Как сделать светодиод: Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Как сделать мигающий светодиод: принцип действия, тесты, схема

Лишены возможности купить готовый мигающий светодиод, где внутрь колбы встроены необходимые элементы для осуществления нужной функции (осталось подключить батарейку) – попробуйте собрать авторскую схему. Понадобится немногое: рассчитать резистор светодиода, задающий совместно с конденсатором период колебаний в цепи, ограничить ток, выбрать тип ключа. По некоторым причинам экономика страны работает на добывающую отрасль, электроника закопана глубоко в землю. С элементной базой напряг.

Принцип действия светодиода

Работа светодиода

Подключая светодиод, узнайте минимум теории – портал ВашТехник готов помочь. Район p-n перехода за счет существования дырочной и электронной проводимости образует зону несвойственных толще основного кристалла энергетических уровней. Рекомбинируя, носители заряда высвобождают энергию, если величина равна кванту света, спай двух материалов начинает лучиться. Оттенок определен некоторыми величинами, соотношение выглядит так:

E = h c / λ; h = 6,6 х 10-34 – постоянная Планка, с = 3 х 108 – скорость света, греческой буквой лямбда обозначается длина волны (м).

Из утверждения следует: может быть создан диод, где разница энергетических уровней присутствует. Так изготавливаются светодиоды. В зависимости от разницы уровней, цвет синий, красный, зелёный. Редкие светодиоды обладают одинаковым КПД. Слабыми считают синие, которые исторически появились последними. КПД светодиодов сравнительно мал (для полупроводниковой техники), редко достигает 45%. Удельное превращение электрической энергии в полезную световую просто потрясающее. Каждый Вт энергии дает фотонов в 6-7 раз больше, нежели спираль накала в эквивалентных условиях потребления. Объясняет, почему светодиоды сегодня занимают прочную позицию в осветительной технике.

Создание мигалки на основе полупроводниковых элементов несравненно проще. Хватит сравнительно малых напряжений, схема начнет работать. Остальное сводится к правильному подбору ключевых и пассивных элементов для создания пилообразного или импульсного напряжения нужной конфигурации:

1. Амплитуда.
2. Скважность.
3. Частота следования.

Очевидно, подключение светодиода к сети 230 вольт выглядит негодной идеей. Присутствуют подобные схемы, но заставить мигать сложно, элементная база отсутствует. Светодиоды работают от гораздо более низких питающих напряжений. Самыми доступными считаются:

Простой светодиод

• Напряжение +5 В присутствует в устройствах заряда телефонных аккумуляторов, iPad и других гаджетов. Правда, выходной ток невелик, и не нужно. Вдобавок, +5 В нетрудно найти на шине блока питания персонального компьютера. С ограничением тока проблемы устраним. Провод красного цвета, землю ищите на черном.
• Напряжение +7…+9 Встречается на зарядных устройствах ручных радиостанций, в обиходе называемых рациями. Великое множество фирм, у каждой стандарты. Здесь бессильные дать конкретные рекомендации. Рации чаще выходят из строя в силу особенностей использования, лишние зарядные устройства обычно можно достать сравнительно дешево.
• Схема подключения светодиода будет лучше работать от +12 вольт. Стандартное напряжение микроэлектроники, встретим во многих местах. Компьютерный блок содержит вольтаж -12 вольт. Изоляция жилы синяя, сам провод оставлен для совместимости со старыми приводами. В нашем случае может понадобиться, не окажись под рукой элементной базы питания +12 вольт. Комплементарные транзисторы найти, включить вместо исходных сложно. Номиналы пассивных элементов остаются. Светодиод включается обратной стороной.
• Номинал -3,3 вольт на первый взгляд кажется невостребованным. Посчастливится достать на aliexpress RGB светодиоды SMD0603 4 рубля штука. Однако! Падение напряжения в прямом направлении не превышает 3 вольта (обратное включение не понадобится, но в случае неправильной полярности максимальный вольтаж составляет 5).

Устройство светодиода понятно, условия горения известны, приступим к реализации задумки. Заставим элемент мигать.

Тестирование мигающих RGB светодиодов

Компьютерный блок питания выступает идеальным вариантом тестирования светодиодов SMD0603. Нужно просто поставить резистивный делитель. Согласно схеме технической документации оценивают сопротивления p-n переходов в прямом направлении, заручившись помощью тестера. Прямое измерение здесь невозможно. Соберем схему, показанную ниже:

Схема оценки сопротивления p-n переходов

1. Микросхема дана вместе с номерами ножек согласно техническим характеристикам.
2. Питание подается на катод, полярность напряжения отрицательная. 3,3 вольта хватит открыть p-n переходы.
3. Переменный резистор нужен небольшого номинала. На рисунке установлен с максимальным пределом 680 Ом. В таком положении должен находиться изначально.
4. Сопротивление открытого p-n перехода невелико, нужен значительный запас, чтобы диоды не погорели (помним, что максимальное прямое напряжение составляет 3 В). Принимается во внимание факт: при низком вольтаже сопротивление каждого светодиода составит 700 Ом. При параллельном включении суммарное сопротивление вычисляется формулой, показанной на рисунке. Подставляя в качестве трех входных параметров 700, получаем 233 Ом. Сопротивление светодиодов, когда только-только начнут открываться (по крайней мере, так полагаем).

   Формула расчета суммарного сопротивления

5. Понадобится контролировать режим тестером (см. рисунок). Постоянно измеряем напряжение на светодиодной микросхеме, одновременно уменьшая значение сопротивления, пока разница потенциалов поднимется до 2,5 В. Дальше повышать вольтаж попросту опасно, быть может, многие остановятся на 2,2 В.
6. Затем из пропорции найдем искомое сопротивление светодиодной микросхемы: (3,3 – 2,5)/2,5 = R пер / Rобщ, R пер – сопротивление переменного резистора, когда напряжение на дисплее тестера достигает 2,5 В. R общ = 3,125 R пер.

Провод +3,3 В блока питания компьютера оранжевой изоляции, схемную землю берем с черного. Обратите внимание: опасно включать модуль без нагрузки. Идеально подключить DVD-привод или другое устройство. Допускается при наличии умения обращения с приборами под током снять боковую крышку, извлечь оттуда нужные контакты, не снимать блок питания. Подключение светодиодов иллюстрирует схема. Измерили сопротивление на параллельном подключении светодиодов и остановились?

Поясняем: в рабочем состоянии светодиодов понадобится включить несколько, проделаем аналогичную настройку. Напряжение питания на микросхеме составит 2,5 вольта. Обратите внимание, светодиоды мигающие, показания неточные. Максимальное не превыше 2,5 вольта. Индикация успешной работы схемы выражается миганием светодиодов. Чтобы часть мерцала, уберем питание с ненужных. Допускается собрать отладочную схему с тремя переменными резисторами – по одному в ветвь каждого цвета.

Теперь знаем, как сделать мигающую светодиодную подсветку своими руками. Можно ли варьировать время срабатывания. Полагаем, внутри должны использоваться емкости. Возможно, собственные паразитные элементы p-n переходов светодиодов. Подключая переменный конденсатор параллельно схеме на вход, можно попробовать что-либо изменить. Номинал очень мал, измеряется пФ. Маленькая микросхема лишена больших емкостей. Допускаем, резистор, подключенный параллельно микросхеме (см. пунктир на рисунке), усаженный на землю, будет образовывать точный делитель. Стабильность возрастет.

Номиналы нужно брать весомые, не забывать: значительно ограничим ток, идущий через светодиоды. Фактически потребуется продумать вопрос согласно ситуации.

Обычный светодиод мигает

Схема мигающего светодиода

Схема, изображенная рисунком, использует для работы лавинный пробой транзистора. КТ315Б, используемый в качестве ключа, имеет максимальное обратное напряжения между коллектором и базой 20 вольт. Опасного в таком включении мало. У модификации КТ315Ж параметр составляет 15 вольт, гораздо ближе выбранному напряжению питания +12 вольт. Транзистор использовать не стоит.

Лавинный пробой нештатный режим p-n перехода. За счет превышения обратного напряжения между коллектором и базой происходит ионизация атомов ударами разогнавшихся носителей заряда. Образуется масса свободных заряженных частиц, увлекаемых полем. Очевидцы утверждают: для пробоя транзистора КТ315 требуется обратное напряжение, приложенное между коллектором и эмиттером, амплитудой 8-9 В.

Пара слов о работе схемы. В первоначальный момент времени начинает заряжаться конденсатор. Подключен на +12 вольт, остальная часть схемы оборвана – закрыт транзисторный ключ. Постепенно разница потенциалов повышается, достигает напряжения лавинного пробоя транзистора. Напряжение конденсатора резко падает, параллельно подключены два открытых p-n перехода:

1. Транзисторный находится в режиме пробоя.
2. Светодиод открыт за счет прямого включения.

В сумме напряжение составит порядка 1 вольта, конденсатор начинает разряжаться через открытые p-n переходы, только напряжение падает ниже 7-8 вольт, везение кончается. Транзисторный ключ закрывается, процесс повторяется заново. Схеме присущ гистерезис. Транзистор открывается при более высоком напряжении, нежели закрывается. Обусловлено инерционностью процессов. Видим, как работает светодиод.

Номиналы резистора, ёмкости определяют период колебаний. Конденсатор можно взять значительно меньше, включив меж коллектором транзистора и светодиодом небольшое сопротивление. Например, 50 Ом. Постоянная разряда резко увеличится, проверить светодиод визуально будет проще (возрастет время горения). Понятно, ток не должен быть слишком большим, максимальные значения берутся из справочников. Не рекомендуется вести подключение светодиодных светильников из-за низкой термостабильности системы и наличия нештатного режима транзистора. Надеемся, обзор получился интересным, картинки доходчивыми, объяснения ясными.

из светодиодной ленты, дерева, фанеры или оргстекла

Содержание статьи:

Ночник – это устройство, которое используется не только для подсветки в темное время суток, но и как декоративный элемент. Он помогает создать атмосферу уюта и комфорта в комнате. В магазинах осветительных приборов можно найти разные ночники, но их также можно изготовить самостоятельно. Светодиодный ночник можно делать из разных подручных материалов – музыкальных дисков, бумаги, стекла, ткани. Самое главное – подобрать и создать электронную схему.

Достоинства светодиодного ночника

Декоративный Led-светильник Луна

Ночник из светодиодов сделать довольно просто. Схема не вызывает сложностей даже у неопытных людей. К преимуществам светодиодного источника света можно отнести:

• малое потребление электроэнергии;
• долгий срок эксплуатации;
• доступность;
• разнообразие схем применения;
• качество света;
• хорошая освещенность;
• отсутствие нагрева;
• безопасность.

Самодельный ночник из светодиодов может применяться для подсветки, позволяющей ориентироваться в темноте. Устройство можно установить в любом удобном месте.

Виды светильников

Автономные светодиодные светильники

Все светодиодные ночники можно разделить на две группы по способу питания. К ним относятся:

• Автономные. Работают от аккумулятора или батарейки.
• Стационарные. Включаются в розетку.

Автономные изделия можно перемещать и ставить в любое удобное место. К недостаткам относятся растраты на батарейки, которые нужно периодически менять. Модель, получающая электричество от розетки, может устанавливаться только вблизи точки электропитания. На такой светильник не нужно покупать расходные материалы.

Ночники с датчиком движения

Светильник из дерева

Устройства могут быть оснащены различными датчиками, которые облегчают пользование. Их не нужно включать, активируются самостоятельно. Не рекомендуется ставить такие ночники в комнате, так как они могут зафиксировать любое произвольное движение и включиться. Обычно их устанавливают в кладовках, гаражах, прихожей. Чувствительность сенсора можно настроить, чтобы не было ложных срабатываний на домашних животных. Радиус действия составляет 3-5 метров.

Ночник из дерева

Этот вид ночников полностью безопасен. Дерево обрабатывается таким образом, чтобы не было выделения вредных веществ при нагреве. Деревянные светодиодные ночники ставят даже в детской, так как они прочные, экологически безопасные и их сложно сломать.

Встраиваемые модели можно поместить в предметы интерьера или мебель. Используются для декора. К недостаткам можно отнести то, что со временем подсветка в одном месте может надоесть, а убрать встраиваемый источник света сложно.

Необходимые материалы

Светодиодная матрица

Для создания ночника нужно приобрести светодиоды или матрицу из диодов. Количество выбирается в зависимости от личных предпочтений. Лучше покупать яркие разноцветные светодиоды. Сила тока каждого компонента не должна превышать 20 мА.

Также потребуется купить резисторы. Для создания схемы с последовательным соединением нужен 1 токоограничивающий резистор. Если схема последовательная, все диоды должны иметь одинаковый номинал. При электромонтаже параллельного соединения к каждому светодиоду подбирается свой резистор.

Также потребуется полупроводниковый диод и вилка для подключения к сети. В роли корпуса может выступать старый диск, бутылка и другие предметы из разных материалов. Корпус можно собрать самостоятельно.

Из инструментов необходимы пластиковая пластина, отвертки, ножик, термоусадочная трубка, паяльник, пассатижи.

Простейшая схема

Схема ночника

При создании ночника на светодиодах своими руками, потребуется мощный белый светодиод на 1 Вт. Схема является бестрансформаторной, отличается стабильностью и не перегревается. Для обеспечения нормального функционирования нужно подобрать конденсатор на 250-630 с емкостью 1 мкФ. Светодиод припаивается через токоограничивающий резистор. Из 4 выпрямительных диодов собирается диодный мост. Рекомендуемая сила тока каждого компонента – 1 А, обратное напряжение минимум 1000 В. Примером таких диодов являются 1N4007.

Вся схема крепится в корпусе при помощи термоклея.

Алгоритм сборки

Светодиодный ночник – веер

В первую очередь нужно спаять схему из светодиодов, резисторов и других компонентов. После спаивания места контактов нужно заизолировать с помощью термоусадки.

Далее собирается корпус будущего светильника. Внутри должна располагаться схема. Корпус может изготавливаться из любых подручных материалов. Например, подойдут прозрачные пластиковые элементы от коробок CD дисков. Их склеивают при помощи прочного клея, а на дно кладут диск, чтобы свет от него отражался. Всю конструкцию нужно обезжирить спиртом. По желанию можно приклеить ножки к собранной лампе.

Для спальни отлично подойдет светильник на веере. Нужно купить большой веер и прикрепить к нему спаянную схему.

Возле кровати можно поместить светодиодный ночник, сделанный своими руками в виде коврика. Для его изготовления даже не нужно паять – достаточно приобрести матрицу светодиодов и вплести ее в ковер.

Ночник «Звездное небо»

Ночник “Звездное небо”

Такой ночник имитирует ночное небо с созвездиями. Для изготовления понадобятся стеклянная банка с крышкой, фольга, шило, ножницы, светодиодный фонарик и поднос.

На фольге надо нарисовать небо со звездами в любом порядке, каком захочется мастеру. Лист нужно положить на ровную поверхность и шилом проделать отверстия под звезды. Фольга обрезается под размеры высоты банки. Бумага сворачивается в трубу и помещается в банку. Вниз банки кладется фонарик. При его включении на стенах и потолке можно наблюдать свечение от ночника.

Аналогичным образом можно сделать ночник своими руками из светодиодов и консервной банки. Ее нужно покрасить, удалить все наклейки и проделать отверстия. Внутрь кладется свеча, фонарь или гирлянда.

Ночник в виде Луны

Потребуется светодиодная лента и 2 транзистора. Они будут регулировать устройство и включать/выключать плату.

Чтобы сделать ночник из фанеры со светодиодами в виде Луны, понадобится лист фанеры, который вырезается в виде круга. Поверх надо приклеить распечатанное изображение Луны. Затем нужно просверлить 2 отверстия для крепления и протяжки проводов. Основание светильника приклеивается к фанере.

После высыхания по периметру приклеивается светодиодная лента.

Ночник из электрической вилки или фумигатора

Ночник из светодиодной ленты и блока питания

Потребуются светодиоды, 2 резистора, 2 конденсатора, стабилитрон, термоусадочная трубка.

С вилки удаляются заземляющие контакты. Также нужно удалить хомут и сточить с помощью надфиля обод на светодиоде.

Схожим образом делается ночник из фумигатора. Его надо разобрать, удалить нагревательный элемент и поставить на свободное место светодиод. Напряжение проходит через конденсатор. На выходе ставится выпрямительный мост, который сглаживает пульсации и выравнивает напряжение.

На вилку можно надеть плафон, который изготавливается самостоятельно или приобретается в магазине.

Как выбрать покупной ночник

Ночная лампа для детской

Если нет возможности самостоятельно сделать светильник для дома, его можно купить в магазине. Ассортимент предлагаемых товаров широк, но нужно уметь разбираться в характеристиках.

Не следует брать слишком дешевые модели. Они изготавливаются из некачественных материалов и могут быть небезопасными. Также не следует брать слишком яркие приборы с неоновой расцветкой. Они обычно делаются из вредных материалов.

Для детской комнаты подойдет лампа в виде игрушки, солнышка, звезды, сказочного персонажа и другой оригинальной формы. Лучше брать прибор из качественного пластика и дерева. Также подойдет прочный ночник из оргстекла и светодиодов.

Нужно заранее решить, в каком месте будет стоять лампа. Она должна вписываться в интерьер и дополнять его. Желательно, чтобы ее дизайн был схож со стилем остальных осветительных приборов в комнате.

По цвету лучше брать белый ночник. От него не будут уставать глаза, и он удачно впишется в любой интерьер помещения. Его можно установить как в детской, так и в ванной комнате.

как сделать самому (схема, видео, картинки)

Светодиодная лампа, сделанная своими руками позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов и усовершенствовать собственные навыки. Чем можно объяснить подобный интерес? Это обусловлено объективной экономичностью светодиодов. В условиях постоянно растущих цен на коммунальные услуги, попытка сэкономить на электричестве путем установки светодиодов через 220в полностью себя оправдывает.

Купить или сделать

Светодиодная лампа это оптимальное решение для освещения квартиры. Но как лучше поступить приобрести готовые лампы или сделать их своими руками?

Читайте также:

Самостоятельное изготовление мигающего светодиода

В пользу самодельных лампочек из светодиодов говорит несколько фактов:

• Это самый дешевый способ получить светодиодное освещение,
• Схема сборки не сложная, что позволяет выполнить работу своими руками даже начинающему электрику,
• При правильной самостоятельной сборке эффективность свечения не будет уступать фабричным устройствам,
• Для работы самодельной светодиодной лампы потребуется напряжение 220 Вольт.

А в чем выигрывают покупные светодиодные лампы?

1. Это гарантия качества изделия. Но только при условии, что вы покупаете продукцию проверенного производителя.
2. Длительный срок службы, превосходящий обычные лампы накаливания в несколько раз.
3. Эффективное световое излучение, обеспечивающее качественное освещение помещений.
4. Гарантия от производителя. Некоторые фирмы позволяют вернуть деньги за лампочку или обменять светодиодное устройство на новое в случае возникновения неисправностей или обнаружения заводского брака.

Но не стоит забывать, что покупная лампочка обойдется значительно дороже, чем сделанная собственными силами.

Читайте также:

Светодиодные лампочки или энергосберегающие: какие лучше, отличия и преимущества

Выбор всегда за вами. Если вы начинающий электрик и хотите самостоятельно сделать устройство полезное для дома, проблем возникнуть не должно. Мы расскажем, как можно сделать из светодиодов полноценную лампу, которая будет питаться от 220 Вольт.

Сборка конструкции

Хотя вариантов изготовления светодиодной лампы множество, мы рассмотрим пример с использованием старой люминесцентной лампочки. Они часто встречаются в домах и квартирах, потому проблем с поиском заготовки возникнуть не должно.

1. Главные интересующие нас компоненты люминесцентной лампы это цоколь и отражатель. Тут располагаются объединенные в электросхему элементы. Они отвечают за включение лампочки. Потому разбирайте корпус очень аккуратно, дабы не повредить конструкцию. Иначе придется искать другую люминесцентную лампу, пока не научитесь разбирать ее.
2. Непосредственно та схема, которая используется на люминесцентной лампе, для создания светодиодного устройства нам не подойдет. Ее следует разобрать.
3. Из цоколя потребуется использовать предохранитель. Потому извлекать ее из схемы не нужно.
4. Потребуется и сам диод. Обычно там применяют диоды марки 1N4007.
5. Для новой схемы добавляется электролит. Подойдет практически любой, но только напряжение его должно быть минимум 50 Вольт, а емкость от 100 мкФ и выше.
6. Следующая необходимая нам деталь исходной конструкции конденсатор. Его емкость составляет 1 мкФ, напряжение 630 Вольт.
7. Самый главный элемент для будущей светодиодной лампы это непосредственно сами светодиоды. Можете задействовать элементы из светодиодных лент. Их разрезают на участки, содержащие по 3 диода. Для питания этого участка используется напряжение 12 Вольт. Для нашей лампы потребуется взять 4 таких отрезка. Ниже приведена схема, согласно которой выполняется сборка всех компонентов будущей лампы.
8. Чтобы не возникало проблем с разбалтыванием светодиодов в цоколе, посадите их на любой клей. Желательно что-то из разряда супер-клея.
9. А для кусков диодов лучше использовать каркас. Вооружитесь для этих целей любым плотным материалом, который гнется. Исключением является металла и любой проводящий ток материал. Многие мастера используют пенокартон, свернутый в трубочку. Ее диаметр должен оказаться немного меньше, чем диаметр цоколя. Пенокартонную конструкцию лучше дополнительно насадить на клей для лучшего сцепления.
10. Грубо говоря, самодельные светодиодные лампочки, использующие питание на 220 Вольт это цоколь с основанием для кусочков светодиодной ленты. Отрезки ленты крепятся снаружи трубочки пенокартона, что образует светящуюся часть лампы. Все просто, как вы сами можете убедиться.
11. Согласно схеме, светодиодные отрезки ленты соединяются последовательно. При этом на деле они будут находиться друг над другом. Если есть необходимость, количество уровней из отрезков ленты можно увеличить, повысив тем самым яркость лампы. Только в этом случае потребуется выбрать конденсатор с электролитом, соответствующие мощности светильника с увеличенной емкостью.
12. Приклеивание ленты на пенокартонное основание рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Так вы сможете подкорректировать расположение светодиодов. Супер-клей возьмется намертво. И если сделать что-то не совсем ровно, исправить это вы уже не сможете.
13. Саму ленту не редко заливают жидкими гвоздями. Снаружи остаются только сами светодиоды. Так светильник будет выглядеть оригинальнее, а клей дополнительно сможет защитить устройство от механических нагрузок.
14. Подобные собранные устройства на 220 Вольт могут питаться и от напряжения 40 Вольт.
15. Если использовать напряжение 220 Вольт, каждый отрезок ленты с диодами получит напряжение 11,5 Вольт.
16. Если же повысить его до 240 Вольт, идущее на отрезки светодиодов напряжение станет 12 Вольт.
17. Подобные моменты позволяют понять, что сделанные лампы не будут опасаться перепадов напряжения.
18. Собрав конструкцию согласно схеме, вы получите лампу с приличной эффективностью излучаемого света.

Читайте также:

Как правильно спаять светодиодную ленту?

Есть ли у подобной схемы недостатки? Да. Но он один, хотя и существенный.

Проблема собранной схемы в том, что вы получаете электрическую открытую связь, заключенную между электрической сетью на 220 Вольт и светодиодами. Потому обращение с подобными устройствами потребует повышенного внимания. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, проблем с эксплуатацией самодельной лампочки возникнуть не должно.

Хотя процесс самостоятельной сборки светодиодной лампы не является сложным, при отсутствии элементарных знаний в данной сфере есть минимум две причины отказаться от самостоятельных попыток собрать конструкцию:

1. У вас просто может ничего не получиться, если не разбираться в схемах.
2. Собранная кустарным способам лампочка может навредить всей проводке вашего дома, привести к печальным последствиям.

Если же опыт есть, хотя бы из личного интереса стоит попробовать собрать нечто подобное.

3 крутых светильника из светодиодной ленты своими руками.

Светодиодная лента является поистине универсальным источником освещения.

Однако большинство из нас просто приклеивают ее на стену или потолок, даже не подозревая, что с ее помощью можно легко создать удивительные по форме и функциональности светильники.

Такие вы точно не купите ни в одном магазине. Все что для этого потребуется – в ближайших хозтоварах достать пару-тройку недорогих материалов и проявить творческий подход.

Светильник для рабочего стола

Первый светильник выглядит необычнее всего, но при этом очень полезен для тех, кто проводит долгие часы за рабочим столом, выполняя мелкую, кропотливую работу.

Самый главный материал на котором все и собрано – это алюминий. Вам понадобится тонкий лист алюминия, из которого нужно вырезать две длинные полоски.

Лист должен быть гладким, не рифленным!

Канцелярским ножом продавливаете тонкие канавки, а затем многократно сгибая полоску туда-сюда, отламываете ее от цельного куска.

Также можно воспользоваться ножницами по металлу.

Эти две полоски нужно соединить между собой. Иначе светильник получится слишком маленьким и работать с ним будет не удобно.

Сдвигаете полоски стык в стык и накладываете поверх еще один короткий кусочек такой же ширины.

Просверливаете тонким сверлышком отверстия по краям и стягиваете все на болты с гайками (М4). Подложка под лед ленту готова.

Основание светильника

Переходим к схеме подключения и проводам. Чтобы светильник имел возможность регулировки яркости, понадобится вот такой диммер на 12V.

Куда его спрятать и за что закрепить? Для этого сделаем специальные ножки.

К диммеру предварительно припаиваются два провода питания со штекерным разъемом и два свободных проводка, которыми мы в дальнейшем и подключим светодиодную ленту.

Сам диммер будет замурован в раствор цемента (не удивляйтесь, далее все увидите). Поэтому его нужно как можно лучше изолировать, обмотав липкой лентой.

Для большей надежности контакты на плате можно залить клеевым пистолетом.

Ножки светильника делаются из двух небольших пластиковых коробочек.

Помещаете внутрь одной диммер, выводите два провода наружу, а разъем питания плотно приклеиваете к одной из стенок.

Чтобы это место не забилось раствором, отверстие лучше чем-нибудь закрыть.

После этого заливаете всю коробку цементом. Убедитесь, чтобы нигде не осталось никаких пустот и цемент плотно заполнил весь контейнер.

Пока раствор не схватился и не застыл, помещаете в середину коробочки один из концов алюминиевой полосы.

Чтобы она надежно сидела внутри и потом не выскочила наружу, закручиваете на конце еще пару винтиков. Они увеличат сцепление.

Для придания дизайнерской формы всей конструкции, разместите сверху раствора несколько камушков.

То же самое проделываете со вторым концом алюминия, только без всяких проводов и диммеров.

Как только цемент застынет удалите пластиковую форму.

Для придания камушкам гальки глянцевого вида нанесите на них немного лака или краски. Они будут выглядеть так, будто их только что достали из моря.

В итоге у вас должны получится довольно увесистые ножки светильника. С разъема питания не забудьте убрать заглушку.

Чтобы ножки не царапали стол, снизу приклейте четыре прорезиненные подложки.

Общий вид светильника будет выглядеть следующим образом.

Далее наклеиваете светодиодную ленту на внутреннюю сторону алюминиевой шинки.

Для такого светильника используйте только качественную ленту без эффекта мерцания и с хорошими параметрами CRI>90.

Когда лента наклеена, можно припаять к ней два свободных проводка от диммера.

Не перепутайте полярность выхода плюс и минус.

Подключаете блок питания через разъем в ножке и регулируете яркость. Как видите, светильник выглядит очень круто.

Все что находится под такой настольной “лампой” будет освещаться мягким светом, практически без теней.

Такая подсветка очень приятна для глаз и обеспечивает фантастическую видимость.

Настенный комнатный светильник

Для второго светильника нам опять понадобится немножко алюминия. Это идеальный материал для светильников из светодиодной ленты.

Во-первых, он легкий. А во-вторых, хорошо отводит тепло. Именно перегрев является главным врагом светодиодов.

Как и ранее, используя канцелярский нож или ножницы по металлу, вырезаете широкую полоску (размером примерно 10*30см) из цельного куска.

Кроме цельного алюминия понадобятся маленькие уголки. Отрезаете два коротких отрезка длиной около 5см и просверливаете в них отверстия.

Два маленьких d-4мм для крепежа и большие 8-10мм под штекеры питания (на одном уголке) + под переключатель (на другом).

Диаметр подбирайте сообразно размерам разъемов. Вставляете два штекерных разъема и соединяете их контакты параллельно между собой как на фото выше.

Чтобы закрепить все это дело к алюминиевому листу, воспользуйтесь шестигранными муфточками с внутренней резьбой или удлиненными гайками.

Один уголок прикручиваете сверху листа, другой снизу.

Провода питания выводите наружу с другой стороны.

В итоге вся схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Подключение Led ленты

Переходим к самой ленте. Отмеряете светодиодную ленту нужной длины согласно размерам вашего алюминиевого листа.

Всего понадобится два отрезка. Спаиваете их между собой параллельно.

После чего наклеиваете на алюминиевую подложку.

Обратите внимание, для большей безопасности в местах пайки контактов, под ленту желательно поместить бумажный скотч.

Он будет выступать в роли изолятора и предотвратит возможное замыкание на корпус.

Технически светильник почти готов. На него можно подать напряжение и включить тумблер.

Однако выглядит все это довольно непривлекательно. Кроме того, прямое излучение светодиодов без рассеивания не очень полезно для глаз.

На помощь приходит ацетатная бумага или гитарный лист. Такая прозрачная пленка разной плотности используется в кулинарии для создания декора.

Однако из-за того, что листы изначально идут прозрачными, придется отшлифовать их с обоих сторон наждачкой, там самым придав матовый оттенок.

Всего понадобится два листа. Загибаете их концы и приклеиваете к алюминиевой подложке с обратной стороны.

При этом один лист загибается чуть дальше, другой чуть ближе. Чтобы в итоге они оказались на разном расстоянии от светодиодной ленты и между ними был промежуток.

Вот теперь ваш светильник действительно готов. С рассеивающими листами это похоже на дорогую настенную лампу.

Просверливаете сзади отверстия и вешаете ее на любую поверхность в доме. Вертикальное позиционирование предпочтительнее.

В темноте светильник выглядит шикарно, современно и дорого. Вы можете собрать не один, а два, три, четыре таких светильника, подключить их последовательно через разъемы и полностью осветить всю комнату.

Мощный светильник на большую площадь

Для третьего светильника возьмите алюминиевую трубку длиной 11см и диаметром примерно в 1см.

В один конец трубки должен плотно закручиваться винт, а в другом конце просверливаете отверстие. Всего заготовьте 4 таких стержня.

После этого возьмите два длинных уголка (более 1 метра каждый) и просверлите отверстия на его концах.

Стержни прикручиваются через эти отверстия к уголкам. Это будет несущая основа рамы светильника.

Самодельный рассеиватель

Следующее что вам понадобится — это фольга. Она продается в рулонах для запекания.

Разматываете рулон и аккуратно заминаете фольгу по всей площади, чтобы получилась максимально мятая, шершавая структура.

Чтобы случайно не проделать дырку ногтями, одевайте перчатки.

После этого фольгу нужно наклеить на большой кусок картона. Возьмите его из-под какой-нибудь коробки от телевизора или другой бытовой техники.

Только не разглаживайте фольгу при наклеивании. Очень важно сохранить грубую текстуру поверхности.

В конечном итоге у вас должен получиться вот такой квадрат. Размеры квадрата должны совпадать с размерами двух уголков, подготовленных ранее.

По краям этого картона с фольгой, на болты с гайками крепите алюминиевые уголки с трубками.

Это будет заготовка под корпус светильника.

Подключение ленты и проводов питания

Для размещения непосредственно светодиодной ленты понадобятся еще 5 уголков. Измеряете ширину получившегося квадрата и отрезаете их по данным размерам.

С каждого конца уголка делаете по два отверстия d-4мм, а саму ленту приклеиваете во внутрь.

После этого продеваете электрический провод сначала через отверстия в трубках, а далее через уголки.

Натягиваете провод как струну и фиксируете в трубке с помощью клеевого пистолета.

С одной стороны провод обрезается, с другой остается небольшой запас для подключения питания. В итоге получается вот такая конструкция.

Чтобы уголки не бегали по “струнам” их тоже фиксируете клеем.

После того как клей застыл, срезаете кусочек изоляции на проводе, оголяя медную жилу.

Ее нужно спаять отдельным проводком с одной из контактных площадок на светодиодной ленте.

Проделываете все это поочередно с каждой Led лентой. Плюс соединяется с одной стороны светильника, минус с другой.

По одной струне у вас будет подаваться “ + ”, по другой “ — ”.

Длинные обрезки снизу панели подключаются к кабелю питания 12В.

Вся панель вешается на два гвоздика на стену через просверленные отверстия в несущих уголках. Без подачи напряжения этот светильник не выглядит так потрясно, как два предыдущих.

Но стоит включить свет, как все кардинально преображается.

Главный плюс такого освещения – отсутствие бликов от светодиодов. Свет от светильника получается очень мягким и рассеянным.

И все это без каких-либо

Светодиоды для авто своими руками: пошаговая инструкция

Если у автомобилиста появилось желание сменить обычные лампы накаливания на светодиоды, необязательно тратиться на них, ведь изготовление подобных приспособление возможно в домашних условиях. При этом они будут более качественными, яркими и долговечными.

Необходимые инструменты и материалы

В случае когда мастер задумал сделать светодиоды для автомобиля своими руками, ему понадобятся:

• лампа, лента или полоска светодиодов на 12–220 В;
• радиолюбительский двухсторонний текстолит;
• болгарка или ножовка по металлу;
• набор радиолюбителя;
• паяльные принадлежности.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовления:

1. Определить, какие именно лампы нужны в автомобиле. Для этого нужно снять старые и изучить их цоколи. В некоторых случаях штатные варианты могут послужить донорами. Но бывает и так, что цоколи выполнены из стекла, это затрудняет их дальнейшее использование. В такой ситуации мастер может изготовить аналог из омеднённого текстолита.
2. Приобрести светодиодную лампочку-донора. Её можно заменить лентой или полоской со светодиодами.
3. Нарезать из текстолита прямоугольники по размеру цоколя. По центру сделать распил, чтобы разъединить + и -.
4. Демонтировать из донора световые элементы вместе с резисторами. В зависимости от того, какое количество светодиодов будет использовано при изготовлении автомобильной лампы, меняется световая мощность.
5. Спаять элементы по кругу, соблюдая полярность.

Работать со светодиодной лентой ещё проще:

1. Нарезать нужное количество элементов.
2. От светодиодной ленты протянуть проводки к цоколю и припаять их, соблюдая полярность.
3. Площадку покрыть лаком для лучшей изоляции. Также не помешает термоусадочный кембрик, но это необязательное условие.
4. Вставить ленту в патрон и дать напряжение.
5. Если она работает без перебоев, вставить её в фару.
6. Если светодиод не загорается, поменять полярность.

Для человека, который знаком с техникой и любит всё делать своими руками, не составит труда изготовить светодиодную лампу для автомобиля. При желании мастер может регулировать яркость и быстро ремонтировать лампы, если они выйдут из строя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Правильное включение светодиода — ОРБИТА-СОЮЗ

Светодиод — это диод способный светится при протекании через него тока. По-английски светодиод называется light emitting diode, или LED.

Цвет свечения светодиода зависит от добавок добавленных в полупроводник. Так, например, примеси алюминия, гелия, индия, фосфора вызывают свечение от красного до желтого цвета. Индий, галлий, азот заставляет светодиод светится от голубого до зеленного цвета. При добавке люминофора в кристалл голубого свечения, светодиод будет светиться белым светом. В настоящее время промышленность выпускает светодиоды свечения всех цветов радуги, однако цвет зависит не от цвета корпуса светодиода, а именно от химических добавок в его кристалле. Светодиод любого цвета может иметь прозрачный корпус.

Первый светодиод был изготовлен в 1962 году в Университете Иллинойса. В начале 1990-ых годов на свет появились яркие светодиоды, а чуть позже сверх яркие.
Преимущество светодиодов перед лампочками накаливания не оспоримы, а именно:

* Низкое электропотребления – в 10 раз экономичней лампочек
* Долгий срок службы – до 11 лет непрерывной работы
* Высокий ресурс прочности – не боятся вибраций и ударов
* Большое разнообразие цветов
* Способность работать при низких напряжениях
* Экологическая и противопожарная безопасность – отсутствие в светодиодах ядовитых веществ. светодиоды не греются, от чего пожары исключаются.

Маркировка светодиодов

Рис. 1. Конструкция индикаторных 5 мм светодиодов

В рефлектор помещается кристалл светодиода. Этот рефлектор задает первоначальный угол рассеивания.
Затем свет проходит через корпус из эпоксидной смолы . Доходит до линзы — и тут начинает рассеиваться по сторонам на угол, зависящий от конструкции линзы, на практике — от 5 до 160 градусов.

Излучающие светодиоды можно разделить на две большие группы: светодиоды видимого излучения и светодиоды инфракрасного (ИК) диапазона. Первые применяются в качестве индикаторов и источников подсветки, последние — в устройствах дистанционного управления, приемо-передающих устройствах ИК диапазона, датчиках.
Светоизлучающие диоды маркируются цветовым кодом (табл. 1). Сначала необходимо определить тип светодиода по конструкции его корпуса (рис. 1), а затем уточнить его по цветной маркировке по таблице.

Рис. 2. Виды корпусов светодиодов

Цвета светодиодов

Светодиоды бывают почти всех цветов: красный, оранжевый, желтый, желтый, зеленый, синий и белый. Синего и белого светодиода немного дороже, чем другие цвета.
Цвет светодиодов определяется типом полупроводникового материала, из которого он сделан, а не цветом пластика его корпуса. Светодиоды любых цветов бывают в бесцветном корпусе, в таком случае цвет можно узнать только включив его…

            Таблица 1. Маркировка светодиодов

Многоцветные светодиоды

Устроен многоцветный светодиод просто, как правило это красный и зеленый объединенные в один корпус с тремя ножками. Путём изменения яркости или количества импульсов на каждом из кристаллов можно добиваться разных цветов свечения.

Светодиоды подключаются к источнику тока, анодом к плюсу, катодом к минусу. Минус (катод) светодиода обычно помечается небольшим спилом корпуса или более коротким выводом, но бывают и исключения, поэтому лучше уточнить данный факт в технических характеристиках конкретного светодиода.

При отсутствии указанных меток полярность можно определить и опытным путём, кратковременно подключая светодиод к питающему напряжению через соответствующий резистор. Однако это не самый удачный способ определения полярности. Кроме того, во избежание теплового пробоя светодиода или резкого сокращения срока его службы, нельзя определять полярность «методом тыка» без токоограничивающего резистора. Для быстрого тестирования резистор с номинальным сопротивлением 1кОм подходит большинству светодиодов если напряжение 12V или менее.

При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность, иначе прибор может выйти из строя. Напряжение пробоя указывается изготовителем и обычно составляет более 5 В для одного светодиода. Почему? Как уже ясно из названия, светодиод это не выпрямительный диод, и, хотя свойство пропускать ток в одном направлении у них общее, между ними есть значительная разница. Для того, что светодиод излучал в видимом диапазоне, у него значительно более широкая запрещенная зона, чем у обычного диода. А от ширины запрещенной зоны напрямую зависит такой паразитный параметр диодов, как внутренняя емкость. При изменении направления тока, эта емкость разряжается, за какое-то время, называемое временем закрытия, зависящее от размеров этой емкости. Во время разряда емкости, светодиодный кристалл испытывает значительные пиковые нагрузки на протяжении гараздо большего времени, нежели обычный диод. При последующем изменении направления тока на «правильное» ситуация повторяется. Поскольку время закрытия / открытия у обычных диодов значительно меньше, необходимо использовать их в цепях переменного тока, включая последовательно со светодиодами, для снижения негативного влияния переменного тока на светодиодный кристалл. Если светодиодное изделие не имеет встроенной защиты от переполюсовки, то ошибка подключения также приведет к снижению срока службы. В некоторые светодиоды токоограничивающий резистор встроен «с завода» и их сразу можно подключать к источнику 12 или 5 вольт, но такие светодиоды встречаются довольно редко и чаще всего к светодиоду необходимо подключать внешний токоограничивающий резистор.

Сразу следует предупредить: не следует направлять луч светодиода непосредственно в свой глаз (а также в глаз товарища) на близком расстоянии, что может повредить зрение.

Напряжение питания

Две главных характеристики светодиодов это падение напряжения и сила тока. Обычно светодиоды рассчитаны на силу тока в 20 мА, но бывают и исключения, например, четырехъкристальные светодиоды обычно рассчитаны на 80 мА , так как в одном корпусе светодиода содержаться четыре полупроводниковых кристалла, каждый из которых потребляет 20 мА. Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется “рабочей” зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода.

Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).

Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.

Величина тока для светодиода является основным параметром, и как правило, составляет 10 или 20 миллиампер. Неважно, какое будет напряжение. Главное, чтобы ток, текущей в цепи светодиода, соответствовал номинальному для светодиода. А ток регулируется включённым последовательно резистором, номинал которого вычисляется по формуле:

R — сопротивление резистора в омах.
Uпит — напряжение источника питания в вольтах.
Uпад — прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются.
I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характернистиках и составляет обычно либо 10, либо 20 миллиамперам, т.е. 0,01 или 0,02 ампера). При последовательном соединении нескольких светодиодов прямой ток не увеличивается.
0,75 — коэффициент надёжности для светодиода.

Не следует также забывать и о мощности резистора. Вычислить мощность можно по формуле:

P — мощность резистора в ваттах.
Uпит — действующее (эффективное, среднеквадратичное) напряжение источника питания в вольтах.
Uпад — прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются. .
R — сопротивление резистора в омах.

Расчет токогораничивающего резистора и его мощности для одного светодиода

Типичные характеристики светодиодов

Типовые параметры белого индикаторного светодиода: ток 20 мА, напряжение 3,2 В. Таким образом, его мощность составляет 0,06 Вт.

Также к маломощным относят светодиоды поверхностного монтажа — SMD. Он подсвечивают кнопки в вашем сотовом, экран вашего монитора, если он с LED-подсветкой, из них изготовлены декоративные светодиодные ленты на самоклеющейся основе и многое другое. Есть два наиболее распостраненных типа: SMD 3528 и SMD 5050. Первые содержат такой же кристалл, как и индикаторные светодиоды с выводами, то есть его мощность 0,06 Вт. А вот второй — три таких кристалла, поэтому его нельзя уже называть светодиодом — это светодиодная сборка. Принято называть SMD 5050 светодиодами, однако это не совсем правильно. Это — сборки. Их общая мощность, соответственно, 0,2 Вт.
Рабочее напряжение светодиода зависит от полупроводникового материала, из которого он сделан, соответственно есть зависимость между цветом свечения светодиода и его рабочим напряжением.

         Таблица падения напряжений светодиодов в зависимости от цвета

По величине падения напряжения при тестировании светодиодов мультиметром можно определить примерный цвет свечения светодиода согласно таблице.

Последовательное и параллельное включение светодиодов

При последовательном подключении светодиодов сопротивление ограничивающего резистора рассчитывается также, как и с одним светодиодом, просто падения напряжений всех светодиодов складываются между собой по формуле:

При последовательном включении светодиодов важно знать о том, что все светодиоды, используемые в гирлянде, должны быть одной и той же марки. Данное высказывание следует взять не за правило, а за закон.

Что б узнать какое максимальное количество светодиодов, возможно, использовать в гирлянде, следует воспользоваться формулой

Где:

* Nmax – максимально допустимое количество светодиодов в гирлянде
* Uпит – Напряжение источника питания, например батарейки или аккумулятора. В вольтах.
* Uпр — Прямое напряжение светодиода взятого из его паспортных характеристик (обычно находится в пределах от 2 до 4 вольт). В вольтах.
* При изменении температуры и старения светодиода Uпр может возрасти. Коэфф. 1,5 дает запас на такой случай.

При таком подсчете “N” может иметь дробный вид, например 5,8. Естественно вы не сможете использовать 5,8 светодиодов, посему следует дробную часть числа отбросить, оставив только целое число, то есть 5.

Ограничительный резистор, для последовательного включения светодиодов рассчитывается точно также как и для одиночного включения. Но в формулах добавляется еще одна переменная “N” – количество светодиодов в гирлянде. Очень важно чтобы количество светодиодов в гирлянде было меньше или равно “Nmax”- максимально допустимому количеству светодиодов. В общем, должно выполнятся условие: N =

Все остальные действия по расчетам производятся в аналогии расчета резистора при одиночном включении светодиода.

Если напряжения источника питания не хватает даже для двух последовательно соединённых светодиодов, тогда на каждый светодиод нужно ставить свой ограничительный резистор.

Параллельное включение светодиодов с общим резистором — плохое решение. Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый, что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.

Последовательное соединение светодиодов предпочтительнее ещё и с точки зрения экономного расходования источника питания: вся последовательная цепочка потребляет тока ровно столько, сколько и один светодиод. А при параллельном их соединении ток во столько раз больше, сколько параллельных светодиодов у нас стоит.

Рассчитать ограничительный резистор для последовательно соединённых светодиодов так же просто, как и для одиночного. Просто суммируем напряжение всех светодиодов, отнимаем от напряжения источника питания получившуюся сумму (это будет падение напряжения на резисторе) и делим на ток светодиодов (обычно 15 — 20 мА).

А если светодиодов у нас много, несколько десятков, а источник питания не позволяет соединить их все последовательно (не хватит напряжения)? Тогда определяем исходя из напряжения источника питания, сколько максимально светодиодов мы можем соединить последовательно. Например для 12 вольт — это 5 двухвольтовых светодиодов. Почему не 6? Но ведь на ограничительном резисторе тоже должно что-то падать. Вот оставшиеся 2 вольты (12 — 5х2) и берём для расчёта. Для тока 15 мА сопротивление будет 2/0.015 = 133 Ома. Ближайшее стандартное — 150 Ом. А вот таких цепочек из пяти светодиодов и резистора каждая, мы уже можем подключить сколько угодною Такой способ называется параллельно-последовательным соединением.

Если имеются светодиоды разных марок то комбинируем их таким образом что бы в каждой ветви были светодиоды только ОДНОГО типа (либо с одинаковым рабочим током). При этом необязательно соблюдать одинаковость напряжений, потому что мы для каждой ветви рассчитываем свое собственное сопротивление.

Далее рассмотрим стабилизированную схему включения светодиодов. Коснёмся изготовления стабилизатора тока. Существует микросхема КР142ЕН12 (зарубежный аналог LM317), которая позволяет построить очень простой стабилизатор тока. Для подключения светодиода (см. рисунок) рассчитывается величина сопротивления R = 1.2 / I (1.2 — падение напряжения не стабилизаторе) Т.е., при токе 20 мА, R = 1,2 / 0.02 = 60 Ом. Стабилизаторы рассчитаны на максимальное напряжение в 35 вольт. Лучше не напягать их так и подавать максимум 20 вольт. При таком включении, например, белого светодиода в 3,3 вольта возможна подача напряжения на стабилизатор от 4,5 до 20 вольт, при этом ток на светодиоде будет соответствовать неизменному значению в 20 мА. При напряжении 20В получаем, что к такому стабилизатору можно подключить последовательно 5 белых светодиодов, не заботясь о напряжении на каждом из них, ток в цепи будет протекать 20мА (лишнее напряжение погасится на стабилизаторе).

Важно! В устройстве с большим количеством светодиодов протекает большой ток. Категорически воспрещается подключать такое устройство к включенному источнику питания. В этом случае, в месте подключения, возникает искра, которая ведет к появлению в цепи большого импульса тока. Этот импульс выводит из строя светодиоды (особенно синие и белые). Если светодиоды работают в динамическом режиме (постоянно включаются, выключаются и подмаргивают) и такой режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.

Каждую цепочку следует собирать из светодиодов одинаковых параметров и одного производителя.
Тоже важно ! Изменение температуры окружающей среды влияет на протекающий ток через кристалл. Поэтому желательно изготавливать устройство так, чтобы протекающий ток через светодиод был равен не 20мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет незначительная, зато долгий срок службы обеспечен.

Как запитать светодиод от сети 220 В.

Казалось бы все просто: ставим последовательно резистор, и всё. Но нужно помнить об одной важной характеристике светодиода: максимально допустимом обратном напряжении. У большинства светодиодов оно около 20 вольт. А при подключении его в сеть при обратной полярности (ток-то переменный, полпериода в одну сторону идёт, а вторую половину — в обратную) к нему приложится полное амплитудное напряжение сети — 315 вольт! Откуда такая цифра? 220 В — это действующее напряжение, амплитудное же в {корень из 2} = 1,41 раз больше.
Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение.

Еще один вариант подключения светодиода к электросети 220в:

Или же поставить два светодиода встречно-параллельно.

Вариант питания от сети с гасящим резистором не самый оптимальный: на резисторе будет выделяться значительная мощность. Действительно, если применим резистор 24 кОм (максимальный ток 13 мА), то рассеиваемая на нём мощность будет около 3 Вт. Можно снизить её в два раза, включив последовательно диод (тогда тепло будет выделяться только в течение одного полупериода). Диод должен быть на обратное напряжение не менее 400 В. При включении двух встречных светодиодов (существуют даже такие с двумя кристаллами в одном корпусе, обычно разных цветов, один кристалл красного свечения, другой зелёного) можно поставить два двухваттных резистора, каждый сопотивлением в два раза меньше.
Оговорюсь, что применив резистор большого сопротивления (например 200 кОм) можно включить светодиод и без защитного диода. Ток обратного пробоя будет слишком мал, чтобы вызвать разрушение кристалла. Конечно, яркость при этом весьма мала, но например для подсветки в темноте выключателя в спальне её будет вполне достаточно.
Благодаря тому, что ток в сети переменный, можно избежать ненужных трат электричества на нагрев воздуха ограничительным резистором. Его роль может выполнять конденсатор, который пропускает переменный ток, не нагреваясь. Почему так — вопрос отдельный, рассмотрим его позже. Сейчас же нам нужно знать, что для того, чтобы конденсатор пропускал переменный ток, через него должны обязательно проходить оба полупериода сети. Но ведь светодиод проводит ток только в одну сторону. Значит, ставим встречно-параллельно светодиоду обычный диод (или второй светодиод), он и будет пропускать второй полупериод.

Но вот мы отключили нашу схему от сети. На конденсаторе осталось какое-то напряжение (вплоть до полного амплитудного, если помним, равного 315 В). Чтобы избежать случайного удара током, предусмотрим параллельно конденсатору разрядный резистор большого номинала (чтобы при нормальной работе через него тёк незначительный ток, не вызывающий его нагрева), который при отключении от сети за доли секунды разрядит конденсатор. И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается).

Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 вольт, или специальный для цепей переменного тока напряжением не менее 250 вольт.
А если мы хотим сделать светодиодную лампочку из нескольких светодиодов? Включаем их все последовательно, встречного диода достаточно одного на всех.

Диод должен быть рассчитан на ток, не меньший чем ток через светодиоды, обратное напряжение — не менее суммы напряжения на светодиодах. А ещё лучше взять чётное число светодиодов и включить их встречно-параллельно.

На рисунке в каждой цепочке нарисовано по три светодиода, на самом деле их может быть и больше десятка.
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I — необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.

Наиболее распространённые ошибки при подключении светодиодов

1. Подключение светодиода напрямую к источнику питания без ограничителя тока (резистора или специальной микросхемы-драйвера). Обсуждалось выше. Светодиод быстро выходит из строя из-за плохо контролируемой величины тока.

2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).

3. Включение последовательно светодиодов, рассчитанных на разный ток. В этом случае один из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться — в зависимости от настройки тока ограничивающим резистором.

4. Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.

5. Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания. Существует много различных схем, исключающих разрушающее воздействие обратного напряжение. Простейшая рассмотрена выше.

6. Установка резистора недостаточной мощности. В результате резистор сильно нагревается и начинает плавить изоляцию касающихся его проводов. Потом на нём обгорает краска, и в конце концов он разрушается под воздействием высокой температуры. Резистор может безболезненно рассеять не более той мощности, на которую он рассчитан.

Мигающие светодиоды

Мигающий сеетодиод (МСД) представляет собой светодиод со встроенным интегральным генератором импульсов с частотой вспышек 1,5 -3 Гц.
Несмотря на компактность в мигающий светодиод входит полупроводниковый чип генератора и некоторые дополнительные элементы. Также стоит отметить то, что мигающий светодиод довольно универсален — напряжение питания такого светодиода может лежать в пределах от З до 14 вольт — для высоковольтных, и от 1,8 до 5 вольт для низковольтных экземпляров.

Отличительные качества мигающих сеетодиодое:

• Малые размеры
• Компактное устройство световой сигнализации
• Широкий диапазон питающего напряжения (вплоть до 14 вольт)
• Различный цвет излучения.

В некоторых вариантах мигающих светодиодов могут быть встроены несколько (обычно — 3) разноцветных светодиода с разной периодичностью вспышек.
Применение мигающих светодиодов оправдано в компактных устройствах, где предьявляются высокие требования к габаритам радиоэлементов и электропитанию — мигающие светодиоды очень экономичны, т..к электронная схема МСД выполнена на МОП структурах. Мигающий светодиод может с лёгкостью заменить целый функциональный узел.

Условное графическое обозначение мигающего светодиода на принципиальных схемах ничем не отличается от обозначения обычного светодиода за исключением того, что линии стрелок- пунктирные и символизируют мигающие свойства светодиода.

Если взглянуть сквозь прозрачный корпус мигающего светодиода, то можно заметить, что конструктивно он состоит из двух частей. На основании катодного (отрицательного вывода) размещён кристалл светоизлучающего диода.
Чип генератора размещён на основании анодного вывода.
Посредством трёх золотых проволочных перемычек соединяются все части данного комбинированного устройства.

Отличить МСД от обычного светодиода легко по внешнему виду, разглядывая его корпус на просвет. Внутри МСД находятся две подложки примерно одинакового размера. На первой из них располагается кристаллический кубик светоизлучателя из редкоземельного сплава.
Для увеличения светового потока, фокусировки и формирования диаграммы направленности применяется параболический алюминиевый отражатель (2). В МСД он немного меньше по диаметру, чем в обычном светодиоде, так как вторую часть корпуса занимает подложка с интегральной микросхемой (3).
Электрически обе подложки связаны друг с другом двумя золотыми проволочными перемычками (4). Корпус МСД (5) выполняется из матовой светорассеивающей пластмассы или из прозрачного пластика.
Излучатель в МСД расположен не на оси симметрии корпуса, поэтому для обеспечения равномерной засветки чаще всего применяют монолитный цветной диффузный световод. Прозрачный корпус встречается только у МСД больших диаметров, обладающих узкой диаграммой направленности.

Чип генератора состоит из высокочастотного задающего генератора — он работает постоянно -частота его по разным оценкам колеблется около 100 кГц. Совместно с ВЧ-генератором работает делитель на логических элементах, который делит высокую частоту до значения 1,5- 3 Гц. Применение высокочастотного генератора совместно с делителем частоты связано с тем, что для реализации низкочастотного генератора требуется использование конденсатора с большой ёмкостью для времязадающей цепи.

Для приведения высокой частоты до значения 1-3 Гц используются делители на логических элементах, которые легко разместить на небольшой площади полупроводникового кристалла.
Кроме задающего ВЧ-генератора и делителя на полупроводниковой подложке выполнен электронный ключ и защитный диод. У мигающих светодиодов, рассчитанных на напряжение питания 3-12 вольт, также встраивается ограничительный резистор. У низковольтных МСД ограничительный резистор отсутствует Защитный диод необходим для предотвращения выхода из строя микросхемы при переполюсовке питания.

Для надёжной и долговременной работы высоковольтных МСД, напряжение питания желательно ограничить на уровне 9 вольт. При увеличении напряжения возрастает рассеиваемая мощность МСД, а, следовательно, и нагрев полупроводникового кристалла. Со временем чрезмерный нагрев может привести к быстрой деградации мигающего светодиода.

Безопасно проверить исправность мигающего светодиода можно с помощью батарейки на 4,5 вольта и последовательно включенного совместно со светодиодом резистора сопротивлением 51 Ом, мощностью не менее 0,25 Вт.

Исправность ИК-диода можно проверить при помощи фотокамеры сотового телефона.
Включаем фотоаппарат в режим съемки, ловим в кадр диод на устройстве (например, пульт ДУ), нажимаем на кнопки пульта, рабочий ИК диод должен в этом случае вспыхивать.

В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.
светодиоды и микросхемы боятся статики, неправильного подключения и перегрева, пайка этих деталей должна быть максимально быстрая. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.
Ножки светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

Чтобы ваше устройство защитить от случайного замыкания или перегрузки следует ставить предохранители.

Скачать:
1. Програма для автоматического подбора резистора при подключении светодиодов — Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для доступа к этому контенту
2. Программа автоматического расчета токоограничивающего резистора светодиода — Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для доступа к этому контенту
3. Интернет-ресурс для автоматического расчета и подбора резисторов светодиода — Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для доступа к этому контенту

Как сделать светодиод или светоизлучающий диод «Хаки, Моды и Схемы :: Гаджет Хаки

Гаджеты Хаки, Моды и Схемы WonderHowTo Гаджеты Следующая реальность Нулевой байт Магазин гаджетов Новости и руководства 5G Сравнить телефоны Все Android Все iOS iPhone 11 Galaxy S20 Galaxy Note 10 Google Pixel OnePlus iOS 13 Советы Советы по Android 11 Твики и хаки Конфиденциальность и безопасность Взломы производительности Фильмы и ТВ Смартфон Игры Музыка и аудио Советы путешественникам Возможности Android 11 Советы по видеосъемке Приложения для чата

• Автор Amie Coué Arbuckle
• 03.12.08 14:07
• Взлом гаджетов

Как использовать поводок на осле в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как использовать поводок / поводок на осле, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

Поводок — незаменимый предмет в Майнкрафт, когда у вас есть ослы и он выглядит как лассо. Поводок можно привязать к ослу и использовать в качестве поводка, чтобы вести осла. Или вы можете привязать осла к столбу забора поводком, чтобы он не убежал. Давайте узнаем, как использовать поводок с ослом в Minecraft.

Необходимые материалы

В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать, чтобы надеть поводок на осла:

Как использовать поводок для осла

1.Найди осла

Когда у вас будет повод, вам нужно будет найти осла в игре.

Ослы обычно встречаются в биоме Равнин.

Если у вас возникли проблемы с поиском осла, вы можете вызвать осла с помощью чит-кода или с помощью яйца призыва.

2. Привязать осла

А теперь давайте начнем с привязки осла. Сначала выберите свинец в панели быстрого доступа.

Вы можете привязать осла, привязав один конец поводка к ослу.Управление игрой для привязки поводка к ослу зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши осла.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на осла и нажимаете кнопку Leash .
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши осла.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши осла.

Теперь вы должны увидеть, что один конец поводка привязан к шее осла, а другой конец повязки у вас в руке.

Держа поводок в руке, вы можете управлять движениями осла и заставить его идти в нужном вам направлении.

3. Выпустить осла на волю

Вы можете отвязать поводок от осла в любой момент.Управление в игре для развязывания осла зависит от версии Minecraft:

.

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши осла.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель мыши на осла и нажимаете кнопку Unleash .
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши осла.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши осла.

После того, как вы отпустите осла, вы должны увидеть поводок, плывущий по земле, и осел начнет уходить. Вы можете добавить свинец обратно в свой инвентарь, подняв его.

4. Привяжите осла к забору

Наконец, давайте покажем, как привязать осла к забору поводком.

Обвязав шею осла одним концом поводка, а другим концом повязки в руке, поместите указатель на один из столбов забора.Управление игрой для привязки поводка к забору зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши забор.
• Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на забор.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши забор.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши забор.

Теперь вы увидите другой конец провода, привязанный к столбу забора.

Поздравляю, вы только что научились использовать поводок с ослом в Майнкрафт.

Чем заняться с ослами

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с ослами в Minecraft:

Генераторы осла

Вот некоторые из наших других инструментов для автоматической генерации команд осла в Minecraft:

Другие учебные пособия для среднего уровня

Как сделать пульсирующий светодиодный куб Arduino, который выглядит так, как будто он пришел из будущего

Если вы баловались некоторыми проектами для начинающих Arduino, но ищете что-то немного постоянное и на совершенно другом уровне потрясающего, то скромный светодиодный куб 4 x 4 x 4 — естественный выбор.Конструкция намного проще, чем вы думаете, и с помощью мультиплексирования мы можем управлять всеми светодиодами напрямую с одной платы Arduino Uno. Это отличный способ пайки, и общая стоимость компонентов не должна превышать 40 долларов.

Сегодня я подробно расскажу о конструкции и предоставлю для работы некоторое программное обеспечение, которое выглядит впечатляюще и учит основам.

Вам понадобится

• Ардуино.Прилагаемый код предполагает использование Arduino Uno, но может быть адаптирован и для более крупной модели.
• 64 светодиода — точный выбор зависит от вас, но я использовал эти сверхяркие 3 мм синие светодиоды (, 3,2 В, 30 мА, ) по цене 2,64 фунта стерлингов за 50.
• 16 резисторов соответствующего номинала для ваших светодиодов. Для приведенных выше светодиодов 100 из них были куплены на 99 пенсов. Используйте ledcalc.com — введите 5v для напряжения питания, напряжения светодиодов (в моем случае 3.2) и тока в миллиамперах (3.2). Требуемый резистор будет показан в поле с надписью «Ближайший резистор с более высоким номиналом» , затем просто найдите это значение на eBay.
• Проволока для усиления основной конструкции и для украшения — я использовал 0,8 мм толщиной .
• Макетная плата типа , к которой можно припаять все свои биты.Я использовал тот, на котором не было полных гусениц, потому что у меня нет гусеницы, но я использую то, что вам подходит. Щит для прототипирования Arduino слишком мал, если вы действительно не сожмете светодиоды вместе.
• Произвольный компонентный провод — некоторые жилы сетевого кабеля и некоторые провода для прототипирования из комплекта подойдут.
• Зажимы типа «крокодил» или «руки помощи» полезны для удержания бит на месте.
• Паяльник и припой.
• Немного древесного лома.
• Сверло того же размера, что и ваши светодиоды.

Примечание: 3D-рисунки в этом руководстве были сделаны за считанные минуты с помощью TinkerCAD. Я следил за существующей сборкой, подробно описанной в Instructables пользователем forte1994, которую вы, возможно, также захотите прочитать, прежде чем пытаться это сделать.

Обязательно прочтите все инструкции , прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

Принцип этой конструкции

Прежде чем приступить к строительству, важно иметь полное представление о том, как эта штука будет работать, чтобы вы могли импровизировать и выявлять ошибки по ходу дела.Некоторые светодиодные кубы используют один выходной контакт для каждого отдельного светодиода — однако в кубе 4x4x4 для этого потребуется 64 контакта — чего у нас, конечно, нет на Arduino Uno. Одним из решений было бы использование регистров сдвига, но это излишне сложно.

Чтобы управлять всеми этими светодиодами всего с 20 контактов, мы будем использовать метод, называемый мультиплексированием.Разбив куб на 4 отдельных слоя, нам понадобятся только контрольные выводы для 16 светодиодов — поэтому, чтобы зажечь определенный светодиод, мы должны активировать как слой, так и контрольный вывод, что дает нам общее требование 16 + 4 вывода. У каждого слоя есть общий катод — отрицательная часть схемы, поэтому все отрицательные выводы соединяются вместе и подключаются к одному выводу для этого слоя.

На стороне анода (положительного) каждый светодиод будет подключен к соответствующему светодиоду в слое выше и ниже него.По сути, у нас есть 16 столбцов положительных ног и 4 слоя отрицательных. Вот несколько трехмерных изображений соединений, которые помогут вам понять:

Строительство

Поскольку мы не будем использовать цельнометаллическую структуру для пайки, мы хотим, чтобы все ножки светодиодов перекрывались примерно на четверть и придавали конструкции жесткость.Сложите катод светодиодов стороной с плоской выемкой в ​​головке и более короткой ножкой, как показано на схеме. (На самом деле не имеет значения, сгибаете ли вы его влево или вправо, главное, чтобы он не касался анода)

Первая важная часть этого проекта — изготовление деревянного приспособления.Это будет удерживать слой светодиодов, пока вы будете спаивать ножки вместе, поэтому он должен быть точным и не слишком свободным. Используя сверло того же размера, что и ваши светодиоды, отмерьте и просверлите матрицу 4×4 из равноудаленных отверстий. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы примерно четверть ножки перекрывала ее соседа, и используйте настоящую линейку. Проверьте каждое отверстие, чтобы убедиться, что светодиод плотно прилегает, но не настолько плотно, чтобы вы не смогли вытащить его снова или у вас возникнут проблемы при попытке удалить полностью припаянный слой.

Припаиваем катоды к 4 рядам светодиодов.Будьте осторожны, чтобы не перегоревшие светодиоды — вам нужен хороший горячий утюг, и чтобы он был внутри и снаружи. Вот мои первые четыре ряда закончены.

Теперь, чтобы усилить жесткость слоя, отрежьте и припаяйте два прямых отрезка проволоки к каждому концу, убедившись, что они соединяются с каждым рядом.Это ваш первый готовый слой. Оставьте пока все лишние ноги торчащими сбоку.

Теперь было бы отличное время для тестирования — просто загрузите приложение Arduino по умолчанию, подключите резистор, подключите заземление к раме слоя и нажмите положительный вывод на каждый светодиод по очереди.

Надеюсь, они все загорятся.Если нет, убедитесь, что вы не пропустили где-то паяное соединение, и, если необходимо, замените светодиод.

Снимите этот слой с приспособления и повторите процесс еще 3 раза .

Не беспокойтесь, если ваша пайка не идеальна — пока она не сломается и соединение будет прочным, это не повлияет на конечный продукт.Признаюсь, моя пайка была безнадежной, кондуктор отключился, и все это напоминало падающую Пизанскую башню. Тем не менее, я горжусь готовым кубиком, а когда светятся светодиоды, вы все равно не будете смотреть на паяные соединения!

Соединение слоев

Когда у вас будет 4 готовых слоя, вы захотите соединить все вертикальные ножки вместе.Я обнаружил, что это самая сложная часть сборки, и, чтобы облегчить процесс, я вырезал подступенок из карты.

Это позволило сохранить слои на соответствующей высоте, но многие ноги все равно не выровнялись идеально — для этого я использовал зажимы из крокодила, чтобы удерживать их на месте.

Первая глупая ошибка, которую следует избегать

Только после завершения полного слоя я понял, что переходник для карточек застрял на месте, поэтому мне пришлось его вырезать! Не делайте ту же ошибку, что и я — сделайте подступенок длиннее сбоку и соедините части карты за пределами куба, чтобы, когда вы закончили слой, вы могли разобрать подступенок и вытащить карту.

2-я глупая ошибка, которую следует избегать

Очевидно, не припаивайте вертикальную ножку к катодной раме.Вертикальные ножки должны соединяться только с другими вертикальными ножками и ни с чем другим.

Опять же, проверьте после того, как каждый слой был прикреплен.Фактически, проверьте все слои, касаясь только положительного вывода кончика самого верхнего слоя, тем самым обеспечивая хороший контакт между всеми слоями.

Когда все 4 слоя были спаяны вместе, я приступил к небольшой чистке — я оставил одну ногу, выступающую из каждого слоя, как своего рода ступеньку — позже она будет сброшена на плату.Остальные посторонние куски металлического каркаса и ножек были отрезаны. Очевидно, не обрезайте ни одну из вертикальных ножек — мы должны поместить их в нашу макетную доску.

Крепление к плате

Помните, я сказал, что крепление каждого слоя к самому себе было самой сложной частью? Я врал.На самом деле сложнее вставить 16 светодиодных ножек в крошечные отверстия на макетной плате. Самый простой способ, который я нашел, заключался в том, чтобы проткнуть 4 штуки за раз, закрепить их снизу зажимами из крокодиловой кожи, а затем перейти к следующему ряду из четырех штук. Если это помогает, используйте маркер, чтобы заранее обозначить расстояние.

Оглядываясь назад, я бы сначала поместил резисторы в макетную плату.Как бы то ни было, я сначала впаял все ножки куба в плату, а затем попытался аккуратно протолкнуть резисторы между ними. Учитесь на моей ошибке и сначала разместите резисторы.

Я попытался расположить их одинаково ступенчато, чтобы затем можно было использовать одну всю сторону куба для всех окончательных подключений к Arduino.Вот принципиальная схема, которую я использовал:

Для четырех отрицательных слоев я опустил по одному проводу с каждого слоя, а затем просто отодвинул их в сторону, вот так:

Пошаговое руководство для более быстрого ведения бизнеса

Около 61% маркетологов говорят, что создание трафика и потенциальных клиентов является их главной задачей, но 42% не имеют данных, бюджета или инструментов для создания эффективного процесса генерации лидов.

В лучших процессах лидогенерации приоритет отдается автоматизации и квалификации, а не объему. Когда большинство маркетологов думают о лидогенерации, они представляют себе целевую страницу с формой регистрации и платным трафиком. Это традиционный способ генерации лидов, и именно он также приводит к тому, что в итоге вы получите массу «так себе», а не солидных лидов, которые вы можете отправить своей команде продаж.

В результате те же маркетологи получают неэффективный процесс и высокие затраты на привлечение клиентов.Вот как выглядит прибыльный процесс привлечения потенциальных клиентов и как вы можете использовать его в своем бизнесе сегодня.

Примечание. Некоторые интерфейс и информация ManyChat были изменены. Мы много работаем над обновлением этого содержания. Пожалуйста, не переключайтесь!

Шаг 1. Получите подписчиков бота Messenger

Чем меньше вы полагаетесь на платный трафик — а это, безусловно, самый дорогой способ работы — тем больше вы можете потратить на другие области своего бизнеса, такие как создание лучших лид-магнитов.Ориентация только на на краткосрочные решения, такие как Google Ads и Facebooks Ads, делает неэффективным способом привлечения потенциальных клиентов.

Органический подход — это долгосрочная и устойчивая игра. Один из самых сложных (и самых непопулярных) способов начать — это создать на своем веб-сайте концентратор контента, также известный как блог. Это дом для всего вашего контента, включая блоги, инфографику, электронные книги, видео и отчеты. Ваш блог помогает людям найти вас в Google, а также дает им повод прислушиваться к вам.

Мы знаем, что вы пришли сюда не для того, чтобы просто прочитать, что ведение блога отлично подходит для лидогенерации. Но это важная часть всей вашей экосистемы для сбора органических лидов. Вот другие, которые вы можете применить на практике сегодня:

Facebook Live

Количество прямых трансляций для вашей аудитории стремительно растет. Он обеспечивает уровень взаимодействия и взаимодействия, который другие платформы еще не могут предложить.

Прекрасным примером этого является вирусная сенсация «Мама Чубакки», мама из пригорода, которая вышла в прямом эфире на Facebook, чтобы показать свою последнюю покупку маски у Колса.Прямая трансляция собрала более 177 миллионов просмотров, 3 миллиона реакций и 3,4 миллиона репостов. В свою очередь, маска была распродана из-за огромного спроса, и поисковые запросы на маску на Amazon были проданы за целых 200 долларов.

Чтобы получить максимальную отдачу от Facebook Live, используйте инструмент увеличения количества комментариев или ссылку Messenger Ref URL, чтобы отправлять потенциальных клиентов в поток ботов Messenger. Это тактика, которую Молли Махони, основательница The Prepared Performer, использует в качестве основы своей бизнес-модели. Чтобы узнать больше о ее подходе, прочтите «Как One Facebook Live превратился в $ 90 000 продаж».

Розничные акции

Giveaway кампании — один из самых ярких примеров лидогенерации. Арри Багах, основатель Conversmart, маркетингового агентства Performance SMS и Messenger, привлек более 30 000 потенциальных клиентов для The Beard Club к использованию вирусной раздачи. Они интересны для потенциальных клиентов и легко настраиваются в Messenger, но многим компаниям это не удается. Арри описывает результаты:

Кампания провалилась, потому что кому-то стало намного проще делиться ею в Messenger.Чат-бот действует как друг, и вы можете легко щелкнуть и отправить его своим собственным группам друзей и коллег.

Нет ничего волшебного в проведении кампании с раздачей подарков, вам просто нужно неотразимое предложение. Это простая формула, которой можно следовать с помощью Messenger и этих бесплатных шаблонов от Viral Loops.

Собирайте подписчиков отовсюду

Собираете ли вы потенциальных клиентов на своем веб-сайте или на канале YouTube, никто больше не захочет заполнять форму.Они не интерактивны и не увлекательны. Вместо этого вы можете разместить ссылку Messenger Ref везде, где есть CTA или ссылка для регистрации. Как только человек нажимает на него, он попадает в поток ботов Messenger и проходит фазу воспитания лидов.

Помните, когда вы собираете подписчиков Messenger, убедитесь, что собрали их номер телефона и адрес электронной почты, чтобы продолжить разговор на нескольких различных носителях.

Шаг 2. Оцените потенциальных клиентов

После того, как вы решите, как привлечь подписчиков, вы можете подумать о том, как их удержать.В идеале вы должны начать с выяснения, подходят ли они вам или нет. Это поможет отфильтровать людей, которые не подходят (потому что они не всегда будут), и запустит вторую часть процесса генерации лидов.

Например, Джейсон Свенк, тренер онлайн-агентства, готовит почву для потенциальных клиентов веб-сайта, когда они входят в его бот:

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, не нужно придумывать какие-либо причудливые образы покупателя. Найдите несколько общих вопросов среди ваших текущих клиентов: например, они ходят пешком? Они любят шоколад? Они владелец агентства? И задайте те же вопросы, чтобы узнать больше о том, кто входит в вашу воронку ботов в Messenger.

Шаг 3. Используйте автоматизацию для привлечения потенциальных клиентов

Если ваша квалификация прошла успешно, потенциальные клиенты могут стать платными клиентами. Сохранение их внимания и интереса имеет решающее значение для вашего успеха — и вы можете сделать это, настроив потоки генерации лидов на платформе чат-маркетинга.

ManyChat упрощает отслеживание потенциальных клиентов, отправляете ли вы электронную почту, SMS или сообщения в Messenger. Мэтт Плапп, генеральный директор Media Driven Solutions, использует технику под названием «водопад беседы», чтобы удерживать потенциальных клиентов на протяжении всей воронки.На практике это выглядит так:

Процесс начинается с взаимодействия в Facebook Messenger. Тот, кто не отвечает (в приведенном выше примере называемый «незанятым»), перемещается по электронной почте. Если человек не отвечает на электронное письмо, ему отправляется текстовое (SMS) сообщение. Когда кто-то отвечает, он автоматически отправляется обратно в Messenger для продолжения разговора.

Шаг 4. Оцените потенциальных клиентов

Оценка потенциальных клиентов — одна из наиболее эффективных стратегий лидогенерации, которая помогает увеличить продажи.Фактически, 68% маркетологов считают, что оценка лидов является наиболее важным источником дохода среди всех других методов.

По сути, оценка лидов помогает вам решить, какие лиды готовы к продажам, а какие требуют дополнительной поддержки. Он состоит из присвоения очков каждому лиду на основе положительных и отрицательных действий. Например, если кто-то скачивает вашу электронную книгу или проходит викторину, он получает +10 баллов. Если кто-то не сообщает вам свой номер телефона, он теряет 2 балла.

Вы можете легко настроить этот инструмент лидогенерации в ManyChat.Если вы хотите узнать, как это сделать, прочтите наше руководство «Как настроить лидирующий скоринг в ManyChat».

Шаг 5: Совершите продажу

Ваш процесс лидогенерации в Facebook должен завершиться появлением большого количества потенциальных клиентов, которые заинтересованы в ваших продуктах. Чтобы стимулировать продажу, вы можете написать голосовую заметку прямо в Messenger или даже позвонить по телефону. Поскольку вы внедрили описанный выше процесс, потенциальные клиенты должны быть готовы к конверсии.

Это также относится к интернет-магазинам.Маркетологи электронной коммерции могут добавить индивидуальности, войдя в чат, чтобы ответить на любые вопросы или дать рекомендации по продукту. Они также могут показывать товары и принимать платежи внутри Messenger.

Создайте свой собственный процесс лидогенерации сегодня

Подумав, что нужно для создания эффективного процесса лидогенерации, вы можете почувствовать себя подавленным. Изменилось то, как мы общаемся с клиентами и поддерживаем их интерес. Целевой страницы и всплывающих форм уже недостаточно.Лидогенерация должна быть разговорной, творческой и целевой.

Используя ManyChat, вы можете создать процесс, который можно измерить и преобразовать. Все в одном месте для решения самых сложных маркетинговых задач.

Хотите улучшить процесс лидогенерации. Получите ManyChat сегодня. Начать работу можно бесплатно.

Как делать анимационные ролики? [Полное руководство для новичков!]

Создание идеального анимационного видео может показаться сложной задачей.Независимо от того, делаете ли вы это сами или имеете доступ к собственной команде, без четко определенного процесса создание даже простого анимированного видео может быть сложной задачей. Это может быть еще сложнее, если вы новичок. Но не волнуйтесь. Мы составили руководство из 6 шагов, которое поможет вам преодолевать препятствия и создавать анимированные видеоролики, как профессионалы!

Шаг 1: Напишите сценарий звездного видео

Как план здания является основой его строительства, так и сценарий вашего анимационного видео.Как сценарист, вы должны решить, что будет в вашем видео. Хотя поначалу это может показаться пугающим, но с небольшой домашней работой все может быть очень просто.

Напишите краткое описание: Чтобы иметь четкую цель и направление для вашего видео

Прежде чем приступить к написанию сценария для своего видео, вам необходимо написать прочное видео-бриф. Это поможет вам определить вашу цель, целевую аудиторию и основную идею вашего видео. В основном, перед написанием сценария вы должны уяснить,

• Почему вы делаете этот анимационный ролик?
• Чего нужно достичь?
• Кто ваша целевая аудитория?
• Какие действия следует предпринять зрителям после просмотра, и
• Какова основная идея вашего видео?

Превратите основное сообщение в простую историю

Любое созданное вами анимированное видео будет содержать одно или несколько основных сообщений, которые вы хотите донести до своей аудитории.Задача состоит в том, чтобы преобразовать это основное сообщение в простой и короткий рассказ, который привлечет вашу аудиторию. Убедитесь, что в вашей истории есть эти 3 элемента:

• Хук: Это самая важная часть скрипта. Это будут первые 8–10 секунд для 1-минутного видео. Он решит, останутся ли ваши зрители или откажутся. Вы должны дать им убедительную причину, чтобы они увлеклись.
• Пирожок: Это основная часть вашего видео. Здесь вы перейдете к сути вашего видео.Убедитесь, что он соответствует вашему крючку. Многие совершают ошибку, уничтожая свое видео после большого скопления.
• CTA: Это последняя часть вашего видео. Если ваш крючок и пирожок были хорошими, многие зрители дойдут до части CTA. Вот куда вы ведете их к действию.

Эти шаги помогли нашим видео очень легко превзойти видео всех наших конкурентов. Мы уверены, что это поможет и вам в этом.

Шаг 2. Создайте раскадровку для анимационного видео

Раскадровка играет важную роль в любом процессе создания анимационного видео.Это даст соавторам и лицам, принимающим решения, представление о том, как может выглядеть ваше окончательное видео, еще до того, как вы начнете его создавать. Для новичков создание раскадровки поможет предсказать, подойдет ли концепция вашего видео или нет. Это даст вам возможность настроить визуальные эффекты и сценарий, чтобы создать наиболее убедительное анимационное видео. Вот как можно создать идеальную раскадровку для своего анимационного видео: Раскадровка больше похожа на комикс вашего анимационного видео, и цель его создания помогает организовать вашу видеосцену по сцене.Образец раскадровки будет выглядеть так, как показано ниже, Используйте прямоугольные поля для последовательного представления сцен и меньшие поля ниже, чтобы выделить диалоги и действия, если таковые имеются. Поле меньшего размера также можно использовать для планирования анимации или ракурсов вашего видео.

Использование онлайн-инструментов раскадровки

Создание раскадровки традиционным способом может показаться беспорядочным, если ваши навыки рисования посредственные. Однако есть альтернативы онлайн. Многие используют для этого Animaker. Хотя на самом деле это полноценный инструмент для анимации, его простой интерфейс перетаскивания упрощает создание раскадровки.Вот образец раскадровки, созданной с помощью Animaker, Позже вы даже можете преобразовать свою раскадровку в анимированное видео!

Шаг 3. Выберите стиль анимационного видео

Вы можете создавать разные типы анимационных видеороликов, но не все стили подходят для вашего бизнеса. У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. Если один выглядит забавно и креативно, то другой может задать вдохновляющий или серьезный тон. Вот наиболее распространенные стили анимационных видеороликов, которые вы можете создавать:

2D анимационные видео

2D-анимация — это наиболее часто используемый стиль анимационного видео.Он создается путем упорядочивания последовательных изображений в постепенной последовательности шагов для имитации реалистичного движения, аналогичного традиционной форме анимации. Этот тип анимации подойдет как B2B, так и B2C аудитории. По мере того, как ваша аудитория росла на просмотре мультфильмов в детстве, 2D-анимационные видео мгновенно развивают с ними сильную эмоциональную связь, тем самым повышая вовлеченность зрителей! Вот пример 2D-анимационного видео,

Доски анимационные видеоролики

Анимационные видеоролики на белой доске лучше всего подходят для создания видеороликов с описанием продукта.Если все сделано правильно, с привлекательным сценарием и призывом к действию, вы можете получить больше продаж. Он имитирует эффект персонажей и объектов, создаваемых перед зрителем на простой белой доске. Это сразу привлекает внимание пользователя и остается в их памяти на более длительный срок. Кроме того, вы можете создавать видео с доски в 4 различных стилях; а именно классная доска, блокнот, стеклянная доска и видео на доске. Белые доски видео также идеально подходят для образовательной индустрии, поскольку учителя обычно используют маркер и доску, чтобы объяснять своим ученикам сложные идеи.Ниже приведен пример видео с доски:

Типографские анимационные видеоролики

Анимационное видео с использованием типографики — это техника смешивания движения и текста для выражения идей в виде видео-анимации. Этот тип видео обычно используется для создания лирических видеороликов для ваших музыкальных треков. Это идеальный формат видео, когда вы хотите, чтобы ваши зрители сосредоточились на представляемых словах. Более того, на его создание обычно уходит гораздо меньше времени. Вот видео о типографике, которое мы сделали в память о легендарном Стиве Джобсе.

Анимационные ролики с инфографикой

С помощью инфографических анимационных видеороликов можно превратить скучные данные в увлекательные истории. Такие видео более привлекательны, поскольку содержат множество анимированных диаграмм, чисел, графиков и другого визуального контента, который естественным образом привлекает внимание зрителей. Если вы все еще представляете свои ежемесячные данные о продажах своему начальнику с помощью электронной таблицы, вам обязательно стоит попробовать инфографическую анимацию! Посмотрите это видео с инфографической анимацией ниже!

Анимационные видеоролики о рукоделии

Анимационные видеоролики ручной работы — это простой, но эффективный способ объяснить концепцию.Таким образом, они могут быть наиболее подходящими для объяснения сложных идей. Эти видеоролики имитируют эффект перемещения объектов по сцене рукой и, таким образом, привлекают внимание человеческого глаза. Это наиболее распространенные типы анимационных видеороликов, используемые брендами по всему миру. Вы также можете выбрать гибридную версию. Вы можете комбинировать и сочетать эти стили видео, чтобы сделать ваши видео еще более интересными.

Шаг 4. Анимируйте видео

Решение о том, как анимировать ваше видео, может быть проблемой, поскольку есть много вариантов на выбор.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вот несколько способов создания анимационного видео,

Нанять внутреннюю команду:

Этот вариант лучше всего подойдет вашему бренду, если вы планируете снять серию анимационных видеороликов и имеете доступ к огромному маркетинговому бюджету. Во-первых, вам понадобится команда сценаристов, аниматоров и дикторов. Затем вам нужно будет предоставить им доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению. Хотя это разовая покупка, она может легко стоить вам десятки тысяч долларов.Более того, качество и время производства анимационного видео будут зависеть исключительно от возможностей вашей внутренней команды.

Аутсорсинг анимационной студии:

Аутсорсинг подойдет вам лучше всего, если вы планируете только разовый проект анимационного видео. Снова возникают дебаты о выборе подходящей анимационной студии и вопрос о том, сколько они будут взимать. Во-первых, вам нужно будет рассмотреть график вашего проекта и бюджет, который у вас есть. Когда дело доходит до аутсорсинга, чем быстрее вам понадобится видео, тем больше вам придется потратить! В этом случае качество видео будет зависеть от того, насколько хорошо вы донесли свою идею до студии и насколько хорошо они поняли ваш бренд.

Сделай сам:

Когда у вас ограниченный бюджет, но в то же время вам нужно потрясающее анимационное видео, приложения DIY — ваш лучший друг! Да! Вы можете сделать это самостоятельно. Нет! Вам не нужно смотреть обучающие видеоролики о сложном программном обеспечении на YouTube. Все, что вам нужно, это ПК / Mac и доступ к Интернету. Подпишитесь на инструмент DIY и начните создавать анимационные видеоролики, не выходя из своего веб-браузера. С Animaker вы можете создавать 2D-анимацию, видеоролики для досок, видеоролики с инфографикой, видеоролики ручной работы, видеоролики с типографикой и даже создавать собственные GIF-файлы.Вы можете использовать более 90 шаблонов и самую большую в мире библиотеку анимации. Вы можете ознакомиться с возможностями нашего бесплатного приложения здесь.

Шаг 5: Добавьте подходящую фоновую музыку

Добавление фоновой музыки к видео — это все равно что положить вишенку на торт. Без него чего-то будет не хватать! Однако найти подходящую музыкальную композицию среди миллионов доступных в Интернете может быть сложно. Опять же, большая часть музыки, которую вы найдете в Интернете, не свободна от авторских прав; последнее, чего вы хотите, — это чтобы кто-то подал на вас в суд за использование его музыкальной композиции без разрешения! Вот несколько вещей, которые следует помнить при выборе фоновой музыки:

Подумайте, какие эмоции вы хотите вызвать:

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые песни вас грустят? Музыка может вызывать эмоции.Он может задать настроение вашему видео. Так что решите, как вы хотите, чтобы ваши зрители чувствовали себя после просмотра вашего видео.

Определите личность своего покупателя:

У разных людей разные музыкальные вкусы. Это также зависит от возраста. Большинство детей любят веселую и веселую музыку, в то время как большинство подростков предпочитают металл и рок.

Убедитесь, что ваша музыка помечена для повторного использования:

Источник музыки только с бесплатных сайтов. Свяжитесь с создателем музыки и убедитесь, что он согласен с этим. Вы также можете законно покупать музыку на сторонних сайтах.

Не останавливайтесь на одном:

После того, как вы выберете несколько музыкальных треков, примените их одну за другой к своему видео и посмотрите, какая из них больше всего подходит для вашего видео.

Шаг 6: Расскажите свою историю

Теперь мы подошли к последнему этапу создания анимационного ролика. Вы потратили все время на совершенствование своего анимационного видео всеми возможными способами. Но что мощнее? Рассказывать историю своими словами или добавлять строки и строки текста в видео? Добавление правильного голоса за кадром может улучшить качество видео.Это можно сделать двумя способами:

По найму диктора:

Вы можете найти профессиональных дикторов на таких сайтах фрилансеров, как Fiverr и Upwork. Они могут предоставить вам качественный голос за кадром для вашего видео. Более того, они доступны по цене и обещают своевременную доставку.

Сам записываю:

Запись собственного голоса может быть интересной, но сложной задачей! Самая важная часть — это оборудование. Плохо записанный голос — убийца видео номер один! Прежде чем начать, убедитесь, что вы поучились у экспертов.Вы также можете использовать расширенные приложения для преобразования текста в речь, такие как Animaker Voice, для создания собственного голоса. Эти 6 шагов помогут вам начать работу. Когда вы создадите много видеороликов, эти советы станут вашей второй натурой. Есть ли у вас сомнения, на которые еще нет ответа? Пожалуйста, задавайте свои вопросы в разделе комментариев ниже — мы будем рады вам помочь!

Как сделать световой щит менее чем за 100 долларов (шаг за шагом, с иллюстрациями)

Этот мощный инструмент обучения тоже может быть доступным

Недавно было несколько замечательных сообщений в блогах от перевернутых преподавателей Джона Бергманна, Кевина Хогендорпа и Джоэла Сперанца о том, как делать световые доски.Хочу поделиться с вами, как я сделал свою световую доску менее чем за 100 долларов. Я также хочу показать вам, как добиться максимального качества ваших видео с лайтбордов, настроив студию, освещение и камеру.

Что такое световая панель?

Световая панель представляет собой кусок сверхпрозрачного стекла, который является краевым светом со светодиодной лентой. Ведущий пишет на световом табло неоновым маркером. Свет отражается внутри стекла, пока свет не попадает на неоновую надпись маркера, а затем выходит из стекла через маркер.Это делает надпись действительно заметной на черном фоне.

Я использую световую доску, чтобы преподавать концепции, требующие формул, вычислений, диаграмм и не слишком много текста. Видео с лайтбордов можно сделать очень быстро с минимальной пост-обработкой. Так что они также полезны, когда у вас есть много видеороликов, которые нужно снять в кратчайшие сроки.

Студентам нравится учиться с помощью видео на световой доске, потому что их опыт похож на то, как учитель учит на доске. Но это даже лучше, потому что ученики могут видеть лицо учителя.

Как сделать световой щит

Материалы

• Сверхпрозрачное стекло из рамки для картин. Размер стекла будет зависеть от размера имеющейся у вас студии. Стекло для картин имеет толщину всего 3 мм и не безопасное стекло, но оно работает, дешево и легко доступно. В качестве альтернативы вы можете приобрести 10-миллиметровое стекло от производителя аквариумов.
• 4 Сосна декоративная 45 мм x 20 мм x 1 м, длина
• Светодиодные ленты
• Шурупы по дереву
• Клей для дерева
• Две сосновые шорты длиной 70 мм x 30 мм x 500 мм или аналогичные.
• 2 кронштейна для полок
• 6 тренерских болтов
• Два болта, шайбы и барашковые гайки.

Метод

Световая панель:

• С помощью фрезы или настольной пилы сделайте выемку в профиле соснового бруса 45 × 20. Канал должен быть достаточно широким для светодиодных лент.
• Измерьте, обрежьте и подрежьте углы бруса. Длина бруса измеряется от основания канала. Отрежьте митру с этого места.(См. Диаграмму ниже).

• Просверлите отверстие в углу одного из отрезков бруса, чтобы пропустить провод для светодиодных фонарей.
• Уложите светодиодную ленту в канал и приклейте клейкой подложкой. Разместите светодиодные фонари сверху и снизу. Обрезая полоску, убедитесь, что вы отрезаете ее только в точке, указанной ножницами.
• Склейте и прикрутите 3 стороны рамы вместе.
• Пропустите светодиоды вниз с одной стороны рамы и выведите их из отверстия.(вам нужно будет отрезать вилки от проводов, а затем снова спаять их вместе)
• Вставьте стекло в раму, приклейте и прикрутите последнюю сторону на место.
• Припаяйте переключатели и вилки на место. Ремонт проводов я закрепил изолентой, а выключатели скрепил двусторонним скотчем.

База:

Поскольку плата небольшая и портативная, я устанавливаю ее на стол с помощью переносного основания.Для изготовления базы:

• Закрепите кронштейн полки на шортах из сосны 70 × 30 с помощью тренерских винтов.
• Приложите световой щит к кронштейнам, поместите обрезанный кусок древесины на штифт, чтобы удерживать световой щит на месте (см. Ниже).
• Приклейте пропил и прикрутите его.
• Вверните отверстие в световом табло для болта, который будет вставлен в кронштейн и световой щит. Повторите то же самое для другого кронштейна.
• Установив световую панель на место, вставьте болты и шайбы через кронштейны и световую панель и закрепите барашковыми гайками.

Надпись на световом табло

Я использую маркеры сухого стирания Expo Neon.

Очистите доску влажной тканью из микрофибры без ворса. Затем повторите с сухой тканью из микроволокна без ворса. Не волнуйтесь, если вы все еще видите пятна, вы можете настроить камеру так, чтобы пятна не были видны на снимке.

Как настроить студию

Видео

Lightboard будут выглядеть лучше всего, если будут достигнуты следующие результаты:

• Фон полностью черный, (черный матовый фон, двери сарая включены, настройки камеры)
• Талант хорошо освещен, (три огонька таланта)
• Надпись на доске четкая и цветная (Настройка камеры, ручки)
• Стекло не видно (настройки камеры).

Черный фон —

Можно использовать кусок черного бязи или муслина, который будет стоить около 15 долларов. Или вы можете покрасить стену в черный матовый цвет. Вы можете купить черные студийные фоны в специализированных магазинах фотоаппаратов и на EBay, но они дороже. Размер фона будет зависеть от размера лайтборда. Мой фон 2м х 2м.

Освещение —

Талант нужно освещать, а не фон. Я использую свет по обе стороны от таланта, а также свет для волос.

Есть много вариантов освещения. Я начал с настольных ламп, а теперь перешел к светодиодным студийным светильникам на световых стойках (мои ниже). Не используйте прожекторы, так как они пропускают слишком много света и слишком горячие. Светодиодные фонари также используются для моих видео с зеленым экраном или являются хорошей инвестицией.

Используйте двери сарая на светильниках, чтобы исключить попадание света на задний фонарь (это делает задний фон абсолютно черным на видео).

Я прикрепил светильник для волос к верхней части доски, в качестве альтернативы вы можете использовать штангу или прикрепить ее к потолку.

Сначала я использовал простые настольные лампы, теперь я использую светодиодные студийные светильники. Обратите внимание на двери сарая.

Светильник для волос фиксируется штангой из стержня с резьбой ¼ дюйма.

Та ​​же резьба, что и у света и камеры.

Вид сверху на установку студийного освещения.

Камера —

Я использую цифровую SLR с аудиоразъемом. (Cannon 700D с объективом 18-55 мм) на штативе.Это зеркалка начального уровня, записывающая на карту памяти.

Я использую цифровую зеркальную фотокамеру, поэтому я могу регулировать диафрагму и выдержку — это позволяет мне удалять любые пятна и блики со световой панели и действительно подчеркивает цвет. Я установил выдержку на 500 и диафрагму на 5.0.

Вам не нужно использовать зеркальную камеру. Некоторые пользователи световых экранов просто используют веб-камеру, а другие — компактную цифровую камеру и даже смартфон. Они не дают вам того же уровня адаптации.

Микрофон —

Я использую микрофон-дробовик Rode. Микрофон находится на световой панели со стороны докладчика, поэтому мне нужен удлинитель для подключения к камере. Я устанавливаю микрофон на штатив вне кадра.

Другой вариант — нагрудный микрофон. Ему даже не нужно быть беспроводным. Вы можете получить отворотный микрофон на EBay менее чем за 30 долларов.

Как спланировать видео

Сделайте видео коротким. Одна концепция для каждого видео.Я стараюсь, чтобы мои видео не превышали 5 минут. Если это длится дольше, я пытаюсь разрезать видео на два более коротких, потому что, возможно, существует более одной концепции.

Подумайте, как вы будете строить концепцию, как если бы вы это делали на черно-белой доске в классе.

Подумайте, что вы напишете на доске, и где вы это напишете.

Лучше не иметь сценария — у вас нет сценария на доске. Но вам может понадобиться несколько заметок перед доской, но не в кадре.Или вы можете посмотреть вниз, чтобы проверить заметки, а затем вырезать их при постобработке (или нет).

Напишите название видео на доске перед запуском.

Возможно, вы захотите добавить на доску другой контент перед началом съемки. Например, диаграмма.

Монтаж видео в пост-продакшн

Одно из преимуществ видео с лайтбордов заключается в том, что они быстро снимаются и требуют минимальной пост-обработки. Однако, как минимум, вам нужно будет перевернуть видео на 180 ° по горизонтали, чтобы зритель мог прочитать надпись.

Я использую Camtasia Studio для всего постпродакшна. Я переворачиваю на 180 ° и обрезаю начало и конец видео при входе в кадр и выходе из кадра, начиная и останавливая камеру.

При желании вы можете сделать больше пост-обработки. Это может включать;

• Добавление картинки в картинку изображения или диаграммы
• Ошибки обрезки
• Ускорение видео при записи
• Добавление вступительной музыки и последовательности заголовков
• Добавление других видеоматериалов

Существуют и другие продукты для пост-обработки, включая Adobe Premier Pro.

Некоторые камеры могут поворачивать видео на 180 °, и в крайнем случае вы можете снимать в зеркало, установленное на 45 °.

Советы и хитрости:

• Наденьте рубашку темного цвета, чтобы сверху было видно письмо.
• Постарайтесь не писать поверх лица.
• Научите студентов смотреть ваши видео; как смотреть и делать заметки.

В течение года я постепенно улучшал качество видео методом проб и ошибок. Хороший опыт в области дизайнерского мышления — это то, что у меня есть ученица 12 класса, который делает мою новую световую доску.

Вы можете посмотреть некоторые из моих видео с лайтбордами на YouTube здесь: https://www.