Коробка для розетки размеры: Размеры коробок под розетки — Размеры Инфо

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

• Стандартные размеры подрозетников
• Монтаж одиночного подрозетника
• Монтаж нового подрозетника в старый
• Установка блока подрозетников
• Монтаж на прочие поверхности
• Расположение провода в подрозетнике
• Вывод

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень,
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
• Зубило,
• Молоток,
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Содержание:

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Подрозетник без крепежа устанавливается на алебастр.

Характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Подрозетник – монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки. Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен. При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром. Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок. Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников. В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек. Подрозетники применяются для установки единичных выключателей, силовых точек и блоков розеток. В ходе эксплуатации “расшатавшийся” механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка. Функциональное назначение. Специфика установки подрозетников. Скрытая проводка в кирпичной стене. Фиксация в стене из гипсокартона. Группа подрозетников в обшивке из ОСПБлок розеток в стене бревенчатого дома. Устройство силовой точки в подрозетнике. Надежная фиксация механизмов

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком –  пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.
  

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Стандартные диаметры подрозетников не такие уж и стандартные

Стандарт делится на диаметры:

• самые ходовые в магазинах 68мм, по факту 67-68мм (т. е. почти 7 см)
• и 70мм. Но стоит брать во внимание один момент: 70мм – это диаметр у основания, но с учетом коёмочек-ребер по факту все 75мм. И когда нужно плотно установить именно 70 диаметр, все выступы (по 2,5 мм с каждой стороны) нужно срезать, и только тогда он плотно садится.
  

Это два самых универсальных размера. Реже встречаются подрозетники диаметром 65 и 75 мм. Это что касаемо диаметра.

Но также есть разделение и по глубине.

Популярные размеры подрозетников 40 мм (по факту около 4 см) в глубину (на фото зеленый), а есть подрозетники на 45-46мм (пускай будем считать, что 4,5 см).

Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая (читать, тонкая), что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны – как раз получается толщина стены.

Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники (дно).

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

• Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
• Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
• Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
• Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
• Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

• Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
• Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
• Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
• Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
• Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
• Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
• Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
• Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Предыдущая

РазноеПри включении бойлера выбивает автомат в чем проблема?

Следующая

электрика домаСистема заземления TT в частном доме

Как правильно выбрать электрическую коробку

При реконструкции кухни, чердака, подвала или другого помещения в вашем доме вам может понадобиться добавить электрические провода в электрическую коробку. Существует ограничение на количество проводов, которые вы можете безопасно поместить в электрическую коробку определенного размера. Кроме того, чем больше проводов вы поместите в электрическую коробку, тем выше вероятность ошибок при подключении.

Рис. 1. Стандартные устройства считаются за 1 ремешок.

К электрическим шкафам применяются следующие правила:

• Для каждого сечения провода требуется определенное количество кубических дюймов доступного пространства в электрической коробке. В таблице 1 приведены кубические дюймы, необходимые для каждого стандартного сечения проводов в жилых домах.

Таблица 1 Калибр провода / кубические дюймы
Калибр проволоки	Кубические дюймы
18	1,50
16	1,75
14	2,00
12	2,25
10	2,5
8	3
6	5

Рисунок 2. Розетка для электрической плиты будет считаться двумя ремнями.

• Если электрическая коробка также предназначена для размещения выключателя или розетки, необходимо предусмотреть место для используемого устройства.
  Свободное пространство для выключателя или розетки зависит от размера устройства. Используемый термин называется ремешок . Количество ремешков зависит от размера устройства — площади, которую оно покрывает.

С точки зрения непрофессионала, индивидуальный ремешок имеет размер стандартного выключателя или розетки, как показано на рис. 1. Таким образом, если устанавливаемое вами устройство занимает место двух стандартных выключателей и/или розеток, оно будет считаться два ремня, как показано на рис. 2.

Каждая перемычка , которая будет установлена ​​на распределительной коробке, эквивалентна двум самым большим проводникам, входящим или выходящим из электрической коробки, даже если самые большие проводники не подключены к электрическому устройству, которое также установлено в этой электрической коробке.

Рисунок 3. Металлическая электрическая коробка с кабельными зажимами

• Если электрическая коробка имеет внутренние зажимные механизмы, как показано на рис. 3, для удержания электрического провода в нужном положении, то зажимные механизмы занимают место внутри электрической коробки и, следовательно, должны иметь запас места. Один или два внутренних зажима в электрической коробке эквивалентны одному из самых больших проводников, входящих или выходящих из электрической коробки.
• Пигтейлы, которые начинаются внутри распределительной коробки и не выходят из нее, как показано на рис. 4, не учитываются.

Рисунок 4. Проводники с косичками

• Несколько заземляющих проводов считаются одним проводником. Его необходимо рассчитать как самый большой заземляющий провод, который входит в электрическую коробку. Например, у вас есть два провода заземления 14 калибра и один провод заземления 12 калибра в электрической коробке. При расчете доступного пространства вы должны учесть один провод 12 калибра для всех трех заземляющих проводов.
• Учитывается каждый провод. Провод, который входит в электрическую коробку и соединяется с другим проводом внутри электрической коробки, который затем выходит из коробки, считается двумя проводами для расчета распределения пространства, как показано на рисунке 4. Гайки, используемые для соединения проводов, не учитываются. в расчете площади.

Таблица 2 кубических дюймов электрических коробок общего размера
Тип	Размер в дюймах	Кубические дюймы
Октагон	4 x 1 1/2	15,5
	4 x 2 1/8	21,5
Квадрат	4 x 1 1/4	18
	4 х 1 1/2	21
	4 x 2 1/8	30,3
	4 11/16 x 1 1/2	29,5
	4 11/16 x 2 1/8	42
Ручная коробка	4 х 2 1/8 х 1 1/2	10,3
	4 х 2 1/8 х 2 1/8	14,5
Коробка для устройств	3 х 2 х 1 1/2	7,5
	3 х 2 х 2	10
	3 х 2 х 2 1/4	10,5
	3 х 2 х 2 1/2	12,5
	3 х 2 х 2 3/4	14
	3 х 2 х 3 1/2	18

 

Электротехника

Электрические коробки

В статье « Фитинги и опоры для кабелепроводов » я разъяснил следующие моменты:

• Типы фитингов и опор для кабелепроводов,
• Примечания по поддержке кабелепровода.

Сегодня я объясню Типы электрических коробок следующим образом.

Дополнительные сведения можно найти в следующих статьях того же курса:

•   Типы электрических кабелепроводов

1- Функции электрического Ящики В любой установке электрические коробки используются для выполнения следующих требований: Электрические коробки проводное соединение или кабельные соединения. Щит электрошкафов элементы каркаса деревянного здания или другие соседние легковоспламеняющиеся предметы из электрические искры в случае неисправности проводки. Электрические коробки также защитить людей от случайного поражения электрическим током и сохранить влагу и пыль вне проводных соединений или сращиваний.

2- Материалы для электрических коробок Большинство электрических коробок изготавливаются из следующих материалов: Листовая сталь и окрашенная или оцинкованная, Чугун, Алюминий, ПВХ или Прозрачный поликарбонат.

3- Где находится электрическая коробка требуется в системе электропроводки? Раздел 300.15 NEC содержит особые требования в отношении того, где требуется коробка или корпус кабелепровода. система проводки. Как видно, имеется общее утверждение с несколькими исключения. 1-Коробка или корпус кабелепровода Коробка или кабелепровод, соответствующие статье 314, должны быть установлен в каждой точке соединения проводника, розетке, точке переключения, точка соединения или точка тяги для соединения кабелепровода, электрического металлические трубки, поверхностные дорожки качения или другие дорожки качения. 2- Только коробка Коробка должна быть устанавливается в каждой точке соединения проводника, розетке, точке переключения, точка соединения или точка натяжения для подключения кабеля типа MC, кабель с минеральной изоляцией, в металлической оболочке или другие кабели. Коробка должна быть устанавливается в точке соединения между любой такой кабельной системой и кабельным каналом система. Примечание: Коробки следует устанавливать только при необходимости. Слишком много коробок привело бы к такому большому сращиванию проводников, что вероятность проблем из-за неправильно сращенных проводников увеличится.

4- Общие Правила для ящиков Все ящики должны быть достаточно большими обеспечить достаточное свободное пространство для всех проводников, которые будут заключены внутри них, чтобы предотвратить переполнение и возможное физическое повреждение, когда устройства или соединения установлены или завершены. Ни одна коробка не может иметь внутренняя глубина менее 1/2 дюйма. Коробка, предназначенная для закрытия заподлицо устройства должны иметь внутреннюю глубину не менее 15/16 дюймов. В завершенных установках каждая Коробка должна иметь крышку, лицевую панель или навес крепления. Металлические крышки, используемые с неметаллические коробки необходимо заземлять. Ящики с опорами требуется в вертикальных кабелепроводах, где вес кабеля будет чрезмерная нагрузка на клеммы проводника. Эти опорные короба для кабелепроводов распространены в высотных зданиях, где используются толстые фидерные проводники. Доступны коробки с различное количество нокаутов (KO) или отрывков (PO) для размещения различное расположение рычагов выключателей, ручек управления, розеток, или другие устройства. Потому что так много разных производители предлагают эти электрические коробки, читателю рекомендуется проконсультироваться последние каталоги производителей для более подробной информации, чем здесь.

5- Монтаж электрических коробок Должен быть установлен любой тип ящика заподлицо в стене или потолке из дерева или другого горючего материала. В этом Таким образом, материал, который будет гореть, не будет контактировать с проводами в случае возникновения дуги или искры в коробке. Если коробка установлена ​​на стене или потолке из материала, не горит, коробка может быть утоплена до 1/4 дюйма. Минимум 6 дюймов проводника должны быть оставлены в розетке или распределительной коробке для подключения светильников или устройств. Этот измерение проводится от точки выхода проводника из кабелепровод или оболочка кабеля. Если отверстие коробки менее восьми дюймов в любого размера, каждый проводник должен выходить за пределы отверстия на 3 дюйма.

6- Типы электрических коробок Существует много типов коробок, используемых в монтаж трубопровода. Приложение и условия площадки определяют тип используемой коробки. Электрошкафы могут разделить на: Розеточные коробки, Коробки для устройств, Тяговые и распределительные коробки. Ниже приведен список наиболее распространенных коробки и краткое описание их предполагаемого использования. Первый: распределительные коробки Розетки с правильной фурнитурой быть установлен в следующих местах: Место соединения каждого проводника, Каждая розетка, точка переключения или соединение точка, Каждая точка тяги для подключения кабелепровод и другие каналы, Переходы от кабелепровода к открытым кабелям. Широкий выбор стандартных металлических и неметаллических электрические или розетки коробки доступны в продаже для установки выключателей и розеток, соединительных осветительных приборов и защитных соединений. Только обсуждаются и иллюстрируются наиболее часто используемые блоки и их особенности в этом курсе. Тип ограждений, используемых в качестве приборные коробки для поддержки, ограждения и защиты проводных устройств, таких как выключатели, розетки или другое оборудование на одном и том же хомуте или ремне доступны в различных размерах и формах. Эти корпуса могут использоваться в одном, два, три и более типов банд. 6.1 Прямоугольные выпускные коробки Прямоугольный распределительная коробка Прямоугольный розетки есть предназначен для установки одиночного выключателя или дуплексной розетки. Также называется устройством коробки, они обычно монтируются вертикально в стены, прикрепляя их к стенным шпилькам в новое строительство. Прямоугольный розетки коробки могут быть объединены вместе с соответствующими коробками, чтобы обеспечить единую коробку с двойным громкость. После удаления противоположных съемных сторон каждой коробки они скреплены винтами, образуя одно жесткое целое. Спаренные ящики могут принимать два выключателя или две дуплексные розетки с соответствующей проводкой. 6.2 Восьмиугольные распределительные коробки Восьмигранник, часто называемый «Коробка для светильников», соединяет светильники. Коробки Octagon имеют накладки для защиты проводников, когда коробка используется в качестве распределительной коробки. Таблица 314-16(a) перечисляет размеры коробок с устройствами или без них, но могут быть подключены только провода от №14 до №6. использовал. Коробки восьмиугольника доступны в различных размерах для размещения кабеля. зажимы, фитинги и устройства (выключатели или розетки). Эти ящики условно измеряются по диагонали, где их фактические размеры составляют 4 дюйма, но у них штатные 4-в. размеры при измерении между их плоскими стороны. Их можно прикрепить к потолочным балкам или стойкам с помощью гвоздей или шурупов. или может поддерживаться телескопическими металлическими скобами, которые расширяются, чтобы поместиться между соседние лаги. Эти коробки часто используются для поддержки светильников, если в коробке, на крышке коробки или на поперечных ремнях есть шпильки или засосы. Примечания к коробкам с креплениями: Коробки для поддержки осветительных приборов и Потолочные лопастные вентиляторы доступны в круглом и восьмиугольном типах. Как правило, коробки для устройств неприемлемы. для крепления или поддержки осветительных приборов. Одна из причин в том, что коробки для устройств имеют от 6 до 32 резьбовых отверстий, а круглые или восьмиугольные коробки имеют От 8 до 32 резьбовых отверстий для поддержки веса осветительного прибора. 6.3 Круглые потолочные ящики для поддонов Круглый ящики для потолочных поддонов с диаметры 3,25 дюйма имеют применение, аналогичное применению восьмиугольных коробок. потому что они могут быть установлены на стенах или потолках для поддержки светильников. Круглые коробки глубиной 0,5 дюйма имеют объем 4 дюйма 3 и те, у которых глубина 0,75 дюйма, имеют объем 5,5 дюйма 3 . Выбор внутренних кабельных зажимов предлагается с этими коробками, и они могут принимать круглые крышки, которые подходят как для круглых, так и для восьмиугольных коробок. 6,4 Квадратные выпускные коробки Квадратная коробка размером четыре дюймов на четыре дюйма. Они есть достаточно большой, чтобы объединить два выключателя или две дуплексные розетки в одну коробку или защитить кабельные соединения. Это включает в себя выключатели, термостаты, таймеры и розетки. У них больше кубический дюйм, чем восьмиугольные коробки, и позволяют разместить больше проводников. установлен. У них также есть аксессуары, такие как гипсовые (грязевые) кольца для крепления. приспособления или устройства. Он также функционирует как распределительная коробка или распределительная коробка. Если используется квадратный металлический ящик, его можно используется для поддержки приспособления или устройства, в зависимости от типа поднятого крышка б/у. Эти покрытия часто называют «гипсовыми» или «грязевыми» кольцами. Квадратные коробки также обычно монтируются вертикально в стены, прибивая их гвоздями к шпилькам во время первоначального монтажа. строительство. Для этих коробок доступен широкий выбор накладок, с различными вырезами для тумблеров ремешковых выключателей или для обнажите оба выхода двойных розеток с ремешком. Отдельные переключатели или В эти коробки можно установить дуплексные розетки, если накладка адаптера с центрально расположенным вырезом. 6.5 Универсальный ящик Вспомогательная коробка или розетка устанавливается на поверхности. Его часто называют «удобная коробка». Универсальный ящик включает в себя выключатели, розетки, термостаты или кнопочные блоки. Коробка имеет глубину не менее 1,5 дюймов. Коробки должны соответствовать минимальной вместимости в кубических дюймах на количество проводников на Таблица 314-16(a) и Таблица 314-16(b) статьи 314 NEC. Подсоедините кабелепровод к любому из выбивных отверстия в коробке. Этот тип коробки используется для открытых работ. 6.6 Коробка устройства кабелепровода Коробка для кабелепровода устанавливается в гипсокартон. Стороны можно снять, чтобы увеличить его на установка еще одной коробки. Это называется «объединением ящиков». Коробка для кабелепровода устанавливается в офисах и домах для выключателей и сосуды. 6.7 Кладочная коробка Коробка кладочная — специальное водоводное устройство коробки. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Найти: