Коробки под розетки для бетона: Установочная коробка D65 гл.45 подрозетник по бетону Schneider Electric [уп. 200шт]

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ.

К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности.
  Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка 

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

Установочные коробки (подрозетники)

Стойкость полимерного материала к агрессивным средам определена по ГОСТ 12020-72, определяющий сопротивляемость в баллах. Чем выше балл, тем лучше сопротивляемость материала воздействию агрессивной среды. Стойкость к различным средам оценивается по изменению их массы, причем по пятибалльной шкале.

Таблица химической стойкости полипропилена
Среда	[A]/[B]
Кислоты:
1. Минеральные, средней концентрации	5/5
2. Минеральные, высокой концентрации	5/3
3. Органические, разбавленные	5/4
4. Органические, нерастворимые в воде	5/4
Растворы:
1. Минеральных солей	5/5
2. Щелочей	5/5
3. Окислителей	4/3
Минеральные масла	5/4
Растворители алифатические	3/2
Растворители ароматические	1/1

[А]- холодные среды; [В]- горячие среды.

1 — материал не стоек и быстро разрушается; 2 — стойкость недостаточна, к применению не рекомендуется; 3 — материал устойчив не во всех случаях; 4 — удовлетворительная; 5 — высокая стойкость.

Изменение механических свойств определено в соответствии с ГОСТ 12020 по трехбалльной шкале.

Таблица механической стойкости полипропилена
Среда	Балл
H2SO4 20-60%	3
HNO3 50%	3
HCl до 37%	3
Ацетон	2;3
Этанол	3
Бензол	—
Фенол	3

1 — пластик утратил более 15% (реактопласты — более 25%) прочности и одновременно 20% деформируемости;
2 — пластик утратил по прочности до 15% (реактопласты — до 25%), а по деформируемости до 20%;
3 – пластик утратил прочности и деформируемости материала не более чем на 10% (для реактопластов — 15%).

Коробка монтажная для розеток и выключателей, подрозетник Леруа Мерлен

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Установка в гипсокартонную стену

Установка подрозетника в гипсокартонную стену осуществляется аналогичным способом, но фиксация осуществляется без применения гипсового раствора. Вырезание отверстие для установки коробки, осуществляется коронкой соответствующего размера. Подрозетник должен быть куплен специальный, для монтажа в гипсокартон. У него есть специальный буртик, что бы он не провалился в отверстие в гипсокартоне, и специальные элементы крепежа. Подрозетник устанавливается в отверстие, и с помощью отвёртки производится равномерное затягивание болтов, которые осуществляют фиксацию коробки.

Если необходимо установить несколько подрозетников, то сверлится необходимое количество отверстий расположенных на одной горизонтально линии, при этом каждое отверстие должно быть расположено на равном расстоянии друг от друга.

Обычно, стандартный диаметр для этого вида деталей составляет 60 мм, но могут встречаться и модели с окружностью 68 мм.

Чтобы установить монтажные коробки меньшего размера и при отсутствии необходимой коронки, возможно, потребуется сделать отверстие острым ножом. Не все комплекты коронных насадок имеют инструмент такого диаметра. В этом случае делает разметка маркером и по кругу вырезается отверстие для подрозетника. Коробки под розетки для гипсокартона устанавливать следует осторожно, чтобы не повредить лист материала. Затягивание винтов крепления, также должно осуществляться с осторожностью.

Установка в деревянную стену

Коробка установочная для розеток, монтаж которой осуществляется в деревянном доме, изготавливается из тонкого металла, поэтому при монтаже скрытой проводки в дереве, необходимо использовать коронку немного меньшего диаметра, чем внешняя окружность детали.

Дерево при сверлении, может слегка выгорать, что сделает установку коробки под выключатели и розетки невозможной, по причине несовпадения диаметров отверстия и подрозетника.

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надёжное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространённой причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике. Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к её выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Устройство коронки

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Алмазная коронка

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Выбор подрозетника

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

• Отключается подача электричества;
• Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
• От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
• В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
• Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
• Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
• Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Коробка монтажная под розетку: особенности выбора и установки

Для того чтобы произвести установку электрической розетки по всем правилам, не обойтись без предварительного выбора и монтажа в отверстие стены специальной монтажной коробки для розетки и выключателей, в которую затем и будет установлен данный элемент электроарматуры.  

Огромный ассортимент подобных изделий, может вызвать лёгкое ощущение некомпетентности даже у мастера, которому не впервые приходится иметь дело с электромонтажными работами. Количество разновидностей подрозетников с каждым годом увеличивается, и чтобы точно определить тип монтажной коробки для розеток и выключателей, следует тщательно изучить разновидности таких изделий и способы их установки.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Установка в гипсокартонную стену

Установка подрозетника в гипсокартонную стену осуществляется аналогичным способом, но фиксация осуществляется без применения гипсового раствора. Вырезание отверстие для установки коробки, осуществляется коронкой соответствующего размера. Подрозетник должен быть куплен специальный, для монтажа в гипсокартон. У него есть специальный буртик, что бы он не провалился в отверстие в гипсокартоне, и специальные элементы крепежа. Подрозетник устанавливается в отверстие, и с помощью отвёртки производится равномерное затягивание болтов, которые осуществляют фиксацию коробки.

Если необходимо установить несколько подрозетников, то сверлится необходимое количество отверстий расположенных на одной горизонтально линии, при этом каждое отверстие должно быть расположено на равном расстоянии друг от друга.

Обычно, стандартный диаметр для этого вида деталей составляет 60 мм, но могут встречаться и модели с окружностью 68 мм.

Чтобы установить монтажные коробки меньшего размера и при отсутствии необходимой коронки, возможно, потребуется сделать отверстие острым ножом. Не все комплекты коронных насадок имеют инструмент такого диаметра. В этом случае делает разметка маркером и по кругу вырезается отверстие для подрозетника. Коробки под розетки для гипсокартона устанавливать следует осторожно, чтобы не повредить лист материала. Затягивание винтов крепления, также должно осуществляться с осторожностью.

Установка в деревянную стену

Коробка установочная для розеток, монтаж которой осуществляется в деревянном доме, изготавливается из тонкого металла, поэтому при монтаже скрытой проводки в дереве, необходимо использовать коронку немного меньшего диаметра, чем внешняя окружность детали.

Дерево при сверлении, может слегка выгорать, что сделает установку коробки под выключатели и розетки невозможной, по причине несовпадения диаметров отверстия и подрозетника.

Заключение

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надёжное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространённой причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике.  Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к её выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

1. Панели управления электрическими приборами.

2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

3. Штепсельные розетки.

4. Клеммные колодки.

5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

1. Ширина и высота.

2. Глубина.

3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

• Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

• Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

• Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

1. Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установочные розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате схемая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения.Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, через которую пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на центре размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центров остальных розеток.Высоту от пола можно установить любую, однако есть европейский стандарт высота — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробыладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене.Кабель-канал шпатлюется. Затем на месте устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться к оглавлению

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, установлено отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой.Ее внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника.Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы на параллельных резчиках по схеме на параллельных параллельных прорезях. Перфоратором или зубилом штроба освобождение от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стенки составляло 20-30 мм.

Вернуться к оглавлению

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабель проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) стандартом с шагом 200 — 250 мм.Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствор канавки равномерно заполняется фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй — с запасом длины в 150 — 200 мм закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники соединительный соединительный через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, внутренние отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровень проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться к оглавлению

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены.Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться к оглавлению

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительном обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определена фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 — 10 мм . Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтовки разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенку.Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах.Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов.Не следует экономить на электрическую арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, потребителей в категории (постоянные, периодически выделенные, освещение) и предназначив каждую из них свои кабели. Следует оставить небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное закручивания при подключении опаянных жилого кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в ​​стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле).«Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием расположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в Wi-Fi возможности соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ по обеспечению длительной эксплуатации электрической сети.

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может быть либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовка к работам
3. Технология монтажа по шагам
4. Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

• защиты от возгорания;
• облегчения монтажа розетки или выключателя;
• небольшой запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
• удобства работ по ремонту или замене механизма;
• использование качестве в распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависит от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы.Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от установленных в нем механизмов и необходимого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может вести себя от 40 до 80 мм. По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные.При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Технология монтажа

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительной точке, созданный чертеж, помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки.После составления такой схемы можно выполнить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнездо. При помощи уровня наносятся трассы, по которому проходит проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя.Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенным для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки больше наружный размер стакана примерно на 5 мм).В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться единым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1.Производится сверление гнездо под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания.Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись комбинацией алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляет в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Начало работ производит обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешней плоскости коробки и углубляется в углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной.Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не больше 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки.Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1.Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Этот важный момент следует учесть.Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстоянии, равном толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п.4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать , а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.

---

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона.В настоящее время самое широкое распространение получила проводка скрытого, без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его определения надлежащих условий эксплуатации розеток и выключателей, — их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выход из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день инструмент для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применяются при прокладке электропроводки старых постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. Главным из них:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние — 71 мм, длина корпуса составляет от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки розеток и выключателей, при этом имеется возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене используются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует начать выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в максимальной функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, руководствоваться которыми необходимо руководствоваться при их установке:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели — на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом».
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центруемого подрозетника. От центра выполняется две пересекающиеся под прямым углом, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того, чтобы сделать отверстие, которое будет установлено подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является эффективным, однако требует использования специального инструмента — коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и специально для сверления отверстий, которые имеют установленные подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки необходимо просверлить отверстие по центру будущей ни с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку.Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Самый быстрый простой способ изготовления отверстий для подрозетников — самый простой простой и простой способ изготовления отверстий для изготовления отверстий. Вместе с тем, применение «болгарки имеет достаточно серьезные минусы, к которому относится большое количество пыли, которое, в свою очередь, приводит к необходимости использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости последующего шпаклевания. .

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3–5 мм больше длины подрозетника.Это необходимо для возможного изгиба провода, а также для установки установки, фиксирующего устройства в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшой штробу, по которому электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок.Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображений удобства, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После кабельного подключения следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Когда вода из гипсового раствора помещается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольших емкостях, сначала высыпается алебастр, а затем небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта жидкостью.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы крайние изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создает трудности при изготовлении розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна быть после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его фиксации выполняется закладка в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока.Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящего в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с двух сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

. После изготовления каждого отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов прорезать соединительные ниши между отверстиями.Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона, кирпича и дерева

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона и кирпича

Снабжение электрической энергии любого помещения обеспечить возможность оперативно подключить электрическую установку (сюда же можно отнести и бытовую технику).Для этого можно использовать и розетки, которые будут размещены прямо на стене. Так как подключение розеток к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным, правила по устройству электрических установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений посредством электрического тока. Розетки, которые сделаны для выполнения навесного монтажа (в том числе и уличного), имеют свой корпус, который будет удовлетворять все меры по безопасности.

Для устройств, которые встроены в стену, специально предоставлены подрозетники, установить в стену, которые следует обязательно.

Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций

• Конструкционная — коробка должна быть зафиксирована на удержании прочно, чтобы надежноивать саму розетку.
• Электрическая безопасность — коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стен должны быть сделаны из диэлектрического материала, а также предотвращает попадание электричества с контактов на конструкции несущего типа.
• Защита розетки — это тоже немаловажно.Внутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, а также различные посторонние предметы.
• Пожарная безопасность — при появлении возгорания внутри розетки пламя не будет попадать за пределы подрозетника.
• Эстетика — это тоже важно. При установке подрозетников в бетонной или кирпичной стене посадочное место будет выглядеть красиво, аккуратно идеально, а вокруг розетки получится ровная поверхность.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие существуют требования при выборе подрозетников.

Требования к подрозетникам

На самом деле не существует единого свода правил, где будет описан подробный процесс монтажа коробки для скрытой установки розеток. Правила устройства электрических установок требуют только, чтобы были соблюдены общие требования по пожарной безопасности и электрической безопасности. В таком случае установка коробки под розетку ничем не будет отличаться от установки распределительной коробки. Есть соответствующие строительные нормы и правила, которые известны как СНиП, и они определяют геометрию размещения розеток и подрозетников внутри помещения.Также не забывайте, что никто не отменял здравый смысл.

Именно по этой причине здесь собраны и объединены все условия, при которых установка подрозетников не вызывает никаких проблем во время эксплуатации электрического оборудования.

1. Материал сам коробок должен быть прочным, чтобы быть способным выдерживать усилие, с которым будет выниматься вилка из розетки. Более, корпус не должен выдергивать стены с розеткой, и для этого на подрозетниках, которые предназначены для установки на строительную смесь (обычно это алебастр или гипс) есть отличные ребра, пазы и зацепы на внешней стороне.Отверстия технологического характера для заведения проводки тоже используются в качестве элементов фиксации.
2. В такие щели попадает раствор, который может выдернуть корпус, но тогда сломаете пластик или лишь часть стены.
3. Для выполнения установки подрозетников в бетон можно использовать и пластмассовые изделия, и именно из этого материала изготовлена ​​большая часть элементов для розеток. С одной это стороны совсем недорого, а с другом — пластик представляет собой диэлектрик, и не будет разрушаться из-за воздействия влаги.
4. На внутренней стороне коробок должны быть отформованы ребра для того, чтобы крепить розетку. Большинство из нас помнят времен советской перестройки, в которых даже при малейшем усилии розетки уже выпадали из стен. ранее такие подрозетники делали из металла, но мало того, что за гладкую поверхность не получалось зацепить распорные направляющие на розетке.
5. Более того, подрозетники отверстий для отверстий для винтовых креплений.
6. Пластик, из которого изготовлены подрозетники, не должен гореть. С точки зрения стенах (из бетона или кирпича) такое требование является бессмысленным, но от горящей розетки может загореться обои на стенах или мебель, расположенная рядом.

Вовсе необязательное, но необходимое требование будет соединить между собой несколько розеток на стандартных фиксаторах. Это даст возможность собрать конструкцию с любой длиной.

Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников

Перед тем, как начать работу, желательно, чтобы у вас был полный набор расходников.Сюда можно отнести силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с маленьким запасом, на случай поломки во время установки), строительная смесь и клей ПВА. Не забудьте подготовить и электрический инструмент, при помощи которого вы будете делать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, был ли заранее проложен силовой кабель, или вы планируете штробить под него вместе с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете проводить тщательно разметку. Невозможно угадать, где будут размещены электрические приборы, так как есть вероятность, что вы завтра или послезавтра пожелаете сделать перестановку по такому принципу:

• Для универсального пользования на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
• Для крупной бытовой техники вроде стиральной машины или холодильника на высоте 1 метра.
• Если блоки розеток будут установлены над столешницами или тумбами, то не меньше, чем в 0,1 метре от поверхности.
• Особый случай — установка розеток для телевизора, который будет подвешен на стене, и такой проект считается индивидуальным.
• А вот расстояние, которое должно быть между центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и такая величина для установки стандартных розеток будет составлять 7,1 см.

Также не забывайте горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние должно быть не меньше 0,15 метра, а от радиаторов для отопления не меньше 0,5 мера. Естественно, что нельзя размещать розетки над отопительными приборами (исключением может быть только система «теплый пол») и над плитами в кухне.Правила устройства электрических установок и СНиП запрещают установку розеток и прокладывание проводов на стенах, которые выходят на улицу.

Создание отверстий

По правилам установки подрозетника в стену выделяют три основных способа создания отверстий. Между нет никаких достоинств и недостатков, и все будет зависеть лишь от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципиальной разницы между монтажом подрозетников в бетонной или кирпичной стены нет, поэтому технологии очень похожи между собой.

Коронка по камню (т.е. кирпичу или бетону). Такой вариант является классическим и самым быстрым для сверления стен для установки круглой коробки. Диаметр подобной насадки обычно равен 7 или 7.5 см. С учетом наружного размера подрозетника, который составляет 6,1-6,5 см вам будет лучше использовать большую коронку. Во-первых, так у вас получится заделать при помощи раствора лишние щели и это куда проще, чем пытаться втиснуть коробку в узкое отверстие. Во-вторых, у вас будет небольшой запас на случай, если получится какой-то просчет в разметке.Длина подрозетника на 1-1,5 см должна быть больше, чем длина подрозетника на глубину. Готовых отверстий у вас не выйдет, как хотелось бы сначала — сердцевина все еще будет оставаться в установке, но ее легко можно было выбить при помощи зубила или шлямбура.

Полезный совет! Что делать, если на пути коронки вы встретите арматуру? (относится только к бетонным стенам).Идентифицировать под коронкой металл несложно, и вы точно не ошибетесь — заглубление прекратится, а после сразу же появится характерная вибрация и стук.

А еще правильнее будет изменить место установки розетки. Арматура обладает шагом в 1.5-3 см, и если размещение очень принципиально, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это сделать, следует определить в какую арматурину вы попали — горизонтальную или вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если сдвинуть блок розетки просто невозможно, то вам потребуется удалить кусок арматуры.

Для этого следует выбить «стакан» бетона, чтобы увидеть мешающий вам металл, а затем следует выбросить шлямбуром место вокруг арматуру на пару сантиметров. Если в стене проволока, диаметр равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее нужно будет высверлить. Оптимальный вариант решения проблемы — это вырезать такой участок при помощи болгарки, и этот способ будет рассмотрен далее.

Высверливание при помощи дрели является самым простым способом, но если нет коронки, то можно создать одно или два посадочных места.Принципиальным отличием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и вам потребуется нарисовать вокруг нее окружность, диаметр которой будет 7,5 см. Далее следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. После все делаем, как и в первом варианте — используем зубило или шлямбур.

Рекомендация: не бойтесь нарушить целостность вокруг отверстий. Естественно, что вы хотите, чтобы все выглядело очень красиво даже на этапе подготовки — отверстия, как на фото и идеальной ровные ряды, но учтите, что так вы потратите драгоценное время, так как в конце можно просто заштукатурить все неровности и закрыть финишной поверхность .

К слову, если вы выполняете установку подрозетников именно в кирпичных стенах, то выполняете просверливание не будет сложного выполнения. Материал мягкий, его можно легко высверлить даже без использования перфоратора, а также при помощи стандартных дрели с победитовыми сверлами. Если вы хотите сделать нишу в красном кирпиче, то постарайтесь попасть между слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (так как вы будете выламывать бетон кусками) и легче будет сделать отверстие.

Установка подрозетников в стену при помощи болгарки — такой способ использовать не из-за отсутствия дрели или коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, найдется и перфоратор, но это дополнительная технология, которая не хуже и не лучше остальных.

Обратите внимание, что единственным условием, при котором подобный способ действительно будет незаменимым — это работы с железобетонными стенами, которые отличаются высокой прочностью.В такой дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совсем недорогие.

Вместе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные или квадратные отверстия и сделать запас для подрозетников. Вначале все выглядит даже грубо, и рука не поднимется на подобное к менее обработанной стене. Использовать этот способ наиболее быстрым и быстрым методом использования на практике может.

Далеко не самым эстетичным методом будет использование перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует использовать в том случае, когда другие способы не могут быть использованы по каким-то причинам. Но тем не менее есть технология, и ее нельзя игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить при помощи щетки или строительного пылесоса, а после обязательно все прогрунтовать.

Установка коробок

По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует выполнять вне зависимости от качества качественными отверстиями. Если коробка будет упираться в неправильно просверленную нишу, то ее потребуется расширить, поэтому запомните — разметка наше все! Не поленитесь на данном этапе, даже если вам очень не хочется брать в руки зубило раз шесть-семь и мусорить. Опытные монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, после фиксируют его идеально положение и замазывают коробки при помощи алебастра.Сместиться до полного высыхания, и придется все заново переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с запасом на 10-15 см.

Когда устанавливать подрозетники — до или после штукатурки

Если поверхность гипсокартонная, то подобной проблемы не возникнет, а вот что же делать, если планируется установка подрозетников в бетонной или кирпичной стене. на самом деле, нет никакой разницы с технической точки зрения, главное, чтобы была точно рассчитана высота посадки и подрозетник не торчал даже на 0,1 см. А если наоборот, край будет утоплен на 0.3-0.5 см, то это совсем нестрашно. Монтажная розетки будет упираться в стену, а для крепления площадки потребуется использовать более длинные шузы.

По большей части проблема психологического характера — просто жалко сверлить поверхность, которая уже оштукатурена. При подборе следовать (после штукатурки или до нее) учтите один важный нюансы — если кромка подрозетников, которая будет устанавливать выступать над плоскостью стены, то как ровно нанести штукатурку?

По этой причине усовершенствованное решение проблемы станет высверливание ниши, а после оштукатуривание стен (останутся отверстия для розеток с неровными краями), после чего следует аккуратно подчистить кромки у отверстий.Перед тем, как установить подрозетники в бетон, необходимо заново восстановить всю разметку. Далее все делаем по старой схеме. Выполните монтаж подрозетников на алебастр, подождите, пока он высохнет, а после немного подровняйте края. Есть простой совет для мастеров-новичков — для того, чтобы гипс или алебастр не застывали слишком быстро, в воду следует добавить немного ПВА клея, а после замешивая раствор кристаллизоваться в пару раз дольше. Но окончательного просыхания потребуется подождать несколько часов, зато у вас получится очень прочная смесь.

Установка коробки под розетку в бетон: подготовка, инструменты

Один из частых видов работ, с которыми сталкиваются в быту, это установка розеток в бетонную стену. При монтажном процессе следует выполнить специфику монолитных железобетонных конструкций, ведь придется делать отверстия в материале с металлическим каркасом. Кроме того, нужно грамотно создать новое ответвление электрической проводки.

Инструменты и материалы

Перед выполнением монтажных работ готовят следующий инструментарий:

• Инструменты для точного нанесения разметки. Строительный уровень, карандаш, циркуль.
• Средство для устройства технологических отверстий в железобетоне. Электродрель с ударным механизмом или перфоратор, алмазные коронки, сверла с победитовыми наконечниками.
• Электротехнические материалы. Кабель нужной мощности и длины, комплект розетки и коробки, припой.
• Монтажный инструмент. Электропаяльник, набор отверток, пассатижи с кусачками, нож, пинцет.
• Приспособления для подготовки штроб. Молоток, зубило, болгарка с диском для резки бетона.
• Материалы и инструменты для приготовления раствора. Шпатлевка из гипса или алебастра, грунтовочная жидкость, шпатель.

Электрокабель и коробки под розетку готовят с небольшим из слишком «на лом».

Подготовка согласно стандартам

Перед тем как установить розетку в бетонной стене, необходимо правильно выбрать коробки под них. Этот материал имеет разновидности, представленные в таблице:

905 76

Признак классификации	Наименование	Характеристика
Материал корпуса	Пластиковые	Широко распространенный вид изделий
	Металлические 9057 9057 Используются в 9057 9057 Металлические 9057 9057
	Деревянные	Потеряли свою актуальность
Форма коробки	Круглая	Самый распространенный вид коробок, под которые легко выполняются отверстия
	Овальная	Популярность из-за большого объема конструкции, куда можно разместить большие запасы конструкции
	Квадратная	Может вместить 4 устройства, имеет большой внутренний объем
Количество розеток	1,2,3 и 4-х розеточные	Применяются по мере необходимости

При подготовке места монтажа розетки необходимо узнать параметры изделия изучить нормативные документы по установке.

Кроме того, разделяют средства по размерам чаши — внутренний диаметр и глубина (4—6 см). Дополнительный параметр — диаметр коробки (6, 6,4, 6,8 см). Этот элемент электрооборудования необходимо правильно связать в жилом помещении. Для этого следует изучить и использовать при подготовке места монтажа нормативные документы: ПУЭ (правила устройства электроустановок), ГОСТ Р 50571.11—96, СП 31—110—2003.

Посмотреть «ПУЭ» или cкачать в PDF (7,1 МБ)

Посмотреть «ГОСТ Р 50571.11-96 »или cкачать в PDF (165,3 КБ)

Посмотреть« СП 31—110—2003 »или cкачать в PDF (8,7 МБ)

Этапы работ: что включает?

Проведение разметки

При помощи карандаша, строительного уровня и линейки поверхности стен необходимо сделать линии по вертикали и горизонтали, они должны указывать на место выполнения углублений для прокладки электропроводки. Потом на плоскости отмечается центр расположения устройства. Чтобы разметить размещение элементов, следует нанести середину крайнего продукта. Высоту от пола негласно для установки в пределах 30 см. Необходимо оптимизировать размещение розеток в стене так, чтобы в будущем не пришлось повсеместно по помещению пользоваться электроудлинителем.

Делаем

После разметки проделываются отверстия победитовым сверлом, которые служат отверстия как направляющие.

Перед началом работ по выполнению углублений в железобетоне специальным индикатором определяет, что в кабельной системе подготовки отверстий и углублений кабель не размещена подключенная к электропитанию кабельная сеть.Отверстия делают коронкой из алмазного материала, параметры насадки и подрозетника должны совпадать. Вначале в центре будущегоейры делают подготовительное углубление победитовым сверлом, оно будет выполнять функцию направляющей.

Далее в отверстие перпендикулярно поверхности стены нужно поставить перфоратор с алмазной насадкой и начать сверление. Коронка погружается в бетон на всю свою глубину. Потом из стены выбирается монолитный цилиндр и зачищается дно. Делается примерка изделия с шурфом.Эту выполняет необходимое количество раз. Потом вырезаются штробы под кабель с оплеткой. Перфоратором или зубилом с молотком выравнивают края канала. Проводка должна располагаться так, чтобы от ее верхней поверхности до плоскости стены было 2—3 см.

Если при прорезании отверстия инструмент попал в арматурину, следует перенести розетку в сторону на 30–50 мм (стандартное расстояние между элементами каркаса — 1,5–3,0 см).

Установка проводки

Кабель монтируется в подготовленный канал штукатурной смесью каждые 25 сантиметров, после чего выполняется заделка отверстий.

Перед монтажными работами проверяется кабель и оплетка на целостность покрытий. Потом проводка монтируется в прорезанные штробы гипсовой или штукатурной смесью через 20—25 см. Желательно к каждой розетке подвести индивидуальный провод. Далее выполняется заделка каналов с уложенными кабелями по уровню поверхности стены. Одну сторону проводки подводят к соединительному узлу, но не подключают ее. Вторую — с запасом в 15—20 см выводят в отверстии для отверстий.

Монтаж подрозетников

Выполняется проверка электропитания, потом его отключают.Изделие примеряется в корпусе конструкции, расположенной на одном уровне конструкции несущей конструкции. Таким образом проверяется расположение собранного блочного устройства розетки. Далее вырезают ненужные элементы коробки, удаляется фрагмент для подводки кабеля. Отверстие очищается от частиц бетона и пыли, обрабатывается грунтовочным средством. После высыхания дно, стенки углубления и внешняя часть подрозетников обмазываются штукатурным (гипсовым) раствором. Блок помещается в уложенную смесь, проверяется его положение в плоскости стены.Далее контролируют уровень горизонтальность проушин для крепления. После фиксации изделия в монтажном растворе удаляют излишки грунтовки внутри подрозетника.

Установка и подключение розетки

Далее выполняется отключение электросистемы дома от питания. Подключается кабель к соединительному узлу и включается ток. Индикаторным прибором определяется на другой стороне провода по жилам фаза и ноль. Автоматически устанавливается в положение «выключено». Разбирается корпус розетки.Предварительно обработанная (опаянная) оловом и скрученная проводка фиксируется к клеммам согласно цветовому обозначению, и зажимается отверткой. Далее необходимо закрепить розетку к коробке. Это можно при помощи внутренних лапок, которые сначала разводятся, а затем сводятся винтом и упираются в стенку стакана. Можно сердцевину присоединить специальными болтами к подрозетнику. Потом контролируют горизонтальное расположение изделий и монтируют рамку и декоративную облицовку.

Установочные коробки для розеток: разновидности, способы монтажа

(установочные) коробки используются при установке штепсельных розеток и выключателей проводки домашней электрической сети. Конструкционная особенность монтажной коробки подразумевает ее непосредственно в «тело» стены, после чего в нее монтируют выключатель освещения, либо розетку.

Существуют также разновидности установочных коробок, обладающих дополнительным внутренним пространством для монтажа других элементов, электропроводки, помимо розетки или выключателя. Ярким способом использования этих материалов является шлейфом, в котором в полости монтажной коробки устанавливается и подключается клеммный блок и только после этого — розетка.

В зависимости от типа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

• коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;
• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;
• коробки, используемые при заливке в бетон (широко применяются при здесьже в промышленных масштабах).

Что касается первого типа монтажных коробок, которые снабжены специально предусмотренными зажимами в виде металлических ножек, при помощи которых осуществляется установка вгипсокартонную или полую стену. Подавляющее большинство типов коробок с установленными отверстиями для электропровода, которые изначально закрывают перегородками, легко удаляемые путем нехитрых манипуляций отверткой. Достаточно широко применяются коробки для розеток, снабженные специальными замками, позволяющими собрать блок из коробок, что весьма при необходимости установки более одной розетки. Для этой цели также выпускаются установочные коробки особой конструкции, способные link внутри несколько розеток.

Что следует учитывать при монтажных коробок

Для человека, не обладающего специальными навыками профессионального электрика, вопрос выбора установочной коробки достаточно актуальным. Ведь, покупая коробку для установки элементов электросети, необходимо обращать внимание на такие детали, как ее ширина, диаметр и место монтажа.

В том случае, когда местом установки является стена из гипсокартона и аналогичных материалов, следует учитывать необходимость наличия специальных элементов крепления, предназначенных для надежной фиксации монтажной коробки в стене. Работа с кирпичными или бетонными стенами приемлет использование коробок любого типа и даже тех, которые применяются для гипсокартонныхстен.

Если говорить о диаметре установочной коробки, то он должен соответствовать диаметру выключателя или розетки, поэтому наиболее целесообразно подбирать коробку во время приобретения розетки.

Установка монтажной коробки

Ниже приведено описание и видео, распространенного способа монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в стене из кирпича.

Прежде всего, необходимо подготовить в стене отверстие оптимального диаметра и глубины. Для этого, как правило, используют перфоратор, либо ударную дрель. При отсутствии этих инструментов можно также прибегнуть к применению более простого метода — зубила и молотка. Установлено, что для фиксации коробки будет использован алебастр, посадочное отверстие в стене должно быть выполнено с некоторым запасом как по глубине, так и по диаметру.

Прежде чем приступать к монтажу коробки, следует подготовить в ней отверстия для электрической проводки.Конструкция моделей коробок предусматривает несколько мест для отверстий, но если таковые отсутствуют, их можно вырезать ножом.

Далее наступает черед монтажа установочной коробки. Нужно вставить проводники электрические проводки в подготовленные и подготовить необходимое количество алебастра. Перед установкой коробки нужно очистить монтажное отверстие в стене влажной щеткой и небольшое количество алебастра в само монтажное отверстие и на тыльную сторону коробки.После этого поместите коробку в отверстие таким образом, чтобы ее края не выходили за пределы стены. Как только консистенция алебастра станет более твердой (раствор быстро схватывается), следует замазать все пустоты вокруг коробки.

Дождитесь окончательно приложения и приступайте непосредственно к подключению розетки и ее установке на подготовленное место.

Подрозетники в бетон

Монтаж скрытой электропроводки предусматривает выполнение ряда строительных работ, одной из которых является установка подрозетников в бетон.От качества выполнения этой операции во многом зависит надежность крепления розетки, а также электрическая и пожарная безопасность при ее эксплуатации.

Конструкция и тип монтажных коробок

Стандартный подрозетник под бетон представляет собой небольшой цилиндр, изготовленный из полипропилена. Этот материал отличается высокой диэлектрическими свойствами, устойчивостью к агрессивным воздействиям на окружающую среду, прочностью и долговечностью. Кроме того, полипропиленовый корпус обеспечивает надежную фиксацию раздвижных лапок рабочей части розетки.

Для подведения проводов к розетке в стенах и торце коробки подготовлены специальные монтажные отверстия. Чтобы прорезать такое отверстие достаточно удалить несколько перемычек, которое соединяется заглушкой с корпусом. Таким образом, можно без труда обеспечить монтаж проводов наиболее оптимальным образом, избежать их чрезмерного перегибания или переламывания.

Подрозетник по бетону представляет такими габаритными размерами:

1. Внешний диаметр составляет 68 мм.
2. Межосевое расстояние — 71 мм.
3. Длина корпуса может рассматриваться от 25 до 80 мм.

Стандартными считаются подрозетники глубиной 45 мм.

Для монтажа нескольких стыковочные узлы. Такие соединители получили в обиходе название «бабочки» из-за специфического внешнего вида. Присоединение этого изделия к подрозетнику осуществляется с помощью специальных пазов.

следует заметить, что конструкция изделий, предназначенных для монтажа в бетонные или кирпичные стены, напоминает конструкцию подрозетников по гипсокартону.Основной особенностью последних является наличие специального прижимного механизма, состоящего из двух лапок на длинных болтах, которые при закручивании прижимают конструкцию к гипсокартонной плите. В настоящее время большая популярность приобрели комбинированные изделия, которые можно установить в бетонные гипсокартонные стены.

Алгоритм установки подрозетника

Для упрощения изложения можно разделить эти работы на несколько этапов.

1 этап — разметка

Начинать устанавливать любые элементы скрытой проводки следует с разметки.

Важно! От точности выполнения этой операции будет зависеть удобство использования розетки или выключателя, а также внешнего вида помещения.

Размещение розеток в частной квартире строго не регламентируется, а значит это можно сделать, руководствуясь соображениями удобства. Единственное ограничение — нельзя ставить розетки или выключатели ближе 10 см от дверной коробки и ниже 15 см от поверхности столешницы на кухне.

Разметка выполняется с использованием строительного уровня, при помощи которого используются две линии, которые пересекаются в центре будущего подрозетника и показывают вертикальную и горизонтальную плоскость.

Совет! При выполнении нескольких подрозетников разметка выполняется, уже с учетом в ряду розетки. Нужно очень внимательно отнестись к выравниванию монтажных коробок, для этого с помощью строительного уровня необходимо провести горизонтальную линию, а затем через каждые 71 мм — вертикальные. На пересечениях линий будут находиться точки входа в блок розеток.

2 этап — подготовка ниши для подрозетника

Чтобы сделать отверстие необходимого диаметра в стене можно использовать перфоратор или дрель.Для этого необходимо приобрести специальное приспособление — коронку для подрозетников по бетону. В зависимости от установленного подрозетника выбирается диаметр коронки. Для точного изготовления ниши нанесенной ранее разметке целесообразно обыкновенным сверлом просверлить отверстие по центру углубления.

При использовании единичного подрозетника приобретение специального инструмента теряет смысл. В этом случае ниша для него может быть изготовлена ​​при помощи обыкновенного сверла по бетону, путем высверливания по кругу, обведенному по внешнему диаметру приложенному к стене подрозетника.

Самый пыльный и неаккуратный способ — это использование угловой шлифмашинки, при помощи которой вырезается квадратное углубление, соответствующее диаметру монтажной коробки.

Подготовка ниш для установки соединителей при установкеже блока розеток выполняется при помощи «болгарки».

3 этап — заведение провода в подрозетник

Перед тем как приступить к закреплению подрозетника в стене, следует завести провод в одно из монтажных отверстий. Если выполняется укладка новой электрической линии, то прокладка проводов выполняется одновременно с установкой розеток.В инсталляционном случае требуется сделать небольшое отверстие в месте наиболее удобного соединения, в котором и прорезается монтажное отверстие.

4 этап — закрепление подрозетника

Монтаж коробки для розетки выполняется с помощью строительного гипса или алебастра. Особенностью этой чрезвычайно высокой скорости застывания является чрезвычайно высокая скорость застывания.

Перед приготовлением раствора следует тщательно очистить нишу для подрозетника от пыли и смочить ее водой. После этого можно приступать к перемешиванию раствора, для чего используется емкость, в которую высыпается небольшое количество алебастра и добавляется вода до получения густой массы.

Далее с помощью шпателя необходимо установить раствор в нишу и подрозетник таким образом, чтобы его задняя стенка полностью соприкасалась с жидкостью. Следует внимательно следить за тем, чтобы край подрозетника не выступал из стены, поскольку в противном случае их придется срезать, что уменьшит усилие коробки и создаст трудности при прочности в ней розетки или выключателя.

После того, как подрозетник был полностью утоплен в нишу, необходимо заранее нанести меткам выставить его ровное положение, после чего можно начинать закладку между стеной и материалом корпуса.

Подрозетники, как и распределительные коробки, устанавливаются на длительное время. Их замена представляет собой крайне трудоемкую, связанную с появлением строительного мусора и нарушением целостности облицовочного покрытия.