Стоимость предметов обстановки напрямую зависит от материала их изготовления. Ламинированные ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве – изделия получаются недорогими, отличаются широким модельным рядом и многообразием оттенков и фактур. Для повышения прочности, влагостойкости и декоративности древесностружечные плиты покрывают ламинированным лицевым слоем в виде пленки на основе меламиновых смол. Изготовить мебель своими руками из ЛДСП можно, но стоит учитывать, что при самостоятельной резке можно получить сколы на лицевой поверхности. Специалисты рекомендуют выполнить чертеж будущего изделия и заказать раскрой деталей в магазине или мебельном цехе на специальном оборудовании.
Мебель своими руками из ЛДСП
Особенности материала
Цены на ДСП ламинированную
ДСП ламинированная
ЛДСП содержит в своем составе натуральную древесину – по строению это древесностружечные плиты, прошедшие качественную шлифовку и покрытые меламиновой пленкой. Именно это покрытие и отличает две разновидности плит. ЛДСП обладает высокой влагостойкостью и большей прочностью, нежели обычные плиты.
Ламинированная поверхность проявляет большую стойкость к воздействиям механического характера, а также к химически активным веществам – ацетону, бензину, спирту, кислотам, растворителям, кофе. Поэтому часто мебель из ЛДСП можно встретить в общественных местах: в приемных, в офисах, в многофункциональных центрах, в учебных заведениях, в кафе, в детских садах, в игровых и детских комнатах, на кухне.
Преимущество материала заключается в разнообразии его оттенков и текстур
Пленка не только наделяет материал отличными эксплуатационными характеристиками, но и позволяет придавать ему уникальный внешний вид – от любых оттенков и текстур натуральной древесины, до изображений, нанесенных по индивидуальным эскизам. Возможность выбрать любой оттенок позволяет изготавливать корпусную мебель для любых интерьеров. Особенно это актуально для детских комнат, где приветствуются яркие, сочные цвета. Также яркую мебель применяют для рекламных и торговых стендов, в качестве корпуса стоек администратора с возможностью изготовления в цветах фирмы с нанесением логотипа.
Многофункциональная корпусная мебель
Обратите внимание! Ламинированный слой делает поверхность плиты ДСП монолитной и не пропускает вредные вещества, которые могут содержаться внутри ее структуры.
Формирование ламинированного слоя происходит методом прессования бумаги, которая приобретает свойства, сравнимые с пластиком, залитой меламиновой смолой под давлением (до 28 Мпа) и высокой температурой (до 210 градусов). Бумага с декоративным рисунком, пропитанная смолой, впрессовывается в верхний слой ДСП.
Поверхность такой плиты помимо всего прочего обладает термостойкостью, что позволяет ставить на нее горячую посуду – это сделало ЛДСП популярным материалом для изготовления кухонных столешниц.
Раскрой ЛДСП
Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели
К преимуществам ламинированной ДСП относится следующее:
- Низкая стоимость.
- Легкая обработка.
- Возможность вырезать деталь любой формы.
- Наличие безопасной кромки на торцах.
- Возможность создания мебель с закругленными углами, что особенно актуально для детской мебели.
- Отличные эксплуатационные свойства: механическая, термическая, химическая стойкость, влагостойкость.
- Сохранение эксплуатационных свойств на всем сроке эксплуатации мебели.
- Широкий спектр расцветок.
- Простой уход, возможность проведения ежедневной влажной обработки.
Ламинирующий слой защищает плиты от негативного воздействия влаги, что позволяет изготавливать из них мебель для помещений с повышенной влажностью.
Кухонный гарнитур из ЛДСП
К недостаткам ЛДСП относят то, что в их составе содержится формальдегид, однако ламинирующий слой и герметичная кромка на торцах мебели полностью нейтрализует попадание вредных веществ в окружающую среду. Также кромка защищает плиты от влаги, которая может привести к их разбуханию.
Кромка
Как отмечалось ранее, любая деталь из ЛДСП должна иметь кромку, которая защитит материал от влаги, а окружающую среду от вредного воздействия формальдегида. Имея на руках чертеж изделия, заказать распиловку и нанесение кромки можно в специализированной фирме, имеющей специальное оборудование. В дальнейшем собрать готовое изделие можно самостоятельно.
Меламиновая кромка
Таблица 1. Разновидности кромок
| Вид кромки | Описание |
|---|---|
 Меламиновая | Бюджетный вариант не слишком хорошего качества. Используя утюг, ее можно приклеить самостоятельно. |
 ПВХ | Такую кромку фиксируют при помощи специального оборудования в процессе раскроя отдельных деталей. Выполняется толщиной 0,4 мм и 2. Тонкую кромку выполняют на невидимых торцах, а более толстую снаружи, где возможны более серьезные воздействия. |
 Т-образная врезная | Редкая в применении разновидность кромки, которая имеет Т-образное сечение и фиксируется в паз на срезе. |
 П-образная накладная | Существенный минус заключается в том, что выступающие на несколько миллиметров края уязвимы перед загрязнениями. Плюсом будет возможность скрыть некачественно выполненный срез. |
Виды конструкций из ЛДСП
Применение ЛДСП распространено в различных отраслях, одной из которых является мебельное производство. ЛДСП применяется не только для изготовления простейших предметов обстановки, но и многофункциональных мебельных конструкций.
Кухонный гарнитур в современном стиле
Изготовление фасадов
Материал, из которого изготавливают видимые части мебели, формирующие ее декоративный облик – фасады, должен обладать эстетичным внешним видом, соответствовать стилю и цветовой гамме интерьера, а также быть влаго- и износостойким. Если же необходимо изготовить выдвижной ящик внутри шкафа, то можно воспользоваться более простым материалом – ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ в 2 мм. Если же это фасад кухонного гарнитура, то он должен быть выполнен из красивого и надежного материала.
Минималистический фасад кухонного гарнитура из ЛДСП
Размер стандартного фасада меньше габаритов шкафа на 2 мм с каждой стороны. То есть, если шкаф имеет ширину 60 см, то фасад будет шириной 59,6 см.
Зависимость параметров мебели и антропометрических данных человека
Кухонная мебель в первую очередь должна быть эргономичной – удобной, комфортной и безопасной в использовании. Так, напольные и невысокие навесные шкафы имеют высоту 71,5 – 72,5 см (при этом стоит учитывать высоту от пола до верхней точки столешницы – не менее 82 см), а высокие навесные шкафы – 91,5 – 92,5 см. При изготовлении мебели по индивидуальному чертежу, при разработке последнего учитывают антропометрические данные владельца квартиры.
Основные параметры кухонного гарнитура
Фасады из ЛДСП отличаются от МДФ тем, что на их поверхности не т возможности выполнить рельефный узор. Однако этот материал прекрасно используется для создания гарнитуров в современном стиле, облик которых требует минимального наличия декора и лаконичности. Повысить декоративность гарнитура можно за счет фурнитуры и вставок из цветного или рельефного стекла.
Как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными? Подробно в специальной статье.
Скрытые элементы – дно и стенки
Для изготовления задней стенки ящика и его дна используют ламинированные древесноволокнистые плиты толщиной от 3 до 5 мм. Их оттенок подбирают под цвет оттенка используемой ЛДСП и закрепляют гладкой стороной вовнутрь.
ЛДВП
Крепление ЛДВП производится чаще всего при помощи гвоздей или саморезов с пресс-шайбой. Чтобы плита не треснула, сначала необходимо изготовить отверстие под саморез и только потом его вкручивать. При изготовлении выдвижных ящиков лист ЛДВП может фиксироваться в паз.
Если необходимо повысить несущую способность изделия, то дно изготавливают из ЛДСП.
Изготовление столешниц
Горизонтальную рабочую плоскость, предназначенную для приготовления и употребления пищи, выполнения деятельности, связанной с чтением книг, письмом, рисованием, использованием компьютера – называют столешницей.
Кромкование спила
Для оформления рабочей плоскости кухонного гарнитура применяют специальные плиты ЛДСП толщиной от 28 до 38 мм, отличающиеся повышенной влагостойкостью. На их поверхности находится долговечный пластик, фиксация которого производится по технологии «постформинг».
Эта технология заключается в облицовке плиты ДСП бумажно-слоистым пластиком небольшой толщины под давлением и воздействием температуры в 90 или 180 градусов. Разница заключается в том, что в первом случае плита покрывается пластиком с основной стороны и по торцам, а для обработки стыка покрытия применяют силиконовый герметик.
Каплеотвод
Во втором случае (при температуре в 180 градусов) пластик полностью покрывает плиту, огибая торец столешницы, и приклеивается к ней с нижней стороны, формируя каплесборник. Это важная деталь, которая защищает внутреннюю часть плиты от попадания влаги.
Обратите внимание! Для изготовления кухонных столешниц используют влагостойкие ДСП – на срезе они имеют зеленый цвет.
Наиболее уязвимым местом кухонной столешницы из ЛДСП является торцевой спил, который необходимо скрыть. Н обычная меламиновая кромка в условиях высокой влажности и интенсивной эксплуатационной нагрузки быстро перестанет справляться со своей задачей. Поэтому для защиты торцов кухонных столешниц применяют алюминиевые торцевые планки. Существуют также угловые и соединительные планки, используемые для соединения нескольких модулей, образующих единую столешницу – они закрывают стыки, защищая их от загрязнений и влаги.
Разновидности алюминиевых планок
Также в защитных и декоративных целях вместе стыка столешницы со стеной применяют специальный плинтус, когда к направляющей крепится декоративный элемент необходимого оттенка.
Снизу фиксация столешницы к напольным тумбам производится при помощи коротких саморезов и горизонтальных распорок – это позволяет сохранить цельность гладкой лицевой поверхности.
Способ фиксации столешницы
Изготовление дверей-купе
Шкаф-купе пользуется огромной популярностью – такой способ открывания дверцы позволяет экономить свободное пространство, что актуально для помещений небольшой площади. Существует множество моделей шкафов-купе: прямые, пятистенные, угловые, трапециевидные, радиусные. Также, главное отличие заключается в типе конструкции – стационарной или встроенной. В первом случае шкаф представляет собой короб с двумя боковыми и задней стенкой. Во втором случае боковые стенки могут отсутствовать, если шкаф встраивается в нишу. Если его встраивают в угол, то можно отказаться от одной боковой стенки. В этом случае часть нагрузки распределяется на стены.
Основные элементы шкафа-купе
Основным элементом такого шкафа является раздвижная дверь, которая при открывании двигается при помощи роликов по направляющим. Лист ЛДСП вставляется в профилированную рамку, для достижения декоративного эффекта его можно комбинировать с другими материалами, разделяя их при помощи алюминиевого профиля. Ширина одной двери не должна превышать 1 м.
Принцип работы роликовых направляющих
Направляющие, по которым двигается полотно, устанавливают снизу и сверху. Верхняя направляющая нужна для фиксации полотна, а нижняя – для его плавного движения.
Для изготовления нижних роликов используется пластик. Устройство оснащается амортизирующей пружиной и регулировочным винтом для подгонки по высоте. Верхние ролики отличаются прорезиненной поверхностью.
Комплектующие для раздвижной двери
Цены на комплектующие для раздвижной двери
Комплектующие для раздвижной двери
В специальной статье рассмотрим плюсы шкафов-купе, основные нюансы их установки, и дадим подробную инструкцию о самостоятельной сборке вместительного шкафа для маленькой прихожей.
Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях
Изготовление выдвижного ящика
Выдвижной ящик является удобным элементом для хранения, который присутствует в моделях корпусной мебели из ЛДСП любого назначения – в кухонном гарнитуре, в письменном столе и офисной тумбе, в шкафу, в нижней части кровати.
Комод из ЛДСП с выдвижными ящиками на роликовых направляющих
Главным элементом конструкции является направляющая, обеспечивающая плавное открывание ящика. Существует две разновидности направляющих: роликовые и шариковые.
Фиксация роликовых направляющих осуществляется ко дну ящика. Движение происходит при помощи роликов. Особенность заключается в том, что ящик не будет выдвигаться полностью. Если он тяжелый, то существует риск выпадения ящика при его открытии больше чем наполовину длины.
Другая ситуация с шариковыми направляющими, которые позволяют смело выдвигать ящик на всю длину, при этом конструкция движется плавно и отсутствует риск ее выпадения.
Шариковые направляющие
Таблица 2. Как собрать простой выкатной ящик на роликовых направляющих
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 Шаг 1 | Для одного ящика потребуется две направляющие с каждой стороны. Одна будет крепиться к боковой стенке ящика, вторая к внутренней стенке шкафа или тумбы. |
 Шаг 2 | При креплении направляющей к стенке шкафа от края отступают 2 мм. |
 Шаг 3 | Фиксируют направляющую на саморезы так, чтобы их шляпка не выступала. |
 Шаг 4 | Задняя стенка и боковины имеют кромку с одной стороны и отверстия под евровинты с двух сторон. |
 Шаг 5 | На фасаде имеется паз для крепления ЛДВП. |
 Шаг 6 | Фиксация фасада ящика к боковым стенкам осуществляется при помощи эксцентриковой стяжки. В отверстие вкручивают шуруп «Твистер» до стопора |
 Шаг 7 | В отверстия диаметром 7 мм вставляют деревянные шканты, которые можно смазать для надежности фиксации клеем ПВА. |
 Шаг 8 | Эксцентрик вставляют стрелочкой на выходное отверстие в торце. |
 Шаг 9 | Деталь устанавливают и затягивают по часовой стрелке. |
 Шаг 10 | Крепление задней стенки происходит при помощи евровинтов. |
 Шаг 11 | Лист ЛДВП вставляют в паз на оборотной стороне фасада и выравнивают. |
 Шаг 12 | Сквозь ЛДВП прикручивают направляющие. |
 Шаг 13 | К задней стенке ЛДВП фиксируют на несколько саморезов. |
 Шаг 14 | На завершающем этапе прикручивают ручку. |
Нюансы сборки основных деталей
Корпусная мебель из ЛДСП состоит из отдельных элементов – крышек, столешниц, стенок, фасадов, полок, которые называются деталями. Детали бывают вложенными или накладными в зависимости от типа сборки, который выбирают исходя из предстоящих нагрузок. От этого зависит срок эксплуатации конструкции и ее безопасность.
Так, в напольном шкафу нагрузка распределяется сверху вниз – от крышки по направлению к ножкам, как показано на первом «правильном» рисунке. Крышка и дно тумбы – накладные. Если их зафиксировать вложенным способом, как показано на втором рисунке, то правильному распределению нагрузки будет мешать конфирмат – мебельный шуруп, который под напряжением рано или поздно вырвет, а сама деталь получит повреждения, которые возможно устранить только полной заменой элемента.
Особенности фиксации деталей при изготовлении напольного шкафа
Иначе обстоит дело с навесным шкафом. Нагрузка приходится на нижнюю полку и если ее зафиксировать накладным способом, то шурупы под напряжением рано или поздно вырвет и дно ящика обвалится. Здесь лучше произвести фиксацию вложенным способом, когда противостоять нагрузке будут перпендикулярно вкрученные шурупы.
Особенности фиксации деталей при изготовлении навесного шкафа
Виды крепежных элементов
Современные крепежные элементы, которые применяются при сборке мебели, обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также ее эстетичный внешний вид, так как фиксация деталей по возможности происходит скрытым способом, а те крепежи, что остаются снаружи, маскируют при помощи специальных пластиковых накладок в тон мебели.
Таблица 3. Виды крепежных элементов
| Наименование крепежного элемента | Описание |
|---|---|
 Шкант | Изготовленные из дерева шканты применяются для предварительной фиксации двух деталей. После этого конструкция скрепляется метизами. |
 Мебельный уголок | Служит для фиксации деталей, расположенных под углом в 90градусов. Этот метод популярен, но несколько устарел и имеет свои минусы – элемент не является скрытым, выглядит громоздко и со временем расшатывается. Уголки бывают пластиковыми и металлическими. |
 Конфирмат | Современная мебель в большинстве случаев собирается с использованием конфирматов – мебельных шурупов, резьба которых, по сравнению с обычными саморезами, больше, что обеспечивает лучшую фиксацию их в массиве плиты. После того, как шуруп вкручен, металлическую видимую часть маскируют при помощи пластиковой заглушки в тон мебели. |
 Эксцентриковая стяжка | Скрытый крепеж, используемый при сборке современной корпусной мебели из ЛДСП. Отверстия под него изготавливают в заводских условиях при помощи сверла Форстнера. Учитывая то, что толщина плиты составляет 16 мм, а под крепеж необходимо выбрать 12 мм – точность сверления должна быть идеальной. |
 Стяжной болт | Применяется для стягивания двух деталей. Например, основания и изголовья кровати. |
Выбор мебельной фурнитуры
Помимо крепежных элементов, существует и иная мебельная фурнитура, без которой изделие лишится декоративных и функциональных качеств.
Таблица 4. Виды мебельной фурнитуры
| Наименование | Описание |
|---|---|
 Ручка | Необходимый элемент, обеспечивающий удобство при открывании створок и ящиков. Фиксируется на винты. Выбирается в соответствии с цветовой гаммой и стилем фасада мебели. |
 Ножки | Для устойчивости конструкции, особенно при не слишком ровной поверхности пола, выбирают изделия с регулировкой высоты. Материал должен быть практичным и прочным, влагостойким и устойчивым к механическим воздействиям. Внешний вид также подбирается под стиль конструкции. |
 Демпфер из силикона | Незаметная, но важная деталь, обеспечивающая бесшумное закрывание створок. Фиксируется снизу и сверху на дверце или торце шкафа. |
 Петли | Важный элемент, обеспечивающий открывание створки. Оснащены механизмом регулировки высоты и глубины посадки дверцы. |
 Колесики | Применяются для комфортной эксплуатации выкатных ящиков и тумб. |
 Заглушки | Маскируют крепежные элементы. Подбираются в тон к корпусу. |
 Полкодержатели | Используются для фиксации дополнительных полок в платяных шкафах и стеллажах. |
 Крючки | Применяются внутри платяных шкафов и на панелях в прихожих. |
 Перекладины и штанги | Могут иметь разное сечение и радиус. Применяются в платяных шкафах. |
 Замок | Применяется для дверец и ящиков в тумбах, офисных стеллажах. |
Видео — Мебельная фурнитура
Как собрать тумбу из ЛДСП своими руками
Простую тумбу собрать под силу даже новичку, для этого надо последовательно выполнить следующие действия.
Таблица 5. Инструкция по сбору тумбы
Цены на модельный ряд дрелей
Дрель
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 Шаг 1 | Сначала необходимо выполнить эскиз будущего изделия, чтобы иметь четкое представление о размерах и количестве деталей, крепежей и фурнитуры. |
 Шаг 2 | Распил деталей заказывают в специализированной фирме или в мебельном цеху, специалистам которых необходимо предоставить четкий список деталей с размерами и обозначением сторон, подлежащих нанесению кромки. Там, где будет выполняться кромка из ламината, вычитают 2 мм. Например, при длине детали на чертеже 1085 мм, по факту раскраивать необходимо деталь шириной 1083 мм. |
 Шаг 3 | Важно! При расчете расстояния стенок с двух сторон ящика учитывают по 13,5 мм с каждой стороны на направляющую. |
 Шаг 4 | Верхнюю крышку тумбы рекомендуется делать шире основания на 3- 5 см. Это позволит установить ее так, чтобы снизу она не упиралась в плинтус или розетки на стене. |
 Шаг 5 | После того, как прочерчена линия расположения направляющей и приложен элемент, при помощи шила делают отметку в местах отверстий, куда будет вкручен саморез. |
 Шаг 6 | К боковым стенкам согласно разметке прикручивают направляющие для выдвижных ящиков. |
 Шаг 7 | На боковые стенки наносят разметку под конфирматы. |
 Шаг 8 | Точку сверления намечают при помощи острого шила. |
 Шаг 9 | Отверстие высверливают так, чтобы впоследствии шляпка шурупа была скрыта под декоративной заклепкой. |
 Шаг 10 | Для фиксации верхней крышки используют деревянные шканты диаметром 8 мм, отверстия под которые высверливают при помощи сверла по металлу, на которое наматывают контрастную изоленту, обозначающую глубину сверления (12 мм) при толщине плиты в 16 мм. |
 Шаг 11 | От края расстояние составляет 8 мм. |
 Шаг 12 | Шканты фиксируют на клей ПВА. |
 Шаг 13 | Для установки центральной перегородки измерят длину шкантов, установленных в массив крышки. |
 Шаг 14 | Высверливают отверстия под шканты на нужную глубину согласно разметке. Сверло необходимо держать строго горизонтально. |
 Шаг 15 | Шканты смазывают клеем ПВА и устанавливают перегородку. |
 Шаг 16 | Соединяют столешницу с боковыми стенками. |
 Шаг 17 | На конфирматы фиксируют полку. При помощи струбцины фиксируют полку и поперечину под прямым углом. |
 Шаг 18 | Согласно разметке фиксируют полку конфирматом к перегородке в центре. |
 Шаг 19 | Вышеописанным способом устанавливают еще одну перегородку и полку. |
 Шаг 20 | Декоративная кромка должна располагаться с наружной стороны изделия. |
 Шаг 21 | На следующем этапе устанавливают перегородки с направляющими и полки. |
 Шаг 22 | Для защиты напольного покрытия используют войлочные накладки с самоклеящейся основой. |
 Шаг 23 | При сборке ящика расстояние от края под конфирмат составляет 8 мм. Снизу и сверху достаточно отступить по 30 мм. |
 Шаг 24 | Дно ящика из ЛДВП фиксируется на мебельные гвозди. |
 Шаг 25 | После того как ящик собран проверяют его диагонали. |
 Шаг 26 | К торцам ящика фиксируют направляющие. |
 Шаг 27 | К фасаду ящика прикручивают ручку. |
 Шаг 28 | Высверливают отверстия под шурупы. Фиксируют фасад. Шляпки шурупов маскируют декоративными заклепками в тон мебели. |
Видео — Изготовление мебели из ЛДСП
На чтение 10 мин. Просмотров 1.5k.
Фабричное мебельное производство не всегда позволяет получить нужный результат. Потребителям могут не подходить размеры, цвет, общая конфигурация изделий. Наиболее проблемной категорией является корпусная мебель, не вписывающаяся в интерьер по разным причинам. Иногда проще изготовить шкаф своими руками, чтобы получить именно тот вариант, какой нужен. Следует подробно ознакомиться с процессом сборки корпусной мебели, особенностями и тонкостями работы.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления мебели своими руками могут быть использованы разные материалы:
- Натуральное дерево. Это традиционный вариант для классического интерьера. Шкафы из дерева своими руками обладают массой преимуществ. Они внешне привлекательны, созданы из экологически чистого материала, могут переносить значительные нагрузки. Сложность этого варианта состоит в необходимости покрывать шкаф лаком или краской, что в условиях квартиры осуществить непросто.
- ДСП. Самый распространенный материал. Отличается низкой стоимостью и прочностью, позволяет получить разные виды конструкции. Под него изготавливается практически вся мебельная фурнитура, поэтому шкаф, сделанный своими руками из ДСП, представляет собой наиболее простой и привлекательный вариант.
- Фанера. Требуется качественный материал с верхними слоями из березы, бука или ценных пород (ореха, дуба, ясени). Получается очень прочная, крепкая мебель. Шкафы из фанеры своими руками делают по той же технологии, что и сборку мебели из ДСП. Проблему создает лишь отделка — в квартире красить или крыть лаком сложно. Кроме того, достать качественную фанеру из хорошего шпона довольно проблематично.
- МДФ. Это современная модификация ДВП. Считается, что МДФ способна легко впитывать и отдавать влагу, не теряя своих эксплуатационных качеств. На практике это весьма далеко от истины. Основным достоинством материала можно считать устойчивость к нагрузкам, он меньше крошится и показывает высокие механические качества.
Наиболее популярным вариантом является ДСП. Кроме того, можно приобрести ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), которая не требует отделки. Самому мастеру понадобится лишь нарезать материал, оклеить торцы кромкой и соединить их в нужном порядке. Такая простота сборки в сочетании с фабричным качеством сделала мебель из ЛДСП очень популярной.
Натуральное дерево 
ДСП 
ЛДСП
Фанера 
МДФПотребуются следующие инструменты:
- дисковая пила или электролобзик;
- электродрель с набором сверл;
- линейка, угольник, рулетка;
- карандаш;
- шуруповерт с набором бит, отвертка;
- комплект фурнитуры: стяжки, петли, ручки, опоры, крючки и штанги.
Нередко любители работать с натуральным сырьем используют различные пиломатериалы. Сборка шкафа из досок потребует обработки поверхностей — нужно строгать и шлифовать их, а для этого понадобится специальное оборудование.
Многие в качестве сырья для деревянного изделия применяют готовую обшивку. Например, таким образом можно своими руками сделать шкаф из вагонки. Материал заранее обработан и позволяет получить оригинальное заполнение плоскостей. Недостаток — большие объемы шлифовки и отделки, создающие много пыли и сильный запах лакокрасочных материалов. Могут быть использованы и другие варианты, которые придутся по вкусу мастеру. Необходимо учесть, что изготовление мебели из подручных материалов потребует больших усилий при обработке.
Дисковая пила 
Электролобзик 
Электродрель с набором сверл 
Измерительные инструменты 
Шуруповерт
Мебельная фурнитураСоздание чертежа
При необходимости изготовления шкафа своими руками чертежи станут первым этапом на пути к цели. Нужно определиться с размером, дизайном, конфигурацией мебели. Прежде всего надо решить, для чего будет использоваться предмет, сделанный своими руками, и каким будет его наполнение. Важно определить, какие потребуются отделения, установить их параметры и прочие особенности.
После этого нужно измерить помещение. Если в нем есть ниша, определяют расстояния между боковыми стенками, а затем между полом и потолком. Необходимо также установить глубину ниши, чтобы шкаф не выступал за ее границы. После этого нужно выбрать тип конструкции (корпусный или встроенный), решить, какие будут двери, определиться с методом отделки. После выполнения всех замеров нужно сделать чертеж — либо своими руками традиционным способом (на бумаге), либо в специальной программе.
Если собственных идей не возникает, можно использовать описание или готовое решение, заимствованное в сети. Важно учесть особенности материала и сопоставить их со своими возможностями. Чем сложнее конструкция, тем больше опыта и навыков потребуется от мастера. Важно также продумать все этапы сборки, не должно оставаться никаких неясных моментов. Только после этого можно приступать к работе.
Этапы изготовления разных видов конструкции
Начинающему мастеру стоит ознакомиться с информацией, как своими руками сделать шкаф из ЛДСП. Это самый удобный, простой вариант изготовления, способный дать вполне профессиональный результат. Важно определиться с тем, какой шкаф смастерить — корпусный или встроенный. Это конструкции, предназначенные для выполнения одинаковых задач, но имеющие разные способы сборки.
Преимущество корпусного шкафа состоит в том, что он может быть переставлен к другой стене при необходимости. Встроенные конструкции заполняют ниши или всю часть комнаты целиком, от одной стены до другой. Они стационарны, не допускают перестановки в иное место.
Корпусный
Порядок создания корпусного шкафа из подручных материалов:
- Выполняют подготовительные работы. По данным сборочного чертежа нарезают заготовки под боковые стенки, верхнюю и нижнюю крышку, полки, двери. Никакие отклонения от размеров, указанных на схеме, не допускаются.
- Оклеивают торцы кромкой при помощи утюга. Устанавливают нагрев примерно на 2/3 от максимума, после чего аккуратно приглаживают кромку к поверхности. После остывания острым ножом подрезают выступающие свесы, мелкой наждачной бумагой деликатно шлифуют углы.
- По сборочной схеме размечают поверхность деталей, делают отверстия под ручки, петли, полкодержатели, стяжки, другую фурнитуру. Рекомендуется изготовить шаблон, дающий точное положение центра отверстия. Его надо предварительно проверить на каком-нибудь куске ДСП, чтобы не испортить заготовки.
- Производят сборку внешних стенок, полок и прочих элементов шкафа (без дверей). Затем его кладут на пол фронтальной плоскостью вниз, устанавливают опоры, заднюю стенку из ДВП. Это ответственный этап, требующий высокой точности. Надо тщательно проверять диагонали, чтобы не перекосить корпус.
- Ставят шкаф на место, навешивают двери.
- Устанавливают ручки шкафа, добавляют элементы декора, прочие вспомогательные детали.
Процесс сборки шкафа своими руками из фанеры или МДФ практически аналогичен изложенному. Добавляется лишь отделка или облицовка плоскостей декоративным материалом.
Выполнить подготовительные работы: сделать необходимые замеры и чертеж 
Нарезать заготовки в соответствии с имеющимися размерами 
С помощью утюга оклеить торцы кромкой 
Сделать необходимую разметку и собрать внешние стенки и полки 
Установить заднюю стенку 
Поставить шкаф на место и навесить двери 
Установить ручки и добавить элементы декораВстроенный
Сборка встроенного шкафа начинается с тщательных измерений ниши, комнаты или участка стены. Важно определить расстояние между стенами на нескольких уровнях, так как плоскости далеко не всегда параллельны или вертикальны. Если есть отклонения, надо записать расстояние в самой нижней и самой верхней точках.
После этого составляют схему шкафа-купе. Особенность такой мебели состоит в отсутствии боковых стенок, в качестве которых выступают стены комнаты. Пошаговая инструкция по изготовлению:
- Размечают стены под полки. При помощи перфоратора делают гнезда под дюбели и крепят опоры или полкодержатели.
- Вертикальную внутреннюю панель соединяют с полками, затем фиксируют на стене уголками. Важно постоянно контролировать вертикаль, перпендикулярность панели к плоскости стены.
- Устанавливают верхние горизонтальные полки. К стене крепят уголками, соединяют с вертикальной панелью саморезами. Обязательно нужно контролировать горизонталь с помощью строительного уровня.
- Подобным образом крепят все остальные детали. Необходимо постоянно сверяться со схемой, чтобы не перепутать элементы конструкции.
- На поверхность пола и потолка устанавливают направляющие для раздвижных дверей. Если плоскости не параллельны, сначала делают опорные площадки. Их положение корректируют для достижения полной параллельности.
- Устанавливаю двери, ручки, зеркала, прочие элементы фурнитуры.
Конструкции шкафов-купе весьма разнообразны, но принцип сборки подчинен общей логике.
Разметить стены под полки и закрепить полкодержатели 
Установить полки, контролируя горизонталь с помощью строительного уровня 
Установить направляющие для раздвижных дверей 
Установить двери, зеркала и прочие элементы фурнитурыОсобенности монтажа дверей
Методика установки дверей зависит от их материала и конструкции. Перед тем как сделать шкаф, необходимо продумать устройство и внешний вид фасада. Это единственный постоянно видимый элемент, который определяет облик всей мебели. Некоторые мастера применяют комбинированный способ — внутреннее наполнение делают из ДСП, а двери — из натуральной древесины. Для установки на шкаф используют 2 конструкции створок:
- Распашные. Они перемещаются вокруг вертикальной оси и крепятся на 2–3 петлях. Можно использовать стандартную мебельную фурнитуру или применить более традиционные разновидности. Выбор зависит от стилистики и внешнего облика предмета.
- Раздвижные (двери-купе). Они перемещаются по рельсам во фронтальной плоскости шкафа. Для этого используются специальные направляющие, а на задней стороне сверху и снизу крепят ролики.
Распашные 
РаздвижныеДля монтажа раздвижных дверей сначала устанавливают верхние направляющие, используя саморезы, дрель, затем – нижние. После этого закрепляют створки, желательно делать это вдвоем, так как одному справиться будет тяжело. Чтобы дверное полотно не скользило, устанавливают фиксатор, производят регулировку.
Установка верхних направляющих 
Установка нижних направляющих 
Монтаж и регулировка створокПри монтаже распашных дверей придерживаются следующей последовательности действий:
- прикрепляют петлю к створке;
- приставляют дверь к корпусу шкафа, наносят отметки в том месте, где будет установлена ответная планка;
- просверливают дырки;
- устанавливают ответную планку на шурупы;
- соединяют обе части петель, регулируют правильное положение двери.
Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Распашные двери позволяют лучше рассмотреть содержимое шкафа. В то же время они требуют пространства для движения, не могут быть слишком тяжелыми. Двери-купе способны выдерживать массивные зеркала, но дают меньше возможностей для поиска нужных вещей в шкафу. Выбор оптимального варианта — прерогатива владельца.
Нанести отметки 
Просверлить отверстия 
Установить ответную планку на шурупы 
Соединить обе части петель, регулируя правильное положение двериВидео
Рассматривая разные модели мебели для хранения, многие задумываются о том, можно ли сделать ЛДСП шкаф своими руками. Конечно, не стоит срочно заказывать материал и приниматься за работу, не выяснив всех особенностей ламинированной древесностружечной плиты и тонкостей ее обработки.
Шкаф – один из самых необходимых предметов мебели в каждом доме. Современные лаконичные модели позволяют удобно размещать одежду, обувь, сумки, многие другие нужные для жизни вещи. Замена дерева более дешевыми материалами, среди которых и ламинированное ДСП, позволяет значительно снизить стоимость продукции, делает большие комфортные шкафы более доступными. Плиты ЛДСП обычно имеют толщину 16 мм, но при необходимости можно найти в 10 и 22 мм. Традиционно все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме фасадных элементов).
Особенности работы с ЛДСП
ЛДСП представляет собой древесностружечную плиту, с обеих сторон покрытую ламинирующим материалом или пленкой. Чтобы распил деталей из этого материала был выполнен качественно, его следует производить на специальных станках по направляющим. Если пилить детали электролобзиком в домашних условиях, то на краях скорее всего появятся сколы, а также волнистые неровности.
Спил является самым уязвимым местом деталей из ЛДСП. Открытая внутренняя часть может разрушаться при физическом воздействии, набухать и становиться неровной от попадания влаги. Поэтому места спилов нуждаются в дополнительной защите с помощью специальных кромок.
Они бывают:
- Меламиновые. Наиболее дешевый вид отделки низкого качества. Клеится на спил с помощью разогретого утюга.
- ПВХ кромка толщиной 0,4 и 2 мм. Наносится с применением специального станка, поэтому этот вид отделки следует заказывать на месте распила.
- Кромка АБС напоминает ПВХ кромку, но изготовлена из экологичного материала.
- Т-образный врезной профиль. Его вставляют в уже сделанный фрезой паз.
- Накладной П-профиль. Легко наклеивается в домашних условиях с помощью жидких гвоздей.
Большой шкаф своими руками
Увидев красивый большой шкаф, сердце хорошей хозяйки замирает. Это ведь отличная возможность, чтобы каждая нужная вещь или предмет гардероба нашли свое место. Тогда все они будут содержаться в надлежащих условиях, и любой из них можно будет быстро найти. Самый лучший вариант – самостоятельно сделать мебель для своей комнаты, подобрав оптимальный вариант ее наполнения и материал изготовления. На сегодняшний день ламинированный ДСП лучше всего подходит для решения задачи. Материал имеет эстетичный внешний вид, не нуждается в дополнительной обработке поверхностей.
И не надо бояться больших форм. Конструкция мебели может состоять из похожих небольших фрагментов, которые надежно крепятся между собой. Рассмотрите внимательно предлагаемую конструкцию размером 284,5х191,8 см. Она состоит из 3 одинаковых блоков, соединенных между собой. В зависимости от размеров вашей ниши можно изменить размер изделия как в большую, так и в меньшую сторону.
Как подготовиться к работе
Для изготовления шкафа требуется приобрести:
- 4 листа ЛДСП или фанеры толщиной 1,6 см, нарезанной на 15 полос, каждая шириной по 40см.
- Меламиновая или ПВХ кромка для оклейки мест реза.
- 4 уплотнителя для отверстий, в которые помещают деревянные стержни.
- 2 деревянных стержня длиной не менее 180 см.
- 6 комплектов направляющих по 40 см для выдвижных ящиков.
- 5 см винты для карманных отверстий.
- 5 см гвозди.
- Клей для древесины.
Используйте в работе рулетку, карандаш, строительный уровень, дрель с набором сверл, циркулярную пилу, устройство для карманных отверстий, отвертку, устройство для крепления на гвозди.
Ознакомьтесь с описанием работы. Оцените параметры места или ниши, где вы планируете разместить шкаф. Внесите, если необходимо, поправки в количество деталей и их параметров. Можно использовать и дополнять приведенные здесь замеры. Чтобы максимально эффективно задействовать материал и не повредить его, советуем заказать раскрой основных деталей будущего изделия в месте приобретения ЛДСП. Для каждого несущего блока конструкции понадобится:
- 2 детали 2,5×40 см длиной 182,9 см;
- 5 заготовок 2,5×40 см длиной 36,8 см.
Дополнительные детали готовятся в зависимости от индивидуального наполнения: выдвижные ящики, обычные или небольшие полочки-отсеки. Обязательно выберите подходящий материал и закажите оклейку профилем торцов деталей, которые будут обращены к фасадной части.
Перед тем как приступить к сборке мебели, подготовьте рабочее место. Оно должно быть максимально ровным и очищенным от загрязнений.
Инструкция по сборке
Внимание! При сборке деталей из ЛДСП на винты или гвозди предварительно готовьте отверстие с помощью дрели. Затем наносите клей на место стыка таким образом, чтобы вещество попадало в отверстия. Выполнять крепление нужно аккуратно, чтобы не повредить структуру материала.
- Главными опорными частями конструкции являются блоки. При их создании используйте 5 см финишные гвозди и клей. Какой бы способ крепления деталей вы ни выбрали (карманные винты или гвозди), всегда дополнительно используйте клей. После каждого соединения проверяйте, чтобы угол между деталями составлял 90 градусов.
- Вы можете сделать верхние полки регулируемыми, установив их на штифты в боковых стенках. При этом важно, чтобы положение средней полки, которая находится в 83,8 см от нижнего края, было зафиксировано. Данная деталь служит центральным ребром жесткости конструкции блока.
- Аналогично соберите еще две такие же блочные системы.
- Разрежьте деревянный стержень на две части в соответствии с расстоянием, на котором будут установлены блоки между собой. Учитывайте, что вещи должны свободно висеть на вешалках.
- Отметьте места, в которых должны крепиться деревянные стержни. Дрелью со специальной широкой насадкой подготовьте небольшое углубление в стенках блоков. Нанесите клей. Установите деревянные стержни на винты.
Советуем оставить деревянные стержни в первозданном виде (без покраски). Так как во время использования вешалки будут повреждать любое дополнительное покрытие.
- Подготовьте с помощью специального устройства карманные отверстия для установки нижних, средних, верхних полок между блоками. Нижние и верхние детали должны быть вровень с нижней частью блока. Установка средних полок не является обязательной, но они станут дополнительными местами для хранения и ребрами жесткости. Нанесите клей на нужные поверхности, соедините детали карманными винтами.
Если в швах изделия выступают излишки клея, его следует зразу же вытирать влажной ветошью. Вещество не успеет засохнуть и испортить внешний вид изделия.
- Опять же, убедитесь, что вы оставляете достаточно места для одежды.
- Установка нижних планок подставки позволит поднять изделие выше уровня плинтуса, чтобы удобно разместить его у стены, немного отдалить от пола. Используйте в работе планки из основного материала, длина которых на 3-4 см меньше, чем длина шкафа, а ширина около 3-4 см. Выполняйте крепления на карманные винты и клей.
Шкаф готов. При желании вы можете разбить большие секции на специальные ячейки для расположения мелких вещей. Смастерить выдвижные ящики и установить их с помощью направляющих.
Позаботьтесь о способе закрывания шкафа. Хорошей идеей для детской комнаты или спальни в стиле кантри станет декоративная штора. А если вы предпочитаете традиционные для таких моделей раздвижные конструкции, то их также можно сделать из ЛДСП. Но следует выбрать материал меньшей толщины – около 10 мм. Это позволит сделать двигающуюся конструкцию более легкой. В зависимости от места основной нагрузки различают подвесные и рельсовые системы. Лучшим вариантом для не слишком опытного мастера будет заказать сразу всю систему. При этом вы должны предоставить только размеры проёма, в который будут вставлены двери.
Практика показывает, что современные мебельные магазины все чаще используют в своем ассортименте такой материал, как ДСП. Стоит сказать, что древесностружечная плита всегда была популярной. Это довольно неплохое качество, а также низкая цена. Как вы понимаете, подобные плиты отлично подойдут для изготовления шкафов и другой мебели для дома. Актуальными размерами считают 2750×1830 мм, 2440×1830 мм. Что же касается толщины, то она варьируется от 16 до 25 мм.
Наличие необходимых инструментов для работы дает возможность изготовить шкаф из ДСП своими руками. Об этом как раз и поговорим.
Читайте также:Пошаговая установка духового шкафа в кухонный гарнитур
Выбор материала
Прежде всего, следует определиться не только с размерами, но и типом используемого материала. Если быть точными, то корпусная мебель изготовляется за счет ДСП, толщиной в 16 мм. Кухонные принадлежности вроде столешниц и кухонных плашек подразумевают под собой толщину не менее 25 мм.
Не забудьте про отделку поверхности самого листа. Существует два варианта:
- Плита ламинированного типа. Профессионалы называют ее ЛДСП.
- Голый образец. Как вы понимаете, никакой отделки не производится. Он используется достаточно часто, так как имеет ровные и шлифованные поверхности. Как результат – покраска и другие работы проходят довольно просто.
Что же касается производителя, советуют покупать именно немецкие листы, так как их качественные характеристики намного выше, чем у китайских аналогов. Соответственно, плиты отлично подойдут для того, чтобы обновить старую мебель и придать ей более современный вид.
Лучшим вариантом покрытия является шпон. Да, подобное предложение увеличит стоимость процентов на сорок.
Читайте также:Как сделать и собрать книжный шкаф своими руками
Инструменты для работы
Вы должны знать, что для изготовления мебели одних ручных инструментов будет мало. Следует запастись и электрическими. Ничего удивительного в этом нет, так как он существенно ускоряет и облегчает процесс.
- Прежде всего, понадобится циркулярная пила. С ее помощью мы проведем распил ДСП. Ножовка не подойдет для обработки больших листов, хотя бы потому, что сам разрез будет неровным.
- Электролобзик – также сомнительное оборудование, так как приводит к сколам и порче нашего заготовленного материала.
- А вот электроциркулярка отлично подойдет по всем характеристикам. Обратите внимание, что она оставляет только ровные поперечные, а также продольные разрезы.
- Дабы придать углам скругленной формы, следует использовать автоматическое оборудование.
- Не забудьте обзавестись шуруповертом. Понадобится он для того, чтобы максимально эффективно скрепить между собой все элементы.
- Семь раз отмерь, один раз отрежь. Без линейки мы даже работу не начинаем. Металлический метр и уголок пригодятся еще больше.
Фурнитура
Сборка мебели осуществляется за счет применения специальных саморезов или же мебельных винтов. Перед тем как вкручивать, сделайте несколько отверстий. Таким образом, фурнитура будет входить максимально легко и надежно держать все элементы.
Здесь нам и пригодится шуруповерт. Наденьте крестообразную биту и приступайте к работе. В крайнем случае подойдет и отвертка, однако времени уйдет намного больше. Мебельные винты вкручиваются только за счет шестигранников. Приобрести их можно в любом строительном магазине.
Торцы от выпиленных частей следует задекорировать или же нанести торцевую ленту мебельного предназначения. Можно сказать, что она универсальна, так как изготовляется из пластмассы. Таким образом скрываются все неровности или же криволинейные торцы. Сама же лента имеет несколько спецификаций:
- Т-образная. Предназначена она только для профессионального производства. Дело в том, что необходимо сделать несколько пазов для эффективного закрепления подобного материала на мебели.
- П-образная. Это очень простой вариант, так как просто надевается на торцы.
Меламиновая кромка лишней не будет. Она представляется собой специальную ламинированную поверхность, тыльная сторона которой имеет тонкий слой полиэтилена. Устанавливается она достаточно просто, поэтому подойдет для каждого пользователя.
Дополнительные материалы, которые обязательно пригодятся:
- ручки для ящиков;
- ножки, чтобы поддерживать мебель;
- специальные мебельные петли;
- металлические направляющие для дверей или шкафчиков; это востребованные элементы, без которых использовать специальные ниши не представляется возможным.
Финишный этап
А целесообразно ли делать мебель в домашних условиях? Стоит разобраться в том, когда это актуально:
- Имеет смысл, когда вы являетесь мастером с золотыми руками. Изготовленная мебель станет настоящим украшением вашей квартиры.
- Если вы новичок, который желает освоить для себя что-то новое.
Собирать мебель дома лучше на балконе. Там и пошуметь можно, да и мусор собирать проще. В любом случае подобные знания придутся кстати, если вы планируете ремонт старой мебели. Вовсе не обязательно ее реставрировать. В некоторых случаях достаточно только перекрасить.
Самостоятельное изготовление шкафа поможет не только сэкономить денежные средства, но и получить предмет мебели, который будет соответствовать интерьеру помещения и личным предпочтениям.
ДСП — распространенный и недорогой материал. К тому же, он позволяет подстроиться под любое цветовое решение, поэтому опыт работы с ним пригодится неоднократно.
Итак, начинаем!
Подготовка
Схемы и чертежи
Первоочередная задача – решить, где будет стоять шкаф. Учитывают ширину, высоту, глубину изделия, расположение полок и другие конструкционные особенности. Необходимо продумать предназначение предмета мебели.
Справка. Каждое изделие имеет свои характерные черты. Например, шкафы из ДСП для одежды оснащаются секциями для хранения предметов гардероба, выдвижными ящиками.
Существуют различные виды шкафов:
- распашные;
- раздвижные;
- купе.
Для маленьких помещений идеальны два последних варианта. Отдельно стоящий корпусный шкаф подойдёт для разных комнат. Его можно разбирать и переносить в любое место. Встроенные шкафы имеют существенный минус: привязанность к одному месту.
Перед составлением чертежа планируют конструкцию, вычисляют размеры изделия исходя из параметров помещения. Рисунок изготавливают по заранее продуманным планам и схемам. Можно воспользоваться специальными компьютерными программами.
На макете отображают:
- параметры, количество и расположение полок;
- размеры выдвижных элементов;
- глубину и высоту полок, порядок их размещения;
- размеры дна шкафа.
Внимание! Все данные должны быть чёткими. От того, насколько точно выполнен чертёж изделия, зависит конечный результат. Распиловку материалов осуществляют посредством переноса на ДСП чертежа.
Материалы и фурнитура
Подбирая ДСП, желательно обращать внимание не только на маркировку, но и на изготовителя. Качественным считается сырьё немецких и австрийских производителей. В продаже имеется два вида ДСП: Е1 и Е2. Первый вариант самый экологичный. Древесно-стружечные плиты бывают с ламинированными или не шлифованными поверхностями.
Перед распиловкой нужно закупить фурнитуру. Она должна быть в едином стиле с будущим изделием.
Для выполнения работ по изготовлению шкафа из ДСП понадобятся:
- саморезы по дереву;
- пластиковые заглушки под цвет материала;
- направляющие;
- ручки, крючки и прочие принадлежности.
Чтобы скрыть шероховатости на открытых элементах изделия, потребуется торцевая мебельная декоративная лента.
Инструменты
Перед монтажом нужно ещё раз проверить правильность чертежей и наличие материалов. Для изготовления шкафа из ДСП в домашних условиях потребуется целый набор инструментов:
- циркуляционная пила или электрический лобзик;
- свёрла по дереву и дрель;
- шуруповёрт;
- крестовая и плоская отвёртка;
- рулетка;
- шурупы и дюбеля;
- молоток;
- уровень;
- перфоратор;
- линейка и карандаш;
- ножовка по дереву и металлу.
Перед сборкой изделия выполняют распиловку древесно-стружечных листов: по спроектированным чертежам вырезают детали. Заготовки раскладывают так, чтобы продольные пропилы были по всей длине.
Внимание! Если нет возможности самостоятельно произвести распил листов ДСП из-за отсутствия навыков или необходимых инструментов, лучше обратиться в столярную мастерскую.
На торцы заготовленных деталей наклеивают кромку при помощи утюга. Его включают на ¾ от максимальной мощности, прикладывают к ленте и проводят по ней несколько раз. Чтобы кромка прижалась плотней, проглаживают сухой тряпкой.
Как сделать?
Работы начинают со сборки каркаса изделия. Собирают раму под днище. Для шкафа-купе ножки не нужны. В иных случаях для регулировки используют пластиковые приспособления. Сборку производят в определённом порядке:
- Посредством дрели подготавливают отверстия под стыковочные соединения, соблюдая их точность и симметричность. Учитывают отверстия и для полок, перегородок, вешалок.
- Соединяют днище, боковые стороны и верхнюю часть изделия, используя шурупы и отвертку. Сначала кладут нижнюю часть шкафа и в порядке очереди крепят боковые стенки. На П-образную конструкцию укладывают верхнюю перегородку.
- Установку опор для полок, крючков, мебельных ящиков и других элементов осуществляют в основании шкафа. Для проверки правильности монтажа используют уровень. Противоположные крепления должны находиться по горизонтали.
На финальной стадии производят фиксацию дверного механизма. Для шкафов раздвижных моделей фиксируют направляющие снизу и сверху. Для распашных систем вкручивают дверные петли по бокам. По завершении работ выполняют монтаж фурнитуры: крючков, перекладин, ручек.
Декорирование
Перед реализацией плана по декоративной отделке нужно чётко решить со стилем нового предмета мебели, определить способ его облицовки. Существует несколько приёмов декорирования шкафов из ДСП. Рассмотрим покраску и оклейку плёнкой.
Покрасить
Самый надёжный и капитальный метод финишной отделки – покраска. Это очень просто в исполнении и стоит недорого. Древесно-стружечные плиты обрабатывают акриловой, алкидной, аэрозольной или обыкновенной краской по дереву.
Справка. Акриловая аэрозольная краска ложится на поверхность лучше, чем обычная. Обработанные поверхности получаются равномерно прокрашенными и гладкими.
Окрашивание ДСП осуществляют поэтапно:
- Выравнивают и обеспыливают рабочую поверхность.
- Обезжиривают и наносят грунтовку.
- Имеющиеся сколы заполняют шпатлёвкой и затирают.
- Накладывают ещё один или два слоя грунтовки.
- Окрашивают поверхности выбранной краской.
Можно разукрасить шкаф под трафарет причудливыми разноцветными или однотонными узорами, символами.
Оклеить плёнкой
Самоклеющаяся плёнка придаст шкафу оригинальность и желаемый стиль. Плёнка должна гармонично вписываться в дизайн интерьера. Но такое покрытие прослужит не продолжительное время.
Для выполнения работы потребуется:
- грунтовка;
- растворитель;
- мягкая ткань;
- нож и ножницы;
- валик;
- шлифовальная бумага.
Оклейку ДСП плёнкой осуществляют по заданному алгоритму:
- Проведение замеров.
- Нарезка материала в необходимом количестве для декорирования поверхности.
- Снятие защитного слоя с плёнки.
- Оклеивание мебельной панели заготовленным отрезом.
Важно! В процессе использования самоклеющейся плёнки поверхности изделия обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии обеих плоскостей.
Чтобы не образовывались складки, плоскость разглаживают валиком. Начинают с края, на который нанесен материал.
Для обработки больших площадей можно использовать иной метод оклейки плёнкой. В основе – раствор из воды и мыла. Удаляют защитный слой с материала и располагают его на полу. Распылителем наносят мыльный раствор на клеевой слой пленки и прикладывают на поверхность. При желании можно делать поклейку плёнкой совместно с покраской.
По завершении работ выполняют окончательное оформление шкафа – устанавливают зеркала, обустраивают освещение и прочие функциональные элементы.
Полезное видео
Рекомендуем посмотреть еще один вариант сборки шкафа:
Заключение
Таким образом, шкаф из ДСП, изготовленный и декорированный своими руками, станет уникальным элементом в дизайне интерьера. При грамотном подходе изделие будет прочным и устойчивым. И стоимость будет намного ниже, чем цены на аналогичные модели шкафов из ДСП в магазинах.
Вконтакте
Одноклассники
В любом деле важна последовательность действий. От того, насколько четко и ясно представляется весь процесс, зависит и конечный результат. Понимание этого, осознание всех предстоящих сложностей позволяет не бросить сборку на середине из-за отсутствия каких-то комплектующих, запчастей, инструмента и фурнитуры. Инструкция, как сделать шкаф своими руками пошагово, позволит вам не упустить из внимания ни одну деталь.
Габаритные размеры
Изначально нужно определиться, где будет стоять шкаф. Это позволит решить, какими он будет габаритами.
- Высота. Под потолок технически можно реализовать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, с боковыми стенками и крышей, отступ от потолка должен быть минимум 15-20 см. Иначе вы его просто не поднимете из-за диагонали боковин – ведь собирается любой шкаф «лежа». Съемная антресоль во многом облегчает сборку и позволяет сократить промежуток между крышей шкафа и потолком до 10 см.
- Глубина. Для гардеробного шкафа с распашными створками оптимальная глубина 50-55 см, с продольной штангой под плечики. В купе раздвижные двери «съедают» порядка 10 см, поэтому глубина увеличивается до 60-65 см. Для книжных шкафов и пеналов с полками обычно задают глубину 35-40 см. Шкафы поуже, 20-30 см необходимо крепить к стене, поскольку они будут неустойчивы.
- Ширина. Произвольный параметр, ограничивается только длиной стены. Для шкафов с распашными фасадами проще в сборке будут двухдверные, трехдверные и четырехдверные варианты.
Особенно важен первый шаг — замеры — на этапе проектирования встроенных и частично встроенных шкафов.
Шкафы-купе, как правило, устанавливаются от стены до стены, во всю длину помещения или в нишу. Тут важно учесть кривизну стен и завалы по горизонтали и вертикали. За основу берется меньший размер.
Шкаф на балкон также требует предельной вдумчивости и аккуратности при замерах. В условиях ограниченного пространства любые недочеты конструкции чреваты полной переделкой из-за невозможности установки.
Корпуса шкафов на балкон всегда сборные! Боковины делятся по высоте, по крайней мере, в двух местах — для антресоли или нижней тумбы. Иначе на узком балконе шкаф попросту не соберешь.
Конструкция и наполнение
После точных замеров места размещения, обдумывается внутреннее наполнение шкафа. Оно должно соответствовать функциональному предназначению и основным правилам эргономики хранения.
При планировании важно не упускать из внимания соотношение секций к фасадной части.
- Двери шкафа купе всегда одинаковой ширины. За каждой из них должна скрываться полноценное место хранения, без перекрытий и «мертвых» зон. Используемые подвижные механизмы (пантографы, корзины, ящики, брючницы и т.д.) должны свободно выдвигаться.
- Распашные фасады могут быть разной ширины и высоты, комбинироваться с выдвижными комодными ящиками и открытыми нишами с полками. Но в плане дизайна лучше смотрятся симметричные композиции, чередование одинаковых элементов.
Далее отрисовывается в масштабе общий и сборочный чертеж с размерами каждой секции и расстояниями между полками.
общий вид шкафа-купе 
чертеж шкафа-купе с размерамиПо чертежу рассчитываются детали заготовок из ДСП (деталировка), составляются карты кроя и перечень фурнитуры. По этим данным уже можно судить о предстоящих расходах на изготовление шкафа своими руками.
расчет деталировки шкафа-купе 
карты кроя ЛДСП на шкаф-купе 
расчет затрат на шкаф-купеКакой понадобится ручной инструмент
Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.
- Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
- Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
- Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
- Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
- Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.
Закупка крепежной фурнитуры
Ознакомиться с перечнем конструкционной фурнитуры можно здесь. Мебельный крепеж подсчитывается по числу отверстий и закупается с запасом. А вот функциональная и лицевая фурнитура приобретается в четком соответствии с нужным количеством.
Распил деталей корпуса и закатка торцов
В домашних условиях напилить листовой материал в размер заготовок профессионально и аккуратно вряд ли получится. Как и обработать торцы: наклейка меламиновой кромки утюгом больше вариант для дачной, бюджетной мебели.
Обычно распил и наклейку кромки ПВХ заказывают в соответствующих фирмах. Обычно эти услуги предлагаются там же, где реализуется ЛДСП, ДВП, кромочные материалы.
Цена за распил может рассчитываться по-разному:
- По длине всех резов, за м.п. Чем больше в конструкции шкафа мелких деталей в виде полочек, планок и выдвижных ящиков, тем дороже обойдется распил.
- За раскрой листа. Тут значение не имеет, сколько деталей, важно уложиться в лист. Поэтому по погонажу выгодней распил крупногабаритных вещей (например, шкафов-купе), а по листам – мелких (комодов, тумбочек и т.д.).
Закатка видимых торцов рассчитывается за п.м. Дешевле обходится ПВХ толщиной 0,4-1 мм, дороже – толщиной 2 мм. Поэтому внутренние части шкафа выгодней закатывать ПВХ потоньше.
Фасадная часть
Дизайн мебели определяет оформление фасадной части. Помимо дверей и способа их крепления к корпусу, могут оформляться:
- Козырек. Багетом (карнизом), встроенными светильниками, арочными конструкциями.
- Основание. Интересным цоколем, декоративными ножками, регулируемыми подпятниками.
- Боковины. Накладками в виде резных колонн, а также открытыми угловыми полками различных конструкций.
Распашные дверцы
В бюджетных вариантах фасады шкафа распиливаются вместе с корпусом, из ламинированного ДСП и закатываются ПВХ толщиной 2 мм. Иногда дизайн мебели предполагает контрастное сочетание, например, темный корпус и светлый фасад. Тогда под фасады приобретается отдельный лист ЛДСП нужного цвета.
Также двери шкафа можно изготовить из МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, пластиком, шпоном, с покраской эмалью. Или заказать из массива.
Распашной фасад может быть накладным и внутренним, в зависимости от этого подбираются мебельные петли. Для стеклянных и угловых фасадов также есть «свои» петли.
Двери купе
Раздвижные системы для дверей купе могут быть опорными и подвесными. Но, как правило, состоят из:
- Трека, верхней и нижней направляющей.
- Комплекта роликов.
- Полотна двери.
Как рассчитать двери купе самостоятельно можно прочитать здесь. Также можно заказать уже собранные двери купе по размеру ниши для встраивания в шкаф, в комплекте с верхней и нижней направляющими нужной длины.
Подготовка деталей к сборке, засверловка
С помощью специальных мебельных программ можно составить спецификации на засверловку деталей для последующей сборки.
Это во многом облегчает процесс, делает его более точным и аккуратным. Сделать разметку под крепеж можно и вручную. Главное иметь пространственное представление.
Процесс засверловки деталей еще называют «присадка».
Под конфирмат нужно отверстие «в пасть» диаметром 8 мм с лицевой части детали и отверстие «в торец» диаметром 5 мм. Под шкант, как скрытый крепеж, засверловка «в пасть» делается с внутренней стороны и диаметром 5 мм. Эксцентриковая стяжка также имеет свои нюансы в разметке.
Размечаются и места крепления петель, направляющих ящиков и других механизмов, засверливаются отверстия под полкодержатели.
Сборка шкафа
Если присадка деталей была произведена правильно, то шкаф соберется просто и быстро, как конструктор.
- Процесс начинается с подготовки деталей для сборки. Прикручиваются подпятники, вбиваются полкодержатели, крепятся направляющие. Отдельно собираются ящики.
- Сама сборка шкафа начинается с крепления дна и крыши шкафа к боковинам.
- Далее прикручивается цоколь, подпятники к основанию или ножки.
- Устанавливаются ребра жесткости, несъемные полки.
- Крепится задняя стенка.
- Шкаф поднимается, перемещается в нужное место.
- Устанавливаются выдвижные ящики, штанги под одежду и другие элементы внутреннего наполнения.
- Завершающий этап – установка дверей и их регулировка.
Чем больше шкаф, тем тяжелее его собирать в одиночку. Поэтому лучше привлечь напарника – он будет поддерживать детали и комплектующие, чтобы вы могли их прикрутить ровно.
левая секция, сборка 
центр, сборка 
правая секция, сборкаВот в общих чертах и все описание процесса изготовления шкафа своими руками пошагово. Рекомендуем ознакомиться с другими материалами нашего сайта – они помогут вам в разработке дизайн-проекта мебели, расчете деталей и итоговой сборке с установкой по месту.
Большой шкаф из ЛДСП своими руками | Империя Плит
11.07.2018
В «Империю Плит» достаточно часто обращаются люди, которые ищут ЛДСП в Смоленске для того, чтобы самостоятельно сделать шкаф-купе. Это удобная, вместительная и функциональная мебель, которая довольно проста в сборке. При этом существует множество различных нюансов, с которым следует ознакомиться, прежде чем приниматься за работу.
Современная мебель производится из широкого спектра материалов: МДФ, ЛДСП, массив и т.д. Последний – это надежный и долговечный материал, который, однакон, не может похвастаться доступностью, поэтому на первое место выходят другие материал. Мы же рассмотрим, как собрать шкаф из ламинированной ДСП – древесностружечной плиты.
Материал представлен в широком ассортименте фактур и расцветок, а также имеет несколько исполнений толщины. Корпусная мебель в подавляющем большинстве случаев собирается из ЛДСП толщиной 16 мм, за исключением элементов фасада.
Почему для изготовления шкафа следует выбрать именно ЛДСП?
Красивая и функциональная мебель – это предмет гордости любой хозяйки. Именно поэтому шкафы-купе сегодня очень востребованы: они позволяют разместить огромное количество вещей и предметов гардероба на своих местах. Разумеется, оптимальный вариант – это разработать схему шкафа самостоятельно и собрать его, с учетом особенностей помещения.
И для этого вам нужно будет купить ЛДСП в Смоленске. Но почему же именно этот материал? Судите сами, он эстетичен, не требует дополнительной обработки, долговечен и прост в эксплуатации, а также легок в работе. Он имеет небольшой вес, что облегчает процесс сборки.
Подготовительный этап
Итак, для начала вам необходимо будет приобрести ламинированную ДСП в Смоленске и другие элементы, необходимые для сборки:
- материал для кромления из меламина или ПВХ (лучше доверить кромление специалистам),
- уплотнители, фиксирующие деревянные стержни в пазах,
- стержни из дерева длиной от 180 см,
- направляющие выдвижных коробов и ящиков (6 штук по 40 см),
- винты на 5 см,
- гвозди длиной 5 см,
- специализированный клей для работы с деревом.
Кроме этого вам пригодятся следующие инструменты: рулетку или метр, карандаш или маркер, хороший уровень, дрель+сверла, циркулярная пила, набор отверток и т.д.
Перед тем, как приступать к каким-либо действиям, вам требуется составить представление о том, какие операции и как вы будете осуществлять. Оцените пространство, куда будет помещен шкаф. Прежде чем купить ламинированную ДСП и все необходимое, можете внести корректировки в количество и размеры деталей и материалов. Кстати, мы настоятельно рекомендуем не закупать отдельные листы ЛДСП, а заказывать раскрой и кромление у профессионалов.
Итак, вы все оценили, детали заказаны и ждут своего часа. Подготовьте рабочее место – пространство должно быть максимально свободным и чистым. Можно приступать!
Собираем шкаф: инструкция
Обратите внимание, что цена на ламинированную ДСП, хоть и доступна, работать с материалом следует максимально осторожно, чтобы не повредить его. Поэтому все отверстия под гвозди или винты следует прежде сверлить дрелью. Далее в получившееся отверстие заливается мебельный клей, а уже потом крепятся друг к другу детали. Особое внимание уделяйте тому, чтобы не повредить структуру ЛДСП!
- Вся конструкция шкафа разделяется на отдельные блоки, которые собираются при помощи крепления на финишные гвозди и клей. При работе с любым крепежом (это могут быть гвозди или винты), дополнительно усиливайте отверстие клеем. Все стыки деталей проверяются на «прямой угол», то есть угол между ними должен составлять точно 90 градусов. Если деталь будет повреждена в процессе монтажа, вам придется дополнительно купить ЛДСП в Смоленске и заказать повторную кройку материала и кромление. Так что соблюдайте осторожность.
- Отдельные полки могут быть установлены на штифты – это сделает их регулируемыми по высоте, однако средняя полка почти всегда фиксирована, поскольку она играет роль ребра жесткости.
- Собирайте блоки, аналогично первому и второму пунктам, соблюдая ровность углов.
- Далее осуществляется установка деревянного стержня для вешалок. При размещении блоков, относительно друг друга, учитывайте, что пространства внутри шкафа должно быть достаточно для того, чтобы свободно разместить все вешалки с одеждой на стержне. Нарежьте стержень, в соответствии с чертежом.
- Под крепление стержня в стенках блоков высверливаются ниши, затем в них наносится клей. После этого стержень крепится винтами в подготовленные для этого ниши.
Советуем не обрабатывать краской стержни для вешалок, поскольку в процессе эксплуатации любой подобное покрытие будет просто-напросто стерто!
- Создаем специальные карманные углубления для установки полок, соблюдая перпендикулярность деталей и ровный угол. Затем установите промежуточные полки в пазы. Крепятся они карманными винтами и деревянным клеем. Если в процессе необходимо будет сделать больше полок, то купить ламинированную ДСП в Смоленске вы можете в компании «Империя Плит».
Излишки клея необходимо немедленно убирать смоченной в воде ветошью. В противном случае, на стенках останутся некрасивые следы.
- Повторно убедитесь, что между полками и отсеками хватает места для всего объема ваших вещей.
- Соберите планку, которая позволит поднять шкаф над уровнем пола. Высота ее, как правило, не превышает 3-4 сантиметров. Длина каждой из 4 планок должна быть меньше длины шкафа на 3-4 сантиметра. Получится своеобразная «подставка».
Вот и готов шкаф. Осталось только разбить секции на отделы, установить выдвижные чщики на направляющие и т.д.
А как же будет закрываться ваш шкаф? Это может быть декоративная шторка, раздвижные конструкции, распашные створки. Для двух последних вариантов понадобиться заказать ламинированную ДСП в Смоленске. В «Империи Плит» материал нарежут по вашим размерам, а также сделают распил ЛДСП и кромление. Главное – выбирать материал толщиной 10 мм, чтобы двери были боле легкими. Оптимальный вариант для начинающего – заказать систему целиком, предоставив специалистам размеры шкафа и его проема.
У высоких, до потолка, шкафов есть одно неудобство — не легко достать вещи с верхних полок. А если взрослый человек может просто стоять на табуретке, то для детей это не очень удобно — трудно лазить и можно упасть. Так возникла идея сделать лестницу, но не простую, а с возможностью хранения вещей в ней.
Выбор материала
Корпус и фасады лестницы-прикроватной тумбочки выполнены из ДСП от производителя Egger, и такими же монохромными декорами, в которых есть шкаф и письменный стол в комнате.Тело белое, а фасады зеленые бархатные. К сожалению, «зеленый бархат», приятный глазу, уже снят с производства. На складах есть только остатки.
Дно коробок, которые я обычно делаю из тонких листов HDF (ДВП), склеенных в два слоя.
Но делать шаг от ДСП не стоит — по нему легко скользить, особенно по гладкому белому. Для любых горизонтальных поверхностей (полы, столешницы) дизайнеры рекомендуют дерево.Поэтому для ступеней я приобрел клееный мебельный щит. Я хотел купить лиственницу, но не смог, мне пришлось взять сосну.
Также потребовалась мебельная фурнитура: направляющие для ящиков, две петли (вставки), подтверждения, эксцентриковые галстуки, углы и дюбели. А также упорные прокладки и стильные ручки в виде футбольных мячей — дань уважения чемпионату мира по футболу.
НАЧАЛО РАБОТЫ
Мебель из клееного деревянного щита лучше всего сделать самостоятельно: распилить по размеру, строгать, фрезеровать, шлифовать и лакировать.Отличное хобби! Когда свободного времени много, конечно.
С ДСП нет смысла работать в одиночку. Лучше заказать у компании раскрой листа и облицовку краями. Тем более что лист имеет размеры 2800 х 2070 мм — он не поднимается! Сама распиловка — будет сколотая, а кромка без станка качественно не будет склеена.
Имея чертеж, необходимо составить список деталей и способ обработки кромки. Размеры указаны без учета его толщины.На лицевой части детали я заказал кромку толщиной 2 мм, а на оставшиеся три — 0,4 мм, даже для невидимых. Когда все поверхности закрыты, эмиссия формальдегида (и так мала для современных материалов) все еще уменьшается.
См. Также: тумбочка и табуретка — все в одном экземпляре.
КОРОБКИ
Их всего два — длина 400 и 550 мм. Есть стандартные шариковые направляющие длиной, кратной 50 мм.
Каждая коробка состоит из двух продольных, двух поперечных панелей и дна.Продольные панели под фрезерованным профилем углубления с глубиной 7 и шириной 6,4 мм для дна. Длина продольных панелей равна длине направляющих (в данном случае 400 и 550 мм), а ширина больше ширины поперечных панелей на 22 мм. Корпус был собран с использованием эксцентричных связей.
Разделенные поперечные панели, на концах линий. На этих линиях просверлены отверстия 0 7 мм под эксцентриковые стержни. В «классической» теории мебели стяжки только затягиваются, а точное положение деталей определяется дюбелями.Я решил использовать только стяжки и дать им функцию дюбелей. Для этого просверлили отверстие точно диаметром стержня — 7 мм, а не 8, как рекомендовано инструкцией. Затем просверлили отверстие 0 15 мм под сам эксцентрик, центр которого отделен от края на 34 мм.
Через отверстия продольных панелей размечаются сопрягаемые отверстия в поперечных, объединяя детали и вставляя имитацию дна в паз (фото 1-5).
Сверление отверстий 0 5 мм, завернутые стержни.Кстати, стяжки Twister от Hettich очень удобны: вы держите пластиковую втулку и заворачиваете ее отверткой (фото 6).
После сборки корпуса поместите дно в пазы и прикрепите его к крестовинам с помощью саморезов с прямоугольной проверкой. В результате стяжки оказались спереди (там, где будет фасад) и сзади, а шурупы внизу. И крепежа не видно! (Фото 7-9.)
СБОРКА ЛЕСТНИЦЫ-ТОМБЛОКА В отличие от обычной мебели, где задняя стенка почти всегда выполнена из ДВП, у нашего «постамента» задняя стенка представляет собой несущую панель из ДСП.
Но сначала он собрал большие узлы. Корпус верхней ступени, верхние боковые стенки крепятся с подтверждениями снизу, а нижние боковые стенки на дюбелях и углах.
Корпус самой нижней ступени был собран на дюбелях и углах и соединен со структурой. Затем все случаи в сборке подтверждаются задней стенкой. «Пьедестал» сразу оказался очень жестким и устойчивым (фото 10-12).
УСТАНОВКА ФАСАДОВ
В передней части коробки просверлили четыре отверстия 0 3 мм, а ввернули винты 0 4 мм.Теперь вам нужно прикрепить фасад в указанное положение и нажать на него. Исходя из отметок, полученных на винтах, я просверлил отверстия 0 2 мм в задней части фасада и просверлил в панель до 0 4 мм, чтобы винты могли свободно двигаться. Он применил фасад с помощью ручки и закрепил его. Все очень просто и, главное, гладко! (Фото 13.)
ЭТАПЫ
Выпив заготовку из 18-мм мебельного щита, я проткнул ее плоскостью вдоль плоскости до толщины ДСП (16 мм).Каждый этап состоит из двух частей, соединенных дюбелями. Это сделано для того, чтобы древесина могла свободно сжиматься и расширяться при изменении влажности. Для крепления каждой части сцены используются два угла с каждой стороны, они прикреплены к корпусу.
Планируется завершить ступени тем же лаком, что и деревянный подоконник в комнате. Они не должны быть слишком гладкими и скользкими. Ступени можно покрасить (фото 14-17).
ОШИБКИ
я установил ящики заранее и строго горизонтально.Но если ящики загружены, то при продлении
Уголки для крепления Ступени привинчены к корпусу — на двух углах для каждой половины ступени они будут висеть и ползти по полу или первой ступени. Поэтому направляющие сзади должны были наклоняться вниз. Теперь ящики открываются под небольшим углом к горизонту — немного вверх и имеют запас нагрузки.
Угол открытия самой верхней двери должен быть ограничен, например, цепью (фото 18).
ВЫВОДЫ
Получился оригинальный и достаточно вместительный дизайн, который легко может заменить отсутствующий письменный стол.Ручка в виде футбольных мячей прекрасно сочетается с фасадами под цвет газона!
«Лестница» хоть и тяжелая, но стабильная. А благодаря упорным пластинам из пластика, обладающим свойствами резины, его нетрудно переместить.
Смотрите также: Стул с лестницей своими руками
ЛЕСТНИЦА ТОМБОКА С ВАШИМИ РУКАМИ — ФОТО
Заготовки для ящиков.
Маркировка концов поперечных панелей коробок.
Просверлить отверстия 0 7 мм для эксцентрикового штока (хотя для инструкций требуется 0 8 мм).
Сверление на станке отверстий 0 15 мм под эксцентриком.
Эксцентриковые стержни ввинчиваются в продольные панели коробок.
Сборка коробки.
Установка дна коробки в пазы шириной 6,4 мм.
Маркировка продольных панелей коробки вдоль отверстий в поперечных.
Прикрутите нижнюю часть дна винтами к поперечным панелям.
Сборка верхней ступени здания на конфирматах.
Тело третьей и (позади) второй ступени.
Тела третьей и второй ступеней связаны между собой.
Фасадная установка. Разметка точек крепления винтов, завернутых в лицевую панель коробки.
Углы крепления ступени привинчены к корпусу — два угла на каждую половину ступени (ширина).
Ступени состоят из двух половинок (по ширине), соединенных дюбелями.
«Пьедестал» все еще без ступеней.
Внешний вид
© Автор: Игорь Шкантов, Москва
КОПИРОВАТЬ ЛЮБИМЫЙ СЪЕМНИК С ВАШИМИ РУКАМИ
Иногда расставаться с любимыми предметами интерьера так сложно!
На этом мастер-классе мы расскажем, как сделать копию обычной мебели, в нашем случае — тумбочки. Таким образом, можно будет наслаждаться новым, не меняя своих привычек.
Шкаф СВОИМИ РУКАМИ С годами в квартире налаживается установленный порядок. Привычные вещи всегда лежат на определенных полках шкафов и шкафов.
Но теперь мебель пришла в упадок: подол отвалился, края колеблются, повсюду различные повреждения. Кроме того, материалы корпуса и аксессуары — родом из прошлого века, устарели.
Хорошее решение — сделать полную копию знакомого предмета, но получить новые современные материалы и аксессуары для работы.
Обычно копии делаются из любых шедевров. Вот обратная проблема — скопируйте старую потертую тумбочку перед отправкой на переработку. И если возможно, постарайтесь сделать копию красивой.
Материалы и аксессуары
Для новой тумбочки вам понадобится сосновый мебельный щит. Для обрамления фасадов вам понадобятся несколько брусьев из более плотного березового щита. Для задней стенки, нижней части ящиков и фасадных вставок лист HDF представляет собой практичный современный материал.
В новых тумбочках легкие деревянные ящики будут плавно и бесшумно скользить по современным скрытым направляющим с доводчиками.
Лучше использовать эксцентриковые соединители в качестве основной соединительной арматуры — такие крепежные детали не видны на боковой поверхности. Для отделки деревянных деталей следует приобрести краску и грунтовку. Если возможно, используйте экологически чистые материалы на основе воды.
Изготовление деталей
Из сосновой мебельной доски необходимо вырезать размеры будущих деталей.Затем коснитесь его
кромка и фрезерование до фаски радиусом 2 мм.
После этого поверхность должна быть увлажнена водой, чтобы поднять ворс, и конструкция стала рельефной. Затем «орбитальный аппарат» с кругом зернистости P180 должен пройтись по всем поверхностям. Теперь при покраске водорастворимыми материалами деревянная поверхность будет оставаться гладкой. Но все равно будет ощущаться, что под краской находится настоящее дерево, а не подделка!
Коробки
Коробки также собраны на эксцентриках — по 8 в каждом.В боковых стенках под днищем роутера канавки прорезаны до ширины 6,4 мм. А самое дно — это два листа HDF, склеенные лицевой стороной наружу.
Завершение сборки
В верхней части ящиков просверливаем два отверстия по 0,3 мм и вкручиваем винты. Прикрепив фасад, мы получаем отметки от кромки. От этих отметок, с задней стороны фасада, просверлите отверстия около 2 мм для шурупа на заданную глубину.
После этого вам необходимо выкрутить винты с передней панели коробки и увеличить отверстия до 0 4 мм, чтобы винты можно было свободно вставлять.Тогда просто притяните фасад к коробке с помощью шурупов — должно получиться ровно. Небольшой уклон можно легко устранить, отрегулировав колесо на пластиковых держателях.
Осталось закрепить ручки, расставить обычные предметы, взятые из старой тумбочки, и полюбоваться своим творением.
тумбочка Разметка боковых стоек прикроватной с помощью готовых фасадов и подвала. На рабочем столе находятся боковые стенки, на них — фасады и подвал, показывающие расположение полок.Они отмечают на задней кромке. Деревянные рейки здесь имитируют полки.
Настало время обезопасить полки. Установите их один за другим.
МАРКИРОВКА И СБОРКА
Разметьте и установите направляющие ящика.
В нижней части полки четыре эксцентрика можно заменить менее эстетичными углами — их там не будет видно. Магнитные защелки привинчиваются для крепления основания.
КОРОБКИ
В нижней части поперечины закрепите винты, при этом необходимо контролировать прямоугольность.Когда ящик открыт, крепеж не виден.
Снизу, впереди закреплены пластиковые держатели с рычагами и регулировочными колесами.
Коробка просто ставится на направляющие. За ним он удерживает крюк в отверстии ящика, и держатели должны защелкнуться на месте спереди.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Самостоятельная лестница в ограниченном пространстве ВМЕСТЕ СТАРЫЙ И НЕДОПУСТИМОЙ ЛЕСТНИЦЫ… Декор тумбочки в восточном стиле своими руками
Декор тумбочки по … Мебель из газетных трубочек своими руками — тумбочка
Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта … Стул с лестницей своими руками
Как сделать кресло с лестницей … Подставка под телевизор с вращающейся столешницей для телевизора своими руками Прикроватная тумбочка для телевизора с … Автономная лестница для бревенчатого дома своими руками Лестница из бревенчатого дома DIY Построена … Кровать-подиум для деревянного матраса своими руками «Подиум» для матраса ОДИН ИЗ …
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
. Комод своими руками: фото, описание работы, сборка и изготовление деталей | Сделай сам Всего 30 лет назад в моде были так называемые стены — огромные гарнитуры корпусной мебели из темно-коричневого ДСП, занимающие почти всю стену гостиной. Их даже было сложно купить — такой был спрос. Обычно их украшали хрусталем, а на противоположной стене часто вешали большой ковер.
В наше время — другие ценности, мало кому хочется загромождать комнаты такими мебельными «монстрами» — гораздо важнее свободное пространство.К тому же практически во всех современных планировках квартир предусмотрено специальное кладовое помещение.
Но полностью корпусная мебель из жилых комнат не пропадает, ведь находиться среди голых стен не слишком комфортно. Будут небольшие предметы, предназначенные больше для создания стиля и уютной атмосферы, чем для хранения «вещей». Идеально для этого подойдет и комод из светлого дерева, выполненный «в стиле кантри».
Комод включает четыре ящика, а у андердога четыре дверцы, две из которых со стеклом.Высота обоих изделий составляет 1100 мм, глубина — 290 мм, а ширина разная — 500 и 1600 мм соответственно. Если поставить эти предметы в один ряд — получится мебельная композиция, легкая и нарядная. Можно даже сказать, что у вас получится «стена», но не большая и темная, а маленькая и яркая!
Материалы для изготовления грудной стенки
Поскольку изделия планируются небольшими и стильными, экономия на материале здесь не оправдана. Правило «лучше меньше, да лучше» — это наши случаи!
Для шкафов закупаем мебель 1сит толщиной 18 мм из березы сорта «А».
Планки дверной обшивки предпочтительно изготовлены из 20-миллиметрового материала, желательно без щеток по длине.
Толщина столешниц 40 мм, что гарантирует солидный вид.
А вот комод может быть изготовлен из соснового мебельного щита, преимуществами которого являются небольшой вес и меньшая цена.
На заднюю стенку дна ящиков и основы дверных вставок пойдет фанера марки FK толщиной 4 мм. желательно первый или второй сорт. Больше всего фанера, представленная на рынках и в хозяйственных магазинах, как правило, четвертый сорт.Возможно, продавцы считают, что мебель никто не делает сам, а фанеру используют только в виде подкладочного чернового пола. Скорее всего, необходимый материал придется искать или выбирать хорошие листы из имеющихся в продаже.
На фанерную основу дверных вставок будет наклеена бамбуковая ткань (отмечу, что для этих элементов предпочтительнее 3-миллиметровая фанера, но ее сложнее купить). Для бамбуковой ткани есть специальные клеи, которые хоть и недешевы, но очень удобны в использовании.
В двух дверях будет вставка — обычное стекло.
Для покрытия деревянных поверхностей используем лак на водной основе, первый слой слегка тонируем.
Конечно, вам понадобится фурнитура: ящики, петли, ручки, крепеж (эксцентриковые стяжки, дюбеля, уголки и шурупы).
ОТКРЫТЬ МАТЕРИАЛЫ
Мебельный щит удобно резать на столах с фиксированной направляющей. Сначала распускаем лист по (1) — так создается базовая линия.Затем — поперек под прямым углом (2). Укладывается кусок фанеры, чтобы не было сколов на выходе диска. Проверить прямоугольность (3). Теперь о боковых стойках.
Листовую фанеру удобно резать на улице в хорошую погоду. Закрепите правило — и распилите, создав основу для последующего распила (4).
А это заготовка столешницы толщиной 40 мм (5). Закрепите зажим для резки струбцинами. Распиливаем заготовку нужной длины (6) под прямым углом (7). Строгий край (8).
Напомню, что для получения чистого края используйте при резке мебельного щита из сосны диском по алюминию, который, кажется, совершенно не предназначен для таких работ. Пилой тяжелее водить, чувствуется сопротивление — но лезвие почти как строганное.
С более твердыми породами (даже с березой) такой «трюк» не всегда проходит: сопротивление движению еще сильнее (пила может перегреться!), И от диска останутся следы.
Здесь лучше поступить иначе — резать по тому же диску, что и поперек (9).Полотно, предназначенное для поперечного кроя. имеет большое количество мелких зубцов (в нашем случае — 48) средней ширины. На будущей кромке остаются следы диска, но очень мелкие. Скорость инструмента нормальная, сколов практически нет. Припуск на ширину беру небольшой — примерно 0,5 мм (и меньше).
Зажав несколько деталей струбцинами, снимаем ими этот очень маленький, припуск на шов (10). Если строгать сразу несколько деталей, производительность увеличивается (что очевидно), а шансы «засыпать» поверхность уменьшаются с увеличением площади опоры и уменьшением толщины удаляемого материала.Получаем гладкую кромку хорошего качества (11, шелк на ощупь (если ножи острые).
Имея фанерные заготовки, разметьте бамбуковый лист (12). Он продается шириной 900 или 1800 мм. С более широким труднее работать, но меньше отходов. Нарезать его можно на ленточной пиле или лобзике, причем напильник должен быть реверсивного (режет при движении вниз), тогда все сколы будут на месте. Есть еще один способ — использовать большие ручные ножницы по металлу — достаточно удобно и без пыли!
Если конструкция одной длинной полки равна сумме нескольких более коротких, между которыми находятся стеллажи, то перед тем, как вырезать заготовку длинной полки, необходимо предварительно разложить всю конструкцию (13).И только потом отмерьте желаемую длину полочки. Например, теоретически толщина двух стоек составляет 36 мм {18 + 18}, а на практике могут быть отклонения, скажем, 36,5 мм. Добавим зазоры между деталями еще на 0,5 мм (вот и весь погрешность на 1 мм пробежали) — получится изогнутый продукт!
ТОВАРЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
Чтобы скрыть торец задней стенки, нужно фрезеровать пазы под фанеру на стойках. Всего таких деталей у нас три — две у комода и одна у обслуги.Последний примыкает к углу, так что видна только одна подставка.
Эти работы выполнялись вертикально-фрезерным станком Интерскол. Установите глубину фрезы (14), в данном случае 12 мм. Устанавливаем положение упора параллельности (15), глубина фрезерования 4 мм, чтобы скрыть фанеру такой толщины.
Фрезеруем проточку (16) и проверяем результат (17).
Снимаем фаски R6,35 на столешницах (18) и R2 на всех частях (19).
Как обычно, кромки обрабатываются HELP ленточно-шлифовального станка (20), а плоскости — орбитальным станком (21).
Шлифовка грунтовочного слоя лака требует шлифовки (22)
Как сделать ящики для комода
Ящики состоят из четырех частей корпуса (две боковины и две поперечные панели) и фанерного дна. Ширина коробки принимается меньше ширины проема на 26 мм — это расстояние предусмотрено для установки по краям пары шариковых направляющих.
Выбираем направляющие этого типа, потому что они отличаются плавным бесшумным ходом.
По бокам ящиков должны быть пазы под фанеру (дно). Тут пригодился специальный диск толщиной 4 мм (23). Диаметр отверстия составляет 30 мм, поэтому Makita 5704R может работать с дисковой пилой. Осталось сделать простейший крепеж, закрепить струбцинами — и вперед!
Задний край бортиков желательно отшлифовать LSM (24). И фасад не нужен — будет фасад.
Ширина поперечных панелей меньше, чем у боковин, сумма трех значений — расстояние от края паза для фанеры, ширина этого паза и фаска наверху.У нас получилось 18 мм — легко запомнить, ведь этот показатель совпадает с толщиной мебельного щита для ящиков.
Читайте также: Декор старого сундука своими руками
Комод
На планки для обивки дверей сначала фрезеруем покрышки (25), затем — профиль (26). Это удобно, когда в столе или станках закреплены две фрезы: на одну ставим фрезу для профиля, на другую — для контрпрофиля. Конечно, фрезы настраиваются заранее.
Быстро достать комплект дверных заглушек (27). Это верно для любителей, у которых ограниченное время отведено на любимое занятие, но тем более для профессионалов!
Перед приклеиванием покрываем лаком внутренние поверхности штанг, контактирующие со вставкой (28). Там, где будет клей, лака нет. Между слоями лака необходимо шлифование абразивной губкой.
Наружные стороны бамбуковых и фанерных основ сначала покрываются лаком, а затем склеиваются.
При использовании клея на основе ПВА требуется выдержка (29). Наносим специальный клей тонким слоем на обе части и после высыхания (примерно полтора часа) прижимаем на короткое время.
Двери необходимо приклеить в веймах (30, 31), проверяя прямоугольную форму и плоскость поверхности.
Затем снимите припуск со всех сторон (32, 33). Получилась ровная прямоугольная форма (34). Фрезеруем кромку фасадов (35), шлифуем (36) с помощью LSM (фигурная часть — вручную).
В самолете мы пройдем обычные «орбиталки» (37) — куда же без нее!
Осталось покрыть лаком поверхность каркаса.
Теперь нужно закрепить стекло в пазу (оно вставляется перед приклеиванием). Ширина паза составляет 6,35 мм (четверть дюйма), а толщина стекла — 4 мм. Раньше на подобных изделиях приходилось использовать силикон.
Здесь стекло прозрачное, а значит, будут видны неокрашенные части рамы, что нехорошо.Оригинальное решение — остатки темного бамбукового полотна с планками шириной 12 мм и полосами.
С обратной стороны прямо по нитям полотна продеваем рубанок (38). Получились ровные полоски, которые легко вставить в пазы, добавив немного клея (39).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СУНДУК К СБОРКЕ
Если за мебелью есть розетка, которую нельзя не заметить, придется вырезать соответствующий фрагмент (40, 41) в задней стене.
И хотя лобзик далеко не снимается, при этом можно делать и пропилы плинтуса.
Перед шлифовкой и лакировкой необходимо проделать всевозможные пропилы деталей.
Собирая вместе все четыре стеллажа подчиненного, разметьте положение полочек по задним краям (42). Подбирается так, чтобы стеклянная вставка дверцы визуально разделялась торцами полочек ровно на три части. На поверхности стеллажей проводим средние линии полок под прямым углом (43).
Нижняя полка у обоих изделий крепится к стойкам дюбелями (по три штуки с каждой стороны) и уголками. Просверлите отверстия в торце полки под дюбели и выровняйте детали (44), найдите положение встречных отверстий в стойках и просверлите их (45). Кстати, все отверстия в торцах деталей выполнены с использованием кондуктора от компании KWB.
Полки боковых секций андердога и столешницы обоих изделий крепим на эксцентриковые стяжки.Сначала просверливаем отверстие диаметром 6 мм (46) на торцах полочек. На них просверливаем чашки диаметром эксцентрики 15 мм иол (47). Эту работу удобно делать на сверлильном станке (у меня Энкор Корвст-41) или дрели в стойке.
Совместив столешницу комода и стеллаж, находим места отверстий для эксцентриковых стержней под столешницей (48).
Обычно изделия из ДСП аналогичной глубины (около 300 мм) собирают следующим образом.Полка (как конструктивный элемент каркаса) имеет по бокам две точки крепления, каждая состоит из дюбеля и стяжки (угловая, конфирматическая или эксцентрическая). Шкант обеспечивает точное позиционирование деталей, поскольку ДСП не держит крепеж, а конструкция склонна к расшатыванию / стяжка создает необходимое усилие.
С деревом ситуация иная — под нагрузкой мебельная панель не является жесткой в поперечном направлении и также может незначительно отличаться по ширине в зависимости от влажности воздуха.Зато отлично держит застежки. Поэтому необходимо использовать больше точек крепления (в данном случае три). И каждая точка — это эксцентрическая стяжка без дополнительного дюбеля.
В случае ДСП промежуточные полки, не входящие в силовую раму, просто лежат на держателях полок. Но дрова желательно закрепить, чтобы они не «повели».
Отметив положение петель на дверях, просверлите чашку диаметром 35 мм на соответствующем станке (49).Двери со стеклом решено было повесить на трех петлях (они тяжелее), а с бамбуковыми вставками — на двух.
Выровняв дверцу и подставку в заданном положении, отметьте места сверления отверстий на петлях и на стойках (для монтажной рейки). Для удобства под дверь кладем кусок фанеры. Чтобы петля стояла строго перпендикулярно, при разметке к ней прикрепляют линейку, параллельность которой относительно двери проверить легче (50).Отверстия для монтажной пластины находятся в 37 мм от края, между ними — 32 мм (51).
Центральные двери (они с бамбуковыми вставками) вешаем на две полусворачивающиеся петли. Но в разметке, для удобства, задействованы счета-фактуры — разумеется, той же компании, с таким же расположением отверстий (52).
Читайте также: Полки для обуви своими руками
СБОРКА
Для начала нужно подготовить место — например, избавиться от старого шаткого колода от ЛДСП (53).На фото (54) — детали будущих изделий из массива березы.
Центральная часть корпуса собрана на саморезах 50х5 мм. Все отверстия предварительно просверлены. Собираем конструкцию из двух центральных столбов и полочек между ними (55). Получился «верстак» для дальнейшей сборки.
При сборке ЛДСП (ЛДСП) часто используются конфирматоры, так как винт (большого диаметра) хорошо держится в рыхлом материале. И еще — предполагается, что если головки конфирматика находятся вне изделия, например, на боковой поверхности, то в прорезь (внутренний шестигранник или крест Pz) можно вставить пластиковый колпачок в качестве «украшения».
Но для деревянной мебели такие «украшения» не нужны — внешние стены должны быть чистыми! Саморез в незаметном месте хоть и будет отходом от «столярных традиций», но значительно облегчит процесс сборки. Под него не нужно сверлить большое количество материала, к тому же он отлично держится в древесине березы!
В общем, винты — быть! А уж галстуки эксцентричные — тем более! Ведь мы и дальше будем собирать на них наш товар.Ну разве что кроме соединения нижней полки с боковыми стойками — с дюбелями с уголками конкуренции нет (56).
Оберните эксцентриковые стержни в стойке (57). Установите обе полки и затяните эксцентрики (58). Собираем еще одну такую конструкцию, расположенную симметрично, и закрепляем магнитные защелки крепления основания (59).
Внутренние полки крепятся саморезами к средним стойкам, а внешние полки крепятся на эксцентриковых стяжках.Оборачивает стержни в конструкцию, которая недолго служила «верстаком» (60). Соединяем две большие части изделия (61) и стягиваем эксцентрики (62).
Прикрепите длинную нижнюю полку (63) к получившейся конструкции нижними саморезами (64). Так что их голов нигде не будет видно.
Изделие лежит на боку, в таком виде удобно крепить еще один крупный узел (65, 66).
Переверните мебель вверх ногами и по углам закрепите длинную полку с боковыми стойками (67).
Найдите положение промежуточных ножек, которое не задевает цоколь (68), и прикрутите ножки саморезами (69). Ножки — «кухонные», с возможностью регулировки. Впереди их позиция ограничивает базу. Готово (70)!
В этом положении удобно наклеивать на эксцентрики декоративные заглушки (71).
Оберните стержни в нижней поверхности столешницы (72). Ставим капсулу на более привычное положение, на ней — столешницу.
Поджимаем эксцентрики (73, 74).
Прикрепите штанги к столешнице для крепления задней стенки (75). Его можно закрепить на шурупах и в некоторых местах на гвоздях (76). Она свяжет всю конструкцию и придаст ей жесткости (77).
После регулировки промежуточных ножек по высоте установите основание (78).
Легко снимается от пыли.
Так как площадь опоры небольшая, то подвесной обязательно крепить к стене, иначе он может упасть вперед вместе со всем содержимым!
Присоедините петли к двери (79).Ставим дверцу (80), ручки (81) и регулируем петли. Поскольку двери выглядят одинаково, их можно подписать таким образом (82).
Долго пусто (83) такой красоты не будет (84)!
Сборка комода
Собираем коробки необычным способом. Спереди — на эксцентриках, а сзади — на саморезах. Длина направляющих составляет 250 мм, а ящиков — 270 мм, т.е. ящики выдвигаются не полностью и головки винтов по бокам не видны.
На концах поперечных панелей (тех, что спереди) просверливаем отверстия диаметром 6 мм для корпуса эксцентриковой тяги. Вставьте в них узоры с шипами (85). Прикрепив деталь к боковой стороне коробки (86), получаем пазы — центры будущих отверстий. Просверливаем эти отверстия диаметром 5 мм под эксцентриковый стержень на заданную глубину (87). Обернутые стержни (88).
Ориентируясь на отверстия диаметром 6 мм, просверлите отверстия диаметром 15 мм под эксцентриковые чашки на сверлильном станке (89) — их центры находятся на расстоянии 34 мм от края.Затем 6-миллиметровые отверстия необходимо рассверлить до диаметра, при котором шток свободно входит, например, до 6,8 мм.
Эту операцию предстоит проделать сверлом по металлу.
На фото (90) — детали ящиков до сборки. Вставьте днище в пазы боковин, затяните эксцентрики (91). На саморезы 50 × 5 мм крепим задние поперечные панели к боковинам (для саморезов необходимо заранее просверлить отверстия). К обеим поперечным панелям снизу прикручиваем дно — тоже саморезами, но покороче и с полукруглой головкой (92).
Расставив ящики на стеллажах комода, и на лицевых фасадах, находим точки крепления направляющих к ящикам и стеллажам (93) и проводим линии.
Ссылка по теме: Как сделать детскую кроватку
СБОРНЫЙ СУНДУК
Комод но слиток большой, поэтому необходимые аксессуары лучше установить заранее, пока они существуют в виде отдельных частей.
На обеих стойках скрепляем части направляющих (94) саморезами, а ответные части — на корпусах ящиков (95).Шариковые направляющие легко разделяются на две части, необходимо отогнуть специальный рычаг (96). Снизу установлены магнитные защелки (97) и «копыто».
А к стойкам столешница крепится на эксцентриковых стяжках — по три штуки с каждой стороны, чтобы стойки не заходили. Оберните стяжные стержни в столешницу (98), установите стойки (99) и затяните эксцентрики (100). Сундук теперь стоит в перевернутом положении.
Единственную полочку ставим на место, используя дюбеля (101, 102).Закрепите его нижними углами (103).
Устанавливаем планку для крепления задней стенки с отступом 4 мм (толщина фанеры) от заднего края столешницы (104) и на одном уровне с прорезями стоек. Задняя стенка занимает свое место (105, 106). и грудь становится жесткой и квадратной.
Кстати, в срезах бывшего подсерванта из ЛДСП задняя стенка (ДВП) не имела жесткого крепления к корпусу, а просто вставлялась с зазором в пропиленные через диск пазы.Из-за этого жутко висели разделы.
Вставьте коробки на место (107). Они должны двигаться легко, без перекосов.
Самая сложная задача — установить фасады на ящики. Применяем небольшую хитрость. В передних торцах боковин сделаны отверстия диаметром 8 мм для дюбелей. Вставляем в них остроконечные заглушки-шаблоны (108). Прикрепляем первый фасад (109) и получаем отметки для сверления отверстий. Просверливаем (110) и надеваем фасад на дюбели (111) — он занимает единственно правильное положение относительно коробки (112).Аналогичную работу проделываем со всеми ящиками и фасадами (113).
Теперь нужно соединить ящики и фасады. Аккуратно снимаем короб (вместе с фасадом), отжимая упомянутые выше рычаги. В нижней части можно сделать соединение на саморзах, через поперечную панель коробки (114, 115). А вверху, где не за что зацепиться, используются уголки (116).
Проделываем это со всеми ящиками по очереди и любуемся правильно собранным своими руками комодом (117)!
Как сделать комод — фото
Автор: Знаменитый мастер, изготовивший множество образцов очень красивой мебели Иван Калинин.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Мини комод своими руками Самодельный мини комод без особых хлопот Из … «Мягкий» комод своими руками — фото
Комод с мягкими фасадами Скучный комод… Комод (в стиле прованс) Как сделать комод После обновления кантри … Комод для спальни (фото + чертежи) Как сделать комод для спальни Изготовление … Комод (фото)
Как сделать комод … Декор комода своими руками (фото) Декор старого комода … Деревянный комод своими руками Как сделать комод ящики из дерева…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как собрать скейтборд
1-877-791-9795
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! заказы на сумму более $ 89 Промокод- Подарочные карты
Список желаний- Руководства по покупке
- Справка
- Корзина (0)
- Скейтборды
- Завершает
- Полные скейтборды
- Лонгборды и круизеры
- Молодежные доски
- Завершен склад
- Создай свой
- Вариант сборки
- Колоды
- Деки для скейтборда
- Лонгборды
- Старая школа
- Вариант рукоятки
- Грузовики
- Грузовики для скейтбордов
- Шкворень задний
- Двойной шкворень
- Комбинированные грузовики
- Колеса
- Колеса для скейтборда
- Лонгборд и круизер
- Компоненты
- Подшипники
- Лента для захвата
- Оборудование
- Подступенки
- Рейлинги для плат
- Принадлежности
- Скейтборд
- Инструменты для коньков
- Воск для коньков
- Втулки
- Поворотные чашки
- Смазки для подшипников
- Дисплеи для скейтборда
- Перчаточный ящик
- Солнцезащитные очки
- Булавки и кнопки
- Патчи
- Ремонт обуви
- Освежители воздуха
- Здоровье и красота
- Ящик для мусора
- Наклейки
- Игрушки и игры
- Дом и быт
- Питьевая посуда
.
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Всего 30 лет назад в моде были так называемые стены — огромные гарнитуры корпусной мебели из темно-коричневого ДСП, занимающие почти всю стену гостиной. Их даже было сложно купить — такой был спрос. Обычно их украшали хрусталем, а на противоположной стене часто вешали большой ковер.
В наше время — другие ценности, мало кому хочется загромождать комнаты такими мебельными «монстрами» — гораздо важнее свободное пространство.К тому же практически во всех современных планировках квартир предусмотрено специальное кладовое помещение.
Но полностью корпусная мебель из жилых комнат не пропадает, ведь находиться среди голых стен не слишком комфортно. Будут небольшие предметы, предназначенные больше для создания стиля и уютной атмосферы, чем для хранения «вещей». Идеально для этого подойдет и комод из светлого дерева, выполненный «в стиле кантри».
Комод включает четыре ящика, а у андердога четыре дверцы, две из которых со стеклом.Высота обоих изделий составляет 1100 мм, глубина — 290 мм, а ширина разная — 500 и 1600 мм соответственно. Если поставить эти предметы в один ряд — получится мебельная композиция, легкая и нарядная. Можно даже сказать, что у вас получится «стена», но не большая и темная, а маленькая и яркая!
Материалы для изготовления грудной стенки
Поскольку изделия планируются небольшими и стильными, экономия на материале здесь не оправдана. Правило «лучше меньше, да лучше» — это наши случаи!
Для шкафов закупаем мебель 1сит толщиной 18 мм из березы сорта «А».
Планки дверной обшивки предпочтительно изготовлены из 20-миллиметрового материала, желательно без щеток по длине.
Толщина столешниц 40 мм, что гарантирует солидный вид.
А вот комод может быть изготовлен из соснового мебельного щита, преимуществами которого являются небольшой вес и меньшая цена.
На заднюю стенку дна ящиков и основы дверных вставок пойдет фанера марки FK толщиной 4 мм. желательно первый или второй сорт. Больше всего фанера, представленная на рынках и в хозяйственных магазинах, как правило, четвертый сорт.Возможно, продавцы считают, что мебель никто не делает сам, а фанеру используют только в виде подкладочного чернового пола. Скорее всего, необходимый материал придется искать или выбирать хорошие листы из имеющихся в продаже.
На фанерную основу дверных вставок будет наклеена бамбуковая ткань (отмечу, что для этих элементов предпочтительнее 3-миллиметровая фанера, но ее сложнее купить). Для бамбуковой ткани есть специальные клеи, которые хоть и недешевы, но очень удобны в использовании.
В двух дверях будет вставка — обычное стекло.
Для покрытия деревянных поверхностей используем лак на водной основе, первый слой слегка тонируем.
Конечно, вам понадобится фурнитура: ящики, петли, ручки, крепеж (эксцентриковые стяжки, дюбеля, уголки и шурупы).
ОТКРЫТЬ МАТЕРИАЛЫ
Мебельный щит удобно резать на столах с фиксированной направляющей. Сначала распускаем лист по (1) — так создается базовая линия.Затем — поперек под прямым углом (2). Укладывается кусок фанеры, чтобы не было сколов на выходе диска. Проверить прямоугольность (3). Теперь о боковых стойках.
Листовую фанеру удобно резать на улице в хорошую погоду. Закрепите правило — и распилите, создав основу для последующего распила (4).
А это заготовка столешницы толщиной 40 мм (5). Закрепите зажим для резки струбцинами. Распиливаем заготовку нужной длины (6) под прямым углом (7). Строгий край (8).
Напомню, что для получения чистого края используйте при резке мебельного щита из сосны диском по алюминию, который, кажется, совершенно не предназначен для таких работ. Пилой тяжелее водить, чувствуется сопротивление — но лезвие почти как строганное.
С более твердыми породами (даже с березой) такой «трюк» не всегда проходит: сопротивление движению еще сильнее (пила может перегреться!), И от диска останутся следы.
Здесь лучше поступить иначе — резать по тому же диску, что и поперек (9).Полотно, предназначенное для поперечного кроя. имеет большое количество мелких зубцов (в нашем случае — 48) средней ширины. На будущей кромке остаются следы диска, но очень мелкие. Скорость инструмента нормальная, сколов практически нет. Припуск на ширину беру небольшой — примерно 0,5 мм (и меньше).
Зажав несколько деталей струбцинами, снимаем ими этот очень маленький, припуск на шов (10). Если строгать сразу несколько деталей, производительность увеличивается (что очевидно), а шансы «засыпать» поверхность уменьшаются с увеличением площади опоры и уменьшением толщины удаляемого материала.Получаем гладкую кромку хорошего качества (11, шелк на ощупь (если ножи острые).
Имея фанерные заготовки, разметьте бамбуковый лист (12). Он продается шириной 900 или 1800 мм. С более широким труднее работать, но меньше отходов. Нарезать его можно на ленточной пиле или лобзике, причем напильник должен быть реверсивного (режет при движении вниз), тогда все сколы будут на месте. Есть еще один способ — использовать большие ручные ножницы по металлу — достаточно удобно и без пыли!
Если конструкция одной длинной полки равна сумме нескольких более коротких, между которыми находятся стеллажи, то перед тем, как вырезать заготовку длинной полки, необходимо предварительно разложить всю конструкцию (13).И только потом отмерьте желаемую длину полочки. Например, теоретически толщина двух стоек составляет 36 мм {18 + 18}, а на практике могут быть отклонения, скажем, 36,5 мм. Добавим зазоры между деталями еще на 0,5 мм (вот и весь погрешность на 1 мм пробежали) — получится изогнутый продукт!
ТОВАРЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
Чтобы скрыть торец задней стенки, нужно фрезеровать пазы под фанеру на стойках. Всего таких деталей у нас три — две у комода и одна у обслуги.Последний примыкает к углу, так что видна только одна подставка.
Эти работы выполнялись вертикально-фрезерным станком Интерскол. Установите глубину фрезы (14), в данном случае 12 мм. Устанавливаем положение упора параллельности (15), глубина фрезерования 4 мм, чтобы скрыть фанеру такой толщины.
Фрезеруем проточку (16) и проверяем результат (17).
Снимаем фаски R6,35 на столешницах (18) и R2 на всех частях (19).
Как обычно, кромки обрабатываются HELP ленточно-шлифовального станка (20), а плоскости — орбитальным станком (21).
Шлифовка грунтовочного слоя лака требует шлифовки (22)
Как сделать ящики для комода
Ящики состоят из четырех частей корпуса (две боковины и две поперечные панели) и фанерного дна. Ширина коробки принимается меньше ширины проема на 26 мм — это расстояние предусмотрено для установки по краям пары шариковых направляющих.
Выбираем направляющие этого типа, потому что они отличаются плавным бесшумным ходом.
По бокам ящиков должны быть пазы под фанеру (дно). Тут пригодился специальный диск толщиной 4 мм (23). Диаметр отверстия составляет 30 мм, поэтому Makita 5704R может работать с дисковой пилой. Осталось сделать простейший крепеж, закрепить струбцинами — и вперед!
Задний край бортиков желательно отшлифовать LSM (24). И фасад не нужен — будет фасад.
Ширина поперечных панелей меньше, чем у боковин, сумма трех значений — расстояние от края паза для фанеры, ширина этого паза и фаска наверху.У нас получилось 18 мм — легко запомнить, ведь этот показатель совпадает с толщиной мебельного щита для ящиков.
Читайте также: Декор старого сундука своими руками
Комод
На планки для обивки дверей сначала фрезеруем покрышки (25), затем — профиль (26). Это удобно, когда в столе или станках закреплены две фрезы: на одну ставим фрезу для профиля, на другую — для контрпрофиля. Конечно, фрезы настраиваются заранее.
Быстро достать комплект дверных заглушек (27). Это верно для любителей, у которых ограниченное время отведено на любимое занятие, но тем более для профессионалов!
Перед приклеиванием покрываем лаком внутренние поверхности штанг, контактирующие со вставкой (28). Там, где будет клей, лака нет. Между слоями лака необходимо шлифование абразивной губкой.
Наружные стороны бамбуковых и фанерных основ сначала покрываются лаком, а затем склеиваются.
При использовании клея на основе ПВА требуется выдержка (29). Наносим специальный клей тонким слоем на обе части и после высыхания (примерно полтора часа) прижимаем на короткое время.
Двери необходимо приклеить в веймах (30, 31), проверяя прямоугольную форму и плоскость поверхности.
Затем снимите припуск со всех сторон (32, 33). Получилась ровная прямоугольная форма (34). Фрезеруем кромку фасадов (35), шлифуем (36) с помощью LSM (фигурная часть — вручную).
В самолете мы пройдем обычные «орбиталки» (37) — куда же без нее!
Осталось покрыть лаком поверхность каркаса.
Теперь нужно закрепить стекло в пазу (оно вставляется перед приклеиванием). Ширина паза составляет 6,35 мм (четверть дюйма), а толщина стекла — 4 мм. Раньше на подобных изделиях приходилось использовать силикон.
Здесь стекло прозрачное, а значит, будут видны неокрашенные части рамы, что нехорошо.Оригинальное решение — остатки темного бамбукового полотна с планками шириной 12 мм и полосами.
С обратной стороны прямо по нитям полотна продеваем рубанок (38). Получились ровные полоски, которые легко вставить в пазы, добавив немного клея (39).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СУНДУК К СБОРКЕ
Если за мебелью есть розетка, которую нельзя не заметить, придется вырезать соответствующий фрагмент (40, 41) в задней стене.
И хотя лобзик далеко не снимается, при этом можно делать и пропилы плинтуса.
Перед шлифовкой и лакировкой необходимо проделать всевозможные пропилы деталей.
Собирая вместе все четыре стеллажа подчиненного, разметьте положение полочек по задним краям (42). Подбирается так, чтобы стеклянная вставка дверцы визуально разделялась торцами полочек ровно на три части. На поверхности стеллажей проводим средние линии полок под прямым углом (43).
Нижняя полка у обоих изделий крепится к стойкам дюбелями (по три штуки с каждой стороны) и уголками. Просверлите отверстия в торце полки под дюбели и выровняйте детали (44), найдите положение встречных отверстий в стойках и просверлите их (45). Кстати, все отверстия в торцах деталей выполнены с использованием кондуктора от компании KWB.
Полки боковых секций андердога и столешницы обоих изделий крепим на эксцентриковые стяжки.Сначала просверливаем отверстие диаметром 6 мм (46) на торцах полочек. На них просверливаем чашки диаметром эксцентрики 15 мм иол (47). Эту работу удобно делать на сверлильном станке (у меня Энкор Корвст-41) или дрели в стойке.
Совместив столешницу комода и стеллаж, находим места отверстий для эксцентриковых стержней под столешницей (48).
Обычно изделия из ДСП аналогичной глубины (около 300 мм) собирают следующим образом.Полка (как конструктивный элемент каркаса) имеет по бокам две точки крепления, каждая состоит из дюбеля и стяжки (угловая, конфирматическая или эксцентрическая). Шкант обеспечивает точное позиционирование деталей, поскольку ДСП не держит крепеж, а конструкция склонна к расшатыванию / стяжка создает необходимое усилие.
С деревом ситуация иная — под нагрузкой мебельная панель не является жесткой в поперечном направлении и также может незначительно отличаться по ширине в зависимости от влажности воздуха.Зато отлично держит застежки. Поэтому необходимо использовать больше точек крепления (в данном случае три). И каждая точка — это эксцентрическая стяжка без дополнительного дюбеля.
В случае ДСП промежуточные полки, не входящие в силовую раму, просто лежат на держателях полок. Но дрова желательно закрепить, чтобы они не «повели».
Отметив положение петель на дверях, просверлите чашку диаметром 35 мм на соответствующем станке (49).Двери со стеклом решено было повесить на трех петлях (они тяжелее), а с бамбуковыми вставками — на двух.
Выровняв дверцу и подставку в заданном положении, отметьте места сверления отверстий на петлях и на стойках (для монтажной рейки). Для удобства под дверь кладем кусок фанеры. Чтобы петля стояла строго перпендикулярно, при разметке к ней прикрепляют линейку, параллельность которой относительно двери проверить легче (50).Отверстия для монтажной пластины находятся в 37 мм от края, между ними — 32 мм (51).
Центральные двери (они с бамбуковыми вставками) вешаем на две полусворачивающиеся петли. Но в разметке, для удобства, задействованы счета-фактуры — разумеется, той же компании, с таким же расположением отверстий (52).
Читайте также: Полки для обуви своими руками
СБОРКА
Для начала нужно подготовить место — например, избавиться от старого шаткого колода от ЛДСП (53).На фото (54) — детали будущих изделий из массива березы.
Центральная часть корпуса собрана на саморезах 50х5 мм. Все отверстия предварительно просверлены. Собираем конструкцию из двух центральных столбов и полочек между ними (55). Получился «верстак» для дальнейшей сборки.
При сборке ЛДСП (ЛДСП) часто используются конфирматоры, так как винт (большого диаметра) хорошо держится в рыхлом материале. И еще — предполагается, что если головки конфирматика находятся вне изделия, например, на боковой поверхности, то в прорезь (внутренний шестигранник или крест Pz) можно вставить пластиковый колпачок в качестве «украшения».
Но для деревянной мебели такие «украшения» не нужны — внешние стены должны быть чистыми! Саморез в незаметном месте хоть и будет отходом от «столярных традиций», но значительно облегчит процесс сборки. Под него не нужно сверлить большое количество материала, к тому же он отлично держится в древесине березы!
В общем, винты — быть! А уж галстуки эксцентричные — тем более! Ведь мы и дальше будем собирать на них наш товар.Ну разве что кроме соединения нижней полки с боковыми стойками — с дюбелями с уголками конкуренции нет (56).
Оберните эксцентриковые стержни в стойке (57). Установите обе полки и затяните эксцентрики (58). Собираем еще одну такую конструкцию, расположенную симметрично, и закрепляем магнитные защелки крепления основания (59).
Внутренние полки крепятся саморезами к средним стойкам, а внешние полки крепятся на эксцентриковых стяжках.Оборачивает стержни в конструкцию, которая недолго служила «верстаком» (60). Соединяем две большие части изделия (61) и стягиваем эксцентрики (62).
Прикрепите длинную нижнюю полку (63) к получившейся конструкции нижними саморезами (64). Так что их голов нигде не будет видно.
Изделие лежит на боку, в таком виде удобно крепить еще один крупный узел (65, 66).
Переверните мебель вверх ногами и по углам закрепите длинную полку с боковыми стойками (67).
Найдите положение промежуточных ножек, которое не задевает цоколь (68), и прикрутите ножки саморезами (69). Ножки — «кухонные», с возможностью регулировки. Впереди их позиция ограничивает базу. Готово (70)!
В этом положении удобно наклеивать на эксцентрики декоративные заглушки (71).
Оберните стержни в нижней поверхности столешницы (72). Ставим капсулу на более привычное положение, на ней — столешницу.
Поджимаем эксцентрики (73, 74).
Прикрепите штанги к столешнице для крепления задней стенки (75). Его можно закрепить на шурупах и в некоторых местах на гвоздях (76). Она свяжет всю конструкцию и придаст ей жесткости (77).
После регулировки промежуточных ножек по высоте установите основание (78).
Легко снимается от пыли.
Так как площадь опоры небольшая, то подвесной обязательно крепить к стене, иначе он может упасть вперед вместе со всем содержимым!
Присоедините петли к двери (79).Ставим дверцу (80), ручки (81) и регулируем петли. Поскольку двери выглядят одинаково, их можно подписать таким образом (82).
Долго пусто (83) такой красоты не будет (84)!
Сборка комода
Собираем коробки необычным способом. Спереди — на эксцентриках, а сзади — на саморезах. Длина направляющих составляет 250 мм, а ящиков — 270 мм, т.е. ящики выдвигаются не полностью и головки винтов по бокам не видны.
На концах поперечных панелей (тех, что спереди) просверливаем отверстия диаметром 6 мм для корпуса эксцентриковой тяги. Вставьте в них узоры с шипами (85). Прикрепив деталь к боковой стороне коробки (86), получаем пазы — центры будущих отверстий. Просверливаем эти отверстия диаметром 5 мм под эксцентриковый стержень на заданную глубину (87). Обернутые стержни (88).
Ориентируясь на отверстия диаметром 6 мм, просверлите отверстия диаметром 15 мм под эксцентриковые чашки на сверлильном станке (89) — их центры находятся на расстоянии 34 мм от края.Затем 6-миллиметровые отверстия необходимо рассверлить до диаметра, при котором шток свободно входит, например, до 6,8 мм.
Эту операцию предстоит проделать сверлом по металлу.
На фото (90) — детали ящиков до сборки. Вставьте днище в пазы боковин, затяните эксцентрики (91). На саморезы 50 × 5 мм крепим задние поперечные панели к боковинам (для саморезов необходимо заранее просверлить отверстия). К обеим поперечным панелям снизу прикручиваем дно — тоже саморезами, но покороче и с полукруглой головкой (92).
Расставив ящики на стеллажах комода, и на лицевых фасадах, находим точки крепления направляющих к ящикам и стеллажам (93) и проводим линии.
Ссылка по теме: Как сделать детскую кроватку
СБОРНЫЙ СУНДУК
Комод но слиток большой, поэтому необходимые аксессуары лучше установить заранее, пока они существуют в виде отдельных частей.
На обеих стойках скрепляем части направляющих (94) саморезами, а ответные части — на корпусах ящиков (95).Шариковые направляющие легко разделяются на две части, необходимо отогнуть специальный рычаг (96). Снизу установлены магнитные защелки (97) и «копыто».
А к стойкам столешница крепится на эксцентриковых стяжках — по три штуки с каждой стороны, чтобы стойки не заходили. Оберните стяжные стержни в столешницу (98), установите стойки (99) и затяните эксцентрики (100). Сундук теперь стоит в перевернутом положении.
Единственную полочку ставим на место, используя дюбеля (101, 102).Закрепите его нижними углами (103).
Устанавливаем планку для крепления задней стенки с отступом 4 мм (толщина фанеры) от заднего края столешницы (104) и на одном уровне с прорезями стоек. Задняя стенка занимает свое место (105, 106). и грудь становится жесткой и квадратной.
Кстати, в срезах бывшего подсерванта из ЛДСП задняя стенка (ДВП) не имела жесткого крепления к корпусу, а просто вставлялась с зазором в пропиленные через диск пазы.Из-за этого жутко висели разделы.
Вставьте коробки на место (107). Они должны двигаться легко, без перекосов.
Самая сложная задача — установить фасады на ящики. Применяем небольшую хитрость. В передних торцах боковин сделаны отверстия диаметром 8 мм для дюбелей. Вставляем в них остроконечные заглушки-шаблоны (108). Прикрепляем первый фасад (109) и получаем отметки для сверления отверстий. Просверливаем (110) и надеваем фасад на дюбели (111) — он занимает единственно правильное положение относительно коробки (112).Аналогичную работу проделываем со всеми ящиками и фасадами (113).
Теперь нужно соединить ящики и фасады. Аккуратно снимаем короб (вместе с фасадом), отжимая упомянутые выше рычаги. В нижней части можно сделать соединение на саморзах, через поперечную панель коробки (114, 115). А вверху, где не за что зацепиться, используются уголки (116).
Проделываем это со всеми ящиками по очереди и любуемся правильно собранным своими руками комодом (117)!
Как сделать комод — фото
Автор: Знаменитый мастер, изготовивший множество образцов очень красивой мебели Иван Калинин.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как собрать скейтборд
1-877-791-9795 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! заказы на сумму более $ 89 Промокод- Подарочные карты Список желаний
- Руководства по покупке
- Справка
- Корзина (0)
- Скейтборды
- Завершает
- Полные скейтборды
- Лонгборды и круизеры
- Молодежные доски
- Завершен склад
- Создай свой
- Вариант сборки
- Колоды
- Деки для скейтборда
- Лонгборды
- Старая школа
- Вариант рукоятки
- Грузовики
- Грузовики для скейтбордов
- Шкворень задний
- Двойной шкворень
- Комбинированные грузовики
- Колеса
- Колеса для скейтборда
- Лонгборд и круизер
- Компоненты
- Подшипники
- Лента для захвата
- Оборудование
- Подступенки
- Рейлинги для плат
- Завершает
- Принадлежности
- Скейтборд
- Инструменты для коньков
- Воск для коньков
- Втулки
- Поворотные чашки
- Смазки для подшипников
- Дисплеи для скейтборда
- Перчаточный ящик
- Солнцезащитные очки
- Булавки и кнопки
- Патчи
- Ремонт обуви
- Освежители воздуха
- Здоровье и красота
- Ящик для мусора
- Наклейки
- Игрушки и игры
- Дом и быт
- Питьевая посуда
- Скейтборд