Переделка вентиляции корпуса для фанатов чистоты своими руками
Введение
Идея сделать мощную вентиляцию корпуса пришла ко мне после модернизации старой системы Athlon XP на новую Athlon 64. Учитывая то что система будет эксплуатироваться с предельным разгоном мне захотелось радикально увеличить поток воздуха проходящего через компьютер. Но больше воздуха — больше пыли! Помня о том, как я каждый месяц выгребал её из старого компьютера и чистил ставшие «пушистыми» вентиляторы, я решил устранить проблему пыли раз и навсегда, установив в корпус пылевой фильтр. Как раз в этой статье и пойдет рассказ об изготовлении пылевого фильтра для компьютера с высокой степенью очистки воздуха.
На самом деле эту систему я изготовил еще полгода назад, за все это время она доказала свою непревзойденную эффективность. Через 6 месяцев ежедневной эксплуатации, в моем системном блоке практически не было пыли! Для написания этой статьи я произвел реконструкцию событий, в процессе которой практически вся система была изготовлена и собрана заново.
С этого все начиналось:
Ход работы
Для начала я вытащил все из корпуса, чтобы освободить поле для деятельности:
Фильтр будет располагаться в пространстве для CD-приводов, занимая два слота из трех, поэтому придется забыть как о втором приводе, так и о различных 5.25″ заглушках. Далее измеряем габариты отверстия:
После этого из пластика ПВХ склеиваем короб по полученным размерам, короб имеет полочку, для установки вентиляторов:
Короб должен плотно вставляться в отверстие без щелей, ведь во все щели потом будет проникать пыль!
Вид изнутри:На полочку устанавливаются два 80 мм вентилятора, я соединил их параллельно и припаял общую вилку питания.
В последствии будет спаян переходник:
Закрепляются они крайне незатейливым образом, просто обматываем самоклеящейся пленкой получившуюся конструкцию:
И прогреваем пленку феном, для плотного прилипания, заодно устраняя все щели (Подойдет и обычный фен для волос, но только в режиме максимального нагрева):
Полученная система плотно вставляется на положенное место.
Отдельно хотелось бы отметить, что крайне важно герметично заклеить ВСЕ имеющиеся отверстия и щели в корпусе, чтобы внутрь воздух попадал ТОЛЬКО через фильтр, иначе усилия затраченные на его изготовление будут напрасны:
Потом из того же пластика вырезаем элементы внутренней конструкции фильтра:
И склеиваем её дихлорэтаном таким вот образом. (за красные маленькие ручки потом будет удобно извлекать рамки если что)
Затем берем обычный синтепон, он хорошо пропускает воздух, в то же время удерживает пыль:
Наклеиваем синтепон на рамки.
(Практика показала, что три слоя синтепона являются наиболее оптимальной толщиной для фильтра, большее количество слишком ослабляет воздушный поток, меньшее пропускает пыль).
После высыхания клея излишки необходимо обрезать, но оставить запас для плотного прилегания.
Так как просто синтепон выглядит не совсем красиво, для придания фильтру более эстетичного вида, я решил сделать защитную сетку (на фото черного цвета):
С обратной стороны сетка просто вплавляется в пластмассу паяльником:
В полностью собранной системе в итоге будет девять вентиляторов. Это много и шуметь они будут неслабо, поэтому я решил сделать на несколько наиболее голосистых регуляторы вращения, чтобы по желанию регулировать поток воздуха и шум. Использовал регуляторы Zalman, один на два вентилятора фильтра, второй на вентиляторы в блоке питания. В процессе тестирования выяснился неприятный факт, так как ток потребляемый двумя вентиляторами выше чем ток от одного «залмана», стоящие внутри регуляторов транзисторы раскалялись так, что могли в любой момент скончаться от теплового пробоя.
С таким охлаждением ничего не страшно!
Один из транзисторов виден в глубине:
После этой модификации я установил материнскую плату в корпус. Еле поместилась 🙂
Регуляторы установлены:
Устанавливаю первую рамку, все плотно без щелей:
Затем вторую, третью и защитно-декоративную сетку:
Теперь осталось уложить провода… (ну наворотил! :))
Включаем… работает!, шумит прилично, но ведь есть регуляторы:
Выводы
Итак получилась вентиляция с попутной очисткой воздуха от пыли.
Благодаря мощным вентиляторам через корпус проходит очень большой поток воздуха, для разогнанной системы шум получился вполне приемлемый, а если хочется тишины, разгон можно сбросить а регуляторы установить в положение «минимум». Уход за фильтром очень прост: достаточно раз в месяц извлекать рамки и пылесосить их.
Помните: пыль враг компьютера, осаждаясь на поверхности деталей она ухудшает отдачу тепла, а перегрев никогда не бывает полезен. Без хорошего охлаждения невозможен хороший разгон и стабильная работа. И если у вас глючит компьютер, может вы просто забыли его почистить? 🙂
До встречи!
Есть что добавить? Обсуждаем статьи серии «своими руками» в специальной ветке форума.
Тимур Гаев
stolz71 (a) mail.ru
17/04.2006
Модификация системы вентиляции компьютерного корпуса своими руками
Введение
Проблема охлаждения чаще всего появляется либо при разгоне, либо при отсутствии хорошего корпуса.
Меня посетили две проблемы сразу. Я являюсь обладателем довольно старого (как физически, так и морально) компьютера на базе процессора Celeron 700 MHz, материнской платы Acorp 6VIA85P, 128Mb оперативной памяти и видеокарты 64Mb GF4 MX-440-8x в корпусе форм-фактора AT.
Разгон
Но начну с самого начала. Мощности компьютера стало ощутимо хватать давно, поэтому разгон (хотя бы небольшой) был необходим. Хотя бы для того, что бы играть в свежие, и не очень, игры, работать со многими приложениями одновременно и т.д. Из BIOS’a разогнать процессор удалось до 872 MHz и немного видеокарту.
К сожалению, разогнанная система (процессора и видеокарта) при штатном охлаждении работать под нагрузкой долго не могла и довольно быстро зависала.
Поначалу требовалось решить две проблемы:
-
1) улучшить охлаждение таким образом, что бы разогнанная система работала без сбоев
-
2) снизить шум до приемлемого уровня (боксовый кулер шумел не слишком громко, но очень неприятно)
К сожалению, корпус был очень маленького объёма и вылезла ещё одна проблема.
Осознав, что апгрейд системы бесполезен, а покупка нового компьютера пока не предвидится, было решено прочитать все доступные статьи в Интернете про охлаждение. После того, как была прочитана уйма статей с разных сайтов, я приступил к изучению рынка своего города, и решению вопроса «что купить, и при этом как можно меньше потратить». Тщательно изучив внутреннее строение корпуса, было принято решение купить следующие вентиляторы: Zalman FB123, бловер SB-A, и простой вентилятор 80мм.
На фотографиях можно запечатлеть внешний вид корпуса и его внутреннее убранство в конечном результате.
Мною была проделана следующая работа.
Боксовый вентилятор снят с кулера, вместо него трудится 92-х мм вентилятор Zalman на специальной ножке, прилагающейся вместе с вентилятором. Эффект от вентилятора двойной: во-первых он охлаждает процессор, а во-вторых он охлаждает видеокарту.Бловер SB-A стоит чуть ниже видеокарты, высасывая от неё горячий воздух, при этом никак не мешая вентилятору от Zalman (нет никаких побочных звуков, в отличие от ситуации, когда бловер стоит впритык к видеокарте). Ниже винчестеров, в специально отведённом месте, располагается 80-мм вентилятор, который обеспечивает вдув холодного воздуха через небольшое декоративное отверстие, выполненное вручную с помощью дрели и лобзика.
Для того, что бы воздушные потоки соответствовали задуманным, необходимо обеспечить беспрепятственное движение воздуха в корпусе. Для этого приходится вечно решать проблему – куда же деть такое количество шлейфов в таком маленьком корпусе. Поэтому постоянно приходится упорядочивать шлейфы, прятать их и размещать так, что бы они не мешали проходу воздуха.
Итоговый результат можно видеть на следующей фотографии.
Итак, когда решена первая проблема, необходимо приступить ко второй.
Было решено сделать самодельный реобас (на всякий случай 4-х канальный).Тумблер справа отвечает за процессор (верхнее положение – тихий режим через Zalman’овский резистор, центральное положение – выкл., нижнее положение – 12 вольт). Переменный резистор справа пока бездействует, но он задумывался для видеокулера. Реостат левее – для бловера. И, наконец, самый левый реостат – для 80-миллиметрового вентилятора. Всё просто как дважды два, но в итоге решает мою проблему.
Теперь, когда хочется тишины (например, ночью), я выставляю тихий режим для процессорного кулера, чуть снижаю обороты бловера и 80мм вентилятора и … наслаждаюсь тишиной (слышно лишь винчестеры). А если же тишины не требуется, то выставляю скорости на максимум.
Хотя, честно говоря, даже в разогнанном состоянии с головой хватает тихого режима. Уже год, как у меня разогнан процессор, и охлаждение поменялось, и ещё ни разу не возникало зависание системы из-за перегрева процессора или видеокарты.
Выводы
В конце концов, я остался очень доволен проделанной работой (включая процесс работы над системой охлаждения). Только с первого взгляда кажется, что делать было практически нечего. Но на самом деле пришлось прятать все (абсолютно все) шлейфы и провода, идущие от материнской платы и блока питания, во все углы и в те места, которые не нуждаются в охлаждении (между блоком питания и оптическими приводами, а также место под блоком питания, где находится панель с портами).
Как результат – разогнанная система, отсутствие зависаний, очень тихий шум работы и контроль над вентиляторами при малой трате денежных средств.
Есть что добавить? Обсуждаем статьи серии «своими руками» в специальной ветке форума.
Лутовинов Максим (aka. Kok)
20/02.2005
Тихий компьютер своими руками / Хабр
Компьютер давно уже стал таким же обычным предметом в доме, как и например холодильник. Но почему-то многие пользователи компьютеров, особенно не сильно «продвинутые» считают, что современный компьютер должен шуметь. Он ведь мощный, ему нужен БП на XXX ватт, а шум — это неизбежность. Однако для большинства типичных домашних конфигураций это не так. Их можно сделать как минимум тихими, а то и вовсе практически бесшумными. Далее я расскажу, как добиться этого без значительных финансовых вложений простыми и доступными средствами.Вместо введения
Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими).
И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNFИсточники шума
Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.
Шум от вентиляторов.
Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза.
Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.
Чипсет
Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно.
Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47JПеред покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.
Видеокарта
Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция.
Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.X800GT с установленным ZM80D-HP.
В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты.
Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.
Процессор
Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45.
Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.
При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки.
По возможности использовать энергоэффективный процессор.
Жесткий диск
Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.
Блок питания.
Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент.
Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.
Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания.
Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.
Уменьшение скорости вращения вентиляторов.
Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.
В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.
У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.
Вентиляторы на вдув и выдув.
Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм
Вентиляторы для обдува.
Ранее я ссылался на использование вентиляторов для обдува чипсета, видеокарты, блока питания. Есть 2 правила:
- вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
- Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.
Для меня оптимальным вариантов является скорость вращения 120мм вентилятора в 400 — 600 оборотов. Меньше они просто не раскручиваются, да и поток воздуха слишком слабый.
Я предпочитаю использовать Glacial Tech . От 12В они дают 950 — 1000 оборотов и достаточно тихие сами по себе — это первое. Второе — они идут с коннектором, как на IDE дисках. А на этом коннекторе есть +5 и +12В. Это означает, что можно легко его запитать от +7В за пару минут. Третье — от +7В они выдают около 500 оборотов и работают практически бесшумно в таком варианте.
Альтернативный вариант — Titan Green Vision 120 [TFD-12025GT12Z]. Он дает 800-900 оборотов от +12В, но штатно может подключаться только к материнской плате и не раскручивается от 7В. Плюс: он прозрачный, что понравится любителем моддинга и красивых корпусов.
Вывод: Glacial Tech — оптимальный вариант. Особенно учитывания цену в 100-120р.
Общий вид системного блока
Вот общие фотографии моего системного блока в сборе
У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум 🙂
Уменьшение вибраций
Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD.
Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)
Update: В комментариях подсказали на более элегантное решение проблемы вибрации, вместо резинок. (спасибо, norguhtar)
www.scythe-eu.com/ru/produkty/komplektujushchie/hard-disk-stabilizer-2.
html
Если есть возможность купить такую, наверное, это будет хорошим решением. Я у себя в городе такого не видел, попробую найти под заказ и сравнить.
Термоинтерфейс.
Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!
Заключение
В этой статье описаны простые и бюджетные способы уменьшения шума от компьютера. Конечно, в каждом конкретном случае выбор способа уменьшения шума индивидуален, здесь я коротко попытался описать общее «направление движения». Замечания, предложения, вопросы? — Жду в комментариях!
Вентилятор улитка своими руками — устройство и конструкция
Вентилятор улитка — так в обиходе называют радиальные, или центробежные вентиляторы.
Они широко распространены в промышленности или в крупных системах вентиляции, требующих достаточно высокой энергоемкости воздушного потока для преодоления сопротивления воздуховодов. В большинстве случаев используются промышленные модели вентиляторов, но при необходимости можно изготовить вентилятор «улитка» своими руками.
Устройство и конструкция
Радиальные вентиляторы производят перемещение воздушных потоков с помощью рабочего колеса, установленного внутри корпуса специфической формы. Название «улитка» возникло благодаря некоторому сходству внешнего вида корпуса со спиралеобразной раковиной. Рабочее колесо имеет вид барабана, оборудованного лопатками, расположенными параллельно оси вращения. Работа устройства происходит в тесном взаимодействии корпуса и рабочего колеса, функции которых одинаково важны.
Всасывание происходит в направлении оси вращения, а выброс — по касательной к нему, перпендикулярно к всасыванию. При вращении лопатки захватывают частицы воздуха и с усилием выбрасывают их в центробежном направлении.
Корпус вентилятора не позволяет потоку рассеиваться, направляя его в выходное отверстие. В районе центральной части рабочего колеса образуется разрежение, тут же пополняемое притоком из входного отверстия, расположенного в центральной части плоской стороны корпуса.
Особенности
Специфика работы центробежных вентиляторов состоит в способности производить реверс воздушной струи при изменении направления вращения рабочего колеса. При этом, разницы в давлении практически не наблюдается, имеются лишь небольшие отличия параметров, обусловленные использованием обратных сторон лопаток. Это позволяет устанавливать вентилятор в разных участках системы воздуховодов и обеспечивать определенные режимы работы системы.
Конструкция вентилятора улитки достаточно проста. На приводном валу установлено рабочее колесо, вращающееся внутри корпуса. Существуют варианты конструкции, где рабочее колесо не имеет собственного вала и установлено прямо на валу электродвигателя..jpg)
Это свойственно вентиляторам небольших размеров. Величина определяется номером вентилятора, который обозначает диаметр крыльчатки в дм. Например, радиальный вентилятор № 4 имеет рабочее колесо диаметром 40 см.
Крыльчатки, лопасти
Рабочее колесо (крыльчатка) состоит из лопаток, осуществляющих воздействие на определенные участки воздушного потока, и опорной конструкции карусельного типа.
Существует два вида:
- рабочее колесо барабанного типа. Внешне напоминает беличье колесо. Используется в вентиляторах, осуществляющих перемещение газовоздушной среды с обычными требованиями — температура до 80°, отсутствие агрессивных, легковоспламеняющихся, липких или волокнистых включений. Устанавливается в большинстве вентиляторов
- открытая крыльчатка. Используется намного реже, так как конструкция подобного типа менее устойчива к механическим воздействиям. Большинство производителей делают такие рабочие колеса только на заказ. Применяется для работ в качестве пылевых устройств, работающих со сложными материалами с волокнистыми включениями
Устанавливается в большинстве вентиляторовПеремещение воздушного потока происходит посредством контакта с лопатками рабочего колеса. При вращении плоскости лопаток воздействуют на определенный объем воздуха, с которым находятся в непосредственном контакте, уплотняют его и придают соответствующий импульс.
Мнение эксперта
Интернет-магазин вентиляции «Руником»
Эксплуатационные параметры центробежных вентиляторов определяются размерами рабочего колеса, его диаметром и шириной, величиной площади лопаток, их количеством. Чем больше диаметр, тем выше линейная скорость потока и больше его энергия. Соответственно, возрастает давление и производительность вентилятора.(1).png)
При этом, значительно увеличивается аэродинамическое сопротивление установки, что создает сильную нагрузку на электродвигатель. Увеличение диаметра позволяет получить высокое давление, а увеличение ширины крыльчатки (высоты барабана) повышает производительность.
Лопатки рабочего колеса имеют слегка выгнутую форму в виде ложбинки. Существуют колеса с лопатками, загнутыми вперед и назад. Если имеется наклон в сторону вращения (вперед), появляется более мощный импульс воздушного потока, но, при недостаточном питании установки (например, если входной патрубок не способен обеспечить подачу в достаточном объеме) вентилятор начинает «захлебываться». Лопатки, выгнутые назад, дают несколько меньший импульс, но позволяют получить ровный и стабильный режим работы без появления сбоев или срывов.
Самостоятельное изготовление
Рассмотрим, каким образом может быть создан вентилятор улитка своими руками, чертежи которого можно отыскать в сети интернет или изготовить самостоятельно.
Чертеж
Видеообзор
Рабочее колесо
Прежде всего необходимо обзавестись рабочим колесом. Это важно, так как оно является достаточно массивным элементом и требует хорошей балансировки. Если крыльчатка хоть немного бьет, подшипники электродвигателя (или собственного приводного вала) быстро выйдут из строя. Часто используются готовые крыльчатки от вентиляторов или кондиционеров, но если отыскать их нет возможности, придется делать самостоятельно.
Посадочная муфта
Прежде всего, надо изготовить посадочную муфту.
Она делается на токарном станке. Затем муфту прикрепляют к листу металла сваркой или винтами, зажимают в токарном станке и тщательно центруют. В результате получится круглый диск с посадочной муфтой в центре. На нем делается разметка и прикрепляются лопатки. Делать рабочее колесо барабанного типа своими руками нецелесообразно, поскольку качественная балансировка самодельных элементов невозможна.
Корпус
Для корпуса используется листовая сталь или, как в примере на видео, дерево. Из нее вырезают полосу шириной на 0,5-1 см больше толщины рабочего колеса. Полосу сгибают, придавая ей форму улитки. Это — боковая часть корпуса. Затем изготавливают две одинаковых части, повторяющие профиль бокового элемента.
Одна из частей станет внешней стороной корпуса, на ней делают всасывающее отверстие и закрепляют фланец для монтажа воздуховодов или решетки. Вторая часть крепится к корпусу электродвигателя и имеет отверстие для прохода его вала.
Она укрепляется на двигателе при помощи болтов, боковая изогнутая часть приваривается к ней сплошным швом без щелей. На кромку привариваются болты, которыми будет прижата внешняя часть со всасывающим отверстием.
Сборка
Самостоятельное изготовление вентилятора — достаточно сложная задача, поскольку необходимо сделать криволинейные детали. Некачественная сборка, ошибки в форме элементов, дисбаланс рабочего колеса являются распространенными недостатками самодельных вентиляторов.
Кроме того, все самоделки сильно шумят во время работы, и избавиться от этого удается крайне редко. Браться за изготовление, не имея навыков слесарных работ, умения качественно варить листовую сталь и выполнять прочие работы бессмысленно.
Цена готового вентилятора не настолько велика, чтобы расходовать понапрасну время, материалы и занимать оборудование.
Обзор и сравнение производственных моделей
Готовые вентиляторы имеют стабильные и устойчивые рабочие характеристики, обеспечивают качественную работу с низким уровнем шума. При наличии разветвленной системы воздуховодов, распространяющих звук по всем помещениям, использование малошумящего оборудования очень важно. Рассмотрим эксплуатационные характеристики нескольких промышленных образцов, чтобы знать, от чего следует отталкиваться при проектировании собственного изделия:
Радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75
Имеют достаточно высокую производительность (от 370 до 71000 м3/ч в зависимости от номера вентилятора). Давление находится в пределах 0,37-1820 Па. Используются в системах общеобменной вентиляции или в составе технологического оборудования.
Радиальные вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46
Показатель давления у этого модельного ряда увеличен, как и производительность, доходящая у крупных номеров до 127000 м3/ч.
Такие установки используются в крупных разветвленных вентиляционных системах с большой протяженностью воздуховодов.
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40
Используются в составе технологического цикла для перемещения сыпучих материалов мелкой фракции. Применяются для транспортировки зерна, крупы, для удаления древесных опилок или стружки. Особенность этой группы состоит в конструкции рабочего колеса, имеющего малое число лопаток. Это позволяет исключить опасность застревания материала между элементами крыльчатки.
Центробежный вентилятор 220 В
USB вентилятор своими руками: пошаговый мастер-класс
Нередко старые компьютеры и их элементы отправляются в утиль или пылятся в кладовке. Увы, даже устаревшие агрегаты можно использовать для решения различных бытовых задач, среди которых большой популярностью пользуется USB вентилятор. Такое устройство можно использовать как для спасения от летнего зноя, так и в качестве дополнительного охлаждения тех же ноутбуков.
Далее мы рассмотрим, как собрать USB вентилятор своими руками из подручных материалов.
Что понадобится для изготовления USB вентилятора?
Для этого вам понадобится любой ненужный электрический привод, наиболее актуальным является старый кулер. Так как он конструктивно уже имеет лопасти и питается номинальным напряжением в 5В, получаемым от USB разъема. Также на эту роль подойдет и моторчик от детской игрушки, который можно запитать от тех же 5В. Из двух этих устройств можно изготовить и систему принудительного охлаждения, и мини-вентилятор.
Помимо двигателя вам понадобятся:
- Канцелярский нож и электролобзик;
- Старый шнур с USB разъемом;
- Изолента, болты или саморезы, клей и приспособления для его использования;
- Паяльник с припоем;
- Фанера или пластик для корпуса;
- Лазерные диски для лопастей и подставки.
Последние два пункта будут использоваться на выбор – фанера или пластик пригодятся в тех ситуациях, когда вам нужно собрать корпус подставки для нэтбука или ноутбука достаточной прочности.
А лазерные диски для настольного мини-вентилятора. Рассмотрим оба варианта изготовления USB вентилятора в домашних условиях.
Способ №1 — подставка для ноутбука из старого кулера
Наиболее сложным моментом будет изготовление корпуса. В зависимости от веса устройства, вам понадобится соответствующий материал. К примеру, тонкий пластик может сломаться под весом тяжелого ноутбука, нетбук куда легче, поэтому для него подойдет и пластиковая подставка.
Весь процесс изготовления USB вентилятора не займет много времени и будет состоять из таких этапов:
- Приложите сам кулер к обратной стороне пластиковой или деревянной конструкции и отметьте карандашом или саморезом места крепления;
- Отступите от намеченных точек крепления и вырежьте отверстие для вентилятора при помощи ножа или электролобзика;
- При помощи саморезов или болтов прикрепите USB вентилятор к корпусу; Рис. 1: Прикрутите USB вентилятор
- Для обеспечения нормального размещения на столе, приклейте или прикрутите к подставке ножки (подойдут как четыре по углам, так и две сплошные по противоположным краям), их высота должна быть больше толщины USB вентилятора;
- От юсб шнура отрежьте ненужный конец, на его месте вы обнаружите четыре жилы, две из них вам понадобятся для питания, как правило, красного и черного цвета, а вторые две необходимо обрезать, чтобы не мешали;
Рис. 2: из USB возьмите красный и черный провод
- Обрежьте изоляцию с краев красной и черной жилы, приблизительно на 10 – 20 мм;
- Если вывод кулера остался в виде клеммы, вставьте в него концы от юсб провода, в противном случае провода от вентилятора нужно зачистить, как и шнур; Рис. 3: зачистить провода кулера
- Для этого обрежьте провода питания двигателя и удалите с них крайнюю изоляцию на 10 – 20 мм, соедините с выводами шнура питания, спаяйте и заизолируйте.
2: из USB возьмите красный и черный проводСамодельный USB вентилятор готов к использованию в качестве охлаждающей подставки для вашего ноутбука. Обратите внимание, место сращивания проводов лучше спрятать под корпусом и приклеить при помощи изоленты или клея, чтобы провода не болтались от вибрации. Сам USB вентилятор может питаться как от разъема устройства, так и от розетки через переходник.
Способ № 2 — Изготовление настольного USB вентилятора
Для этой цели подойдет любой моторчик, питающийся от напряжения в 5 В. Наиболее распространенным вариантом являются двигатели от детских игрушек.
Поэтому мы рассмотрим пример изготовления USB вентилятор из мотора от машинки.
Для изготовления произведите такие действия:
Ту же процедуру повторите со всеми лопастями, чтобы при вращении он мог нагнетать воздушный поток:
- В центр отверстия полученного диска вставьте пластиковую втулку, которая по диаметру может надеться на вал электропривода. Если ничего подходящего нет, можете отрезать сплошной кусок, в котором поделайте отверстие для вала.
- Закрепите эту втулку в отверстии диска при помощи силиконового герметика или термоусадочного клея. Хоть конструкция и не обладает большой массой, но проклеивать ее лучше по всей окружности. Но не усердствуйте с количеством клеящего вещества, так как двигатель не рассчитан на большую массу рабочего элемента.
- Установите крыльчатку USB вентилятора на вал. Для этого можно использовать тот же клей или герметик. Главное требование – надежно зафиксировать их, чтобы в процессе эксплуатации детали не распались. Рис. 9: Приклейте крыльчатку на вал
- Изготовьте ножку для USB вентилятора. В качестве такой ножки можно взять еще одну пластмассовую бутылочку или деревянный брусок. Их основная задача не только выдерживать вес устройства, но и скрыть питающий провод. Рис. 10: изготовьте ножку для вентилятора
- Закрепите USB вентилятор с крыльчаткой на ножке при помощи клея или герметика. Второй конец ножки установите на подставку из старого компакт-диска и приклейте, в этом месте можете не экономить клеящее вещество. Так как важно добиться максимальной прочности. Рис. 11: закрепите вентилятор на ножке
Рис. 9: Приклейте крыльчатку на валВаш настольный USB вентилятор готов к использованию – можете установить его в любую точку и подключить к источнику питания в 5 В. Если вы хотите запитать его от розетки, а не от USB разъема компьютера, используйте переходник для зарядки.
Видео мастер-классы
Оптимизируем охлаждение ПК: правильное расположение вентиляторов корпуса
Страница 1: Оптимизируем охлаждение ПК: правильное расположение вентиляторов корпуса
Современные компьютерные корпуса обычно предлагают немало места для установки вентиляторов.
Но так ли они полезны? И какая конфигурация вентиляторов корпуса лучше всего справляется со своей работой? Это мы и выясним в нашем обзоре.
Начнем с хорошего: современные корпуса позволяют установить вентиляторы в различных местах. Но здесь возникает проблема выбора: не проще ли оставить заводскую конфигурацию? Или все же добавить пару-тройку вентиляторов? Если так, то в какие места корпуса их лучше установить?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы взяли флагманский корпус от be quiet!, а именно Dark Base Pro 900 Rev. 2 (тест), который штатно оснащен тремя вентиляторами. Два вентилятора Silent Wings 3 140 мм PWM (тест) установлены за передней панелью корпуса, третий работает на вытяжку на задней стенке. Подобное сочетание фронтальных и задних вентиляторов распространено довольно широко. Но корпус be quiet! предлагает многочисленные опциональные крепления для вентиляторов, большинство из которых подходят и для 140-мм моделей. Отметим возможность установки третьего фронтального вентилятора, до трех вентиляторов под крышкой, двух боковых вентиляторов (только 120 мм) и вентилятора на перегородке сегмента БП (только 120 мм).
Интерьер be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2 можно конфигурировать довольно гибко. Пользователь может сам решать, какие отсеки накопителей ему нужны и на какой высоте корпуса. Кроме того, раскладку можно вообще инвертировать, подвесив материнскую плату «вверх ногами» к левой панели корпуса. Благодаря обилию креплений вентиляторов охлаждение корпуса можно гибко адаптировать к выбранной раскладке и установленным компонентам.
Подписывайтесь на группы Hardwareluxx ВКонтакте и Facebook, а также на наш канал в Telegram (@hardwareluxxrussia).
В таблице приведены ключевые спецификации корпуса Dark Base Pro 900 Rev. 2.
| Спецификации: |
|
| Производитель и модель: | be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2 |
| Материал: | Сталь (0,8 — 1 мм SECC), закаленное тонированное стекло (4 мм), алюминий (0,8 мм), пластик ABS |
| Габариты: | 243 x 586 x 577 мм (Ш x В x Г) |
| Форм-фактор: | E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Отсеки накопителей: | 2x 5,25″, до 7x 3,5″ (внутренние, 5 штатно), до 15x 2,5″ (внутренние, по два в каждом верхнем 3,5″ отсеке, 1x на перегородке, 10 штатно) |
| Вентиляторы: | 3x 120/140 мм (спереди, 2x 140 мм установлены, еще один вместо отсеков ODD), 1x 120/140 мм (сзади, 140 мм предустановлены), 4x 120/3x 140/1x 180 мм (сверху, опционально), 2x 120/140 мм (снизу, опционально), 2x 120 мм (боковая стенка, опционально — при использовании стальной панели в сегменте материнской платы), 1x 120 мм (перегородка сегмента БП, опционально) |
Радиаторы (макс. по информации производителя): |
Спереди: 360/420 мм, сверху: 360/420 мм, сзади: 120/140 мм |
| Макс. высота кулера CPU (информация производителя): | 18,5 см |
| Макс. длина видеокарты (информация производителя): | 2,7 см с отсеками HDD, 47 см без |
| Вес: | 14 кг |
| Цена: | от 17.300 ₽ |
Устанавливаем опциональные вентиляторы
Чтобы занять опциональные крепления вентиляторов корпуса Dark Base Pro 900 Rev. 2, необходимо снять панели спереди, сверху и даже снизу корпуса. Для снятия нижней панели корпуса следует открутить два винта, передняя панель и крышка снимаются еще проще, достаточно отжать пластиковые зацепы изнутри корпуса. Большинство компьютерных корпусов используют такую же систему крепления для передней панели, многие — и для крышки.
Третий фронтальный вентилятор в корпус be quiet! можно установить лишь после извлечения 5,25″ отсека и инсталляции вместо него комплектного крепления вентилятора.
Мы добавили в общей сложности пять вентиляторов Silent Wings 3 140 mm PWM: один нагнетательный спереди корпуса, три вытяжных под крышку и один нагнетательный на дне корпуса. Благодаря антивибрационным прокладкам обеспечивалась виброизоляция вентиляторов от корпуса.
С коротким блоком питания на дно корпуса можно установить даже два вентилятора. Но можно и скрыть блок питания от постороннего взгляда — достаточно смонтировать перегородку сегмента БП, на которую можно установить, как минимум, один 120-мм вентилятор. Впрочем, чтобы воздушному потоку внутри корпуса ничего не мешало, а также для установки 140-мм вентилятора на дно корпуса, мы решили отказаться от перегородки сегмента БП.
У корпуса Dark Base Pro 900 Rev. 2 обе боковые панели легко меняются друг с другом. Разве что для прикручивания стеклянной боковой панели придется использовать другие отверстия. На стальную боковую панель можно установить еще два 120-мм вентилятора, в таком случае они будут охлаждать сегмент материнской платы. Мы установили один нагнетательный вентилятор Silent Wings 3 120mm PWM. Следует приоткрыть звукоизолирующую крышку над боковыми вентиляторами или вообще ее извлечь.
Восемь установленных вентиляторов корпуса из девяти можно подключить напрямую к контроллеру вентиляторов Dark Base Pro 900 Rev. 2. Но с помощью Y-переходников можно подсоединить и больше вентиляторов, если требуется.
<>Оптимизируем охлаждение ПК: правильное расположение вентиляторов корпусаТестовая конфигурация, результаты тестов
Устанавливаем большой боковой вентилятор в обычный корпус
В массы внедряются 140 мм вентиляторы, покупка которых давно перестала быть проблемой, а вот 180 и 220 миллиметровые вентиляторы только становятся широко доступными.
Крупные вентиляторы и раньше можно было часто встретить изначально установленными в серийные премод корпуса, что логично, ведь производителю корпусов не составит труда вырезать блоухол не под 120 мм вентилятор, а под 220 мм. А вот простой пользователь, купив себе вентилятор большого диаметра, может столкнуться с рядом проблем при установке такого вентилятора в корпус.
Целью данной статьи и будет описание процесса установки крупного вентилятора на примере модели Globefan 220mm Blue LED (Y2203012H).
Осмотр вентилятора Globefan 220mm Blue LED
В модельном ряде вентиляторов компании Globefan присутствуют три 220 мм модели, различаются они по максимальной скорости вращения крыльчатки. Самая «медленная» модель Y2203012L имеет максимальную скорость вращения в 350 об/мин, модель с индексом М — 500 об/мин и 650 об/мин развевает модель с буквой H в конце. Все модели выполнены с прозрачного пластика, имеют встроенную синюю подсветку.
Технические характеристики Globefan 220mm Blue LED
| Размер | 220 x 220 x 30 мм |
| Подшипник | Скольжения |
| Скорость вращения | 350 – 650 об/мин |
| Воздушный поток | 118. 8 – 279 м?/ч (69.84 – 164.3 CFM) |
| Давление | 0.21 – 0.72 мм H?O |
| Уровень шума | 14.4 – 27.8 дБ |
| Диапазон напряжений | 6 – 13.8 В |
| Вес | 285 г |
Как видно с характеристики, вентилятор Globefan 220mm Blue LED имеет нестандартную толщину — в отличие от основной массы вентиляторов, данный вентилятор имеет толщину не 25 мм, а 30 мм — это стоит учитывать при установке. Рассмотрим вентилятор Globefan 220mm Blue LED поближе: он имеет 13 лопастей, на задней стороне вентилятора находятся 8 прозрачных распорок, которые не только обеспечиваю надежное удерживание вентилятора, но и обеспечивают минимально необходимую защиту вращающейся крыльчатки от проводов и тому подобных помех.
Общий вид вентилятора Globefan 220mm Blue LED
Вид обратной стороны вентилятора Globefan 220mm Blue LED
Наклейка с маркировкой модели находиться обратной стороне вентилятора, по ней видно, что данная модель Globefan 220mm Blue LED имеет частоту вращения крыльчатки 650 об/мин, потребляет 7.
2 ватт электроэнергии.
Наклейка с маркировкой модели вентилятора
Общий вид электромотора в вентиляторе
В стенке вентилятора Globefan 220mm Blue LED установлены 6 светодиодов синего свечения, провода питания которых имеют прозрачную изоляцию и проложены в пазах распорок. Закреплены светодиоды термоклеем.
Светодиоды закреплены при помощи термоклея
Вентиляторы Globefan 220mm Blue LED в продаже, обычно, встречаются только в OEM-комплектации, поэтому не надейтесь увидеть здесь каких-то гламурных картонных коробок и кучи бумажек, на которых расписана философия компании-производителя В комплекте с вентилятором Globefan 220mm Blue LED поставляется защитный гриль, который внешне напоминает решетку для автомобильной акустики. Сеточка с мелкой ячейкой выпуклая по форме пластиковой наружной крышки. Сама же крышка имеет 4 пластиковые шпильки, к которым и крепиться вентилятор. Перфорированная сеточка крепиться на 4 маленьких винтиках. В пластиковой крышке дополнительно установлен регулятор скорости вращения крыльчатки (т.
е. одноканальный реобас), который позволяет снизить скорость вращения (а также шум, производительность и т.д.) вентилятора. Данный реобас представляет собой обычный переменный резистор. Подключение его осуществляется с помощью небольшого 2-х пинового разъема. Также, для более качественной установки вентилятора Globefan 220mm Blue LED, в комплекте с ним поставляются пластиковые проставки, обеспечивающие равномерную высоту установки вентилятора на шпильках гриля, ну и, конечно же, 4 стандартных винта для прикручивания вентилятора.
Защитный гриль вентилятора Globefan 220mm Blue LED
Вид на защитный гриль с обратной стороны
Пластиковые проставки и крепежные винты
Установка вентилятора Globefan 220mm Blue LED в корпус
Первым делом — фото корпуса без каких либо модификаций. Как видно, это стандартный корпус из стали толщиной 0.8 мм, охлаждение которого ограничено двумя 80 мм вентиляторами. Данная система работает 24 часа в сутки и используется для хранения данных и непрерывной работы торрент-клиента.
Именно по этому мы улучшим охлаждение данного ПК путем установки в его корпус 220 мм вентилятора. Боковые стенки данного корпуса почти одинаковы, разница лишь в том, что правая стенка перфорирована. А так как в остальном конструкция стенок одинакова, то для облегчения работ я меняю правую и левую стенку местами. Теперь, во время работы, не нужно будет рассчитывать положение блоухола исходя из старых отверстий в стенке, что бы их закрыть. Левая же стенка «чистая» — ее и будем резать.
Общий вид стандартного корпуса
Компьютерный корпус без боковой стенкиСтенка, в которую будет установлен вентилятор
Прежде всего, берем нужную стенку и закрываем ее малярным скотчем для предотвращения возникновения царапин во время работ. Малярный скотч мы выбираем по причине отсутствия остатков клея на оклеенных деталях после его снятия. Далее, исходя из размещения блока питания и корзины под пятидюймовые устройства, расчерчиваем место положения вентилятора. Отверстие для вентилятора Globefan 220mm Blue LED обвожу по внутренней стороне стенки вентилятора.
Не забудьте про регулятор оборотов — он требует дополнительного окна для установки.
Малярный скотч
Разметка стенки перед резкой
Намечаем отверстие для вентилятора
Вся разметка готова
Теперь можно переходить к месту, где будут проводиться все работы. Вырезать основное отверстие блоухола можно при помощи дремеля, но я решил обойтись электролобзиком. В связи с этим, при помощи дрели предварительно делаем отверстие для полотна электролобзика. Учтите, что засверливать нужно внутри вырезаемого окна, что бы лобзиком потом плавно перейти на линию реза.
Отверстие для полотна электролобзика
Теперь крепко прижимаем стенку корпуса к столу с помощью струбцины — она не даст двигаться стенке во время резания лобзиком. Резать будем постепенно, проворачивая стенку на столе. Вставляем в высверленное отверстие полотно электролобзика, обратите внимание, что я использую полотно с мелким зубом, предназначенное для резки металла. Так как диаметр вырезаемого отверстия у нас большой, то электролобзик в таком случае является самым оптимальным инструментом для быстрой и качественной работы.%20(2)%20neokt-1000x720.jpg)
Не забываем и о средствах защиты зрения — обязательно надеваем защитные очки.
Стенка, закрепленная при помощи струбцины
Вставляем полотно в подготовленное отверстие
Режем стенку при помощи электролобзика
После окончания резки, у нас получается довольно качественно прорезанное отверстие — окружность ровная и требует минимальной обработки. Используя электролобзик, лучше не спешить — режет он легко и при быстрой резке может «заехать» куда не нужно.
В стенке вырезано отверстие для вентилятора
Линия резки получилась очень качественной
Для окончательной обработки прорезанного края использую дремель с насадкой из наждачной бумаги. Особых усилий прикладывать не нужно, достаточно лишь слегка пройтись насадкой по обрабатываемом краю. Можно использовать и овальный напильник с мелким зубом.
Насадка для дремеля, которой будет обработан край резки
Линия резки после обработки дремелем
Теперь, для установки регулятора оборотов, вырезаем прямоугольник в верхней правой стороне окна.
Для этого используем дремель с армированным отрезным кругом.
Армированный отрезной круг для гравера
Готовое место для установки регулятора оборотов
Переходим к крепежным отверстиям. Для точного сверления, центры отверстий нужно накернить. В качестве кернера я использую заточенный дюбель. Далее сверлим 8 отверстий при помощи сверла диаметром 3 мм. Для крепления сеточки достаточно 4-х отверстий диаметром 3 мм, а вот для стоек на пластиковой крышке-гриле необходимы отверстия диаметром 7 мм. Таким образом, еще 4 отверстия рассверливаем сначала сверлом в 5 мм, а потом в 7 мм.
Намечаем центры будущих крепежных отверстий
Крепежные отверстия для сетки делаем 3 мм сверлами
Сверла размером 5 мм и 7 мм для крепежных отверстий решетки
Все крепежные отверстия готовы
Снимаем скотч, предохраняющий лакокрасочное покрытие стенки от возможных повреждений. Теперь устанавливаем гриль для вентилятора: с лицевой стороны стенки устанавливаю пластиковую крышку, а с внутренней — прикручиваю к ней сеточку.
Сняли со стенки малярный скотч
Ставим пластиковый гриль
Установили перфорированную решетку
Теперь надеваем на стойки пластиковые проставки-ограничители и прикручиваем сам вентилятор. На этом все работы можно считать оконченными — стенка готова к установке в корпус.
Ставим проставки на стойки
Вид на установленный вентилятор изнутри
Общий вид вентилятора Globefan 220mm Blue LED, установленного на стенку
Окончание работ и финальные фото
Устанавливаем стенку в корпус, подключив вентилятор к molex разъему и включаем компьютер. Синие светодиоды в вентиляторе Globefan 220mm Blue LED достаточно яркие — светить будут прилично. Вентилятор Globefan 220mm Blue LED обеспечивает очень хороший поток воздуха, но на максимальных оборотах шум от него становиться сильным, поэтому в комплекте и предусмотрен простенький реобас. На минимальных оборотах шум от вентилятора Globefan 220mm Blue LED не различим на общем фоне работающей системы.
Как вы могли убедиться, работа по установке крупного вентилятор в корпус не является сложной — заняла не больше часа, при вычитании времени на фотографирование процесса. Будьте аккуратны и не забывайте пословицы «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Компьютер с новым крупным вентилятором
Работа подсветки в вентиляторе Globefan 220mm Blue LED
Работа подсветки в неосвещенном помещении
(Источник)
Удачных модов!
PC Cooling: Как настроить вентиляторы корпуса компьютера
Обеспечить достаточное охлаждение вашего компьютера с помощью вентиляторов корпуса — непростая задача, но может оказаться сложной задачей. Конечно, вы могли бы использовать подход «максимальной мощности», вставляя как можно больше вентиляторов в корпус и обратно, но это далеко не идеально. В настройке должна быть рифма или причина, иначе она станет чем-то совершенно неэффективным.
Мы раскрываем основы воздушного охлаждения вашего компьютера, чтобы вы могли избежать аварии, похожей на чернобыльскую.
Корпусные вентиляторы и вентиляция
Каждый вентилятор имеет показатель кубических футов в минуту (CFM), который измеряет объем воздуха, который он перемещает за минуту. Чем больше CFM, тем больше воздуха перемещает вентилятор. Чтобы правильно охладить компьютер воздухом, у вас должно быть достаточно вентиляторов корпуса, чтобы выталкивать или втягивать воздух в корпус и из него. Чем больше корпусных вентиляторов, тем выше общий CFM и через ваш компьютер проходит больше воздуха.
Просто помните об уровне шума, так как вентиляторы могут издавать настоящий шум.Чтобы не сделать ваш компьютер слишком громким, используйте меньше или тише вентиляторов. Кроме того, мигающие многоцветные лампы не должны быть главной особенностью ваших корпусных вентиляторов.
Используйте правильное расположение вентилятора
Воздух проходит через вентилятор в одну сторону и выходит из другой.
Изменяя направление установки вентилятора, он может действовать как приточный или вытяжной. Вам также следует обратить внимание на расположение вентиляторов. Воздух должен проходить через корпус по свободному пути. Как правило, вы хотите, чтобы вентиляторы корпуса в передней части корпуса втягивали воздух, а задние вентиляторы выдували воздух.
Если в вашем корпусе есть вентиляционные отверстия вверху, их следует использовать как вытяжные вентиляторы, потому что горячий воздух будет подниматься вверх. Для всасывания следует использовать боковые вентиляторы, хотя они часто не имеют воздушных фильтров. Чтобы предотвратить образование пыли, вы можете изготовить собственные фильтры.
Пыль — тихий убийца
Говоря о пыли, вы хотите, чтобы ваш компьютер оставался максимально чистым от пыли. В противном случае весь воздушный поток в мире не сильно поможет охладить ваши компоненты.Чтобы уменьшить количество пыли в корпусе, убедитесь, что воздух, поступающий в корпус, сначала проходит через фильтр.
Во многих чемоданах есть съемные фильтры, которые можно быстро промыть. Только не забудьте очистить фильтры один раз в синюю луну. Оставляя фильтры грязными или покрытыми пылью, вы уменьшаете поток воздуха и охлаждающую способность.
Помимо вентиляторов и вентиляционных отверстий, другие важные точки проникновения включают множество небольших зазоров в корпусе и прилегающих частях. Вы не сможете контролировать поток воздуха в этих точках, если не хотите нанести герметик или герметик в корпус.
Фото Джеффа Кубина, взято с Flickr Creative Commons
Положительное против отрицательного давления воздуха
Оптимальное давление воздуха в корпусе компьютера — одна из самых обсуждаемых и обсуждаемых тем в компьютерном охлаждении. Проще говоря, компьютерный корпус может иметь:
- Положительное давление — вентиляторы корпуса нагнетают больше воздуха в корпус, чем вытягивают, поэтому давление воздуха внутри корпуса больше.
- Нейтральное давление — Давление воздуха в корпусе равно давлению воздуха вне корпуса. Трудно достичь, если вы не оставите дело открытым.
- Отрицательное давление — из корпуса вытягивается больше воздуха, чем вталкивается внутрь, создавая вакуум.
Трудно достичь, если вы не оставите дело открытым. Чтобы определить давление, просуммируйте кубический фут в минуту всех впускных вентиляторов и кубический фут в минуту всех вытяжных вентиляторов. Если потребление CFM больше, значит, у вас положительное давление. Если выхлопной CFM больше, то у вас отрицательное давление. Нейтральным будет, когда впускной и выпускной CFM равны.
В идеальном сценарии у вас будет нейтральное давление с закрытым корпусом, потому что пыль не будет всасываться.Отрицательное давление будет означать, что воздух всасывается в ваш корпус из всех крошечных щелей, которые вы не можете контролировать и на которых нет фильтров, что со временем означает менее эффективное охлаждение. Стремитесь к слегка положительному давлению с немного более высоким расходом воздуха на впуске, чем на выпуске. Таким образом, воздух, попадающий в ваш корпус, сначала проходит через фильтр.
Заключительные слова
При сборке компьютера обязательно настройте систему охлаждения с учетом принципов, изложенных выше.В противном случае у вас может получиться тостер-печь компьютера. Просто избегайте этих липких корпусных вентиляторов со светодиодной подсветкой в офисе.
Сводка
Название изделия
Охлаждение ПК: Как настроить вентиляторы корпуса компьютера — HardBoiled
Описание
Правильная настройка вентиляторов корпуса компьютера имеет важное значение для эффективного охлаждения ПК. Мы разбираем лучшие практики, чтобы не допустить перегрева.
Автор
Уоллес Чу
Как избежать распространенных ошибок при сборке ПК своими руками
Введение
Поскольку все больше людей работают из дома из-за текущей ситуации с вредоносными программами, все больше людей предпочитают использовать настольные ПК в качестве основного компьютера.Еще одна популярная причина использовать настольный ПК — компьютерные игры.
Наконец, если вам нужно выполнять рабочие нагрузки с интенсивным использованием ЦП или графического процессора, настольный ПК дает вам возможность иметь производительность на намного выше, чем у любого ноутбука. Настольные компьютеры также предлагают большую производительность за меньшие деньги, чем «эквивалентный» ноутбук. По всем этим причинам многие люди собирают свои собственные настольные машины из деталей. Этот пост даст вам некоторые рекомендации по использованию , как избежать распространенных ошибок сборки ПК своими руками .
Лично я считаю, что собрать типичный настольный компьютер из деталей — это весело и относительно легко, но я знаю, что не все разделяют мое мнение! Если у вас и вы никогда не собирали ПК (или в последний раз это было много лет назад), легко сделать некоторые типичные ошибки.
Некоторые из этих ошибок вообще не позволяют машине работать, а некоторые просто снижают производительность и надежность.
Цель этой статьи — помочь вам избежать некоторых из этих распространенных ошибок сборки ПК своими руками.
Как избежать распространенных ошибок при сборке ПК своими руками
Мы предполагаем, что у вас есть все компоненты, необходимые для сборки машины, и что все они будут работать вместе. Это может быть неверное предположение, но мы начнем с него. Я начну с общих проблем, из-за которых ваша машина даже не включится.
ПК не работает
Некоторые ключевые ошибки при сборке абсолютно препятствуют включению вашего нового устройства или препятствуют отправке машины в POST.POST означает самотестирование при включении, и эта последовательность должна успешно завершаться каждый раз при запуске машины.
Не устанавливается кабель питания CPU EPS
Современные материнские платы обычно имеют два разъема питания от блока питания. Один из них — это большой 24-контактный разъем с очень толстым кабелем. Другой — меньший 6-контактный или 8-контактный силовой кабель EPS.
Примечание: на некоторых материнских платах высокого класса есть два 8-контактных кабеля питания EPS.
Если вы не подсоедините кабель питания CPU EPS, ваша машина не запустится.Это очень частая ошибка. Это первое, что вы должны проверить, не включается ли ваша недавно собранная машина.
Не устанавливаются кабели питания PCIe для видеокарты
Для любой дискретной видеокарты, потребляющей более 75 Вт мощности, потребуется один или несколько кабелей питания PCIe, идущих от блока питания. Эти силовые кабели PCIe обычно имеют два 8-контактных разъема, но многие видеокарты имеют только один 6-контактный разъем или один 8-контактный разъем.
Вам необходимо поставить и подключить все разъемы питания PCIe, необходимые для видеокарты, иначе вы не получите видеосигнал. В некоторых случаях вы получите сигнал с сообщением об ошибке, в котором вам будет предложено подключить кабель (и) питания PCIe. Это тоже очень распространенная ошибка, которую легко исправить.
Не подключаются разъемы передней панели материнской платы
В зависимости от корпуса вашего ПК на передней панели будет несколько довольно маленьких разъемов, которые необходимо подключить к нужным контактам на материнской плате.В противном случае ваша машина не будет работать нормально. Обычно они включают в себя 2-контактный разъем переключателя питания, 2-контактный разъем переключателя сброса, 2-контактный разъем светодиодного индикатора питания и 2-контактный разъем активности HD.
Если вы не подключите разъем питания, компьютер не включится, когда вы нажмете кнопку питания на корпусе. Некоторые материнские платы имеют отдельную кнопку питания на самой материнской плате. Эта внутренняя кнопка питания не очень полезна, когда корпус закрыт. Вы также можете использовать отвертку, чтобы на мгновение соединить два контакта питания на материнской плате.Это полезно, если вы хотите попробовать включить машину до того, как вы установили материнскую плату в корпус.
Остальные разъемы не являются обязательными, но их лучше подключить так, чтобы вы получили полную функциональность от вашего корпуса.
В руководстве по материнской плате будет схема, показывающая, где расположены эти контакты на передней панели и как они расположены. Честно говоря, их соединение — головная боль, и это один из моих наименее любимых этапов сборки.
ПК будет работать, но с пониженной производительностью
Другие распространенные ошибки сборки обнаружить труднее.Ваша машина может включиться и работать нормально, но у вас могут быть некоторые незначительные или серьезные проблемы, о которых вы не знаете.
Установка компонентов в неправильные гнезда
Компоненты современного ПК спроектированы таким образом, чтобы затруднить их неправильную сборку. Большинство компонентов и слотов снабжены шпонками и выровнены таким образом, что они подходят друг к другу только в одном направлении. Несмотря на это, все же довольно легко случайно установить некоторые компоненты правильно, но в неправильном месте, т.
е.е. неправильный слот. Если это произойдет, ПК, вероятно, все равно будет работать, хотя вы можете потерять большую производительность.
Заполнение слотов памяти
Например, большинство современных системных плат для настольных ПК имеют четыре слота памяти. Если вы устанавливаете только два модуля DIMM памяти, имеет большое значение, какие два слота вы заполняете. Если вы сделаете это правильно, память будет работать в двухканальном режиме (что дает лучшую производительность).Если вы сделаете это неправильно, память будет в одноканальном режиме, что снизит пропускную способность и производительность вашей памяти.
На материнской плате MSI B450 Tomahawk, показанной выше, вы можете увидеть, где установлены два модуля DIMM памяти. Они находятся во втором и четвертом слотах от процессора.
Расположение видеокарты
Другой пример — видеокарты. Многие материнские платы имеют два или более слота расширения PCIe, куда можно установить видеокарту и .
В зависимости от конкретной материнской платы некоторые слоты PCIe лучше других по производительности. Для видеокарты вам нужен слот с наивысшей версией PCIe и наибольшим количеством линий PCIe.
Вам также нужен слот PCIe, который подключается непосредственно к вашему процессору, а не к набору микросхем материнской платы. Обычно это означает ближайший к ЦП слот PCIe. Вы должны проконсультироваться с руководством по материнской плате, чтобы убедиться, что вы используете лучший слот.
На рисунке ниже верхний слот PCIe расположен ближе всего к ЦП.Здесь вы хотите установить свою основную видеокарту.
Слоты PCIe для ASRock X570 CreatorРасположение слота M.2
Аналогичная ситуация существует со слотами PCIe M.2 (обычно используются для карт памяти). В зависимости от материнской платы, некоторые слоты будут иметь более высокую версию PCIe и больше линий PCIe, чем другие слоты. Какой слот является «лучшим», следует использовать для загрузочного диска.
Обычно это означает слот M.2, ближайший к ЦП. Опять же, вам следует обратиться к руководству по материнской плате, чтобы убедиться, что вы используете лучший слот.
Неправильная установка вентиляторов
У большинства настольных ПК есть несколько вентиляторов. Это могут быть вентиляторы корпуса, вентиляторы кулера процессора, вентиляторы чипсета или вентиляторы радиатора. К сожалению, очень часто люди устанавливают эти вентиляторы неправильно. Это означает, что они дуют воздух в неправильном направлении, поэтому они менее эффективны.
Большинство корпусов настольных ПК сконструированы таким образом, что более холодный воздух забирается через переднюю и нижнюю часть корпуса. Более горячий отработанный воздух должен выходить из задней и верхней части корпуса.Вы должны убедиться, что ваши вентиляторы установлены в правильном направлении. Они должны продувать воздух так, как это было задумано.
Вентиляторы корпуса с дутьем внутрь Я видел, как многие люди устанавливали свои вентиляторы задом наперед, так что все они были приточными или вытяжными.
Это делает корпус внутри более горячим, что приводит к нагреву компонентов. Это снизит вашу производительность и потенциально сократит срок службы ваших компонентов. Это особенно важно для процессоров, графических процессоров и M.2 карты памяти.
У большинства вентиляторов есть стрелка, указывающая направление потока воздуха. Это также можно определить по изогнутости лопастей. Если ничего не помогает, вы можете почувствовать направление воздуха, когда вентилятор работает. Подробнее об этом я рассказывал в своем посте «Как вы ориентируетесь на фанатов Case?».
Недостаточно вентиляторов корпуса
Во многих недорогих корпусах может быть только один или два вентилятора, которые входят в комплект. В зависимости от конструкции корпуса и тепловой нагрузки компонентов этого может быть недостаточно для поддержания надлежащей вентиляции корпуса.Многие стандартные вентиляторы — это вентиляторы меньшего диаметра, которые не пропускают столько воздуха. Стандартные вентиляторы также могут быть довольно шумными при работе на более высоких скоростях.
Кроме того, большинство стандартных корпусных вентиляторов имеют только трехконтактные разъемы. Это означает, что они не имеют управления широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), поэтому единственный способ изменить скорость вентилятора — это изменить напряжение. Четырехконтактные вентиляторы PWM позволяют материнской плате более точно регулировать скорость вращения вентилятора.
В зависимости от вашей ситуации (и бюджета) вы, возможно, захотите добавить больше корпусных вентиляторов или заменить стандартные вентиляторы корпусными вентиляторами большей и / или лучшей модели.Это может значительно снизить температуру внутри корпуса, а также сделать его намного тише.
Оставление пластикового липкого покрытия на деталях
Многие компоненты ПК упакованы в какую-то полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить их повреждение во время транспортировки. Типичные примеры включают радиаторы процессора, видеокарты и блоки питания. Важно удалить всю эту обертку со своих компонентов.
Это чрезвычайно важно на радиаторе процессора! Наличие этого пластикового покрытия резко снизит теплопередачу к радиатору.Со многими другими компонентами это скорее косметический вопрос. Тем не менее, вы должны убедиться, что пластиковое покрытие не закрывает вентиляционные отверстия или щели.
Неправильная установка блока питания
Большинство блоков питания ПК имеют внутренний вентилятор с вентиляционными отверстиями или прорезями на одной стороне блока питания (перед внутренним вентилятором). Наиболее распространенная конструкция заключается в том, что вентилятор представляет собой приточный вентилятор, который втягивает холодный воздух в блок питания и выводит его через заднюю часть корпуса.Многие корпуса ПК имеют вентиляционные отверстия или прорези в нижней части корпуса, где установлен блок питания. Если источник питания установлен в правильном направлении, все работает так, как было задумано.
В некоторых блоках питания для ПК нет вентилятора, поэтому для них используется пассивное охлаждение с помощью внутреннего радиатора с вентиляционными отверстиями или прорезями на одной стороне.
Эти типы источников питания обычно следует устанавливать так, чтобы вентиляционные отверстия были обращены вверх. Исключение составляют корпуса ПК с кожухами блока питания.Еще раз прочтите руководство, прилагаемое к вашему корпусу и к источнику питания, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. У Seasonic есть очень полезный набор диаграмм, которые показывают, как это должно работать.
Без термопасты для процессора
Некоторые кулеры ЦП поставляются с термопастой ЦП или прокладками, нанесенными на заводе. В таком случае вам, вероятно, следует просто использовать это решение. Многие кулеры ЦП не имеют термопасты для ЦП, поэтому очень, очень важно нанести немного термопасты перед установкой кулера ЦП.
Термопаста заполняет любые небольшие пустоты между встроенным теплоотводом (IHS) в верхней части ЦП и контактной пластиной в нижней части радиатора охлаждения ЦП. Правильное количество и покрытие термопасты критически важно для того, чтобы кулер ЦП выполнял свою работу эффективно.
Конечно, ведутся бесконечные споры о том, как правильно наносить термопасту! Пока IHS полностью покрыт, по крайней мере, достаточным количеством пасты, чтобы заполнить небольшие зазоры, все готово.
Использование слишком большого количества термопасты для процессора
Другой распространенной проблемой является использование слишком большого количества термопасты. Использование слишком большого количества термопасты снижает ее эффективность и создает беспорядок. Этот пост от Gamer’s Nexus, «Слишком много термопасты» — эталон нанесения и количества термопасты, хорошо помогает исследовать проблему.
Другие проблемы со сборкой
Существуют и другие, обычно более мелкие проблемы, которых следует избегать. Эти проблемы обычно не мешают работе системы и не вызывают серьезных проблем с производительностью, но о них стоит подумать.
Заказ на сборку
Вы должны попытаться установить как можно больше компонентов на материнскую плату , прежде чем вы установите материнскую плату в корпус.
Сюда входят ЦП (и кулер ЦП, если вы используете воздухоохладитель), память и карты памяти M.2. Обычно гораздо проще установить эти компоненты, когда материнская плата все еще находится вне корпуса, чем пытаться сделать это внутри корпуса.
Много лет я этого не делал.Я бы сначала установил материнскую плату в корпус, а затем установил все компоненты на материнскую плату. Это сложнее, чем нужно, особенно с корпусом меньшего размера. Урок выучен!
Не используются стойки материнской платы
В зависимости от того, используете ли вы материнскую плату ATX или micro-ATX, вам может потребоваться переместить некоторые стойки материнской платы. Стойки должны совпадать с отверстиями на материнской плате. На большинстве материнских плат есть как минимум девять отверстий для винтов.Они используются для крепления материнской платы к корпусу с помощью стоек.
Маркировка стойки материнской платы На большинстве новых корпусов маркировка будет рядом с отверстиями, в которые устанавливаются стойки материнской платы.
Это будет «A» для материнских плат ATX и «M» для материнских плат micro-ATX. Вы просто ввинчиваете стойки в правильные отверстия в корпусе. Вы также можете удерживать материнскую плату на месте, где она будет установлена, чтобы отверстия на материнской плате совпадали с выступами на корпусе.
Не устанавливается щит ввода-вывода материнской платы
Большинство материнских плат поставляются с небольшой прямоугольной металлической панелью ввода-вывода. Этот экран подходит ко всем портам ввода-вывода на задней панели материнской платы. К ним относятся такие вещи, как USB-порты, сетевые порты, аудиопорты и т. Д. Экран ввода-вывода необходимо устанавливать в корпусе в правильном направлении. Сделать это нужно до того, как установить материнскую плату в корпус.
Многие новые материнские платы имеют встроенный экран ввода-вывода, который подключен к радиатору модулей VRM ЦП.Это гораздо лучшая конструкция, которая устраняет необходимость установки в корпус платы ввода-вывода старого типа.
Это также исключает возможность потери экрана ввода-вывода.
Не подключаются кабели USB от корпуса к материнской плате
Современные материнские платы будут иметь несколько различных типов USB-портов на задней стороне материнской платы. Эти порты доступны через экран ввода-вывода. Ваша материнская плата также будет иметь несколько внутренних USB-разъемов на материнской плате.Их нужно подключить к USB кабелям, идущим от корпуса. Это позволяет использовать порты USB, которые обычно находятся на верхней части корпуса компьютера.
Обычно имеется несколько разъемов USB 2.0 и хотя бы один разъем USB 3.0. Некоторые материнские платы могут иметь разъем USB 3.1 или 3.2 или даже разъем Thunderbolt. Если вы не подключите их должным образом, у вас не будет этой функции от USB-портов на корпусе.
Прокладка кабеля не выполняется
Лично я горжусь тем, что стараюсь проделать довольно приличную работу с прокладкой кабелей внутри моих систем.
Я стараюсь воспользоваться встроенными в корпус функциями управления кабелями. Кроме того, я всегда прокладываю кабели так, чтобы они были максимально скрыты.
Если я не могу их спрятать, я стараюсь привести их в порядок с помощью кабельных стяжек. Я также покупаю компоненты с прицелом на прокладку кабелей. Я использую полностью модульные блоки питания, чтобы уменьшить путаницу в кабелях. Использование накопителя M.2 PCIe NVMe, который устанавливается непосредственно на материнскую плату, устраняет необходимость в дополнительных кабелях.
Задняя часть корпусаТак почему это важно? Что ж, это может помочь улучшить вентиляцию внутри корпуса и сделать его немного более устойчивым к накоплению пыли. Но на самом деле, это просто предмет гордости, что внутри моего чемодана не оказалось целого ряда кабелей.
Закройте чемодан, прежде чем убедиться, что все работает
Это больше похоже на суеверие, по крайней мере, для меня.
Я не могу сказать вам, сколько раз я создавал систему и возвращал обе стороны обратно в корпус.Затем я попытался включить его, но безуспешно. Это злит богов ПК . На самом деле кажется, что это увеличивает вероятность того, что система не включится с первого раза.
Если он не включается, вам все равно придется открыть чехол, чтобы начать устранение неполадок. Я давно научился застегивать чехол на , а не на , прежде чем я попытаюсь его включить.
Заключительные слова
Сборка ПК из частей в первый раз может быть пугающей.На самом деле это не сложно после того, как вы проделали это несколько раз. Ключевым моментом является то, чтобы действительно читал руководства для компонентов вашего ПК. Это особенно важно для руководства к материнской плате. Очень легко ошибиться, потому что вы просто не понимаете правильный или «лучший» способ установки ваших компонентов.
Надеюсь, этот пост указал на несколько наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться.
После сборки системы вы можете прочитать мои семь советов по установке новой системы AMD Ryzen 3000.Это поможет вам максимально эффективно использовать новую настольную систему AMD.
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого поста, задавайте их здесь, в комментариях, или в Twitter. Я довольно активен в Твиттере под именем GlennAlanBerry. Спасибо за чтение!
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Лучшие фанаты ПК: охладите свою игровую сборку в 2021 году
Даже машине с водяным охлаждением нужны самые лучшие вентиляторы для ПК, чтобы вся установка работала прохладно, но это еще не все, для чего они подходят.Благодаря умному управлению тактовой частотой в современных кремниевых микросхемах лучший охлаждающий вентилятор для ПК часто может обеспечить более быструю работу вашего ПК.
Сделай сам
Наше руководство по созданию идеального игрового ПК. Все, что вам нужно знать, чтобы добиться совершенства в игре.
Если вы собираетесь укомплектовать один из лучших корпусов ПК новейшими высокотехнологичными компонентами или планируете разогнать свою систему, вы должны убедиться, что через всю систему проходит достаточный воздушный поток.В идеале, ваш выбор вентилятора ПК также поможет снизить уровень шума во время работы, но это часто легче сказать, чем сделать.
Существуют разные мнения относительно размещения вентилятора и обеспечения наилучшего воздушного потока. Хорошее место для начала — избегать среды с нейтральным давлением, поскольку застойный горячий воздух, собирающийся вокруг ваших компонентов, не поможет ни одному ПК. По сути, вам нужно убедиться, что у вас есть вентиляторы для впуска и выпуска, чтобы воздух двигался внутри корпуса вашего ПК. Положительное или отрицательное давление воздуха выполнит свою работу и обеспечит приток холодного воздуха в корпус, а горячий воздух будет вытеснен.
При рассмотрении вопроса о том, в какие вентиляторы ПК следует вкладывать средства, появляется все больше вариантов выбора.
Прежде всего, вы захотите выяснить, какой размер вентиляторов вам понадобится и сколько вмещает корпус вашего ПК. Некоторые из лучших корпусов формата Mid-Tower позволяют установить до пяти 140-мм вентиляторов, но вы должны проверить спецификации вашего конкретного корпуса, чтобы понять, что вам нужно. Если вы не возражаете против дополнительных расходов, вы можете выбрать тихие вентиляторы или некоторые с яркой RGB-подсветкой.
Мы выбрали некоторые из наших фаворитов и перечислили их ниже вместе с некоторыми ключевыми моментами, которые, по нашему мнению, выделяют их.В качестве альтернативы, если вы ищете одни из лучших кулеров для процессора, у нас есть и для вас.
Лучшие вентиляторы ПК
Изображение 1 из 4 (Изображение предоставлено Noctua) Изображение 2 из 4 (Изображение предоставлено: Noctua) Изображение 3 из 4 (Изображение предоставлено: Noctua) Изображение 4 из 4 (Изображение кредит: Noctua)1. Noctua NF-S12B redux-1200
Тип подшипника: Самостабилизирующийся подшипник давления масла | Диапазон об / мин: 400–1200 | Котировка на бирже CFM: 59.
2 | Зарегистрировано, дБА: 18.1 | RGB: Нет | Номер модели 140 мм: NF-P14s Redux – 1200 PWM
Недорогой, но отлично работает
Менее уродливые, чем старые модели Noctua
Если вы вообще заботитесь о корпусных вентиляторах, то, скорее всего, Noctua — это имя, которое вы уже знаете. Это надежный фаворит среди многих строителей своими руками, и не зря. Noctua создает вентиляторы, которые работают долго, пропускают много воздуха и работают бесшумно. Проблема: до недавнего времени покупка фанатов Noctua означала приверженность уродливой (примечание ред.: Красивой) цветовой гамме хаки и грязи прямо из 70-х.Noctua — это определение функции над формой, инженерное чудо, которое впечатлит любого энтузиаста, который смотрит на ваш компьютер, но вызывает отвращение у всех остальных.
Последняя линейка Redux от Noctua, наконец, решает эту проблему, преобразовывая проверенные временем конструкции в современный серо-черный вид, который не будет отвлекать от остальной сборки вашего ПК.
А из двух присланных Noctua моделей Redux NF-S12B быстро стал фаворитом. Он не такой тихий и эффективный, как другая затемненная модель Noctua, NF-S12A, но он стоит дешево .Время было, поклонники Noctua хотели выложить кучу денег на вашу сборку, но NF-S12B redux сочетает отличную производительность с доступной для бюджета ценой и отлично смотрится в процессе.
Здесь вы не найдете RGB-подсветки — вообще-то никаких изысков. Но самостабилизирующиеся подшипники давления масла NF-S12B прослужат в течение многих лет, перемещая больше воздуха на средних скоростях, чем любой вентилятор, не относящийся к Noctua, который мы тестировали, и каким-то образом работают тише, чем у конкурентов. Это явный победитель.
Изображение 1 из 4 (Изображение предоставлено: Corsair) Изображение 2 из 4 (Изображение предоставлено: Corsair) Изображение 3 из 4 (Изображение предоставлено Corsair) Изображение 4 из 4 (Изображение предоставлено Corsair)2.Corsair LL120 RGB
Верхний вентилятор для сборок RGB.
Тип подшипника: Гидравлический подшипник | Диапазон об / мин: 600–1500 | Зарегистрированная компания CFM: 43,3 | Зарегистрировано, дБА: 24,8 | RGB: Да, с Corsair Lighting Node Pro | Номер модели 140 мм: LL140 RGB
RGB-подсветка высшего уровня
Удивительно тихая на полной скорости
Вам нужны вентиляторы RGB? Нет. Вам нужны вентиляторы RGB? Конечно. Они могут отлично смотреться в цельностеклянном корпусе или даже через традиционное боковое окно, и если вы гонитесь за эстетикой полного киберпанка, то вентиляторы Corsair LL120 Pro RGB — лучшее, что вы можете купить.
В LL120 полно светодиодов RGB. Каждый из них имеет набор светодиодов, выходящих из ротора, рассеивая свет по длине лопастей при их вращении. Кроме того, вокруг внешнего края корпуса встроено отдельное световое кольцо. В результате LL120 являются самыми яркими и эффектными вентиляторами, которые мы тестировали, и идеально подходят для любого поклонника RGB.
Но они предназначены не только для галочки. LL120 также довольно солидные вентиляторы, вне зависимости от освещения. На средних скоростях они, как правило, на немного на громче, чем у конкурентов, но при нагрузке они тише, чем любой другой вентилятор, не относящийся к Noctua, который мы тестировали — и это только потому, что большинство вентиляторов Noctua достигают максимальной отметки 1200 Об / мин, по сравнению с 1500 об / мин для LL120.Большая проблема? Они дорогие. Мол, невероятно дорого. Чтобы использовать LL120, вам необходимо приобрести комплект из трех вентиляторов с включенным Corsair Lighting Node Pro, пакет, который стоит 120 долларов. Дополнительные поклонники обойдутся вам по 35 долларов каждый. Это большие деньги, даже если результаты будут блестящими.
Изображение 1 из 1 (Изображение предоставлено Cooler Master)3. Cooler Master MF120R A-RGB
Тип подшипника: Подшипник винтовки | Диапазон об / мин: 650–2000 | Котировка на бирже CFM: 59.
0 | Зарегистрировано, дБА: 31.0 | RGB: Да, через материнскую плату или контроллер Cooler Master | Номер модели 140 мм: Н / Д
Доступная RGB-подсветка
Большой потенциал воздушного потока
RGB-дизайн Cooler Master немного менее высокотехнологичен, чем у LL120, с подсветкой только лопастями вентилятора вместо второго кольца вокруг снаружи. Но это по-прежнему привлекательный вентилятор, яркий и с плавными переходами. И хотя в пакете указано за 99 долларов, обычно вы можете найти в продаже намного дешевле на .Добавьте к этому тот факт, что дополнительные вентиляторы стоят всего 20 долларов каждый, и вы настроите сэкономить много денег на настройке охлаждения.
Так в чем прикол? Они громкие. Мол, действительно громко. Даже Cooler Master признает это, указав MF120R на 31 дБА. В наших собственных тестах комплект MF120R был достаточно тихим при 1200 об / мин, но совершенно непригоден для использования на максимальной скорости 2000 об / мин, показав самые громкие измерения среди всех протестированных нами вентиляторов — даже громче, чем другие протестированные нами вентиляторы на 2000 об / мин, NZXT Aer RGB 2 и модель Noctua NF-A12x25.
Конечно, MF120R перемещает много воздуха на максимальной скорости, связывая Noctua NF-A12x25 с максимальным потоком воздуха. Однако вы не захотите запускать их с такой скоростью, по крайней мере, для типичного игрового использования. Тем не менее, вы получаете полную настройку RGB-освещения и несколько довольно сильных вентиляторов за небольшую часть стоимости комплекта Corsair. Если вы ограничиваете MF120R максимальной скоростью 1200 или 1500 об / мин, они могут быть хорошей альтернативой.
Лучший процессор для игр | Лучший игровой ноутбук | Лучшие игровые материнские платы
Лучший SSD для игр | Лучшая оперативная память DDR4 | Лучшие кулеры ЦП
4. Noctua NF-A12x25 PWM
Noctua NF-A12x25 PWM Лучше всего подходит для перемещения большого количества воздуха.
Тип подшипника: Самостабилизирующийся подшипник давления масла — второе поколение | Диапазон об / мин: 450–2000 | Котировка CFM: 60.1 | Зарегистрировано, дБА: 22,6 | RGB: Нет | Номер модели 140 мм: NF-A14 PWM
Самый высокий воздушный поток среди всех протестированных нами вентиляторов
В комплект входит множество аксессуаров
Вот несколько хороших старых Noctua цвета хаки и грязи для стойких.Noctua SF-12B, представленный выше, — фантастический вентилятор, но если вы ищете топовую 120-миллиметровую модель, которая может перемещать лота и воздуха, то NF-A12x25 с неуклюжим названием превосходит конкурентов. Из всех протестированных нами вентиляторов именно эта модель прокачивала больше всего воздуха через наш испытательный стенд.
Но — и это важно — NF-A12x25 также оказался самым тихим вентилятором , который мы тестировали при работе на более низких оборотах.
По нашим данным, он производит меньше шума при 1200 об / мин, чем некоторые вентиляторы, работающие на 300 об / мин медленнее.Поскольку эти средние скорости, как правило, чаще встречаются при повседневном использовании, это делает NF-A12x25 отличным выбором для вашего среднего игрового ПК, при этом оставляя ему запас для раскрутки до 2000 об / мин в середина волны тепла.
Конечно, фирменные коричневые вентиляторы Noctua будут выделяться, как больной палец на любом ПК, который вы создаете, но они также являются признаком качества, и NF-A12x25 соответствует наследию. Также приятно отметить, что в комплект поставки NF-A12x25 входит множество аксессуаров, от 12-дюймового удлинительного кабеля и Y-разветвителя до набора резиновых гасителей вибрации.Цена высока, но ценность сложно оспорить.
Изображение 1 из 4 (Изображение предоставлено: NZXT) Изображение 2 из 4 (Изображение предоставлено: NZXT) Изображение 3 из 4 (Изображение предоставлено: NZXT) Изображение 4 из 4 (Изображение предоставлено: NZXT) 5. NZXT Aer RGB 2 120 мм
NZXT Aer RGB 2 120 мм RGB с более тонким эффектом.
Тип подшипника: Гидравлический подшипник | Диапазон об / мин: 500–1500 | Зарегистрированная цена CFM: 52,4 | Зарегистрировано, дБА: 22.0 | RGB: Да, с NZXT Hue 2 | 140 мм модель нет.: Aer RGB 2 140 мм
Просто очень красиво
Множество аксессуаров в комплекте
NZXT производит великолепное оборудование. Это не всегда самое экономичное и самое эффективное оборудование, и действительно, NZXT Aer RGB 2 не выиграет никаких призов за свою производительность в наших тестах. На максимальной скорости 1500 об / мин Aer RGB 2 перемещает удивительное количество воздуха, но он также громче, чем почти любой другой вентилятор, который мы тестировали. И даже в наших тестах на низкой скорости Aer RGB 2 оказался более шумным, чем остальные конкуренты.
Но посмотрите на это. Это действительно зрелище.
В отличие от Corsair, NZXT ограничивает светодиоды Aer RGB 2 внешним кольцом, отбрасывая легкое свечение на вращающиеся лопасти вентилятора, не освещая их напрямую, и направляя свет лота наружу в корпус. Это действительно чистый вид, объективно такой же безвкусный, как и любая другая настройка RGB, но в некотором роде он кажется немного более гладким и изысканным. Контроллер Hue 2 также более привлекателен, чем любые другие коробки, на которые мы смотрели, а это означает, что вы не будете возражать, чтобы включить его вместе с вентиляторами в свой цельностеклянный корпус.
Как и Corsair, NZXT борется с ценой. Пакет из трех 120-мм вентиляторов плюс контроллер стоит 130 долларов, даже больше, чем стартовый комплект Corsair LL120, хотя дополнительные вентиляторы так или иначе стоят 30 долларов — на 5 долларов меньше, чем надстройки Corsair. Странно.
Изображение 1 из 4 (Изображение предоставлено: Scythe) Изображение 2 из 4 (Изображение предоставлено: Scythe) Изображение 3 из 4 (Изображение предоставлено: Scythe) Изображение 4 из 4 (Изображение предоставлено: Scythe) 6. Scythe Kaze Flex 120 PWM
Scythe Kaze Flex 120 PWM Тип подшипника: Гидравлический динамический подшипник | Диапазон об / мин: 300–1200 | Зарегистрированная компания CFM : 51.2 | Зарегистрировано, дБА: 24,9 | RGB: Нет | № модели 140 мм: Н / Д
Кабель прочный
Достаточно недорогой
Коса, конечно, не производит большого впечатления. Kaze Flex 120 PWM поставляется в дешевом пластиковом пакете, больше похожем на автомобильный, чем на современный розничный продавец ПК. Наряду с упаковкой Redux от Noctua или увесистыми коробками Corsair Scythe ощущает каждую деталь бюджетным вентилятором.
Тестируемый нами Kaze Flex 120 PWM — одна из лучших моделей компании.При 1200 оборотах в минуту Kaze Flex 120 перемещал больше воздуха на нашем испытательном стенде, чем некоторые из конкурентов (например, Corsair) при 1400 или даже 1600 оборотах в минуту, предположительно в результате наличия одиннадцати лопастей, а у большинства вентиляторов только девять.
Тем не менее, много воздуха идет рука об руку с шумом, и действительно, Kaze Flex 120 PWM также шумнее, чем конкуренты при любой заданной скорости, хотя, поскольку он достигает максимума при 1200 об / мин, шум никогда не бывает таким плохим, как модели, которые раскрутите до более высоких скоростей.
Если вам нужен приличный недорогой вентилятор, а SF-12B не подходит для вас? Воздуходувка с тяжелыми лезвиями Scythe может быть правильным выбором.И эй, это еще одна компания, которая еще не окунулась в светодиоды RGB. Это чего-то стоит.
Как мы тестируем: вентиляторы для ПК
Существует множество корпусных вентиляторов, поэтому нам пришлось установить несколько рекомендаций. Во-первых, мы ограничились нашими тестами 120-мм вентиляторами. Это не потому, что мы ненавидим 140 мм. Наоборот! 140-миллиметровые вентиляторы, как правило, тише и пропускают больше воздуха, что делает их отличным выбором для любого корпуса, который может работать с большим размером. Но 120 мм по-прежнему является вентилятором корпуса по умолчанию, и трудно сравнивать разные линейки вентиляторов, когда вы также сравниваете разные размеры, поэтому мы остановились на версиях 120 мм в качестве элемента управления.
(Мы постарались указать номер модели для 140-мм версии, где это возможно.)
Имея это в виду, мы связались с рядом самых популярных производителей корпусных вентиляторов и попросили их прислать как свои самые продаваемые, так и их любимые 120-миллиметровые вентиляторы. модели. Затем мы соорудили миниатюрную аэродинамическую трубу с анемометром внутри — устройством, измеряющим воздушный поток. Это помогло нам согласовать воздушный поток между разными вентиляторами при разных оборотах, а затем использовать децибелметр для измерения относительной громкости. Как мы уже говорили вверху: вам нужен баланс между воздушным потоком и шумом.Мы сняли показания в децибелах с пяти дюймов, что ближе к этим вентиляторам, чем вы могли бы когда-либо быть, но помогли прояснить, какие в остальном незначительные различия в уровне шума.
Затем мы также довели до максимума обороты каждого вентилятора, чтобы проверить теоретический предел воздушного потока и сопутствующий шум. Скорее всего, вам никогда не удастся запустить большинство этих фанатов на 100 процентов — вот почему они фанаты ШИМ! Но если у вас более старая материнская плата без ШИМ (или у вас система, которая нагревается), вы можете достичь этого предела, и хорошо знать, насколько громко может работать ваш компьютер и сколько воздуха гипотетически двигаются эти вентиляторы.
Что касается освещения RGB? Что ж, у нас есть глаза на эти испытания.
Обзор лучших предложений на сегодня
Modding Gear — DIY Настольный ПК
Когда дело доходит до модификации настольного ПК, есть несколько способов настроить его под себя. Гравированные акриловые панели, RGB-подсветка, рассеиваемая через матовые акриловые листы, решетки вентилятора и множество других мелких модификаций, которые сделают ваш настольный ПК действительно индивидуальным.
Хотя это ни в коем случае не исчерпывающий список, я надеюсь, что ниже он послужит полезным ресурсом для некоторых наиболее распространенных модификаций, которые вы, возможно, захотите включить в свой арсенал.
Решетки вытяжного вентилятора
На самом деле они поставляются как с решеткой, так и с решеткой из проволоки. Используя их, мы смогли легко скрыть недостатки нашей резки, добавив при этом чистый и индивидуальный вид вентиляторам в корпусе. Щелкните здесь, чтобы узнать последние цены на них от Amazon.
Мы остановились на втором варианте, так как он нам понравился в целом.
Решетки впускного вентилятора (с фильтром)
Когда дело доходит до втягивания воздуха в вашу систему, вам нужно убедиться, что вы используете систему с фильтрованным воздухом. Это предотвращает скопление пыли внутри стола. Убедитесь, что у вас много фильтрованных продуктов!
Мы много ходили по магазинам и читали массу отзывов. В конце концов, мы разумно инвестировали в эти вентиляционные решетки с фильтром. Вставка для защиты от пыли nylop отлично улавливает пыль, не препятствуя воздушному потоку.
Передняя панель снимается, поэтому нейлоновый фильтрующий элемент можно легко снять и очистить. После того, как он будет чистым, просто вставьте фильтр на место и снова защелкните крышку.
Это был выбор Amazon’s Choice на момент их покупки.
Щелкните здесь, чтобы узнать последние цены.
Бонусный совет — Если вы присмотритесь, то заметите, что мы использовали рамку от решеток вытяжного вентилятора под ними. Это придало ему немного большей формы и отделки, чтобы он лучше соответствовал остальной части сборки.
Кнопка питания для корпуса настольного ПК
Это одна из тех недорогих вещей, которые действительно превращают ваш настольный ПК в индивидуальную систему. Принцип их работы заключается в том, что один конец подключается непосредственно к материнской плате к тем же контактам, которые вы использовали бы для выключателя питания в корпусе (в руководстве по материнской плате будет указано, какие контакты использовать). Другой конец — это выключатель питания с резьбой и гайкой на нем, чтобы вы могли просверлить отверстие в передней панели вашего стола, пропустить через него кабель, а затем закрепить его, чтобы он выглядел чисто и профессионально.
В итоге вы получаете простую кнопку питания, которая загорается при включении системы (вы выбрали красный свет, но у них также есть синий), и простой, индивидуальный способ включения вашей игровой машины! Вы можете получить один из них на Amazon, нажав здесь.
Вставка на передней панели USB 3.0
Вы также могли заметить на этом рисунке, что мы установили двойной модуль на передней панели USB 3.0, который включает разъем для наушников и микрофон. Это тоже была простая установка.Изделие поставлялось с размерами выреза, и все, что мне нужно было сделать, это вытащить лобзик и вырезать отверстие, а затем пропустить через него провода. Он имеет небольшую кромку вокруг рамы, поэтому он хорошо сидит и выглядит индивидуально. Вот ссылка на покупку.
Цифровой USB-термометр для контроля температуры корпуса
Итак, вот мод, которого у меня нет и о котором я хотел бы знать при построении нашей системы. Мониторинг внутренней температуры очень важен, чтобы вы могли регулировать скорость вращения вентилятора и подобрать правильную стратегию воздушного потока.Мы используем пару старых аналоговых датчиков температуры в нашем столе, но если бы я знал о них, мы бы обязательно включили их.
Эта система цифрового термометра питается от USB, поэтому ее можно подключить прямо к источнику питания вашего ПК с помощью простого адаптера, подобного этому (который, кстати, является тем же адаптером, который мы используем для питания плазменного шара в нашем случае).
Он имеет зонд, который можно незаметно установить в ключевой области, которую вы хотите контролировать, например, под материнской платой или вокруг нее.Вырежьте отверстие в передней панели своего стола и установите цифровой датчик, и вы получите потрясающую систему контроля температуры, которая сделает ваш стол еще более потрясающим!
Удлинительный кабель видеокарты (для установки видеокарты рядом с материнской платой)
Одна из вещей, которую я непреклонно делал, — это установка видеокарты рядом с материнской платой, а не прямо в нее. Я подумал, что это улучшит внешний вид, а также уменьшит требуемую глубину стола.К тому же, мне очень понравилась эта материнская плата, и я не хотел, чтобы что-то мешало ей полностью рассмотреть!
Мы сделали это с помощью так называемого удлинительного переходного кабеля PCI, причудливого способа обозначения удлинительного кабеля для видеокарты.
Этот кабель сделал свое дело, и мы очень довольны тем, что не увидели абсолютно никакого снижения производительности при его использовании.
Виниловая пленка из углеродного волокна
В нижней части стола мы использовали черную виниловую пленку, предназначенную для автомобилей.Поскольку мы приклеивали виниловую пленку к фанере, мы использовали грунтовку для ленты 3M, предназначенную для винила. Если вы строите из МДФ, вам, вероятно, не придется беспокоиться об этом шаге, поскольку он намного более гладкий, чем фанера. Он имеет голографический узор, который действительно улавливает освещение RGB (вы можете увидеть его на картинке выше, которую я использовал для демонстрации кабеля видеокарты).
Мы нашли в Интернете более дешевые версии этого типа продуктов, но это не та область, на которой я хотел бы слишком экономить. Я знал, что после установки компонентов компьютера будет кошмаром снимать виниловую пленку и заменять ее, если мы купим дешевую марку, которая начнет появляться.
Я рад, что мы приняли такое решение. Он выглядит великолепно, и у нас не было никаких проблем с ним. Лучше всего то, что если нам когда-нибудь придется снять стеклянную крышку и очистить внутреннюю часть стола, вытереть это очень легко. Отличная покупка для нас, и она действительно добавила образу стола. Вот ссылка на виниловую пленку из углеродного волокна, которую мы купили на Amazon. Вам также захочется приобрести недорогой комплект для моддинга винила, подобный этому.Это тот самый, который мы купили, и он значительно упростил разрезание и наложение пленки.
Бонусный совет — Я действительно думаю, что было бы потрясающе обернуть этим весь стол. Это сэкономит массу времени на рисование и будет выглядеть действительно гладко!
Кабельные гребни (для прокладки кабелей Ballin ’!)
Так много соединений, так много кабелей.
Он может быстро выйти из-под контроля. Поддержание порядка в организации кабелей с самого начала — это ключ к чистому и неповторимому внешнему виду вашей системы.
Кабельные гребни, подобные этим на Amazon, — это простой и недорогой способ удерживать кабели на одной линии, обеспечивая при этом чистый внешний вид, который подчеркивает внимание к деталям в высокопрофильных областях. Многоразовые кабельные стяжки Amazon basics отлично подходят для управления кабелями под столом, потому что их можно легко снять и снова установить при добавлении или замене кабелей и проводов. Под столом мы использовали простые старые нейлоновые ремни, и я бы хотел использовать их вместо них. Живи и учись. 🙂
Держите свои кабели под контролем, и в целом ваша система будет намного лучше.
Raspberry Pi 4 нужен вентилятор, вот почему и как вы можете добавить его
Декабрь 2020 Обновление : о чудо, Pi Foundation негласно признает, что Pi нужен вентилятор в официальном случае, потому что теперь они продают Case Fan!
Сообщение в блоге о Pi 4 от Raspberry Pi Foundation рекламирует Pi 4 как обеспечивающий «уровень производительности, подобный ПК для большинства пользователей».
Фонд даже предлагает настольный комплект Raspberry Pi 4.
В настольный комплект входит официальный корпус Raspberry Pi 4, который представляет собой закрытую пластиковую коробку без каких-либо препятствий для вентиляции.
Я использую Pis для различных проектов с момента их появления в 2012 году, и для многих моделей, включая крошечный Pi Zero и различные версии A +, вам даже не нужен был вентилятор или радиатор, чтобы избежать дросселирования процессора. А тепловые изображения или точечные измерения с помощью ИК-термометра обычно показывают, что SoC выделяет больше всего тепла. Пока было хоть немного места для естественной конвекции (то есть без вентилятора), вы могли делать с Pi почти все, и не беспокоиться о тепле.
Но Pi 4 — другой зверь. Мало того, что ЦП заметно нагревается даже при нормальной нагрузке, есть ряд других частей платы, которые нагреваются до такой степени, что к ним неудобно прикасаться.
Вот тепловое изображение, сделанное моим тепловизором Seek, на котором выделяются части платы, выделяющие наибольший нагрев после 5 минут простоя:
Температура процессора / системы на кристалле (SoC) также была около 60 ° C, но металлический корпус довольно хорошо помогает распределять это тепло по периметру, а на инфракрасном изображении тепло излучается сверху Процессор несколько замаскирован отражающей металлической поверхностью.
Однако вы можете заметить яркие белые области в левом нижнем углу. Это все схемы питания, идущие от входа питания USB-C. Эта область платы почти всегда выделяет довольно много тепла, а компоненты в этой области не отводят тепло так же хорошо, как процессор в металлическом корпусе.
Наконец, это изображение было сделано в режиме ожидания, но если у вас есть какие-либо действия на USB-портах, микросхема USB-контроллера справа (это небольшое красное пятно перед тем, как вы перейдете к дальнему правому краю изображения) загорится ярко-белым и станет также должна быть 60-70 ° C.Обновление прошивки для Pi 4 может помочь немного охладить этот чип, но он все равно будет нагреваться под нагрузкой.
Итак, представьте, что вы действительно используете Pi 4 в качестве замены настольного компьютера, с подключенным хотя бы одним внешним жестким диском USB 3.0, подключенным Wi-Fi и передающим большие объемы данных, USB-клавиатурой и мышью, несколькими открытыми окнами браузера ( Средний веб-сайт в наши дни может быть с таким же успехом видеоигрой ААА, насколько ресурсоемкой), текстовым редактором и музыкальным плеером.
В моем тестировании этого количества нагрузки достаточно, чтобы заставить ЦП дросселировать менее чем за 10 минут.
Почему дросселирование плохо? Две причины: во-первых, дросселирование не дает вам получить полную скорость процессора, которую может предложить Pi, а это означает, что ваши действия займут больше времени. Во-вторых, это указывает на то, что части внутри Pi (обычно это просто процессор, но, вероятно, другие части) становятся достаточно горячими, чтобы достичь своих собственных внутренних пределов безопасности. Если вычислительное оборудование работает с его тепловой мощностью в течение длительных периодов времени, это вызовет больший износ деталей, чем если бы они работали в пределах своих возможностей.
Если вы просто просматриваете очень мало страниц, читаете Википедию и т. Д., Возможно, вы не дойдете до точки, в которой это произойдет. Но просмотр видео, прокрутка более сложных сайтов и переключение приложений часто довольно быстро нагревает процессор до 80 ° C, , особенно если он закрыт в пластиковой коробке без вентиляции .
Для более формального тестирования я начал запускать stress --cpu 4 , чтобы ЦП постоянно выполнял много работы.Через пару минут, используя vcgencmd measure_temp и vcgencmd get_throttled , я смог увидеть, как процессор начинает дросселировать при достижении 80 ° C (176 ° F):
Чтобы установить
stress, запустите командуsudo apt-get install -y stress. Вы можете отслеживать текущую температуру в окне терминала, выполнив командуwatch -n 1 vcgencmd measure_temp. Когда ЦП дросселируется, командаvcgencmd get_throttledвыводит0x20002(первые2указывают на то, что Pi дросселируется в какой-то момент между предыдущей загрузкой и сейчас; последние2указывают, что Pi в настоящее время дросселирует Частота процессора.
Модернизация официального корпуса Pi для установки вентилятора
tl; dr : Посмотрите видео (перейдите к 9:15, чтобы узнать самое интересное, или прочтите инструкции ниже):
youtube.com/embed/mTHAO9P_hxQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Без какой-либо вентиляции, это что-то вроде пластиковой духовки внутри корпуса Pi 4. Радиатор может хоть как-то помочь, но этому теплу некуда деваться! Поэтому я решил последовать примеру Redditor u / CarbyCarberson и поместить веер на верхнюю крышку.
- Я купил Pi-Fan (поставлялся в упаковке из 2 штук) на Amazon, так как он хорошо помещается над платой и поставляется с соответствующими винтами для установки.Он подключается непосредственно к контактам GPIO Pi и не требует изменений.
- Самый простой способ проделать отверстие для вентилятора — использовать кольцевую пилу диаметром 1 1/8 дюйма и медленно сверлить.
- Поместите кольцевую пилу на сверло и либо используйте более низкую настройку скорости, либо осторожно удерживайте спусковой крючок и выполните сверление с легким давлением, удерживая корпус Pi устойчиво.
- Если вы вращаете кольцевую пилу слишком быстро, вы либо потеряете контроль и поцарапаете свой корпус Pi, либо сожжете пластик, и он будет выглядеть довольно уродливо.
- Если вы вращаете кольцевую пилу слишком быстро, вы либо потеряете контроль и поцарапаете свой корпус Pi, либо сожжете пластик, и он будет выглядеть довольно уродливо.
- Просверлите прямо по центру верхней части корпуса (убедитесь, что Pi — это , а не внутри!), В середине области напротив логотипа Pi (так вентилятор не будет попадать в сеть или разъемы USB. ).
- Воспользуйтесь напильником и / или наждачной бумагой (зернистостью до 600 для действительно красивой отделки), чтобы сгладить разрез после просверливания.
- Поместите вентилятор сверху отверстия, выровняв его как можно ближе, затем с помощью механического карандаша или другого метода отметьте места расположения отверстий для винтов по периметру вентилятора.
- Используйте сверло 7/64 дюйма, чтобы просверлить отверстия для винтов, которые вы только что отметили.
- Используйте наждачную бумагу, чтобы выбить заусенцы из отверстий для винтов на внутренней стороне.
- Поместите вентилятор под верхнюю часть корпуса так, чтобы этикетка выступала вверх (чтобы вы могли видеть ее через верх корпуса Pi), и используйте винты и гайки, чтобы прикрепить вентилятор к корпусу.
Когда вы кладете Pi обратно в корпус, вставьте его как обычно, затем подключите красный провод от кастрюли к контакту 4 Pi (5 В), а черный провод к контакту 6 Pi (заземление).(Ссылка: распиновка GPIO.) В следующий раз, когда вы подключите Pi, вентилятор должен сразу же начать вращаться. Если этого не происходит, либо что-то физически блокирует вращение лопастей вентилятора, вентилятор подключен к неправильным контактам GPIO, либо ваш вентилятор не работает!
Если у вас нет дрели и / или вы не хотите покупать кольцевую пилу диаметром 1 1/8 дюйма, вы также можете использовать инструмент Dremel, хотя для просверливания пластика, не прожигая его, или сломав остальную часть верхней крышки! Используйте низкую скорость и просверлите отверстие немного меньшего конечного размера, используя сверло Dremel.Затем используйте круглое шлифовальное сверло, чтобы медленно отрезать последние 1/8 дюйма или около того пластика, чтобы достичь контура вентилятора.
Температура после установки вентилятора
После установки вентилятора я загрузил Pi, запустил stress --cpu 4 и оставил его на час. Все это время температура процессора оставалась на уровне 60 ° C (140 ° F) или ниже, что на 20 ° C ниже точки дросселирования:
Я также запускал кластер Kubernetes с четырьмя Raspberry Pi 4 (см. Подробнее: Rasbperry Pi Dramble), и со встроенными вентиляторами на официальной шляпе PoE, эти процессоры Pi тоже не дросселируются, даже когда я работаю. набор тестов, которые нагружают всю систему в течение часа и более.Область вокруг Pis становится довольно теплой (поскольку вентиляторы отводят это тепло), но это хорошо — тепло может рассеиваться в окружающий воздух вместо того, чтобы образовывать пузырь вокруг самой платы!
Pi-Fan, который я использую, производит 50 дБ звука на расстоянии 30 см, поэтому он не бесшумный, но на самом деле немного тише, чем маленькие вентиляторы на PoE HAT, которые также имеют более высокий подавал им «нытье», что меня больше отвлекало.
Когда он работает, вентилятор также постоянно потребляет 80 мА энергии, поэтому, если вы считаете миллиамперы при подаче питания на Pi (например,г. при работе от солнечной батареи или батареи) имейте это в виду!
Pi 4 нужен вентилятор
Радиатор, установленный внутри официального корпуса Pi 4, мало что сделает, чтобы избежать дросселирования процессора (и, вероятно, других компонентов, поскольку все они сильно нагреваются). Такой корпус, как радиатор Flirc, может немного помочь, хотя он по-прежнему предлагает только пассивный отвод тепла. Pi 3 B + была первой моделью, с которой я использовал вентилятор для интенсивных вычислений (например, для запуска кластера Kubernetes), но ее можно было использовать для легких вычислений без вентилятора.Pi 4 в значительной степени требует вентилятора, и я удивлен, что корпус Pi 4 даже не имеет отверстий для лучшей естественной конвекции тепла.
Надеемся, что официальный корпус Pi 4 B + включает некоторую активную вентиляцию, если мы собираемся продолжать увеличивать скорость и потребление энергии не только SoC, но и всеми другими подсистемами Pi.
А пока я буду модифицировать свои кейсы, чтобы включить в них вентиляторы, или использовать что-то вроде платы PoE со встроенной вентиляцией, чтобы мой Pis оставался прохладным.
Есть и другие варианты, которые могут быть даже проще, чем изменение официального корпуса, например, Fan Shim от Pimoroni или покупка корпуса стороннего производителя со встроенным вентилятором.Но этот вариант был достаточно простым, и все, что мне нужно для завершения проекта, — это вентилятор за 4 доллара и сверло для кольцевой пилы за 7 долларов (которое я могу использовать для других проектов в будущем).
TESSERACT SW DEEPCOOL- Кейсы
Описание
Компьютерный корпус серии TESSERACT обладает множеством функций. Корпус предлагает отличную совместимость, минималистичный дизайн и бескомпромиссную эффективность охлаждения, что делает его популярным среди многих энтузиастов DIY и геймеров. Вмещает до 6 вентиляторов, графическую карту длиной 310 мм и различные возможности для самостоятельного изготовления.
О чем вы еще хотите попросить?
Отличная совместимость при установке
Инновационный дизайн, удобный для самостоятельной работы
Монтаж оптических дисков без инструментов.
Монтаж без инструментов для 2,5-дюймового жесткого диска / SDD и 3,5-дюймового жесткого диска.
2 предустановленных вентилятора со светодиодной подсветкой (передний и задний).
Отличная совместимость с картой VGA и кулером процессора.
Максимальная производительность тепловой вентиляции
Улучшенная верхняя панель
Встроенный пылевой фильтр.
USB-порты, разъемы и переключатели расположены на верхней панели для облегчения работы.
Полностью интегрированный пылевой фильтр во внутренней панели.
Запатентованный канал забора воздуха расположен по периметру передней панели.
Качественное резиновое покрытие.
Предустановленный вентилятор с синей светодиодной подсветкой (спереди).
Управление максимальной емкостью пространства
Защита блока питания
Напольный блок питания для удобного использования пространства.
Конструкция с приподнятым полом улучшает динамику всасываемого воздушного потока и эффективность охлаждения вентилятора блока питания.
Монтажные отверстия 120 мм и 80 мм на задней панели.
Установка кабеля на заднюю панель
Несколько каналов для превосходного управления кабелями.
Десять простых способов сохранить ваш компьютер прохладным
Держите систему подальше от вентиляционных отверстий и окон.
Подумайте, где находится ваш компьютер — в особенно теплом месте? Убедитесь, что ваша система не находится рядом с вентиляционным отверстием или в зоне, чувствительной к температуре (например, возле окна). Часто простое изменение местоположения вашей системы может помочь сохранить ее прохладу.
Дайте вашей системе передышку.
Посмотрите, где расположен ваш компьютер, и удалите все препятствия, ограничивающие воздушный поток. Для наилучшей производительности оставьте от двух до трех дюймов свободного места со всех сторон компьютера.Кроме того, взгляните на свой компьютерный стол — он относит вашу систему к закрытому шкафу или ящику? Если ваша система находится в замкнутом пространстве, существует повышенный риск перегрева.
Закройте корпус вашей системы.
Хотя это может показаться нелогичным, открытый корпус не помогает регулировать внутреннюю температуру, а наоборот, ограничивает ее. Закрытый корпус помогает вашей системе оставаться прохладной, поскольку снижает воздействие пыли и мусора на охлаждающие вентиляторы.
Слишком много грязи может заставить ваших поклонников замедлиться или вообще перестать работать. Корпуса предназначены для эффективной обработки воздуха, а с вентиляторами и надлежащим воздухозаборником вы можете поддерживать надежность компонентов вашей системы.
Очистите вентиляторы.
Пыль и грязь могут нанести ущерб вашей первой линии температурной защиты: вашим фанатам. Когда вы откроете корпус, вы сможете найти несколько вентиляторов: один наверху ЦП, один внутри блока питания и, возможно, один или несколько на передней или задней части корпуса.Просто выключите компьютер и удалите грязь с каждого вентилятора с помощью консервной тряпки. Вам следует избегать использования пылесосов при уборке, потому что статическое электричество, которое они создают, часто наносит больше вреда, чем тепло.
Обновите вентилятор процессора.
Ваш процессор, возможно, является одним из самых чувствительных (и дорогих) компонентов внутри вашего компьютера, и он имеет самый высокий потенциал перегрева.
Большинство процессоров поставляются с предустановленными вентиляторами начального уровня, которые предназначены для охлаждения вашего процессора ровно настолько, чтобы он продолжал работать, и не более того.По этой причине вам стоит подумать об обновлении до более мощного вентилятора ЦП, который поможет снизить температуру ЦП. Однако имейте в виду, что вентилятор процессора может охлаждаться только до самой низкой температуры в вашем случае, независимо от того, насколько хорошо спроектирован вентилятор процессора.
Добавьте корпусный вентилятор.
Обновление вентилятора ЦП — это только начало, но добавление корпусных вентиляторов также может оказаться большим подспорьем. Поскольку повышающие производительность память и графические карты выделяют много тепла, корпусные вентиляторы могут помочь увеличить поток воздуха к вашим компонентам, прикрепляя их к передней и задней части системы.Многие из наших клиентов Ballistix предпочитают установить два корпусных вентилятора: один для подачи холодного воздуха в ПК, а другой — для вывода теплого воздуха из ПК.
Если вы решили добавить корпусные вентиляторы, убедитесь, что уровни впуска и выпуска совпадают. Зачем? Если вы установите 80-миллиметровый вентилятор в передней части корпуса и 120-миллиметровый вентилятор в задней части, перепад создаст мертвый воздух и отрицательное давление, что приведет к повышенному риску перегрева.
Добавить вентилятор охлаждения памяти.
Память — это один из компонентов вашей системы, который, скорее всего, перегреется.Чтобы снизить температуру (особенно при разгоне), мы рекомендуем охлаждающий вентилятор, который помогает устранить мертвые зоны воздушного потока в области памяти вашей системы.
Проверьте вентилятор блока питания вашей системы.
Блок питания ПК имеет встроенный вентилятор, и если у вас нет вентилятора корпуса, вентилятор блока питания — единственное, что выталкивает горячий воздух из вашей системы. Если он не работает должным образом, ваша система быстро нагреется. Если вентилятор блока питания не работает, замените его как можно скорее.
Приобретите комплект водяного охлаждения.
Для игровых систем с высокопроизводительными процессорами и разогнанными компонентами часто самые быстрые вентиляторы не справляются с повышенными температурами. Чтобы решить эту проблему, многие геймеры выбирают комплекты водяного охлаждения как способ охлаждения процессора. В комплекте с водяным охлаждением насос перекачивает холодную воду в ЦП в автономных трубках, затем выкачивает воду из системы, где ее можно охладить, а затем возвращать в ЦП для дополнительного охлаждения. Если вам удобно выполнять техническую установку, комплекты водяного охлаждения безопасны и относительно доступны.
Соблюдайте особые меры предосторожности при разгоне.
Хотя разгон может максимизировать производительность ваших компонентов, он также увеличивает возможности вашей системы до предела, что почти всегда приводит к более высоким температурам. Если вы выполняете разгон с помощью модулей Ballistix, вы можете использовать наши специальные модули Ballistix M.
O.D. утилита для мониторинга температуры в реальном времени. Независимо от того, как вы выполняете разгон, убедитесь, что вы приняли дополнительные меры предосторожности, чтобы улучшить охлаждающую способность вашей системы.
Поддерживать охлаждение вашей системы несложно, и с помощью нескольких простых шагов вы можете быстро настроить работу системы на более устойчивом уровне, чем это было раньше. Приняв меры по охлаждению вашей системы сейчас, вы сэкономите деньги и увеличите срок ее службы.
