Как заменить автомат в щитке под напряжением: 3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Статьи по теме

Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя своими руками. | Денис Прокошенков

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

• подгорели контакты
• автомат перестал держать нагрузку
• частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

• замена автомата со снятием напряжения
• замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Как заменить автоматический выключатель?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим…

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как заменить автоматический выключатель?

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите — поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие. Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят — «Береженого Бог бережет». Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону…

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку…

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали…

Теперь ставим новый автоматический выключатель… Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку…

И подключаем отходящий провод…

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату…

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Улыбнемся:

Совет молодому электрику:
— Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

Замена автомата в щитке своими руками

Замена автоматов в щитке

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/kak-zamenit-avtomat-v-shhitke-pod-napryazheniem-slozhno-no-i-mozhno-ne-vsem/

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

• подгорели контакты

• автомат перестал держать нагрузку

• частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

• замена автомата со снятием напряжения

• замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п. Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках.

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Поделись с друзьями:

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-zamenit-avtomat-pod-napryazheniem-i-bez/

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

1. Частое срабатывание тепловой защиты.
2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Рекомендуем также прочитать:

• Как заменить электропроводку в квартире
• Что делать, если сгорел электросчетчик
• Кто должен оплачивать замену электросчетчика

Источник: https://samelectrik.ru/pravilnaya-zamena-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-v-shhitke.html

Как можно заменить вводный автоматический выключатель, находящийся под напряжением?

21vek-220v.ru

17-04-2015

17-04-2015

Как можно заменить вводный автоматический выключатель, находящийся под напряжением?

21vek-220v.ru

Очень бы хотелось надеяться, что с такими случаями, как замена вводного автоматического выключателя под напряжением, вам никогда не придется встречаться в своей жизни. Однако, если все-таки такая ситуация возникла, не лишним будет ознакомиться с алгоритмом действий, которые обеспечат не только желаемый результат, но и позволят выполнить работу с соблюдением требований электробезопасности.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

При замене вводного автоматического выключателя в данном случае подразумевается исключительно бытовая электросеть, производить подобные операции с промышленной 3-хфазной электросетью, в принципе, равносильно самоубийству.

Первый шаг. Если есть возможность отказаться от осуществления данной операции, то есть необходимости замены вводного автомата, находящегося под напряжением, ей обязательно необходимо воспользоваться.

Второй шаг. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в течение всего времени, пока будут проходить электромонтажные работы, присутствовал напарник, который не только сможет поддержать разговор, но и знает что делать в случае удара электротоком. Крайне рекомендуется перед началом работ тщательно продумать план своих будущих действий вплоть до мелочей, ориентируясь на самый худший вариант развития событий. При этом продумывайте как свои действия, так и действия напарника.

Третий шаг. Обязательно позаботьтесь о средствах защиты, которые должны соответствовать принятым стандартам электробезопасности, а не быть самодельными. Также важно обратить внимание на стремянку: она должна быть прочной и устойчивой, так как вам необходимо будет максимально сосредоточиться на выполнении очень ответственной работы, и отвлечение на посторонние мешающие факторы (в том числе удержание своего тела в равновесии), уж точно здесь ни к чему хорошему не приведут.

Четвертый шаг. Перед тем как лезть в щиток, желательно разложить весь инструмент в том порядке, в котором вы будете его использовать. Обычно, при таких работах приходится сталкиваться с теми ситуациями, когда существует необходимость установки din-рейки. Если такая необходимость возникнет и в вашем случае, то стоит осмотреть распределительный щиток на предмет наличия уже имеющихся и незанятых отверстий, на которые можно будет зафиксировать рейку. Если таких отверстий нет, то их необходимо создать. Для решения этой задачи понадобится ручная пластмассовая дрель. Фазный провод, по возможности, не нужно вынимать из старого вводного автоматического выключателя. Однако, если автомат мешает вашей работе, то фазный провод максимально осторожно вынимается и временно изолируется посредством ПВХ-трубки, которая, для дополнительной надежности, закрепляется сверху еще изоляционной лентой.

Пятый шаг. На этом этапе можно переходить к непосредственной замене автомата. Первым делом снимается крепление старого выключателя, он вынимается из своего посадочного места, и зафиксировав проводку, происходит отгибание. Очень важно в процессе данной работы зафиксировать провода, особенно если они алюминиевые, так как они имеют свойство отламываться в самый неподходящий момент, что может привести к возникновению короткого замыкания. Чтобы этого не произошло, лучше всего провода придерживать второй свободной рукой. В освободившееся место после демонтажа старого автомата можно установить din-рейку, если там ее до этого не было. После того, как установлена din-рейка, можно переходить к переподключению фазного провода от старого автомата на новый, и зафиксировать новый вводный автоматический выключатель на дин-рейке. На этом можно считать ответственный этап наших работ законченным. Далее необходимо проверить исправность автомата, затянуть контакты, уложить провода в щиток.

Очень бы хотелось надеяться, что с такими случаями, как замена вводного автоматического выключателя под напряжением, вам никогда не придется встречаться в своей жизни. Однако, если все-таки такая ситуация возникла, не лишним будет ознакомиться с алгоритмом действий, которые обеспечат не только желаемый результат, но и позволят выполнить работу с соблюдением требований электробезопасности.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

При замене вводного автоматического выключателя в данном случае подразумевается исключительно бытовая электросеть, производить подобные операции с промышленной 3-хфазной электросетью, в принципе, равносильно самоубийству.

Первый шаг. Если есть возможность отказаться от осуществления данной операции, то есть необходимости замены вводного автомата, находящегося под напряжением, ей обязательно необходимо воспользоваться.

Второй шаг. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в течение всего времени, пока будут проходить электромонтажные работы, присутствовал напарник, который не только сможет поддержать разговор, но и знает что делать в случае удара электротоком. Крайне рекомендуется перед началом работ тщательно продумать план своих будущих действий вплоть до мелочей, ориентируясь на самый худший вариант развития событий. При этом продумывайте как свои действия, так и действия напарника.

Третий шаг. Обязательно позаботьтесь о средствах защиты, которые должны соответствовать принятым стандартам электробезопасности, а не быть самодельными. Также важно обратить внимание на стремянку: она должна быть прочной и устойчивой, так как вам необходимо будет максимально сосредоточиться на выполнении очень ответственной работы, и отвлечение на посторонние мешающие факторы (в том числе удержание своего тела в равновесии), уж точно здесь ни к чему хорошему не приведут.

Четвертый шаг. Перед тем как лезть в щиток, желательно разложить весь инструмент в том порядке, в котором вы будете его использовать. Обычно, при таких работах приходится сталкиваться с теми ситуациями, когда существует необходимость установки din-рейки. Если такая необходимость возникнет и в вашем случае, то стоит осмотреть распределительный щиток на предмет наличия уже имеющихся и незанятых отверстий, на которые можно будет зафиксировать рейку. Если таких отверстий нет, то их необходимо создать. Для решения этой задачи понадобится ручная пластмассовая дрель. Фазный провод, по возможности, не нужно вынимать из старого вводного автоматического выключателя. Однако, если автомат мешает вашей работе, то фазный провод максимально осторожно вынимается и временно изолируется посредством ПВХ-трубки, которая, для дополнительной надежности, закрепляется сверху еще изоляционной лентой.

Пятый шаг. На этом этапе можно переходить к непосредственной замене автомата. Первым делом снимается крепление старого выключателя, он вынимается из своего посадочного места, и зафиксировав проводку, происходит отгибание. Очень важно в процессе данной работы зафиксировать провода, особенно если они алюминиевые, так как они имеют свойство отламываться в самый неподходящий момент, что может привести к возникновению короткого замыкания. Чтобы этого не произошло, лучше всего провода придерживать второй свободной рукой. В освободившееся место после демонтажа старого автомата можно установить din-рейку, если там ее до этого не было. После того, как установлена din-рейка, можно переходить к переподключению фазного провода от старого автомата на новый, и зафиксировать новый вводный автоматический выключатель на дин-рейке. На этом можно считать ответственный этап наших работ законченным. Далее необходимо проверить исправность автомата, затянуть контакты, уложить провода в щиток.

✅ Как поменять автомат в щитке под напряжением

Правильная замена автоматических выключателей в щитке

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

1. Частое срабатывание тепловой защиты.
2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Рекомендуем также прочитать:

Как можно заменить вводный автоматический выключатель, находящийся под напряжением?

Очень бы хотелось надеяться, что с такими случаями, как замена вводного автоматического выключателя под напряжением, вам никогда не придется встречаться в своей жизни. Однако, если все-таки такая ситуация возникла, не лишним будет ознакомиться с алгоритмом действий, которые обеспечат не только желаемый результат, но и позволят выполнить работу с соблюдением требований электробезопасности.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

При замене вводного автоматического выключателя в данном случае подразумевается исключительно бытовая электросеть, производить подобные операции с промышленной 3-хфазной электросетью, в принципе, равносильно самоубийству.

Первый шаг. Если есть возможность отказаться от осуществления данной операции, то есть необходимости замены вводного автомата, находящегося под напряжением, ей обязательно необходимо воспользоваться.

Второй шаг. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в течение всего времени, пока будут проходить электромонтажные работы, присутствовал напарник, который не только сможет поддержать разговор, но и знает что делать в случае удара электротоком. Крайне рекомендуется перед началом работ тщательно продумать план своих будущих действий вплоть до мелочей, ориентируясь на самый худший вариант развития событий. При этом продумывайте как свои действия, так и действия напарника.

Третий шаг. Обязательно позаботьтесь о средствах защиты, которые должны соответствовать принятым стандартам электробезопасности, а не быть самодельными. Также важно обратить внимание на стремянку: она должна быть прочной и устойчивой, так как вам необходимо будет максимально сосредоточиться на выполнении очень ответственной работы, и отвлечение на посторонние мешающие факторы (в том числе удержание своего тела в равновесии), уж точно здесь ни к чему хорошему не приведут.

Четвертый шаг. Перед тем как лезть в щиток, желательно разложить весь инструмент в том порядке, в котором вы будете его использовать. Обычно, при таких работах приходится сталкиваться с теми ситуациями, когда существует необходимость установки din-рейки. Если такая необходимость возникнет и в вашем случае, то стоит осмотреть распределительный щиток на предмет наличия уже имеющихся и незанятых отверстий, на которые можно будет зафиксировать рейку. Если таких отверстий нет, то их необходимо создать. Для решения этой задачи понадобится ручная пластмассовая дрель. Фазный провод, по возможности, не нужно вынимать из старого вводного автоматического выключателя. Однако, если автомат мешает вашей работе, то фазный провод максимально осторожно вынимается и временно изолируется посредством ПВХ-трубки, которая, для дополнительной надежности, закрепляется сверху еще изоляционной лентой.

Пятый шаг. На этом этапе можно переходить к непосредственной замене автомата. Первым делом снимается крепление старого выключателя, он вынимается из своего посадочного места, и зафиксировав проводку, происходит отгибание. Очень важно в процессе данной работы зафиксировать провода, особенно если они алюминиевые, так как они имеют свойство отламываться в самый неподходящий момент, что может привести к возникновению короткого замыкания. Чтобы этого не произошло, лучше всего провода придерживать второй свободной рукой. В освободившееся место после демонтажа старого автомата можно установить din-рейку, если там ее до этого не было. После того, как установлена din-рейка, можно переходить к переподключению фазного провода от старого автомата на новый, и зафиксировать новый вводный автоматический выключатель на дин-рейке. На этом можно считать ответственный этап наших работ законченным. Далее необходимо проверить исправность автомата, затянуть контакты, уложить провода в щиток.

Электрик 24 часа

Написать в Whatsapp

Viber, Telegram, Whatsapp

© Электрик.org

Замена автоматов

Замена автоматов

Полный процесс замены автоматов в щитке от А до Я. Здесь вы сможете узнать стоимость замены автоматов, для чего их вообще устанавливают или меняют, какие бывают автоматы, кто должен менять автоматы в вашем щитке, можно ли поменять автоматы самостоятельно, и как правильно провести аудит существующего щитка самостоятельно. Также мы расскажем вам чем опасны старые автоматы, и на чем можно сэкономить при их замене.

Стоимость замены автоматов

Установка автомата на дин рейку

Монтаж DIN рейки

Установка простой шины ноль

Установка 4х полюсного УЗО

Замена пробок на автоматы

*Установка автоматов не включает в себя прозвонку линий, цены включают в себя установку автомата на готовую DIN-рейку, с подключением к автоматам уже промаркированных кабелей. Также на стоимость замены автоматов влияют такие факторы как: упорядоченность проводов, количество «рук» вносивших изменения в щиток, работа под напряжением (невозможность отключения ввода), тип щитка (железный, пластиковый, эбонитовый, самодельный), местоположение щита с автоматами (труднодоступное место, высота и т.п)

Для чего и когда меняют автоматы в щитке

Если у вас не автоматы, а старые советские пробки, то весь процесс замены пробок на автоматы вы можете посмотреть здесь и узнать цену замены.

В первую очередь необходимость замены автоматов, вызвана современным оборудованием и нагрузками на сеть. Например пробки или старые черные советские рубильники, не соответствуют сегодняшним показателям отключения, и не всегда выдерживают нагрузки и перепады напряжения. То есть, они устарели как физически так и морально. И даже тот факт, что их до сих пор можно встретить в продаже, ни коим образом не должен вас смущать. Если вы увидели у себя что-либо из представленного снизу — срочно меняйте! Потому что в случае с электричеством, скупой может потерять всё. Тем более что цена вопроса это не замена всей проводки в квартире.

Не надо думать, что основная причина необходимости замены автоматов — это их постоянное срабатывание. На самом деле это не совсем так. И если автоматы срабатывают, то обычно по какой-то весомой причине, а не из-за того что они «сломались».

Автоматические выключатели, в первую очередь защищают всю электрическую цепь от перегрева и возгорания, а также предохраняют ваше электрооборудование от порчи. И для начала неплохо бы разобраться в с причиной срабатывания автомата, и после принимать решение об их возможной замене.

Причин срабатывания множество, и самые распространенные из них — это короткие замыкания и перегревы проводников в автоматах (плохой контакт). Также частыми сбоями в работе автоматов являются утечки тока (срабатывают УЗО или ДИФ автоматы), ну и неисправность самого оборудования также часто влияет на их срабатывание. Существуют произвольные случаи отключения автоматов, но случаются они крайне редко, и именно в таких случаях их необходимо срочно менять, потому что автоматы ремонту не подлежат.

В продаже существует великое множество различных автоматов типа УСН, контакторов, различных реле и датчиков защиты, времени, температуры. В быту (кроме УСН в частных домах) такие экземпляры встречаются довольно редко, поэтому рассматривать их в этой статье мы не будем.

• Установка автоматов вместо старых пробок
• Переборка щита
• Установка УЗО
• Замена автоматов вместе с проводкой в квартире

Аудит щитка

Замену автоматов в щите, стоит начать прежде всего с его визуального аудита. Сначала необходимо ничего не трогая руками, просмотреть все установленные автоматы и подключения к ним. В большинстве случаев этого бывает достаточно чтобы выявить неисправность в электрощите. Также визуальный осмотр поможет указать на допущенные ошибки при монтаже щита.

Проверяется соответствие номинала автомата сечению кабеля подключенного к нему. Определяются все подгорания или оплавления проводов и зажимов. Вручную проверяется надежность всех соединений (подкручиваются все зажимы автоматов и нулевых шин).

Основные ошибки при монтаже

Самые распространенные ошибки, допускаемые неопытными электриками:

Важно помнить, что все работы с заменой автоматов необходимо выполнять при отключенной сети напряжения! Либо специально обученным человеком с допуском к проведению работ под напряжением.

Как поменять автоматы своими руками

Если вы новичок, вам обязательно необходимо вооружиться индикатором для обнаружения фазы. Также вам понадобятся отвёртки с изолированными ручками, круглогубцы, нож или другой зачистной инструмент. Могут понадобиться шуруповёрт и изолента. Обязательно купите себе налобный фонарик. С фонариком качество выполняемых работ всегда лучше! Если у электрика нет налобного фонарика — это не электрик.

Из материалов вам понадобиться сами автоматы, при необходимости DIN рейка и саморезы для неё. Нулевые шины для нулей и земли, провода, клемники и гребёнка.

Чтобы начать любые работы с автоматами, необходимо отключить подачу напряжения на них. Отключив подачу питания можно спокойно их демонтировать, запомнив при этом (можно зафиксировать или промаркировать) все входящие и выходящие соединения. При необходимости делается перераспределение линий, в зависимости от нагрузки или их логическому соответствию (как вам удобно).

Чтобы снять автомат необходимо поддеть его плоской отверткой снизу или сверху, за специальное ушко. Это касается только новых автоматов, старые советские автоматы откручиваются простой шлицевой отверткой.

Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Как поменять автомат в щитке под напряжением самому

Любое электротехническое устройство имеет определенный срок службы. Его завершение может стать причиной выхода из строя автоматического выключателя. Данное устройство имеет сложную схему, поэтому ремонту или восстановлению не подлежит. Для сохранения электробезопасности помещения, неисправное устройство защиты требуется заменить на новое. Обычно такие работы выполняют специалисты. В некоторых случаях, при наличии определенных электротехнических навыков, необходимо знать, как поменять автомат в щитке под напряжением самому.

Причины замены автоматов

В состав схемы автоматического выключателя входят два контура защиты — тепловой и электромагнитный. Первый обеспечивает безопасность при перегрузках сети, второй — при коротких замыканиях. Возможны ситуации, когда автомат выходит из строя после срабатываний тепловой защиты, без каких-либо внешних признаков. Определить причину такой неисправности бывает довольно трудно. Наиболее часто замена автоматического выключателя производится из-за частичного или полного сгорания зажимных контактов. Это происходит по вине недостаточно надежных и хороших контактов. Если проводка выполнена кабелем с алюминиевой жилой, то со временем, из-за мягкости данного металла, контактные соединения ослабляются.

В редких случаях причиной замены автоматов в щитке является заводской брак. При выборе данного устройства, следует отдавать предпочтенье известным и проверенным производителям, т.к. их характеристики соответствуют требованиям электробезопасности.

Технология замены

Обычно, при замене новый аппарат выбирают с характеристиками, которые были у вышедшего из строя. Перед тем, как заменить автомат в щитке, необходимо отключить электричество от линии, к которой они подключены. Это выполняется с помощью вводного выключателя, находящегося в электрическом щите подъезда. Иногда данные устройства защиты так же требуется заменить. Такие работы должны согласовываться с энергетической компанией, т.к. эти аппараты находятся до приборов учета и опломбированы.

Нарушение пломбы наказывается штрафом. Если замена согласована, она должна выполняться специалистом. Инспектор энергетической компании проверяет качество выполнения и пломбирует. Перед началом работы, с помощью отвертки-индикатора, необходимо убедиться, что сеть обесточена.

Демонтаж старого автоматического выключателя

В современных электрических щитках автоматы защиты крепятся на DIN-рейках. Работы по их замене можно выполнить в щитке своими руками. Начинают с отсоединения проводов, которыми данное защитное устройство подключено к сети. Для этого надо открутить винты, обеспечивающие контактное соединение. Если контакты подгорели, а корпус частично разрушился, выполнение данной операции потребует наличие определенного опыта и навыков. После того, как винты откручены, провода вытаскивают из контактных зажимов и отводят в сторону. Если винты не удается открутить, провода «откусывают» с помощью бокорезов.

Для снятия автомата с DIN-рейки отвертку вставляют в отверстие защелки, находящейся в нижней части выключателя и надавливают вниз. Нижнюю часть автоматического выключателя необходимо потянуть на себя, а затем движением вверх снять с рейки.

Дома старой постройки имеют аппараты, которые крепятся с помощью длинных винтов. При их демонтаже может возникнуть проблема – трудно или невозможно открутить винт, который со временем прикипает из-за ржавчины к стенке щитка.

Установка нового аппарата защиты

Работы по установке автомата в электрощитке своими руками можно выполнять при наличии определенных навыков. Если после снятия выключателя была временная пауза, необходимо проверить отверткой-индикатором, что подводящие провода обесточены. Для установки аппарата на панели монтаж начинают с крепления его на DIN-рейке. Верхнюю часть захвата надо вставить на край рейки, а на нижнюю часть надавить до щелчка. Движением на себя убедиться в качестве фиксации. Зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в контактные соединители и зажимаются винтами. При подключении проводов обязательно обращать внимание на их состояние.

Если видны следы подгорания жилы, оплавления изоляции, такую часть провода надо удалить до участка, где эти дефекты не наблюдаются. Это позволит обеспечить необходимую надежность электрического конт акта. При отсутствии у поврежденного провода запаса по длине, его вторичное использование может стать причиной подгорания контактов. Возможность установки автоматов в электрощитке своими руками позволяет решить проблему в самых экстренных случаях.

Чтобы проверить правильность работы автоматического выключателя, необходимо специальное оборудование. Оно позволяет определить, соответствует ли срабатывание теплового и электромагнитного расцепителей заявленным характеристикам. Без данного контроля возможна ситуация, когда факт неисправности защитного устройства, будет выявлен при перегрузке или коротком замыкании, которые могут привести к пожару.

В жилых помещениях проверку автоматических выключателей не производят. Поэтому схема защиты квартиры дублируется вводным автоматом и автоматами по отдельным линиям. Это позволяет создать дополнительную защиту на случай выхода из строя одного из выключателей.

За чей счет производятся работы

При проведении работ по замене аппаратов защиты часто возникает вопрос — за чей счет они должны проводиться. Если из строя вышел вводной аппарат, т.е. элемент, находящийся до счетчика, то стоимость нового автомата и затраты на его замену оплачивает организация, на чьем балансе находится данный дом. Электротехнические приборы, находящиеся после счетчика, являются собственностью владельца квартиры, который должен оплатить расходы, связанные с их заменой.

Для чего нужна замена пробок на автоматы

В домах старой постройки можно найти счетчики, в которых устройством защиты являются электрические пробки. Задачу защитного элемента в них выполняет плавкая вставка, которая расплавляется при определенных значениях тока. Промышленностью данные вставки не изготавливаются. Соответственно, для их замены, владельцам приходится использовать различные кустарные элементы, которые не отвечают требованиям электробезопасности.

При возникновении в сети перегрузки или короткого замыкания данные устройства не выполнят защитные функции, что может стать причиной трагедии. Поэтому их необходимо заменить на автоматические выключатели.

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Возникают ситуации, когда при проведении работ по замене неисправного аппарата защиты, обесточить сеть, к которой он подключен, невозможно и приходится работать под напряжением. Ремонт электрооборудования под напряжением, является опасным, т.к. может привести к поражению электрическим током. Такие вида работ обязательно должны проводить квалифицированные специалисты имеющие опыт, необходимый инструмент и защитное оборудование.

Для уменьшения вероятности срабатывания автоматических выключателей от перегрузок рекомендуется заменить в квартире лампы накаливания на энергосберегающие.

Замена автомата в щитке: этажном своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте рассмотрим, как самостоятельно производится замена автомата в щитке питания. На первый взгляд это сложная задача, но вполне выполнимая без участия электрика, которого в итоге нужно будет поблагодарить и не как ни кефиром или десятью рублями.

Принцип работы автоматического выключателя

В автоматических выключателях предусмотрены два параметра защиты, токовая и тепловая. Теперь подробнее. Если в электрической цепи сильно увеличивается ток нагрузки, и выходит за пределы дозволенного, то автоматический выключатель данной цепи отключится.

В данном случае нужно в этой линии отключить одну из нагрузок (нагрузкой может быть любой электробытовой прибор) и взвести автомат в рабочее состояние.

У данного выключателя, как мы говорили, есть и второй тепловой параметр защиты, то есть происходит его отключение при нагревании до определенной температуры.

Если в вашем щитке вышел из строя автомат номиналом 16 Ампер, то меняете на такой же, а не 25 А или 32А.

Часто многие думают, поставлю автовыключатель больше номиналом, и все будет классно и «выбивать» ничего не будет, но это большая ошибка.

Автомат защищает не только нашу электрическую технику, но и провод от перегрева и возгорания, особенно если электрическая проводка сделана не проводом марки ВВГ нг, а например маркой ПВС или ШВВП (данные марки имеют другое предназначение).

Автоматический выключатель при плохо затянутых контактах так же может греться, что может привести к его отключению. Если автомат при затянутых контактах и нормальной нагрузке выбивает, значит, пора его поменять. Заменить выключатель может электромонтер или если не страшно, то своими руками.

Замена автоматического выключателя не должна производиться под напряжением. Поэтому перед началом замены в электрощитке нужно отключить вводной автомат и на нижнем его контакте проверить с помощью измерительного прибора отсутствие напряжения.

Если Вы меняли старую электропроводку на новую, то, скорее всего у вас стоит новый электрощиток в котором легче будет произвести замену. Сверху автоматов должна находиться силовая шина, она соединена с верхними контактами всех выключателей.

С ее помощью подается электричество на все автоматические выключатели. После отключения вводного автомата и проверки отсутствия напряжения следует снять силовую шину, ослабив все верхние контакты выключателей.

Далее откручиваем нижний контакт меняемого автовыключателя и, отжав в нижней его части тонкой отверткой защелку снимаем с дин рейки, на данной рейке установлены все устройства отключения.

Затем берем заранее купленное новое отключающее устройство и устанавливаем на место прежнего. Устанавливается автомат просто, за верхнюю часть дин рейки цепляем паз, находящийся на задней верхней его части, а нижнюю сторону просто защелкиваем, надавив на нижнюю его переднюю часть.

После установки устройства закрепляем провод, который откручивали с нижнего контакта и заново ставим на место силовую шина поверх всех отключающих устройств, и хорошо затягиваем все верхние контакты, заодно можно подтянуть все нижние контакты.

Раз в полгода желательно производить подтяжку всех контактов. После установки автовыключателя и подтяжки контактов можно смело закрыть переднюю панель щитка, включить раннее отключенный вводное устройство и включить замененное и останется проверить его работоспособность, включив свет или нагрузку в розетку.

Вот в принципе все, что касается замены, думаю, что Вы справитесь, если сомневаетесь, то лучше пригласите специалиста. Желаю удачи.

Видео ролик как произвести замену автоматического выключателя

С уважением, Игорь Вилков.

Ремонт электропроводки

Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель. Несомненно, у вас короткое замыкание.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью.С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя. Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть, как загорается плафон, когда вы нажимаете на поворотники. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением.Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

ОСНОВНЫЕ НЕДЕЙСТВИЯ

Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его. Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. Если возможно, старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более пугающего, чем поиск неисправностей в связке из полдюжины или более проводов, которые все одного цвета.По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Оберните две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте стык снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг проволоки. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

ПАЙКА

Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы плохо паяете, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

(1) Новый соединитель с плоскими выступами следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Обжимной инструмент затем используется для прижатия разъема к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочный.

У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вам захочется воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. Он имеет центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительную колодку настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда вы (2) осторожно потянете за провод , чтобы извлечь штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

Соединять и обжимать провода очень просто. Но что насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскользнул из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы приобрели в Wal-Mart, не годится). Необходимо сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнить даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на куске лома. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Учебный тест по электробезопасности №1 »Работодатели Тихоокеанского региона

Тест по электробезопасности 1. Провод под напряжением без изоляции или защиты:

а.Незащищенный.

г. Обесточен.

г. Открыть.

г. Закрывать.

Ответ: а. Незащищенный.

2. Работник, который знает, как избежать опасностей при работе с незащищенной электрической частью или рядом с ней:

а. Уполномоченный работник.

г. Неквалифицированный рабочий.

г. Пострадавший рабочий.

г. Квалифицированный рабочий.

Ответ: d. Квалифицированный рабочий.

3. Рабочие, не обладающие квалификацией, должны иметь безопасное расстояние _____ футов между находящимися под напряжением воздушными линиями электропередачи 50 кВ и самими собой:

а.14

г. 25

г. 10

г. 20

Ответ: c. 10

4. Гибкий шнур необходимо проверить на наличие следующих дефектов:

а. Защищенная верхняя куртка.

г. Отсутствует или повреждена внешняя оболочка.

г. Повреждена изоляция.

г. Все вышеперечисленное.

Ответ: d. Все вышеперечисленное.

5. При использовании переносного электрооборудования необходимо выполнять все следующие действия, кроме:

а.Удалите заземляющий штырь на вилке, чтобы вилка совпала с двухконтактной розеткой.

г. Используйте переходники, не влияющие на заземляющие соединения оборудования.

г. Удалите из сервисного оборудования деформированные свечи.

г. Используйте сухие руки для включения и выключения оборудования.

Ответ: а. Удалите заземляющий штырь на вилке, чтобы вилка совпала с двухконтактной розеткой.

6. Предохранители могут использоваться для размыкания или замыкания цепи освещения.

а.Никогда

г. Всегда

г. Только в экстренных случаях.

г. Ничего из вышеперечисленного

Ответ: c. Только в экстренных случаях.

7. Один из правил безопасной работы при работе с электрооборудованием:

а. Носите украшения.

г. Используйте токопроводящие лестницы.

г. Используйте изолированные инструменты.

г. Носите на одежде ключи или брелки.

Ответ: c. Используйте изолированные инструменты.

8.Открытые обесточенные детали — это детали, имеющие:

а. Их энергетическое состояние равно нулю.

г. Нет подключенного источника электроэнергии.

г. Их проводники и части электрооборудования обесточены, заблокированы и / или отключены.

г. Ни один из вышеперечисленных.

Ответ: c. Их проводники и части электрооборудования обесточены, заблокированы и / или отключены.

9. Чтобы предупредить вас об открытых частях под напряжением, вы можете увидеть следующее:

а.Знак, предупреждающий об опасности поражения электрическим током.

г. Баррикады, окружающие зону поражения электрическим током.

г. Дежурный, чтобы предупредить вас об опасности.

г. Все вышеперечисленное.

Ответ: d. Все вышеперечисленное.

10. Легковоспламеняющиеся материалы должны быть:

а. Всегда храните рядом с электрическим оборудованием, которое может вызвать искру.

г. Не хранить рядом с электрическим оборудованием, которое может вызвать искру.

г.Хранить рядом с электрическим оборудованием только при соблюдении мер предосторожности для предотвращения развития опасной ситуации.

г. Либо b, либо c.

Ответ: d. Либо b, либо c.

11. Открытые части под напряжением:

а. Прилагаются.

г. Может быть случайно приближен ближе, чем на безопасное расстояние.

г. Обычно утеплены.

г. Всегда охраняются.

Ответ: б. Способны к случайному приближению ближе, чем на безопасное расстояние.

12. Открытые части считаются находящимися под напряжением:

а. Если они не заблокированы / не отмечены тегами.

г. Если они утеплены.

г. Если они заблокированы / отмечены тегами.

г. Если вы не видите, что они отключены.

Ответ: а. Если они не заблокированы / не отмечены тегами.

13. Квалифицированное лицо:

а. Автоматически считается квалифицированным для работы со всем электрическим оборудованием.

г. Должен быть лицензированным электриком.

г. Знает конструкцию и работу оборудования, а также связанные с этим опасности.

г. Все вышеперечисленное.

Ответ: c. Знает конструкцию и работу оборудования, а также связанные с этим опасности.

14. Блокировка / маркировка:

а. Должен быть выполнен квалифицированным специалистом.

г. Может быть выполнено неквалифицированным лицом.

г. Должен быть сделан супервайзером.

г. Может быть сделано кем угодно.

Ответ: а. Должен быть выполнен квалифицированным специалистом.

15. При работе под неохраняемыми, находящимися под напряжением ВЛ:

а. Безопасное расстояние составляет 10 футов для напряжения 50 кВ или менее относительно земли.

г. Безопасное расстояние составляет 10 футов плюс 4 дюйма на каждые 10 кв, превышающие 50 кв до земли.

г. Безопасное расстояние всегда составляет 10 футов.

г. Оба файла. и б.

Ответ: d. Оба файла. и б.

16. Когда транспортное средство намеренно заземлено из-за того, что его приподнятые части могут соприкоснуться с воздушными линиями под напряжением:

а. Сотрудник должен стоять рядом с местом заземления, чтобы предупредить других, чтобы они держались подальше.

г. Квалифицированный сотрудник должен стоять рядом с местом заземления, чтобы предупредить других, чтобы они держались подальше.

г. Запрещается находиться рядом с местом заземления.

г. Место заземления должно быть заблокировано / маркировано.

Ответ: c. Запрещается находиться рядом с местом заземления.

17. Переносное оборудование, подключенное к электросети:

а. Необходимо проверять перед использованием каждую смену.

г. Проверять следует каждое утро.

г. Должен ежегодно проходить осмотр лицензированным электриком.

г. Осмотр нужен только в том случае, если вы заметили проблему.

Ответ: а.Необходимо проверять перед использованием каждую смену.

18. Если вывешены знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, а въезд на территорию ограничен заграждением:

а. Вы должны использовать систему друзей, чтобы войти в зону.

г. Письменное разрешение на въезд должно быть вывешено рядом с местом.

г. Неквалифицированным лицам требуется специальное разрешение, прежде чем они будут работать в этом районе.

г. В этой зоне находятся открытые части под напряжением.

Ответ: d. В этой зоне находятся открытые части под напряжением.

19. Если вам нужно использовать лестницу при работе рядом с электрическими частями:

а. Используйте токопроводящую лестницу.

г. Используйте металлическую лестницу.

г. Используйте непроводящую лестницу.

г. Лестницу необходимо умышленно заземлить.

Ответ: c. Используйте непроводящую лестницу

20. Если автоматический выключатель срабатывает и обесточивает используемую машину:

а. Вы можете просто вручную переустановить автоматический выключатель и продолжить работу с автоматом.

г. Необходимо определить, что было бы безопасно повторно включить цепь до того, как можно будет повторно установить автоматический выключатель.

г. Вы должны немедленно заблокировать машину.

г. Вы должны установить новый автоматический выключатель.

Ответ: б. Необходимо определить, что было бы безопасно повторно включить цепь до того, как можно будет повторно установить автоматический выключатель.

* Защита от короткого замыкания *

Компания по оптимизации стратегических и энергозатратных активов

Прогнозируйте и предотвращайте появление FSI в вашей организации.Загрузите информационный документ: Предотвращение серьезных травм и смертельных случаев — восемь шагов по управлению опасными источниками энергии на объектах

Следуйте этим восьми шагам, чтобы предотвратить смертельные и серьезные травмы

2. Откалибруйте уровни энергии.
Вторая переменная в распознавании опасности — это знание количества энергии в каждом источнике. Управление потоком или сдерживанием энергии на объекте требует калибровки уровней энергии. Знание того, было ли достаточно снижено энергопотребление, было ли отключено электричество (например, между линиями на улице и током внутри дома) или если поддоны больше не штабелируются так высоко, снижает вероятность трагедии.

3.Оцените человеческую близость .
Понимание того, где собираются люди, может сказать нам, где с наибольшей вероятностью произойти серьезные аварии, и сосредоточить наибольшее внимание на этих областях. FSI часто возникают там, где люди работают с органами управления машиной или находятся ближе всего к движущимся или электрически заряженным компонентам. Барьеры между энергией и сотрудниками часто относительно тонкие, которых более чем достаточно, когда они новые или обслуживаются, но опасны, если их непрерывная целостность нарушена.

4. Определите виды отказа.
Один из наиболее важных аспектов системного мышления — это способность представлять наихудшие сценарии, которые помогают выявлять и предотвращать сбой до того, как он произойдет. Управляющие активами должны уметь предвидеть эти «редкие, но предсказуемые» события, которые потенциально могут причинить вред работникам и способствовать простоям систем.

5. Рассчитайте вероятности.
Хорошее управление процессом включает в себя знание вероятности отказа каждого из его компонентов.Для большинства машин или их частей существуют установленные кривые «потенциального отказа», которые неоценимы, помогая сосредоточить внимание на тех областях, где проблема наиболее вероятна и может привести к тяжелой травме. Кроме того, оценка этих шансов — очень продуктивное занятие, которое поднимает вопросы, которые в противном случае остались бы неожиданными.

6. Сосредоточьтесь на середине иерархии элементов управления.
После выполнения шагов с первого по пятый традиционная иерархия средств контроля становится существенно усовершенствованным стратегическим инструментом.Это особенно верно в середине иерархии, поскольку энергия редко может быть устранена, а СИЗ редко достаточно, чтобы остановить силы уровня FSI. Но систематическое рассмотрение инженерных и административных мер контроля приводит к целевым и экономичным средствам изоляции опасностей или удержания рабочих от них.

7. Оптимизируйте режим осмотра и обслуживания.
Лучший способ контролировать вероятности и избежать сбоя в работе системы — это улучшенный осмотр и техническое обслуживание.Например, когда вы комбинируете современные технологии тепловидения с настойчивым требованием снимать крышки панелей, чтобы добраться до соединений, проблемы и проблемы обнаруживаются и могут быть исправлены заранее. Частые проверки позволяют предприятию перейти от реагирования к прогнозированию.

8. Привлекайте внимание передовой.
Распознавание опасности поражения электрическим током и предотвращение травм не возникают естественным образом. Вовлечение и обучение ваших непосредственных рабочих позволяет им понять, как работают их системы и оборудование, как выполняются работы, как выявлять опасности и предотвращать травмы.Выявление улучшений системы и процессов также увеличивается в геометрической прогрессии по мере того, как предотвращение FSI переносится, чтобы происходить раньше и более эффективно в иерархии средств контроля.

Разработка новых стратегий предотвращения возникновения проблемных ситуаций на предприятии

Когда организация полностью понимает предотвращение EAM и FSI, она может значительно повысить безопасность и операционные характеристики. Прочтите наш последний технический документ, чтобы узнать об основных концепциях предотвращения FSI и о том, как разработать стратегию, которая может привести к лучшим результатам в области безопасности в вашей организации.

КНИГА 2, ГЛАВА 17: Цепи регенерации

Цепи регенерации

Контур регенерации может удвоить скорость выдвижения одностержневого цилиндра без использования насоса большего размера.Это означает, что контуры регенерации экономят деньги, потому что меньший насос, двигатель и резервуар могут обеспечить желаемое время цикла. Это также означает, что схема стоит меньше в эксплуатации в течение всего срока службы машины.

Контур регенерации также может заменить цилиндр с двойным штоком в некоторых контурах. При одинаковом диаметре штоков площадь двухстержневого цилиндра одинакова на обоих концах. Равные площади означают одинаковую силу и скорость в обоих направлениях при заданном давлении и потоке. По этой причине в поршневых столах часто используются цилиндры со сдвоенным штоком.Если основная функция цилиндра со сдвоенным штоком — равная скорость и мощность в обоих направлениях движения, замените его схемой регенерации.

Цилиндр с двойным штоком стоит больше, чем цилиндр с одним штоком большего размера; дополнительной штанге нужно пространство для перемещения; а второе уплотнение штока — еще один потенциальный источник утечки. Чтобы устранить эти возражения, используйте постоянную схему регенерации, показанную на рисунках 17-6 и 17-8. Скорость выдвижения и втягивания (как и тяга) такая же, без лишнего стержня и связанных с ним проблем.

Одним из недостатков использования цилиндров с одним штоком увеличенного размера является то, что скорость и тяга не идентичны, если соотношение диаметров штоков не равно 2: 1. Большинство каталогизированных диаметров стержней 2: 1 только близко к этому соотношению. Стандартный NFPA 3,25 дюйма. цилиндр с внутренним диаметром 2,00 дюйма. диаметр стержня как у дифференциала 2: 1. При использовании этого цилиндра в постоянном контуре регенерации скорость увеличивается примерно на 21% на ходу выдвижения, а усилие примерно на 21% меньше, чем при ходе втягивания.

В этой главе объясняются принципы регенерации и показаны несколько общих схем, а также некоторые необычные и уникальные схемы.

Принципы регенерации
Применение потока жидкости к обоим портам одностержневого цилиндра заставляет его расширяться — или, по крайней мере, пытаться расширяться. Поскольку площади на противоположных сторонах поршня неодинаковы, крышка цилиндра всегда имеет большее усилие, чем сторона штока.

На рис. 17-1 показаны силы и скорости, возникающие при использовании цилиндра с 10-дюймовым. ² площадь поршня и 2-дюйм. ² область стержня. Этот цилиндр имеет шестерню дифференциала примерно 1.25: 1.

При подаче потока 10 галлонов в минуту к обоим портам цилиндра он расширяется со скоростью 1155 дюймов в минуту. Эффективная тяга цилиндра, когда он движется вперед под давлением 1000 фунтов на квадратный дюйм, составляет 2000 фунтов. Тот же цилиндр с потоком 10 галлонов в минуту в конец крышки, когда конец штока соединен с резервуаром, будет выдвигаться со скоростью 231 дюйм / мин или 1/5 скорости регенерации схема.

На рис. 17-2 показаны силы и скорости этого же цилиндра при его втягивании.Тяга составляет 8000 фунтов, а скорость — всего 288 дюймов в минуту.

Часто, когда цилиндр с маленьким штоком подается на регенерацию, он даже не пытается расшириться при разумном рабочем давлении. Это связано с тем, что сила растяжения слишком мала для преодоления трения цилиндра, требований к машинному усилию и падения давления из-за высокого потока от конца штока к концу крышки. Даже если цилиндр действительно выдвинется, малое усилие может сделать его бесполезным. Также обратите внимание, что скорость выдвижения очень высокая, а скорость втягивания очень низкая.

В большинстве контуров регенерации используются цилиндры с соотношением штоков 2: 1. Шток цилиндра 2: 1 имеет площадь штока, равную половине площади поршня. При фактическом использовании скорость и мощность выдвижения и втягивания идентичны с разницей площадей точно 2: 1. Все цилиндры в следующих примерах имеют соотношение 2: 1.

Регенерация со стержнем 2: 1
На рис. 17-3 показан штоковый цилиндр 2: 1 в процессе регенерации. Обратите внимание на разницу в силе и скорости при таком же расходе и давлении, как на рис. 17-1.Эти цифры предполагают точный стержень 2: 1. На практике только специально изготовленные цилиндры имеют соотношение площадей ровно 2: 1.

Для стержня 2: 1 сила и скорость хода выдвижения и втягивания идентичны. Как показано на Рисунке 17-4, регенерирующий цилиндр действует как цилиндр плунжерного типа. Фактически, цилиндр в процессе регенерации не нуждается в поршне. Поскольку оба порта подключаются к одному источнику питания, влияние площади поршня за пределами диаметра штока нивелируется.Давление с обеих сторон кольцевого пространства вокруг штока делает область поршня здесь бесполезной. По мере того как цилиндр расширяется при регенерации, сила уменьшается вдвое, а скорость увеличивается вдвое.

Во время регенерации нет потока в бак. Все масло из насоса поступает в цилиндр. Вся жидкость из штока цилиндра смешивается с потоком насоса и направляется к концу крышки. Замена жидкости на конце штока, добавляемой к маслу насоса, идущему к концу крышки, удваивает скорость цилиндра.

На рис. 17-5 показано усилие и скорость при втягивании штокового цилиндра увеличенного размера 2: 1. Подача насоса 10 галлонов в минуту поступает в порт штока, и цилиндр втягивается, используя кольцевое пространство размером 5 дюймов 2. Скорость при втягивании такая же, как при регенерировании цилиндра вперед. Поток из отверстия на торце крышки цилиндра в два раза превышает расход насоса при его втягивании, поскольку площадь торца крышки в два раза больше площади конца штока. Обычный контур регенерации имеет двойной поток через клапан, в то время как цилиндр выдвигается и втягивается.

В оставшейся части этого раздела показано множество схем регенерации с объяснением того, как они работают. Различные схемы обладают различными функциями, которые делают их лучше для определенных приложений. Некоторые схемы — это просто другой способ соединения одних и тех же частей.

Цепь регенерации на рисунках с 17-6 по 17-8 заменяет цепь цилиндра с двойным штоком, которая используется для обеспечения одинаковой скорости и мощности в обоих направлениях движения.На принципиальной схеме показан трехпозиционный 4-ходовой распределитель с тандемным центром, соединенный со штоковым цилиндром 2: 1. Порт A направляющего клапана соединяется с портом на крышке цилиндра. Порт штанги тройников цилиндра входит в канал P распределительного клапана. В состоянии покоя, показанном на Рисунке 17-6, насос разгружается в бак, в то время как цилиндр находится в неподвижном состоянии.

Чтобы выдвинуть цилиндр, подайте питание на соленоид A1 , как показано на Рисунке 17-7. Электромагнит подачи питания A1 соединяет насос с крышкой цилиндра, чтобы он выдвигался. Масло, покидающее штоковую часть цилиндра, смешивается с потоком насоса и регенерируется в сторону крышки цилиндра через направляющий клапан.Добавление потока насоса к потоку штока заставляет цилиндр выдвигаться вдвое быстрее, чем в обычном трубопроводном контуре.

Сначала кажется, что цилиндр движется только на 50% быстрее. Если 10 галлонов в минуту поступает в колпачок цилиндра со штоком 2: 1, только 5 галлонов в минуту выходит из конца штока. Это дает 15 галлонов в минуту в конце крышки для увеличения скорости на 50%. Однако, как только 15 галлонов в минуту попадает в конец крышки, из конца штока выходит 7,5 галлонов в минуту. Теперь на конце крышки идет 17,5 галлона в минуту. Продолжение этого сценария показывает, что поток от конца штока цилиндра — по мере его расширения при регенерации — почти сразу достигает 10 галлонов в минуту, что приводит к удвоению скорости цилиндра.

На Рис. 17-8 показано втягивание цилиндра. Подача насоса направляется непосредственно к отверстию на штоковой части, и цилиндр втягивается. Масло из порта на конце крышки возвращается в резервуар через направляющий клапан. Обратите внимание, что в постоянно действующем контуре регенерации распределительный клапан управляет двойным потоком насоса в обоих направлениях движения. Если бы клапан был рассчитан только на расход насоса, избыточное падение давления снизило бы скорость цилиндра и увеличило бы нагрев системы.

Рис. 17-9. Постоянный контур регенерации с игольчатым клапаном для регулировки скорости выдвижения.

На Рисунке 17-9 игольчатый клапан вставлен в линию конца штока и соединен с портом B . Используйте этот игольчатый клапан для регулировки максимальной скорости при выдвижении цилиндра. Эта схема полезна, когда стандартная скорость слишком низкая, а двойная скорость слишком высокая.Это отводной контур управления потоком, что означает, что открытие клапана снижает скорость. Кроме того, для точного регулирования скорости используйте в этом контуре регулирующий клапан с компенсацией давления.

Контур регенерации — с приводом от давления до полной тяги
Цепи регенерации быстро перемещают цилиндр на работу, но при рабочем контакте имеют только половину мощности. Для машин, которым для выполнения работы требуется полная мощность цилиндра, после рабочего контакта направьте поток регенерации в резервуар. Часть хода с полной силой составляет лишь половину скорости приближения.Рабочий ход на половинной скорости представляет небольшую проблему, поскольку обычно составляет небольшую часть цикла.

На рисунках с 17-10 по 17-13 показан контур регенерации, который переключается на полную тягу, когда давление достигает заданного значения. Добавление в схему клапана последовательности с внешним управлением A и обратного клапана B делает это возможным. При повышении давления клапан последовательности A смещается, чтобы соединить штоковый конец цилиндра с резервуаром, устраняя противодавление.Поскольку клапан последовательности A имеет внешний пилот, он полностью открывается при повышении давления в торце крышки цилиндра.

На рис. 17-11 показан цилиндр, регенерирующий вперед.Во время этой части циркуляционного насоса масло поступает к крышке цилиндра через направляющий клапан. Масло из конца штока свободно течет через обратный клапан B , чтобы смешаться с потоком насоса, проходя также через распределительный клапан к торцу крышки цилиндра. Клапан последовательности A остается закрытым, потому что его уставка давления выше, чем давление, необходимое для перемещения регенерирующего цилиндра. Настройку клапана последовательности A легко установить во время работы контура.Начните с настройки высокого давления и медленно понижайте его по мере выдвижения цилиндра, пока скорость не начнет снижаться. Когда скорость замедляется, увеличьте настройку до максимальной, затем увеличьте ее еще на пол-оборота. Цилиндр продолжает выдвигаться с удвоенной скоростью и половиной мощности, пока не встретит дополнительное сопротивление.

Когда дополнительное сопротивление повышает давление на крышке цилиндра до уровня, достаточного для открытия управляющего клапана последовательности A , как показано на Рисунке 17-12, масло из конца штока цилиндра направляется непосредственно в бак.Когда этот поток поступает в резервуар, скорость движения уменьшается по мере падения давления на конце штока. Отсутствие противодавления означает, что цилиндр может работать с полной нагрузкой, но движется только вдвое медленнее. Во время этой части цикла обратный клапан B блокирует поступление потока насоса в резервуар через клапан последовательности A .

Чтобы втянуть цилиндр, подайте питание на соленоид B1 распределительного клапана, как показано на Рисунке 17-12. Поток насоса теперь проходит через направляющий клапан, вокруг обратного клапана свободного потока в клапане последовательности A и в конец штока цилиндра.Когда цилиндр втягивается, масло из конца крышки попадает в бак через направляющий клапан.

Эта схема последовательности обеспечивает быструю скорость продвижения, за которой следует полное усилие для зажима, штамповки или работы с деталями различного размера. Цилиндр движется быстро, пока не соприкоснется с деталью, а затем переключается на полную силу. Как и в случае с любой последовательной схемой, нет гарантии, что нарастание давления произошло из-за рабочего контакта.Каждый раз, когда давление достаточно увеличивается, контур автоматически переключается с режима регенерации на полную мощность. Другой недостаток этой схемы — то, что цилиндр ударяет по детали на полной скорости. Этот удар может вызвать повреждение станка, инструментов или деталей. Чтобы избежать этих проблем, рассмотрите схему, которая электрически выходит из режима регенерации.

Контур регенерации

Контур регенерации — с электромагнитным управлением на полную тягу

На рисунках с 17-14 по 17-17 показан стандартный контур регенерации, который по запросу переключается на полную тягу и половинную скорость.Переключение электромагнитного клапана в любое место хода замедляет продвижение цилиндра и настраивает контур на полную мощность. Это стало возможным благодаря добавлению к контуру электромагнитного двухходового клапана с пилотным управлением A и обратного клапана B . Когда цилиндр достигает концевого выключателя, 2-ходовой клапан A смещается, чтобы соединить шток цилиндра с резервуаром, устраняя противодавление.

На Рисунке 17-15 цилиндр показан расширяющимся при регенерации. Во время этой части цикла масло из насоса поступает к крышке цилиндра. Масло из конца штока свободно течет через обратный клапан B , чтобы смешаться с потоком насоса и вернуться в цилиндр.Двухходовой распределитель A остается закрытым. Цилиндр движется с удвоенной скоростью и половинной мощностью.

Когда движущийся цилиндр включает концевой выключатель, электрический сигнал активирует соленоид клапана A , как показано на Рисунке 17-16. Клапан A открывается, и масло из штока цилиндра течет прямо в бак. Когда поток из штоковой части цилиндра направляется в резервуар, падение давления в нем позволяет цилиндру создавать полную силу при движении с половинной скоростью. Во время этой части цикла обратный клапан B блокирует поступление потока насоса в резервуар через двухходовой клапан A .При таком расположении скорость цилиндра замедляется перед контактом с деталью, потому что концевой выключатель выводит его из режима регенерации. Результат: меньше ударов по системе и повреждений станка, инструментов или деталей.

Рис. 17-17. Цепь регенерации, включаемая соленоидом на полную тягу. Электромагнит B1 под напряжением. Показан убирающийся.

Чтобы втянуть цилиндр, подайте питание на соленоид B1 распределительного клапана, как показано на Рисунке 17-17.Поток насоса проходит через 4-ходовой распределитель и свободно проходит через обратный клапан 2-ходового клапана A , затем попадает в шток цилиндра. Когда цилиндр втягивается, масло из конца крышки течет в бак через 4-ходовой распределитель. (Примечание: при использовании 2-ходового клапана без возможности обратного свободного потока либо оставьте соленоид на 2-ходовом клапане под напряжением, либо установите вокруг него байпасную защиту.)

Другие схемы регенерации
В некоторых из следующих схем используется соленоид или клапан регулирования давления для отключения регенерации, но расположение клапанов другое.Некоторые из этих схем имеют определенные преимущества; некоторые — просто другой способ сделать то же самое.

На рисунках с 17-18 по 17-21 показан другой способ подключения цепи регенерации, приводимой в действие соленоидом. (Результаты такие же, как и для предыдущей схемы. Особого преимущества у этой конфигурации нет.) На рисунке 17-18 показан стандартный контур клапана и цилиндра с добавлением 2-ходового нормально открытого направляющего клапана A и обратного клапана В . В состоянии покоя насос разгружается через тандемно-центральный распределитель и двухходовой клапан A .

На Рис. 17-19 оба соленоида A1 на 4-ходовом клапане и соленоид C1 на 2-ходовом клапане находятся под напряжением.Поток насоса проходит через 4-ходовой клапан к отверстию на крышке цилиндра. Масло, возвращающееся из цилиндра, проходит через обратный клапан B , чтобы смешаться с потоком насоса и регенерировать к концу крышки цилиндра. Скорость цилиндра в два раза выше, чем у обычной схемы, но сила вдвое.

Когда цилиндр включает концевой выключатель, клапан A смещается, рис. 17-20, открывая свободный путь для масла от конца штока к резервуару. Во время этой части цикла обратный клапан B закрывается, чтобы предотвратить попадание потока насоса в резервуар.Теперь цилиндр способен развивать полную тягу на половинной скорости.

На Рис. 17-21 соленоид B1 на 4-ходовом клапане запитан для втягивания цилиндра.Масло насоса поступает к штоку цилиндра, а масло из конца крышки возвращается в резервуар через 4-ходовой и 2-ходовой клапаны.

Внимание: убедитесь, что линия резервуара 4-ходового распределителя, используемого в этом контуре, способна работать с создаваемой величиной противодавления.

Электромагнитный клапан цепи задействован на полную тягу

Цепь регенерации — с электромагнитным управлением на полную тягу
На рис. 17-22 показан другой способ изменения и работы предыдущей схемы регенерации, приводимой в действие соленоидом.Добавьте 2-ходовой нормально открытый направляющий клапан A к стандартному контуру клапана и баллона. В состоянии покоя насос разгружается через распределитель с открытым центром и клапан A . Эта схема также имеет уравновешивающий клапан B , чтобы противостоять ситуации убегающей нагрузки. Обратите внимание, что уравновешивающий клапан B имеет внешний дренажный порт. Внешний слив необходим в этом контуре, потому что на выходе из уравновешивающего клапана наблюдается давление во время регенерации масла.Противодавление от регенерации предотвратило бы открытие уравновешивающего клапана с внутренним сливом в этом контуре. Цилиндр не выдвигается при закрытом уравновешивающем клапане.

На Рис. 17-23 соленоид C1 на гидрораспределителе A запитан для запуска цилиндра вперед.Поток насоса проходит через 4-ходовой распределитель в цилиндр. Масло, возвращающееся из конца штока цилиндра, проходит через 4-ходовой распределитель с открытым центром, смешивается с потоком насоса и попадает в конец крышки цилиндра. Скорость цилиндра в два раза выше, чем у обычной схемы, а усилие только вдвое. Когда цилиндр касается концевого выключателя, он отключает питание соленоида C1 и включает соленоид A1 на 4-ходовом распределителе, как показано на Рисунке 17-24. Масло насоса по-прежнему течет к концу крышки цилиндра, но поток от конца штока теперь свободно проходит в резервуар.Цилиндр теперь способен развивать полную тягу на половинной скорости.

На Рисунке 17-25 соленоид B1 на 4-ходовом распределителе находится под напряжением. Масло насоса теперь направляется к штоку цилиндра, а масло из конца крышки возвращается в резервуар через 4-ходовые и 2-ходовые распределители. Примечание: хотя это соединение устраняет обратный клапан, оно немного усложняет электрическую схему.

Рис. 17-25. Цепь регенерации, соленоид срабатывает до полной тяги, соленоид B1 втягивается под напряжением.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что линия резервуара 4-ходового распределителя, используемого в этом контуре, способна работать с создаваемой величиной противодавления.

Цепь регенерации — с электромагнитным управлением на полную тягу
На рисунках с 17-26 по 17-29 показан другой способ подключения цепи регенерации, приводимой в действие соленоидом.Результаты такие же, как и для предыдущей схемы, но используемые компоненты устраняют большую часть трубопроводов и потенциальных утечек.

На Рисунке 17-26 показан линейный коллектор с двумя распределителями с открытым центром: четырехходовым с двумя соленоидами и трехпозиционным клапаном с одним соленоидом.В состоянии покоя насос разгружается через открытые центры распределителей. Одноместный электромагнитный клапан заменяет двухходовой клапан в предыдущем контуре.

Подача напряжения на соленоид A2 на направляющем клапане с одним соленоидом, как показано на рис. 17-27, направляет поток насоса через открытый центр 4-ходового клапана к торцу крышки цилиндра. Масло, возвращающееся из конца штока цилиндра, смешивается с потоком насоса через открытый центр двойного соленоида 4-ходового клапана и попадает в торец крышки цилиндра.Скорость в два раза выше, чем у традиционной схемы, в то время как сила составляет только половину.

Когда цилиндр включает концевой выключатель, рис. 17-28, он отключает питание соленоида A2 на одинарном соленоидном клапане и включает соленоид A1 на 4-ходовом направляющем клапане.Насосное масло по-прежнему поступает к торцу крышки цилиндра, но поток от конца штока свободно проходит в резервуар. Скорость цилиндра вдвое меньше скорости регенерации, но теперь доступна полная сила цилиндра.

На рис. 17-29 показан соленоид B1 на 4-ходовом распределителе, на который подается напряжение для втягивания.Масло насоса поступает к штоку цилиндра, а масло из конца крышки возвращается в резервуар через 4-ходовой и открытый центр однонаправленного соленоидного клапана.

Преимущества этой схемы — доступность клапанов, более короткое время установки и меньшее количество потенциальных утечек.

ВНИМАНИЕ: еще раз убедитесь, что линия резервуара 4-ходового распределителя, используемого в этом контуре, способна работать с создаваемой величиной противодавления.

Приводится в действие под давлением до полной тяги

Контур регенерации — давление приводится в действие до полной тяги
Для больших цилиндров при высоких расходах требуются большие и дорогие направляющие клапаны, чтобы справиться с двойным потоком контура регенерации. Кроме того, когда цилиндры с контурами регенерации расположены на некотором расстоянии от направляющего клапана, падение давления при высоких потоках регенерации может быть проблемой.В схеме на рис. 17-30 используются клапаны регулирования давления рядом с цилиндром для управления потоками регенерации, так что направляющий клапан видит только поток насоса. Этот контур выходит из режима регенерации после повышения давления на контакте нагрузки. Клапан B открывается при низком давлении и направляет масло со стороны штока к концу крышки. Его работа похожа на клапан последовательности, поэтому он использует внешний дренаж. В этом контуре внешний сток идет в резервуар через отверстие на конце штока. Перенос слива сюда предотвращает открытие клапана последовательности при втягивании цилиндра.Клапан C направляет масло от конца штока к концу крышки до тех пор, пока не возрастет давление нагрузки. Этот клапан похож на уравновешивающий клапан. (Установите давление на клапане C на достаточно высокое, чтобы обеспечить регенерацию цилиндра.) Клапан давления A сбрасывает часть потока на конце крышки в резервуар, когда цилиндр втягивается. Это удерживает часть высокого обратного потока от 4-ходового клапана, чтобы снизить противодавление во время возврата цилиндра.

На рис. 17-31 показан цилиндр, расширяющийся при регенерации. Электромагнит A1 подает питание на 4-ходовой распределитель, чтобы подать масло на крышку цилиндра. Масло со стороны штока цилиндра открывает клапан последовательности низкого давления B и регенерируется к концу крышки.Уравновешивающий клапан C остается закрытым, поскольку его уставка давления выше, чем давление регенерации. Установите клапан последовательности B как можно ниже, чтобы минимизировать противодавление. Установите уравновешивающий клапан C достаточно высоко, чтобы обеспечить регенерацию цилиндра, и достаточно низко, чтобы легко открываться, когда цилиндр встречает сопротивление. Клапан A остается закрытым, когда цилиндр выдвигается, поскольку его пилотное питание поступает из порта штока после уравновешивающего клапана C .

Когда цилиндр встречает сопротивление (рис. 17-33), давление в отверстии на торце крышки увеличивается и открывает уравновешивающий клапан с внешним управлением C . Когда уравновешивающий клапан C открывается, он позволяет потоку со стороны штока идти прямо в резервуар. Падение давления на клапане последовательности B позволяет ему закрыться, чтобы остановить регенерацию. Это снижает все противодавление на конце штока цилиндра, так что он может работать на полную тягу.

Чтобы втянуть цилиндр, подайте питание на соленоид B1 4-ходового распределителя, как показано на Рисунке 17-33. Масло течет через перепускной клапан противовеса C к штоку цилиндра.Давление на конце штока на внешней дренажной линии клапана последовательности B удерживает его закрытым, поэтому жидкость не может поступать в резервуар. Цилиндр втягивается, при этом часть масла на конце крышки проходит через направляющий клапан, а избыточный поток через клапан A направляется непосредственно в резервуар. Клапан регулирования давления A получает внешний управляющий сигнал от линии конца штока цилиндра, чтобы открыть его для втягивания.

В состоянии покоя цилиндр может выдвигаться из-за внешних сил, поскольку жидкость может проходить через клапан последовательности B от штока к крышке при любом давлении выше 30 фунтов на квадратный дюйм.Если это произойдет, добавьте обратный клапан с пилотным управлением в линию между клапаном последовательности B и портом штока.

Цепь регенерации — с электромагнитным управлением на полную тягу
Схема на рисунках с 17-34 по 17-37 такая же, как на рисунках с 17-30 по 17-33, за исключением того, что переключение от регенерации к полной тяге управляется соленоидом. В схеме на Рисунке 17-34 используются клапаны регулирования давления рядом с цилиндром для управления высокими потоками регенерации, поэтому распределительный клапан отслеживает только поток насоса.Этот контур выходит из режима регенерации после включения концевого выключателя.

Клапан давления B открывается при низком давлении для направления масла от конца штока к концу крышки. Клапан работает как клапан последовательности, поэтому используйте внешний дренаж. В этом контуре внешний дренаж проходит через 3-ходовой распределитель D к отверстию на конце штока, а затем в резервуар. При наличии слива клапан последовательности B не открывается при втягивании цилиндра.Направляющий клапан D закрывает клапан последовательности B от электрической команды для остановки регенерации.

Клапан C направляет масло от конца штока к концу крышки до тех пор, пока давление не поднимется до уровня, достаточного для его открытия. Этот клапан действует как противовес, поэтому установите его достаточно высоко, чтобы обеспечить регенерацию цилиндра, но достаточно низко, чтобы минимизировать потери энергии.

Клапан давления A сбрасывает часть потока на конце крышки в резервуар, пока цилиндр втягивается. Это удерживает высокий поток от 4-ходового клапана для снижения противодавления во время обратного хода.

На рис. 17-35 показан цилиндр, расширяющийся при регенерации. Соленоид A1 4-ходового распределителя сдвигает его, направляя масло к торцу крышки цилиндра. Масло от конца штока проходит через клапан последовательности B к концу крышки. Клапан C остается закрытым, потому что давления во время регенерации недостаточно для открытия клапана. (Установите клапан C на достаточно высокий уровень, чтобы обеспечить регенерацию цилиндра, но на достаточно низкий уровень, чтобы легко работать после подачи питания на трехходовой клапан D .Клапан A остается закрытым, пока цилиндр выдвигается, потому что его пилотное масло поступает из порта штока после уравновешивающего клапана C .

Когда цилиндр соприкасается с концевым выключателем на Рисунке 17-36, 3-ходовой распределитель D переключается и отправляет давление насоса в сливное отверстие клапана последовательности B .Давление в сливном отверстии клапана последовательности B закрывает его, блокируя поток от конца штока к концу крышки. Повышение давления в отверстии крышки открывает управляемый извне уравновешивающий клапан C , чтобы масло со стороны штока поступало в резервуар. Поскольку масло из конца штока свободно попадает в резервуар, цилиндр теперь способен работать на полную тягу.

Чтобы втянуть цилиндр, подайте питание на соленоид B1 4-ходового привода, как показано на Рисунке 17-37. Масло проходит через байпас противовеса C к отверстию на штоковой части цилиндра.Цилиндр втягивается, при этом часть масла из конца крышки поступает в бак через направляющий клапан, а часть — через клапан сброса A . Пилотное давление от линии на конце штока цилиндра открывает клапан давления A для сброса излишков жидкости.

Регенерационный контур с тарельчатыми картриджными клапанами
Для контуров с расходом от 60 до 100 галлонов в минуту могут использоваться картриджные клапаны тарельчатого типа.Этот тип клапана, иногда называемый логическим клапаном , представляет собой простой запорный клапан с пилотным управлением. Поскольку обратные клапаны являются 2-ходовыми клапанами, для работы цилиндра двустороннего действия необходимо четыре из них. Основным преимуществом использования логических клапанов в контуре регенерации является то, как они справляются с большими потоками. Другая причина заключается в том, что картриджи большего размера обрабатывают двойной поток во время регенерации, и цилиндр втягивается только в этих путях потока.

С насосом на 150 галлонов в минуту, циклически меняющим шток цилиндра 2: 1, поток в цилиндр составляет 150 галлонов в минуту.Поток от конца штока цилиндра составляет 75 галлонов в минуту и ​​300 галлонов в минуту из конца крышки при втягивании. С обычным 4-ходовым клапаном для этого контура насоса на 150 галлонов в минуту требуется клапан на 300 галлонов в минуту. Клапан такого размера является дорогим, большим и излишним для всего цикла, кроме регенерации и втягивания.

В схеме, показанной на рисунках 17-38 — 17-41, логический клапан размера CV1 для обработки 75 галлонов в минуту, логический клапан CV2 для 150 галлонов в минуту и ​​логические клапаны CV3 и CV4 для 300 галлонов в минуту.Картриджи меньшего размера дешевле и занимают меньше места, в то время как картриджи большего размера обеспечивают высокий расход при низком перепаде давления.

На Рис. 17-38 показан контур в состоянии покоя с работающим насосом. Управляющее давление через два направляющих клапана удерживает все логические клапаны закрытыми.Для контура регенерации требуются два пилотных клапана для переключения концевого выключателя с регенерации на полную. Используйте клапан регулирования давления вместо пилотного клапана с одним соленоидом, когда переход от регенерации к полной силе происходит из-за повышения давления при рабочем контакте.

Чтобы выдвинуть цилиндр при регенерации, подайте питание на соленоид A1 4-ходового двойного соленоидного распределителя, как показано на Рисунке 17-39. Это снижает управляющее давление на логическом клапане CV3 , позволяя потоку насоса идти к торцу крышки цилиндра.Масло из конца штока цилиндра не может выйти из логического клапана CV1 , поэтому давление там увеличивается до тех пор, пока не откроется логический клапан CV2 . Затем масло проходит через логический клапан CV2 , смешивается с потоком насоса, и оба проходят через логический клапан CV3 в цилиндр. Цилиндр выдвигается с удвоенной скоростью и половиной силы, пока не коснется концевого выключателя.

Когда шток цилиндра касается концевого выключателя, он активирует соленоид C1 одинарного соленоидного направленного клапана, чтобы открыть логический клапан CV1 , как показано на Рисунке 17-40. Когда логический клапан CV1 открывается, логический клапан CV2 закрывается, потому что давление регенерации падает.При свободном поступлении масла в бак через логический клапан CV1 цилиндр способен развивать полную тягу при половинной скорости.

На рис. 17-41 показан соленоид B1 двойного соленоидного направленного клапана под напряжением и логический клапан, расположенный для втягивания цилиндра.При включении соленоида B1 управляющее давление падает на логическом клапане CV2 и CV4 . Логические клапаны CV2 и CV4 открываются и пропускают поток насоса к штоку цилиндра, в то время как масло на конце крышки поступает в резервуар.

Контур с высоким расходом обычно стоит меньше и имеет меньший перепад давления при использовании картриджных клапанов.

Моторный делитель потока в контуре постоянной регенерации
На рисунках с 17-42 по 17-44 показана уникальная схема регенерации с использованием делителя потока моторного типа. Этот контур регенерации лучше всего работает с цилиндрами с малым штоком и обеспечивает в два раза большую скорость на цилиндрах с двойным штоком и гидравлических двигателях.

Делитель потока моторного типа состоит из двух или более гидравлических двигателей в одном корпусе, установленных на общем валу, поэтому все они вращаются с одинаковой скоростью.Двигатели имеют общий вход, но отдельные выходы. Если двигатели одинакового размера, любая жидкость на входе делится поровну на выходе. Двигатели с разной циркуляцией обеспечивают пропорционально разные потоки на выходе.

Обычно контуры делителя потока разделяют поток на входе для синхронизации движений привода, но их также можно использовать для увеличения потока в контуре регенерации.

На рис. 17-42 показан контур регенерации с постоянным делителем потока моторного типа в состоянии покоя.Между концевым отверстием штока цилиндра и направляющим клапаном установлен делитель потока равномоторного двигателя C . Его обычное впускное отверстие соединяется с цилиндром, одно выпускное отверстие соединяется с направляющим клапаном, а другое выпускное отверстие соединяется с линией конца крышки цилиндра.

На рис. 17-43 показан соленоид A1 под напряжением, поэтому поток от насоса проходит через входную линию делителя потока к торцу крышки цилиндра. По мере выдвижения цилиндра масло из конца штока попадает в делитель потока. Делитель потока разделяет это масло.Половина течет в резервуар без давления, а другая половина течет к тройнику крышки цилиндра под давлением, достаточным для смешивания с потоком насоса. Когда цилиндр движется вперед, скорость быстро увеличивается почти вдвое. Максимальная скорость цилиндра напрямую зависит от размера штока. Чем больше стержень, тем меньше скорость. Благодаря цилиндру со сдвоенным штоком скорость увеличивается вдвое. Как и в случае любого контура регенерации, скорость увеличивается, но сила уменьшается.

Рисунок 17-44 показывает втягивание цилиндра. Подача напряжения на соленоид B1 переключает 4-ходовой распределитель, чтобы направить поток насоса к одному выходу делителя потока.Оба двигателя в делителе потока вращаются со скоростью потока насоса. Во время этой части цикла двигатель с входным патрубком в линию крышки работает как насос. Подача насоса плюс такой же поток от второго двигателя заставляет цилиндр втягиваться вдвое быстрее, чем в обычном контуре. Опять же, усилие в цилиндре вдвое меньше, чем в обычной схеме.

Этот контур регенерации с делителем потока увеличивает скорость вдвое, не усложняя работу насоса. Подбирайте насос, клапан, бак и трубопровод до контура регенерации в соответствии с расходом насоса.Единственные высокие потоки находятся на цилиндре или очень близко к нему.

Использование двигателя с более высокой циркуляцией на левой стороне делителя потока еще больше увеличивает скорость. Предел — это когда давление, необходимое для ускорения работы цилиндра, превышает настройку предохранительного клапана. При использовании несовместимых двигателей убедитесь, что линия от крышки цилиндра к двигателю выдерживает более высокий всасывающий поток.

Схема регенерации делителя

Моторный контур регенерации делителя потока — давление, приводимое в действие до полной тяги
Когда необходимо выйти из режима регенерации и перейти в режим полной тяги, добавьте другую арматуру в схему регенерации моторного делителя потока.На рисунке 17-45 показан такой контур регенерации в состоянии покоя. Между 4-ходовым распределителем и цилиндром установлен равнопроходный делитель C . Его нормальный впускной порт соединяется с цилиндром; один выход подключается к гидрораспределителю; другой выпуск пропускает поток через управляемый обратный клапан E к тройнику на линии крышки цилиндра. Обратный клапан E получает свой пилотный сигнал от линии штока цилиндра перед портом делителя потока. В линию между делителем потока и обратным клапаном E входит вход клапана последовательности D .Выход клапана последовательности D тройник в линию штока цилиндра. Клапан последовательности D имеет внутренний слив и получает свой внешний управляющий сигнал от линии крышки цилиндра.

На рис. 17-46 показан соленоид A1 под напряжением, когда поток от насоса проходит через тройник в линии делителя потока к торцу крышки цилиндра.По мере выдвижения цилиндра масло из конца штока попадает в делитель потока. Делитель потока разделяет это масло. Половина идет в бак без давления, а половина течет свободно через контрольную пробку E с пилотным управлением, затем идет к тройнику на крышке цилиндра под давлением, достаточно высоким для смешивания с потоком насоса. Когда цилиндр движется вперед, скорость быстро увеличивается почти вдвое. Максимальная скорость цилиндра напрямую зависит от размера штока. Чем больше стержень, тем меньше скорость. Благодаря цилиндру со сдвоенным штоком скорость увеличивается вдвое.Как и в случае любого контура регенерации, скорость увеличивается, но сила уменьшается.

Когда цилиндр встречает сопротивление, давление увеличивается. Рисунок 17-47 показывает цилиндр против работы. Повышение давления в концевой линии пилотной линии приводит к открытию клапана последовательности D . Когда клапан последовательности D открывается, масло с обеих сторон делителя потока возвращается в резервуар без давления. В то же время контрольный клапан E с пилотным управлением закрывается, чтобы помпа не перекачивалась в резервуар. Когда шток цилиндра прикреплен к резервуару, а насос, питающий конец крышки, цилиндр имеет полную тягу.

Рис. 17-48. Давление активируется для полного цикла регенерации тяги с помощью делителя потока моторного типа. Электромагнит B1 под напряжением. Показан убирающийся.

На Рисунке 17-48 цилиндр втягивается.Подача напряжения на соленоид B1 4-ходового распределителя направляет поток насоса к одному выходу делителя потока. Оба двигателя в делителе потока вращаются со скоростью потока насоса. Во время этой части цикла двигатель с входным патрубком в концевую линию крышки становится насосом. Управляющее давление из порта на конце штока цилиндра открывает обратный клапан с пилотным управлением E , чтобы пропустить этот поток. Подача насоса плюс такой же поток от второго двигателя заставляет цилиндр втягиваться вдвое быстрее, чем в обычном контуре.Однако тяга цилиндра составляет лишь половину от тяги обычного контура.

Цепь регенерации моторного делителя потока — соленоид приводится в действие на полную тягу
Когда необходимо выйти из режима регенерации и перейти в режим полной тяги, добавьте другую арматуру в схему регенерации моторного делителя потока.

В цепи регенерации на Рисунке 17-49 соленоид приводится в действие на полную тягу. Между 4-ходовым распределителем и цилиндром установлен равнопроходный делитель C .Его нормальный впускной порт соединяется с цилиндром; один выход подключается к гидрораспределителю; а другой выпускной канал свободно пропускает поток через управляемый обратный клапан E к тройнику на линии крышки цилиндра. Обратный клапан E получает свой управляющий сигнал от линии штока цилиндра перед портом делителя потока. В линию между делителем потока и контрольным клапаном с пилотным управлением E входит вход нормально закрытого клапана D . Выход тройника гидрораспределителя D входит в штоковую часть цилиндра.Направляющий клапан D имеет прямое электромагнитное управление и не требует питания пилота.

Запитывающий соленоид A1 главного распределительного клапана, как показано на Рисунке 17-50, направляет поток от насоса к цилиндру через входную линию делителя потока.По мере выдвижения цилиндра масло из конца штока попадает в делитель потока. Масло, поступающее в делитель потока, разделяется — половина его идет в резервуар без давления, а половина его свободно течет через управляемый обратный клапан E к торцу крышки цилиндра под давлением, достаточно высоким, чтобы смешаться с потоком насоса. По мере движения цилиндра скорость увеличивается почти вдвое. Величина увеличения скорости напрямую зависит от размера штанги. Чем больше стержень, тем меньше скорость. Цилиндр с двойным штоком будет работать ровно в два раза быстрее.Как и в любой схеме регенерации, скорость увеличивается, но сила уменьшается.

Когда шток цилиндра касается концевого выключателя, показанного на Рисунке 17-51, выключатель посылает электрический сигнал на 2-ходовой клапан D , в результате чего он открывается.Когда клапан D открывается, масло с обеих сторон делителя потока возвращается в бак без давления. Цилиндр замедляется, прежде чем вступить в контакт с этим устройством. В то же время закрывается контрольный клапан E с пилотным управлением, чтобы насос также не попал в байпас. Со штоком цилиндра, соединенным с резервуаром, и насосом, питающим конец крышки, цилиндр имеет полную тягу.

Рисунок 17-52 показывает втягивание цилиндра. Подача напряжения на соленоид B1 4-ходового распределителя направляет поток насоса к одному выходу делителя потока.Оба двигателя в делителе потока вращаются со скоростью потока насоса. Во время этой части цикла двигатель с входным патрубком в линию крышки становится насосом. Управляющее давление из порта штокового конца цилиндра открывает обратный клапан E , позволяя этому потоку пройти. Подача насоса плюс такой же поток от второго двигателя заставляет цилиндр втягиваться вдвое быстрее, чем в обычном контуре. Однако тяга цилиндра составляет лишь половину от тяги обычного контура.

На Рисунке 17-52 показан приобретенный контур регенерации коллектора у Sun Hydraulics. Он доступен в виде линейного коллектора, который устанавливается рядом с цилиндром, или в виде многослойного модуля, который устанавливается между направляющим клапаном и вспомогательной плитой.Хотя работа обоих агрегатов одинакова, линейный тип на этих рисунках имеет меньшее падение давления, поскольку обычно устанавливается ближе к цилиндру.

На рис. 17-53 показан цилиндр с диаметром штока 2: 1, управляемый 4-ходовым распределителем. Коллектор регенерации A , установленный рядом с цилиндром, обеспечивает двойную скорость выдвижения. Коллектор регенерации содержит внутренний и внешний пилотный уравновешивающий клапан и обратный клапан с пилотным управлением.

На рис. 17-54 показан соленоид A1 гидрораспределителя под напряжением, направляющий масло к торцу крышки цилиндра.По мере выдвижения цилиндра масло из конца штока регенерируется в линию крышки через запорный клапан с пилотным закрытием. Установите давление уравновешивающего клапана на достаточно высокое, чтобы масло не попало в бак, когда цилиндр приближается к работе. Цилиндр движется примерно с удвоенной нормальной скоростью, но только с половиной своей нормальной силы.

Когда цилиндр соприкасается с изделием, Рисунок 17-55, давление на крышке цилиндра повышается. Когда давление достаточно увеличивается, уравновешивающий клапан открывает конец штока, ведущий к резервуару, и закрывается запорный клапан. Цилиндр теперь способен работать на полную мощность, хотя скорость составляет половину пути регенерации.Цилиндр продвигается с рабочим усилием до тех пор, пока он не остановится или не переключится на гидрораспределитель, чтобы остановить или вернуть его.

Подающий питание на соленоид B1 направляющего клапана направляет масло от насоса к торцу крышки цилиндра, как показано на Рисунке 17-56. Масло обходит уравновешивающий клапан через встроенный обратный клапан и течет к штоку цилиндра. Когда цилиндр втягивается, управляющее давление от линии на конце штока удерживает закрывающий пилотный обратный клапан закрытым, поэтому жидкость не может вернуться в резервуар через линию на конце крышки.

Этот пакет удобен и прост в использовании. Он устраняет множество точек утечки, прост в настройке и устранении неисправностей.

Схема защиты от связывания двумя руками

Двуручный контур предотвращения связывания с ручной регенерацией
На рисунках с 17-57 по 17-62 показан контур регенерации с ручным управлением, использующий пару направляющих клапанов с рычажным управлением. Чтобы заставить цилиндр двигаться по этой схеме, оператор должен держать обе руки на рычагах.Регенерация происходит, когда оператор переключает клапаны, как описано ниже.

На рисунках 17-58 и 17-59 показано, как цепь реагирует, когда оператор переключает только один клапан.Масло насоса всегда имеет путь к резервуару через клапан холостого хода, поэтому цилиндр не двигается. Сдвиг одного из клапанов и последующее его закрепление позволяет цилиндру выдвигаться при смещении второго клапана. Однако цилиндр не может втягиваться, пока оператор не освободит связанный клапан и не переведет его в положение втягивания.

На Рисунке 17-60 клапаны сдвинуты для выдвижения цилиндра со скоростью регенерации. Клапан подает масло насоса к концу крышки цилиндра, а клапан B направляет масло на конце штока для смешивания с потоком насоса.Во время этой части хода цилиндр выдвигается с половинной силой и удвоенной скоростью. Оператор контролирует, когда цилиндр выходит из режима регенерации на медленную скорость и полную мощность.

На рис. 17-61 показаны клапаны, смещенные для обеспечения полного усилия.Поток насоса идет к штоку цилиндра, а масло из конца крышки идет прямо в резервуар.

Чтобы использовать этот контур только для функции предотвращения связывания, добавьте обратный клапан в трубопроводе насоса к клапану B, Обратный клапан позволяет потоку насоса идти к клапану B , но блокирует регенерирующий поток из цилиндра из собирается другой ручной клапан.

Соленоид — как это работает и руководство по поиску и устранению неисправностей

4-ПОРТОВЫЙ, ДВУСТОРОННИЙ СОЛЕНОИД

4-портовые соленоиды должны иметь некоторое противодавление по отношению к обоим выходным портам. Это давление позволяет внутреннему механизму двигаться правильно. Правильное давление воздуха необходимо для движения соленоида. Если вы запустите соленоид без правильного давления воздуха, внутренний механизм может останавливаться между портами. В этом случае закройте подачу первичного воздуха. клапан на автомате и снимите питание с соленоида.Это позволяет внутреннему механизму работать обратно в обесточенное положение. Откройте клапан первичного воздуха и подайте питание на соленоид. Если это не приводит к сбросу клапана, закройте клапан первичного воздуха, подавая питание на соленоид. Когда на соленоид подано питание, откройте воздушный клапан. Убедитесь, что соленоид работает. правильно.

1. Катушка соленоида
2. Порт A
3. Порт B
4. Электрический кабель
5. Выпускной порт
6. Входной порт

1. Когда соленоид обесточен, вход воздух из входного порта проходит через порт B.Давление, которое остается, течет через порт A и выпускается через выхлопное отверстие.
2. Когда соленоид находится под напряжением, входящий воздух из входного порта вытекает через порт А. Остающееся давление поступает через порт B и выпускается через выхлопное отверстие.
3. Если на соленоид нет питания, соленоид возвращается в обесточенное состояние.

В этом приложении вилка находится в одном из портов.Это позволяет соленоиду работать как 3-портовый, нормально открытый соленоид. В станках Haas эти соленоиды используются в качестве альтернативы трехпортовому соленоиду в некоторых Приложения.

примечание: заглушка находится в порту A.

1. Когда соленоид обесточен, поступающий воздух вытекает через порт B.
2. Когда соленоид находится под напряжением, входящий воздух поток из входного порта останавливается во входном порте. Давление, остающееся из порта B выпускается через выхлопное отверстие.
3. Если на соленоид нет питания, он идет обратно в обесточенное состояние.

4 порта, двойного действия

1. Катушка понижающей передачи
2. Порт понижающей передачи
3. Порт высшей передачи
4. Катушка высокой передачи
5. Трос понижающей передачи
6. Выпускной порт
7. Входной порт
8. Трос высшей передачи

примечание: Катушки пониженной и высшей передачи никогда не запитываются одновременно.Единственная функция Эти соленоиды предназначены для переключения передач в трансмиссиях Haas.

1. При подаче питания на высшую передачу воздух проходит через впускное отверстие и через порт высокой передачи, чтобы протолкнуть воздушный цилиндр. Воздух движется шестерню в положение высокой передачи. Порт пониженной передачи соединен с выхлопом.
2. При обесточивании высокой передачи ничего изменения. Соленоид остается в том же положении.
3. При подаче питания на низшую передачу воздух течет через впускное отверстие и через выпускное отверстие понижающей передачи, чтобы протолкнуть воздушный цилиндр. Воздух движется передачу в положение пониженной передачи. Порт высшей передачи соединен с выхлопом.
4. При обесточивании понижающей передачи ничего изменения. Соленоид остается в том же положении.

примечание: В машинах EC-400 PP используется соленоид с 4 или 5 портами для подъема H-образной рамы. Не заменять соленоид с другим соленоидом с 4 или 5 отверстиями.Конфигурация подъемника поддонов система была модернизирована. Используйте сервисный комплект 93-2248 для замены соленоида.

4-портовый электромагнитный клапан Устранение неисправностей

Убедитесь, что давление поступающего воздуха и расход правильные. Почувствуйте и прислушайтесь к выпускному отверстию соленоида. Если там есть при постоянном выпуске воздуха из выпускного отверстия, отсоедините линию без давления между цилиндр и соленоид. Если воздух продолжает проходить через выпускное отверстие и / или Для порта линии без давления на соленоиде выполните следующие действия:

1. Отключите подачу воздуха от машины и сбросьте все давление воздуха из машина.
2. Если соленоид включен, выключите его.
3. Подсоедините воздух к машине.
4. Подайте команду на активацию соленоида. Если соленоид продолжает протекать, отсоедините подачи воздуха и сбросьте давление воздуха, пока соленоид находится под напряжением. Если соленоид продолжает протекать, продолжайте поиск неисправностей соленоида.

Снимите подачу воздуха к машине и снимите соленоид. Используйте сжатый воздух чтобы тщательно очистить соленоид.Установите соленоид и проверьте на герметичность. Если соленоид продолжает течь, выполните следующие действия.

1. При отсутствии питания на соленоиде снимите безнапорный шланг, который проходит между соленоид и цилиндр.
2. Соленоид негерметичен, если воздух выходит из выхлопной трубы.
3. Цилиндр негерметичен, если воздух выходит из обратной линии цилиндра шланг.
4. Повторите тест, пока соленоид находится под напряжением.Другой шланг между цилиндром и соленоид находится под давлением.

4-портовый соленоид Области применения

4-ходовые электромагнитные клапаны имеют более одного выхода и используются в цилиндры двойного действия. Один из выходов соленоида используется для увеличения цилиндр и выход другого соленоида используются для втягивания цилиндра. Эти соленоиды клапаны требуют обратного давления для правильного переключения. Убедитесь, что оба воздушных шланга подключены в цепи, когда вы их устраняете.

Боковое устройство смены инструмента конфигурации, сделанные после июля 2015 года, имеют обратный клапан между коллектором и впуском. порт электромагнитного клапана. Обратный клапан предназначен для удержания гнезда для инструмента в положение кармана вверх, когда в машину не подается воздух. Обратный клапан останавливает выпуск воздуха из баллона. На этих иллюстрациях показаны карманы вверх, вниз и карман без подачи воздуха бокового устройства смены инструмента:

• Если карман медленно опускается при снятии давления воздуха с машины, это означает, что утечка в системе.Это может быть шланговое соединение, обратный клапан, воздушный баллон, или соленоид. Подавив давление воздуха в машину и подняв карман, отсоедините шланг между днищем цилиндра и соленоидом.
  1. Если воздух выходит из нижнего отверстия цилиндра, цилиндр негерметичен.
  2. Если воздух выходит из выпускного отверстия соленоида, соленоид негерметичен.
• Если утечек не обнаружено, закройте главный воздушный клапан на машине, сбросьте давление. от машины и отсоедините обратный клапан от коллектора CALM [6], как показано на Карман без подачи воздуха image.Если воздух выходит из обратного клапана, очистите обратный клапан. Если обратный клапан продолжает протекать, замените его.

Устройство смены инструмента с боковым креплением в конфигурациях, сделанных ранее Июль 2015: пилотируемый обратный клапан на верхнем отверстии цилиндра. Эти иллюстрации показать карманы вверх, вниз и условия отсутствия подачи воздуха для инструмента боковой установки Обменник:

• Если карман медленно опускается при снятии давления воздуха с машины, имеется утечка в пневматической системе устройства смены инструмента с боковой установкой. Соленоид работает правильно и не может вызвать утечку в этом сценарии. Утечка находится либо в соединение между обратным клапаном и воздушным цилиндром, сам обратный клапан или воздушный цилиндр.Чтобы найти источник утечки, выполните следующие действия.
  1. Убедитесь, что главный воздушный клапан открыт, а гнездо для инструмента находится в верхнем положении. Отсоедините оба шланга от нижнего порта цилиндра. Если воздух выходит из нижний порт цилиндра, цилиндр негерметичен. Если утечка воздуха между обратным клапаном и цилиндр, устраните утечку. Если утечки не обнаружено, перейдите к шагу 2.
  2. Когда карман для инструмента находится в верхнем положении, закройте главный воздушный клапан машины и сбросьте давление воздуха.Снимите оба шланга, которые ведут к обратному клапану. Если воздух выходит из одного или обоих портов обратного клапана, обратный клапан имеет утечка. Снимите и прочистите обратный клапан сжатым воздухом. Если обратный клапан продолжает течь, замените.

Голос опыта: понимание наведенного напряжения — предотвращение инцидентов

Электроэнергетикам потребовалось много лет, чтобы разобраться в индуцированном напряжении.Когда я начал работать в 1960-х годах, мне объяснили, что напряжение, остающееся на обесточенных линиях, представляет собой статическое напряжение, которое необходимо сбросить, иначе оно может быть смертельным. Теперь, когда я говорю с группами о временном системном заземлении для защиты сотрудников, я иногда все еще слышу термин «статическое напряжение», используемый для описания того, что на самом деле является наведенным напряжением от соседней линии, находящейся под напряжением. Даже сегодня не все в отрасли полностью понимают наведенное напряжение.

Итак, что такое наведенное напряжение? Вот некоторые вещи, которые должны понимать специалисты по безопасности и эксплуатации.Электромагнитное поле вокруг проводника под напряжением создает емкостную и магнитную связь со всеми близлежащими объектами в пределах электромагнитного поля. Уровень напряжения проводника под напряжением и физическая длина обесточенного проводника, который подвергается воздействию проводника (источника) под напряжением, будут определять величину напряжения на обесточенном проводнике или оборудовании. Обесточенный проводник или часть оборудования будут оставаться под напряжением, пока источник остается под напряжением, а обесточенное оборудование остается незаземленным.Правильно установленные временные системные площадки безопасности можно использовать для создания уравновешенной рабочей зоны для сотрудников.

Наведенное напряжение на обесточенном оборудовании не статично, и его нельзя сбросить. Установленные защитные заземления системы просто обеспечивают проводящее соединение индуцированного напряжения с землей. После удаления заземления индуцированное напряжение мгновенно возвращается к точно такой же величине напряжения. Это напряжение 60 циклов в секунду в установившемся состоянии, потому что нет другого пути, по которому может течь электричество, кроме изолированного проводника или оборудования под напряжением.Если заземление применяется к обесточенным проводникам, напряжение немедленно упадет почти до нуля, но теперь физика изменилась, и в заземлении системы устанавливается ток. Величина тока, протекающего в заземляющих устройствах, определяется величиной наведенного напряжения на обесточенном оборудовании до установки заземления, а также сопротивлением заземляющего устройства и земли. Кроме того, чем больше наборов заземлений применяется к обесточенной линии, тем меньше ток протекает в каждом наборе заземлений.

Существенные изменения
За последние 10 лет произошло множество травм и смертельных случаев, связанных с неспособностью контролировать наведенное напряжение. В 2014 году в правила OSHA 29 CFR 1910.269 была внесена пара значительных изменений в попытке решить проблемы наведенного напряжения.

Во-первых, давайте взглянем на пункт 1910.269 (m), «Выключение линий и оборудования для защиты сотрудников». Правило всегда гласило, что работодатель должен обеспечить установку заземления системы.В частности, параграф 1910.269 (m) (3) (vii) гласит следующее: «Работодатель должен обеспечить установку защитных оснований в соответствии с требованиями параграфа (n) этого раздела».

До тех пор, пока не будут заземлены обесточенные линии и оборудование, параграф 1910.269 (n) требует, чтобы сотрудники придерживались минимального подхода и считали, что обесточенные линии и оборудование должны быть под напряжением. Согласно 1910.269 (n) (3), должна быть установлена ​​эквипотенциальная зона. В абзаце указано следующее: «Эквипотенциальная зона.В таких местах должны быть размещены временные защитные площадки и организованы таким образом, чтобы работодатель мог продемонстрировать, что они предотвратят воздействие опасной разницы в электрическом потенциале на каждого работника ».

В попытке управлять опасной энергией и наведенным напряжением, значительное изменение в 1910.269 (q), «Воздушные линии и работа без оборудования под напряжением», осталось практически незамеченным, когда новое правило 1910.269 было опубликовано в 2014 году, и никакого внимания не было к нему во время первых вебинаров о новом правиле.Объяснение изменения можно найти в 1910.269 (q) (2) (iv). До обновления 2014 года, если бригады работали или устанавливали проводники параллельно линиям под напряжением, заземления системы требовались на расстоянии не менее 2 миль друг от друга. Таким образом, при работе на заземленных линиях сотрудники никогда не будут находиться более чем в миле от набора временных защитных сооружений. Как выясняется, 1 миля от ряда систем безопасности на полосе отвода 345 кВ или 500 кВ может быть слишком далеко, что может подвергнуть сотрудников опасной разнице потенциалов, если они коснутся обесточенных линий или оборудование.

Обновленный 1910.269 (q) (2) (iv) теперь гласит следующее: «Перед тем, как служащие установят линии, параллельные существующим линиям, находящимся под напряжением, работодатель должен определить приблизительное напряжение, которое будет индуцировано в новых линиях, или работа должна исходить из предположения, что индуцированное напряжение опасно. Если работодатель не может продемонстрировать, что линии, которые устанавливают работники, не подвержены наведению опасного напряжения, или если линии не рассматриваются как находящиеся под напряжением, в таких местах должны быть размещены временные защитные заземления и организованы таким образом, чтобы работодатель мог демонстрация предотвратит воздействие на каждого сотрудника опасной разницы в электрическом потенциале.

Примечание 1 к параграфу 1910.269 (q) (2) (iv) гласит: «Если работодатель не принимает мер предосторожности для защиты сотрудников от опасностей, связанных с непроизвольной реакцией от поражения электрическим током, существует опасность, если индуцированное напряжение достаточно для передачи ток 1 миллиампер через резистор на 500 Ом. Если работодатель защищает сотрудников от травм из-за непроизвольной реакции на поражение электрическим током, существует опасность, если результирующий ток будет более 6 миллиампер ».

Вы могли заметить, что текст 1910 г.269 ​​(n) (3) был скопирован и добавлен к 1910.269 (q) (2) (iv) в попытке обеспечить защиту сотрудников от опасных перепадов потенциала. Методы определения местоположения заземления на проводниках могут потребовать заземления чаще, чем на расстоянии 2 миль, чтобы уменьшить риски разницы потенциалов. После подключения проводов дополнительные защитные заземления системы снизят индуцированное напряжение и будут соответствовать нормативам.

После разговоров со многими рабочими об индуцированном напряжении возникло мнение, что после установки заземления вся линия обесточивается.Наука говорит нам, что защитное заземление системы — единственное место на заземленной линии, где напряжение относительно земли равно нулю. В случае наведенного напряжения, чем дальше вы находитесь от временного заземления, тем больше вероятность разницы потенциалов между заземленными проводниками и другими поверхностями — отсюда и изменение правил. Обратите внимание, что когда сотрудники работают в заземленной корзине крана или JLG в заземленной цепи на полосе отвода или на подстанции, в зазоре между автобусом и платформой будет разность потенциалов.Эти токопроводящие платформы должны быть соединены с заземленными проводниками, чтобы закрыть этот разрыв и защитить рабочих в корзине от разницы потенциалов.

Кроме того, даже когда оборудование заземлено, а шина или проводники заземлены, могут существовать циркулирующие токи заземления, связанные с наведенным напряжением и путем к земле. Заземляющее оборудование в другом месте, даже на большой подстанции, может создать опасные условия на территории.

Заключение
Мы должны помнить, что электричество не идет только по пути наименьшего сопротивления, как мне говорили много лет назад.Вместо этого электричество пойдет по всем проводящим путям. Закон Кирхгофа о делении тока в параллельных цепях помогает нам понять, что величина тока, протекающего по пути, определяется импедансом и сопротивлением пути. Требуется всего около 50 вольт переменного тока, чтобы проникнуть через кожу человека, и от 30 до 50 миллиампер, чтобы стать фатальным для человека. У человека в электрической цепи всего лишь резистор сопротивлением 1000 Ом. Все сотрудники должны быть знакомы с законом параллельных сопротивлений и законом Ома.

Об авторе: Дэнни Рейнс, CUSP, консультант по безопасности, распределению и передаче, ушел на пенсию из Georgia Power после 40 лет службы и открыл Raines Utility Safety Solutions LLC, обеспечивающий обучение соблюдению, оценку рисков и программы наблюдения за безопасностью. Он также является аффилированным инструктором в Технологическом исследовательском центре Джорджии OSHA Outreach в Атланте.

По истечении срока действия подписки Energize Updates

Вы должны поддерживать текущую подписку Energize Updates, чтобы и дальше применять последние определения безопасности к брандмауэру веб-приложений Barracuda и защищать вашу сеть и пользователей.Брандмауэр веб-приложений Barracuda отобразит сообщение в верхней части страницы BASIC> Dashboard до истечения срока подписки.

В таблице приведены подробные сведения о влиянии истечения подписки Energize Updates на возможности брандмауэра веб-приложений в различных форм-факторах.

На странице ADVANCED> Energize Updates ,

• Вы больше не можете загрузить последнюю версию микропрограммы.
• Определения IP-адресов GEO не будут обновляться с учетом последних определений.
• Модуль поиска вирусов не будет обновляться последними определениями.
• Устройство не будет получать последние определения безопасности.
• Шаблоны кражи личных данных, шаблоны атак, шаблоны для типов входных данных и класса параметров не будут обновляться и добавляться заново.
• Сообщение ИСКЛЮЧЕНО отображается для Последний общий выпуск и Загрузить сейчас отключен.

• Вы все еще можете вернуться к предыдущей или заводской прошивке.

• Следующее отображается для Состояние подписки для каждого определения на странице:
  Истек (срок действия) (Нажмите здесь, чтобы продлить)

• Следующее сообщение отображается вверху страницы:

Срок действия вашей подписки на Energize Update истек. Нажмите здесь, чтобы продлить подписку .