Как сделать калитку из металлопрофиля своими руками: Как сделать калитку из профнастила своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению конструкции с фото, видео и чертежами — Интернет-магазин инструмента. — yato-tools.ru. Электротовары и инструмент.

Содержание

Как сделать калитку из профнастила своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению конструкции с фото, видео и чертежами

Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля — профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.

Содержание

1 Калитка из металлопрофиля
- 1.1 Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила
2 Подготовка к установке
- 2.1 Выбор профнастила
- 2.2 Расчёт материала
- 2.3 Инструментарий
3 Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками
4 Отделка и уход
- 4.1 Звонок для калитки из профнастила
5 Видеоинструкция

Калитка из металлопрофиля

Готовая калитка из оцинкованного профнастила

Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.

Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью — оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений — полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.

Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком — едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

: Калитка из профнастила незаметная на фоне ограждения

: Калитка из профнастила с окантовкой угольником

: Калитка из профнастила с угловой декоративной ковкой

: Калитка из профнастила с ажурной декоративной решеткой

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Характеристики основных видов стенового профнастила

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

Схема многослойного защитного покрытия профнастила

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
Навесные воротные петли. Два комплекта
Врезной замок.

Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.

Инструментарий

Сварочный аппарат;
Циркулярная пила «болгарка»;
Дрель/шуруповёрт;
Строительный уровень;
Рулетка.
Строительный уголок

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:

Верхняя и нижняя часть рамы

К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;
Приваренная боковина рамы с необходимым зазором
По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;
Установка второй боковины с приваренным навесом
По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;
Установка поперечины по уровню
Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;
Вырезание готового каркаса «болгаркой»
Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;
Обрезка лишней части каркаса
При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;
Разметка уголка для обрезки под 45 градусов
По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;
Приваривание нижней части верхнего навеса к опорному столбу
Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;
Готовые отверстия под замок и ручку
В калитку врезается замок, а в столб опорная планка
Обшивка каркаса калитки профнастилом
Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.

Профнастил в рамке из уголка

Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.

Отделка и уход

Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.

Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание — обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.

Звонок для калитки из профнастила

Недорогой комплект беспроводного звонка

Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети — в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.

Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала — максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.

Обратите внимание! В данном случае подразумевается дистанция свободная от любых препятствий, которые могут глушить сигнал. Кирпичная преграда снижает эффективную дальность приёма на 25 – 40%, а армированный бетон на 40 – 85%.

Установка беспроводных звонков максимально проста — большинство кнопок выпускаются на самоклеящейся основе. Также в корпусе присутствуют специальные выемки для фиксации посредством саморезов. Монтаж звонка осуществляется в следующем порядке:

Выбранное место очищается от пыли и обезжиривается спиртом или ацетоном;
С самоклеящейся основы снимается плёнка. Кнопка плотно прижимается к поверхности калитки/забора;
Жёсткий монтаж осуществляется посредством специальных саморезов по металлу. На поверхности калитки/забора отмечается местоположение будущего звонка;
На месте вхождения саморезов просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Можно попробовать закрутить саморезы сразу, но велик риск сделать вмятину на поверхности полотна;
Устанавливается звонок и вкручиваются саморезы;
Место стыка саморезов и профнастила обрабатывается герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

Установка базовой части устройства осуществляется внутри дома, рядом с розеткой. Как правило, в корпусе имеется гнездо для гвоздя или самореза — устройство просто вешается на любой подходящий крепёж.

Видеоинструкция

Собственноручное изготовление калитки из профнастила не отличается сложностью и во многом осуществляется по той же схеме, что и монтаж забора. Выполненная с соблюдением всех требований калитка будет прекрасно смотреться на фоне ограждения и прослужит долгие годы в неизменном виде.

Автор: Дмитрий Ким
Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Строим потолок для бани своими руками Автоматические распашные ворота своими руками

Просмотров: 3 928 Рубрика: Строительство и ремонт

Калитка из профнастила своими руками

Профнастил — один из самых технологичных и удобных в работе материалов не только для кровли здания, но и для ограждения участка. Если к этому прибавить его невысокую стоимость и долговечность, то вариант изготовления элементов забора, начиная от рядовой секции и заканчивая воротами или калиткой, будет оптимальным.

Сегодня к цветному профнастилу прибавились новые виды текстуры, имитирующие природный камень и древесину. Благодаря им, можно значительно удешевить конструкцию ограждения, не потеряв в эстетичности и привлекательности.

Варианты изготовления

Существует несколько способов сделать калитку из профнастила своими руками, а также несколько вариантов ее комбинирования с ограждением участка. Самая распространенная конструкция — рамка из стальной квадратной трубы, на которую крепится профлист.

Второй вариант более декоративен, но дороже и сложнее в изготовлении. В этом случае профилированный лист играет роль фонового слоя, а на переднем плане устанавливается кованая решетка, выполненная по технологии металкрафт.

Такая калитка исключает просматриваемость участка — главный недостаток всех решетчатых ограждений и при этом выгодно подчеркивает красоту декоративной ковки.

Для улучшения внешнего вида входной группы верхнюю часть полотна можно сделать не прямоугольной, а ромбической, арочной или криволинейной формы, накрыть его декоративным козырьком или установить на опорных столбах герметичные светильники.

Вариантов комбинирования профнастила с другими элементами ограждения участка может быть несколько.

Например, хорошо смотрится забор, столбы которого выложены из дикого камня или декоративного кирпича, а калитка и пролеты сделаны из профилированного листа.

Если же забор полностью изготовлен из профлиста, он будет смотреться монотонно. Для устранения этого недостатка, профилированный лист можно пустить не сплошным слоем, а оставить в средней части ограждения свободное пространство (15-30 см), заполнив его стальной декоративной решеткой или полосой из цветного поликарбоната.

Оставляя выбор вариантов оформления забора за вами, остановимся подробнее на его входной части. Прочная и красивая калитка из профнастила вполне может быть изготовлена своими руками, если вы приготовите весь необходимый инструмент и будете придерживаться простых правил сборки.

Последовательность изготовления калитки

Все работы по ее изготовлению можно разделить на четыре этапа: монтаж опорных столбов, сборка рамы полотна, крепление на ней профлиста и навешивание полотна на столбы.

Для столбов лучше всего использовать квадратную или прямоугольную стальную трубу 6х8 или 8х8 см при толщине стенки 3-4 мм. Этого сечения вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и прочной.

Глубину заделки столба в бетон принимаем от 0,8 до 1,2 метра, а яму под него роем размером в плане 40х40 см. Ставить столб, просто забивая его в грунт кувалдой, не следует, поскольку без бетона такое крепление не будет прочным, а металл будет активно ржаветь.

Пока бетон в основании столбиков набирает прочность, приступим к изготовлению рамки.

Для того, чтобы она получилась ровной и симметричной, нужно подготовить самодельный кондуктор – лист ОСП толщиной 10 мм и струбцины. Разрезав трубу по размерам будущей рамки, фиксируем отрезки на листе с помощью струбцин, предварительно проверив угольником все стыки.

Без ровного и твердого основания, которое дает нам лист ОСП, и жесткой фиксации деталей рамки струбцинами нам не удастся избежать перекосов и термических деформаций, возникающих при сварке.

Разметив места установки петель, привариваем их к рамке одной стороной. Вторую мы проварим к столбу при установке калитки. Не забывайте о том, что петли нужно установить так, чтобы их штыри стояли во встречном направлении. Это нужно для того, чтобы калитку нельзя было снять со столба.

После сварки труб рамки и пластины, на которой будет установлен замок, изготовление калитки из профнастила продолжает монтаж профлиста. Для его крепления нужно купить саморезы с резиновыми шайбами, которые используют при укладке металлической кровли. Отрезав болгаркой профнастил по размерам рамки, укладываем его на металлический каркас и крепим саморезами.

Для того, чтобы не поцарапать профлист, предварительно просверливаем в нем небольшие отверстия, в которые будут вкручены саморезы. Все точки обрезки профлиста и рамку прокрашиваем качественной полимерной краской, чтобы избежать коррозии.

Готовая рамка с профнастилом прикладывается к опорному столбу и фиксируется на нем проволочным хомутом или большой струбциной. После проверки вертикальности, прихватываем электросваркой к столбу вторую часть петель. Несколько раз открываем и закрываем калитку для того, чтобы убедиться в точной установке петель и профнастила.

Если открывание происходит туго или лист цепляется за столб, подрезаем его и подравниваем петли, которые мы прихватили слабым монтажным швом. Только после того, как открывание происходит идеально, провариваем крепления петель сплошным швом.

После этого можно ставить замок в крепежные отверстия, которые мы заранее просверлили в стальной пластине, приваренной к несущей рамке. После монтажа замка на второй столб ставится ответная планка или же в нем вырезается отверстие под запорный ригель.

Поскольку установка калитки из профнастила в большинстве случаев продолжается монтажом ворот, следующим этапом станет их изготовление. Технология данной работы ничем принципиально не отличается от последовательности сборки выполненной нами конструкции.

Закончив монтаж, не забудьте заварить сверху опорные столбики стальными крышками, чтобы исключить попадание воды внутрь профиля. Если в ваши планы входит установка светильников на входной группе, то в столбы перед их установкой следует затянуть электрический провод в гофрированной трубе.

При строительстве опорных столбов из кирпича или камня, металлическая труба становится основой их жесткости и возле нее выкладывается вся облицовка. В этом случае к трубе нужно заранее приварить закладные пластины и выпустить их на внешнюю поверхность для крепления петель.

Как построить свои собственные двойные металлические ворота

DIY

IE Originals

IE.

Если видеоплеер не работает, вы можете нажать на эту альтернативную ссылку на видео.

Трудно найти ворота достойного качества. Итак, почему бы не взять немного металла, свое оборудование для металлообработки и непревзойденные навыки, чтобы построить свое собственное?

Если это звучит интересно, то этот удобный учебник проведет вас через этот процесс.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

Как и в любом проекте такого рода, вам понадобятся некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые детали и детали

Для этой сборки вам потребуются: —

Прямоугольные стальные трубы различных размеров

Стальной лист
Металлический лист из расширенной стали
Угловая шлифовальная машина
Стальные стержни
Магнитные зажимы для сварки металлов
F-образные сварочные зажимы
Сварочное оборудование и оборудование для обеспечения безопасности
Стальные петли для бочек

Со всеми вашими материалами пришло время приступить к основной сборке.

Шаг 1: Отрежьте стальную трубку по размеру

Сначала возьмите стальную трубку, отметьте на конце углы под углом 45 градусов и отрежьте с помощью угловой шлифовальной машины. Это потому, что вы будете сваривать их вместе, чтобы сформировать раму позже.

При этом обязательно используйте соответствующие средства защиты. Когда горячие, острые кусочки металла застревают в ваших руках или лице, это не весело.

Источник: Interest Engineering/YouTube. Вам понадобятся четыре длинных стальных трубы и четыре меньших, если вы собираетесь сделать двойные распашные ворота. Если вы выберете только одинарные распашные ворота, уменьшите вдвое длину трубы.

Размеры будут полностью зависеть от окончательного размера ваших конкретных ворот.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

Шаг 2: Сварите стальные трубы вместе

Затем с помощью сварочных зажимов соберите раму из двух более длинных и двух более коротких отрезков отрезанных труб вместе перед сваркой. После установки сварите стыки между стальными трубами по мере необходимости. Как всегда, убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение при этом.

Источник: Interest Engineering/YouTube

После завершения также добавьте две поперечины из прямых стальных труб с обрезанными краями для дополнительной прочности, если это необходимо.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Закончив этот шаг, используйте угловую шлифовальную машину, чтобы сгладить и зачистить сварные швы по мере необходимости. Затем вырежьте из стального листа небольшие кусочки тех же размеров, что и стальная труба.

Самые популярные

Теперь отрежьте еще несколько отрезков больших прямоугольных стальных труб и приварите куски стального листа к открытым концам, как показано на рисунке. Они сформируют основную опорную стойку(и) для ворот.

Источник: Интересная инженерия/YouTube

Снова зачистите сварные швы с помощью угловой шлифовальной машины. Промойте и повторите, пока у вас не будет двух трубок одинакового размера.

Шаг 3: Создание петель для ворот

Затем возьмите цилиндрические петли и отметьте места, где они должны располагаться на главной раме ворот и опорных стойках. Закрепите их на месте с помощью F-образных зажимов и приварите к раме, как и раньше.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Проверьте их движение после завершения, чтобы убедиться, что шарниры свободно качаются. Вы также можете зачистить сварные швы на этом этапе.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 4: Добавьте просечно-вытяжной лист

Затем возьмите просечно-вытяжной лист и обрежьте его по размеру, чтобы он подходил к отверстиям в стальной раме ворот. При необходимости закрепите на стальной раме и приварите их на место.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Для достижения наилучших результатов сначала приварите углы, а затем переходите к сварке каждой из секций расширенной стальной проволоки. Это будет немного неудобно, поэтому не торопитесь и убедитесь, что сварные швы хорошие и прочные.

Шаг 5: Изготовьте замок и защелку для скользящего ригеля

Затем вырежьте небольшой квадрат из стального листа и просверлите направляющее отверстие немного не по центру, как показано ниже.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Затем расширьте отверстие по мере необходимости и скосите края. Повторите процесс еще для двух одинаковых по размеру кусков листового металла. Всего вам понадобится три на ворота. Они будут использоваться для удержания болтового замка.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

С этим завершите, закрепите и приварите к двери ворот, где замок будет расположен возле их оснований (болты будут использоваться для крепления ворот к полу в пазу). Добавьте два параллельно и еще один перпендикулярно этим двум на раме ворот. Последний будет удерживать плечо затвора при открытии и перемещении ворот.

Источник: Интересное Инженерное дело/YouTube

Затем возьмите отрезок металлического стержня чуть меньшего диаметра к отверстиям, которые вы сделали ранее в квадратах листового металла. Отметьте и отрежьте одну длину, достаточную для того, чтобы очистить два отверстия под болты и иметь достаточный зазор, чтобы достать до паза в земле. Вам также нужно будет вырезать еще один, меньший, чтобы сформировать ручку выдвижного замка.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Сварите вместе два отрезка стального стержня, чтобы сформировать L-образную форму. После охлаждения он должен легко входить и скользить через фиксирующий механизм.

Источник: Интересное Инженерное дело/YouTube

Теперь пришло время сделать защелку ворот. Возьмите готовый или сделайте его самостоятельно и разметьте, где должны проходить отверстия для крепежных болтов.

Затем просверлите отверстия и скосите края. Теперь выровняйте защелку и закрепите ее на раме ворот с помощью болтов подходящего размера.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 6: Покрасьте ворота

Если вы хотите, чтобы ваши ворота были особенными, теперь вы можете покрасить все открытые металлические поверхности. Либо делайте это вручную, либо используйте пульверизатор — выбор за вами.

В любом случае постарайтесь покрасить ворота в хорошо проветриваемом помещении, желательно на открытом воздухе.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 7: Завершите сборку ворот

После того, как краска высохнет, ворота будут фактически закончены. Теперь все, что вам нужно сделать, это выкопать ямы и заложить бетонный фундамент для столбов ворот.

Закрепите стойки ворот в бетоне, убедитесь, что они идеально вертикальны и закреплены на месте, пока бетон не затвердеет. После завершения ворота можно повесить на петли стоек ворот. В качестве альтернативы, вы также можете собрать все ворота на этом этапе и оставить бетон затвердевать.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

Если вы выбрали двойные распашные ворота, вам также нужно будет добавить врезные отверстия в полу, где ворота будут находиться после закрытия. Теперь вы также можете добавить перекидную защелку между воротами по мере необходимости.

Теперь ваши металлические ворота, сделанные своими руками, готовы. Теперь все, что вам нужно, это уличная раковина, которая подойдет к вашим замечательным воротам!

For You

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок оборудуется калиткой из дерева, металла, пластика или их комбинации. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с забором, но может быть и что-то оригинальное. Сделать ворота своими руками не так уж и сложно, во всяком случае есть несколько простых вариантов.

Конструкцию калитки можно варьировать

Содержание артикула

1 Устройство
2 Каркас из профильной трубы
- 2.1 Размеры и материалы
- 2.2 Самостоятельное изготовление с фото отчетом и пояснениями 2.2 1 Варим каркас
- 2.2.2 Ставим петли
- 2.2.3 Отделочные работы

3 Деревянные ворота для дачи

3.1 Простые садовые ворота
Делаем ворота правильной конструкции из досок

4 Фото красивых ворот

Устройство

Калитка состоит из опорных стоек и дверного полотна с рамой или без нее, крепящихся к стойкам с помощью петель (иногда называемых навесами). Столбы могут быть кирпичными (каменными), деревянными или металлическими. В кирпич при кладке вмуровываются небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии привариваются петли.

Металлические стойки могут быть круглыми или профилированными трубами с толстыми стенками. Круглые трубы используются все реже: к ним сложнее приварить, что-то прикрепить. Профилированная труба с одинаковым сечением (диагональ против диаметра) и толщиной стенки выдерживает большие ветровые нагрузки; к плоским кромкам легче приваривать или крепить саморезами и болтами. Поэтому именно она все чаще используется при установке ворот. Другой вариант – приварить к каркасу из профильной трубы металлический уголок. В этом случае начинка появится как бы в рамке.

Устройство ворот с деревянными и металлическими рамами одинаковое

Деревянные столбы обычно применяют, если деревянный забор . Чаще всего это сосновое бревно, обработанное защитными пропитками, предотвращающими (или хотя бы замедляющими) разрушение из дерева. Но бывает и комбинация, когда столбы металлические, а ворота и забор деревянные. Это связано с тем, что древесина в земле быстро гниет даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это могут быть просто два вкопанных в землю столба – вариант подходит, если грунт не склонен к пучинистости (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы привели. При наличии перемычек вверху и внизу (в этом случае можно сделать арку вверху) вероятность такой неприятности значительно снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинок) желательно, чтобы столбы соединены вверху и внизу. В этом случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык-полтора). Его нужно будет тщательно покрыть антикоррозийным составом, загрунтовать и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. К металлическому основанию можно прикрепить любой материал: дерево, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку, металлические прутья, кованые или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а дизайн подбирается в том же стиле, что и забор.

Каркас калитки из профильной трубы

При этом профиль можно сваривать как с узкой частью, так и с широкой. Сварив трубы с широкой частью, можно легко закрепить замок, как на обычной двери, без приваривания дополнительных креплений поверх рамы.

Калитка, приваренная по широкой стороне, имеет хорошую прочность и облегчает установку замка

Размеры и материалы

Для сплошных ворот в качестве столбов берется профилированная труба сечением 60*60*3 мм . В этом случае лучше выбирать более толстые стены, так как это повлияет на долговечность конструкции. Для каркаса обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При малых ветровых нагрузках можно взять стенку 2 мм, но варить ее будет сложнее. Все, что тоньше 2,5-3 мм, необходимо сваривать в особом режиме, а это далеко не просто. Если ветер сильнее, можно либо увеличить толщину стенки, либо использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40. * 40, даже 40 * 60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних ограждениях, разграничивающих участок, или в полупрозрачных невысоких ограждениях. Для глухих высоких заборов из профлиста, дерева, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры исходят из практических соображений, так как зимой или осенью в верхней одежде будет неудобно ходить в узкой калитке шириной 70-75 см, а это будут потом большие вещи.

Также стоит поговорить о том, насколько глубоко следует закапывать столбы. Стандартный раствор — на 15-20 см ниже глубины промерзания . Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, делают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или бурой делают в земле котлован, на дно которого насыпают ведро щебня средней фракции. Затем устанавливается столб, ставится вертикально, засыпается щебнем (можно использовать битый кирпич) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°С), можно крепить раму ворот.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Забор — из профлиста с кирпичными столбами соответственно и калитка из профлиста. При строительстве в столбы были замурованы металлические пластины, приваренные к трубе. Было решено сделать калитку с дополнительными укосинами – для более жесткой фиксации профлиста, а также для усиления места крепления замка. Замок еще старый, возможна замена.

Конечный результат

Варим каркас калитки инверторным сварочным аппаратом из профильной трубы 40*20*3 мм.

Ставим «на место», привариваем к закладным. Отрезаем заготовки:

две перекладины от одного столба к другому (получилось 108 см),
два стеллажа — высота 185 см.

Варим раму

Перекладины не привариваем, а только «прихватываем» их к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально две точки сварки на точку крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность ригеля. Ставим строительный уровень, корректируем положение, затем прихватываем. Итак, получается, что в проеме есть две горизонтальные перемычки.

Прихватываем ригели к закладным двумя точками

Привариваем вертикальные детали к установленным ригелям. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе подключения, корректируем при необходимости. Шов должен быть крепким, поэтому обвариваем его со всех сторон, по периметру трубы.

А с другой стороны

Получилась рамка, прибитая к стойкам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, ворота перестанут открываться/закрываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент это приваривание петель. Мы взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых предостаточно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, а то и оба на одной оси. В противном случае ворота будет трудно открыть, а это в итоге приведет к их поломке.

Петли калитки малые каплевидные

Сначала приварить нижнюю петлю, перепроверив ее вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на эту же ось. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и только потом, если все совпадает, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, поэтому приварить ее не составит труда.

Петля приварена к воротам

Когда петли установлены, снимите «прихватки», удерживающие ворота. Теперь он волшебным образом открывается/закрывается. Далее дело за малым – приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, мелом отмечаем, как резать. Берем болгарку с отрезным диском по металлу, отрезаем, проверяем, при необходимости дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от размера «стыка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Сварить укосины легко

Далее добавляем усиление к замку на воротах. Для крепления старого металлического замка вверху пришлось приварить кусок уголка, иначе закрепить не получится.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасите, будет смотреться лучше)

Последняя сварка — необходимо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрывать, в них будет попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит гибель каркаса. Сварка на данном этапе не обязательна, можно заклеить силиконом или найти пластиковые колпачки подходящего размера.

Отделочные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовка, грунтовка и покраска каркаса. В конце крепим к каркасу профлист, и в этом случае он ничем не отличается от установки профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, удаляя ржавчину и т.д. Кстати, все это удобнее делать, когда ворота на месте.

Диски шлифовальные и шлифовальные для кофемолки

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас ворот долго не отслаивался, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист, предварительно обрезав его по размеру.

И вот конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Не обязательно, но возможно придется где-то подрезать. Поэтому для начала крепим вырезанный лист буквально на четыре самореза — по углам ставим метки — где что-то резать, снимать, резать, пробовать еще раз. Когда вы добились нормальной работы, вы можете это исправить.

Крепится как шурупами, так и заклепками, соответствующие цвета подобрать не составит труда.

Чаще всего крепление профлиста производится саморезами, но и заклепки не плохой вариант.

Ворота деревянные для дачи

Заборы на дачных участках редко бывают неприступной преградой. Обычно это не слишком высокие деревянные заборы. Для такого забора есть смысл сделать калитку из дерева. Есть очень простой, без изюминки. Понадобятся только сухие доски (при условии, что уже есть столбы).

Если нет деревообрабатывающих станков (строгальный станок, фрезер), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками 2-6 см. Можно больше или меньше, в зависимости от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Желательно, чтобы доски были сухими, иначе впоследствии они могут прогнуться шурупом или дугой. Чтобы древесина дольше не портилась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, защищающие даже лежащую на земле древесину (защитная пропитка для древесины, находящейся в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если вы собираетесь красить ворота, это не страшно. Если вы собираетесь использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант, который под силу не плотнику, а обычному человеку. Умеете пилить, держать молоток, забивать гвозди, все получится. Вам не нужно делать ничего сложного.

Возьмите две полосы или две балки (параметры зависят от веса ворот). По длине они равны ширине будущей калитки. Брусья укладываются поперек. Расстояние между ними чуть меньше высоты калитки. Разместить их имеет смысл на том же расстоянии, что и тетивы на соседнем заборе (как на фото выше). Тогда ворота будут выглядеть как часть забора.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, уложите блоки и измерьте расстояние по диагонали от углов перекладин. Это должно быть то же самое. Это нужно сделать обязательно, иначе ворота получатся кривыми.

Расстояние по диагонали AB и SD между ригелями калитки должно быть равно

Обработанные и просушенные штакетники раскладывают с заданным расстоянием на ригели. Чтобы расстояние было легче соблюдать, можно использовать отрезки одинаковой длины, прокладывая их между досками (можно также использовать спичечный коробок, если вас устраивает его размер). Берем гвозди (два для бруса вверху и два внизу) и крепим доски к каждой перекладине.

После того, как все планки прибиты, переворачиваем калитку, примеряем укосину, намечаем линии, по которым следует разрезать укосину. Излишки отпилить ножовкой, поставить на место, закрепить – двумя-тремя гвоздями с обеих сторон. Теперь каждую доску прикрепляем к пропилу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую деревянную калитку для дачи

Выбираем металлические петли, или амбарные петли. Они небольшого размера, как раз для дачных ворот. При желании их прикрепляют к передней части ворот – они придают некую изюминку. С таким же успехом их можно закрепить сзади.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть более сложная и надежная конструкция. Здесь требуются минимальные столярные навыки, так как речь идет о соединении шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух более толстых реек, двух ригелей (верхней и нижней) и раскоса. Толщина верхних ригелей и штакетина (вертикальных планок) одинакова, а толщина планок обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше нельзя). Например, штакетники, перекладины и скосы имеют толщину 20 мм, обвязочные рейки – 60 мм.

Ворота деревянные с рамой

В обвязочных планках вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тисках. Укосину также можно установить на шип и паз, но она получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После сборки каркаса прибиваются штакетники. Их можно прибить со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.