Закрыть

Калитка чертеж: фото ворот из металла, из дерева, из профнастила, чертежи

Содержание

фото ворот из металла, из дерева, из профнастила, чертежи


Садовые калитки выполняют немаловажную функцию. Помимо защиты от проникновения злоумышленников, такие конструкции еще являются отличным декором на приусадебной территории. Установленная калитка садовая своими руками позволяет значительно сэкономить, украсив при этом дачный участок.

Деревянный вариант

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы для изготовления

Сделать садовую калитку можно из различных стройматериалов. Сделанные своими руками уличные двери для сада отличаются надежностью, продолжительным временем службы, а также внешним видом. Естественно, такая конструкция должна быть удобной и гармонично сочетаться с ландшафтным дизайном.

Около частного дома

Чаще всего уличные входные системы делают из следующих материалов:

  1. Дерево. Такую конструкцию можно соорудить из досок, плотно подогнанных между собой. Или же собрать из реек с небольшим промежутком. Рейки можно устанавливать как вертикально или горизонтально, так и диагонально, создавая красивое плетение. Деревянные уличные двери отлично сочетаются как с забором из горбыля или штакетника, так и с кирпичным ограждением. Небольшой вес позволяет не усиливать несущие опоры.
    Непосредственно материал можно купить в любом специализированном магазине.
    При этом он имеет невысокую стоимость. Единственный недостаток древесины – относительно небольшой срок службы. Во время эксплуатации в климатических регионах с высокой влажностью дерево быстро подвергается гниению. Чтобы продлить период службы, требуется регулярная обработка антисептиками.
  2. Кованый металл. С помощью ковки можно сделать красивую и прочную входную дверь. Это изделие придаст особую утонченность приусадебной территории. При этом такая конструкция не боится повышенной влажности или сильных порывов ветра. Но ее сложно сделать своими руками. Как правило, кованые уличные садовые двери изготавливают лишь специалисты, которые имеют опыт и специальное оборудование.
  3. Профлист. Материал характеризуется продолжительным временем службы, легкостью, прочностью. Но стоит учесть, что на очень большую поверхность такой конструкции из профлиста оказывается значительная ветровая нагрузка. Потому это не лучший вариант для регионов, в которых сильные ветры – частое явление.

Чтобы определиться с материалом для изготовления входной калитки, можно изучить фотографии данных изделий.

Деревянный штакетник

Вернуться к оглавлению

Использование дерева для калитки

Деревянные изделия являются самыми популярными в качестве изготовления входных уличных дверей. При этом их проще всего сделать самостоятельно. Дерево имеет относительно низкую стоимость даже с учетом использования качественных досок.

В саду

Требуемые материалы для изготовления входной уличной двери:

  • 2 бруска сечением 180х14х6 см;
  • около 10–12 досок параметрами 180х12х3 см;
  • крепежные элементы – примерно 50 саморезов;
  • ручка, защелка, петли;
  • цемент;
  • грунтовка;
  • антисептик.

Чертеж калитки из дерева

Необходимые инструменты:

  • электродрель, шуруповерт;
  • рулетка;
  • маркер;
  • наждачная бумага;
  • уровень;
  • стамеска;
  • пила по дереву;
  • садовый бур;
  • молоток.

Фото красивой конструкции в деревне представлено ниже.

На даче

Этапы изготовления калитки

Вначале необходимо закрепить готовые опоры. Брусья устанавливают на расстоянии чуть больше ширины будущей уличной калитки. Чаще всего проем составляет 1–1,3 м.

Если для изготовления готовых деревянных опор садовой дверцы дополнительно используются в качестве каркаса асбестоцементные трубы, их углубляют на 1,2–1,5 м и обязательно выполняют бетонирование. К закрепленным асбестоцементным трубам саморезами фиксируют боковые части двери – брус по высоте готового изделия.

Схема сборки конструкции

Когда опоры будут подготовлены, начинают сборку калитки. Вначале доски обрабатывают антисептическим составом. Он защитит дерево от негативного воздействия атмосферных явлений, не допустит быстрой порчи древесины.

Затем на ровную поверхность укладывают доски в форме будущей входной конструкции уличной двери, соблюдая требуемую высоту и ширину.

После этого набивают 2 поперечные перекладины, отступив от края сверху и снизу около 25–35 см. Для лучшей прочности можно прибить укосину – небольшой отрезок бруса, закрепленный по диагонали.

Готовое изделие рядом с огородом

Далее присоединяются петли на боковую часть готовой опоры, а также непосредственно на каркас. Металлические навесы подвергаются коррозии, потому их нужно смазать внутри солидолом, с верхней части – битумным лаком.

Эскиз деревянного штакетника

Чтобы продлить срок эксплуатации входной конструкции уличной двери, данную процедуру нужно повторять раз в 1–2 года.

Когда петли будут присоединены, необходимо установить готовое изделие на свое место, закрепив защелку саморезами.

Красивое фото садовой калитки и ворот, сделанных из дерева, можно посмотреть ниже.

Около дома

Вернуться к оглавлению

Использование профлиста для калитки

Вначале следует перечислить основные преимущества профнастила для входных уличных конструкций:

  1. Легкость монтажа калитки. Профнастил идеально подходит для изготовления калиток или въездных ворот. Такую конструкцию из легких, прочных листов можно собрать за несколько дней. Это значительно ускоряет строительство. Установленные садовые двери смотрятся солидно и красиво.
  2. Высокие качественные показатели калитки. Профнастил при изготовлении обрабатывается несколькими защитными слоями: антикоррозийным составом и полимерным покрытием.
  3. За счет этой многоступенчатой защиты такая калитка не подвержена коррозии. Изделие сохраняет привлекательный вид даже под действием прямых солнечных лучей и негативных атмосферных явлений.
  4. Продолжительный срок эксплуатации уличной двери. Он составляет не менее 50 лет.
  5. Красивый внешний вид. Волнообразно выгнутые листы могут иметь абсолютно разные цвета. Использование цветных полимеров позволяет подобрать материал любого цвета. Такое изделие идеально дополнит общую картинку на приусадебном участке, гармонично сочетаясь с другими постройками на придомовой территории.

На фото ниже изображена металлическая створка.

На садовом участке

Предварительные расчеты

Перед тем как будет установлена калитка в саду своими руками, нужно рассчитать ее размеры. Обычно выбирают ширину проема 1–1,3 м, высоту уличной двери – не больше 1,9 м.

Эскиз

Правильно сделанный расчет и дальнейшее изготовление помогут не допустить проблем с быстрым выходом из строя петель, а также возможных неудобств во время эксплуатации готового изделия.

Если входная конструкция садовой двери изготавливается высотой больше 2 м, каркас нужно дополнить верхней поперечной перекладиной. Это снизит нагрузку на опоры калитки.

Изготовление опор

Для входной садовой дверцы в качестве изготовления опор можно использовать профильные трубы, а также кирпичные или каменные столбы. Во время крепления готовых опор нужно следить за вертикальным уровнем. Это в дальнейшем предотвратит перекос или нарушение нормальной работы готовой уличной калитки.

Чертеж сварной металлической конструкции

Не допустить проседания готовых опор позволит заливка фундамента, который закладывается на глубину 1,2–1,6 м. В выкопанную лунку под фундамент строго вертикально вставляются опоры, после чего они заливаются бетоном. Бетонная смесь схватывается приблизительно через 1,5–2 недели.

Сборка рамы

Каркас удобней всего делать из профтрубы 50х50 мм. Прежде чем нарезать профтрубы на необходимые элементы, нужно очистить их наждачкой от окалин. Затем поверхность обезжиривают, грунтуют, красят.

Каркас под профлист

Во время установки нужно учесть, что расстояние от уровня земли до низа полотна должно быть не меньше 10 см. Рабочий зазор требуется для нормальной работы установленного изделия при обледенении зимой.

Подобрав оптимальный размер садовой входной калитки, приступают к сборке каркаса. Для чего на профтрубе отмечают требуемые размеры боковых и верхних элементов, а затем нарезают болгаркой.

Для изготовления калитки в саду будут нужны две продольные заготовки 1,8–2 м, 3 поперечных элемента 0,8–1,1 м. Заготовки прихватывают сваркой. Затем проверяется ровность диагоналей. Если все нормально, выполняется окончательная сварка каркаса. Для улучшения прочности в готовый каркас внутрь приваривается рама, меньшая по размеру.

Чертеж калитки из профнастила

Крепление профнастила на каркас калитки

Когда все сварочные работы будут закончены, нужно произвести очистку швов, обработать готовую конструкцию грунтовкой, покрасить.

Профлист проще всего закрепить к раме заклепками либо саморезами. Шаг между крепежными элементами можно выбрать любой. Как вариант, следует фиксировать каждую волну профлиста или через одну.

Схема для изготовления

Для установки готового изделия можно выбрать как обычные металлические навесы, так и современные полимерные петли. Если для изготовления опорных столбов были использованы металлические опоры, то петли нужно приварить к ним.

К опорам из камня или кирпича навесы закрепляются с помощью приваривания к профтрубе, которая крепится дюбелями к столбу. Готовую калитку для сада навешивают на петли, только затем устанавливают защелку.

Чтобы полотно не могло открываться в обе стороны, на противоположную готовую опору закрепляется ограничитель. Притворные планки помогают закрыть щели между опорами и полотном.

Интересная идея изготовления садовой дверцы из профлиста представлена на фото ниже.

Вариант для дачи

Вернуться к оглавлению

Изделия из поликарбоната

Сегодня этот материал применяется не только для установки козырьков. Поликарбонат с успехом используют для возведения ограждений и изготовления входных конструкций ворот и калиток. При монтаже поликарбоната существуют определенные особенности, которые обязательно нужно учитывать. К примеру, это довольно хрупкий материал.

Около дороги

С учетом этого желательно выбрать не сотовый поликарбонат, а монолитное изделие. Также его желательно комбинировать с другими стройматериалами, к примеру с изделиями из металлопрофиля.

Каркас калитки изготавливается точно так же, как и готовое изделие уличной конструкции из профнастила.

Значительных отличий в этом случае почти нет. Есть только один нюанс. На нижнюю часть полотна желательно установить металлопрофиль, а остальное обшить поликарбонатом.

Красивую калитку из поликарбоната можно посмотреть ниже на фото.

Выход с участка

Есть большое количество разных вариантов, из чего собрать, а также как установить садовую калитку. Можно экспериментировать и комбинировать различные стройматериалы. Самое важное, чтобы в конце получилась прочная, привлекательная и надежная уличная дверь, которая будет отличным дополнением к ландшафтному дизайну приусадебного участка.

Гаражные ворота своими руками: чертежи, порядок изготовления, материалы

Содержание статьи:

Существуют разные варианты исполнения ворот для гаража. Они различаются механизмом функционирования и удобством использования. Иногда жильцы предпочитают приглашать бригаду мастеров, но несложно создать гаражные ворота своими руками.

Виды конструкций

Распашные ворота быстрее всего сварить из труб и листового металла

Самым ранним типом гаражных ворот являются распашные. Еще 30 лет назад это был единственный встречающийся в России вариант. Он представлял собой массивную конструкцию со створками, выполненными из толстых металлических листов. Ее легко сделать самому, при этом она отличается надежностью, устойчивостью ко взломам и может служить десятками лет. Даже в наше время, решив установить ворота в гараж своими руками, нередко выбирают именно этот вариант. Однако зимой в снежных местностях конструкция будет не слишком удобной, так как для успешного распахивания створок потребуется предварительно разгребать снег.

К более современным вариантам гаражных ворот относятся:

  • Конструкции из горизонтально установленных секций, соединяющихся шарнирами. Элементы таких ворот чаще всего делаются из металла (тонкой оцинкованной стали или сплавов с алюминием). В редких случаях применяется и дерево. Когда ворота открываются, они движутся кверху и фиксируются под потолком. Они помогают сэкономить пространство на участке, но при этом не очень устойчивы ко взломам.
  • Подъемная конструкция с шарнирно-рычажным механизмом. Она может оснащаться автоматикой или открываться только вручную. Однако при их применении нельзя ставить автомобиль вплотную к воротам.
  • Рулонные ворота, состоящие из множества тонких ламелей. При открытии полотно поднимается вверх и скручивается в валик. Во многом механизм работы и особенности использования сходны с предыдущим вариантом. Подходят они лишь для нешироких (максимум 3 м) и невысоких (до 3,5 м) проемов. Ставить их можно как на внутреннюю стену гаража, так и на наружную.
  • Откатная конструкция, представляющая собой цельное полотно, состоящее из металлического каркаса и обшивки. При движении ворот ролики перемещают их по направляющей. Это дешевая и взломостойкая конструкция, которую несложно автоматизировать.

При выборе подходящего варианта принимаются во внимание особенности планировки пространства, прилегающего к гаражу – например, потребность в экономии места спереди или отсутствие свободного прохода рядом со стеной. Учитываются также габариты проема.

Каркас конструкции выполняют из металла. Это может быть профтруба или стальной уголок. Для цельного полотна или системы, состоящей из широких створок, применяются профнастил и сэндвич-панели. Иногда эта часть ворот выполняется и из дерева. В таких случаях будет полезен предохранительный козырек, защищающий древесину от попадания осадков. Узкие ламели выполняются из листового металла. Чем тоньше эти элементы, тем быстрее происходит открытие ворот.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления ворот из металла понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним

Чтобы сделать ворота для гаража своими руками, нужно подготовить материалы для каркаса и полотна. Последнее может быть сделано из панелей сэндвича или толстого листового металла. Второй вариант отличается высокой прочностью, надежностью и малой массой, но финансовые затраты при этом будут выше. Утепленные панели весят больше, что может затруднять самостоятельный монтаж системы.

Для работ потребуется подготовить следующий инструментарий:

  • перфоратор;
  • аппарат для сварки;
  • болгарку для нарезания металла;
  • кисточку или краскопульт для декорирования полотна;
  • измерительные инструменты – строительную рулетку, угольник и уровень.

Каркас можно сварить из профиля, имеющего толщину 50 мм. Подойдет для этой цели и уголок. Толщину листов для полотна выбирают в зависимости от допустимой нагрузки. Обычно используется сталь в 2-3 мм. Раму изготавливают из стального уголка толщиной 65 мм.

Схемы, чертежи, расчеты

Чертеж гаражных ворот с калиткой

Чтобы конструкция была надежной, рекомендуется перед началом работ создавать эскиз будущих ворот. Для этого можно воспользоваться уже существующими схемами или спроектировать систему самостоятельно. На чертеже должны быть отражены габариты основных элементов. Трехмерную модель конструкции можно подготовить в графической программе. При этом надо учитывать важность расчета опор для рамы. Они должны иметь достаточную прочность и выдерживать массу раздвигающихся створок.

Размеры ворот зависят от габаритов машины и ширины гаражного помещения. Дистанцию от рамы до корпуса авто нужно делать достаточно большой (минимум – 0,3 м с каждой из сторон), в противном случае возможны повреждения транспортного средства.

Стандартная ширина ворот – 2,5-3 м. Минимальное расстояние от рамы до перпендикулярной стенки – 80 см. Высота конструкции под обычный легковой автомобиль – 200-220 см.

Если решено сделать на створке калитку, нужно заранее определить ее местоположение.

Изготовление распашных ворот для гаража

Одному человеку, даже при наличии необходимых навыков, полностью выполнить работы будет проблематично из-за большого веса некоторых элементов. Поэтому для монтажа целесообразно пригласить помощника.

Сварка рамы

Сварка рамы из профильной трубы

Чтобы сделать гаражные ворота своими руками, нужно подготовить раму. Делать это начинают только после того, как будет возведена фронтальная стенка. Из уголка вырезают 8 элементов, 4 из которых соответствуют в длину высоте проема, а оставшиеся – ширине. Из них формируются наружная и внутренняя части рамы. Элементы укладывают на ровную плоскость и измеряют углы. Убедившись в том, что все детали имеют прямые углы, их сваривают швами. Если в процессе прямота нарушилась, это корректируется сделанным из обрезков рычагом. При необходимости возможно также приваривание добавочных уголков. Когда дефекты будут ликвидированы, рама шлифуется.

Сварка каркасов створок

Каркас делают из труб металлопрофиля. При нарезке не следует забывать о необходимости технологического зазора в 10-20 мм между каркасом и рамой. Он нужен, чтобы конструкция отрывалась свободно. Проверив углы, производят сварку. Чтобы ворота были надежнее, в каркас по высоте устанавливаются ребра жесткости. В каждую створку монтируются два таких элемента. Если конструкция отличается большой длиной или весом, число ребер увеличивается.

Монтаж металлических листов

Лист для первой створки вырезают таких габаритов, чтобы он закрывал внахлест вторую сторону на 20 мм. Потом производится его прихватка к каркасу. Для второй створки лист вырезают, учитывая нахлест. Он должен не доходить до края на 20 мм. Чтобы полотно не повело, листы привариваются точечно. Если накладываются сплошные швы, каркасные трубки струбцинами фиксируются к швеллерным элементам. Сварочные работы ведутся поочередно с двух сторон фрагментами по 0,1 м.

Крепление петель

Петли должны соответствовать весу конструкции

Нижнюю часть петель фиксируют к несущей раме, верхнюю – к полотну. Сделать их надежнее можно, используя внутренние вложения из тонких прутков арматуры. Швы зачищаются. Самый надежный замок для таких ворот – сувальдный. Возможно и использование врезной модели.

Покраска

Красят ворота каждые 2 года с целью предохранить полотно от коррозионных явлений. Поверхность обезжиривают растворителем, грунтуют специальным составом и после его высыхания покрывают окрашивающей смесью. Для этого подойдет валик или пульверизатор.

Замена и обслуживание гаражных ворот

Вопрос о замене встает обычно в связи со взломом конструкции либо серьезным повреждением полотна. При обрыве петель или проседании демонтаж ворот не требуется. В первом случае достаточно установить новые детали, во втором – подрезать нижние области створок болгаркой.

При более серьезных проблемах полотно и крепежные элементы снимают и устанавливают на их место новую конструкцию.

Чтобы предотвратить провисание, не следует оставлять створки открытыми продолжительное время. Если такая нужда возникла, под каждую из них кладут опорную доску. Без необходимости открывать ворота не следует. Это поможет продлить срок их службы. Если система снабжена автоматикой, ее нужно регулярно чистить и проводить диагностику.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см. ) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено.  Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 800 кг < 6 метров 60х30х2мм или 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 800кг ≥ 6 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

     

  • Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т. п.):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 500 кг < 5 метров 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 500кг ≥ 5 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить.  Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

Как рисовать кошек - Моника Загробелна

Изначально этот пост был заказан для блога SketchBook в 2016 году. После переноса сайта оригинал больше не доступен, но вы по-прежнему можете получить доступ к контенту здесь. Наслаждайтесь!

Кошки - удивительные животные: они пушистые и милые, но не особо отличаются от своих диких собратьев. Один из них - это как миниатюрная пантера в вашем доме! Они очень изящны, с телом, созданным для охоты, и эта элегантность делает их прекрасным объектом для рисования. Из них также получаются отличные «модельные животные» - как только вы научитесь их рисовать, вы получите базовые навыки, необходимые для рисования собак и даже лошадей! У них удивительно много общего. Я покажу тебе.

Упрощенная анатомия кошки

Форма тела каждого животного определяется двумя анатомическими уровнями: скелетным и мышечным строением. Их можно спрятать под мехом и кожей, но без них кошка была бы бесформенной. К счастью, нам не нужно изучать форму каждой кости и название каждой мышцы - нам нужно рисовать только то, что мы видим.

Скелет кошки можно упростить до набора линий. Вам необходимо запомнить пропорции и расположение суставов, а также их пределы. Но как только вы попрактикуетесь в этом несколько раз, это все, что вам нужно, чтобы начать рисовать кошку.

Самый простой способ освоить этот метод - посмотреть на фотографию кошки и нарисовать «скелет», который вы видите на ее теле. После десятков таких набросков это станет автоматическим для вашей руки. Совет: если вы хотите рисовать кошек на основе воображения, постарайтесь не смотреть на фото после того, как начнете рисовать - так вы также попрактикуетесь в использовании своей памяти.

При рисовании обращайте особое внимание на позвоночник. У кошек он очень гибкий и ограничен только грудной клеткой и бедрами.

Хотя мышцы сложнее скелета, в случае кошек они могут быть значительно упрощены. Это потому, что у кошек очень дряблая кожа, которая покрывает очертания мускулов даже у голых пород. Благодаря этому их очень легко рисовать!

После того, как вы нарисуете скелет, вы можете начать «одевать» его частями тела.Ноги…

… бедро и плечо…

… рука и голень…

… и дряблая кожа между деталями.

Теперь вы можете нарисовать контур остальной части тела. Он довольно блочный и по форме может быть похож на батон хлеба.

Наконец, вы можете покрыть все части свободной кожей, сохранив только необходимые контуры. Мне нравится представлять, что я кладу кошку в цельную пижаму - плотно вокруг определенных частей тела, но свободно между ними.

Не существует единственно правильного порядка рисования тела. Нарисуйте его так, как хотите! Опять же, потренируйтесь с множеством различных ссылок на фотографии, чтобы лучше понять это и сделать движение более автоматическим для вашей руки. Вам нужно разработать свой собственный метод, который лучше всего подойдет вам.

Кошки нарисованы от скелета до кожи с помощью простых форм и небольшой практики.

Как нарисовать голову кошки

Кошки бывают разных форм, но есть определенное расположение пропорций, которое создает типичную «кошачью морду».«Не обязательно запоминать их на 100% - здесь важнее общие правила. Начните с Т-образной формы, прикрепленной к воображаемой голове. Это линии глаз и носа, и они должны определять направление головы, даже если вы еще не видите ее целиком.

Добавить мордочку. Он имеет форму мешка, прикрепленного к точке между глазами.

Разрежьте морду пополам, затем разрежьте также верхнюю половину. Это создаст длину переносицы.У некоторых пород он может быть длиннее (у других короче), но половина морды - «безопасный» выбор для обычной кошки.

Превратите свою кошку в панду на время!

Поместите глаза в середину каждой «повязки на глазу». Они не должны касаться морды и должны слегка пересекаться с исходной линией глаз.

Добавьте лоб. Он может идти прямо от линии носа, но вы также можете создать «ступеньку» в этой точке, в зависимости от породы.

Добавить челюсти…

… и остальная часть черепа.

Теперь у вас достаточно направляющих линий, чтобы добавить детали:

Кошачьи уши очень сложны, их сложно не только нарисовать, но и представить в 3D. Их нельзя упростить до какой-либо базовой формы, но их можно примерно преобразовать в набор частей: основание (а), «рулон» или «конское ухо» (б), две пары створок (в) , мешочек (d) и «двор перед домом» (e). Даже будучи покрытыми мехом, эти части определяют форму уха.

Мы можем рисовать их поэтапно: начните с рисования сферической основы и отверстия уха. Это позволит установить их положение и длину.

Добавьте глубину уху, нарисовав наполовину свернутый лист. Если для вас это сложно, возможно, вам сначала понадобится попрактиковаться в перспективе и рисовании форм в 3D.

Создайте зону «переднего двора» между ухом и глазами.

Добавьте закрылки. Опять же, здесь важна перспектива!

Наконец, добавьте оставшуюся часть основания и небольшой мешочек, закрывающий внешние клапаны.

Этот процесс дает вам общую кошачью голову, и теперь вы можете изменить ее, чтобы создать желаемую породу.

Добавим головы к нашим наброскам:

Наброски Моники с добавлением голов - обратите внимание на важность ушей.

Как нарисовать кошачьи лапы

Кошачьи лапы уникальны - их смертоносные когти спрятаны в милых шариках из пуха. Опять же, весь этот пух позволяет легко их рисовать. Позволь мне показать тебе! Типичная кошка имеет пять пальцев, но при ходьбе использует только четыре. Пятый (а) называется когтем росы и расположен как ваш большой палец. Обычно он не касается земли. Под каждым пальцем есть подушечка, такая же, как у вас под кончиками пальцев. Есть еще одна дополнительная подушечка, называемая pisiform (b). Вы можете почувствовать кость, которую он покрывает, на внешней стороне вашего запястья - у людей она не покрыта никакими подушечками.

На задних лапах всего четыре пальца, и у них нет гороховидной формы.

При рисовании скелета можно рисовать лапы. Представьте, что это отрезки проволоки, которые должны поддерживать тело кошки.

Нарисуйте основную форму каждой лапы. Обратите внимание, что 3D-вид (c) представляет собой комбинированную версию двух 2D-видов (a, b).

Добавьте очертания пальцев рук и ног. Не забывайте о когтях росы на передних лапах, расположенных как большие пальцы рук.

Если ваша кошка короткошерстная, вы можете добавить овалы перед пальцами рук и ног, чтобы подчеркнуть форму костей под ними.Также не забывайте о подушечках, если они видны, и о горошине на тыльной стороне передних лап!

Наконец, очертание лап. У короткошерстных пород часто можно увидеть кончики когтей на задних лапах, так что вы можете добавить их в качестве красивого акцента.

Добавить мех

После того, как вы нарисуете позу и анатомию, вы можете завершить свою кошку, добавив мех. Чем длиннее волосы, тем «жирнее» должна быть каждая часть тела. Также помните, что волосы растут в определенном направлении по всему телу.Не забывайте об этой «цельной пижаме»!

Прежде чем рисовать определенную породу, потратьте несколько минут на анализ ее изображений. Как вам нужно изменить пропорции лица, чтобы добиться такого вида? Какой длины мех, лапы, хвост? Вам не нужно рисовать каждую мелочь, но некоторые элементы необходимы, если вы хотите, чтобы люди узнавали породу.

33 бесплатных онлайн-инструментов для рисования, рисования и зарисовок

Существует множество профессиональных и, конечно же, платных программ для графических дизайнеров или цифровых иллюстраторов.Но в последние годы появилось много онлайн-инструментов для рисования, рисования или зарисовок. Сегодня мы собрали бесплатные онлайн-инструменты для рисования и рисования. Хорошо, эти инструменты не являются профессиональными и, возможно, просто для того, чтобы потратить немного времени, когда вам скучно. но когда вы увидите несколько примеров на сайтах ниже, вы можете быть удивлены. Если вам нужны более профессиональные инструменты стиля, обратите внимание на компанию, но она может быть платной. Некоторые из этих бесплатных инструментов предназначены для детей и студентов, а некоторые - для более талантливых людей.Вы также можете напрямую поделиться своими творениями с друзьями.

deviantART muro


Интересный, но профессиональный инструмент для рисования и создания эскизов от Deviantart.

Slimber


Slimber - это онлайн-приложение для рисования. Он позволяет пользователям рисовать онлайн, воспроизводить и сохранять свои рисунки. Пользователи могут оценивать, комментировать и публиковать рисунки. Рисунки с наибольшим рейтингом награждаются размещением на главной странице.

Сумо краска


Один из лучших и профессиональных онлайн-инструментов для рисования и рисования.Он имеет множество функций, и его также можно обновить до версии Pro.

Myoats


Myoats - это место, где вы можете создавать простые или сложные конструкции, формы и узоры.

Жировая окраска


Fatpaint - это бесплатное онлайн-программное обеспечение для графического дизайна, редактор изображений и интернет-магазин нестандартной полиграфической продукции, специализирующееся на упрощении печати собственной графики на популярных потребительских и деловых продуктах. Fatpaint - это смесь настольных издательских систем с миром фотошопа, векторной графики и нестандартной печатной продукции

Карандашное безумие


Бесплатный онлайн-инструмент для создания эскизов. PencilMadness - это Flash-приложение, которое позволяет рисовать и публиковать изображения в нашей галерее. Вы также можете сохранять изображения в формате jpg или масштабируемой векторной графики (SVG) прямо на свой компьютер.

Queeky


Queeky - это онлайн-сообщество рисовальщиков со специальными инструментами для рисования и творческими пользователями со всего мира. Создавайте анимированные рисунки или посещайте огромные галереи и учитесь в процессе создания ваших любимых произведений искусства.

FlockDraw


FlockDraw - это еще один онлайн-инструмент для рисования, которым вы можете поделиться и поместить в галерею, чтобы получить рейтинг

Draw.к


Очень простой инструмент. Нарисуйте все, что вам нравится, и мгновенно поделитесь этим по электронной почте или в мгновенных сообщениях.

Остров рисования


С помощью этого инструмента можно рисовать, раскрашивать и создавать анимацию.

SketchPan


Sketchpan - это открытый онлайн-сайт сообщества рисовальщиков, где каждый может участвовать и делиться своими творениями.

Artpad


Интересный малярный инструмент.

Обмен эскизов


В Sketch Swap вы рисуете что-нибудь на экране, а когда закончите, нажимаете «Отправить рисунок»…, чтобы получить случайный рисунок от кого-то другого.Sketch Swap был вдохновлен FileSwap Маркуса Реншлера.

WiiPlayable


Это забавная игра для рисования! .Эта симпатичная программа для рисования позволяет рисовать маркерами с помощью Wiimote.

Scriblink


Scriblink - это бесплатная цифровая доска на основе Java, которой пользователи могут делиться онлайн в режиме реального времени. Сорта как ручка и бумага, за исключением мертвых деревьев, пластика и неудобства находиться в одном месте в одно и то же время.

Вязкость


Инструмент для создания и сохранения современного искусства.

Wixie


Студенты могут использовать инструменты рисования Wixie, параметры текста, картинки и записи голоса для создания онлайн-сборников рассказов и Flash-анимации.

Onemotion


Это онлайн-инструмент для рисования

Гармония


Это проект с сайта mrdoob.com. Вы можете рисовать как наброски, так и в тени и т. Д.

Crayola digi-color


Это приложение-раскраска для детей.

Брашстер


Еще один простой инструмент для рисования из национальной галереи искусства. Рисование кистями

Граффити Playdo


Забавный инструмент для создания граффити прямо на стене с помощью баллончика.

Cosketch


CoSketch - это многопользовательская интерактивная доска, разработанная, чтобы дать вам возможность быстро визуализировать и делиться своими идеями в виде изображений.

ОценитьMyDrawings


Это онлайн-инструмент для рисования на основе Flash. Рисовать можно с помощью мыши или планшета. Чтобы использовать полную версию, просто зарегистрируйтесь.

wicket - WordReference.com Словарь английского языка


WordReference Словарь американского английского языка для учащихся Random House © 2021
wick • et / ˈwɪkɪt / USA произношение п. [счетно]
  1. окно или проем, часто с решеткой, как в кассе.
  2. Sporta маленькая дверь или калитка, особенно. один рядом или составляющий часть большего.
  3. (в крокете) обруч или арка.
  4. Спорт (в крикете): любая из двух рамок, в которую котелок целит мяч.

Полный словарь американского английского WordReference Random House © 2021
wick • et (wik ит), США произношение n.
  1. окно или проем, часто закрытый решеткой и т.п., например дверью, или образующий место общения в билетной кассе, кассе в банке и т. Д.
  2. Игры [Крокет.] С обручем или аркой.
  3. турникет в подъезде.
  4. маленькая дверь или калитка, особенно. один рядом с более крупным или являющийся его частью.
  5. Гражданское строительство: маленькие ворота, через которые опорожняется шлюз канала.
  6. Машиностроение вентиль, с помощью которого регулируется поток воды, как на водяное колесо.
  7. [Крикет.]
    • любой из двух каркасов, каждая из которых состоит из трех пней с двумя перекладинами в канавках на вершинах, на которые котелок целит мяч.
    • площадь между калитками;
      игровое поле.
    • очередь игрока с битой у калитки.
    • период, в течение которого два игрока бьют вместе.
    • тайм игрока с битой, который не завершен или не начат.
  8. Британские условия , чтобы иметь, или бить липкую калитку, быть в невыгодном положении или иметь недостаток.
  • Gmc; сравните средний голландский wiket калитка, аналог.на wik- (аналог древнеанглийского wīcan to yield; см. weak) + -et существительное, номинальный суффикс
  • англо-французский; Старофранцузский guischet
  • Среднеанглийский wiket 1200–50

Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::

калитка / ˈwɪkɪt / n
  1. небольшая дверь или ворота, особенно те, которые находятся рядом с большими или являются их частью
  2. US небольшое окно или проем в двери, особенно с решеткой или стеклянным окном, используемое как средство связи в кассе, банке и т.д. в земле с двумя деревянными поручнями, лежащими на вершине, на которых игрок с битой стоит
  3. полоса земли между этими
  4. очередь игрока с битой при ударе или период, в течение которого два игрока с битой бьют
  5. акт или случай, когда игрок с битой получил аут: котелок взял шесть калиток
  6. оставил калитку ⇒ чтобы действовать как калитка
Этимология: 18 век: из Старого северного французского wiket; , относящийся к древнескандинавскому vikja для перемещения

' калитка ' также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *