, чтобы воспользоваться мобильным устройством и начать фотографировать.

• Сфотографируйте осмотренные детали двигателя.
• Сфотографируйте способ подключения проводов в клеммной коробке.
• Сфотографируйте каждый шаг, который вы делаете при разборке двигателя.
• Изображение заводской таблички. Информация может понадобиться вам в случае, если двигатель необходимо заменить или вы узнали, что двигатель нуждается в перемотке. Снимите любое крепление вала

4.  Снимите любое крепление вала

Винтовая шестерня, прикрепленная к концу вала

Некоторые двигатели имеют шкив или другое крепление на валу. Снимите его в первую очередь, особенно если будут заменены подшипники двигателя.

См. пост «Как снять муфту, насаженную шестерню или шкив (шкив) с вала»

Основными инструментами, необходимыми для снятия насадки, являются съемник подшипников, гаечный ключ, шестигранный ключ, если на насадке есть установочный винт, съемник стопорного кольца, если шестерня удерживается стопорным кольцом, и пропановая горелка или кислородно-ацетиленовая горелка, если она герметична.

Всегда измеряйте расстояние от шкива до конца вала, чтобы можно было установить его таким же образом.

Если для снятия шкива необходимо использовать тепло, наденьте защитные очки и защитные перчатки

Сфотографировать.

5. Снимите кожух вентилятора и сам вентилятор

Кожух вентилятора или кожух электродвигателя

Не все электродвигатели имеют внешний вентилятор. Он есть у большинства полностью закрытых двигателей, и их удаление может быть простым.

Сначала снимите кожух вентилятора, отвернув болты.

Охлаждающие вентиляторы бывают разных типов и размеров. Ознакомьтесь с постом «Способы снятия вентилятора электродвигателя».

Основным инструментом, который вам понадобится, будет пара монтировок для снятия вентилятора. В зависимости от того, как вентилятор удерживается на валу, вам может понадобиться отвертка, съемник стопорных колец и небольшой торцевой ключ или шестигранный ключ. ключ.

Приводной конец (DE) электродвигателя относится к концу двигателя, где вал приводит в движение нагрузку.

На ведущем конце вала имеются приспособления для нагрузки, которые могут быть шкивом, шкивом, шестерней, муфтой или нагнетательным вентилятором.

Неприводной конец (NDE) электродвигателя, также называемый противоположным приводным концом (ODE), относится к концу, на котором расположен охлаждающий вентилятор двигателя. Это конец двигателя, противоположный приводному концу

 Большинство открытых капельных двигателей не имеют охлаждающего вентилятора или даже удлинителя вала неприводного конца, поэтому он закрыт, но независимо от этого этот конец называется неприводным концом.

Концевой колпак, также называемый торцевым щитом, торцевой крышкой или концевым кронштейном, представляет собой часть двигателя, закрывающую оба конца статора.

Концевой конус также содержит подшипники, которые поддерживают ротор через вал, называемый корпусом подшипника. Это помогает поддерживать расстояние от ротора до сердечника статора. Это расстояние называется воздушным зазором.

Причины, по которым статор и концы электродвигателя маркируются

• Конец статора должен быть промаркирован, потому что сердечник статора не всегда находится в середине корпуса статора, что означает, что если ротор установлен задом наперёд, он не быть выровнены со статором, что приводит к тому, что двигатель потребляет большой ток.

• Установка вала с приводной стороны на неприводной конец статора также приведет к размещению распределительной коробки (также называемой соединительной коробкой, клеммной коробкой или головкой) двигателя с неправильной стороны.

• Установка концевых колпачков вверх дном приведет к тому, что смазочные ниппели, а иногда и вентиляционные отверстия, будут расположены не в том месте.

• Концевой колпак и статор помечены, чтобы их можно было собрать так же, как и раньше. Так маркируются концевой раструб и статор.

3 способа маркировки направления статора и концевого конуса

1. Одна метка на неприводном конце и две метки на стороне приводного конца
2. Две метки на неприводном конце и три метки со стороны привода, что мы всегда делаем в магазине.
3. Маркировка буквой N на неприводной стороне и маркировка буквой D на стороне привода

Маркер с краской не рекомендуется, так как он может сойти в любой момент при промывке или очистке деталей растворителями.

Электродвигатели могут иметь двойной вал, как, например, двигатель встряхивателя, у которого оба конца вала имеют одинаковый диаметр. В этом случае не имеет значения, какой конец назначен приводным, если они помечены.

Пластмассовый охлаждающий вентилятор электродвигателя

Существуют различные способы крепления концевых колпаков, также называемых торцевыми щитами или торцевыми крышками, к корпусу статора.

• Концевые раструбы крепятся болтами непосредственно к корпусу
• С помощью сквозных болтов, проходящих внутри статора
• Использование сквозных болтов, проходящих снаружи статора

Иногда болты на одном конце длиннее другого. Обратите внимание на это, чтобы вы могли поставить правильный болт туда, где он должен быть.

Сквозные болты также устанавливаются таким образом, чтобы гайки находились на приводной стороне двигателя. Некоторые производители делают это не просто так, поэтому кладите их обратно так же.

Некоторые болты могут быть очень ржавыми, поэтому было бы лучше, если бы вы сначала пропитали их масляным пенетрантом.

Используйте корзину для деталей, чтобы не потерять детали. Быть организованным.

8.

Снятие болтов крышек подшипников с торцевых воронок (торцевых щитов)

Крышка подшипника, также называемая задней крышкой подшипника, представляет собой ограничительную пластину, устанавливаемую сзади, а иногда сзади и спереди подшипника электрического двигатель для «обнаружения» одного конца вала, обеспечивая при этом достаточно места на другом конце для теплового расширения вала.

Крышка подшипника фиксирует или удерживает подшипник в корпусе (обычно в приводной части), чтобы предотвратить осевое смещение или перемещение муфты.

При наличии крышки подшипника вы не сможете снять концевой колпак с вала, пока сначала не снимите крышку подшипника.

Два болта на концевом конусе рядом с валом указывают на наличие крышки подшипника.

Иногда концы переднего и заднего конца имеют крышку подшипника.

В некоторых двигателях подшипник фиксируется с помощью внутреннего стопорного кольца прямо на корпусе подшипника.

Доступ к внутреннему стопорному кольцу, фиксирующему подшипник к концевому стакану, возможен только после того, как ротор с прикрепленным к нему концевым стаканом будет снят со статора 

Некоторые двигатели меньшего размера имеют стопорное ушко вместо задней крышки или стопорного кольца, которое удерживает подшипник на месте. Как и в случае с концевым колпаком, подшипник которого удерживается стопорным кольцом, концевой колпак легче отделить от ротора, если они находятся вне статора.

9. Если оба концевых колпака имеют болты задней крышки, сначала снимите болты задней крышки неприводного конца (NDE).

Во-первых, если снять концевой конус с неприводной стороны и корпус подшипника плотно прилегает, вместе с ним сойдет ротор, что раздражает на более крупных двигателях, особенно если позже вам придется снимать ротор с помощью подъемника.

Во-вторых, если у двигателя есть внутренний вентилятор, он может быть либо на приводном, либо на неприводном конце вала.

Если ротор поставляется с концевым конусом при его снятии, внутренний вентилятор ударится и может повредить обмотки двигателя.

10.   Снятие торцевого утолщения с передней стороны, также называемого торцевым щитом или торцевой заглушкой.

Концевые колокола остаются в двух местах даже после того, как все болты будут удалены. Один находится на ободе статора, а другой на подшипнике. Если концевой колокол очищает эти два, то это от статора.

Обычно его снимают с помощью монтировки. На очень маленьком двигателе достаточно двух плоских отверток.

Поддевая концевую раструб, следите за тем, чтобы кончик монтировки не касался и не повреждал обмотки.

8 способов снятия концевой втулки с корпуса электродвигателя

1. Некоторые двигатели имеют вырез между концевой втулкой и статором для размещения монтировки, с помощью которой можно снять концевую втулку.

2. Некоторые двигатели имеют ребра охлаждения. Используйте зазоры между статором и ребрами концевого колокола, чтобы поддеть и разделить их.

3. Наконечники имеют проушины для крепления болтов. Постучите по этому уху, чтобы повернуть его и совместить с ножками двигателя или ребрами статора, и подденьте его оттуда статор. После того, как отверстие сделано и монтировка может поместиться, начните вытаскивать концевой раструб.

5. На меньших двигателях, у которых нет задней крышки, вы можете ударить по валу безударным молотком в направлении торцевого конуса, который вы хотите снять. Безударный молоток изготовлен из полимерного пластика и не повреждает вал.

6. Используйте стальной молоток и кусок дерева для защиты вала, если нет молотка или любого другого молотка. , это нормально, но убедитесь, что на другом конце нет внутреннего вентилятора. Иначе вы повредите обмотки.

8. Некоторые концевые колпачки трудно снять, особенно когда подшипник заклинен внутри корпуса подшипника. Для этой работы можно использовать съемник с тремя захватами

Не торопитесь.

11.   Снятие концевого конуса DE и ротора электродвигателя 

Ротор электродвигателя можно снять с прикрепленным к нему концевым стаканом или без него.

На больших двигателях сначала снимается концевая втулка, поскольку для извлечения ротора из статора требуется более длинный конец вала в качестве рычага.

На двигателях меньшего размера, если вы снимаете торцевой колпак и вместе с ним идет ротор, это нормально, потому что внутри корпуса может быть стопорное кольцо, удерживающее подшипник.

5 шагов по снятию ротора и торцевой крышки (торцевой крышки) электродвигателя со стопорным кольцом подшипника Снятие внутреннего стопорного кольца с помощью плоскогубцев для стопорных колец

Электродвигатели могут иметь внутреннее стопорное кольцо внутри корпус подшипника ДЕ вместо задней крышки.

Подшипники удерживаются на месте таким образом, что осевой люфт сводится к минимуму. Большинство роликовых двигателей имеют это, а также двигатели с редуктором, в которых вал не может двигаться вперед и назад.

1. Отделите концевой колпак от статора, поддев или постукивая по другому концу вала. См. «5 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя»

2. После создания отверстия возьмитесь одной рукой за верхнюю часть концевого колокола, а другой — за вал и медленно извлеките ротор из статора. Избегайте ударов по обмоткам.

3. Поместите ротор вверх дном в тиски или аналогичную подставку.

4. С помощью плоскогубцев для внутренних стопорных колец подходящего размера снимите стопорное кольцо.

5. Установите ротор на кусок дерева, чтобы защитить вал, и постучите молотком по концевому конусу, пока он не отделится от ротора.

11 шагов для снятия ротора и концевой втулки однофазного двигателя с конденсаторным пуском

При снятии ротора и концевой втулки однофазных двигателей необходимо снять соединительные провода центробежного выключателя забота о.

Некоторые закрытые двигатели также имеют внутренний вентилятор напротив центробежного выключателя, о котором следует помнить.

Кроме того, большинство центробежных переключателей находятся на неприводной стороне двигателя. Вот как вы это делаете.

1. Снимите все сквозные болты и вентилятор, если он есть.

2. На двигателе с закрытым концом неприводного конца (NDE) постучите молотком по валу приводного конца (DE) ровно настолько, чтобы концевой конус NDE отделился от статора.

3. С помощью двух монтировок или больших плоских отверток снимите концевой колокол.

4. С помощью иглы или длинногубцев достаньте разъемы проводов и снимите их с переключателя.

5. Снимите концевой конус NDE.

6. Выстукивайте вал в направлении, противоположном DE.

7. Как только концевой стакан отделится от статора, возьмите концевой стакан одной рукой, а вал другой и медленно снимите ротор.

8. В двигателях с внешним вентилятором в большинстве случаев можно просто постучать по валу с передней стороны с помощью выколотки или кернера до тех пор, пока вентилятор, ротор и концевой конус с передней стороны не отделятся от статора.

9. Снимите ротор с надетым концевым колпаком

10. В процессе снятия ротора будьте осторожны, чтобы не задеть поворотный переключатель, чтобы не повредить его.

11. Затем подденьте заглушку с передней стороны и снимите разъемы проводки.

13 шагов для снятия ротора и торцевой крышки (торцевой крышки) трехфазного двигателя

1. Снимите крышки вентилятора и вентилятор двигателя.

2. Нанесите метки на концевые воронки и статор 

3. Снимите все болты, крепящие концевые воронки

4. Снимите концевую воронку с передней стороны. См. «5 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя».

5. Если ротор выходит вместе с концевым колпаком, это нормально, медленно потяните концевой колпак, пока ротор не окажется наполовину от статора

6. Возьмитесь за одной рукой ротор, а другой конец раструба и медленно снимите его со статора.

7. Подденьте другой конец раструба.

8. Если заглушка с неприводной стороны оторвется сама по себе, то следует поддеть заглушку с передней стороны. Опять же, если ротор идет с ним, это нормально. Медленно снимите их со статора.

9. Поместите ротор перевернутым конусом на деревянный брусок и постукивайте молотком по конусу, пока он не отделится.

10. Другой способ заключается в том, что, когда ротор с концевым конусом перевернут на деревянном бруске, поднимите его и дайте ему упасть на деревянную доску. Конечный звонок должен опуститься.

11. На более крупном двигателе с более тяжелым ротором концевой колпак должен сняться, когда вы его подденете.

12. Если ротор слишком тяжелый для ручной работы, и вы хотите просто заменить подшипник, не снимайте ротор. Снимите и замените подшипник с ротором на статоре, а затем соберите его вместе

13. Если вам необходимо снять ротор, выполните действия по удалению более тяжелого ротора из статора.

9 шагов по извлечению более тяжелого ротора из статора  

Ротор более крупного двигателя, скажем, мощностью от 25 до 100 л.с., может быть небезопасно снимать со статора даже двумя людьми без крана.

Некоторые мастерские используют подъемное устройство для извлечения больших роторов из статора.

Если у вас есть цепная таль или цепной блок, вы можете безопасно снять ротор самостоятельно. Если ротор слишком тяжелый, вам нужно, чтобы они выдерживали вес ротора при его снятии.

Также подойдет гидравлический подъемник или подъемник.

1. Удерживая конец переднего вала, вытащите ротор из статора примерно на треть. как минимум, заблокируйте ротор

3. С помощью цепной тали поднимите ротор, пока вес не переместится со статора

4. Снова потяните ротор, пока вал ротора не выйдет из статора.

5. Отпустить полиспаст, убедившись, что ротор не касается обмотки двигателя

6. Отрегулируйте стропу примерно на треть длины ротора.

7. Снова поднимите ротор с помощью цепной тали до тех пор, пока вес не упадет со статора

8. Нажимая вниз на конец вала, медленно вытащите ротор из статора. Следите за тем, чтобы ротор не касался обмоток.

9. Если вам нужен больший рычаг, вставьте более длинную стальную трубу в удлинитель вала, а затем надавите на трубу вниз 

Носите защитную обувь!

Вывод:

У вас есть мотор, который вы хотите разобрать, но пугаетесь размеров или беспокоитесь, что не сможете это сделать? Вам нечего терять, поэтому я бы сказал, дерзайте.

Если у вас ничего не получится, вы всегда можете принести все разобранные детали в магазин и починить их для вас.

Стоит попробовать. Сделайте много снимков. Работайте безопасно.

Как разобрать асинхронный двигатель

Где только сегодня не используются электродвигатели. Бытовая и дачная техника, станки, электроинструменты, электромобили и высокоточные приборы — везде можно встретить маленький или большой электродвигатель в том или ином узле устройства.

Кому-то из читателей может понадобиться разобрать двигатель для ремонта или обслуживания, вполне вероятно, что это нужно будет сделать в домашних условиях. Итак, давайте посмотрим, как правильно производится разборка.

В быту можно встретить электродвигатели двух основных типов: асинхронные и коллекторные (см. — Электродвигатели бытовые) Асинхронные двигатели чаще применяют в вентиляционном оборудовании, в машинах, в насосах. И т. д. Коллектор можно найти в дрелях, болгарках и других электроинструментах. Коллекторные коллекторы обычно быстроходные, а асинхронные имеют примерно фиксированную синхронную скорость 750 об/мин, максимум до 3000 об/мин.

В зависимости от конструкции двигателя и от ваших намерений определяется и порядок разборки двигателя. Однако, в первую очередь, необходимо помнить о мерах предосторожности и точности, чтобы не потерять ни одну маленькую деталь и не сломать, не повредить тонкую деталь. Далее поговорим о том, как разобрать асинхронный двигатель.

Что важно сделать и что нужно помнить перед началом разборки:

• Снимите двигатель с устройства, на котором он был установлен, и полностью отключите питание.

• Возьмите молоток, отвертку и гаечный ключ. Будьте готовы следовать последовательности.

• Вооружитесь карандашом, чтобы отметить места, где некоторые части соединяются друг с другом.

• Не нужно сильно стучать молотком, даже если он не идет, чтобы не деформировать какую-либо деталь.

Последовательность разборки:

1. Сначала снимите кожух вентилятора. Держится он обычно на трех болтах, которые откручиваются, как правило, шлицевой (плоской) отверткой. Обратите внимание, что по форме снятой крышки сразу становится понятно, каково ее правильное расположение, метки здесь ставить не нужно.

2. Снимите крыльчатку вентилятора. Для этого используйте специальный съемник или, в крайнем случае, молоток и зубило или только молоток: снимите аккуратно постукивая под ребрами вентилятора, чтобы не сломать его, он достаточно хрупкий. После этого снимите шкив, если он не был снят, и не теряйте шпонку!

Теперь дело за конечными подшипниковыми щитами или крышками, в которых находятся подшипники, удерживающие вал в правильном положении. Нанесите карандашом отметки на кожухе двигателя и на крышках, чтобы при сборке детали стыковались в прежнее положение. Затем ключом открутите болты крышки.

Проще всего поддеть каждую крышку со всех сторон отверткой, этого достаточно, чтобы их снять. Но иногда крышки могут не сниматься легко, поэтому приготовьтесь нанести легкие удары молотком через деревяшку по выступам на крышках (или воспользоваться киянкой) — не по выступам, в которые вставлены болты, а на небольшие специальные выступы, расположенные между ушками для болтов.

Начнем с заднего щита, возле которого стоял вентилятор. Можно слегка постучать по крышке молотком. Важно не допустить перекоса, не повредить вал ротора! Между крышками и обмоткой при откручивании крышек лучше подложить плотный картон, чтобы ни одна из крышек случайно не повредила провода обмотки. Далее снимаем задний щит — снимаем его с подшипника.

4.Для проверки подшипника снимите с него чехол с помощью отвертки, проверьте наличие смазки, при необходимости промойте подшипник керосином и нанесите смазку.

5. Когда задний щит снят, ротор можно осторожно вытащить вместе с передним щитом. Здесь появляется возможность проверить передний подшипник аналогично заднему. Вытащите ротор очень осторожно, придерживая с обеих сторон, чтобы не повредить обмотку, старайтесь перемещать строго по оси.

6. Теперь можно снять заглушку с клеммной коробки, расположенной в верхней части корпуса двигателя. После этого осталось открутить болты на крышке, снять крышку. Под ним размещены выводы обмотки статора. Можно проверить выводы, зачистить, прозвонить мультиметром, измерить сопротивление обмоток, переключиться со звезды на треугольник, или с треугольника на звезду, а также подключить к клеммам нужные (новые или дополнительные) выводы.