Как сделать вытяжку в доме: на кухне, в санузеле (ванной и туалете), в подвале, в канализации, в газовой котельной и через стену – технические требования и правила монтажа

Вытяжка в частном доме: как сделать своими руками правильно

Вентиляция в загородном коттедже:

Технические нормативы

• Для садовых домов
• Для ИЖС

Правила расчетов и монтажа

• Для нежилых строений
• Для коттеджей

Принудительные системы

Испокон веков дома строили без вентиляции. Важным было замуровать все щели, через которые могли просочиться сквозняки, сырость, грызуны и насекомые. В нашем двадцать первом веке мы настолько в этом преуспели, что ситуация в корне изменилась. Непроницаемые стены и стеклопакеты, современные отопительные приборы не оставляют холоду ни единого шанса. Но при этом теряется качество воздуха — он становится более сырым, или наоборот — сухим, либо его просто не хватает. Проветривание спасает лишь ненадолго. Так или иначе, у обладателей загородной недвижимости, привыкших решать проблемы самостоятельно, возникает вопрос: как сделать вытяжку в частном доме своими руками.

Согласно действующему законодательству вся загородная недвижимость делится на два вида — это садовые постройки и так называемые объекты индивидуального жилищного строительства (сокращенно — ИЖС). Первые предназначены для сезонного проживания, вторые — для постоянного. В первом случае правил совсем немного и касаются они в основном расположения строений и изменения их статуса, оставляя без внимания многие технические аспекты. Во втором — действуют стандарты для жилых помещений.

Для садовых домов

В данном случае закон не обязывает устанавливать какие-либо коммуникации. Тем не менее, такая необходимость возникает, когда на стенах появляется конденсат и становится заметна плесень. Еще один индикатор — запах сырости и разлагающихся органических материалов, из которых построено сооружение. Таким напастям наименее всего подвержены деревянные строения. При возведении блочных или кирпичных конструкций следует всерьез задуматься, как они будут проветриваться.

Unsplash.com

Летом в жаркую погоду окна обычно отрыты, но в холодное время жар от печи может вызвать головную боль, а неизбежное залповое проветривание приведет к необходимости срочно подбросить еще дров.

Проблема дает о себе знать, когда температура падает ниже нуля. Если здание достаточно утеплено, чтобы в нем можно было проживать зимой, для него подходят все технические рекомендации по устройству вентиляции, пригодные для жилого строения.

Для ИЖС

Ряд ограничений вводит Постановление Правительства РФ №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым» и санитарные правила СП 60.13330.2012:

• не допускается устройство вентканалов на расстоянии менее 10 см от электропроводки и газовых труб;
• категорически запрещено объединять воздуховоды кухонь и санузлов, а также других нежилых площадей с жилыми. К последним относятся спальни, детские и гостиные;
• нельзя проектировать системы, при которых возможен отток из одной квартиры в другую, если в здании от двух квартир и более.

Здесь же говорится о том, что каждый квадратный метр должен соответствовать действующим санитарно-техническим нормативам по кратности. Этим термином обозначается отношение объема воздушных масс к пространству, которое они проходят за единицу времени. По данному параметру в санитарных правилах СП 55.13330.2016 устанавливается минимальная производительность работающей принудительной вентиляционной системы. В спальне и гостиной кислород должен полностью обновляться каждый час, в кухне необходим ежечасный приток в объеме от 60 м³, в санузле и нежилых комнатах — от 25 м³ в час. При отключенных вентиляторах либо при отсутствии людей допускается кратность от 20% объема помещения в час.

Вентиляционные системы бывают двух видов:

• естественная — циркуляция происходит из-за перепада давления внизу воздуховода и вверху;
• принудительная — поток приводится в движение вращающимися лопастями.

Для садовых построек

Первый вариант малоэффективен и применяется для небольших сооружений, предназначенных для проживания в теплое время года. Приток в этом случае осуществляется благодаря стеновым или оконным клапанам, а также переточным решеткам, устанавливаемым на двери. Традиционное решение — печь с дымоходом. Если его нет, можно провести трубу от потолка до кровли, расположив ее на максимальное расстояние от окон и дверей, чтобы не выводить наружу свежий кислород. На крыше для нее лучше сделать козырек, чтобы не заливало дождем, а в комнате закрыть ее клапаном на случай, если придут холода. Диаметр можно принять до 20 см, но для небольшой комнаты и 5 см будет достаточно.

Unsplash.com

Высота должна составлять от 3 м — иначе тяги не будет. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 труба не должна выступать над кровлей более чем на 1 м.

Вместо трубы — пластиковой или металлической — можно задействовать шланг из полиэфира или алюминиевой фольги. Выводить верхнюю часть не обязательно через крышу. Чтобы обеспечить перепад давлений достаточно будет сделать выход под кровельным скатом, закрыв его сеткой. Вентканал заделывают в стену при ее возведении, либо монтируют радом с ней.

Чтобы не испортить гидроизоляцию стен и перекрытий, лучше воспользоваться специальными муфтами, предохраняющими ее от проникновения влаги. Их несложно найти в магазине или сделать самостоятельно.

Располагать шахту лучше вертикально. Чем больше горизонтальных участков и изгибов, тем ниже эффективность.

Внутри кирпичной стены можно проложить прямоугольный вытянутый канал, но такое сечение не обеспечивает эффективной работы в отличие от круглого. К тому же, стены, пригодные для внутренней прокладки, должны иметь значительную толщину.

Для жилых зданий

Наиболее удобным будет установить принудительную вентиляцию. Она подходит для всех помещений и позволяет идеально справиться с задачей. Чтобы ознакомиться с ее устройством детально, рассмотрим, каким образом она используется в больших коттеджах с системой отопления и большим количеством комнат.

Unsplash.com

В просторной жилой комнате нет особой необходимости ставить систему принудительной вентиляции. Ее нехватка становится заметна при площади менее 10 м² на одного человека. Диметр канала не играет значительной роли во включенном состоянии, но в выключенном поток начинает циркулировать естественным образом, и тут становится важна пропускная способность шланга или трубы.

Чтобы понять, какой должен быть диаметр у канала, сначала потребуйте рассчитать общее потребление по формуле L=S x H x N, где

• S — площадь комнаты;
• H — высота потолков;
• N — кратность.

Возьмем для примера спальню 18 м². Высота потолка пусть будет равна 3 м. Как нам уже известно, воздушная масса в жилых комнатах обновляется один раз в час. Подставив величины в формулу, получим объем 54 м³/час.
Теперь перейдем к расчету площади канала по формуле F=L/3600 x v, где V — скорость потока. При отключенном оборудовании она равна от 0.5 до 1,5 м/сек. Возьмем ее среднее значение, равное 1 м/сек.

Для спальни, как и для всех жилых комнат достаточно одного канала. Итак, искомая величина составит 0,015 м2. Теперь несложно будет узнать диаметр. Эту формулу все мы учили в школе:

S=π⋅r2. Квадрат радиуса будет равен 0,015/3,14=0.004777, а диаметр — 0,14 м.

Теперь остается подобрать подходящую стандартную трубу. Нас вполне устроит сечение 0,15 м.

Unsplash.com

Приведенный выше расчет необходимо провести для каждого из помещений в отдельности с учетом их особенностей, о которых мы говорили выше. Возможен вариант, при котором две смежные комнаты имеют выходы в одну шахту. В этом случае нужно будет рассчитать общий воздуховод, сложив их параметры.

Согласно санитарно-техническим требованиям внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Вентиляционный стояк необходимо оснастить открывающимся люком, позволяющим произвести осмотр и прочистку. При устройстве вентрешеток не в потолке, а в верхней части стены, следует расположить их как можно выше, чтобы избежать «мертвых» зон в самом верху. До потолка не должно оставаться больше 15 см.

Если в здании не было предусмотрено вентшахты, его не обязательно полностью реконструировать, чтобы найти ее оптимальное положение. Наилучшим решением будет пристроить ее сбоку и хорошо утеплить. Теплый поток будет подниматься гораздо быстрее холодного.

Вытяжка на кухне в частном доме делается сразу в два вентканала — один общий, другой в зоне плиты. Совмещать их не следует, поскольку поток от второго обладает значительным давлением. Он будет просачиваться в кухню из общего.

Unsplash.com

Вытяжку для электроплиты располагают на высоте 70 см над рабочей поверхностью, для газовой — на высоте 80 см. Ее выбирают в зависимости от  мощности и размеров с учетом объема помещения. Мощность рассчитывают по формуле P = S x H х 12, где 

• S — площадь помещения
• H — его высота.

Обычно воздуховод направляют не вверх, а в сторону, из-за чего мощность падает на 25%. Эти проценты необходимо учесть при выборе мощности оборудования.

Лучше выпускной клапан установить в стене. Проще было бы поставить для него оконную заглушку с отверстием для выхода отработанных газов, но при таком решении ухудшится инсоляция и внешний вид фасада. В кирпичной кладке, бетоне или дереве отверстие можно проделать с помощью алмазной коронки. Часто применяются не круглые, а прямоугольные каналы, что позволяет сэкономить немного пространства, но эффективность в данном случае снижается.

Желательно выбрать короба из металла, поскольку их проще отмыть от жира и они наименее подвержены деформации под воздействием высоких температур. Оптимальный вариант — сталь. Если используется гофрированный алюминий, трубу необходимо максимально распрямить.

В частном доме вытяжка в стене не требует согласования, если он не является историческим объектом и не находится под охраной государства.

Самым простым решением будет установить приточный вентилятор. Ставить его нужно в отдельный канал, чтобы поток под давлением не выходил в другие помещения при его работе, а выводился прямо на крышу. Для оптимальной работы понадобятся впускные клапаны на дверях, окнах или в стенах — ведь, чтобы обеспечить отток, необходим приток.

Unsplash.com

Если поток нужно подогреть, стоит отдать предпочтение установке со встроенным нагревателем или рекуператору. Это приспособление состоит из тонких металлических пластин, хорошо передающих температуру. Теплый воздух на выходе попадает в каждый второй промежуток между пластинами, а свежий движется ему навстречу по остальным каналам, воспринимая тепло от стенок.

На чердаке можно разместить центральную вытяжку, в которую сходятся все воздуховоды. Они работают довольно тихо, но желательно расположить их подальше от спальни.

Пространство чердака позволяет разместить и более сложные приспособления с функцией фильтрации и подогрева. Последнее время получили распространение энергосберегающие системы с роторными теплоутилизаторами. Такие устройства легко помещаются даже под плоской кровлей — их высота варьируется от 25 до 45 см.

Вентиляция своими руками: в доме, квартире, схемы

Еще на стадии проектирования дома надо задуматься о свежем воздухе в помещениях. Причем, может быть так, что спроектированная своими руками вентиляция работать будет не хуже, чем разработанная профессионально. Возможно, решение будет не настолько изящны — главное, чтобы оно было работоспособным. 

Содержание статьи

• 1 Определение и серьезность проблемы
  • 1.1 Чтобы вы поняли, насколько это серьезно
  • 1.2 Наглядный пример
• 2 Принцип работы вентиляции дома и квартиры
  • 2.1 Проблемы притока
  • 2.2 Вытяжная вентиляция
    • 2.2.1 Материал для воздуховодов
    • 2.2.2 Дополнительные устройства
  • 2.3 Естественная или принудительная
• 3 Схемы вентиляции частного дома и квартиры
• 4 Вентиляция своими руками: план действий
  • 4.1 Подготовительные работы
  • 4.2 Расчеты параметров и деталировка
  • 4.3 Монтаж и настройка
• 5 Другие решения

Определение и серьезность проблемы

Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.

Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим

Чтобы вы поняли, насколько это серьезно

По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.

Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:

Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.

Наглядный пример

Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.

Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.

График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми

Информация для пояснения графика:

• Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
• Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
• Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
• Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
• Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).

Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента,  значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.

Принцип работы вентиляции дома и квартиры

Все системы вентиляции разделяют на два типа — с естественным движением воздуха и с принудительным.

Воздух движется всегда из зоны более высокого давления в зону более низкого. Это свойство и используется в системах естественной вентиляции. Зона более высокого давления обычно находится в квартире/доме. При наличии вентиляционных ходов/отверстий воздух из помещений стремиться попасть на улицу. Но на место «ушедшего» должен поступать новый, иначе движение прекратиться. Именно потому для нормальной работы системы вентиляции необходим как отток отработанного воздуха, так и приток свежего. И об этом стоит позаботиться. Только тогда вентиляция — своими руками сделанная/разработанная или нет — работать будет эффективно.

Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверх

Имейте в виду, что «дышащие» стены к воздухообмену никакого отношения не имеют. В лучшем случае они помогают регулировать влажность. И только. Точно также обычный кондиционер не добавляет кислорода. Он только поддерживает заданные параметры уже имеющегося воздуха. Отводит он только излишнюю влагу, и с обменом воздуха никак не связан.  Приток воздуха надо обеспечивать также, как и отток, используя окна (не самый эффективный способ) или специальные устройства.

Проблемы притока

Вот, казалось бы, чего проще — сделай в стене дырку — вот тебе и приток кислорода. Может где-то это и так, но не в условиях нашего климата, когда большую часть года на улице температура далека от комфортной. Что не так? Целый ряд неприятных моментов:

Как видите, «простое» отверстие в стене становится очень непростым устройством. Причем мало чем из этого списка можно пренебречь. Слишком некомфортно будет существование.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в многоквартирном доме — большая труба, которая проходит через все этажи и выходит на крышу. К ней подключаются все квартиры «в стояке». При наличии нормальных условий, из-за разницы давлений в квартире и на крыше, образуется «тяга», которая и вытягивает воздух из помещений (работает также при наличии притока).

Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире. Только надо учесть, что «вытягивать» канал должен весь требуемый объем воздуха

В многоквартирных домах стояки обычно находятся в кухне и/или в ванной. Все остальные помещения вентилируются через эти вытяжки. Для нормального воздухообмена в двери ванной и на кухне необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (под дверью или сделать переточные отверстия в стене) или установить решетки.

В частном доме все организовано примерно также: в кухне или ванной устанавливают основной вентканал, который выводят на крышу. Заканчивать его на чердаке не стоит. Даже если чердак холодный и вентилируемый. При разнице температур и большой влажности удаляемого воздуха образуется большое количество конденсата. Даже при хорошей вентиляции на чердаке он не успевает выводиться, «мокреет» перекрытие, сыреют стены. В общем, это плохая идея.

Материал для воздуховодов

Несколько слов про материал, из которого делают вытяжной вентиляционный канал в частном доме. Чаще всего используют оцинкованные трубы, причем — круглого сечения. У них сопротивляемость воздушному потоку минимальна. Второе место по популярности занимают пластиковые воздуховоды. С ними проблем больше — они накапливают статику, что способствует накоплению пыли, менее стойки к огню. К плюсам можно отнести более простой монтаж, наличие готовых фасонных элементов, при помощи которых легко создать любую систему. В случае с этими материалами выбор за вами — что больше нравится, то и используйте.

Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными

Чего не стоит делать — выгонять вытяжной канал из кирпича. Во-первых, это дорого (нужен еще и фундамент под него), во-вторых, по эксплуатации он самый проблематичный, так как имеет неровные стенки, что способствует накоплению пыли. В кирпичных стенках, не закрытых металлической гильзой, скапливается конденсат, из-за чего кирпич быстро разрушается. В общем, кирпичные вытяжные каналы — прошлый век.

Дополнительные устройства

Что еще может быть необходимо в вытяжной системе, так это обратные клапана. Они препятствуют движению воздуха в обратном направлении, которое возникает при опрокидывании тяги». Когда давление в квартире/доме становится ниже, чем на улице. Также обратные клапана препятствуют распространению запахов из кухни/туалета по другим помещениям, подключенным к каналу.

Обратные клапана — простое устройство

В общем и целом, устройство вытяжной системы проще. Но только при условии правильного расчета сечения вентканала, правильно составленной трассы и грамотного монтажа.

Естественная или принудительная

Вентиляция бывает двух типов — естественной и принудительной. Что лучше? Сказать однозначно сложно. Каждый решает сам, учитывая все достоинства и недостатки обоих типов.

Естественная вентиляция в доме работает за счет разницы давлений в помещении и на улице (за счет существования той самой «естественной тяги»). Ее плюсы — бесшумность, независимость от электроэнергии. Минусы — малая производительность из-за чего необходимы трубы большого сечения, невозможность контролировать/регулировать интенсивность работы, зависимость от состояния внешней среды. Летом естественная вентиляция часто не работает, а бывает — работает в обратном направлении. Это когда через вытяжной вентканал «тянет» горячий воздух в помещение.

Принудительная вентиляция в частном доме — устанавливаются вентиляторы подходящего типа

В принудительной вентиляции движение воздуха обеспечивают вентиляторы. Она может быть регулируемой,  работает при любой погоде, но только при условии наличия электроэнергии и работоспособных вентиляторов. И это минус. Даже два. Первый — энергозависимость, второй — шум, который издают вентиляторы во время работы. Потому в системах принудительной вентиляции многие предпочитают использовать пластиковые воздуховоды. Именно из-за того, что они «тихие».

Схемы вентиляции частного дома и квартиры

Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.

Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну

В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве  в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.

При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование

При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная

Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.

Вентиляция своими руками: план действий

Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.

Подготовительные работы

Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.

Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.

Расчеты параметров и деталировка

Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала  тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.

• Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
• Внести размеры на схему (можно перерисовать).
• Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения.

  Деталировка — подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростью

• Высчитать сопротивление каждого участка системы, подобрать вентиляторы (по рабочей точке в характеристике с учетом полученного сопротивления системы). Учесть уровень шума от работы вентилятора, принять меры по его уменьшению (подобрать малошумную модель).
• Посчитать стоимость компонентов системы. Попытаться свести «наличку» с желаниями. Тут приходится несколько раз менять компоненты, двигаясь от того, что хочется, к тому, что реально.
• Рисуем чистовой проект с полной деталировкой. Надо помнить также про узлы прохода вентаканалов через стены/потолок/кровлю, расходные и изоляционные материалы, вентиляционные решетки и диффузоры, крепеж и все другие «мелочи» которые выливаются в приличную сумму.

Монтаж и настройка

«Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.

Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.

Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры

Кстати, советуем подумать. Вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.

Другие решения

Рынок не стоит на месте, и сегодня предлагаются новые решения. Например, есть рекуператорные системы, которые сразу, через одно отверстие в стене, выводят отработанный воздух и подают свежий. Это идеальный выход, если вентиляцией озаботились после ремонта или если необходимо решить проблему только в некоторых помещениях. Главное, чтобы эти помещения имели хотя-бы одну стену, выходящую на улицу.

Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает его

Недостаток этого способа организации вентиляции в доме или квартире один — цена на такое оборудование. Стоимость одного такого устройства — более 400$.

Как построить деревянную вытяжку на ферме

Когда мы проектировали кухню в нашем современном фермерском доме, мы выбрали вытяжку из нержавеющей стали, чтобы добавить кухне немного «современности». Однако, прожив в доме несколько месяцев, Брук решила, что кухня будет лучше смотреться с вытяжкой из окрашенного дерева. Это добавило бы больше тепла кухне и связало бы с плавающими полками и деревянными балками. В то время мне не терпелось заняться новым проектом, поэтому я с радостью согласился.

Когда я делал этот капюшон, я не знал, что со временем буду писать туториал о том, как его построить, поэтому, к сожалению, я не сделал никаких снимков процесса. Поэтому вместо этого я предоставляю 3D-иллюстрации, которые, вероятно, в любом случае полезнее, чем фотографии.

Начнем. Вот что вам понадобится:

• Финишный гвоздезабиватель
• Рулетка
• Клей для дерева
• Торцовочная пила
• Финишные гвозди 1 1/4″

Дерево

• 1″ x 6″ чистая сосна
• Чистая сосна 1″ x 3″
• Чистая сосна 1″ x 8″

Измерение и расчет углов

Первое, что вам нужно сделать, это определить размер вашей вытяжки, и все это будет зависеть от вашей кухни и того, как вы планируете ее установить.

Мне нужно было, чтобы вытяжка была достаточно большой, чтобы закрыть существующую вытяжку из нержавеющей стали, и достаточно широкой, чтобы касаться каждого верхнего шкафа. И я хотел, чтобы верх скошенной части вытяжки был вровень с верхом шкафов.

После того, как я провел измерения, пришло время сделать некоторые расчеты.

Когда я был подростком на уроке геометрии, я просто знал, что однажды я смогу использовать то, что я изучаю. Большой привет г-же Дишнер! Я не смог бы построить этот капюшон без тебя.

Чтобы получить правильный угол для косых пропилов, мне пришлось использовать теорему Пифагора. Зная две стороны прямоугольного треугольника, можно найти и другие углы. После того, как я получил свои измерения, я использовал этот онлайн-калькулятор. Вот что у меня получилось:

Чтобы упростить процесс установки, я решил собрать вытяжку из двух отдельных частей: верхней и нижней. Вот как я построил дно.

Строительство нижней части капота фермы

Я начал с основания. Здесь я использовал сосну 1 x 6 и сделал надрезы под углом 45 градусов по углам. Там, где части соприкасались, я намазал столярным клеем и скрепил их вместе. Я хотел использовать как можно меньше гвоздей. Таким образом, снаружи капота не было много отверстий, которые нужно было заполнить. На иллюстрации красные точки показывают, где я прибил.

Затем я построил два передних уголка. Я построил их из сосны 1×3. Основываясь на расчетах, их окончательная длина должна быть 24″, но для начала я сделал их 27″. Это дало мне дополнительную длину для косых пропилов. Я склеил и прибил два из них вместе, как показано на иллюстрации. Я сделал два таких, по одному на каждый передний угол капота.

После того, как оба угловых элемента высохли, я настроил свою торцовочную пилу на комбинированный рез под углом 17 и 16 градусов. Я сделал надрезы с обоих концов, чтобы длина куска была 24″. Резка под углом может быть немного сложной, поэтому вот удобный калькулятор.

После того, как уголки были вырезаны, я приклеил их и прибил к основанию, как показано на рисунке ниже.

Затем я измерил и обрезал детали задней кромки под углом 17 градусов. Затем приклеил и прибил их к основе.

Теперь, когда все угловые и краевые детали были на месте, пришло время заполнить переднюю и боковые части кусками сосны 1×6. Я начал с измерения расстояния между двумя передними углами в верхней части основания, а затем от основания переднего угла до заднего края. Это дало мне мою длину. Я обрезал концы передних частей под углом 17 градусов и один конец боковых частей под углом 16 градусов. Я приклеил и прибил детали на место с обратной стороны. Таким образом было видно меньше дырок от гвоздей.

Я повторял это до тех пор, пока передняя и боковые стороны не были заполнены, соответственно уменьшая ширину каждой доски по мере того, как я поднимал капот. Для последних трех частей наверху я использовал сосну 1×8, чтобы она выступала над угловыми и краевыми частями. На этом нижняя часть капюшона завершена.

Сборка верхней части колпака фермерского дома

Я сконструировал верхнюю часть колпака так же, как и нижнюю, за исключением углов. Я начал с базы. Я использовал сосну 1 x 3 и сделал надрезы под углом 45 градусов по углам. Там, где части соприкасались, я намазал столярным клеем и скрепил их вместе.

Затем я приклеил и прибил первый ряд досок 1×6 спереди и сбоку. Это дало мне возможность прибить угловые детали.

Для угловых деталей и деталей задней кромки я использовал тот же метод, что и для нижней части капюшона, только я использовал прямые срезы вместо скосов. После того, как они высохли, я приклеил и прибил их на место, как показано на иллюстрации ниже.

Затем я продолжил сосновые доски 1×6 до верха, но на последних частях я использовал вместо них 1×3, так как 1×6 был бы слишком высоким.

Затем, чтобы закрыть верхнюю часть капота, я повторил те же действия, что и для основания верха, а затем приклеил и прибил его на место.

После того, как вы построили капот, вам нужно заполнить отверстия, отшлифовать, а затем покрасить. Я не рассказывал об этом в этом посте, но дайте мне знать, если вам нужна вторая часть. Если да, я расскажу об этом и о процессе установки.

Сборка из двух частей значительно облегчила установку. После того, как я установил нижнюю часть, я просто надел верхнюю часть, и все! Вот иллюстрация вытяжки полного ассортимента, а затем еще несколько фотографий ее установки на нашей кухне.

 

Мастер-класс по изготовлению вытяжной вытяжки — Jenna Sue Design

Если вам понравился наш недавний мастер-класс по изготовлению камина своими руками, сегодня вас ждет настоящее удовольствие! После того, как мы освоили арки и изгибы из гипсокартона, мы решили сделать шаг вперед и спроектировать / построить вытяжку нашей мечты своими руками.

Pin

Когда я говорю мы , я действительно имею в виду Лукаса. Я играл роль дизайнера, а он две недели строил все своими руками, и документируют это руководство для вас. Возможно, вы следили за моими историями в Instagram (я сохранил их в избранное, чтобы вы могли сослаться на них позже), и сегодня мы познакомим вас со всеми шагами, инструментами и материалами, которые вы использовали, чтобы вы могли создать свои собственные.

Перейти к:

Как построить вытяжку

Обновление: вы можете увидеть готовую вытяжку в нашей публикации «Современная средиземноморская кухня»!

Штифт

Инструменты

• Торцовочная пила/торцовочная пила
• Кружная пила или настольная пила
• Просвета
• KREG-JIG
• CREANSAW или DREMEL Multi-Max
• Электронный шлейп
• . Не требуется, но полезно)
• зажимы
• Утилита нож
• Tin Snips
• Taping Nevives
• Drywall Saw
• Шеслянчатые губки

PIN -контакт

Материалы

• . размер + ваши предпочтения, мы выбрали ZLINE 69Модель 8-304-34)
• 2×4 для каркаса (использовал шесть 8-футовых досок)
• 1×4 для каркаса (я использовал восемь 8-футовых досок)
• 4×8’ лист фанеры 1/2″ ( для арки)
• 1x4x8’ МДФ (я использовал пять досок)
• 1/2″ 4×8’ гипсокартон (я использовал три листа)
• Виниловый уголок (мы использовали 3/8″ закругленные края)
• Строительные винты Power Pro (2″, 2,5″ и 3″)
• Шурупы для гипсокартона
• Клей для дерева
• Клей для угловых полос
• Шовный герметик
• Лента для гипсокартона

Общая стоимость

Общая стоимость наших материалов составила 402 долл. США (не включая вкладыш вытяжки) .

Шаг 1: Определите размер вытяжки, расстояние между ними, форму

Мы потратили много времени на поиски вдохновения (в основном на Pinterest) и не смогли найти именно то, что искали. Мне понравилась идея негабаритной пещеры с коренастыми изогнутыми выступами, такими как:

PinAmber InteriorsPinMarie Flanigan Interiors

Но потом мы решили, что хотим максимально увеличить пространство на столешнице и убрать выступы со стойки, вот так:

Булавка Brit Jones Interiors

все еще прорабатываю некоторые детали, так что просто потерпите меня и пока используйте свое воображение. Вам может быть интересно, почему мы строим вытяжку раньше, чем что-либо еще на кухне, потому что мы решили, что будет проще получить вытяжку из , прежде чем мы добавили деревянные балки / доски к нашему потолку (наш следующий DIY). , в настоящее время в процессе).

Pin

Всегда полезно использовать малярную ленту, чтобы получить представление о масштабе и расположении кухонного пространства. После нескольких итераций мы остановились на размере и форме, показанных выше (окончательный размер 75 дюймов (ширина) x 65 дюймов (высота) x 22 дюйма (глубина) — он довольно большой). 36-дюймовая плита будет находиться внизу по центру, и вы можете увидеть очертания того места, где слева будет стоять шкаф от пола до потолка, а холодильник будет справа от него (скоро будет больше подробностей о кухне!)

Pin

На фотографии выше показана соседняя обеденная зона слева, и входная дверь также находится слева рядом с арочным окном. Теперь, когда мы все расставлены, давайте приступим к строительству — уберите его, Лукас!

Шаг 2: Соберите опорную раму для вставки вытяжного колпака

Как и в случае с камином своими руками, первым шагом будет изготовление рамы для вставки. Мы используем 34-дюймовую вставку вытяжки ZLINE из нержавеющей стали модели 698-304-34 с внутренним вентилятором мощностью 700 кубических футов в минуту (мы используем 36-дюймовую линейку). Установка очень проста — вставка поставляется с четырьмя Г-образными кронштейнами, которые ввинчиваются в раму:

Штифт

Я сделал свою раму немного больше (1/8-1/4″), чем вставка, чтобы оставить место для скоб.

Pin

Чтобы прикрепить раму к стене, я сначала измерил уровнем и отметил линию, где мы хотели, чтобы вставка была. Следуйте указаниям производителя о том, на какой высоте над прилавком его устанавливать. ZLINE рекомендует для этой вставки 30-36 дюймов над варочной поверхностью, и мы выбрали 35 дюймов (отверстие в арке будет расположено немного ниже, чтобы скрыть его).

Штифт

Если вы устанавливаете это самостоятельно, полезно вкрутить пару винтов в вашу линию, чтобы удерживать раму, пока вы прикрепляете ее к шпилькам.

Штифт

Затем установите распорку, которая поможет выдержать вес капота. Наша вставная рама пересекает только две стойки, поэтому я добавил большую часть, которая проходит через четыре стойки выше, а затем прикрепил диагональную распорку между ними.

Штифт

ВАЖНЫЙ ШАГ: Убедитесь, что рама выровнена, когда крепите ее к стене!

Штифт

Я повторил этот процесс с другой стороны, а затем добавил обвязку и угловую скобу для дополнительной прочности.

Штифт

После того, как вставка сделана, пришло время перейти к остальной части каркаса капота.

Шаг 3: Соберите нижнюю часть рамы

Я использовал столярный клей и шурупы PowerPro для каждого соединения при сборке рамы.

Я начал с того, что построил простой прямоугольник с одной стороны от линии ленты и прикрутил его к рамке-вкладышу. Затем я построил два меньших прямоугольника и прикрепил их снизу, чтобы начать формировать боковые стороны капюшона.

Штифт

На этом этапе нужно заранее продумать, куда будет крепиться гипсокартон. Очень важно, чтобы углы гипсокартона были привинчены к чему-то твердому, иначе они могут в конечном итоге сместиться в будущем, даже в таком месте с низкой проходимостью. Ниже вы можете увидеть меньший 2 × 4″, который был сорван и прикреплен, чтобы сформировать полный угол:

PinPin

Этот процесс был повторен с правой стороны, чтобы завершить основную нижнюю часть.

Штифт

Шаг 4: Установите вставку вытяжки

Установка вставки вытяжки определенно выполняется вдвоем, так как ее необходимо удерживать на месте, пока кронштейны прикреплены к раме. До этого у нас был электрик, проводил розетку над капотом. Мы подключили его, чтобы проверить, и все заработало, woohoo!

Штифт

Вставку также можно было установить до начала сборки рамы — вы просто хотите сделать это, пока у вас еще есть достаточный доступ для установки воздуховода.

Шаг 5: Обрамление остальной части вытяжки

После установки вставки мы теперь точно знали, где воздуховод будет выходить на чердак, поэтому мы могли определить размер верхнего прямоугольника обрамления. Существует множество конфигураций, которые вы можете использовать в зависимости от типа вытяжки, которую вы собираетесь использовать. Мы хотели максимизировать наклон спереди назад, поэтому мы сделали глубину настолько близкой к тому месту, где будет проходить воздуховод, насколько нам было удобно (не обращайте внимания на дыру в потолке от оригинальных светильников).

Pin

Вытяжка без воздуховодов или без воздуховодов также является вариантом в зависимости от вашей ситуации, но для газовых горелок мы отказались от вытяжки без воздуховодов. Вы также можете провести воздуховод через стену, но в нашем сценарии было бы разумнее пройти прямо через чердак.

Pin

Я использовал 1×4 для верхней рамы, чтобы уменьшить вес (не уверен, что это было действительно необходимо), но вы могли легко использовать 2×4 для всего этого. Из-за этого мне пришлось удвоить несколько областей, чтобы обеспечить выравнивание общей ширины по верхнему и нижнему краям.

Штифт

Затем я добавил четыре горизонтальные части посередине с концами, обрезанными под углом 14º, и прикрепил еще 1×4″ по всей ширине. Вертикальное размещение этих частей будет определять форму кривой.

PinPin

Дополнительные секции блокировок 2×4 были добавлены вдоль верхней части, где будут крепиться вертикальные планки МДФ. Другой (более простой) вариант — просто протянуть доски до самого потолка и прикрепить их к передней части верхней части каркаса.

PinPin

Теперь самое интересное: обрамление арки! Используя 1/2-дюймовый кусок фанеры, я начертил арку с помощью веревки и карандаша (так же, как я сделал камин), а затем вырезал ее лобзиком.

Штифт

После того, как деталь была успешно подогнана насухо, я отшлифовал все дефекты и обвел арку на другом листе фанеры толщиной 1/2″, чтобы сделать идентичную деталь.

Чтобы сделать мой «сэндвич с аркой», я вырезал и прикрепил обрезки 1×4″ для использования в качестве прокладок, которые создадут арку толщиной 2 ¾” (после того, как гипсокартон будет наклеен).

Штифт

Было использовано много столярного клея и шурупов, чтобы соединить все части вместе, затем я прикрутил их к передней части рамы.

PinPin

Далее пришло время совершить топ-налет. Я использовал куски МДФ размером 1×4″, потому что они немного гнутся, в отличие от дерева. Возможно, вы также можете использовать тонкую фанеру.

Штифт

Зажимы очень помогают плотно притянуть MDF к горизонтальной поперечине, и я использовал много винтов, чтобы убедиться, что они не сдвинутся с места.

PinPin

Углы не нужно подрезать под фанеру — они будут покрыты гипсокартоном.

Штифт

Последним этапом обрамления были кронштейны. Вы могли бы просто остановиться на этом и иметь более простую, немного более современную вытяжку, но мы хотели быть причудливыми.

Pin

Мы не могли определиться с формой, которую хотели, поэтому я смоделировал две разные версии, чтобы получить визуальное представление. Вариант 1:

Штифт

Вариант 2:

Штифт

Оба:

Штифт

В конечном счете мы остановились на комбинации двух из них — двойной изгиб:

Штифт

×4 на этот раз) между двумя кусками 1/2″ фанеры.

Pin

На этом кадрирование готово!

Шаг 6: Гипсокартон

Чтобы разрезать гипсокартон, просто измерьте, отметьте и сделайте надрезы с помощью универсального ножа. Затем вы сгибаете гипсокартон по этому надрезу и разрезаете заднюю бумагу вдоль сгиба. Очень просто.

Было девять секций, которые нуждались в гипсокартоне, и я начал с самой большой.

Pin

Вам может быть интересно, почему гипсокартон зеленый? В Home Depot не было обычного гипсокартона толщиной ½ дюйма, но у них была на складе версия, устойчивая к плесени. Вот что я получил.

Pin

Струбцины снова были моими лучшими друзьями, чтобы тянуть гипсокартон вниз, пока я прикручивал его на место.

Для изогнутых деталей было проще всего сначала прикрепить гипсокартон к фанере, а затем обрезать по краю ножом для гипсокартона (вы также можете использовать этот дремель, если не хотите тренировать руки).

Штифт

Вы можете увидеть этот первый шаг на боковых частях:

Штифт

Это намного проще, чем пытаться сначала вырезать его и идеально совместить изогнутые края.

PinPinPin

Для тонкой детали под передней аркой я сначала намочил заднюю часть влажным полотенцем, чтобы сделать ее гибкой, и она хорошо согнулась, не ломаясь (в отличие от арки камина, которая была более экстремальной).

Штифт

А еще были кронштейны… безусловно, самая сложная часть всей этой сборки.

Здесь я должен напомнить вам, что многое из того, что вы видите в этом уроке, я делаю в первый или во второй раз. Это означает, что я учусь на ходу и не совершенен 🙂 С учетом сказанного, может быть лучший способ обшить эти выступы гипсокартоном, чем то, что я сделал, но я не смог найти ответ в своих поисках, поэтому я решил попробовать. и ошибка.

План состоял в том, чтобы сделать надрезы на передней и задней части гипсокартона и сопоставить их с внутренними и внешними изгибами, получив что-то вроде этого: не раскрошится и не сломается (часть, показанная выше, является одной из неудачных попыток). Вместо этого я мог бы попытаться сложить два куска гибкого гипсокартона толщиной 1/4 дюйма, но я думаю, что этот подход также создал бы свои проблемы.

Штифт

Однако по опыту я знал, что шовный герметик и шлифовка в значительной степени скроют/исправят что угодно, и этот раз не стал исключением. Израсходовав весь мой зеленый гипсокартон на ошибках выступа, я смог найти кусок для последнего куска выступа, и гипсокартон был СДЕЛАН!

Булавка

Шаг 7: Добавьте угловой валик (и много шлифовки + шлифовки)

Одной из особенностей, которую мы хотели для этой вытяжки, были закругленные углы. Это придает капоту элитный/элегантный вид, и я смог купить для него закругленный угол диаметром ⅜” (получен от местного поставщика, но Home Depot также продает подобные здесь).

Pin

Аэрозольный клей рекомендуется для установки, поэтому я использовал его на этот раз. Все шло хорошо… пока я не добрался до этих чёртовых кронштейнов. Из-за острых внешних углов мне пришлось использовать наш дремель, чтобы вырезать обе стороны углового валика, чтобы он согнулся.

Штифт

Это было непросто, но я, наконец, установил его на место — с помощью множества винтов и скоб для дополнительного усиления.

PinPin

Зная, что мне понадобится несколько слоев, я также начал заполнять некоторые зазоры и швы гипсокартона шовным герметиком. Я перешел на использование этой шовной массы, и она очень хорошо наносится и шлифуется. Первый слой предназначен для укрепления углов и заполнения любых крупных зазоров.

Штифт

Затем я добавил ленту для гипсокартона на швы, где встречаются два куска гипсокартона, а затем еще немного грязи.

Штифт

Дав ему высохнуть в течение рекомендованных 24 часов, я отшлифовал его шлифовальным блоком — зернистость 120 для больших толстых капель и зернистость 220 для всего остального.

Pin

Вы хотите делать это вручную, а не с помощью электрической шлифовальной машины. Требуется некоторый уровень художественных способностей, чтобы убедиться, что все гладко и ровно.

Pin

Вы можете повторять процесс (грязь, сухая, песок) столько раз, сколько вам нужно, пока вы не будете довольны тем, как он выглядит.

Pin

Кронштейны были (еще раз…) самой сложной частью. Потребовалось много терпения, чтобы отшлифовать все маленькие недостатки, чтобы сделать эти кривые идеальными.

Pin

В итоге я нанесла три слоя плюс несколько небольших штрихов.

Pin

После нескольких дней лепки и доработки капот был готов и готов к покраске!

Шаг 8: Загрунтуйте и покрасьте

Всегда обязательно наносите грунтовку на свежий гипсокартон перед покраской. Этот материал великолепен и подходит для домашних мастеров.

Pin

Капот был окрашен в цвет SW Alabaster, который теперь является официальным белым цветом для интерьера (идеальный кремово-белый цвет для этого помещения). Что вы думаете?!

Pin

Мы не можем перестать смотреть на это. Посмотрите на эти кривые…

Pin

Неплохо для любителя, а? Круглый носик действительно имеет значение.

Pin

Вот окончательные замеры. Для справки: высота стены 9 футов (а потолок сводчатый). Он довольно большой, но я думаю, что это идеальный размер 🙂

Пин

Аплодисменты этому парню — у него это получилось или что?!

Булавка

Обновление: Позже я применил венецианскую штукатурку, чтобы придать ей ощущение старины. Вот как это выглядит в готовой кухне!

Pin

Как обычно, не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях ниже. Этот урок охватывает недели работы, так что в него вложено много всего! Это только начало для этой испанской кухни мечты, поэтому не забудьте заглянуть сюда в пятницу и подписаться на меня в Instagram, чтобы не пропустить обновления.