Как разобрать бойлер горение на 80 литров: Как разобрать водонагреватель своими руками

Как почистить бойлер горение %

Как почистить бойлер своими руками?

Существует два метода чистки нагревательного элемента от накипи, рассмотрим каждый из них.

Многие владельцы водонагревателей со временем замечают, что подогретая вода начала ужасно вонять. У этого невыносимого запаха может быть несколько причин:

1. В бойлер подается грязная вода. Если в воде много посторонних примесей, в особенности сероводорода, она издает неприятный запах.
2. В баке завелись специфические бактерии и грибки. Такая живность нарождается в известковом налете на стенках емкости. Пока микроорганизмов не много, запах воды не изменяется. Но со временем их число увеличивается, и вода начинает вонять.
3. Дешевый или поврежденный водопровод. Некачественный трубчатый пластик передает свой химический запах воде. А старый металлический водопровод идеально подходит для жизни бактерий и грибков.

https://www.youtube.com/watch?v=Ap2q97C4Z0E

Воду с сероводородом невозможно нюхать

Есть способ определить какой из этих случаев имеет место:

1. Пролить холодную воду из крана в течение 5 минут. Затем подставить под струю чистую бутылку и закрыть ее после наполнения. Через полчаса нужно открыть бутылку и проверить запах воды. Если она плохо пахнет – беда с трубами или водой.
2. Если холодная вода из бутылки пахнет нормально, причину нужно искать в самом бойлере. Для этого опять нужно наполнить пластиковую тару, но только из горячего крана наиболее близкого к водонагревателю. Ждем 30 минут и нюхаем. Если из бутылки нельзя вдохнуть, значит в баке завелись вредные микроорганизмы.

Для того чтобы устранить неприятный запах из-за плохой воды или ржавых труб можно сделать следующее:

1. Установить фильтр, который очищает воду от плохо пахнущих газов.
2. Пожаловаться в СЭС на низкое качество водопроводной воды.

В первом случае не придется ждать пока кто-то придет и устранит проблему. Поэтому если нет сил терпеть вонючую воду, проще и быстрее поставить фильтр.

Проблемы с микроорганизмами в бойлере решаются по-другому:

1. Стерилизация бака. Вода в бойлере доводится до кипения и остается в этом состоянии на длительное время.
2. Удаление накипи из водонагревателя (см. выше). Этим будет уничтожена благоприятная среда для размножения микробов и бактерий.

Чтобы из бойлера опять не пошла вонючая вода, надо соблюдать несложные меры профилактики:

1. Не оставлять воду в отключенном водонагревателе, когда он долго не используется.
2. Периодически очищать бак от накипи.
3. Желательно установить фильтр.
4. Обращать внимание на качество воды. При необходимости обращаться в санэпидстанцию.

В наш век высоких технологий и технического прогресса наличие в кране горячей воды, как ни странно, остается проблемой номер один. Поэтому, чтобы не мучить себя долгими ожиданиями появления в трубах горячей воды, во многих домах и квартирах люди начали устанавливать водонагревательные баки — бойлеры.

Именно этот электроприбор позволил нам ощутить всю радость от возможности принять душ или ванну в любой момент. Но у многочисленных пользователей такими водонагревательными приборами через 2-3 года после их интенсивной эксплуатации возникает проблема с очисткой. Мало кто знает, как почистить бойлер своими руками.

Поэтому в нашей статье мы подробно, с пошаговой инструкцией, разберемся в этом вопросе. И если взять во внимание тот факт, что проводить чистку водонагревательных баков необходимо регулярно, ведь качество воды в наших трубах оставляет желать лучшего, то эта статья будет просто незаменимым помощником.

Если все они находятся в хорошем состоянии, то собственноручная очистка бойлера будет стоить вам пару часов времени и нескольких физических усилий.

Если же какие-то элементы необходимо будет заменить, то к вашим временным и трудовым затратам приложится стоимость новых комплектующих. А приобрести новые детали не составит особого труда. Купить и можно практически в любом магазине, который торгует сантехникой и водонагревательными приборами.

При желании, нужную деталь можно заказать через интернет, воспользовавшись услугами интернет-магазина. Но в любом случае, самостоятельный процесс очистки бойлера обойдется вам гораздо дешевле услуг мастера. Тем более что процесс этот совсем не сложный. Разница только в креплениях и конструкции водонагревательных ТЭНов, а сама технология и алгоритм работ абсолютно одинаковые.

На главнуюКарта сайта

Сегодня водонагреватели – на третьем месте по популярности среди бытовых электроприборов, после холодильников и кухонных плит. И каждый седьмой из установленных бойлеров носит имя Горенье. Словенский бренд выбирают за качество, экономность и долговечность. Но если вы рассчитываете на бесперебойную службу прибора, не забывайте о регулярном техобслуживании. У заботливых хозяев водонагреватели работают до 10 лет!

Как самостоятельно отремонтировать бойлер?

Бойлер Аристон

У бойлеров разных брендов есть свои особенности сборки и разборки. Это стоит учитывать, чтобы случайно не сломать тот или иной элемент. Вот особенности разборки-сборки водонагревателей:

• Аристон. При разборке водонагревателя этого бренда, обратите внимание на способ крепления и форму фланца. Чтобы его снять, подтолкните фланец на себя, переверните, когда он еще находится внутри и только потом вытаскивайте. ТЭН в бойлерах Аристон находится снизу, поэтому необязательно снимать устройство со стены. Это удобно, так как можно разобрать конструкцию, не снимая бак — просто и быстро.
• Горенье. В бойлерах этого производителя снять переднюю панель сложно. Но это кажется только на первый взгляд. Важно поджать нижний край панели и чуть потянуть на себя. Панель легко снимется, так как держится она на двух защелках. Также учитывайте, что устройство этой фирмы очень тяжелое, поэтому самостоятельно снять его не получится, нужен помощник.
• Термекс. Разборка бойлера и чистка ТЭНа устройства этого производителя выполняется также, как и у устройств других производителей. Но отличие заключается в том, что магниевый анод быстро приходит в негодность. Его нужно менять почти каждый год.
• Поларис FD. С разборкой этого устройства придется повозиться, так как из него сложно достать ТЭН, если не знать нюансов. Когда вы отсоедините краны и терморегулятор, нужно снять нагревательный элемент. Открутите удерживающую скобу и под углом достаньте ТЭН из бака. Если вытаскивать элемент по прямой линии, то ничего не получится, его как будто заклинит внутри. Важно делать это под углом, уводя руку в сторону.
• Хотлекс. В этом водонагревателе ТЭН достается легко, без усилий. Единственное, бак придется снять со стены, так как на весу не получится это сделать.

Самостоятельно почистить бройлер просто. Следуйте нашей инструкции и у вас получится это сделать без труда. Прочитайте ниже советы по эксплуатации нагревательного бака, чтобы бойлер прослужил долго и исправно.

Нужен совет тех, кто когда-либо разбирал накопительный водонагреватель Горение 80 литров. Колба, в которую вставляется сухой ТЭН, снимается или нет? Ранее не доводилось сталкиваться с разборкой ЭВН с сухим нагревательным элементом. Вода жесткая. Свой ЭВН разбираю раз в шесть месяцев и хотел бы заранее знать, как правильно разбирать данное устройство. Если остатки накипи останутся на колбе, то есть возможность как-то от нее избавиться?

Трубки привариваются к фланцу, по крайней мере, так было в более старых моделях. В диаметре 12 миллиметров, в длину 41 сантиметр – 1000Ватт.

Вчера проводил чистку нагревателя воды GBFU 80 B6, и столкнулся с такой проблемой, не могу установить фланец на прежнее место. Не получается попасть шестью болтиками в проемы. Они в своих отверстиях разбалтываются, и выходит, что два-три попадаю, а другие этим временем выскакивают. Ничего не оставалось, приходилось снимать, ставить болтики на место и все заново.

Работал на протяжении 20-ти минут и только с дополнительной помощью, наконец-то удалось поставить. Интересует на будущее, какие есть в этом тонкости? Там такие своеобразные отверстия: одна стороны широкая, чтобы болтик мог зайти, а затем сужается. Может быть, болтики следует придвинуть к широкой стороне, они не выпадут?

Порядок следующий: болтики – прокладка – фланец — гайки. Первый раз у меня тоже не получалось. Долго мучился. Сейчас самостоятельно, без посторонней помощи это делаю. В этом случае нужен опыт. Болтики на свои места в проемы, затем прокладку, и потом фланец.

В данный момент пытаюсь установить накопительный водонагреватель Gorenje GBF 100 (электрический накопительный). На вводе холодной воды установил защитный клапан, который был в комплекте. Заполняю бачок (следуя инструкции, открывая горячий вентиль) – как только бак наполняется, отключаю горячую воду, начинает подтекать защитный клапан (напор сильный).

Как вы считаете, что я сделал не правильно? Я подумал, что слишком сильный напор.

Но после открытия запорного клапана увидел, что ее там не много – и аналогичная проблема, протекает защитный клапан, только струя поменьше. Возможно, все дело в самом клапане? Может, заводской брак? Но, я докупил еще несколько, разных производителей, и проблема осталась прежняя. Что посоветуете, искать более мощный предохранительный клапан? Устанавливать редуктор давления?

В этом случае вам понадобиться манометр. Вентиль не сможет отрегулировать давление, он настраивает только напор.

В быту пользуемся водонагревателем Gorenje OGB 50 sedds. В эксплуатации уже больше девяти лет, чистка не проводилась никогда. Функционирует пока исправно, единственное, что не совсем устраивает, это то, что потребляет много электроэнергии. Как вы считаете, нужно ли туда вообще лезть? Просто слышал, что после этого в большинстве случаев ЭВН начинает протекать.

На самом деле, лучше не лезть в бачок. Потому что в течении такого длительного времени все резинки задубели, назад вы скорее всего не сможете надеть фланец.

В теории, бак может разорваться, но скорее всего, выдернется каркас и даже предохранительный клапан, бачок все же более прочный.

https://www.youtube.com/watch?v=dLzWGSRnBmM

Можете смело пользоваться прибором пока не появиться течь в бачке, а в целом он абсолютно исправен.

Пользуемся электрическим водонагревателем Горение на 100 литров. Не могу разобраться, о чем говорит бордовая мерцающая лампочка (при нормальном режиме светится зеленая). Вода не нагревается. Счетчик не вращается. Скажите, что это может быть?

Бордовая мигающая лампа сигнализирует о поломке.

Установлен накопительный водонагреватель Gorenje gbfu80simbb6. Пришлось столкнуться с такой проблемой – внизу стал подтекать, если прибор от подогрева больше какого-то определенного давления. Подкрутил крышку – результата никакого. В данный момент не остается ничего иного, кроме как в ночное время перекрывать подачу в него и на ввод сбрасывать давление и на выводе открывать вентиль. Как можно решить эту неполадку?

Хочу сказать пару слов из своего личного опыта, возможно, кому-то это пригодится. В эксплуатации модель Горение на 80 л. В первую очередь я открутил, продул, и промыл вводной клапан, но он не всегда в этом нуждается. Откуда идет шум не ясно. Далее, раскрутил фланец с нагревательными элементами.

Прокладка, как выяснилось утолщенная, и как она начала подтекать мне не понятно. После визуального осмотра обнаружил заржавевшие места с краю, но судя по тому, что крышка там добротная все должно быть прижато по максимуму. Болтики конечно не очень хорошего качества, шляпа на бачке закреплена какими-то пистонами, а резьба торчит сверху для возможности затяжки гайкой.

Мне кажется в этом случае гораздо удобнее сделано в бойлерах Термекс, болтик с резьбой в утолщенную крышку бачка. Потому как нет возможности снять бачок, и поэтому закручивал, то пришлось изрядно намучаться. Это на те, висячие, которые двигаются, необходимо поставить прокладку и чтобы она не спала сразу подпереть фланцем, да и еще умудриться попасть во все дырки (в количестве шести штук) и закрутить.

Положение было, прямо сказать безнадежное, я уже начал думать, как его снять. Но, с третьего раза у меня получилось закрутить. И еще момент, когда все было раскручено, я нашел магниевый анод, и каково же было мое удивление, что он находится не вверху, как сказано в инструкции, а прикручен сбоку и снизу.

Покрутил его и понял, что голову-то в бачок я никак не смогу втиснуть, чтобы осмотреть, как он там расположен, я чисто случайно заметил, что он насквозь проходит вниз сквозь бачок и с лицевой стороны фиксируется гайкой. Нажал пальцем в проем, почувствовал поролон, с которого в итоге брызнула жидкость.

Вот те раз, оказалось, что у меня протекал не фланец, а этот самый магниевый анод, который попросту бы не до конца закручен. А вода каким-то чудом подтекла под фланец, и протекала сквозь один из этих шести болтиков, тем самым введя в заблуждение. В результате, я все собрал, включил, и пока все работает исправно, гула нет.

Подключил модель GBF 50, многофункциональный, для горизонтального монтажа. Следуя инструкции, при запуске, на мониторе светится выставленная температура жидкости, после этого включается подогрев, и высвечивается реальная температура воды. Проблема в том, что он не включается, потому как после того, как высвечивается установочная температура, происходит щелчок, отображение реальной температуры, на секунду появляется индикация подогрева, гаснет, и все сначала.

Может, кто-то в курсе, в чем причина? Если прибор многофункциональный может где-то есть переключатель?

Подозреваю, что это все обусловлено просадкой напряжения в момент включения ТЭНа. Проверьте правильность подключения и на предмет наличия воздуха в приборе, в случае надобности прогоните через него жидкость.

Каким образом в водонагревателях Горение на 80 литров идет отбор горячей жидкости, если отсутствует давление холодной?

Легкими движениями с небольшим усилием накипь счищается.

Чтобы довести агрегат до идеального состояния и убрать из него даже мельчайшие остатки грязи, нужно воспользоваться кислотой. Прекрасно подойдет обычная лимонная кислота. Чем больше кислоты в растворе, тем он агрессивнее. Нормальной пропорцией будет 100 граммов кислоты (лимонной или простого уксуса) на 1 литр воды. Смесь нужно слегка подогреть и опустить в нее тен. Нескольких часов будет достаточно, чтобы тэна отстали все остатки накипи.

Чаще всего в таком случае требуется замена водонагревателя полностью, так как внутренний бак в отдельности ремонту не подлежит;

Как почистить бойлер алгоритм действий

Очистка бойлера от накипи и удаления известковых отложений проходит в несколько этапов:

1. Слив воды;
2. Разборка бойлера;
3. Непосредственная чистка;
4. Замена магниевого анода;
5. Сборка и подключение.

Выглядит сам процесс несложно, но и как в любом деле, тут имеется ряд особенностей и тонкостей. Рассмотрим каждый из этапов чистки более детально.

• Установленный в бойлере анодиевый катод вообще не трогать. Если он в плачевном состоянии, его необходимо заменить на новый. В случае, когда нагревательный ТЭН плохо очищается от накипи, то лучше всего приобрести новый аналогичный ТЭН с необходимой мощностью.

(См. также: Как подключить бойлер к электричеству)

• Замена магниевого анода
• Магниевый анод защищает водонагревательные элементы от коррозийных процессов. Эксплуатировать бойлер без него нельзя. Поэтому, когда проводится очистка от накипи, стоит пристальное внимание уделить этому самому аноду. В процессе интенсивной эксплуатации он начинает разрушаться и конечно нуждается в замене.

  Делать это рекомендуется каждый раз, при очистке бойлера. Но если состояние анода хорошее, его можно не менять. При замене, лучше использовать так называемые родные магниевые аноды для каждой модели водонагревательного котла.

• Сборка и подключение
• Очищенный бойлер собираем. Процесс сборки полностью аналогичен разборке, только проводится, естественно, в обратном порядке. Наполняем его водой и проверяем герметичность. Только после этого подключаем прибор к электропитанию. Ни в коем случае не включайте питание, если бак пустой. И помните, отключая и подключая бойлер к сети необходимо соблюдать правила электробезопасности. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем ради более быстрого монтажа.
• Подключая к котлу трубы горячей и холодной воды, нужно на них установить рычаг, который даст возможность перекрывать подачу воды. Лучше всего использовать пластиковые трубы. Они намного надежнее металлопластиковых или гибких шлангов. Устанавливать предохранительный клапан нужно перед краном, перекрывающим подачу холодной воды. Чтобы наполнить бойлер, следует открыть кран горячей воды для спуска из бака воздуха.

(См. также: Газовый водонагреватель своими руками)

• После того, как бойлер подключен к системе водоснабжения, подключаем его к электросети. Подключая, не забываем про заземление. Чтобы предупредить утечку тока и тем самым обезопасить себя и своих близких от удара электричеством, на водонагреватель можно установить специальное Устройство защитного отключения. Данное устройство мгновенно прекращает подачу электроэнергии в результате утечки тока.

1. Отключить бойлер от электросети.
2. Слить воду.
3. Почистить бойлер.
4. Провести сборку и подключение.

Чтобы отключить водонагреватель от локального электроснабжения, необходимо выключить автомат и отсоединить провода от терморегулятора. После этого можно перейти к сливу воды.

Для этого берем шланг или тонкую трубку, устанавливаем на выходе сбора воды, на предохранительном клапане, и открываем любой кран для горячей воды. Таким образом, воздух будет попадать в обратный клапан. Трубку слива нужно подвести к унитазу или ванной.

Если на бойлере нет предохранительного клапана или он сломан, то его необходимо установить в дальнейшем. Тогда первым шагом нужно перекрыть поступление холодной воды в бойлер и отсоединить шланг подачи. После этого присоединить трубку к шаровому крану. Затем выполняем вышеописанные действия.

Чистка от накипи

Как качественно почистить бойлер от накипи – риторический вопрос. Дело в том, что произвести чистку вы можете самостоятельно, а поэтому именно от качества выполненной работы будет зависеть качество чистки.

Внутри водонагревателя находится только одна гайка, которую необходимо открутить. Она держит тэн с помощью металлической пластины, которую нужно убрать.

После слива воды бойлер необходимо снять с креплений и положить на пол, после чего нужно вытащить терморегулятор. На модели ARISTON TI TRONIC 100 V четко видно, как возможно почистить бойлер. Для того чтобы достать тэн, нужно толкнуть фланец вовнутрь, после чего вытащить его.

После снятия нагревательного элемента бойлера просто с помощью руки или тряпки необходимо достать из бака всю накопившуюся накипь. Бак эмалированный изнутри, поэтому накипи на стенках практически нет. Далее бак можно промыть под напором воды или хорошо протереть стены тряпкой.

После этого нужно правильно собрать бойлер. Для этого тот же алгоритм, как при разборке, выполняем в обратном порядке и производим подключение воды и электричества.

Если тэн находится в плохом состоянии, например, имеется сильная накипь на нагревательном элементе, его придется заменить. Чистка в такой ситуации настолько проблематична, что легче купить новый тэн. Покупать необходимо аналогичный тэн с такой же мощностью.

Во время покупки просмотрите длину контактов подключения к терморегулятору (она должна быть идентична, как на старом тэне). В случае если расстояние между клеммами другое, то может не быть контакта с терморегулятором.

Если тэн еще нормальный и вам удалось его отчистить, можно рискнуть и попробовать его дальнейшую эксплуатацию. Только вам решать, как почистить бойлер. Но рисковать нежелательно, ведь от этого зависит безопасность: в случае старения электронагревателям свойственно не только биться током, но и взрываться.

– еще одна важная деталь в вопросе, как качественно почистить бойлер. Он расположен вблизи нагревательного элемента и в процессе эксплуатации разрушается, поэтому целесообразно проводить регулярную замену. Чтобы заменить анод, достаточно просто выкрутить его. Далее на это место установите новый, который вы можете приобрести в магазине во время покупки нового тэна.

Подобная процедура, равно как и чистка бойлера, должна проводиться раз в два года. Срок эксплуатации анода зависит от частоты использования водонагревателя.

Как почистить бойлер от накипи

• Появляется шум во время работы бойлера. Обычно эта электротехника работает практически бесшумно, но накипь может привести к появлению необычных звуков, гула во время нагрева воды;
• Сам процесс прогревания воды до установленной температуры начинает занимать больше времени. Электроэнергия расходуется, но тэны из-за слоя твёрдых отложений не могут нормально нагревать воду;
• Бойлер начинает чаще отключаться, чтобы не допустить перегревания.

Этапы очистки бойлера от накипи:

1. В первую очередь электрический прибор отключается от сети. Безопаснее всего не просто вынуть вилку из розетки, но и выключить автомат, отсоединить провода от терморегулятора.
2. Целесообразно подождать, пока вода в баке немного остынет, так безопасней будет работать.
3. Кран подачи воды в бойлер следует перекрыть, чтобы бойлер не наполнялся.
4. Воду из бака нужно слить, следуя инструкции к бойлеру или схеме подачи воды через бойлер.

1. Итак, бойлер пустой, вода сброшена. Теперь следует добраться до ТЭНа. Для этого в первую очередь снимается декоративная крышка бака, она обычно крепится несколькими винтами. Потребуется отвёртка. Уточним: у большинства стандартных вертикальных моделей водонагревателей можно снять ТЭН непосредственно на стене, не снимая сам бойлер с креплений. Однако, например, если у вас плоская модель, крепящаяся горизонтально, работать будет неудобно. В таком случае бак после слива воды целесообразно снять и перенести туда, где вам будет комфортно работать с ним;
2. У некоторых моделей терморегулятор снимается вместе с ТЭНом, у других — вытаскивается из корпуса;
3. Есть модели, у которых вся подставка с ТЭНом держится всего на одной гайке, так что снять будет несложно. У других моделей гаек больше — пять-шесть, но в любом случае их следует открутить, чтобы добраться до нагревательного элемента.

1. Вытащенный из водонагревательного бака ТЭН для удобства работы следует открутить от крышки, на которой он установлен. Первым делом промываем ТЭН под холодной водой, чтобы смыть верхний слой накипи, возможно, ржавчины;
2. Оставшийся налёт придётся удалять по-другому. Самый простой химический способ — замочить ТЭН в воде с растворённой лимонной кислотой. Вспомните, что именно лимонную кислоту рекомендуют в качестве народного средства для профилактики появления накипи в стиральной машине. Она отлично справляется с налётом. Развести лимонную кислоту для очистки ТЭНа следует водой в пропорции 10 грамм (один пакетик) на литр воды. В этом растворе ТЭН просто замачивается на некоторое время, периодически проверяйте его состояние. Для увеличения эффекта раствор лимонной кислоты следует нагреть;
3. Счищать твёрдый, окаменевший налёт с ТЭНа ножом не рекомендуется — есть риск повредить верхний слой, если слишком усердствовать. Если вы решили применить механический способ, можно взять наждачную бумагу, но тоже следует действовать аккуратно;
4. Вместо лимонной кислоты или уксуса, как народных средств, ТЭНы можно почистить специальными химическими средствами против накипи;

Очистительные мероприятия не являются сложными. При неодинаковости крепежных конструкций и нагревательных элементов в различных моделях, определяющихся фирмой-производителем, всем водонагревателям присущ идентичный алгоритм проведения манипуляций. Для проведения работ потребуется наличие отвертки или шуруповерта, гаечного ключа и специального чистящего средства. В процессе очистки водонагревателя от накипи можно выделить такие этапы:

1. Отключение устройства от электрической сети. Отключение бойлера, обусловленное локальным электроснабжением, происходит путем выключения автомата и отсоединения провода от термического регулятора.
2. Снятие бойлерной крышки с последующим отсоединением проводов и демонтажем термореле.
3. Сливание воды, для которого используется шланг или тонкая трубка, устанавливаемая на сбороводном выходе, в области предохранительного клапана. Попадание воздуха в обратный клапан осуществляется за счет открытия любого крана горячего водоснабжения. Сливная трубка подводится к чаше ванной или унитаза. При отсутствии или поломке на водонагревательном приспособлении предохранительного клапана, потребуется его последующая установка. Для этого предварительно перекрывается подача холодной воды в устройство и отсоединяется подающий шланг. Затем осуществляется присоединение трубки к шаровому крану. Только после этого происходит слив воды из бойлера.
4. Откручивание удерживающих фланцевую планку гаек. Для начала необходимо толкнуть фланец наверх, предварительно подставив тазик для слива оставшейся жидкости. После этого следует его перевернуть и достать через отверстие, просунув внутрь руку.
5. Очистка приспособления. Для этого используется как уксус, так и специальные чистящие препараты. Главное – стараться не повредить поверхность нагревательного элемента острыми предметами. За снятием ТЭНа следует очистка бака от всей накопившейся грязи при помощи тряпки. Если бак эмалирован изнутри, то настенной накипи практически не наблюдается. Очистительный процесс завершается промыванием бака водным напором и протиранием стен тряпкой. При этом не следует усердствовать, что связано с поверхностным свойством накипи выступать в качестве дополнительной антикоррозийной защиты.
6. Обратная сборка и подключение бойлера. Выполнение всех манипуляций происходит в обратном разборке порядке. Необходимо учитывать, что бойлерному фланцу присуща несимметричность. Поэтому следует помнить его первоначальное направление, для чего возможна ориентировка на клеммовое расположение фланца. Собранный водонагреватель проверяется на герметизацию, осуществляется подключение воды и электричества.

Чистить нагревательный элемент можно несколькими способами. В зависимости от степени загрязнения и осевшего налёта используют либо механический, либо химический метод очистки

Во время процесса соблюдают предельную осторожность, чтобы не повредить детали.

Как почистить тэн в водонагревателе от накипи, в том числе не разбирая, попробуем разобраться.

Для очищения нагревательного элемента механическим методом потребуется:

1. С помощью ножа или другого острого предмета удалить со спирали слои известкового налёта.
2. Если на ТЭНе находятся маленькие фрагменты накипи, то на этих местах потребуется использовать абразивную бумагу.
3. После очищения термоэлектронагреватель ополоснуть водой.
4. Если магниевый анод не растворился, то его снять.

Для замены анода следует знать диаметр резьбы и длину детали.

Если использовать механический метод затруднительно, то производят очистку химическими средствами. Для этого применяют лимонную кислоту. Из неё делают раствор и заливают в бак. Чтобы ничего не сломалось во время чистки тена без разборки, рекомендуется:

1. К разветвителю присоединить шланг длиной не более 1 метра. Его зажать хомутом с помощью отвёртки или пассатижей. Вентиль горячей воды не перекрывать.
2. Открыть вентиль, чтобы спустить воду. Для этого понадобится использовать ведро, таз или провести шланг до ванны (в зависимости от расположения бойлера). Если объём бака составляет 100 л, то сливают 30 л.
3. На свободный конец шланга надеть лейку.
4. В отдельной ёмкости разбавить лимонную кислоту в количестве 500 г. Залить 2 литрами горячей кипячёной воды.
5. Лейку поднять выше уровня воды, которую слили и с помощью ковшика залить раствор лимонной кислоты.
6. Перекрыть все краны, где сток. Открыть вентиль холодной воды.
7. Включить нагревание и оставить на 4 часа.
8. По истечению времени слить всю воду.
9. Промыть бак несколько раз.

Стоит следить за количеством воды и лимонной кислоты. Если объём жидкости будет меньше, то раствор получится густым. Он будет с трудом проходить по трубке в бойлер.

Чтобы уменьшить частоту очистки водонагревателя, рекомендуется применять различные средства для предотвращения накипи.

Реагентные средства — это разнообразные фильтры, имеющие в составе чистящего картриджа химические вещества, которые при взаимодействии с солями жёсткости смягчают воду.

Очищая либо заменяя очистительные картриджи своевременно, вы значительно сократите образование накипи внутри бойлера.

Также значительно уменьшается плотность налёта, что облегчает механическую очистку нагревательного элемента.

Принцип работы безреагентного фильтра основан на создании мощного электромагнитного поля, в результате чего растворённые в воде соли жёсткости меняют свою форму и не откладываются внутри нагревателя, а также способствуют самоочищению от уже образовавшегося налёта.

Недостаток дорогостоящих безреагентных фильтров в том, что для их высокой эффективности требуется большой водозабор. И как следствие для использования в домашних условиях мало подходит.

Более эффективным средством для предотвращения накипи у домашнего водонагревателя будет реагентный фильтр на основе специальной смолы обогащённой натрием.

Предотвращая образование накипи путём умягчения воды и регулярно промывая накопитель различными химическими составами, вы значительно сократите частоту механических очисток и увеличите срок службы вашего водонагревателя.

Накипь – самая большая проблема, с которой сталкиваются водонагреватели. Ее удаление должно быть своевременным. Но как почистить дома бойлер?  Подобная работа заключается в уходе за ТЭНами (их очищении) и резервуарами для воды (баками).

1. Чистим ТЭН, который мы предварительно изъяли из прибора. Действуем следующим образом.

• Удаляем крупные куски накипи при помощи кухонного ножа, защищаем поверхность, стирая остаточные мелкие вкрапления наждачной бумагой.
• Если не удалось почистить ТЭН механическим способом, его можно замочить в воде с растворенной там порошком лимонки. В качестве емкости может выступить пластиковая бутылка с заранее срезанным горлышком.
• После полного очищения ТЭН промыть проточной водой.

2. Чистим бак. До того как начать работать над удалением накипи внутри бака, нужен его осмотр. Если накипь не сильно атаковала внутреннюю поверхность резервуара, то подойдет обычная промывка водой. При помощи губки убираются многие загрязнения – слизь, верхние мягкие слои накипи. Смывается все из душевой лейки.

Если бак слишком грязный, то придется прибегнуть к помощи профессиональных или народных средств. В качестве подручных методов можно использовать уксусную кислоту из расчета — на один литр воды 1 пакет средства. Заполнить приготовленным раствором бак и оставить до утра. Жидкость слить, а резервуар тщательно промыть водой.

Механическая очистка водонагревательного устройства

Бойлер Аристон

При регулярной очистке водонагревателя от накипи, как правило, не требуется его разборка и механическая очистка ТЭНа. Если же всё — таки для промывки требуется разобрать бойлер, вам необходимо иметь отвёртку или шуруповёрт, гаечный ключ и химический раствор для очистки.

При всём разнообразии моделей и конструкций водонагревательных приборов, алгоритм манипуляций для всех бойлеров одинаков:

• Отключить водонагреватель от электрической сети: отсоединить штекер от розетки либо выключить автомат и отсоединить провода от термического регулятора, если водонагреватель имеет локальное энергоснабжение.
• В некоторых конструкциях необходимо снять бойлерную крышку, отсоединить провода и демонтировать термореле.
• Перекрыть поступление холодной воды в бак.
• Слить воду из накопителя. Здесь возможны сложности. Если ваш нагреватель расположен непосредственно над ванной или раковиной, либо есть возможность подставить под него ёмкость большого объёма, то воду можно слить одновременно со снятием ТЭНа непосредственно перед проведением очистки, предварительно остудив её дабы не обжечься.

И это в том случае если ТЭН вкручен непосредственно в бак.

В некоторых моделях фланец с ТЭНом закреплён несколькими гайками. Тогда воду лучше слить заблаговременно.

Если бойлер расположен иначе, к сливному штуцеру присоединяется трубка или гибкий шланг соответствующего диаметра, направленный в канализацию, открывается кран и бак опорожняется.

• Для поступления воздуха в бак открывается предохранительный клапан, если есть, либо ближайший кран с холодной водой.
• Далее очень аккуратно извлекается ТЭН из бака. Скопившаяся внутри нагревателя накипь может осложнить этот процесс. Иногда для извлечения нагревательного элемента грязь необходимо просто осторожно отковырять. Накипь скапливается не только в бойлере, но и в стиральной машине. К, можно узнать здесь.

Следует заметить, что стенки бака, особенно эмалированного, обычно довольно чистые. Основное скопление накипи образуется на нагревательном элементе и около него. Поэтому стенки накопителя достаточно ополоснуть чистой водой.

• Если накипь всё-таки отложилась и на боковинах, рекомендуется промыть ёмкость приготовленным раствором лимонной кислоты, уксуса или химического средства с помощью тряпки. Затем прополоскать проточной водой.
• Извлечённый ТЭН сначала нужно очистить от толстого слоя накипи механическим способом, например соскоблить грязь ножом. Затем погрузить нагревательный элемент в подготовленный раствор примерно на сутки.

Для этой процедуры идеально подходит пластиковая бутылка с отрезанным горлышком. Затем тщательно ополоснуть чистой водой. После очистки ТЭН будет как новенький.

Технология чистки бойлеров любого производителя неизменна. Но при разборке или в процессе чистки у каждого из них есть свои особенности.

Чистка бойлера Аристон имеет свою особенность. Заключается она в креплении и форме фланца. Чтобы его снять, необходимо, подтолкнуть фланец наверх, затем перевернуть его непосредственно в баке и только после этого достать наружу. Очистив ТЭН и сам бак от накипи, устанавливаем фланец на место и проверяем его герметичность.

При необходимости, прокладка фланца меняется. Водонагревательные элементы этого бойлера расположены и снимаются непосредственно в нижней его части, поэтому снимать бак со стены необязательно. Поздравляем, теперь вы знаете, как чистить бойлер Аристон. (См. также: Проточный водонагреватель своими руками)

Технологию чистки водонагревательных баков мы рассматривали на примере Gorenje. Но чистка бойлера gorenje имеет несколько особенностей. Первое, это проблема снятия лицевой панели. А снимается она очень просто. Нижний край поддевается плоской отверткой, и панель легко отсоединяется, ведь крепится оны двумя пластиковыми зажимами.

Еще одними из самых используемых бойлеров являются электроприборы фирмы Термекс и Atlantic. Их строение и элементы для нагрева воды практически не отличаются от предыдущих моделей. Поэтому, зная как прочистить бойлер Аристон, вы будете знать, как проводится чистка бойлера Термекс и чистка бойлера Atlantic. Единственной особенностью бойлера Термекс является необходимость замены магниевого анода ежегодно.

Перечислим основные преимущества водонагревателей этой марки, которые выделяют их:

• каждая модель электрического водонагревателя проходит ряд тестов, среди которых испытание на высокое давление при 12 бар по стандарту DIN и тестирование на утечку при показателе в 3,5 бар;
• сырье для комплектующих всех моделей водонагревателей от Gorenje компания закупает исключительно на рынках ЕС, что гарантирует использование экологически чистых материалов, которые абсолютно безопасны для человека и окружающей среды;
• баки водонагревателей производят из эмалированного металлического листа высокого качества, который также имеет дополнительную защиту от коррозии в виде магниевого анода;
• также водонагреватели сочетают в себе оригинальную эллиптическую форму и небольшие габариты, что является отличным вариантом для малогабаритных квартир;
• отличительной особенностью водонагревателей этой марки также является использование технологии сухого нагрева воды (сухой тэн). Тэн не соприкасается с водой и тем самым обеспечивает долгую и надёжную работу водонагревателя.

Назад в раздел

Как почистить бойлер от накипи

В трубке забора ГВС есть отверстие выше уровня нагревательного элемента. Именно в то место и течет жидкость.

Планирую покупку электрического водонагревателя Gorenje OGB 100 sedd с сухим ТЭНом. В обзоре ничего не сказано о выработке горячей воды от добавочного теплообменника. К примеру, если температура в дополнительном теплообменнике 75 градусов, то этого хватит для подогрева проточной воды в приборе какое-то количество литров за час.

Прибора на 100 л. вполне должно хватить.

Подскажите, где в электронагревателе Gorenje GBFU 150 расположен магниевый анод?

В таких моделях магниевый анод находится над внутренним баком вверху. Как правило, анод такого прибора обладает большими ресурсами.

Нужен совет разбирающихся людей по поводу водонагревателя Gorenje GBF 80 UA. Допускается ли подключение циркуляции по горячему водоснабжению? Нигде нет информацию о том, сколько выходов на горячее водоснабжение.

Вместе с этим прибором идет руководство, в котором сказано, что рециркуляция посредством верхнего технологического отверстия.

Вверху под пробочкой.

Произвел монтаж электрического водонагревателя Горение 50 литров. Подключил, вроде как все работает хорошо. Но, при откручивании подачи возле устройства, и открутил вентиль ГВ, то с отвода, жидкости так и не было. Что это может означать? В прибор вмонтирован предохранительный клапан? Просовывал отвертку – она упирается куда-то. Но если защитный клапан действительно вмонтирован, то зачем тогда нужен срывной клапан? Он ведь в таком случае не будет работать?

Предположительно с вывода прибора, линия горячего водоснабжения проложена ниже уровня трубы его ввода.

Более двух лет пользуемся водонагревателем Gorenje OGB 100 sedds B6 с жидкокристаллическим монитором, используем не часто, проблем не возникало. Не так давно раскрывал и чистил – грязи было мало. Обратил внимание на вот что — по достижении установочной температуры от выключается, по мере потребления жидкости температура в нем спадает, но он включается не сразу.

Не волнуйтесь, это нормальная работа для этой модели.

Буквально недавно приобрел электроводонагреватель Gorenje GBFU 100 simb6, управление – механическое. В семье четыре человека. Первое время воды было достаточно для принятия душа в экономичном режиме, оптимальный 50 град., спустя две недели использования стало не хватать даже на троих, приходилось некоторое время ожидать.

Предположительно, снизилась температуры входящей жидкости – это ведь зимой? Если в начале осени температура входящей жидкости составляла около 18 градусов, то в зимний период она снижается до двух. Или же можно поискать утечку, сквозь плохо закрытый вентиль.

Конечно, сухие нагревательные элементы тоже могут ломаться. Необходимо осуществить замену ТЭНа. Касаемо магниевого анода – его строение обычное. Он не находится под напряжение, это неактивное средство защиты бачка от разрушения, к электрочасти никак не относится. Производить замену магниевого анода следует по мере расхода магниевого сплава. Думаю, что за полтора года он еще не израсходовался. Пока можно не менять.

Пользуемся водонагревателем Горенье на 80 л., работает от электросети. Розетка заземлена, разводка от нагревателя ПП, затем МП. Устройство в эксплуатации более двух лет, ранее проблем не возникало, но резко перестал нагревать жидкость. Когда пытался найти причину, увидел, что там плохой контакт, где светлый кабель соединен с клеммой темной коробки (прибора) с бордовой клавишей (отпал кусок пластмассы).

Иными словами, если его оттянуть – жидкость нагревается, в ином случае он качается. В целом вода нагревается, но стал пробивать, что интересно в ближайшей водоразборной точке особенно, ранее такого не наблюдалось. Как стояла бордовая клавиша – не в курсе, сейчас она не зажимается, просто болтается.

Это защитный термостат. Прибор, отключающий подогрев в случае аварийного перегрева. Вернуть в прежнее положение можно путем зажатия клавиши. Рекомендуется незамедлительно поменять. В случае разрушения может послужить причиной проникновения напряжения на жидкость. Хочу заметить, если вас, пусть даже и не сильно, но щиплет током, то нужно заземление.

так и должно быть или поломка? Вчера сбавил напор подаваемой жидкости (он на самом деле был сильным), шум исчез, воды бежит нормальной температуры – вроде бы все в норме, но спустя 3-4 часа, открыв кран, напор был слабым и вскоре вообще исчез. Снова увеличил напор подаваемой воды, струйка возобновилась, но опять появился шум! Что делать?

Так шумит защитный клапан. Если в быту вам это доставляет неудобства, то обратитесь в сервисный центр. Специалист приедет и на месте проведет проверку некоторых моментов: чтобы защитный клапан был не перетянутый (накручивается только на 4 оборота). Чистоту клапана. После этого, в случае необходимости заменит клапан.

Поломка ЭВН Горение 100 литров. Индикация есть, температура высвечивается, при запуске отщелкивает, но напряжение на нагревательные элементы не поступает. Дело в блоке управления?

Предположительно поломка блока управления, необходима его замена.

Нагреватель воды Gorenje GBFU 100 simbb6, пользуемся шесть месяцев. Стал протекать с проема, где размещен один из двух ТЭНов. Стекая, капельки время от времени замыкают контакты нагревательных элементов. Возникают хлопки, в результате этого срабатывает автомат. Посоветуйте, как решить эту проблему, как произвести чистку и затянуть болтики?

Вы должны слить всю жидкость с бачка и разобрать фланец. После этого разбираться, в чем проблема. Но, я бы посоветовал все же обратиться за помощью в сервисную службу.

Нужен совет. Какой анод необходимо ставить (в плане длины анода и диаметра стержня с резьбой) для модели Gorenje OGB 120?

В таких нагревателях стоит нестандартный магниевый анод, который закреплен не на фланце, а на верхней части внутреннего бачка. Для того, чтобы демонтировать подобный анод вам понадобиться специальный инструмент, а приобрести другой можно лишь в сервисном центре. Тем не менее, резерв магниевого анода в устройствах Горение очень большой, если используемая жидкость не сверхжесткая, то родного анода хватит на длительное время.

Водонагреватель Gorenje GBFU 50 B6 работает круглый год на протяжении четырех лет. Решил произвести замену магниевого анода, открутил его с верхней стороны, предварительно отключив от электросети и водоснабжения, но бак не опустошал. Анод вроде бы еще нормальный. Приобрел для смены анод украинского производителя, на пять сантиметров короче, хотя резьба тоже подходит.

Есть ли смысл менять, если свой магниевый анод еще не большой? Магниевый анод своим стержнем шесть миллиметров вкрученный в пробку-болт (для ключа на 27) через фумленту, что может быть повлияло на ухудшение контакта промеж металлической пробкой и стержнем магниевого анода. Помимо этого, плоская поверхность нижней части пробки, и верхняя часть магниевого анода, которые должны быть в плотную, у меня окислились, что тоже повлияло на ухудшение электрического контакта.

Можно ли закручивать магниевый анод в пробку? Насколько мне известно, анод должен контактировать с обшивкой бачка, для того чтобы нормально выполнять свои функции, или я не прав? Может быть, в моем случае это из-за плохого контакта с бачком? Если я все-таки решусь пока не менять свой анод, нужно его хорошенечко почистить от окисления, слой которого там около миллиметра?

Как правило, магниевый анод в этих моделях рассчитан для довольно длительного периода эксплуатации. На ваш бойлер гарантия действует семь лет, и если вдруг возникнет необходимость поменять нагреватель по гарантии, присутствие другого магниевого анода, скорее всего, станет причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Обдирать миллиметровый слой окисления, я тоже думаю, не нужно.

___________________________________________________________________________________________

Водонагреватели Thermex

Что необходимо делать, если бойлер Термекс начал протекать? В каждой модели причины протечки могут быть разными. Если у вас в эксплуатации ЭВН Safedry с сухим ТЭНом, то одной из причин…

Водонагреватели Ariston

Неисправности, с которыми вы можете столкнуться при использовании накопительного водонагревателя Аристон: Нагреватель может не запуститься; Вентиль водоразбора…

Водонагреватели Edisson

Установленная температура 70 градусов, показывает тоже около 70. При расходе на табло температура снижается, включается нагрев. То есть как полноценная работа. А реальная…

Водонагреватель Haier

При подаче, ранее отключенной горячей воды, через подрывной клапан пошла горячая вода, практически, струей. Были открыты секущий вентиль на основной магистрали и…

Водонагреватели Zanussi

Электрический водонагреватель Занусси 80 литров. Влияет ли на работу низкое давление воды на входе или слабое электрическое напряжение? ЭВН может выполнять…

Водонагреватель AEG

В эксплуатации электрический водонагреватель AEG EWH 50 Comfort EL. На что влияет температура нагрева воды? Какую лучше выставлять? Первое, на что повлияет…

Водонагреватели Electrolux

Произвел монтаж и подключение электроводонагревателя Electrolux EWH 80 Royal Flash, последний раз меняли ТЭН более трех лет назад. В ц

Распространенные неисправности водонагревателей Gorenje GBFU и их устранение

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Запустил в работу электрический водонагреватель Gorenje GBFU 100 B6, но при нагревании из обратного клапана не течет вода. Правильно ли это?

Защитный клапан предназначен для сброса избыточного давления. Когда избыточное давление в водопроводе свыше стандартного, клапан стравливает холодную воду. Если же давление воды начинает повышаться при нагревании до наиболее разрешённого уровня, бежит горячая вода.

Как требуется разбирать, доставать и чистить от накипи ТЭН в ЭВН Горенье GBFU 100 Simb6? Стал плохо греть!

Прежде всего уберите крышку. Внутри находится ТЭН. Отверните гайку, втолкните его бачок и осмотрительно очищайте. Затем смените магниевый анод. Промойте изнутри бачок. Скомплектуйте всё в обратном порядке. Крепление требуется затягивать несильно, чтобы не вырвало шпильку фланца ТЭНа.

При проверке выявил, что неисправен ТЭН. У него нет нагрева. Решил сам поменять его. Кто-нибудь может сказать, как правильно это сделать?

Следует обесточить аппарат. Открутите винты и снимите электронагревательный элемент. Поставьте новый и промойте бачок напором воды. Дождитесь, когда он просохнет. Сборка проводится в обратной очередности.

Случилась поломка водонагревателя. Полностью перестал включаться, хотя присутствует стабилизатор тока. Агрегат используем где-то два года, и проблем не было. И тут утром он внезапно выключился в цикле подогрева воды. Устройство защитного отключения выбивает, потому и не смогли установить причину неполадки. Он выполняет функции от силы минуту и заново выключается. Где искать неполадку?

Агрегат имеет пробой на землю. Возможно, поврежден нагревательный элемент. Если вода с большим показателем жесткости, то возникает накипь и известковый налет. Поэтому требуется раз в год выполнять обслуживание прибора. Запускайте без УЗО внимательно, поскольку корпус иногда бьет током.

Не так давно был заменен нагревательный элемент, и вслед за этим не происходит включения термореле. Когда на кнопку нажимаешь, она возвращается назад. Объем агрегата 80 литров. Что сломалось?

Возможно, проблема с защитным реле. Необходимо заменить его.

Бойлер Gorenje GBFU 150. Когда включаешь в розетку с заземлением, срабатывает УЗО, и отрубается электричество. При включении к розетке, в которой нет заземляющего контакта, прибор действует нормально и нагревает воду. До этого никаких сбоев обнаружено не было. Поясните, что послужило причиной?

Вам нужно сначала провести проверку блока защитного отключения.

ЭВН на 100 литров. Когда открываешь кран, течет горячая вода как будто с воздухом. Прибор чистится раз в год, обратный клапан в порядке, фланец установлен герметично. Почему образовался воздух? Еще в нем шум, который похож на закипание чайника. Объясните, это из-за накипи на нагревательном элементе?

Когда температура большая, то чрезмерный нагрев образует из воды пар.

По причине чего ЭВН прекратил давать хороший напор для горячей воды? Как устранить это?

Здесь бойлер ни при чем. Возможно, возник засор трубы, выводящей воду с агрегата. Следует проверить ее и почистить, если необходимо.

В каком случае может сработать защита в электробойлере на 50 литров?

Причиной включения устройства защиты может являться возрастание допустимого предела силы тока. Такая проблема может возникать в случае поломки ТЭНа или термостата. Накипь трубчатом нагревателе тоже может влиять на сработку. защитного устройства. Советуем Вам поочерёдно осмотреть данные компоненты.

Дома используем электрический водонагреватель Горенье емкостью 80 литров. Горячая вода имеется, но электроводонагреватель начал издавать какой-то неестественный стук, в особенности в момент открытия смесителя с холодной водой. Объясните, из-за чего слышится стук?

Вероятно, внутренняя емкость начинает сжиматься и разжиматься при заливе холодной воды внутрь.

Приобрели электрический бойлер вместимостью 150 литров. Сделали подключение, залили воду, включили в электрическую сеть, а ничего не произошло. Настроили температуру на полную, розетка исправна. Открыли панель и обнаружили блок, имеющий кнопку. При ее нажатии прибор включается. Если отпускаешь, заново прекращает работу. Как решить проблему?

Это устройство — реле безопасности. Когда срабатывает часто, стало быть имеются какие-то неисправности в электропроводке или повреждено само реле защиты.

Установил и подключил в доме накопительный бойлер Gorenje GBFU 80 B6. Когда я заменил нагревательный элемент, почему-то прекратилось поступление воды из прибора, не смотря на то, что нагревание воды присутствует. Что нужно починить?

Вы должны выполнить осмотр клапана сброса, а также проверить водопроводные трубы и, собственно, сам ЭВН, так как может случиться засор.

У нас работает данный электроводонагреватель. Когда я настраиваю температуру на шестьдесят градусов, аппарат греет воду только до 50 градусов. Подскажите, с чем это связано?

Предположительно, неисправен ТЭН либо термореле, хотя могут возникнуть и иные проблемы. Обязательно нужно провести детальную диагностику.

В доме установлен аналогичный электроводонагреватель. Допустим, у нас терморегулятор установлен на температуру 50 градусов. Скажите, пожалуйста, это наибольшая температура нагревания воды в баке или же это является усредненной температурой подмеса холодной и нагретой воды?

Да, это наибольшая температура. Прибор выполняет нагревание до установленной температуры и впоследствии ее удерживает.

Выполнили разборку водонагревателя, очистили и обратно собрали. Через какое-то время он не стал отключаться, стабильно работает на нагрев. В случае сильного перегрева прекращает работу на долгое время, покуда не произойдет остывание. Помогите разобраться, в чем дело?

Необходимо диагностировать термостат. Судя по всему, в нем заключается причина неполадки прибора.

Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 50 B6. Регулятор температуры стоит на минимуме. На выводе с электробойлера температура воды достигает 80 градусов, а ведь в инструкции по эксплуатации обозначено нагревание до 70 С. При данной работе включается термореле, и происходит нарушение контактов в электроцепи. Какую конкретно деталь нужно заменить и как лучше выполнить проверку термостата?

Если ЭВН на минимально отрегулированной температуре нагревает до восьмидесяти градусов, нужна замена термостата.

Около 3-х лет пользуемся водонагревателем данной марки. Весной произвели ремонт в ванной и поменяли старые трубы. Через месяц произошло отключение воды, и запустив аппарат, мы увидели, что при нагревании из предохранительного клапана стала подтекать вода. Приспособили клапан помощнее, но ничего не изменилось. Что делать?

Если в агрегате постоянно подогревается вода, которая не используется, то в баке происходит нарастание давления. Жидкость, которая льется из предохранительного клапана, необходимо выводить в сток при помощи гибкого шланга.

Я провел ввод в эксплуатацию бойлера в 2016 году. Приблизительно спустя полгода заметили сильную утечку из обратного клапана. Подскажите, по причине чего это произошло?

Вероятно, давление в магистрали больше 6 атмосфер. Рекомендуется поставить редуктор.

В эксплуатации ЭВН. На днях обнаружил, что из него потекла слишком горячая вода вместе с паром. В чем проблема?

Вероятно, появилась поломка терморегулятора или переключателя температуры. Для устранения неполадки необходимо выполнить его замену.

У нас работает дома этот же бойлер. До вчерашнего дня грел исправно. В настоящее время возникло снижение напора горячего водоснабжения, при этом давление холодной воды остается неизменным. Подскажите мне, почему прибор сломался?

Похоже, произошел засор проема предохранительного клапана. снимите клапан и очистите.

Совсем недавно запустили электроводонагреватель Gorenje GBFU 100 Simbb6. Вскоре я заметил, что имеется небольшая утечка воды через дренажный проем в нижней крышке. Какая это поломка?

Можно предположить повреждение резинового уплотнения в баке. Следует провести замену.

Используем на даче данный ЭВН. Во время эксплуатации агрегат производит различные звуки: потрескивание, гул, свист. Объясните, как удалить данную аварию?

Предположительно, имеется загрязнение защитного клапана. Вы должны вынуть его, а потом очистить.

Подключен в систему ЭВН данной марки. Вчера он прекратил греть воду. Индикатор контроля светится. Что может быть?

Как вариант, перегорел ТЭН. Выполните его проверку и если потребуется, поменяйте.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Неисправность водонагревателя Электролюкс EWH 100 литров. Не может включиться. при попытке слить воду вышло всего 5-8л., а объем 30л. Как заполнить бак полностью и может ли из-за этого он не работать? У меня низкое давление холодной воды.

Неисправность бойлера Горенье. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напряжения на ТЭНы нет. Неисправен блок управления?

Приобрел и подключил накопительный водонагреватель Timberk SWH 30. У него на шнуре питания встроенный УЗО на 0,03 А. Имеет ли смысл дублировать его своим УЗО (АВВ F202/16/0.01) подключенным на розетку?

_______________________________________________________________________________

Настройка параметров работы. Эксплуатация и обслуживание. Возможные неисправности.

Установка и подключение. Техническое обслуживание и настройки.

VLS Inox PW / Evo PW, PRO Eco. Монтаж и установка. Режимы и функции. Замена внутренних элементов. Коды ошибок.

В эксплуатации водонагреватель IF 100V. Стал медленно греть. Сегодня сменил ТЭН. Прозвонил старые — рабочие. С новыми греет так же медленно, когда включаю «дубль». Такое ощущение, что на одном ТЭН греет быстрее. Полгода назад снимал ТЭНы, чтобы накипь вычистить. Грели нормально, а вот с неделю назад как-то обратил внимание, что стал медленнее греть, когда оба ТЭНа в работе. Что за неисправность?

Установили бойлер Аристон 50 литров. Он работал корректно, а потом через несколько месяцев ослабло давление горячей воды. Как исправить? Давление холодной воды очень сильное и мы поставили редуктор, а так без него аппарат будет гудеть постоянно.

как разобрать и почистить — ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.РУ

Garanterm MGR 80N является водонагревателем «классической» конструкции, внутренний бак которого покрыт стеклоэмалью. Собран девайс довольно качественно, особое уважение вызывает электрическая часть с защитным блоком. Первоначально чистка водонагревателя Garanterm MGR 80N не планировалась, нужно было лишь перевесить его на нужное место. Но в процессе этой операции выяснилось, что без чистки не обойтись, в баке плескались остатки воды с обильной накипью. Кроме того, не лишним было оценить состояние магниевого анода.

Первый этап: отключение электричества и воды

Итак, первым делом я обесточил водонагреватель, отключив автомат. Далее извлек вилку из розетки. С первого взгляда я понял, что устанавливал данный Garanterm MGR 80N профан. Ни в коем случае нельзя устанавливать на патрубок подачи кран до защитного клапана – это чревато разрывом бака. Кран подачи всегда устанавливается до защитного клапана. Второй кран, на патрубке истока, установлен без всякого смысла: если перекрыть подачу, вода из патрубка истока вытекать не будет (за исключением 500-1000 мл). В общем, для слива воды из бака мне пришлось перекрыть общий кран на всю квартиру.

Второй этап: слив воды

Перекрыв подачу, я демонтировал защитный клапан, и слил воду в унитаз при помощи шланга. Можно было бы слить воду через триггер, но это долго, а кроме этого, клапан мне мешал снять пластиковый кожух в нижней части бака. После того, как бак был почти опустошен, я демонтировал кожух, открутив три винта, которые спрятаны под декоративными пластиковыми заглушками. После демонтажа кожуха мне предстоял демонтаж электрических компонентов водогрея.

Третий этап: демонтаж электрокомпонентов

На снимках выше представлен общий вид электрокомпонентов. Их необходимо демонтировать. Перед демонтажем я советую сфотографировать данный узел, чтобы при обратной сборке избежать проблем. Последовательность действий следующая:
1. Аккуратно снять клеммы с контактов ТЭНа.
2. Открутить винт с проводом заземления
3. Открутить винты фиксатора сетевого шнура.
4. Открутить винты защитного блока.
5. Аккуратно извлечь из гнезда датчики защиты и термостата.

Четвертый этап: демонтаж крышки фланца

Модель Garanterm MGR 80N в отличие от некоторых других моделей водонагревателей удобна в обслуживании. Если бы отверстие было бы еще шире, чтобы рука пролезала, было бы еще удобнее работать. Итак, требуется открутить 5 винтов (обозначены на фото). Перед тем, как приступить к разборке, следует подставить емкость для сбора воды под фланец.

Пятый этап: демонтаж фланца

Аккуратно поддев фланец, я начал его извлечение. По причине того, что на ТЭНе и аноде скопилось много накипи, сделать это было непросто. Дело начало продвигаться после того, как я осторожно расчистил пространство между изгибами трубки ТЭНа от накипи. После полного извлечения я смог оценить состояние рабочих электроэлементов водонагревателя. Повреждения на ТЭНе отсутствовали, магниевый анод, несмотря на некоторый износ, я пока решил не менять. Крупные частицы накипи я удалил механическим способом, а мелкие — посредством замачивания в растворе лимонной кислоты.

Шестой этап: чистка бака от накипи

Проще всего чистить бак от накипи в случае, если водогрей подвешен над ванной. Достаточно омывать шлангом поверхность внутреннего бака, и накипь с водой будет удалена. Но в моем случае водонагреватель уже был демонтирован. Поэтому мне пришлось заливать воду в перевернутый водогрей, и выливать ее. За 5-6 подобных процедур бак был очищен.

Седьмой этап: обратная сборка

После удаления остатков накипи я начал сборку в обратном порядке: установил прокладку фланца, сам фланец. После данной операции я установил водонагреватель на новом месте, установил в нужном месте кран на патрубок подачи. Далее я установил все электрокомпоненты, защитный кожух, подал воду, набрал бак, проверил все стыки на протечки. После проверки включил питание, нагрел воду.

Водонагреватель Garanterm MGR 80N: инструкция по разборке и чистке

1. Отключить электропитание.
2. Перекрыть воду.
3. Слить воду, демонтировав защитный клапан.
4. Демонтировать электрокомпоненты: снять клеммы с контактов ТЭНа, открутить винты провода заземления, фиксатора шнура питания, блока защиты, извлечь датчики из гнезда.
5. Демонтировать крышку фланца, открутив 5 болтов.
6. Извлечь фланец.
7. Прочистить бак, ТЭН, и внутреннюю поверхность фланца и его деталей от накипи.
8. При необходимости произвести замену магниевого анода.
9. Произвести сборку в обратной последовательности.

простые методы избавления от грязи и накипи

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! У многих хозяев, которые имели счастье обзавестись накопительным обогревателем, рано или поздно возникает вопрос о том, как почистить бойлер от различных загрязнений. Казалось бы, как герметичная емкость может засориться изнутри? Все просто — грязь поступает с водой.

В любой системе водоснабжения, будь то централизованная или автономная, вода не обладает исключительной чистотой. В ней всегда присутствуют механические взвеси: мелкий песок, ил и тому подобное. Кроме того, если трубопровод уже отпраздновал далеко не первое свое десятилетие, на его внутренних стенках уже образовалось довольно большой количество ржавчины (конечно, в том случае, если речь идет об обычных стальных трубах). Ее частицы понемногу отрываются от изначального места и циркулируют по системе вместе с водой. Попадая в любое оборудование — насосы, смесители, водонагреватели — эти частицы забивают собой внутренние элементы конструкции.

В случае с бойлером загрязнения откладываются как на самой емкости, так и на ТЭНе. Причем обросший накипью трубчатый нагревательный элемент может очень быстро выйти из строя, и вам придется возиться с его заменой. Впрочем, даже до момента полного выхода из строя ТЭН будет выдавать гораздо более низкую эффективность, чем мог бы. Поэтому своевременная очистка данного элемента оградит вас от множества проблем.

К счастью, произвести данную процедуру вполне можно в домашних условиях. Дело это несложное, оно не потребует от вас больших затрат времени и средств. У многих возникает вопрос, как часто нужно чистить оборудование. Есть два варианта. Первый — регулярно производить профилактическую очистку. Такой подход проще всего, поскольку осуществить процедуру можно, не разбирая бойлер. Если делать это примерно раз в месяц, то можно будет не беспокоиться об образовании накипи. Соответственно, данный вариант можно считать оптимальным.

Второй вариант — производить очистку тогда, когда водонагреватель активно начинает сигнализировать о возникших неполадках. Среди симптомов можно выделить:

• излишне долгий нагрев воды, если сравнивать с более ранним периодом,
• перегрев или недогрев воды — то есть прибор выдает результат с температурой, явно отличающейся от заданной,
• корпус устройства начал слишком сильно нагреваться,
• водонагреватель очень часто выключается или наоборот, начинает подогревать воду без объективных на то причин,
• расход электроэнергии необъяснимо и значительно вырос,
• в процессе нагрева воды бойлер начал шипеть.

Любой из этих признаков говорит о том, что у трубчатого электрического нагревателя возникли явные проблемы, и связаны они, как правило, именно с образованием накипи. Поэтому не стоит затягивать с процедурой очистки. Она проходит в три этапа:

• слив воды из бака,
• очистка емкости и ТЭНа,
• заполнение и запуск водонагревателя.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Слив воды из водонагревателя

Слив воды является обязательным этапом, поскольку без этого вы просто не получите доступ ко внутренним элементам конструкции. Прежде чем приступить к работе, обязательно выключите бойлер, отключите провод от источника питания и дождитесь остывания уже нагретой воды до приемлемой температуры — то есть такой, при взаимодействии с которой вы не обожжетесь. Также перекройте с помощью запорного вентиля трубу подачи холодной воды.

Для процедуры слива вам может понадобиться шланг, дотягивающийся от предохранительного клапана до ванны, или же разводной ключ. Если водонагреватель висит не над ванной или раковиной, то запаситесь также тряпками, чтобы иметь возможность быстро убрать воду с пола в случае ее пролития.

Для опустошения емкости бойлера существует несколько способов. Первый из них — самый быстрый, но применим он только в том случае, если оборудование висит над ванной или раковиной. То есть под ним должна быть емкость, из которой вода будет уходить сразу в канализацию.

Реализация способа абсолютно проста. Нужно отсоединить обе трубы, которые подключены к днищу бойлера — то есть и «холодную», и «горячую». В результате получится два отверстия, через которые слив будет произведен практически моментально. Конечно, после всех очистительных процедур вам придется заново восстанавливать эти соединения, поэтому зачастую более удобно воспользоваться другим способом.

Он заключается в задействовании предохранительного клапана. Как вы можете узнать из материалов по установке бойлера, этот элемент является одним из главных в обвязке прибора. На клапане есть патрубок. К нему нужно подсоединить резиновый шланг, второй конец которого опустить в ванну. Затем переведите рукоятку на клапане в открытое положение.

Стоит заметить, что слив воды таким образом происходит довольно медленно, поэтому запаситесь терпением. Для примера, если ваш водонагреватель рассчитан на 80 литров, то процесс опустошения займет пару часов. К тому же, при нечастом проведении данной процедуры клапан может засориться, что будет в значительной мере препятствовать сливу. В этом случае необходимо прочистить отверстие с помощью какого-нибудь тонкого инструмента.

Таким образом, вы не только ускорите процесс удаления жидкости, но и предотвратите серьезные неполадки в работе водонагревателя в будущем, поскольку предохранительный клапан предназначен для того, чтобы нормализовать давление в баке при необходимости. Если оно возрастает, то элемент срабатывает автоматически, выпуская излишки воды. В противном случае бак может деформироваться, а то и вовсе лопнуть. Поэтому за состоянием предохранительного клапана нужно тщательно следить.

Но вернемся к нашей теме. После того как вы слили основную часть воды, внутри емкости все равно остается небольшое ее количество. Это не страшно — она выльется, когда вы приступите к дальнейшим действиям. Если бойлер висит не над ванной, то не забудьте поставить под него тазик.

Процедура очистки

Теперь добираемся до внутренностей оборудования, которые необходимо очистить. Для этого вам понадобятся простая и индикаторная отвертки, гаечные ключи и плоскогубцы. Подбираться к цели будем снизу. Как правило, дно бойлера закрыто декоративной панелью. Она крепится винтами, которые также закрыты пластиковыми элементами. Последние можно удалить с помощью плоской отвертки, отжав фиксаторы. При этом не переусердствуйте, чтобы не сломать эти детальки. В принципе, особой функциональной нагрузки они не несут, но без общая эстетичность оборудования будет немного нарушена.

Далее открутите винты, которые удерживают на месте декоративно-защитную панель, а затем снимите последнюю. Вашему взору предстанут различные крепления и контакты. Но прежде чем лезть в них, сначала проверьте с помощью индикаторной отвертки наличие напряжения — точнее, убедитесь в его отсутствии. Только после этого приступайте к дальнейшей работе.

Дальнейшие процедуры вы можете проводить, сняв бойлер со стены или оставив его на месте — это зависит исключительно для вашего удобства. Конечно, в первом случае вам придется отсоединять и водопроводные трубы. При дальнейшей разборке очень рекомендуем держать под рукой фотоаппарат и фотографировать каждый шаг, причем с нескольких позиций. В дальнейшем это значительно облегчит вам сборку конструкции, ведь вы будете точно знать, какой контакт к чему подсоединяется.

Итак, отсоедините все провода, препятствующие вашему проникновению внутрь бака. Теперь открутите винты, которые удерживают на месте трубчатый электронагреватель, а затем вытащите его. Делать это следует аккуратно, особенно в том случае, если бойлер прослужил вам уже пару лет, но до сих пор не подвергался чистке.

В таком оборудовании ТЭН обычно покрыт очень толстым слоем накипи, которая чисто физически мешает его вытаскиванию наружу. Если это именно ваш случай, то можете немного подскоблить ее отверткой или другим похожим инструментом. Слой накипи станет тоньше, и извлечь элемент станет более реально.

После того как вы вытащили ТЭН, осмотрите внутреннюю поверхность бака. Обычно на ней не так уж много загрязнений. Если так и есть — отлично, просто промойте емкость водой. Если же на стенках все-таки много накипи, то следует счистить ее вручную, причем очень аккуратно. Применять абразивные составы в данном случае недопустимо. Внутренняя поверхность бака обычно покрыта эмалью. Если ее поцарапать, то в дальнейшем загрязнений будут откладываться в разы интенсивнее, да и коррозийные процессы начнут давать о себе знать.

Так же, механическим способом, очищаем и трубчатый электронагреватель от всей прикипевшей к нему грязи. Для этого можно использовать обычный нож, но будьте аккуратны, чтобы не повредить поверхность элемента. Не нужно механически очищать ТЭН до зеркального блеска — для удаления остатков загрязнений лучше воспользоваться очень простым, но действенным средством.

Возьмите два пакетика лимонной кислоты и разведите ее в двух литрах воды. Затем положите туда ТЭН таким образом, чтобы он был полностью покрыт раствором. Оставьте все это дело на сутки. Через 24 часа вы получите практически новый элемент, абсолютно чистый и пригодный к дальнейшему использованию.

Существует и другой метод очистки водонагревателя. С какой-то точки зрения, он даже более удобен, поскольку не требует разборки бойлера и механической чистки. Но последняя все же надежнее. Поэтому применять этот второй метод следует только в том случае, когда первый по каким-то причинам не подходит. Например, если водонагреватель обладает очень большим объемом, то вычистить бак изнутри весьма проблематично, ведь до верхних участков вам сложно будет дотянуться. Также данная процедура подходит для бойлеров косвенного нагрева, поскольку процедура их разборки и извлечения нагревательного элемента весьма непроста.

Для этого метода очистки вам потребуются химические средства. Можно взять все тот же раствор лимонной кислоты, но в более мощной концентрации. Также вы можете приобрести готовые составы в магазине бытовой химии. Они предназначены именно для удаления накипи. Конечно, стоит брать не самый дешевый вариант, поскольку они обычно обладают низкой эффективностью. Лучше возьмите средство подороже, тогда сможете рассчитывать на то, что бак и ТЭН действительно станут чистыми.

Вся эта химия работает самостоятельно, без вашего участия. Единственная проблема заключается в том, чтобы доставить ее внутрь бака. Для этого вам понадобится шланг и воронка. Откройте на смесителе «горячий» кран и выпустите из бойлера примерно треть всего объема воды. Затем закройте кран, подсоедините шланг к сливному штуцеру. Во второй конец вставьте воронку, поднимите его выше бака и влейте средство для избавления от накипи. Далее следует выдержать время, указанное на упаковке. Затем слить из бака раствор и тщательно промыть емкость.

Запуск

После всех процедур по очистке конструкцию бойлера следует вернуть в изначальное состояние, а затем произвести запуск оборудования. Главное в этом деле — спустить воздух, который находится в баке. Для этого откройте на смесителе «горячий» кран, а также переведите в открытое положение запорный вентиль на трубе подачи холодной воды. После того как из гусака перестанет идти воздух, а вместо него польется ровная струя воды, можно перекрыть смеситель, включить водонагреватель и далее пользоваться им в штатном режиме.

Не забывайте, что трудоемких процедур по избавлению от накипи вполне можно избежать, если принимать своевременные профилактические меры. Самой простой из них является следующая. Раз в неделю выставляйте уровень нагрева воды в бойлере на максимум. Как правило, этот показатель составляет от 80 до 90 градусов. Подержите водонагреватель в таком режиме пару часов, а затем переведите в стандартный.

Такая нехитрая процедура убьет сразу двух зайцев. Во-первых, накипь будет образовываться гораздо медленнее. Во-вторых, будет производиться дезинфекция — вредные бактерии погибнут, неприятный запах не будет возникать. В общем, со всех сторон сплошная польза. Водонагреватель при таком подходе будет радовать вас качественной работой гораздо дольше, чем в случае отсутствия профилактики. Успехов!

Как самостоятельно разобрать бойлер

Такой привычный для каждого бытовой прибор, как бойлер, обладает простым внутренним устройством. Это в значительной мере облегчает процедуру прочистки и остальные ремонтные работы. Даже обычный человек без специальных технических знаний способен понять, как разобрать бойлер в домашних условиях.

Как слить воду с водонагревателя

Перед тем, как разобрать водонагреватель, необходимо провести осушение накопительного бака — слить оставшуюся в водонагревателе воду. Обычно к прибору подключено два патрубка:

• система вывода жидкости;
• система забора жидкости из водопровода.

Произвести осушение можно несколькими способами.

Стандартный метод

Этот способ приведен в инструкции по эксплуатации устройства. Вам потребуется задействовать тройник, который размещается рядом с клапаном и патрубками системы. Осуществляется осушение путем перекрытия подающего воду патрубка. Остатки уже запасенной жидкости сливают через смеситель.

Описанный метод актуален для моделей прошлого поколения, современные устройства чаще всего не снабжаются тройником.

При помощи рычажка (триггера)

Расположенное на защитном клапане устройство поможет быстро избавиться от скопившейся воды. Все, что потребуется сделать — это просто отогнуть рычажок, и бойлер произведет слив. Стоит заметить, что процедура, выполняемая при помощи триггера, может затянуться на длительное время. Существенно ускорить процесс поможет подсоединение шланга. Прикрепив его к носику, вы значительно облегчите отток воды, однако вода все равно будет уходить в течении двух часов.

Альтернативный метод

Если на приборе не установлен ни один из перечисленных приборов, придется прибегнуть к более сложному способу. Для этого необходимо выкрутить обратный клапан против часовой стрелки. Напор спускаемой воды будет очень сильным, не нужно паниковать из-за этого, приготовьте подходящую емкость и одежду, которую не жалко намочить. Для защиты помещения от воды специалисты рекомендуют использовать прочный шланг, длины которого будет достаточно для подведения к сливу ванной или унитаза.

Если вода не течет после откручивания клапана, это означает, что перекрыта подача горячей воды. Вместе с этим перекрывается и поступление воздуха, без которого осуществление слива невозможно. Только по завершению этой процедуры, можно приступать к дальнейшей разборке бойлера.

Особенности разборки различных водонагревателей

Подготовившись к разборке бойлера, определите, к какой разновидности он относится. Это немаловажный момент, ведь в зависимости от типа устройства в его конструкции предусмотрены свои особенности. Современные бытовые устройства подразделяют на:

• тэновый бойлер;
• экономичные водонагреватели;
• водонагреватель медиум-класса;
• бойлеры, оснащенные плоским баком.

Заранее подготовьте подходящий инструмент, чтобы не отвлекаться от работы на его поиски. Вам могут потребоваться: ключи, несколько пустых емкостей, прочный шланг, сменные расходники – анод, прокладки, герметик.

Водонагреватель с ТЭНом

Примером такого устройства может стать водонагреватель Atmor (Атмор). Это одна из самых дешевых разновидностей водонагревательного оборудования, оснащенная заводским ТЭНом, закрепленным при помощи гаек. Подобный тип устройств не имеет внешних регуляторов. Характерной чертой такого агрегата считается встроенный шестигранный фланец, раскручивающийся ключом на пятьдесят пять.

ТЭН на шестригранном флянце

Водонагреватель приобрел популярность среди владельцев квартир или небольших частных домиков. Бойлер позволяет подключить несколько смесителей, снабжая горячей водой несколько помещений.

Для последовательной разборки агрегата необходимо последовательно провести следующие действия.

1. Стандартная процедура по обесточиванию прибора — любые манипуляции с электрическими приборами можно проводить только после отключения питания. Затем слив оставшейся жидкости и снятие обратного клапана. Для облегчения последующих операций выкрутите обратный клапан. Описанные действия актуальны для всех типов нагревателей.
2. Далее аккуратно снимают верхнюю часть – крышку бака. Производитель чаще всего прикручивает ее специальными винтами, расположенными недалеко от патрубков.
   
3. Осторожно демонтируйте термостат.
4. Не забудьте подготовить пустую емкость для остатков грязной воды, которые могут неожиданно выплеснуться из внутренних частей устройства.
5. После этого необходимо раскрутить фланец — делают это при помощи ключа, против часовой стрелки. Если прибор давно находится в эксплуатации, на детали могут скопиться грязь и накипь, их необходимо тщательно удалить при помощи пластикового ножа. Также можно использовать деревянный инструмент, главное, не повредить фланец. По завершению процедуры деталь аккуратно извлекают и откладывают в сторону.
6. Перед тем, как разбирать ТЭН, необходимо удалить отложения на изгибах нагревателя. После этого его бережно вынимают из паза, слегка раскачивая в разные стороны.

Экономный водонагреватель

Разборка экономичного бойлера может занять некоторое время. Такие нагреватели имеют форму овала, что привносит определенные трудности в их разборку. Для проведения подобной процедуры необходимо после стандартного осушения бака сделать следующее:

• недалеко от шлангов подачи и забора жидкости расположены два винта, которые нужно выкрутить для снятия верхней крышки бочка;
• для снятия термодатчика следует четко и быстро потянуть его вниз;
• после этого уже ничто не мешает заняться фланцем, который удерживается на корпусной планке при помощи особой гайки;
• сняв гайку, не спеша вытащите и фланец.

Водонагреватель медиум-класса

Данная разновидность нагревателей относиться к среднему ценовому сегменту, что говорит о высоком качестве их компонентов. В большинстве случаев изготовитель поставляет прибор вместе с фланцем, закрепляющимся на горловину устройства посредством шести болтов.

Разборка агрегата включает следующие шаги.

1. Стандартная процедура по обесточиванию прибора и осушению прибора, снятие обратного клапана.
2. Для демонтажа верхней крышки необходимо раскрутить винты, расположение которых зависит от модели.
3. На следующем шаге убирается термодатчик. Он может соединяться с нагревательным элементом проводами или закрепляться на его поверхности.

На этом процедура разборки завершается. Тщательно отмойте внутренние стенки бака, удалите накипь и отложения. Проверьте состояние анода и замените его на новый при необходимости. Изучите состояние проводов, патрубков и соединений. Все должно быть целостным и герметичным. Обработайте герметиком подозрительные места: подобная предосторожность позволит избежать протеканий.

Бойлер с плоским баком

Процедура разборки устройства этого типа немного отличается от описанных выше. Особенности конструкции вносят свои коррективы и добавляют новые действия.  После слива воды проведите следующие операции.

1. При помощи ключа снимите гайку – заглушку.
2. Отсоедините пластиковые элементы защиты
3. Для снятия пластмассовой крышки нужно убрать декоративную заглушку, а затем выкрутить крепежный болт.
4. После этого аккуратно убирается нижняя панель, скрывающая за собой электронную начинку водонагревателя. Специалисты рекомендуют запечатлеть полностью собранную схему, чтобы не запутаться в проводах при обратной сборке. Можно составить схему подключенных деталей, подписав порядок их демонтажа.
5. На следующем шаге проводят отключение управляющей платы и термозащиты. Для этого потребуется раскрутить все гайки и убрать закрепляющие саморезы, а также снять кронштейны заземления. Помните, что вся электроника портится от попадания воды, все платы разобранного бойлера следует хранить в сухом месте.
6. Отключите разъем внешней платы.
7. Для извлечения ТЭНа откручивают гайки фланца.

На этом процедура разборки заканчивается, внутреннюю часть плоского бака очищают от загрязнений и производят все действия в обратном порядке.

Водонагреватель разбирают для очистки или ремонта, однако регулярные осмотры внутренних деталей тоже будут не лишними.

Как работает двигатель внутреннего сгорания — x-engineer.org

Подавляющее большинство автомобилей (легковые и коммерческие), которые продаются сегодня, оснащены двигателями внутреннего сгорания . В этой статье мы расскажем, как работает четырехтактный двигатель внутреннего сгорания .

Двигатель внутреннего сгорания классифицируется как тепловой двигатель . Он называется внутренний , потому что сгорание топливовоздушной смеси происходит внутри двигателя, в камере сгорания, а некоторые сгоревшие газы являются частью нового цикла сгорания.

В основном двигатель внутреннего сгорания преобразует тепловую энергию горящей топливовоздушной смеси в механическую энергию . Он называется 4 такта , потому что для выполнения полного цикла сгорания поршню требуется 4 хода. Полное название двигателя легкового автомобиля: 4-тактный поршневой двигатель внутреннего сгорания , сокращенно ICE (Двигатель внутреннего сгорания).

Теперь давайте посмотрим, какие компоненты являются основными компонентами ДВС.

Изображение: Детали двигателя внутреннего сгорания (DOHC)

Обозначение: Распредвал выпускных клапанов Ковш выпускного клапана Свеча зажигания Ковш впускного клапана Впускной распределительный вал Выпускной клапан впускной клапан ГБЦ поршень поршневой палец шатун блок двигателя коленчатый вал ВМТ — верхняя мертвая точка НМТ — нижняя мертвая точка

Головка блока цилиндров (8 ) обычно содержит распредвал (ы), клапаны, клапанные лопатки, возвратные пружины клапанов, свечи зажигания / накаливания и форсунки (для двигателей с прямым впрыском).Через головку блока цилиндров протекает охлаждающая жидкость двигателя.

Внутри блока цилиндров (12) мы можем найти поршень, шатун и коленчатый вал. Что касается головки блока цилиндров, то через блок цилиндров течет охлаждающая жидкость, которая помогает контролировать температуру двигателя.

Поршень перемещается внутри цилиндра из НМТ в ВМТ. Камера сгорания — это объем, создаваемый между поршнем, головкой блока цилиндров и блоком двигателя, когда поршень находится близко к ВМТ.

На рисунке 1 мы можем изучить полный набор механических компонентов ДВС.Некоторые компоненты неподвижны (например, головка цилиндров, блок цилиндров), а некоторые из них движутся. На рисунке ниже мы рассмотрим основную движущуюся часть ДВС, которая преобразует давление газа в цилиндре в механическую силу.

Изображение: Движущиеся части двигателя внутреннего сгорания

Обозначения:

1. звездочка распределительного вала
2. поршень
3. коленчатый вал
4. шатун
5. клапан
6. ковш клапана
7. распредвал

Вращение синхронизированного вала с вращением коленчатого вала через зубчатый ремень или цепь.Положение впускного и выпускного клапанов должно быть точно синхронизировано с положением поршня, чтобы циклы сгорания проходили соответствующим образом.

Полный цикл двигателя для 4-тактного ДВС имеет следующие фазы (такты):

1. впуск
2. сжатие
3. мощность (расширение)
4. выпуск

Ход — это движение поршня между двумя мертвыми центры (нижний и верхний).

Теперь, когда мы знаем, какие компоненты ДВС, мы можем исследовать, что происходит на каждом такте цикла двигателя.В приведенной ниже таблице вы увидите положение поршня в начале каждого хода и подробную информацию о событиях, происходящих в цилиндре.

Ход 1 — ВПУСК

Такт впуска двигателя внутреннего сгорания

В начале такта впуска поршень близок к ВМТ. Впускной клапан открывается, поршень начинает двигаться в сторону НМТ. Воздух (или топливовоздушная смесь) втягивается в цилиндр. Этот ход называется ВПУСКОМ, потому что в двигатель попадает свежий воздух / смесь.Такт впуска заканчивается, когда поршень находится в НМТ. Во время такта впуска двигатель потребляет энергию (коленчатый вал вращается из-за инерции компонентов).

Ход 2 — СЖАТИЕ

Такт сжатия двигателя внутреннего сгорания

Такт сжатия начинается с поршня при НМТ после завершения такта впуска. Во время такта сжатия оба клапана, впускной и выпускной, закрываются, и поршни движутся в направлении ВМТ.Когда оба клапана закрыты, воздух / смесь сжимается, достигая максимального давления, когда поршень находится близко к ВМТ. Прежде, чем поршень достигнет ВМТ (но очень близко к нему), во время такта сжатия: для бензинового двигателя: образуется искра для дизельных двигателей: впрыскивается топливо Во время такта сжатия двигатель потребляет энергии (коленчатый вал вращается за счет инерции компонентов) больше, чем такт впуска.

Ход 3 — МОЩНОСТЬ

Рабочий ход двигателя внутреннего сгорания

Рабочий ход начинается с поршня в ВМТ.Оба клапана, впускной и выпускной, по-прежнему закрыты. Сгорание топливовоздушной смеси начинается в конце такта сжатия, что приводит к значительному увеличению давления внутри цилиндра. Давление внутри цилиндра толкает поршень вниз по направлению к НМТ. Только во время рабочего такта двигатель вырабатывает энергию.

Ход 4 — ВЫПУСК

Такт выпуска двигателя внутреннего сгорания

Такт выпуска начинается с поршня в НМТ после завершения рабочего такта.Во время этого хода выпускной клапан открыт. Движение поршня от НМТ к ВМТ выталкивает большую часть выхлопных газов из цилиндра в выхлопные трубы. Во время такта выпуска двигатель потребляет энергию (коленчатый вал вращается из-за инерции компонентов).

Как видите, для полного сгорания цикла (двигатель) поршень должен совершить 4 хода. Это означает, что на один цикл двигателя уходит за два полных оборота коленчатого вала (720 °).

Единственный ход, который производит крутящий момент (энергию) — это рабочий ход , все остальные потребляют энергию.

Линейное движение поршня преобразуется в вращательное движение коленчатого вала через шатун.

Для лучшего понимания мы суммируем исходное положение поршня, положение клапана и баланс энергии для каждого хода.

Порядок хода	Название хода	Исходное положение поршня	Состояние впускного клапана	Состояние выпускного клапана	Баланс энергии 84	32
TDC	Открыто	Закрыто	Потребляет
2	Сжатие	BDC	Закрыто	Закрыто	Потребляет
3	Мощность	TDC	Закрыто	Закрыто	Производит
4	Выхлоп	BDC	Закрыто	Открыто	Потребляет

На анимации ниже вы можете ясно увидеть, как работает двигатель внутреннего сгорания.Обратите внимание на положение поршня, положение клапана, момент зажигания и последовательность ходов.

Анимация двигателя внутреннего сгорания

В следующих статьях мы более подробно рассмотрим параметры, характеристики и компоненты двигателя внутреннего сгорания. Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу этой статьи, используйте форму ниже для публикации.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Проверьте свои знания в области двигателей внутреннего сгорания, пройдя тест ниже:

ВИКТОРИНА! (нажмите, чтобы открыть)

Камеры сгорания с псевдоожиженным слоем для котлов, работающих на биомассе

Технологии сжигания биомассы сжигают различные виды топлива из биомассы, включая древесину, остатки сельскохозяйственных культур, древесную массу и щепу, а также твердые бытовые отходы.Эти материалы трудно эффективно сжигать в обычных печах из-за нескольких присущих им свойств, включая общую низкую теплотворную способность, низкий уровень связанного углерода и более высокое содержание влаги.

Котел — лучший выбор для сжигания биомассы, потому что он передает тепло сгорания в пар. Это также более чистая реакция, когда речь идет о сельскохозяйственных отходах — в обычных системах сжигания соединения калия и натрия, содержащиеся в растительном веществе, реагируют с другими элементами во время горения, создавая отложения шлака; Обычно это не проблема для котлов, работающих на биомассе.

Эффективность процесса горения

Котлы с псевдоожиженным слоем являются наиболее распространенным типом котлов, рекомендованных для топлива из биомассы, которое сжигается в горячем слое инертных частиц, обычно песка. Смесь топливных частиц взвешивается восходящим потоком воздуха для горения внутри слоя. По мере увеличения скорости смесь газа и твердого вещества проявляет свойства жидкости. Согласно «Каталогу ТЭЦ на биомассе партнерства по комбинированному производству тепла и энергии» Агентства по охране окружающей среды, очищающее действие материала слоя на топливо также улучшает процесс сгорания за счет «удаления СО2 и остатков твердых частиц (полукокса), которые обычно образуются вокруг частиц топлива.. . позволяя кислороду легче достигать горючего материала и увеличивая скорость и эффективность процесса сгорания «.

Этот процесс также увеличивает теплопередачу и позволяет снизить рабочие температуры: температура слоя колеблется от 1400 ° F до 1600 ° F, что намного меньше, чем 2200 ° F для котла с разбрасыванием. Более низкие температуры котла также производят меньше оксидов азота, что дает экологические и нормативные преимущества при сжигании древесины с высоким содержанием азота и топлива из биомассы. Выбросы диоксида серы из древесных отходов и биомассы обычно незначительны; однако, если сера является загрязняющим веществом, ее можно нейтрализовать, добавив известняк в псевдоожиженный слой.

Котел с псевдоожиженным слоем с верхней опорой. Источник изображения: Babcock.com

Пузыри или циркуляция?

Инженеры по котельным могут выбирать между двумя основными типами котлов с псевдоожиженным слоем — с кипящим слоем (BFB) и с циркулирующим псевдоожиженным слоем (CFB). В котлах BFB скорость воздуха для горения достаточно мала, чтобы псевдоожиженные частицы оставались в нижней топке; в блоке CFB скорость больше, и горячие частицы циркулируют по всему диапазону зоны сгорания котла.Топливо контактирует с частицами, а эффективное перемешивание и сгорание обеспечивает высокий КПД и низкие выбросы. Обычно сжигается от 97% до 99% всего горючего углерода в потоке топлива, даже трудносгораемые материалы. Тепловой КПД котла может достигать 87% и более. Хотя обе системы BFB и CFB эффективны с биотопливом, CFB особенно подходит для больших диапазонов нагрузки котла.

«Контроль температуры горения в слое является фундаментальным для котлов с псевдоожиженным слоем», — пишет Дж.П. ДеФуско в статье «Сравнение технологий с псевдоожиженным слоем для возобновляемых источников энергии» (Babcock & Wilcox Power Generation Group, 2010). «Температура слоя регулируется для ограничения выбросов и ограничения агломерации материала слоя».

Агломерация может быть вызвана щелочной золой, другими металлами и фосфатами, которые соединяются с оксидом алюминия и кремнеземом с образованием эвтектики с низкой температурой плавления, покрывающей частицы слоя. Если концентрация щелочи слишком высока, покрытия плавятся и связывают частицы вместе; эти более крупные агломерированные частицы становятся слишком тяжелыми и мешают процессу псевдоожижения.

Технология

CFB обеспечивает гибкость в использовании топлива, поскольку позволяет сжигать древесину и топливо с высоким содержанием БТЕ. Babcock & Wilcox сообщают, что CFB распространены в Европе для проектов возобновляемой энергетики, которые сжигают топливо с низким содержанием влаги, такое как чистые городские отходы древесины.

«Выбор между системой BFB или CFB не всегда очевиден и должен оцениваться в индивидуальном порядке», — советует ДеФуско. «Паразитные требования к питанию играют очень важную роль в процессе оценки, и в конечном итоге надежность системы имеет решающее значение для любого конкретного проекта.Эта оценка начинается с глубокого понимания топлива, изменчивости топлива и характеристик золы, при этом на нее дополнительно влияют требования по выбросам «.

Марк Кроуфорд — независимый писатель.

Котел — лучший выбор для сжигания биомассы, поскольку он передает тепло сгорания в пар.

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ —

1. Прочтите и переведите текст:

Внутреннее сгорание — это процесс сжигания топлива в двигателе.Топливо горит в двигателе и создает силы. Эти силы обеспечивают мощность двигателя. Двигатели внутреннего сгорания имеют неподвижные, вращающиеся и возвратно-поступательные части.

Детали стационарного двигателя . К неподвижным частям двигателя относятся блок цилиндров, картер и головка блока цилиндров. Блок цилиндров — одна из основных частей двигателя. Процесс сгорания происходит внутри цилиндров. Тракторные двигатели имеют несколько цилиндров. Картер двигателя является частью цилиндра.Он поддерживает коленчатый и распределительный валы и удерживает смазочное масло рядом с деталями двигателя. Головки цилиндров закрывают цилиндры. Цилиндры и головки цилиндров образуют камеры сгорания. Сжигание топлива происходит внутри камер сгорания.

Детали роторного двигателя . Части вращающегося двигателя — коленчатый вал, маховик и распределительный вал. Коленчатый вал меняет возвратно-поступательное движение поршней на вращательное. Распределительный вал открывает клапаны двигателя.

2. Заполните пробелы соответствующими словами (головка блока цилиндров, распредвал, прожиг, картер, коленчатый вал, блок цилиндров) :

1. Преобразование возвратно-поступательного движения поршней во вращательное. 2. Открывает клапаны двигателя. 3. Это одна из основных частей двигателя. 4. Цилиндр и форма камеры сгорания. 5. Держит смазочное масло рядом с деталями двигателя. 6. Топливо происходит внутри камер сгорания.

3. Составьте предложения со словами и переведите на английский язык:

Внутри горит топливо, цилиндр. 2. Коленчатый вал, ход, поршни. 3. Картер двигателя является частью двигателя. 4. Учимся, двигатель. 5. Происходит сгорание, камера, в, горение, процесс, оф.

4. Поместите отмеченные слова во множественное число и внесите изменения. Перевести на украинский:

а) 1.Коленчатые валы изменяют ход. 2. Картер опора коленвалов. 3. Эти силы обеспечивают силу. 4. Эти являются деталями двигателя. 5. Поршни перемещаются внутри цилиндров . 6. Изучают двигатель внутреннего сгорания.

б) Задайте общий вопрос по предложениям 1–4.

c) Задайте вопрос к выделенным словам в предложениях 5-6.

5.Ответьте на вопросы:

1. Какой процесс происходит в двигателе внутреннего сгорания? 2. Что дает сжигание топлива? 3. Какие основные части двигателя внутреннего сгорания? 4. Что такое стационарные части двигателя? 5.