Закрыть

Как заливать фундамент под дом своими руками: этапы работы, схемы и способы создания основания

можно ли поэтапно, частями, как правильно заливается бетон?

foto13066-2Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Содержание

Требования

foto13066-3При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

  • рулетки,
  • лазерные нивелиры,
  • нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

foto13066-4Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

  • общая масса постройки;
  • наличие и тип армирующих элементов;
  • особенности местного климата;
  • плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

foto13066-5Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

foto13066-6Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

foto13066-7Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

foto13066-8

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками

, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

foto13066-9В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.
Как правильно заливать фундамент под дом в 2020 году

Самой основной частью в возведении любого здания является фундамент. Его проектирование и монтаж – это самые ответственные части всех строительных работ, от которых зависит прочность и долговечность постройки.

Виды

Существуют разнообразные виды фундаментов. Каждый из них применяют в зависимости от условий, с которыми связано строительство.

Например, для легких строений применяются винтовой или плиточный фундамент, а для тяжелых используют ленточный или свайный тип. При создании проекта дома, учитывается тип грунта и его плотность.

Наибольшее распространение, благодаря своей универсальности и простоте в установке, является ленточный фундамент, и сделать его можно не обладая особыми знаниями в строительстве. Достаточно соблюдения несложных рекомендаций, и здравый смысл. Здания, на его основе могут иметь подвал, цокольный этаж. Такие фундаменты часто используются при строительстве частных домов.

Фундамент

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работам, нужно определить тип и плотность грунта на месте будущего строительства. Лучший вариант – это провести геодезическое исследование, которое определит его состав, наличие грунтовых вод, глубину, на которую он промерзает. Эти данные, а также конфигурация будущего дома, являются отправной точкой в расчете фундамента.

Для определения глубины заложения фундамента, нужно знать точку промерзания грунта. В каждом регионе она разная, и зависит от климатической зоны. Фундамент должен быть заложен ниже этой точки.  Еще одним фактором, который учитывают при проектировании глубины, является сейсмологическая устойчивость региона.

После проведения необходимых расчетов, можно приступать к подготовке площадки для будущих работ. Для начала, нужно очистить территорию от мусора. Затем, выполнить разметку будущего фундамента. Но сначала, надо срезать слой грунта, толщиной 150 мм. Это нужно для того, чтобы в будущем избежать процессов гниения, внутри подвального помещения.

Необходимые материалы

Для самостоятельных работ по бетонированию фундамента, потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Цемент. Этот компонент является связующим для приготовления бетона.
  2. Речной песок. Применяется как один из наполнителей бетонной смеси. Также, песок понадобится для подушки под строительство дома.
  3. Щебень. Придает прочность. Мелкий используется для лучшего заполнения пустот, а крупный, для придания большей твердости.
  4. На строительную площадку нужно сделать подвод воды, или установить емкости с водой. Для замеса бетона потребуется вода в большом количестве.
  5. Для монтажа опалубки потребуются доски. Желательно использовать некондиционные, чтобы не увеличивать стоимость строительства. Можно использовать фанерные щиты, а также различные строительные отходы. Например, обрезки шифера.
  6. Строительные саморезы для крепежа, необходимы крупные. Они гораздо лучше гвоздей обеспечивают прочность конструкции.
  7. Арматурный пруток. Для придания жесткости, а также целостности фундаменту. Размеры прута от 8 до 14 мм.
  8. Бетономешалка. Должна обеспечивать бесперебойное приготовление смеси. К ее производительности нужно отнестись серьезно. Если бетона будет не хватать, при заливке, то придется делать вынужденные перерывы в работе. А это скажется на качестве фундамента.
  9. Шанцевый инструмент: лопата, кирка, лом. Для проведения земляных работ. Пилы, молотки и топоры.

 

Что следует учесть при заливке фундамента

Работу по строительству можно проводить от ранней весны, до поздней осени. В этот период, диапазон температуры очень велик, поэтому, для получения хороших характеристик, необходимо знать, что бетон, при застывании проходит через жидкую фазу, которая длится около двух часов, при температуре 20°, и фазу отвердевания, когда он застывает и набирает прочность.

Нас интересует первая фаза. Дело в том, что если не продолжить делать заливку, в течение этих двух часов, то однородной структуры у фундамента не будет.

Поэтому, нужно определиться с производительностью бетономешалки. Позволяет ли она производить столько смеси, чтобы успевать заливать новый слой, в течение двух часов летом. Осенью и весной, когда температура более низкая, жидкая фаза увеличивается по времени до 8 часов.

Фундамент

Как правильно залить ленточный фундамент

Для того получить качественный результат, используем следующую пошаговую инструкцию.

Монтаж опалубки

Опалубка представляет собой деревянную емкость, которая наполняется бетоном и не позволяет стенам траншеи осыпаться. Делают ее из деревянных щитов и просто досок. Можно использовать некондиционные доски, толстую фанеру.

Устанавливают опалубку следующей последовательности:

  1. В углах конструкции, установить деревянные брусья, толщиной не менее 500 мм. После этого, нужно еще раз убедиться в правильности нашей разметки.
  2. Из заготовленного материала собираем опалубку. Здесь есть определенные нюансы. Доски нужно крепить саморезами и гвоздями изнутри. Это делается для того, чтобы поступающий бетон помогал увеличивать прочность конструкции, а не разрушал ее. Если при креплении используются металлические уголки, то они наоборот должны оставаться снаружи.
  3. Высота опалубки устанавливается выше уровня грунта на 300–400 мм.
  4. Для того чтобы бетон не развалил конструкцию, с внешней стороны ее надо подпереть распорками.
  5. Нанести разметку уровня, по которому будет залит бетон.

Фундамент

Рекомендации по укладыванию арматуры

Для придания прочности фундаменту, внутри него в виде сетки укладывается арматура. Применяется арматурный прут, сечением 8-12 мм. Он режется на отрезки, равные длине участков фундамента, где он будет применяться.

Через равные промежутки устанавливаются вертикальные прутки. К ним привязывается, при помощи проволоки, нарезанная арматура. Должна получиться сеть, с ячейками размером 3000 мм.

Получившийся каркас не должен соприкасаться с землей. Для этого используют небольшие опоры из обломков кирпича или камни, которые подкладываются под сетку.

Арматура

Заливка бетона

Есть два варианта связанных с заливкой бетона, выбор которых зависит от того будет ли куплен бетон промышленного производства, или он будет изготовлен на строительной площадке своими силами.

Для фундаментных работ применяют бетон марки М300. Он доставляется на строительную площадку в специальном миксере, который обеспечивает его сохранность в жидком состоянии, до момента заливки. В этом случае надо обеспечить подъездные пути для машины.

Если бетон готовится своими силами, то надо смешать цемент с песком в соотношении 1:2. Затем добавляют воду. Перемешивают до однородного состояния, сметанной консистенции, после чего в раствор добавляют щебень. Взять столько же сколько песка. Для качественного замеса применяется бетономешалка. А поскольку ее объем, как правило, невелик, придется делать несколько замесов. После длительного перерыва в заливке, следующую делать не ранее, чем через трое суток. Если, заливать бетон раньше, то в предыдущих слоях появятся незаметные глазу микротрещины, которые снизят прочность.

Каждая порция должна быть провибрирована, для того, чтобы сделать смесь сделать однородной и удалить воздух. Для этих целей обычно используют дрель с насадкой, или строительный миксер. Последний слой должен быть разглажен гладилкой. Можно взять деревянный брусок или строительный мастерок.

Фундамент

Как сделать строительный шов при заливке бетона правильно

Продолжение заливки, после длительного перерыва, приведет к появлению швов между слоями. Многослойная заливка значительно снижает прочность готового фундамента. Она не обеспечивает достаточного сцепления.

Чтобы увеличить адгезию, необходимо очистить предыдущий слой от пыли и мусора, и зачистить его щеткой из металла.
Это в некоторой степени компенсирует сцепление между слоями, но нужно понимать, что цельный фундамент будет крепче и надежнее.

Как определить прочность бетона

Через несколько часов после завершения заливки, нужно посыпать опилками поверхность фундамента. Можно вместо опилок укрыть рубероидом. Если погода сухая, то иногда поливать водой. Так, мы сохраним верхний слой от пересыхания.

Застывание бетона длится около трех недель. А окончательную твердость он набирает через 28 дней.

Теперь, на практике нужно определить прочность. Основная масса исследований подразумевает лабораторные тесты или использование специального оборудования. И применяемые методы делятся на: разрушающие и неразрушающие. К щадящим методам относится ультразвуковое определение. Метод основывается на зависимости между скоростью проникновения ультразвука и прочностью бетона.

Для частного строительства подойдет простой способ. Нужно всего лишь молоток и слесарное зубило:

  1. Установите зубило перпендикулярно поверхности и ударьте со средней силой.
  2. Исследуйте место нанесения удара. Если нет значительных следов повреждения, то бетон получился высокого качества.
  3. Проведите подобное исследование в других местах.

Как видим, укладка фундамента не представляет особой сложности. Все то же самое может сделать строительная фирма, но стоимость таких работ, будет существенно выше.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Самый бюджетный ленточный фундамент - от А до Я


Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента - ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом - оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
- готовый бетон марки М-200 - 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
- песок для песчаной подушки;
- старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 - 30 мм;
- бруски для изготовления опалубки;
- бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
- саморезы по дереву;
- арматура для армопояса толщиной 12 мм;
- вязальная проволока для изготовления армопояса;
- экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
- разметочный шнур и колышки;
- любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
- вода для уплотнения песчаной подушки.


Инструменты:
- бетономешалка;
- шуруповерт;
- болгарка;
- ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле;
- лопаты;
- молоток;
- кувалда;
- нож для резки пенополистирола;
- крюк для затягивания проволоки;
- водяной уровень;
- строительная рулетка, уровень, маркер.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур - по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль - условный горизонтальный уровень - от которого впоследствии задали высоту опалубки.



Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки - всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда - по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине - отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента - отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.





Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.


Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки
Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм.
Если у вас есть возможность использовать больше песка - отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта.


Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой - такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса - по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента - на расстоянии 4 - 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.





Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.


На возведения фундамента по состоянию на 2019-й год автор потратил около 570 долларов.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
пошаговая инструкция по строительству и восстановлению

Фундамент – основание будущего дома, хорош тем, что его не сложно сделать своими руками. Как сделать фундамент правильно?Чему уделить особое внимание, чтобы дом простоял века?

Для строительства фундамента нужно учесть:

  • материал стен – для расчета нагрузки на фундамент;
  • свойство грунта на участке;
  • наличие грунтовых вод и уровень их нахождения;
  • глубину промерзания для вашего региона;
  • будет ли в доме подвал.

Все эти моменты очень важны, и существенно влияют на стоимость работ, особенно если вы уже давно решили, какой именно дом хотите видеть на участке.

Краткое содержимое статьи:

Какие фундаменты бывают

Фундаменты различаются между собой конструктивно, по материалу изготовления и др. Рассмотрим и определим какие виды фундаментов подходят для строительства своими руками:

Ленточный: широко распространен, идеально подходит для 1 или 2 этажных домов.

Столбчатый: бурят или копают ямы глубиной ниже уровня промерзания. Располагают их по углам дома и на расстоянии 1-1,5 метра между собой. Столбы по верху соединяются поясом 40*40 см из железобетона.

Этот фундамент рекомендуется для небольшого дома. Экономичен и станет отличным вариантом для деревянного дома или финского дома.

Плитный (монолитная плита): самый трудоемкий и дорогой, зато хорошо работает на плывунах и других слабых грунтах.

Свайный: используется несколько рядов свай, поверх которых заливается плита. Используется на слабых грунтах, выдерживает высокие нагрузки.

Ленточный и столбчатый виды фундаментов самые распространенные, пригодны к возведению своими руками.


Строим ленточный фундамент своими руками

Рассмотрим ленточный фундамент, как самый распространенный в частном строительстве. Данный вид фундамента обладает массой преимуществ. Надежен, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков: необходимо проводить гидроизоляцию стен фундамента.

Построить фундамент своими руками не сложно, для этого вам потребуется цемент, песок, щебень, бутовый камень, арматура, доски иди многослойная фанера для опалубки.

Для ускорения процесса лучше всего самостоятельно подготовить опалубку, разместить арматуру, проложить трубы для подведения коммуникаций в дом.

Если необходимо много бетона есть смысл купить готовый с доставкой. Это позволит существенно сократить время и деньги, особенно если нет возможности жить на стройплощадке.

С чего начать делать фундамент

Процесс включает в себя несколько этапов, проводимых в определенной последовательности. Пошаговая инструкция строительства фундамента своими руками:

  • разметка и привязка к участку;
  • расчистка участка, затем с помощью колышков и шпагата производится наметка контуров;
  • рытье траншеи под фундамент, укладка на дно подушки, слоя песка и на него слоя щебня;
  • опалубка (короб для жидкого бетона) необходима для поднятия уровня дома над землей. Должна быть очень прочной, чтобы бетон не раздавил ее стены;
  • армирование фундамента, чем больше количество ниток арматуры, и чем она толще, тем выше прочность фундамента;
  • заливка бетона, если вы решили делать раствор своими руками, приобретите бетономешалку;
  • когда раствор застынет, сделайте гидроизоляцию фундамента.

Маленькие хитрости

Обратите свое внимание на советы специалистов, занимающихся строительством фундаментов:

Размечая будущий фундамент проверьте диагонали. Обязательно определите место, где расположить канализационные трубы, как подвести воду.

Засыпанную подушку в траншею обязательно хорошо утрамбуйте.

Если вы хотите повторно использовать доски с опалубки, еще на стадии монтажа опалубки позаботьтесь об этом. Можно, чтобы не очищать доски от застывшего раствора, изнутри опалубки проложить рубероид.

Для облегчения заливки отметьте необходимый уровень. Не делайте это карандашом если раствор заливают из миксера, вам будет некогда следить за ее сохранностью, а при выравнивании сложно найти.

Порядок работ на участке

На что обратить особое внимание или основные этапы строительства фундаментов и описание необходимых работ:

  • Где будет расположен дом в глубине участка, что будет находиться перед ним и т.д.
  • Снимите верхний слой грунта, чтобы ничего не мешало разметке траншей под фундамент.

Будете копать траншею сами или наймете экскаватор решать только вам. Ширина траншеи делаем 30-60 см, глубина от региона колеблется между 80 см до 1,6 метра. Все очень индивидуально, много зависит от перепада высот на участке. Подушка под основание 10-15 см песка, потом 15-20 см не крупного щебня, обязательно хорошо утрамбовать.

Делая опалубку некоторые сначала заливают раствор до уровня земли, затем делают опалубку. Кто-то делает ее сразу, не принципиально, если заливаете фундамент своими руками, меньше придется наматывать кругов вокруг опалубки.

Арматуру располагают через 20-40 см по горизонту и вертикальную 60-80 см между собой по периметру. Скрепить прутья проще всего вязальной проволокой. Удобно использовать дорожную сетку с ячейкой 20*20 см. Отрезаете полосу 20*20 и к получившейся решетке, крепится горизонтальная арматура сильно упрощая и ускоряя процесс.

Самая утомительная операция, это замешивание раствора для заливки. Наличие бетономешалки ускорит и значительно облегчит работу. Постарайтесь подобрать погоду так, чтобы было в запасе несколько солнечных дней подряд.

Заливать надо слоями. При заливке бетон надо утрамбовывать убирая пустоты. В жаркую погоду, после каждого рабочего дня фундамент необходимо, накрывать пленкой для равномерного просыхания.

Не забывайте фундамент – с него начинается дом. Не пытайтесь на нем сэкономить, это может иметь негативные последствия для дома в обозримом будущем.

Фото фундамента своими руками


Также рекомендуем просмотреть:


Пожалуйста, сделайте репост
правила подготовки земельного участка и пошаговая инструкция заливки бетона под дом

Заливка фундаментаМногие мечтают иметь жильё за чертой города, и только единицы решаются на то, чтобы его построить. Сделать это легко даже новичкам-строителям, если следовать всем советам и правилам, но здания делятся на несколько частей, к каждой из которых требуется индивидуальный подход. Например, фундамент под домом держит на себе всё сооружение, а значит, должен быть прочным и выдерживать любое воздействие техногенных и природных условий.

Заливка фундамента своими руками

Качество залитого фундамента под дом зависит от многих факторов, и дело не только в профессионализме человека. Всё можно сделать своими руками, но важно использовать качественные материалы и следовать пошаговой инструкции. Процедуру заливки разделяют на несколько последовательных пунктов:

  • Как заливают фундаментразметка фундамента и подготовка участка;
  • копка траншей согласно разметке, бурение ям под столбы;
  • подготовка подушки;
  • сооружение опалубки и установка арматурного каркаса;
  • заливка готовой конструкции бетонным раствором и окончательное выравнивание.

Каждый из этапов по-своему важен и требует предельной точности, ведь от этого зависит сколько и как прочно будет стоять дом. Например, при выборе цемента низкого качества начнётся процесс деформации фундамента из-за проникновения воды в трещины. Соответственно, все изменения в нём повлияют и на само строение.

Существует несколько типов фундаментов, среди которых выделяют:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • монолитный.

Каждый из них отличается прочностью, стоимостью и подходит к определённому типу недвижимости.

Подготовка участка и разметка

Правильная заливка фундаментаДля того чтобы понять, как залить фундамент для дома, нужно вначале подготовить земельный участок. Для этого выбирают ровную территорию, где будет стоять дом. Если нет возможности выбрать участок с нормальным рельефом, тогда придётся просто потратить больше сил или денег на его выравнивание. Всю площадь предварительно очищают от любой растительности, мусора, крупных корней и т. д.

Следующий шаг — это разметка территории, но тут уже есть несколько деталей, на которых стоит заострить своё внимание. Для работы потребуются металлические колышки, лист бумаги, шнур, рулетка, молоток и помощник. Качественная разметка начинается с расстановки колышков в соответствии с периметром жилья на плане, а потом замеряются диагональные линии в прямоугольниках. В итоге должна получиться модель, где противоположные стороны прямоугольника равны диагональным линиям.

Если с первого раза не получится, тогда следует взять бумагу, карандаш и составить предварительный эскиз с расстановкой колышков и сверить полученную информацию с планом. Так будет легче увидеть, какой колышек следует переставить. Замеры повторяют после каждого исправления. Результат должен быть идеальным.

От точности разметки в дальнейшем будет зависеть строительство стен, поэтому уже на первых этапах легко избавить себя от лишней работы по их подгону и выравниванию.

Ручная и механическая копка траншеи

Ошибки при заливке фундаментаКопка траншей только на первый взгляд кажется простой работой, но на самом деле от её глубины и ширины будет зависеть дальнейшая стоимость и прочность фундамента. Выбирать параметры траншеи и технику для её копки нужно, учитывая все нюансы.

Механический способ включает перекапывание земельного участка под линейный или монолитный фундамент. Такой способ значительно сокращает время и силы, которые тратит человек, делая работу самостоятельно, но нельзя забывать, что экскаватор работает небрежно. Разные участки траншеи получаются не совсем одинаковыми по ширине и глубине, и это сильно сказывается на количестве необходимого бетона для заливки, не говоря уже о трудности расчёта для закупки всех материалов. Кроме того, перекос фундамента окажет сильное влияние и на прочность строения через несколько лет.

Заливка фундамента своими рукамиИменно поэтому работу рекомендуется делать своими руками или нанять работников, которые будут соблюдать все параметры копки траншеи. Это займёт больше времени, но рассчитать точное количество бетона будет легче.

Выбирают глубину и ширину ямы в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, промерзания почвы и местных особенностей рельефа. Если нет чётких данных по грунтовым водам и рельефу, предварительно следует проконсультироваться с геологами или даже нанять буровую бригаду, которая проверит почву на обводнение пород. Это поможет избежать размыва фундамента и затопления подвала, если он предусмотрен на участке земли. Обычно породы подвергаются обводнению, если они залегают близко к водоёму.

Утрамбовка песчаной подушки

Где заказывать фундамент для домаНельзя заливать бетон на голую землю, и это должны знать все, кто хочет сделать фундамент для будущего дома своими руками. Должна быть заранее приготовлена песчаная подушка с добавлением различных материалов, которые предотвращают проникновение влаги и дальнейшее разрушение бетонного раствора.

Перед укладкой подушки песок необходимо промыть от различных примесей и мусора. Например, нельзя, чтобы в песке было больше 4−5% глины. Он должен быть максимально чистым, ведь в итоге его главная функция — это равномерное распределение влаги под бетонным основанием. Это позволит исключить проблему неравномерной усадки дома после его строительства. Песок засыпается в заранее приготовленную траншею на высоту 20 сантиметров, причём не сразу, а слоями. Каждый слой утрамбовывается и поливается водой. Трамбовку без специальной техники трудно сделать, но это необходимо, если хочется избежать деформации бетона после заливки.

Армирование ленты и изготовление опалубка

У кого заказывать фундамент для домаПрочность бетонного основания зависит не только от качества раствора. От деформации, разрыва материала, появления трещин защищает арматурный каркас, который заранее изготавливается и устанавливается в траншею. Количество арматуры и её диаметр зависит от типа фундамента, глубины ямы и размеров дома, поэтому всё это необходимо заранее рассчитать, учитывая нюансы.

Укладываются все пруты согласно схемам их соединения. Горизонтальная арматура должна иметь диаметр не меньше 12−14 мм, а вертикальная 8−10 мм. Различается толщина из-за того, что на пруты, которые укладываются вдоль всей траншеи, в итоге будет приходиться наибольшая нагрузка. С этой задачей справится даже новичок, тем более что большинство решений можно принимать самому. Например, вяжут арматуру в траншее или за её пределами. Разница лишь в том, что связанную арматуру в яме не нужно будет переносить, но если ширина траншеи небольшая, тогда работник своим телом будет обсыпать стенки, а этого делать нельзя.

Способы заливки фундаментаСкрепляют арматуру между собой вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Второй вариант предпочтительнее из-за скорости работы, но это сильно влияет на качество каркаса. Сварочные стыки в итоге становятся слабым местом во всей конструкции.

После установки арматурного каркаса следующим шагом будет изготовление опалубки. Для её приготовления потребуются доски с шириной около 10−20 сантиметров в зависимости от параметров фундамента и толщиной 2,5−4 см. Все доски должны быть жёстко между собой скреплены, а конструкция должна исключать появления дыр и зазоров во время заливки. В опалубку будет заливаться бетонный раствор, поэтому она должна быть прочной, чтобы вся масса оставалась на месте. Самые слабые места — это углы, поэтому их следует хорошо закрепить.

Заполнение каркаса бетонным раствором

Особенности заливки фундаментаНезависимо от выбранного типа фундамента, бетонная заливка всегда происходит одинаково. Требуется большой объём раствора, поэтому здесь используются покупные материалы и специальная техника. Это необходимо для того, чтобы залить всю смесь одновременно в опалубку. Только таким способом достигают монолитной железобетонной прочности. Заливая бетон слоями, есть риск создать воздушные прослойки, трещины, которые в дальнейшем могут наполниться влагой и разрушить фундамент изнутри.

Весь процесс делится на подготовительные работы и заливу бетонного раствора. К подготовительным работам относится выбор цемента марки М200 или М400. Зависит это от состава бетона, который был выбран заранее. Далее требуется подготовка всей техники для замешивания раствора во время заливки и помощники.

Бетон начинаем заливать с углов опалубки и только потом выравниваем к центру. Во время заливки важно использовать автомиксер и лучше, чтобы их число было равно всем углам, где заливается бетон. В таком случае работа будет протекать равномерно. Миксер подъезжает к углу и начинается заливку через желоб, который держит помощник. Ещё один человек должен распределять поступающий раствор по всей траншее с помощью лопаты.

Как залить фундамент под домВажно, чтобы в бетоне не скопились пузырьки воздуха. Пористый фундамент быстро разрушается, особенно если есть шанс оползней или землетрясений в выбранной местности. Удаляют все пузыри вибрационными действиями. Для этого придумали глубинный вибратор, но если его нет, тогда все придётся выполнять самостоятельно штыковой лопатой. Она просто вонзается в раствор, будоражит его и поднимает скопившийся воздух на поверхность. Дополнительно можно создать вибрацию, если постучать по арматуре каркаса или опалубке, но делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить крепление.

После того как вся траншея заполняется бетоном, поверхность выравнивают с помощью лопатки. Работу проводят сразу после заливки, пока ещё не произошло «схватывание» раствора. Прекращают, как только бетон начинает крошиться.

Создание столбчатого основания

Особенность столбчатого фундамента под дом заключается в его конструкции, которая может выдержать лёгкие и средние сооружения. Земельный участок при этом должен находиться в районе без оползней, землетрясений, селей и с низким залеганием грунтовых вод. Только в таком случае можно гарантировать долгий срок службы столбов. Такой тип фундамента выбирают, если хочется сделать быстро пристройку своими руками и при минимальных денежных вложениях.

Всю процедуру разделяют на несколько шагов:

  1. Заливка ленточного фундаментаВначале автоматическим или ручным буром проделывают отверстия, соответствующие выбранному диаметру и глубине.
  2. Делают подушку из песка, которым засыпают яму на высоту 20 см и хорошо утрамбовывают материал, доливая воды. Жидкость помогает быстрее усесться песку.
  3. Соединяется арматура диаметром 10−12 мм, причём большая часть прутьев находится в вертикальном положении. Арматура должна торчать на высоту 15−20 см из ямы. Это и будет высотой столбчатого фундамента от земли.
  4. Заливается бетон для создания столбов.
  5. Из досок собирается опалубка, которая будет соединять все столбы между собой уже на поверхности грунта.

Стоимость фундамента под домТакой тип фундамента отличается небольшой прочностью, которая способна выдержать только лёгкие строения наподобие курятника, но качество можно повысить. Например, при создании каркаса из арматуры применяется большее количество стального материала, опоясывающего вертикально стоящие прутья. Кроме того, на качество сильно влияет выбор марки бетона и его соотношение с песчано-гравийной смесью. Сделав упор на эти два условия, получают крепкое основание, которое способно выдержать здание средних размеров.

Фундамент — это основная часть любого дома, и именно от его качества зависит насколько долго простоит жилье. Сделать основание своими руками легко, если следовать пошаговой инструкции и использовать качественные материалы. Ещё один важный момент касается индивидуальных условий земельного участка, которые необходимо уточнить заранее у геологов. Следуя всем этим правилам и технике безопасности, фундамент получится прочным и стойким к различным природным воздействиям.

Бетонный фундамент для дома своими руками

Заливка бетонного фундамента под дом.

Основа любого строения – фундамент, поэтому важно уделить внимание этому этапу строительства. Качество фундамента в первую очередь зависит от качества заливки, правильного выполнения технологии. Заливка бетоном вокруг дома – сложный и ответственный процесс, любые недочеты приводят к проблемам на дальнейших этапах строительных работ. Ознакомившись с правилами заливки фундамента для частного дома своими руками, можно не только избежать проблем с эксплуатацией строения, но и продлить срок его службы.

zalivka-betona-dlya-domaЗаливка фундамента для дома.

Виды основания.

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

С чего начинается заливка?

С чего начинается заливка?Разметка фундамента для дома своими руками.

Для обеспечения устойчивости фундамента вокруг дома важно провести ряд необходимых подготовительных мер. Это позволит сделать наиболее удачную разметку для размещения будущей постройки, исключить потенциальные проблемы, защитить фундамент под домом от разрушения вследствие влияния неожиданных факторов.

Изыскательские работы.

Их главной целью является определение возможного присутствия подземных вод на предполагаемом участке постройки. Своими силами провести исследование грунта невозможно, работа требует определенного опыта, специальных знаний и оборудования. Упустив этот этап подготовки грунта, вы подвергаете постройку риску скорого разрушения – она рухнет сама, или нужно будет снести ее самому.

Расчет фундамента.

Непосредственно перед нанесением разметки и после того, как определите наличие подземных течений, необходимо просчитать силу давления на фундамент, выбрать подходящий заливной материал. Исходя из показателей, определяют примерные затраты на работу. После этого следует этап земляных работ – при заливке фундамента вокруг дома работы проводят вручную.

Разметка траншей.

То есть, определение границ заливки будущего фундамента. Их наносят с помощью кольев и троса для разметки. Важно как можно точнее провести разметку – это сэкономит время и усилия. Главный принцип на данном этапе строительных работ – внимание к деталям, неторопливость.

Подготовка траншей.

vyrytaya-transheya-dlya-doma-svoimi-rukamiВырытая траншея для дома своими руками.

Чем больше дом, тем шире траншея.

Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:

  • слой песка — около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
  • слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.

Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.

Подготовка опалубки.

Функция опалубки – формирование фундамента вокруг дома. Наиболее оптимальный вариант опалубки – съемная, после застывания бетона до нужного состояния такая опалубка с легкостью вынимается из траншеи.

Возможен вариант возведения фундамента без опалубки, но только на глинистых грунтах. Такие грунты обладают достаточной плотностью, чтобы не допустить растекания бетона до его застывания. Но в таком случае со всех сторон траншей настилают полиэтилен – во избежание пересыхания бетона.

Укрепление фундамента.

ukreplenie-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiУкрепление фундамента для дома своими руками.

Финальная стадия перед непосредственной заливкой бетона в траншеи. Из арматуры формируют сетчатый каркас. Для этих целей берут прутья, диаметром от 6 до 14 мм, соединяют методом связывания проволокой. Плотность сетки определяют в процессе проектирования, зависимо от требуемой прочности и устойчивости фундамента. Следующее действие – заливаем бетон под дом.

Какой бетон используется для заливки фундамента?

Для постройки загородных объектов преимущественно используют бетон прочностью от М200, но в конечном итоге все зависит от особенностей проекта, рекомендаций специалистов и проведенных расчетов.

Самостоятельно подобрать марку бетона практически невозможно, а при постройке многоэтажных зданий – опасно и совершенно недопустимо.

Заливками, их продажей занимаются строительные магазины, или можно заказать их с производства. В условиях домашнего производства для смешивания бетона вам понадобится цемент, песок, щебень и вода. Если вы решили все-таки готовить заливку самостоятельно, вам помогут указания.

Как приготовить бетон самостоятельно?

Стандартные составляющие бетона – цемент, песок, щебень или гравий в пропорции 1:3:5. Рассчитать нужное количество воды можно, используя таблицы – для заливки фундамента можно использовать значения 0,62 для щебня и 0, 58 для гравия. Фактически, это значит, что на каждые 50 кг цемента необходимо 31 и 29 л воды соответственно. Смешивать компоненты можно вручную, но удобнее использовать бетоносмеситель – это сэкономит время и силы, раствор получится более однородным.

Оборудование для заливки фундамента.

avtobetonomeshalka-dlya-domaАвтобетономешалка для дома.

При масштабном строительстве лучше использовать автобетономешалки.

Подход, используемый довольно часто – использование бетономешалки. Она не занимает много места, довольно проста в эксплуатации, но значительно упрощает процесс производства бетона. Количество циклов, требуемых для приготовления бетона, напрямую зависит от производительности данного оборудования. При большом масштабе строительства идеально подойдут услуги автобетономешалки. Единственный минус – стоимость, ведь нужно будет оплатить приготовление бетона, транспортировку, работу водителя. В случае ограниченного доступа, к стройплощадке бетон заливают с помощью бетононасоса.

Условия правильного затвердения.

На протяжении всего периода, пока бетон застывает, необходимо наблюдать за протеканием процесса. Обычно этот процесс длится около двух недель при теплой, сухой погоде. Если заливка происходила в условиях холодной погоды, в бетонную смесь добавляют специальные компоненты для ускорения застывания.

Следите, чтобы поверхность не пересыхала – это может привести к появлению трещин в бетоне.

Поэтому в условиях жаркой или слишком сухой погоды важно периодически увлажнять поверхность. Во время дождя бетон накрывают полиэтиленом. По истечению недели поверх залитого бетона укладывают несколько слоев кирпичей для устранения возможных пустот. Опалубку снимают уже через три дня, а после того, как бетону будет свойственна достаточная прочность – можно приступать к проведению дальнейших работ.

Реставрация фундамента.

prichiny-razrusheniya-fundamenta-chastnogo-domaПричины разрушения фундамента частного дома.

Несоблюдение технологии или непредвиденные обстоятельства, внешние влияния часто приводят к разрушению фундамента, который уже является частью постройки. Ремонтные работы проводит намного сложнее, чем заливать фундамент вокруг дома, решающую роль играет именно вид сооруженного ранее основания. Реставрация проводится в несколько этапов во избежание разрушения постройки. Чтобы не дать дому рухнуть, сначала заменяют небольшой участок и только после полного высыхания переходят к следующему.

Советы по экономии.

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент своими руками при минимальных затратах:

  • Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
  • Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой частный дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
  • Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
  • При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
  • В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

Бетонный фундамент для дома своими руками.

Вы решили построить дом, коттедж или баню? Тогда вам никак не обойтись без прочного, надежного фундамента. Бетонный фундамент для дома можно назвать важнейшей конструктивной частью любой постройки, поэтому выбирать его нужно очень тщательно. Неправильная укладка, неуместная экономия, необдуманный подбор материалов – и в скором времени ваш новый дом может перекоситься, а стены его потрескаются. Вот почему строительство бетонных фундаментов предполагает вдумчивый и основательный подход к делу.

Типы фундамента.

Чаще всего для сооружения домов и бань используют ленточный фундамент (как сборный, так и монолитный) — это наиболее популярный вариант при небольшой глубине фундамента. Ленточный фундамент укладывают под все несущие стены здания. Монолитный фундамент особенно подходит в том случае, если вы хотите построить подземный гараж или подвал. Возведение сборного фундаменты в этом случае менее целесообразно, поскольку наличие швов снижает уровень водонепроницаемости, а заделывание швов влечет за собой дополнительные расходы.

Столбчатый бетонный фундамент для дома необходим там, где почва содержит много влаги. Под влиянием пониженных температур такая почва начинает вспучиваться, выталкивая ленточный фундамент, а вот столбчатый фундамент будет стоять надежно. Также этот тип фундамента выбирают в том случае, когда строительство ленточного фундамента экономически нецелесообразно. Однако если вы хотите построить дом с подвалом или цокольным этажом, этот тип фундамента вам не подходит.

Столбчатые фундаменты также подразделяются на монолитные и сборные. Монолитные используют там, где уровень грунтовых вод залегает на уровне 1 м от уровня поверхности почвы. Сборные необходимы на заболоченных участках, где невозможно поставить деревянные или каменные конструкции.

Плитный фундамент (иногда его называют плавающим) – это плита из монолитного железобетона (сплошная или решетчатая) или из сборных перекрестных балок. Для глинисто-песчаного грунта и вообще для любых пучинистых и просадочных грунтов такой фундамент просто идеален.

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, стяжка которых осуществляется при помощи ростверка. Сваи могут быть как деревянными, так и бетонными, и железобетонными – последние, конечно, являются наиболее долговечными. Свайные фундаменты возводят на слабых, неустойчивых грунтах. В частном строительстве этот тип фундамента используется редко, поскольку устройство его отличается трудоемкостью.

Бетонные блоки для фундамента изготавливают из железобетона, керамзитобетона, силикатного бетона. Благодаря использованию бетонных блоков повышается скорость строительства фундамента, поскольку монтаж блоков осуществляется быстрее, чем процесс заливки фундамента, а это, в свою очередь, экономит время, силы и средства.

Бетонные блоки изготавливают из бетона и дополнительно усиливают при помощи арматуры. Блоки обычно имеют форму параллелепипеда, хотя по желанию заказчика им можно придать любую другую форму.

Преимущества бетонных блоков.

  1. Влагостойкость – бетонные блоки не будут гнить или разрушаться под воздействием влаги;
  2. Огнеупорность — огонь никак не влияет на качественные характеристики блоков;
  3. Прочность – бетонные блоки выдерживают огромные нагрузки без потери своих свойств;
  4. Долговечность – срок службы бетонных блоков может достигать 100 лет и более;
  5. Экологичность – бетонные блоки не гниют, не портятся, не засоряют окружающую среду.

Чтобы бетонные блоки отвечали всем этим требованиям, они должны быть изготовлены в строгом соответствии с технологией производства и требованиями ГОСТа. Вот почему приобретать блоки для фундамента нужно у проверенных производителей, у которых есть вся необходимая документация и сертификаты качества.

Бетон для фундамента дома.

Надежность основания любого строения служит залогом его долговечности. В строительстве используют разные марки бетона, однако когда речь заходит о фундаменте жилого дома, стоит применять только самые тяжелые. Этот принцип является аксиомой среди строителей. Чтобы разобраться, какой бетон для фундамента выбрать в конкретной ситуации, стоит рассмотреть особенности каждой марки.

beton-dlya-fundamenta-doma-svoimi-rukamiБетон для фундамента дома своими руками.

На что обращать внимание.

Прочный фундамент – залог устойчивости всей конструкции. Еще на этапе выбора материалов необходимо учесть всевозможные характеристики. Пренебрежение даже одной из них может привести к серьезным повреждениям фундамента. Любой производитель указывает все характеристики смеси на упаковке.

Марку бетона обозначают буквой «М». Цифра, которая идет после нее, указывает среднюю прочность на сжатие. Она выражается в кг/см². Испытывают бетон на прочность путем сжатия кубиков с ребром 15 см. Проводят испытания после 28 дней после его изготовления. Высушивают такие образцы при температуре 20 градусов. Важно точно знать марку бетона. Это позволит купить именно тот продукт, который обеспечит высокую прочность будущего основания.

Класс прочности обозначается буквой «B».После нее ставят цифровое значение, которое определяет гарантированную прочность в МПа. Если стоит 95%, значит из 95 образцов из 100 гарантированно пройдут тест прочности на сжатие (будут соответствовать указанной марке). Класс бетона указывают в современных нормативных документах.

Выяснить, какую стоит выбрать марку бетона для фундамента своего дома, можно по характеристикам каждой из них.

betonnyy-fundament-dlya-chastnogo-doma-svoimi-rukamiБетонный фундамент для частного дома своими руками.

Марки бетона.

Какая марка бетона оптимальна для возведения жилых строений? Пригодность определенного изделия зависит от проектных показателей. Каждая марка бетона имеет свои характеристики. В зависимости от будущих нагрузок и планируемых условий строительства применяют такие марки бетона:

  1. М-100. Его использую для подготовительных работ, во время создания основания перед заливкой монолитной фундаментной плиты. Такой бетон нашел применение при монтаже бордюров, бетонных подушек, при возведении автодорог.
  2. М-150. Марка популярна при заливке фундамента под небольшие помещения. Также бетон М-150 часто применяют для стяжки, заливки садовых дорожек.
  3. М-200. Изготовление фундамента – основная задача, которую решают при использовании такого бетона. Также им бетонируют свайный и плитный фундаменты.
  4. М-250. Применяется для возведения монолитных оснований. Популярная марка бетона для заливки фундамента домов средней тяжести.
  5. М-300. Используют марку бетона для строительства заборов, монолитного фундамента, лестничных маршей и стен. Является самой востребованной маркой.
  6. М-350. Применяют такой бетон для плит перекрытий, создания бассейнов, ригелей, колонн. Марка стала основной в производстве ЖБИ аэродромных плит и конструкций, которые рассчитаны на экстремальные нагрузки.
  7. М-400. Используется эта марка бетона для фундамента высотных зданий, для мостовых конструкций, для сооружения банковских хранилищ и колонн. Такие изделия нецелесообразно применять в частном секторе.
  8. М-450. Бетон используют для конструкций, к которым предъявляют повышенные требования. Марку применяют в строительстве достаточно редко, что объясняется требовательностью к условиям хранения иэксплуатации.
  9. М-500. Применяется для сооружения мостов, тоннелей метро. Также такой бетон нашел применение в строительстве дамб и банковских хранилищ.

Бетон выбирают не только по марке, но и по таким характеристикам, как морозостойкость, влагозащищенность, подвижность раствора и др. Выяснить, насколько подходит бетон для строительства определенного сооружения, можно только при учете этих показателей.

Морозостойкость.

Чтобы правильно построить бетонный фундамент для дома, стоит определить морозостойкость будущего основания.Этот показатель является одним из основных при составлении проекта будущего здания.Какую выбрать степень морозостойкости, зависит от климата выбранной местности. Морозостойкость означает способность перенести определенное количество циклов замораживания/размораживания. Обозначают морозостойкость буквой «F». Следующая за ней цифра означает минимальное количество циклов.Средний показатель морозостойкости – F50. Это означает, что такой бетон прослужит минимум 50 лет.

beton-dlya-fundamenta-domaБетон для фундамента дома.

Характеристики грунта.

Наиболее благоприятными для строительства считаются скальные и песчаные почвы. Их равномерная структура обеспечивает одинаковую нагрузку на все точки фундамента. При возведении компактных домов на песчанике и скальных породах используют бетон марки 150-250, при больших площадях здания 300-400.

Пластичные, глинистые почвы с высоким содержанием воды проблематичны в работе. При температурных перепадах такой грунт неравномерно вспучивается. Для строительства в таких условиях рекомендованы марки от 350 и выше. Чтобы определить,какой бетон нужен для фундамента деревянного дома, стоит учесть влагозащищенность будущего изделия.

Влагозащищенность.

Перед работой над постройками с цокольным этажом, необходимо учитывать расположение водных горизонтов. Бетон для такого помещения должен иметь высокую влагозащищенность. Этот показатель имеет буквенное обозначение «W». Водонепроницаемость может иметь силу от 2 до 8, чем больше цифра, тем лучше показатель. Лучшую вагозащищенность имеют марки бетона W7-8, они стоят дороже.

beton-dlya-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukamiБетон для фундамента частного дома своими руками.

Особенности климата.

Наиболее важный показатель – морозостойкость. Он демонстрирует количество циклов заморозки-оттаивания, после которых бетон сохраняет все свои рабочие характеристики. Морозостойкость имеет буквенное обозначение «F», минимальная величина – 50, максимальная – 500. Для российского, умеренного климата, рекомендован бетон от F75. Выбор материала с наиболее низкими показателями приведет к растрескиванию стена цоколя и подвала. Подобные повреждения могут появится после первого цикла заморозки-оттаивания.

Подвижность раствора.

Эта характеристика говорит о подвижности и степени густоты раствора. Показатель имеет буквенное обозначение «П», независимо от фирмы производителя. При работе вручную подходит раствор с подвижностью П2-3. Раствор с подвижностью от 4 применяется при наличии подающего насоса. Зачастую, для улучшения текучести, в раствор добавляют воду, что категорически запрещено. Такой прием облегчает работы, но изменяет начальный состав смеси и ухудшает его качественные характеристики. Определить, сколько бетона понадобится для возведения фундамента, можно по площади будущего дома.

Марка и класс.

Часто при работе путаются термины «марка» и «класс». Если говорить кратко, то «марка» – обобщенная характеристика, а «класс» – наиболее точный показатель. Но, независимо от буквенного обозначения, прочность бетона определяется числом.

betonnyy-fundament-dlya-domaБетонный фундамент для дома.

В процессе бетонирования применяют портландцемент следующих видов:

  1. Пуццолановый портландцемент – начинает затвердевать по истечению 1-3 часов, окончательно застывает спустя 8-12 часов.
  2. Шлакопортландцемент – схватывание смеси начинается через 1-5 часов (в зависимости от состава и окружающих условий). Полностью застывает через 8-12 часов.
  3. Портландцемент – начинает застывать спустя 1-2 часа, окончательно затвердевает через 5-10 часов.
  4. Глиноземистый цемент – начало схватывания уже через час, спустя минимум 8 часов застывает полностью.

В таблице представлены марки цемента, используемые для легких бетонов.

marki-betona-dlya-fundamenta-domaМарки бетона для фундамента дома.

Заполнители.

Важным показателем качества бетона являются заполнители. Для создания качественного раствора недостаточно строгого соблюдения пропорций, важно также учитывать влажность и зернистость компонентов.

Песок классифицируется в зависимости от размера песчинок:

  • тонкий – менее 1.2 мм;
  • очень мелкий – 1.1-1.5 мм;
  • мелкий – 1.5-1.9 мм;
  • средний – 2-2.4 мм;
  • крупный – 2.5-3.5 мм.

Чаще всего для засыпки применяют песок крупный и средний. Очень важно, чтобы он не имел сторонних примесей (извести, кусков почвы, щебня или остатков растений). При самостоятельной добыче песка, необходимо очистить его перед добавлением в раствор.

Содержание ила и пыли в песке не должно превышать 5%. Чтобы проверить этот показатель, 200 см³ песка засыпают в прозрачный сосуд и заливают водой. Спустя минуту жидкость заменяют и взбалтывают смесь. Процесс повторяется до тех пор, пока вода в сосуде не станет прозрачной. Песок пригоден для использования, если после подобных процедур его объем составил 185-190 см³.

Важно при работе учитывать влажность. Состав всех составляющих в растворе нормирован для сухих веществ. Однако сыпучий песок имеет минимум 1% влажность, вещество, добытое самостоятельно имеет показатели от 5 до 10%, это учитывается при расчете необходимого количества воды.

ukladka-betonaУкладка бетона.

Гравий и щебень.

Щебень добывается путем дробления, потому он имеет четкую классификацию. В зависимости от размера камней, различают следующие виды:

  • особо мелкий – 0.3-1 см;
  • мелкий – 1-1.2 см;
  • средний – 2-4 см;
  • крупный – 4-8 см.

При приготовлении раствора используют несколько видов щебня, это гарантирует равномерное заполнение смеси. Количество мелкого щебня должно составлять минимум 1/3 от всего объема смеси. Объем крупного щебня не должен превышать 1/3 самого малой части конструкции. Для фундаментов этой величиной является расстояние между арматурными прутьями.

Гравий обладает теми же размерами и видами, что и щебень. При его применении в раствор добавляют на 5% больше воды.

betonnaya-plita-dlya-fundamenta-domaБетонная плита для фундамента дома.

Использование технических вод при работе с цементом запрещено. Вода для замеса раствора и последующей поливки должна быть пригодна для питья. При работе с глиноземистым и портландцементом возможно использование морской воды. Определить нужное количество водыможно только в процессе приготовления раствора.

Определить, какой бетон выбрать для строительства дома, можно по многим параметрам – прочность, морозостойкость, влагозащищенность, подвижность. Все они прописаны на упаковке изделия. Общими характеристиками бетона являются его марка и класс. Чтобы выбрать определенный тип изделия, стоит соотнести его показатели с типом будущей постройки и задачами, которые на нее возлагаются. 

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства бетонных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства бетонных фундаментов для дома. Для строительства фундамента своими руками информации не достаточно. Приготовить бетон самостоятельно можно, но при больших объемах возникнут проблемы, которые отразятся на качестве бетонного фундамента для дома.

Фундаменты своими руками - профессиональные советы по хитрости | Своими руками

Долговечность любой конструкции в значительной степени зависит от того, на каком основании она заложена.

Даже простое оседание почвы может принести много вреда, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.

Основным типом фундамента для частного жилищного строительства был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основой для большинства внутренних перегородок.Для стабильного типа почв это довольно эффективно, хотя и несколько дорого.

Как устроить ленточный фундамент?

Прежде всего размечена тщательно спланированная строительная площадка, отмечающая углы будущего дома колышками и соединяющая их прочным строительным шнуром. Маркировка проводится снаружи, поэтому к размеру планируемых помещений следует добавить ширину фундамента.

ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше, чем толщина стен.Итак, если вы планируете возвести кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см.

После маркировки начинаются раскопки. Траншеи под фундаментом сделаны чуть шире, так что

удобно установить опалубку. Глубина траншеи должна быть ниже глубины промерзания почвы в вашем регионе. В противном случае, недостаточно углубленный фундамент будет двигаться вместе с замерзшими и оттаивающими слоями земли, и вам гарантированы трещины в стенах дома.


Смотрите также: Фундамент своими руками - строительство, тепло и гидроизоляция


Убедитесь, что фундамент не расколется и не просите, вы можете его укрепить.

Арматура делится на две большие группы (по сечению) - на квадрат и круг.

Площадь

используется при строительстве заборов и укреплении угловых конструкций , теперь мы не будем это рассматривать. Фундамент используется круглый. Круглая арматура гладкая и гофрированная.Для фундамента используется рифленая арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая прочность конструкции. Необходимые элементы гофрированной арматуры - 2 продольных ребра , между которыми спираль гофрирована, они придают арматурному стержню дополнительную прочность при изгибе. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочий, распределительный (структурный) и монтаж.

Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурной коробки.Они устанавливаются в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить на землю снизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь этот тип арматуры не несет какой-либо значительной нагрузки, он лишь придает скелет своей объемной форме и сохраняет ее.

Рабочая арматура проложена параллельно земле .Именно она несет на себе всю тяжесть бетонной массы. Прежде всего, длинные продольные стержни крепятся к стойкам горизонтально. В зависимости от высоты фундамента может быть несколько рядов (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, придавая жесткость конструкции.

Монтажные аксессуары устанавливаются в тех местах, где наибольшая нагрузка на фундамент запланирована: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы помочь каркасу якоря выдержать дополнительные испытания на прочность.

Для того, чтобы все это оставалось вместе и не крошилось, арматурные каркасные узлы сварены или обвязаны монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидная вещь, но она лишает каркас очень важного свойства - гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко удерживает форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента.

Намного надежнее (хотя и дольше) вязать арматуру с помощью монтажного провода. Когда на изгибе возникает нагрузка, проволока позволяет стержню «играть», слегка двигаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения.

ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край связан крючком (на втором конце сделайте ручку для удобства). Монтажный провод сложен пополам, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем он оборачивается вокруг упрочняющего узла, крюк наматывается в петлю на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращается вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг подкрепление.

Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности основания. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем больше необходимо поперечное сечение арматуры. Как правило, диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм.

Армирующая сетка Допускается использовать для небольших узких фундаментов (для экономии). В этом случае стержень используется только как распределительная арматура, то есть стойки, к которым прикреплена сетка.

Однако существует альтернатива металлической фурнитуре - фурнитура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии.

Использование арматуры из композитных материалов может снизить нагрузку на фундамент в несколько раз и в то же время использовать стержень с меньшим поперечным сечением, чем металлический стержень.Каркас полимерного армирования собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер.

После сборки рамы устанавливается опалубка. Собирайте его обычно из досок или деревянных щитов, выравнивая с помощью гидро уровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным.

ВАЖНО. Заполните фундамент предпочтительно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на один день, поскольку адгезия свежего бетона к уже отвержденному не очень хорошая, а вероятность образования трещин на стыках высока.Если вы не можете залить в течение дня, то края уже заполненной части фундамента следует залить большим количеством воды и на ночь покрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным.

Заливка основания в жаркое время года, его следует периодически поливать во время затвердевания и старения. В противном случае он не наберет необходимую силу, он рухнет и рухнет.

В заключение, есть еще один способ увеличить прочность основания.Это так называемая миниарматура. Известно, что в старые времена при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть.

Длинная шерсть плотно скрепляет между собой частицы раствора, не давая поверхности треснуть. Сейчас для этой цели используют стекловолокно, добавляя его в производство бетона.

Эта добавка позволяет получать бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осаждении фундамента после заливки.Кроме того, основа становится более устойчивой к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химических веществ. В общем, такая добавка не будет лишней, хотя это увеличит конечную стоимость вашего фундамента.


См. Также: Как самостоятельно починить ленточное основание


Фундамент своими руками - отличное пошаговое видео

© Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяина!"

  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Каблук и лопатка для печки ...
  • Фундамент для поделок КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ...
  • Фундамент для гараж своими руками - фото Как сделать фундамент для гаража ...
  • Бетонное основание - решетка, на колоннах с расширенным основанием своими руками ФОНД РОЛЛЕРНЫХ СОБСТВЕННЫХ РУК ПОД...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Фундамент для теплицы на резьбовых шпильках своими руками ФОНД ПОД ПАРНИК СВОИМИ РУКАМИ РЕЗЬБОВЫМИ ...
  • Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с помощью ...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Как и чем изолировать пространство под домом на столбчатом фундаменте | Своими руками

    Однако было бы гораздо удивительнее, если бы читатели проигнорировали эту заметку, потому что, вероятно, добрая половина дачников дома была построена именно таким образом. И поэтому каждый из них ломал (или все еще ломает) голову над одной и той же проблемой.

    Возможно, уважаемый Александр Моисеевич уже выбрал для себя из предложенных вариантов тот, который подходит ему больше всего, но я все же постараюсь предложить больше

    один, пробовал в бизнесе.Я думаю, что эта информация будет полезна и другим дачникам, поскольку даже утепление только одного этажа (как предложил один из читателей) в таких домах не помогает полностью избавиться от холода снизу.

    Но в то же время решение проблемы довольно простое, и даже неопытный человек в строительном бизнесе может справиться с работой.

    Но вам просто нужно установить пробирку по внешнему периметру дома (см. Рисунок).Флакон может быть изготовлен из шифера, поликарбоната или других подобных материалов, которые не пропускают влагу и воздух.

    Тем не менее, даже после установки трубки, все еще будут промежутки, через которые холодный воздух будет проникать в дом.

    Поэтому, чтобы уменьшить чистку этого пространства и устранить сквозняки, которые там ходят, я рекомендую сделать забор (поз. 7) из камней, кирпичей или даже бревен, цементированных цементом, глиной или уплотненной почвой.

    Но следует отметить, что зимой почва под домом набухает и может подниматься до 5-10 см, а столбы, если их основания находятся ниже уровня замерзания (позиция 11), остаются на месте.

    Таким образом, забор и ограждение (поз. 2) могут в холодное время года опираться на внутренние балки (поз. 4) и поднимать пол (поз. 5).

    Поэтому, при их установке, вы должны смотреть в каждом конкретном случае, как и где сделать соответствующие зазоры.


    См. Также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление


    Утепление пространства под домом

    1. Посадка с 2 грунтовками.3 (Шифер) 3. Стены дома 4. Балка
    5. Черный пол 6. Нижние короны дома 7. Забор с земли 8. Фундамент колонны 9. Земля под домом 10. Бетон подливка с кусочками арматуры
    11 .. Уровень замерзания грунта

    © Автор: Николай Александрович ЧЕРВЯКОВ, Санкт-Петербург

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяина!"

  • Как утеплить дом с помощью пены и глины Утепление дома пенопластом и глиной...
  • Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Утепление дома, построенного ...
  • Утепление дома - советы Как утеплить дачу, чтобы не ...
  • Утепление водопровода - чтобы трубы не замерзли Каков наилучший способ утепления водопровода на ...
  • Утепление полов дома Как утеплить полы в доме ...
  • Ошибки и мифы об утеплении фасада Утепление фасада дома - мифы...
  • Нетривиальные способы утепления балкона своими руками Необычные способы утепления балкона Утепление балкона ...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Дополнение к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам
    • Как собрать без ошибок
    • Как сделать фундамент
    • Почему расширение должно быть оформлено юридически

    ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ФОНДА

    Любое строительство начинается с фундамента. Сила основания зависит от того, насколько сильна основа.Но всегда ли необходимо иметь дорогой и мощный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

    Основные правила

    Для начала отметим, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

    • грунт, на котором вы собираетесь строить сооружение;
    • близость к естественному водоему;
    • местоположение вашего участка на земле, то есть в низине, где талые воды будут течь весной, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
    • материал, из которого будет установлено расширение и вес этого материала на этом фундаменте.

    ПРИ НАЛОЖЕНИИ ОТ БАРА

    Если надстройка сделана из дерева, например, 150 х 150 мм, высота стен около 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция. : бетонные колонны на глубину до 150 см заливают по углам фундамента, а соединяет их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны - скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

    Разница между глубиной траншеи под колоннами и под лентой - это вопрос экономии материалов для фундамента.

    В этом случае вы можете позволить себе такую ​​экономию, поскольку предполагается, что структура довольно проста. Глубина столбов предусмотрена для центральной России, где замерзание почвы в суровую зиму достигает 150.

    А для надежности, столбы лучше связаны друг с другом, в противном случае весной во время оттепели и после нее они могут «ходить» как в сторону, так и по высоте.Эта «прогулка» зависит как от замерзания почвы, так и от ее состава.

    Если почва песчаная, а слой песка не менее 2 м. Тогда влага быстро просочится через него. И если в земле много глины или она состоит только из нее, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

    основание вверх. В этом случае каждая опора будет выдавлена ​​по-разному, то есть жить своей собственной жизнью.Так что соединять столбы между собой - это излишне.

    Позвольте привести яркий пример того, как у друзей на даче у Можайского водохранилища было несколько пружин подряд, падающих на забор из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что они сэкономили на глубине фундамента под опорами и не связали их вместе. В результате теряются на кирпичи и листы. Но на глиняной и смешанной почве под фундаментом глубина траншеи не превышает 150 см.Под ней необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще оставалась.

    Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве базы. Неважно, если они закопаются или ввернутся в землю. Одно дело, если вы прикрепите веранду, летнюю террасу к своему дому. И еще, если вы собираетесь жить в этом расширении круглый год.

    Летняя версия удлинителя может быть установлена ​​на опорах без последующей обвязки с основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать в себя строительство на ленточном фундаменте фундамента высотой не менее 40 см из бетона, залитого в предварительно установленную опалубку досок.

    Важно!

    Если удлинитель установлен на пологом склоне, то высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне склона, а в самой нижней точке - что будет горизонтальным уровнем: 50-100 см или более.

    В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки было хорошо проветриваемым, а пол - не влажным.

    Если пол сделан из досок, то без проветривания они просто гниют со временем и до того, как пол рухнет. В течение нескольких лет в помещении будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия или другие вентиляционные отверстия могут быть изготовлены из пластиковых канализационных труб диаметром 10. Перед заливкой бетона поместите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы вода не попадала во время дождя и таяния снега. На зиму их удобно закрывать пластиковыми крышками, чтобы холодный воздух не попадал в помещение через пол.Ширина фундамента для возведения на нем надставки из бруса составляет 30-35 см с учетом возможной изоляции и обшивки конструкции, скажем, сайдинга.

    ЕСЛИ ПЕНА СТРОИТЕЛЬНАЯ

    Если удлинитель сделан из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубине не менее 150-180 см и ширине не менее 40 см. При расчете ширины фундамента также следует учитывать, что вы будете отделывать наружными стенами здания, будете ли вы их утеплять и какими материалами (рис.1).

    Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в нее металлический каркас армирования.

    Для удлинения вполне подходят фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала будет полезно заполнить бетонное слепое пространство шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Посмотрите после создания подушки из песка и щебня под ней и покрытия ее металлической сеткой для усиления. Слепая зона дополнительно защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента типа МХNUMX.

    ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

    Хочу привести два примера создания фундамента для пристройки к жилому дому на приусадебном участке.

    Первый пример - мой личный. Я коренной земляк. Второй пример - мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было закопано много земли в ближнем и дальнем пригороде, чтобы заполнить фундамент.Какой из примеров больше подходит, вы решаете. И вы можете принять во внимание и то и другое и объединить их.

    ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

    Теперь я расскажу вам, как я сделал фундамент для моего дома. Естественно, не один, а с помощниками. Предполагалось установить пеноблок здания на фундамент. Соответственно. Размеры фундамента определялись размерами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

    Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Земля песчаная, но есть и слои глины.

    Я покрыл дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка - так. для душевного спокойствия. Затем в углах траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами я вставил колонны на 2 м заранее, изготовленные из арматуры, учитывая, что после заливки фундамента будет залит фундамент. Высота крышки должна быть рассчитана заранее.Лучше тогда урезать дополнительную арматуру, чем наращивать.

    Но мне все равно пришлось строить, так как я сделал колонны одинакового размера, забыв, что у меня есть участок с уклоном (рис. 2).

    Столбы имеют следующую структуру: четыре двухметровых упорных стержня соединены снизу, сверху и посередине четырьмя короткими упрочнениями длиной 45 см. Каждый из них имеет форму квадрата, так что они выступают по 5 с каждой стороны. Таким образом, расстояние между двухметровыми фитингами составляло 35 см от каждой из четырех сторон колонны.

    Все соединения выполнены с помощью вязальной проволоки и ничего более. Соединения при помощи сварки, возможно, они выглядят красивее и безопаснее. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.


    См. Также: Прикрепление к дому своими руками от А до Я - чертежи и ход строительства


    И сырость, или, скорее, влажность, всегда будет присутствовать в фундаменте, похороненном в земле.

    Нижняя и верхняя колонны соединяются, оставляя около 10 см от каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают вместе двумя подкреплениями, используя одинаковую вязальную проволоку снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи в 50 см позволила мне сделать это. Я связал остальную часть арматуры в структуру хаотическим образом. Более того, я собирал разные ненужные вещи у соседей, но железный мусор, который меня устраивал, а также укладывал в траншею.

    Опция более трудоемкая и дорогостоящая. Но, вероятно, правильный, поскольку его диссертация была защищена на предмет его создания. Вместо столбов так называемый анкерный болт с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см выполнен из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

    Под фундаментом вырывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. Слой гидроизоляции укладывается снизу и загнут под углом. Бетонная подкладка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.Естественно армированный заливается на изоляцию. После отверждения покрывается двумя слоями гидроизоляции. Подушка устанавливается с помощью конструкции из стальных бусин, соединенных между собой (рис. 5).

    В углах армобалка они соединены с арматурой диаметром 14 мм, подготовленной для этого. 140 см длиной, согнуты пополам (рис. 6).

    Когда конструкция собрана, она обшивается опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента - 50 см. Это ширина слепой зоны.

    Бетон наливают постепенно, послойно, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если вы залите весь бетон одновременно, опалубка просто сломается от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно затвердевает, опалубка удаляется. Фундамент покрыт битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншея покрывается чистым песком без примеси земли, глины и мусора. Дорого. Strong. На века. Важный!

    Если дом был построен давно, нет необходимости привязывать основание пристройки к основанию дома, сверлить в нем отверстия и вбивать в них арматуру: оба они могут быть повреждены при усадке.

    © Автор: Алексей Владимиров

    НАСТРОЙКА СТЕНЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ РУК

    На фоне деревянного дома - пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подходит для сооружения из оцилиндрованного бревна.

    На мой взгляд, расширение бревна диаметром 20-25 см - это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и заправленного пропонопой, не требует дополнительной изоляции. Зимой будет комфортно даже в сильные морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно, с хорошо изолированной крышей.

    Перед тем, как строить стены, на фундамент следует положить гидроизоляцию.Эта мера необходима независимо от материала стен. Если они сделаны из дерева или бревен, то самые нижние элементы (корона) должны быть дополнительно обработаны битумом.

    Удлинительные стены не должны быть построены из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

    Кирпич и пеноблоки

    Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится почти монолитным.Чтобы прикрепить к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, из кирпича, достаточно смонтировать металлическую штукатурную решетку, согнутую пополам после каждых пяти рядов кладки.

    Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене главного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройками и основным домом герметизируется в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется для кладки кирпича. Таким же образом соединяются стенки приложения пеноблока.Сетка в этом случае укладывается каждые два пеноблока. Точно так же кирпичная или пенобетонная кладка крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

    РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

    Но с деревянными настенными надставками могут возникнуть определенные трудности. Прежде всего, дерево - это живой материал. Дерево меняется "дышит" и "гуляет", когда сезон меняется. Есть три пристройки. а не четыре, уложенные друг на друга и поддерживающие друг друга, поэтому вам нужно надежнее прикрепить их к дому.Вы можете закрепить каждое бревно отдельно, например, используя металлические углы с обеих сторон.

    Сами бревна должны быть заколоты каждые 1,5-2 и предварительно просверлены через отверстия. Шипы для этого, как правило, изготавливаются из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

    Углы крепления складываются особым образом. Есть два основных способа - в лапе и в миске. Бревно будет хорошо смотреться, если вы положите его в чашу так, чтобы от углов к краям на 20-30 выступали его концы.

    Брюс обычно кладут в лапу. В любом случае, стены из бруса 10-15 см должны быть обшиты, предварительно утеплены, так как толщины 15 см недостаточно для теплого удлинения.

    Важно!

    Для деревянных конструкций необходимо купить древесину, срубленную и обрезанную зимой. Это дерево дало весь сок на землю, оно почти сухое, и оно будет меньше искажено.

    Еще лучше вырубить мертвую древесину.

    Расчет высоты приставной стены (это может быть, например.250 см), добавьте еще один дополнительный журнал. Дерево засохнет, и через пару лет стена опустится. Прежде чем обшивать деревянные стены, например, вагонкой, нужно подождать пару лет. так что стены улажены, в противном случае украшение будет искажаться. В процессе усадки бревен, швы между ними должны периодически отталкиваться с помощью буксира. А снаружи он может тянуть птиц в свои гнезда. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

    Важно!

    При установке окон оставьте зазоры на 3 см и 10 см в верхней части рамы с боков, иначе они сломаются и окна вылетят.Зазоры не очень густые. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

    Расширение обычно имеет три стены. Конечно, если вы строите что-то необычное, тогда может быть больше стен. В любом случае, нужно, чтобы двое из них прикрепились к главному дому.

    РЕГУЛИРОВКА НАГРЕВАЮЩЕЙ СТЕНЫ

    Изоляция для стен, выберите лист. Рулонный подходит для настила: он скатится со стены. Да и работать с листовой изоляцией удобнее.Вы можете использовать минеральную и каменную вату или пену. В частных домах в утеплителе между стеной и облицовкой может завести мышь. Если вы утепляете стены пеной, будьте к этому готовы!

    Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка разработана таким образом, что воздух проходит только с одной ее стороны. Поэтому она пришивается к стене наружу. Обычно на этой стороне есть надписи - например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается в рулон лицом наружу.

    Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стена покрыта пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты - 5 см. К стене с помощью шурупов прикрутите деревянные блоки толщиной также 5 см (если утепление уложено в один слой). С помощью крепежных саморезов штанги регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине изоляционной плиты. В полученных нишах они устанавливают изоляцию и покрывают ее паронепроницаемой пленкой.Затем подкладка или пластиковый сайдинг пришивается к решетке.

    Тот же принцип используется для изоляции стен из других материалов.

    © Автор: Алексей Владимиров


    Смотрите также: Пристройка к дому своими руками - проекты и советы от архитектора


    КРОВЕЛЬНАЯ КВАРТИРА К ДОМУ

    Крышные надстройки по своему дизайну практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

    Табл. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

    ВЕС
    МАТЕРИАЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ

    ЛЕТ ОПЕРАЦИИ

    КРЫШКА НАКЛОНА КРЫШИ , КГ / М 2
    Металл 10-50 от 15 е 3-5
    Профнастил кровельный 10-50 от 10 ° 5-6
    Ондулин, Аквалин, Еврошифер 15 из 5 е 3-3,5
    Черепица / черепица 20-70 От 11 е 5-30
    Керамическая плитка 80-100 25-60 ° 35-65
    Песчано-цементная плитка 30-100 20-60 ' 35-40

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

    После изучения рынка этого кровельного материала кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлическую кровлю чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м должен быть оторван от земли четырьмя из нас - человеком с каждой стороны. Иначе я помню.

    Следы вороньих когтей остаются на такой крыше. Но дешево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал должен выбирать качество.

    Профилированный

    Это довольно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных брызг, тем самым вводя покупателя в заблуждение.

    МЯГКАЯ КРОВЛЯ.

    Этот материал отличается разнообразием форм и цветов. но это имеет большой вес. Его следует укладывать на плоскую поверхность, то есть крышу сначала следует покрыть либо фанерой, либо прессованной древесностружечной плитой. И это лишний вес. Следовательно, каркас крыши должен будет сделать больше. Мы также учитываем тот факт, что зимой снег сильно сходит с шероховатой поверхности и создает давление.Все это влияет на конечную стоимость.

    ONDULIN стал дороже металла. Для его монтажа также требуется сплошная плоская поверхность из фанеры или OSB.

    Для крыши моего пристройки я выбрал металлическую кровлю. Летний дождь на крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к рейке, шум не будет слышен громче, чем с любым другим кровельным материалом. И хорошая теплоизоляция крыши также сделает свое дело: она также звукоизоляционная. Если пристройка имеет небольшой чердак или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

    года я возводил двухскатную крышу. Для чердака не нужен полный чердак, поэтому я просто сделал пространство для воздушной изоляции, ожидая, что расширение будет плоским, а не сломанным. На стены я положил 15 бревен. Один - к стене основного дома, а другой - к противоположному краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга ставятся параллельные бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы тогда уложим.

    С каждой стороны древесина должна выступать из удлинительной стены на 30-50, видеть, что вода, вытекающая из крыши, не падает на стены, а течет к земле вдали от фундамента. В идеале можно установить приливы и отливы.

    Я взял высоту крыши от пристройки к вершине (гребень) 1 м, а ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке - так называемые бревна - будет длинной 4 метра. Обычная длина балки составляет 6 м.пополам и посередине лага установить опоры счетчика для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бара попадут на стены между лагами, которые врастут в стену.

    Стропила изготавливались путем разрезания 6-метровых досок шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см в два раза. Я видел их (вы также можете закрепить их винтами) на каждой стороне лага. Если взять доску толщиной 4 см, то этого достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены главного дома и на противоположной стороне пристройки.Я выровнял их друг относительно друга, используя уровень духа, натягивая между ними веревку. Остальные стропила устанавливаются, подстраиваясь под этот уровень струны. Нижние края стропил выравнивались между собой таким же образом.

    Далее я сделал обшивку крыши из досок толщиной 2-2,5 см - толщину больше не нужно. Но прежде чем он прогрел потолок. Было бы неудобно сделать это позже. Лаги обшиты нижней вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: дополнительная теплоизоляция, и она выглядит точно, а не текстурированно, как стеновые панели.

    Я сделал грубый потолок из простых досок, затем покрыл их ламинатом - гораздо удобнее работать с утеплением. На потолке уложена паровая и теплоизоляция. Сверху также уложили пароизоляцию и зашили всю доску. Получился хороший бутерброд. Толщина изоляционного слоя равна ширине бруса - можно утрамбовать и толще. Затем он приступил к обшивке крыши. Потолок оказался довольно прочным, поэтому стропила обшивали не сплошной, а сквозной борт.Ящик также уложен пароизоляцией, уложена металлическая кровля. Конденсат может образовываться на дне металлочерепицы. Чтобы предотвратить это, пространство на крыше должно быть проветрено. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру в помещении.

    © Автор: Алексей Владимиров

    Важно!

    Шов между кровлей и стеной или двускатной крышей дома должен быть закрыт специальным профилем с использованием уплотнений или кровельного герметика. Если крыша соединяется с каменной структурой, в стене вы должны пробить углубление на глубину 20 мм.Монтируется верхний складной профиль.

    РЕГУЛИРОВКА ДОМА: ОФОРМЛЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ

    Сегодня мы поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое расширение с точки зрения домохозяйства, понятно всем. В настоящее время делается дополнение к дому, не запланированное предыдущим проектом. Например, одна из стен дома (или даже две) соединена террасой или верандой, летней кухней или гостиной. Можно даже прикрепить гараж.Расширение может быть любой высоты, размера и т. Д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна превышать 20 метров.

    А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГСК) понятие «расширение» отсутствует. Однако пункт 14 статьи 1 дает определение реконструкции объектов капитального строительства. Под этим понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, количество этажей, площадь, объем), включая надстройку, перестройку, расширение объекта капитального строительства, а также замену и (или) восстановление несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких сооружений аналогичными или иными улучшающими показателями элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов."

    Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывается понятием «реконструкция». То есть расширение - это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае, жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к строительству пристройки.

    О цели инноваций

    Обратите внимание: новые стандарты в равной степени применяются как к строительству, так и к реконструкции.Хотя, конечно, новые правила были приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой нарушает установленные требования гораздо реже.

    Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ГКК, которые введены Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что сейчас при реконструкции индивидуального объекта жилищного строительства, а также Жилой дом, садовый дом, не требуется получение разрешения на строительство.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, позволили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группу компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома».

    Из заголовка статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а затем узаконить его задним числом не удастся.

    Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о владельце имущества и о земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о расстоянии от границ земельного участка.

    Другими словами, местные власти должны знать, как изменится объект после завершения расширения: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

    Вы узнаете, как действовать на основании ответа местного правительства.

    © Автор: Юрий Волохов

    Важно!

    Форма уведомления должна быть утверждена уполномоченным государственным органом, возможно, появятся другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.


    Смотрите также: Ремонт рамы удлинителя своими руками - пошаговые фото и описание


    КАК Я СОЗДАЛ ДОБАВКУ К ДОМУ - ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

  • Пристройка к дому своими руками (фото) Как построить пристройку к дому ....
  • Пристройка к дому своими руками - проекты и советы архитектора Какие пристройки к дому сделать ...
  • Замена планки нижней планки в каркасном доме Как заменить гнилое бревно (брус...
  • Как сохранить деревья при строительстве или расширении дома Мы экономим деревья при строительстве дома ...
  • Прикрепление к дому своими руками от А до Я - чертежи и ход строительства Вложение в ваш загородный дом ...
  • Как увеличить дом - варианты расширения Как построить коттедж, который ...
  • Пристройка-теплица своими руками из стеллажей (фото) Как сделать теплицу-пристройку для подруги...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками

    Купив участок с домом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.

    Фундамент должен был быть отремонтирован.

    Бревенчатый дом 5 × 8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними - подкладка бревен. Я решил сделать новую основу ленты мелкой.

    С помощью гидро уровня я попытался определить, сколько изогнуло дом.Результат был неточным, потому что форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: разница в высоте по углам дома была от 13 до 20 см. Самым проблематичным был прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застоялась.

    Что делать - нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих работников (возведение дома, заливка фундамента и укладка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же пойдет на материалы. Это меня не устраивало. Я решил это исправить сам. Задача осложнялась тем, что летом мне нужно было успеть починить фундамент, совмещая его с повседневными делами.

    Обдумав это, я принялся за работу. Он работал в основном по выходным, а также по будням по часам утром и по три вечера.

    Прощай, русская печь

    В доме, прямо на полу, на бревнах, толщиной 40-45 см в диаметре, бревна, стояли две печи - русская и шведская.Русский - весом около 6 тонн. Я не хотел поднимать лишний вес, и велика была вероятность того, что плита не выдержит подъема дома и расколется. Второй - «швед» - решено было не трогать, он меньше. В общем у меня ушло три дня, чтобы разобрать русскую печь.

    Чтобы в комнате было меньше пыли, он отгородил духовку пленкой. Он начал разбирать трубу на чердаке, постепенно, ряд за рядом, опускаясь ниже.Я работал молотком: я старался бить по швам, чтобы кирпичи были целыми. Затем они сделали новую печь, но это уже другая история.


    Смотрите также: Утепление фундамента своими руками, а также


    Дом "сел" на скамейке

    Необходимо было вытащить нижний венок из бревна, потому что он был полугнивым (фото 1), и убрать старый фундамент из-под дома.

    Я распиловал бензопилу и вытащил ее по частям.Снятые куски были заменены обрезками балки и толстыми досками, чтобы дом не свалился (фото 2).

    Но для того, чтобы вырыть траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, нужно было переставить дом на специальные скамейки. Для них был подготовлен луч 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных колодок (колодцев) - 15 штук пушечного металла толщиной 14 см, длиной 3 м. В дело пошла и часть кусков нижней короны. И каретку, и резьбу распиливают на сегменты по 60-70 см.

    Для поднятия дома он купил домкрат за 25 т. Вся работа была сделана им, и только когда бревно было опущено, дополнительный домкрат использовался на 12т.

    Под домкратом сделаны надежные основания из обрезков каретки и толстых досок. И чтобы не проталкивать бревна каркаса бревен при подъеме дома, под головку домкрата положили небольшой лист толстого железа. Поднимали дом постепенно, за один раз не более 5 см. Я застраховал с помощью временных опор и перенес вес на скамейки.

    При размещении дома уровень проверялся таким образом, чтобы пол был горизонтальным.

    Копаю, заливаю, ставлю цоколь

    Когда дом полностью поднялся на скамьях (фото 3), я приступил к прокладке траншеи под фундаментом. Ширина траншеи составляет -30 см, а глубина варьируется от 20 до 60 см, так как участок имеет небольшую разницу в высоте.

    Копать с помощью обычной лопаты неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было как раз правильно: с его помощью очень удобно выделять битый кирпич - он стоит, не ломается. Под домом даже попадались валуны, я их не трогал, они не мешали.

    Большая часть почвы из траншеи ушла в «мокрое место» - под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.

    Наиболее важной частью работы является литье фундамента.

    Чтобы сделать конструкцию прочной, нужно быстро вымыться: за один раз или с перерывом, не более 12 часов.Я один заполнил бы ленту минимум за 3 дня. Заказать готовый бетон и залить из смесителя гораздо проще, но специальному оборудованию вход в дом был предотвращен благодаря газовой трубе. Мне пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. В течение двух с половиной дней они укладывали опалубку, заполняли песчаную подушку, связывали арматуру и заливали фундамент. На мелкой ленте около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.

    Пока фундамент набирал силу, я заказал кирпич для цоколя. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть бревен, получив плоскость отсчета. Корона была выровнена с помощью цепной пилы с продольным резом (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного распила довольно проблематично, поэтому я заостряю ее на станке для заточки цепей.

    Спилив регистрирует уровень, принимая точку отсчета для плоскости пола.В моем случае нижняя часть кроны была почти горизонтальной относительно пола, и разрезать 2-3 см по всей длине бревен было несложно.

    Основание между лавками я выложил около двух недель (фото 4). Еще пару недель ждали, пока раствор затвердеет. И вот настал долгожданный момент.

    Новоселье на новом фундаменте

    Спустить дом намного легче, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижними бревнами и кирпичами проложена гидроизоляция - остатки расплавленной крыши и два слоя джута.

    Было сложнее заложить кирпичи технологическими отверстиями, оставленными кирпичом, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырки заделаны, отделка цоколя остается.

    Экструдированный пенополистирол был приклеен к цоколю с помощью монтажного пенобетона. Сверху с помощью клеевой штукатурки наносят слой седого. А на нем - штукатурный раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнем повороте затопили слепую зону.

    Я надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!

    Итак, что починило подвал?

    Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):

    • Домкрат 25 т - 3500 руб .;
    • бетономешалка (полезна много раз) - 12500 рублей;
    • кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
    • косяк (часть оставлена, пойдет на пристройку и веранду) - 5000 рублей;
    • Старт 3 м - 3000 руб .;
    • подкрепление - 7000 руб .;
    • материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
    • оплата работникам - 22000 руб.

    Ссылка по теме: Фундамент своими руками - строительство, тепло и гидроизоляция


    Новый фундамент для старого деревянного дома своими руками

    © Автор: С. КРАЙНОВ, Нижегородская обл.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже других записей на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

  • Как сделать металлическую основу для теплицы Стальные основы для теплицы...
  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Каблук и лопатка для печки ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УБИРАЩИКА В ...
  • The лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Бетонное основание - глинобитное, на колоннах с расширенным основанием своими руками ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РОЛИКА СВОИМИ РУКАМИ ПОД ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My...
  • Как и чем сделать фундамент для фермы Фонд своими руками под хозблоком Под ...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *