Закрыть

Лаковое покрытие: Шлифованное лаковое покрытие

Содержание

Шлифованное лаковое покрытие

С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника шлифования лакового покрытия оказалась почти забытой. А когда мебельщики получили в свое распоряжение водорастворимые акриловые лаки, то больше внимания стали уделять составу лака, чем его воздействию на дерево. Чтобы устранить эту несправедливость, мы хотим рассказать, как правильно нанести и отшлифовать лаковое покрытие.

Рабочее помещение без пыли

При нанесении лака очень важно не допустить попадания в него пылинок и крохотных волокон, которые своим электростатическим зарядом могут вытеснить частички содержащихся в лаке веществ и тем самым образовать микроскопические кратеры. Поэтому во время нанесения лака необходимо придерживаться такого правила: работать только в чистом помещении и, пока лак не высох, избегать сквозняков, которые могут принести с собой пылинки и различные волокна.

Шлифованное лаковое покрытие

Еще недавно понятие «матовая лакировка» ассоциировалось с чем-то безвкусным и мещанским. При этом подразумевались вычурные туалетные столики в стиле «барокко» и помпезные спальные гарнитуры с отшлифованным лаковым покрытием. Но справедливости ради надо отметить, что далеко не все предметы мебели, имеющие такое покрытие, выглядят пошлыми.

Нанесение лака с последующим шлифованием — довольно сложная процедура. К тому же лак наносят слой за слоем и каждый тщательно шлифуют, причем не сразу, а лишь после того, как слой лака полностью высохнет, затвердеет. Понятно, что на все это уходит немало времени. Но иначе нельзя. Только при полном и точном соблюдении всех правил покрытие получится безупречно ровным и красивым.

Не случайно шлифованное лаковое покрытие, выполненное вручную по всем правилам, выгодно отличается от аналогичного — по определению, но не по качеству — покрытия, которое можно видеть на мебели фабричного производства, что, кстати, и стало причиной плохой репутации матовой лакировки.

Для домашнего мастера использование техники шлифования лакового покрытия может стать хорошей практикой в освоении различных способЪв отделки изготовленных им предметов мебели.

Шлифованное лаковое покрытие считается безупречным, если на нем не видно ни одного углубления или застывших пылинок. После Завершающей шлифовки поверхность должна стать равномерно матовой. Поэтому непросто избежать искушения нанести еще один слой лака и отшлифовать его, чтобы получить идеальную поверхность, не теряющую с годами благородного «бархатного» блеска.

Подходящие лаки

Шлифованное лаковое покрытие уже в процессе нанесения подвергается значительно большей нагрузке, чем обычное лаковое покрытие за время всей своей службы. Поэтому для матовой лакировки поверхностей рекомендуется выбирать только лучшие лаки. Они должны покрывать основу тончайшим и вместе с тем очень прочным слоем, чтобы его можно было шлифовать.

Акриловые лаки для этой цели не годятся. Хорошие результаты дают лаки из алкидной смолы. Впрочем, о качестве лака можно судить и по тому, сколько он стоит. Дешевые лаки, как правило, не подходят для такого способа обработки поверхности.

Неплохо поддаются шлифовке лаки для матового покрытия и блестящие непрозрачные лаки. Но первые все же предпочтительнее, поскольку они содержат меньше твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность. Однако независимо от того, какой лак вы выберете — матовый или непрозрачный, каждый слой должен сохнуть минимум двенадцать часов и только после этого можно приступать к его шлифованию.

Подготовка поверхности

Получится ли шлифованное лаковое покрытие красивым, во многом зависит от качества основы. Безупречно подготовленная поверхность — одно из условий ее успешной отделки.

Однако для покрытия лаком годится только твердое дерево с устойчивой структурой. У изделия из древесины мягких пород, структура которой неоднородна (она меняется по мере старения дерева), поверхность спустя какое-то время начинает напоминать стиральную доску, и внешний вид изделия — с лаковым покрытием или без него — естественно, оказывается испорченным. С твердыми породами этого не случается.

Первый этап подготовки поверхности — шлифовка, которой сглаживают неровности и удаляют торчащие надрезанные волокна. Появившуюся древесную пыль следует тщательно собрать пылесосом. Последний имеет большое преимущество перед щеткой или метелкой, так как не поднимает пыли.

Грунтовка

На отшлифованную поверхность наносят грунтовку. Она заполнит поры древесины, укрепит ее структуру. Также благодаря грунтовке наносимые следом шпаклевка и первый слой лака не проникнут в дерево слишком глубоко. Грунтовку наносят толстым слоем. Она должна хорошо просохнуть. После этого наждачной бумагой зернистостью 180 зачищают поднявшиеся волокна и сглаживают все неровности.

Необработанную древесину зачистите наждачной бумагой в направлении волокон. Шлифовальная колодка обеспечивает ровную контактную поверхность между бумагой и деревом.

Грунтовку наносят толстым слоем и после высыхания шлифуют. Наждачную пыль следует удалять очень тщательно.

Шпаклевание и шлифование

Загрунтованная и отшлифованная поверхность еще не может служить основой для первого слоя лакового покрытия. Дополнительно ее выравнивают специальной шпаклевкой, которую наносят эластичным шпателем, ведя его поперек волокон древесины.

Когда зашпаклеванная поверхность полностью высохнет, ее шлифуют, используя наждачную бумагу зернистостью 180, тончайшую пемзовую пудру, которая смягчает воздействие абразивного покрытия бумаги на обрабатываемую поверхность. В результате после шлифовки на ней не остается царапин. Чтобы взаимодействие наждачной бумаги и пемзового порошка было более эффективным, их предварительно увлажняют (порошок после нанесения на поверхность обрызгивают водой).

Устранение изъянов

В процессе шлифовки бобышку, обернутую наждачной бумагой, перемещают по поверхности кругообразными движениями с очень легким нажимом. Старайтесь как можно равномернее вести обработку. Завершив шлифование, тщательно очистите поверхность влажной губкой или тряпкой.

Если результаты работы вас не вполне удовлетворяют, нанесите шпаклевку еще раз и снова отшлифуйте поверхность. Устранять обнаруженные изъяны, неровности лучше на этой стадии обработки, так как сделать это после нанесения первого слоя лака уже не всегда удается.

Шпаклевку наносят и распределяют по поверхности японским шпателем. Ведут его под небольшим углом, чтобы лучше заполнить поры древесины.

Затвердевший слой шпаклевки обрабатывают увлажненной наждачной бумагой и пемзовой пудрой до тех пор, пока поверхность не будет гладкой.

Первый слой

На очищенную от остатков пемзовой пудры и наждачной пыли поверхность нанесите первый слой лака. Чем выше качество лака, тем лучше, ровнее он ложится. Поэтому использование хороших, дорогих лаков фактически с самого начала окупает себя.

Кисти

Кисти также должны быть хорошего качества — такие, что равномерно впитывают краску или лак и так же равномерно распределяют их по поверхности. Дешевые кисти, которые применяются при нанесении обычного лака, в данном случае не годятся.

Перед нанесением лака кисть нужно обработать — «помассировать» щетину кончиками пальцев, чтобы удалить все непрочно закрепленные волоски. Подобно пылинкам волоски, «потерянные» кистью и попавшие в слой лака, могут испортить всю работу.

Сначала лак наносят параллельными мазками в направлении волокон древесины, затем — поперек. В завершение слегка проводят кистью вдоль волокон древесины, чтобы прижать приподнявшиеся кончики волокон и таким образом окончательно сгладить поверхность.

Наносите первый слой лака как можно равномернее и так, чтобы не были видны следы кисти.

Войлок

Для шлифования лакового покрытия вам потребуются самодельная шлифовальная колодка и пемзовая пудра. Делается такая колодка из отрезка доски и куска войлока, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Войлок толщиной 10 мм прикрепляют к деревянной пластине (она будет служить рукояткой) с помощью ленты, обработанной с обеих сторон клеящим составом.

Щадящее воздействие

Войлок способствует равномерному распределению пемзовой пудры, смягчает ее воздействие на лаковое покрытие, в результате на поверхности не остается бороздок и царапин. Вода, которой смачивают порошок из пемзы, также оберегает слой лака от повреждений. Каждый раз после шлифовки войлок нужно промывать, так как он впитывает в себя часть шлифовальной пасты. Удаляется она легко.

Тонкий войлок, который используют, к примеру, в качестве покрытия для пола, не годится для шлифования. Удовлетворительных результатов можно добиться только при работе толстым войлоком, имеющим ровную поверхность, чего нельзя сказать о войлочном покрытии для пола, испещренным бороздками. Из-за них пемзовая пудра не будет распределяться равномерно.

Самодельное приспособление для шлифования лакового покрытия: к деревянной пластине, которая служит рукояткой, приклеивают кусок толстого войлока.

Попеременно лакировать и шлифовать

Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой. Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу.

Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.

Слой за слоем

После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.

Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.

Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.

Лак для лестниц: виды, особенности покрытия

02.10.2019

лак на лестницеЛаковое покрытие — финишная отделка, которая:

  • придает глубину цвету, меняет оттенок деревянных поверхностей;
  • подчеркивает красивую текстуру дерева;
  • защищает от биологических, механических воздействий, неблагоприятных факторов окружающей среды.

Чтобы покрытая лаком лестница не потеряла привлекательность, нужно учитывать свойства лакокрасочных материалов (ЛКМ), древесины и особенности места, где установлена система.

Как выбрать лак для лестницы из дерева

Лак после высыхания образует на поверхности пленку разной плотности, эластичности. Деревянная поверхность приобретает глянцевый или матовый вид с разной степенью отражения света — от 10 до 90 процентов.

Глянцевые ЛКМ бликуют на свету и хорошо смотрятся в темных помещениях, но на них хорошо заметны следы и царапины. Матовые — менее броские, но они не отвлекают внимание от природной красоты дерева, скрывают мелкие дефекты.

Если нужно изменить оттенок или рисунок, выбирают цветные лаки. Прозрачные покрытия лучше наносить на дуб, бук и другие породы с уникальной фактурой.

Важное свойство ЛКМ — износостойкость, которая зависит от его состава. Лак для ступеней и поручней должен обладать повышенной износостойкостью, поскольку эти элементы испытывают большую часть нагрузок от ходьбы, перемещения предметов. Например, особо прочную пленку образует паркетный, яхтный лак. На другие детали можно наносить составы с более низкой стойкостью к износу, которые используют для декоративной отделки.

нанесение ЛКМ

Есть ЛКМ, которые высыхают за пару часов, не задерживая строительные, ремонтные работы. Другим для полного высыхания может понадобиться трое суток.

Лакирование лестницы в доме может сопровождаться резким сильным запахом, который выделяют компоненты некоторых красок. Нужно наносить лак очень осторожно — он вызывает аллергию, головную боль, приступы астмы. При взаимодействии с токсичными парами может воспалиться слизистая глаз, появиться зуд кожи.

Выбирайте краски с защитными компонентами, которые повышают у дерева влагостойкость, пожаробезопасность, устойчивость к гнили и насекомым. Защита от возгорания не повредит всем, без исключения, породам. Дуб, лиственница воды не боятся, поэтому их можно не покрывать водоотталкивающими составами. Мягкие хвойные пиломатериалы (cосна, ель) не гниют, отпугивают вредителей, но восприимчивы к механическим воздействиям, поэтому при выборе лака для лестницы из сосны или ели уделите внимание его износостойкости.

Каким лаком покрыть деревянную лестницу

Для лакирования лестниц лучше использовать составы:

  • Нитроцеллюлозные (НЦ) — органическое соединение азотнокислого эфира целлюлозы со смолами, канифолью. Применяется внутри помещений, для декоративной отделки. Дает ровное покрытие. Время высыхания — 60-90 минут при комнатной температуре. Для получения качественной пленки лучше покрасить еще один слой и оставить высыхать на 6-8 часов. Выпускается в разных цветах, как краска. Минус — невысокая физико-химическая стойкость, чувствительность к воде и прямому солнечному свету, повышенная огнеопасность.
нитроцеллюлозный
  • Полиуретановые — на основе гидрокислотосодержащих и алкидно-уретановых смол. Без запаха. Крепко сцепляются с поверхностью, не отслаиваются даже при нанесении на полированное основание. Покрытие не боится ударов, истирания. Образует эластичную, прочную пленку, защищающую от проникновения воды, инертную к бытовой химии. Устойчивость к высоким температурам (до 110º). Скорость высыхания — 4-12 часов при +24-25 градусов. Небольшой расход — 60-100 мл на 1м2. Стойкость — до 10 лет. Используется для лестниц с высокой проходимостью. Есть и недостатки. Первый — от попадания спирта и спиртосодержащих растворов на поверхности остаются пятна, которые невозможно удалить. Второй — подготовленный к работе двухкомпонентный состав хранится не более 12 часов. За это время нужно успеть покрасить лестницу.
полиуретановый
  • Акриловые (водные) — лучшие по экологичности. Состав — акриловая кислота + полиуретановый загуститель, минеральные масла, присадки. Не имеют неприятных запахов. На отлип сохнут за 2-3 часа. Для полного высыхания нужно 18-36 часов. Покрытия не царапаются, устойчивы к бытовой химии, но слабо выдерживают перепады температур и влажность воздуха, выше 50%. Предназначены для внутренних работ. Не перекрывают природную текстуру дерева. Защитят лестницу от плесени, гнили. Покрывать, следуя инструкции и требованиям к температурному режиму. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, сквозняков.
акриловый
  • Яхтные — группа лаков на основе уретан-алкида, алкид-уретана, акрилата. Долговечные, надежные, с высокой степенью влагостойкости. Из-за токсичных компонентов (толуола, ксилола) обладают неприятным резким запахом. Испарения и запах ощущаются после полного высыхания до 15-30 дней. Наименее токсичный — акрилатный состав на основе водорастворимых компонентов. Уретан-алкидный можно использовать для систем с теплым полом. Время высыхания зависит от состава (от 45 минут до трех суток). Используют для лакирования уличных и внутренних лестниц. Не рекомендуем наносить в помещениях без должной вентиляции, в детских комнатах, на кухне. Срок службы без повторного нанесения — до 5 лет.
яхтный
  • Эпоксидные — эпоксидная смола + органический растворитель. Безвредный лаковый состав образует прочную, влагостойкую пленку. Можно лакировать наружные и межэтажные конструкции — устойчив к климатическим, механическим, химическим воздействиям, обеспечивает антикоррозийность. Качество лаковой пленки зависит от типа смолы. Например, фторопластово-эпоксидные лаки обладают морозо-, темостойкостью, эластичностью. Выдерживают интенсивный солнечный свет. Наносить эпоксидные покрытия следует при температуре не выше +30 и не ниже +5, при влажности, не превышающей 80%. Время высыхания — 8-12 часов, полная полимеризация — 48 часов.
эпоксидный
  • Алкидные — из алкидных смол, древесного/льняного масла, жирных кислот. Разбавляются органическими растворителями. Лакировать лучше из распылителя. Устойчивы к влаге, температурным перепадам, вибрационным нагрузкам. Защищают деревянные поверхности от гниения, образования плесени, грибка. Пиломатериалы, покрытые таким лаком, не скрипят, поскольку не приклеиваются друг к другу. Для полного высыхания нужно 4 суток. Для ускорения сушки (до 24 часов) можно в состав добавить отвердитель. Если не выждать полного высыхания, на поверхности появляются дефекты, которые придется устранять шлифмашинкой. Окрашенное основание издает неприятный запах, пока не высохнет. Недостаток алкидного лака — низкая износостойкость. Еще один минус — если нанести слишком много ЛКМ, пленка сморщивается. Расход лака на 1 м2 — не более 120 г. Покрытие нужно обновлять каждые 2 года. После смешивания с отвердителем срок годности двухкомпонентного состава — 8 часов.
алкидный

Какой лучше взять лак для покраски деревянной лестницы в доме, зависит от того, какой результат вы хотите получить. Отдавайте предпочтение ЛКМ, которые:

  • обеспечивают дереву защиту от влаги;
  • выгодно подчеркивают текстуру поверхности;
  • защищают ступени от повреждений;
  • не требуют обновления минимум 5 лет.

Как лакировать лестницу: основные этапы работы

Для деревянных поверхностей без дефектов, с красивой текстурой выберите прозрачный лак. Сосновые лестницы лучше тонировать, например, морилкой.


2

Пропитки глубоко проникают в структуру деревянного основания и защищают его от разрушающих факторов. Если выбранный лак не содержит защитных добавок, нанесите под него пропитывающие составы, которые снизят расход ЛКМ.

Хорошая альтернатива лаку и защитным пропиткам — масло для дерева. Покрытие отталкивает влагу, подчеркивает структуру древесины. За счет бактерицидных свойств, препятствует появлению гнили, грибка. Масло не токсично, легко наносится, не пахнет.

Перед нанесением ЛКМ очистите поверхность от старой краски, уберите мусор, пыль. Протрите пыль во всем помещении, где стоит лестница, иначе грязь будет прилипать в процессе работы.

Загрунтуйте основание для лучшей адгезии. Сосну нужно предварительно обессмолить, чтобы смола не препятствовала адгезии, и тщательно высушить. Для сосновых оснований в качестве грунта можно использовать масляную краску, олифу. После высыхания грунтовки зашлифуйте поверхность.

Для работы нужна малярная кисть или небольшой валик, который пройдет в труднодоступные места. Распылитель подойдет для уличных конструкций, в доме большая часть краски осядет на стенах, мебели, если их не закрыть ветошью или бумагой.

лестница покрытая лаком

Хорошо размешивайте состав, чтобы не образовывалось комочков. Инструмент двигайте в направлении волокон, в одну сторону, держа под углом 90 градусов. Наносите покрытие широкими полосами. Не покрывайте сразу толстым слоем — лакируйте последовательно в 2-3 тонких слоя. Если сразу покрыть толсто, останутся потеки, окраска будет неравномерной. Каждый слой должен хорошо просохнуть. После высыхания первого слоя слегка зашлифуйте поверхность нулевой наждачкой, чтобы убрать поднявшиеся волокна древесины. Затем снова нанесите лак. Следите, чтобы на окрашенной поверхности не оставались щетинки с кисти.

В какой последовательности лучше покрывать лестницу? Вначале покрасьте вертикальные стойки, затем поручни. Начните покрывать ступени сверху вниз. Если ЛКМ долго сохнет, для удобства наносите его через ступень.

Более качественная лакировка получится, если разобрать лестницу по элементам. Это удобно сделать с конструкциями на металлических каркасах.

Для ступеней глянцевое покрытие не практично — будет скользить, на нем хорошо видны все следы и царапины. Матовый состав удачно замаскирует все дефекты. Чтобы придать дереву темный цвет, лучше использовать не цветные краски, а морилку, поверх которой нанести лак. Морилка глубоко проникает в структуру, поэтому дерево не поменяет цвет даже после изнашивания покрытия.


Покрытие лаком деревянного пола - как сделать самому

Какими бы новыми напольными покрытиями ни радовали нас современные технологии производства стройматериалов, с натуральным деревом, наверное, никакие из них и никогда сравниться не смогут. Природная красивая текстура, приятный цвет, своеобразная теплота древесины – это для синтетики или композитных материалов является недостижимым уровнем. Смешно вспоминать, но еще лет 30 назад деревянные полы воспринимались, как нечто «ретроградское», и их спешили заменить на новомодный линолеум, нисколько не задумываясь о том, сколько при этом теряли.

Покрытие лаком деревянного полаПокрытие лаком деревянного пола

Покрытие лаком деревянного пола

Конечно, если в каком-нибудь подсобном помещении полы смонтированы из низкокачественной доски, то их можно просто окрасить. Но скрывать красивый текстурный рисунок древесины на полах в жилых комнатах – это просто «преступление». Однако, натуральный материал достаточно уязвим и требует защиты от внешних негативных воздействий. Выход есть - это покрытие лаком деревянного пола.

Содержание статьи

Для чего лакируют деревянный пол

  • Во-первых, главный «враг» практически любой древесный – это влага. Вода впитывается в структуру дерева или, наоборот, со временем активно испаряется, изменяя геометрические размеры и форму деталей, приводя к деформации общей конструкции. Типичные примеры – разбухание деревянных изделий или их рассыхание, и в том , и в другом случае оканчивающееся нарушением их целостности и подгонки. Лак же создает защитную пленку, не допускающую подобных перепадов влажности материала.
  • Во-вторых, натуральная древесина очень часто становится питательной средой для микрофлоры, насекомых или грызунов. Лакирование минимизирует эту опасность.
  • В-третьих, лаковое покрытие повышает поверхностную прочность древесины. Поверхность пола становится менее уязвимой к механическим, в особенности точечным и абразивным нагрузкам.
  • В-четвертых, поверхность пола не станет активно впитывать загрязнений, и уход за ним значительно упроститься.
  • И в-пятых, лак не только не скрывает природной фактурности и цвета древесины – он способен даже усилить эффект, выгодно подчеркнуть и рисунок древесных волокон, и их натуральный оттенок. При этом защитный слой надолго сохранит эту декоративность безо всякого выцветания или истирания поверхности.

Какие лаки используют на деревянных полах

С дилетантской точки зрения может показаться, что лак для деревянного пола – это какой-то единый материал, применяемый повсеместно и с любыми типами покрытий.  На самом же деле, можно перечислить не менее десятка только разных типов лака, не говоря уже о конкретных марках и видах.

Прежде всего, они делятся на большие группы – приготовленные на водной основе или же с применением органических растворителей.

Водорастворимые лаки  - наиболее удобные в использованииВодорастворимые лаки  - наиболее удобные в использовании

Водорастворимые лаки - наиболее удобные в использовании

Водорастворимые являются более чистыми в точки зрения экологии, дают намного меньше неприятного запаха при застывании, но считается, что они несколько проигрывают лакам на основе органики в части придания деревянным полам поверхностной прочности.

По типу основного связующего компонента лаки для деревянных полов подразделяются на следующие типы:

  • Акриловые лаки – выпускаются исключительно на водной основе, имеют отличную растекаемость, очень удобны при выполнении работ. Покрытие получает неплохую эластичность. Недостаток – получаемый прозрачный слой имеет не слишком высокие прочностные качества. Цена на такие лаки вполне доступная.
Алкидные лаки - одни из самых распространенных и доступныхАлкидные лаки - одни из самых распространенных и доступных

Алкидные лаки - одни из самых распространенных и доступных

  • Алкидные лаки для дерева – отличаются очень быстрым высыханием, устойчивы к истиранию, но вот ударная прочность невысока по причине недостаточной эластичности.
  • Масляные лаки – на базе натуральных растительных масел и смол. В качестве финишного покрытия не применяются – их предназначение ограничивается предварительным покрытием древесины.
Полиуретановые лаки - эталон прочностиПолиуретановые лаки - эталон прочности

Полиуретановые лаки - эталон прочности

  • Полиуретановые лаки – по мнению многих маляров-отделочников являются оптимальным выбором. Выпускаются как на водной, так и на органической основе. Отличаются и высокой прочностью, и эластичностью получаемого покрытия. Недостаток, пожалуй, только один – водорастворимые полиуретановые лаки достаточно дороги, а на органической основе - при застывании довольно долго издают резкий неприятный запах.
Двухкомпонентные эпоксидные лаки - есть определенные сложности в приготовлении и нанесенииДвухкомпонентные эпоксидные лаки - есть определенные сложности в приготовлении и нанесении

Двухкомпонентные эпоксидные лаки - есть определенные сложности в приготовлении и нанесении

  • Эпоксидные лаки – хороши практически по всем параметрам (исключение, возможно, только недостаточная эластичность). Большой знак «минус» этим материалам – сложность работы с ними. Они всегда - двухкомпонентные, что подразумевает соблюдение технологии приготовления лака непосредственно перед нанесением, и малую «продолжительность жизни» готового раствора.
  • Полиуретаново-акриловые лаки предназначены для массового применения. Производители постарались совместить качества дорогостоящих ПУ материалов с невысокой ценой акрила. В какой-то мере это удалось, но прочность таких лаков, конечно, пониже.
Уретановые лаки хорошо подходят для жилых помещенийУретановые лаки хорошо подходят для жилых помещений

Уретановые лаки хорошо подходят для жилых помещений

  • Уретановые лаки имеют неплохие показатели прочности и пластичности, невысокую цену. Они вполне подходят для полов в помещениях, где не предполагается больших нагрузок. Их достоинство – они не «склеивают» соседних половиц или паркетин, напротив, являются своеобразным демпфером при термических линейных колебаниях деталей.
  • Похожими свойствами, но только большей механической прочностью, обладают деревянные покрытия с нанесенными на них уретаново-алкидными лаками.
  • Редкий вид лаков – мочевиноформальдегидные. В жилищном строительстве они применяются нечасто из-за невысоких экологических качеств.
  • Спиртовые лаки хороши тем, что благодаря высокой скорости испарения спиртов очень быстро застывают, при этом имеют великолепную адгезию к любому основанию. Покрытие из них получается прочным, отличается характерным блеском. Характерная особенность – возможность нанесения большого количества слоем по мере износа старых, без потери декоративности. Все портит лишь их главный недостаток – они очень неустойчивы к воде.

Подбор правильного лака для того или иного помещения – это своеобразный показатель высокой квалификации настоящего специалиста. Учитывается при этом многое – интенсивность движения по полу, температурные и влажностные режимы (обычные и критические), вид и сорт древесины, необходимость матовости или глянца покрытия, требуемая декоративность и многое другое. Научиться этому, просто прочитав статью, невозможно – это приходит лишь с опытом, поэтому приводится лишь несколько рекомендаций по использованию лаков для деревянных полов:

  • Если покрываются лаком полы в помещениях с повышенной влажностью (например, кухня или санузел), то выбор следует сделать в пользу водостойких составов – полиуретановых, уретаново-алкидных или уретановых.
  • При лакировании деревянного пола в детской или в спальной на первый план выходят соображения экологической чистоты. Важно, чтобы на маркировке лака присутствовал специальный символ «ЕN 71.3». Обычно это полиуретановые лаки с минимальным периодом застывания, а стало быть – выделения в это время токсичных испарений.
  • Полы в прихожей, гостиной, холле, ступени и площадки деревянных лестниц испытывают значительные механические и абразивные нагрузки. помимо дорогостоящих полиуретановых лаков здесь вполне применимы эпоксидные составы.
  • На крыльце или на входе в дом может зимой быть достаточно скользко, и риск получить травму значительно снизят уретановые лаки – у них выражен противоскользящий эффект.
  • Если лакируются полы в загородном доме, в котором в зимний период отопление работать не будет, то лучше прибегнуть к уретановым или уретаново-алкидным составам. Они не боятся повышенной влажности, а высокая эластичность не даст разрушиться лакированному покрытию из-за термических расширений древесины.

Как правильно провести работы по лакировке деревянного пола

Прежде чем приступить к работам по непосредственному нанесению лака на поверхность деревянного пола, потребуется выполнить несколько подготовительных этапов, без которых сама лакировка попросту станет бессмысленной.

Предварительная подготовка поверхности деревянного пола

Будем исходить из допущений, что поверхность пола прочная, ровная, не имеет значимых дефектов, то есть вопросы какого-либо ремонта не поднимаются. Тем не менее, работы предстоит немало:

  • Обязательно следует тщательно осмотреть всю поверхность на предмет выявления явно вступающих заусенец, торчащих волокон – все это подлежит удалению.
  • Обязательно следует притопить в поверхность дерева шляпки гвоздей или саморезов – они быстро приведут в негодность наждачную бумагу на следующем этапе работы.
Шпатлевка для заделки  неровностей на деревянном полуШпатлевка для заделки  неровностей на деревянном полу

Шпатлевка для заделки неровностей на деревянном полу

  • Оставшиеся от шляпок небольшие углубления следует аккуратно заделать специальной шпатлевкой по дереву, подходящей по цветовому тону к общей поверхности. Такой состав несложно сделать и самостоятельно – достаточно смешать столярный клей или даже приобретенный для работы лак с мелкими древесными опилками. После шпатлевания (можно особо не разравнивать, главное, обеспечить максимальную плотность) необходимо дождаться полного высыхания ремонтного состава.
  • Возможно, ране пол обрабатывался защитным воском. Если остались следы подобной обработки, придется промыть поверхность либо специальным средством, либо уайт-спиритом.
  • В случае если полы изготовлены из хвойных пород древесины (например, ель или сосна), и отличаются выраженной смолистостью, необходима обработка ветошью, обильно смоченной бензином – он хорошо растворяет смолу.

Когда все указанные действия проделаны, можно переходить к зачистке и шлифовке поверхности пола.

Шлифовка пола перед нанесением лака

Шлифовкой деревянного пола перед его лакированием пренебрегать ни в коем случае нельзя. При самом лучшем раскладе поверхность просто не будет выглядеть красивой аккуратной. Хуже, если нанесенный на нешлифованную поверхность лак начнет отслаиваться – а это вполне возможно, так как поверхностный слой дерева может иметь немало загрязнений, которые иначе, чем шлифовкой, не удалить.

  • Итак, основные задачи этого этапа – снять верхний слой вместе с загрязнениями, выцветшей древесной фактурой, «добраться» до чистой древесины с ее природным рисунком, идеально выровнять поверхность, чтобы лак легко расходился по ней, не задерживаясь на шероховатой или ворсистой поверхности.

Эскцентриковая шлифовальная манинка

  • Для шлифовки (не путать с циклевкой) применяют ленточные, дисковые (орбитальные, эксцентриковые) шлифовальные машинки.
Ленточная шлифовальная машинкаЛенточная шлифовальная машинка

Ленточная шлифовальная машинка

Может использоваться и вибрационная, но показатели производительности у нее пониже.

Шлифмашинка вибрационного принципа действияШлифмашинка вибрационного принципа действия

Шлифмашинка вибрационного принципа действия

Для обработки труднодоступных мест, например, глухих углов, придется поработать и вручную.

  • Первичную зачистку проводят наждаком с зернистостью порядка 60 ÷ 80 ед. Это поможет снять грязь и возможные остатки старых покрытий.
  • После первичной очистки необходимо удалить все опилки и пропылесосить поверхность -  так поступают после каждого этапа шлифовки, для того, чтобы визуально были заметны все возможные недочеты.
  • Наждачную бумагу меняют на менее зернистую (120 -180) и проводят вторичную очистку. Древесина должна полностью приобрести свойственные ей цвет и фактурность. Пол становится ровным, без малейших ступенек и ямок. Все зашпатлеванные участки выравниваются с основным покрытием.
  • После уборки есть смысл нанести на поверхность антисептический пропитывающий состав. Это не является обязательной мерой, но все же лучше обезопасить деревянный пол от возможного появления колоний микроорганизмов.
  • Когда антисептический состав полностью просохнет (около суток), проводится окончательная шлифовка поверхности с использование мелкой наждачной бумаги зернистостью до 400.
  • Пол будет готов к нанесению лакокрасочных составов после тщательной уборки, вплоть до мельчайших пылинок (они могут здорово испортить вид лакированной поверхности). Понятно, что без пылесоса не обойтись, но кроме этого можно провести еще и легкую влажную уборку. В качестве тряпки лучше всего применять микрофибру – она никогда не даст никакого ворса и пыли.
  • В теплую воду можно добавить небольшое количество моющего средства. Однако, здесь следует проявить осторожность – некоторые виды древесины, например, дуб или каштан, могут «неадекватно прореагировать» на мыльный раствор. Лучше всего, попробовать на маленьком фрагменте поверхности на незаметном участке пола.
  • После влажной уборки пол протирается чистой водой, вытирается досуха, и по мере его полного высыхания можно будет переходить к следующим этапам.

Грунтовка и пола и нанесение слоев лака

1. Работу по нанесению лакокрасочных покрытий следует проводить, предусмотрев защиту органов дыхания (респиратор) и кожи (перчатки, специальная одежда). Нелишним атрибутом станут наколенники, а на обувь лучше надеть бахилы. Под рукой следует иметь чистую тряпку – ей можно будет оперативно убрать обнаруженную пыль на деревянной поверхности.

Удобная широкая кисть для грунтовки и  нанесения лакаУдобная широкая кисть для грунтовки и  нанесения лака

Удобная широкая кисть для грунтовки и нанесения лака

  • Оптимальная температура поверхности пола и воздуха в помещении – от 10 до 25 ºС. Помещение должно проветриваться, но вместе с тем нельзя создавать выраженного сквозняка.
  • Следует заранее продумать схему работы – так, чтобы оставлять себе пути отхода из помещения. Если лаком будет покрываться деревянная межэтажная лестница, то лучше проводить работу поэтапно, через одну ступеньку.
  • Перед нанесением грунтовки и лака следует провести небольшой эксперимент на незаметном участке пола – как древесина прореагирует на используемые составы.

2. Чтобы лак лег хорошо и равномерно, поверхность пола требуется предварительно прогрунтовать.

Грунтование осуществляют движениями кисти вдоль волоконГрунтование осуществляют движениями кисти вдоль волокон

Грунтование осуществляют движениями кисти вдоль волокон

  • В качестве грунтовочного состава может подойти нитролак. Впрочем, вполне можно обойтись и тем лаком, который приобретен для финишного покрытия, но только разбавив его примерно на теть базовым растворителем.
  • Однако, в этом вопросе могут быть определенные нюансы. Так, некоторые виды древесины потребуют особого подхода – об этом стоит узнать заранее. Например, дуб может потемнеть от воздействия полиуретановых составов, а значит, потребуется специальная грунтовка с барьерными свойствами. Особая технология применяется для бука – чтобы водорастворимые составы не нарушили структуру древесины, необходима грунтовка, которая не вызовет склеивания соседних половиц (ламелей).
  • Существуют породы дерева, химический состав которых будет препятствовать нормальному застыванию того или иного лака. Чтобы нейтрализовать действие эфирных масел, также используют специальную грунтовку отсекающего действия, специально предназначенную для этих целей.
  • Грунтовка наносится широкой кисточкой (порядка 100 мм) толщиной от 10 до 50 мм, только вдоль волокон древесины. Важно следить за тем, чтобы ни один участок пола не остался непрогрунтованным.
Наносить грунтовочный состав можно и с помощью широкого шпателяНаносить грунтовочный состав можно и с помощью широкого шпателя

Наносить грунтовочный состав можно и с помощью широкого шпателя

3. Когда грунтовочный слой полностью впитается и просохнет, можно переходить к послойному лакированию поверхности.

  • Перед использованием лака его тщательно перемешивают, а потом дают время для выхода на поверхность всех воздушных пузырьков.
При работе с лаком обязательно нужно защитить органы дыханияПри работе с лаком обязательно нужно защитить органы дыхания

При работе с лаком обязательно нужно защитить органы дыхания

  • Лак может наноситься кистью (такой же, как и при грунтовке) или валиком. При работе кистью совершаются дугообразные движения, так, чтобы каждый проход пересекался с уже нанесенным лаком. Валиком лак наносят крестообразно – вначале поперек половиц наносится необходимое количество материала, а затем вдоль – равномерное его распределение по поверхности. Каждый проход валика должен на ¼ его ширины перекрывать уже обработанный участок.
Нанесение лака валикомНанесение лака валиком

Нанесение лака валиком

  • Избыточное использование лака – не приветствуется, такое покрытие порой очень некрасиво смотрится.
  • После нанесения первого слоя пол оставляют высыхать. Торопиться здесь нельзя – каждый последующий слой наносится исключительно по полностью просохшей поверхности.
  • Чтобы лакированный пол получился действительно красивым и однородным, каждый нанесенный слой (кроме финишного) необходимо подвергнуть дополнительной шлифовке.
Шлифовка пола вручнуюШлифовка пола вручную

Шлифовка пола вручную

Делать это следует вручную наждачной бумагой с зернистостью 220 – 400, или же использовать шлифовальную технику, но с большой осторожностью. Такая обработка уберет ворсистость, возможную мелкую рябь и т.п.

  • После каждой шлифовки поверхность обеспыливают и слегка промывают чистой водой.
  • Количество наносимых слоев зависит от типа древесины и от конкретного вида помещения. Обычно ограничиваются 3 слоями, но иногда требуется даже 5 ÷ 7.
  • Основное направление движения кистью при каждом последующем нанесении можно менять на перпендикулярное, но с учетом того, что при финишном слое оно должно быть от основного источника света (окна) к выходу.
  • После завершения лакировки финишным слоем, пол отваляют высыхать на срок, указанный производителем лака. В это период необходимо полностью исключить вероятность попадания на поверхность пыли или воды.
  • Если по истечении срока застывания остаётся восприятие легкой липкости пола, то это можно устранить, протерев поверхность слабым мыльным раствором – для этой цели хорошо подойдут обычные кухонные моющие средства для посуды.
Эффект "липкости" полностью высохшего пола можно устранить легким мыльным растворомЭффект "липкости" полностью высохшего пола можно устранить легким мыльным раствором

Эффект "липкости" полностью высохшего пола можно устранить легким мыльным раствором

  • Полное высыхание поверхности будет достигнуто примерно через неделю. Теперь все готово – пол получил надежную защиту, ожидаемую декоративность и полностью готов к полноценной эксплуатации.

Видео: пример проведения лакировочных работ на деревянном полу

Как покрывать картину лаком

Покрытие лаком – это заключительный (но не обязательный) этап работы над картиной. В этой статье мы расскажем об особенностях лакирования и когда можно к нему приступать.

На фото изображено - Как покрывать картину лаком, рис. Покрытие картины акриловым лаком

Покрытие картины акриловым лаком

Итак, готовую картину покрывают лаком в следующих целях:

  • предотвращение разрушений внутри живописного слоя в результате воздействия пыли, влажностно-температурных перепадов;
  • придание изображению глубины и объема, а краскам – свежести, сочности и яркости;
  • выравнивание блеска, кое-где краски могут выглядеть более матовыми и бледными на общем фоне;
  • защита от сероводорода, который всегда содержится в воздухе и приводит к почернению красок, следов жизнедеятельности насекомых и ультрафиолетовых лучей, разрушающих пигмент;
  • устойчивость красочного слоя к царапинам и другим физическим повреждениям.

Среди профессиональных художников ведутся споры, покрывать лаком картину или нет, однако все они сходятся во мнении: лаковый слой продлевает жизнь произведению, независимо от типа используемых красок.

Как понять, что картина готова к покрытию лаком?

Конечно, всё зависит от типа красок в вашей картине.

Если речь идет о картине, написанной акрилом или гуашью, например вы раскрасили картину по номерам или работали в технике флюид арт, то такие работы полностью высыхают в течение недели, а покрывать лаком можно уже через два дня.

Сухие материалы (уголь, сепия и т.п.) покрываются сразу.

Мысляные краски сохнут дольше всего, от 6 до 12 месяцев, и срок сушки зависит от целой серии факторов: как много краски наносилось, высыхали ли слои постепенно или вы рисовали картину сразу и т.п.

Проверить, высохла ли картина очень просто — проведите белой тканевой салфеткой по участку работы легким движением. Если на ней нет даже малозаметных следов краски, то можно приступать к лакированию.

Какой лак выбрать?

Самое важное при выборе лака – на этикетке должно быть указано, что он подходит именно для покрытия живописи. В остальном выбор лака зависит от характера изображения, и какого эффекта вы хотите достичь.

Наиболее универсальным вариантом являются акриловые лаки. Они выпускаются в баночках (для нанесения кистью) и в аэрозольных баллончиках. Готовое покрытие имеет разные уровни блеска:

На фото изображено - Как покрывать картину лаком, рис. Акриловый лак

Акриловый лак

  • глянец – повышает яркость красок;
  • полуматовый – дает очень мягкий, нежный блеск;
  • матовый – создает невидимую защитную пленку, сохраняя насыщенность цвета красок.

Также существуют другие разновидности глянцевых лаков:

На фото изображено - Как покрывать картину лаком, рис. Виды лака

Виды лака

  • Даммарный лак – это оптимальное соотношение качества и приемлемой цены и один из самых распространенных. Однако со временем он дает сильную желтизну, поэтому совершенно не подходит для работ в холодных тонах. Картинам в теплых тонах он, наоборот, придаст законченность и некоторую аристократичность.
  • Акрил-фисташковый лак – хороший выбор для полотен, выдержанных в холодной гамме, так как он создает полностью прозрачное покрытие и не мутнеет, но стоит дороже чем даммарный.
  • Акрил-стирольный лак является аналогом предыдущего лака. Он так же отлично сохраняет цвета, быстро сохнет, не желтеет и образует тонкую, но плотную прозрачную защитную пленку. Кроме того, он очень водостойкий.

Ретушный лак не используется для покрывания и рекомендуется для тех случаев, когда нужно что-то исправить на уже просохшей картине. Он размягчает верхний слой краски и обеспечивает его сцепление с только что нанесенным слоем. Его наносят до начала коррекции и после нее.

Не стоит использовать для покрытия мастичный или копаловый лаки. Они хороши для смешивания красок. При покрытии мастичный лак очень сильно темнеет, и вы получите нечто черное вместо яркого изображения. Копаловый лак невозможно удалить никаким растворителем, поэтому его применяют только очень опытные художники.

Картины, написанные сухими материалами – карандашом, сепией, пастелью, углем, покрывают специальным лаком-фиксативом. Он создает тонкую прочную пленку, которая позволяет свободно стирать пыль с работы и защищает цвета от выгорания.

При покупке лака обратите внимание на срок годности. Свежий, непросроченный лак - полностью прозрачен. Наличие помутнения говорит о том, что покрытие будет долго сохнуть и притягивать к себе пыль на протяжении 2-3 месяцев.

Наносим лак на картину

На фото изображено - Как покрывать картину лаком, рис. Наносим лак на картину

Наносим лак на картину

Для создания лакового покрытия потребуется:

  • покрывной лак;
  • емкость для лака, достаточно широкая, чтобы туда было удобно макать кисть. Лучше взять одноразовую тарелку или стаканчик, чтобы потом сразу выбросить;
  • широкая плоская синтетическая кисть (например, №20) или флейцовая кисть. Проверьте, чтобы ворсинки плотно держались, иначе вам придется собирать их по всему холсту;
  • чистые салфетки из хлопковой ткани без ворса, чтобы вытирать горлышко баночки и кисти;
  • одноразовые перчатки, фартук, укрывная пленка для стола. Дополнительно можно использовать респиратор.

Работайте в хорошо освещенном проветриваемом непыльном помещении. Картина должна находиться в горизонтальном положении между вами и источником света. Так вы сможете контролировать, какие участки холста уже покрыты лаком, а какие – нет. Очень большие полотна можно покрывать на мольберте. В этом случае свет ставят со стороны рабочей руки.

На фото изображено - Как покрывать картину лаком, рис. Покрытие картины акриловым лаком

Покрытие картины акриловым лаком

  1. Наберите немного лака на кисть.
  2. Начинать удобнее всего с верхнего левого угла. Широким медленным движением ведите кисть строго параллельно нижней стороне холста. Покройте, таким образом, всю картину.
  3. Теперь выполните такие же движения кистью, но уже поперек. Если вы сначала двигались слева направо, то сейчас покрываете лаком холст сверху вниз, начиная из того же верхнего левого угла.
  4. Затем сухой кистью начинайте располировку, то есть распределите лак как можно более равномерно. Сначала движения выполняются вдоль картины, потом поперек, как в предыдущих двух пунктах.
  5. Продолжайте до тех пор, пока кисть не начнет подлипать к лаку. Не возвращайтесь к уже подсохшим участкам, не трогайте их ни в коем случае! Иначе вы получите некрасивые и трудноудаляемые комки.
  6. Следите за тем, чтобы лаковый слой не получился слишком толстым. Регулярно вытирайте кисть салфеткой, чтобы удалить излишки лака, сгоняйте кистью лак к краям холста.

Если лака оказалось все же слишком много, то часть его смывают кистью, хорошо смоченной в разбавителе. Движения такие же, как и при нанесении.

Сомневаетесь, как все сделать правильно? Тогда посмотрите вот это видео:


Готовое покрытие должно иметь умеренный блеск. Для освежения красок и создания защитной пленки достаточно одного слоя. Слишком толстое покрытие растрескается и будет сильно бликовать.

Теперь просушите картину в горизонтальном положении (чтобы избежать подтеков лака) в течение 24-48 часов. Есть еще вариант: через 1,5-2 часа после покрытия холст ставят наклонно живописным слоем к стене и так оставляют на 1-2 дня. В этот период не допускается воздействия влажности и низких температур.

Немного полезных советов:

Если на картине скопилось очень много пыли, то ее необходимо помыть, перед тем как покрывать лаком. Для этого вам потребуется:

  • емкость с чистой водой;
  • большая чистая салфетка из белой мягкой ткани без ворса;
  • хозяйственное мыло.

Намотайте кусочек салфетки на палец, смочите в воде и чуть-чуть потрите о кусок мыла. Теперь легкими движениями намыльте весь холст. Как только салфетка станет грязной или перестанет мылиться, смените ее: обверните вокруг пальца ее чистый участок, снова смочите в воде и потрите о мыло. После полного намыливания картины, тщательно прополощите салфетку, хорошенько отожмите и протрите изображение легкими движениями в одну сторону (это очень важно!) Если мыло с первого раза не смылось, снова прополощите салфетку, отожмите, протрите. Свежевымытую картину оставьте сохнуть в вертикальном положении на 1-2 дня.

Наилучшее положение для сушки картины, написанной любыми красками в практически любой технике (кроме fluid art) – вертикальное. Просто прислоните работу к стене живописным слоем вовнутрь. Так на изображение попадет меньше пыли.

Мыть кисти нужно сразу же, как только вы завершили лакирование. Сначала протрите их разбавителями, чтобы снять остатки лака, а затем промойте проточной теплой водой с мягким мылом, пальцами слегка нажимая на щетину. Мойте кисти до тех пор, пока не почувствуете, что они очистились от лака полностью.

Как правильно наносить лаковое покрытие?

  1. Главная
  2. /
  3. Статьи

Прозрачное лаковое покрытие – это многофункциональная защита кузова автомобиля. Лаковое покрытие должно обладать долговечным блеском, отличной атмосферостойкостью и противостоять агрессивным механическим и химическим воздействиям.

Для достижения этих свойств необходимо соблюдать следующие правила:

Поверхность под нанесение лака

1. Соблюдайте технологию нанесения базовой эмали. Нанесение базы сухими слоями создаст губчатую структуру, способную впитывать лак, что неизменно приведет к потере блеска.
2. Следите за 100% высыханием базовой эмали. При нанесении лака на непросохший базовый слой, оставшиеся в нем разбавители окажутся запертыми внутри. Испаряясь, они будут скапливаться под отвержденной лаковой пленкой. Как результат - недостаточная твердость поверхности, потеря блеска лака или даже его отслоение.
3. Увеличьте время сушки базовых эмалей с плохой укрывистостью, которые требуют нанесения большей толщиной.
4. Пользуйтесь липкой салфеткой для удаления опыла с базового покрытия перед лакированием. При правильном нанесении эмали, салфетка должна оставаться практически чистой. Внимание: допускается нанесение лака и на поверхность 2к акриловой эмали, «по мокрому», в качестве последнего слоя.

Приготовление лака

1. Соблюдайте пропорции - пользуйтесь мерной тарой или весами.
2. Выбирайте отвердители и разбавители в соответствии с объемом лакирования, характеристиками окрасочного оборудования, температурой в окрасочной камере и интенсивностью воздухообмена.
3. Используйте только рекомендованные в ТДС отвердители и разбавители.

НАНЕСЕНИЕ

1. Все лаки BODY наносятся двумя полными равномерными слоями.
2. Выдержка между слоями зависит от температуры в камере, применяемого отвердителя и разбавителя, интенсивности воздухоообмена и типа применяемого лака. Например, для лака BODY 699 и BODY 697 межслойная выдержка составляет в среднем 5-10 минут, для лака BODY 691 – 10-15 минут.
3. Размер и форму шагрени регулируйте скоростью перемещения краскопульта, регулировкой подачи лака, давлением воздуха, изменением расстояния до детали.

СУШКА

1. Сушка лака занимает до 14 часов при естественной температуре 20° С или 20-30 минут при сушке в камере при 60° С.
2. Перед высокотемпературной сушкой необходимо дать выдержку 10 минут на испарение разбавителей.

ПОЛИРОВКА

1. Полируйте лаки BODY только после истечения рекомендованного времени отверждения.
2. Для удаления подтёков применяйте влажную шлифовку при помощи шлифовального блока и абразива P800-P1200. Чтобы не задеть сопряженные участки, заклейте зону вокруг подтека маскировочной лентой.
3. Для устранения сорности на лаке и других незначительных дефектов используйте влажную шлифовку водостойкими абразивами Р2000 или Р2500.
4. Для устранения дефектов поверхности на большой площади используйте сухую машинную шлифовку при помощи абразивных кругов Р1200-Р2000.

ВНИМАНИЕ: избегайте загрязнения и запыления абразива, поскольку забивающие абразив частицы приводят к образованию глубоких царапин на покрытии.
5. Контролируйте степень нагрева лака. Например, тыльной стороной ладони. Температура должна быть в пределах терпимости.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА ЛАКА

1 стадия: появляется сопротивление перемещению полировального круга по поверхности, и оно увеличивается, если мы не снижаем обороты вращения и не увеличиваем амплитуду движений.
2 стадия: лак теряет блеск, к нему прилипает полировальная паста.
3 стадия: лак начинает смещается относительно базового покрытия.

Покрытие лаком разных поверхностей: технология и выбор состава

Лакирование поверхностей – хороший способ придать отделке завершенный вид и защитить основание от негативного механического, влажностного и температурного воздействия. Покрытие лаком предполагает использование составов, изготовленных на основе различных смол жидкого вида, после нанесения которых поверхность приобретает приятный блеск и тон. Раствор выбирают с учетом особенностей основания, требующего лакирования.

Классификация лаков по назначению

Лаки используют преимущественно для обработки деревянных поверхностей, но ими можно обрабатывать изделия и основания после покраски – кирпич, бетон, штукатурка. Составы разделяют на несколько обширных групп в зависимости от назначения:

  • Для обработки мебели и поверхностей из натуральной древесины. Лак используют для проведения внутренних работ. В состав средства для лакирования могут быть включены красящие пигменты для дополнительной тонировки изделий или растворы колеруют непосредственно перед нанесением лакового слоя.

Лак для мебели из дерева

  • Для отделки напольного покрытия из паркета и паркетной доски. Лакировочные средства высокой плотности позволяют защитить деревянный пол от негативного воздействия и подчеркнуть древесную фактуру натурального материала. Характеризуются устойчивостью к истиранию, образуют тонкую пленку.

Лак для деревянного пола и паркета

  • Для декоративного покрытия стен лаком внутри и снаружи помещений. Универсальные средства отличаются приемлемой устойчивостью к влаге, ультрафиолету и обладают ценовой доступностью. Используя такие средства, можно покрывать лаком стены, окрашенные различными видами краски.

Лак для стен

  • Высокоустойчивые яхтенные лаки. Их целесообразно использовать при обработке поверхностей и изделий, часто контактирующих с влажной средой. Применяют для отделки оконных рам с уличной стороны, дверных наличников, садовой мебели, беседок и других деревянных конструкций.

Яхтный лак

Каким лаком защитить изделие или материал? Это зависит от обрабатываемой поверхности. Разные составы предназначены для отделки деревянных, кирпичных или металлических поверхностей. Нужно учесть, какой краской окрашено основание (на водной или неводной основе), а также место проведения работ – стены, фасады, мебель.

На видео: тонкости покрытия лаком деревянных изделий.

Виды средства по составу

На современном рынке лакокрасочной продукции можно приобрести самые разнообразные лаки. Растворы могут давать глянцевый и матовый эффект, оставлять прозрачный и пигментированный слой, содержать кракелюр, перламутр, блестки. Всё многообразие продукции для лакирования можно разделить на несколько видов в зависимости от состава:

  • Акриловый на водной основе. Безопасный, экологически чистый состав. Применение акрила подходит для обработки деревянных поверхностей, акриловой штукатурки и гипса.

Акриловый водный лак

  • Масляный на основе натуральных или синтетических смол и масел. Глубоко проникает во внутреннюю структуру материала, требует много времени на высыхание, образует прочное покрытие.

Масляный лак

  • Алкидный для наружных работ и деревянных изделий. Отличается хорошей влагостойкостью, универсальный в использовании. В составе содержит алкидные смолы и синтетические растворители.

Алкидный лак

  • Полиуретановый универсального типа. Устойчив к любым видам воздействия (царапины, влага, химические вещества). Сочетается с разными видами материалов и красок.

Полиуретановый лак

  • Нитролак быстрого высыхания. Хорошо держится на обработанной поверхности, но обладает высокой токсичностью. Способен растворять некоторые виды красок.

Нитролак

  • Эпоксидный для помещений с высокой влажностью. Отличается хорошими характеристиками по прочности, высокой скоростью высыхания и привлекательным видом.

Эпоксидный лак паркетный

Чтобы не прогадать с выбором лака для разных поверхностей, нужно выбирать составы из одной группы. К примеру, акриловую краску можно покрывать акриловым лаком. При этом важно учесть, что водоэмульсионные составы, не устойчивые к влаге, акриловая краска на водной основе может частично смыть.

Особенности лакировки МДФ

При отделке мебели и дверей лак используют для придания изделиям более интересного цвета и их защиты от повреждений. Древесноволокнистые плиты МДФ отличаются от натурального дерева по структуре, поэтому для их обработки подходит двухкомпонентный лак. С его помощью удается придать изделиям необычный эффект и сделать материал устойчивым к температуре и влаге.

Двухкомпонентный лак

Требования, которым должен отвечать лак для покрытия панелей МДФ:

  • двухкомпонентное средство без запаха;
  • влагостойкость и термоустойчивость;
  • высокие антисептические характеристики;
  • оптимальное время высыхание – до 72-х часов;
  • рабочая температура использования — +5+25°C;
  • содержание летучих веществ в пределах 20%;
  • норма расхода материала – до 0,5 кг на 1 м2.

Панели МДФ можно покрыть синтетическим средством для получения глянцевого эффекта или использовать акриловый лак на водной основе для придания поверхности матового оттенка. Покрытие на плиты наносят кистью или распылителем.

Покрытие МДФ лаком

Подготовка и лакировка МДФ включает в себя следующие действия:

  1. Перед лакированием на МДФ панели наносят грунтовочный состав и обрабатывают поврежденные места шпаклевкой.
  2. Изделие шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой и наносят второй слой грунтовки.
  3. Покрывают лаком, сложные места обрабатывают кистью, а затем лакируют основную часть мебельного фасада, панели или двери.

Поскольку в основе лака для МДФ два компонента, перед работой их соединяют и размешивают строительным миксером, обязательно фильтруют смесь. Использовать приготовленный рабочий раствор нужно в течение трех часов. Можно ли его использовать позже? Не рекомендуется.

Закрепление гуаши лаком

При выполнении творческих работ по дереву, создании декоративных предметов из гипса, росписи и декупажа пользуются художественными красками. Гуашь после нанесения нужно закрепить, чтобы слой краски был устойчивым к истиранию, растрескиванию и попаданию влаги. Некоторые краски под лаками, выбранными неправильно, «плывут» и смазываются. Чтобы этого избежать, покройте рисунок (орнамент, узор) акриловой или алкидной краской.

Порядок выполнения работы акриловым лаком:

  1. Традиционно лакирование гуаши выполняют с использованием широких синтетических кистей с длинным ворсом. Некоторые мастера используют аэрозоли, чтобы не смазать гуашь.
  2. Применение валика, губки и спонжей уместно только в случае необходимости получить определенный декоративный эффект. Инструмент для работы должен быть сухим и чистым.
  3. Выбирают эффект. Глянцевый состав придает приятный блеск, но при попадании света работа будет отражать блики. Матовое лакирование способно приглушить оттенки. Выход – полуматовый состав.
  4. При использовании кисти инструмент окунают в лак и хорошо отжимают о край тары. Лак наносят интенсивными мазками. Акриловый состав имеет белый цвет, обработанные зоны четко видны.
  5. Чтобы достичь желаемого эффекта лакированной поверхности, можно нанести несколько тонких слоев, соблюдая интервал для просыхания покрытия в два-три часа.

Некоторые изделия, отделанные художественной росписью с использованием гуаши, часто применяют в быту. Чем закрепить гуашь, чтобы покрытие сохранилось дольше? Рекомендуется выполнить многослойную лакировку. Для этого акриловый лак наносят не менее десяти раз, просушивают и слегка обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Закрепление гуаши лаком

Некоторые мастера используют для закрепления гуаши лак для волос сильной фиксации, применяют полиуретановые составы, мебельные и яхтенные лаки. Выбор средства зависит и от цветовой насыщенности гуаши. Так, красная гуашь под нитролаком будет течь, а светлые краски могут приобрести желтоватый оттенок при использовании алкидных ПФ-составов.

Чем лакировать водоэмульсионную краску?

Для внутренней отделки помещений все чаще используют водно-дисперсионную и водоэмульсионную краски. Принципиальной разницы между ними нет, а единственное отличие состоит в степени укрывистости. Чтобы сохранить приятный цвет поверхности, окрашенной водоэмульсионной краской, можно использовать лаки. Но применять нужно составы со сходными характеристиками.

Водоэмульсионная краска бывает разных видов, поэтому под каждый вариант требуется отдельный водоэмульсионный лак:

  • Для водоэмульсионной акриловой краски требуется предварительное нанесение акрилового грунта, а затем — лак для водоэмульсионной краски на акриловой основе.
  • Водоэмульсионную краску на силиконовой основе покрыть лаком не получится, поскольку она глубоко проникает во внутреннюю структуру материала.
  • Акриловую водоэмульсионную краску можно обработать полиуретановым лаком средней вязкости. Поверхность стен легко мыть, целостность покрытия сохраняется несколько лет.
  • Нитролаки по водоэмульсионной краске частично растворяют состав, поэтому использовать их нужно очень осторожно. Кроме того, нитролаки выделяют токсины, лучше применять для наружных работ.

Алкидными лаками можно покрывать деревянные поверхности, обработанные алкидными эмалями. Если дерево покрашено водоэмульсионной акриловой краской, то для защиты покрытия выбирают акриловый лак.

Акриловый лак

Главное правило технологии лакирования различных поверхностей – лакокрасочные составы должны входить в одну группу, то есть иметь одинаковые характеристики веществ на молекулярном уровне. Использование лака несет одновременно декоративную и защитную функцию, продлевая срок эксплуатации изделий, предметов и поверхностей.

Мастер-классы по лакировке (2 видео)


Разные виды лаков (30 фото)

подготовка поверхности и выбор материалов

По своей красоте и оригинальности деревянные изделия не уступают другим материалам. Но в незащищённом виде они могут потерять свои качества и очень быстро испортиться. Защитить дерево можно краской, но если преследуется цель подчеркнуть структуру материала, то решить этот вопрос может покрытие деревянных изделий лаком. Кажется, что этот процесс довольно прост: взял кисточку, нанёс лак и всё, дело сделано. Но не совсем так. Чтобы получить качественно защищённую деталь, необходимо выполнить ряд мероприятий для покрытия дерева лаком.

Лакировка по дереву

Подготовительные работы

Лакировка дерева лаком — это трудоёмкий и ответственный процесс. Состоит он из нескольких этапов, которыми игнорировать не стоит. Только пройдя все этапы, можно с ответственностью утверждать, что у изделий будет хорошая защита.

Подготовка древесины

Первым этапом в процессе покрытия деревянных изделий лаком является подготовка самой древесины. Выполнить его можно несколькими способами в зависимости от самого изделия и инструмента, с помощью которого планируется работать:

1. Небольшие предметы можно обработать наждачной бумагой крупной зернистостью. Для более масштабных предметов, к примеру, деревянных дверей или пола, можно использовать шлифовальную машину или болгарку со специальной насадкой. Всеми перечисленными приспособлениями выполняется первоначальная обработка.

Шлифоввка дерева

2. Далее обращаем внимание на состояние поверхности. Если имеются сколы, вмятины или трещинки, то проводим их шпатлевание. Для этого используют шпатлёвку по дереву и прорезиненный шпатель.

Шпатлевка по дереву

3. Завершающий этап — это финишная шлифовка. Выполняют её наждачной бумагой аброзивности 160-320. Чем более гладкой будет поверхность, тем легче и лучше будет ложиться лак на деревянную поверхность. При этом не будет потёков, капель и прочих недочётов. Обрабатывать следует тщательно, не пропуская торцов и труднодоступных мест.

Наждачная бумага

Процесс грунтования

Прежде чем покрыть дерево лаком, следует произвести процесс грунтования. Изделие, обработанное грунтовкой, получает ряд дополнительных преимуществ, которые существенно повлияют на качество выполнения работ:

  • идеальное выравнивание поверхности, которое невозможно достичь даже при самой тщательной шлифовке;
  • грунтование повышает степень сцепления лака с древесиной;
  • значительное снижение расхода лакокрасящего вещества, так как на идеально ровную поверхность лак можно нанести тончайшим слоем.

Важно! Специалисты рекомендуют не пренебрегать процессом грунтования, а провести его хотя бы в один слой.

Грунтовка древесины

Процесс грунтования древесины можно выполнить различными составами:

  • С помощью жидкого воска, который лучше приобретать в аэрозольных баллончиках. Хотя, аналогичный состав можно выполнить в домашних условиях самостоятельно, постепенно растворив воск в скипидаре.

Жидкий воск

  • С помощью столярного клея, который разводиться с водой в соотношении: 1 часть столярного клея на 5 частей воды.

Столярный клей

  • Применение древесной пудры, которая смешивается с клеем ПВА.

Клей ПВА

  • С помощью талька, разведённого в воде. Если необходимо придать оттенок, приближённый к цвету используемого лака, то добавляют пигментный порошок.

Пигментный порошек

  • Использование производственных грунтовок типа КФ.

Грунтовка для древесины

Возникает вопрос, как правильно наносить грунтовку на дерево. Оценить это следует по состоянию древесины. Можно обойтись одним слоем, если поверхность идеально ровная. В противном случае, состав наноситься в несколько слоёв. При нанесении грунтовочного состава выполняем основное правило: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

На видео: дефекты грунтования.

Какой лак использовать?

Существует несколько видов растворов, которые благополучно используются для лакирования дерева:

  • Лак, который имеет масляную основу;

Масляный лак

  • Спиртовые лаки;

Спиртовой лак

Нитролак

Состав на масляной основе образуют очень прочную плёнку, которая способна надёжно защитить деревянные изделия. К незначительному недостатку средства этого типа относят тот факт, что после того, как оно нанесено на поверхность, лаковое покрытие становиться немного темнее, натурального оттенка дерева.

Состав спиртовых средств состоит из смол нескольких типов и этиловых спиртов. Если преследуется цель сохранности натуральности древесины в первозданном виде, то необходимо лакировать дерево составом данного типа.

Нитролаки производятся из следующих компонентов: алкидные смолы, растворители, нитроцеллюлоза. От предыдущих веществ отличается быстрым процессом высыхания. Именно благодаря этому качеству, специалисты используют их для покрытия лаком мебели.

Лакировка изделий из дерева

Покрытие древесины лаком имеет свои нюансы, начиная от выбора лакокрасящего вещества и заканчивая техникой нанесения. Поговорим подробнее о том, как правильно покрыть древесину защитными средствами.

Чем наносить лак?

Покрытие лаком можно осуществить несколькими способами:

  • Стандартно нанесение лака на дерево выполняется с помощью обычной малярной кисти. Это довольно удобный инструмент, с помощью которого можно качественно наносить лак на дерево, обрабатывая самые недоступные места. Кисточки можно использовать с искусственным или натуральным ворсом. Также кисть для лака подбирается по форме, в зависимости от состояния лакирующей поверхности. К примеру, для изделия с наличием многих резных элементов, лучше взять небольшую округлой формы кисть. А для ровной поверхности – плоские различных размеров инструменты.

Важно! Чем меньше изделие, тем меньше должна быть кисточка. Совсем мелкие изделия вообще можно просто окунуть в лакокрасящие вещества.

Кисточки

  • В последнее время лидирующие позиции у кисти отбирают валики для нанесения краски. Это незаменимый инструмент для отделки поверхностей большой площадью. Залакировать пол, столешницу, стену, скамейку намного удобнее валиком. При этом получим поверхность без разводов с равномерно нанесённым слоем вещества.

Важно! Нанести лак валиком удобнее, если его основа поролоновая.

Валик

  • Мастера, у которых хорошо набита рука, обрабатывают лаком деревянную поверхность с помощью распылителя. Опять же, применять его практично при обрабатывании больших площадей.
  • Обработка дерева лаком мелких предметов удобнее выполнять с помощью тампонов, которые смочены в жидкость. Тампоны формируются из ткани. Но не любая ткань подойдёт.

Необходимо покрывать дерево лаком материалом из гладкой, не ворсистой ткани, которая не будет линять при контакте с лакокрасящими веществами.

Лакировка древесины

Технология нанесения лака

Технология покрытия зависит от выбора вещества. Поэтому основным руководством является инструкция производителя. Но, обратим внимание на основные общие советы, как покрыть дерево лакокрасящим веществом без негативных последствий:

  • Покройте дерево в несколько приёмов. Толщина первого наносимого слоя должна быть меньше, чем последующего.
  • Состав для первоначального нанесения подготавливается немного реже, чем для последующих слоев. Его консистенция составляет 50 на 50. Это позволит повысить степень проницаемости вещества. Так лак сможет попасть в любые труднодоступные места.
  • Покрытие дерева лаком вторым и последующими слоями осуществляется составом немного гуще. Он разводится в соотношении 75 на 25.
  • Количество слоёв зависит от состояния поверхности и от желаемого результата.

Важно! Каждый слой после полной просушки подвергается шлифованию. Обработанная таким способом поверхность не будет иметь волн и неровностей. Последний слой не обрабатывается.

Шлифовка лака по дереву

Все приведённые советы доступно объясняют, как покрыть лаком деревянную поверхность своими руками. При соблюдении всех рекомендаций и проявлении усердия, в доме появится изделие, которое будет радовать хозяев многие годы.

Как правильно вскрыть дерево лаком (1 видео)

Различные лаки для деревянных поверхностей (29 фото)

Лак | покрытие | Britannica

Лак , жидкий материал покрытия, содержащий смолу, которая высыхает до твердой прозрачной пленки. Большинство лаков представляют собой смесь смолы, олифы, осушителя и летучего растворителя. Когда лак высыхает, его растворяющая часть испаряется, а оставшиеся компоненты окисляются или полимеризуются, образуя прочную прозрачную пленку. Лаки обеспечивают защитные покрытия для деревянных поверхностей, картин и различных декоративных предметов. Лак защищает и улучшает внешний вид деревянных полов, внутренних деревянных панелей и отделки, а также мебели.

Лак Лакировка под дерево. © STUDIOMAX / Shutterstock.com

Ранние лаки представляли собой растворы натуральных смол, которые являются выделениями растений. Среди этих природных смол - даммар, копал и канифоль ( кв. Кв. ). Натуральные лаки получают путем нагревания смол, добавления натуральных масел, таких как льняное масло, приготовления смеси до желаемой вязкости, а затем разбавления ее скипидаром. Полученное покрытие затвердевало в течение трех-четырех дней, имело желтый оттенок и со временем образовывало трещины при старении.

Натуральные лаки в основном были заменены лаками, содержащими синтетические смолы, главными из которых являются алкидные, полиуретановые, фенольные, виниловые и эпоксидные смолы. Первые синтетические смолы, использованные в лаках, разработанные химиком Лео Бэкеландом, были фенольными смолами, похожими на бакелит. Усовершенствованные в 1930-х и 40-х годах, фенолы были вытеснены во многих областях применения алкидами, которые в конечном итоге стали единственным наиболее важным классом смол в индустрии покрытий, хотя фенолы продолжают использоваться в морских лаках и лаках для полов.Алкиды получают из спирта, такого как глицерин, двухосновная кислота, такая как малеиновая или фталевая кислота, и масла, такого как касторовое, кокосовое, льняное или соевое, или жирной кислоты. В отличие от природных смол, синтетические смолы могут быть изготовлены в больших количествах и могут быть химически адаптированы с большой точностью для конкретных применений. Например, молекулярная структура алкидных смол может изменяться для изменения их вязкости, их твердости, их растворимости в воде или других веществах и их способности успешно смешиваться с различными пигментами.

Лакокрасочные покрытия | Статья о лакокрасочных покрытиях от Free Dictionary

покрытий, образованных в результате пленкообразования (высыхания) лакокрасочных материалов, нанесенных на поверхность различных изделий. Основными целями лакокрасочных покрытий являются защита материалов от повреждений, таких как коррозия металлов и гниение дерева, а также декоративная отделка изделий. Существуют также специальные покрытия (электроизоляционные, флуоресцентные, температурные и термостойкие, бензостойкие и маслостойкие).Лакокрасочные покрытия используются во всех сферах народного хозяйства и быта. При правильном использовании срок службы лакокрасочных покрытий может составлять несколько лет. Такие покрытия являются недорогими, их легко наносить и ремонтировать, и они придают привлекательный внешний вид покрытой поверхности. В 1974 году мировое потребление лакокрасочных материалов составило около 16,6 млн. Тонн.

Свойства лакокрасочных покрытий определяются составом материалов (тип пленкообразующих материалов, пигменты и другие компоненты), а также как по структуре покрытия, которое чаще всего состоит из нескольких слоев.Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к лакокрасочным покрытиям, являются прочное сцепление (когезия) слоев и адгезия нижнего слоя к подложке, твердость, изгиб и ударная вязкость, влагонепроницаемость, атмосферостойкость и сочетание декоративных свойств (таких как как прозрачность или сила покрытия, цвет, степень блеска и рисунок).

Среди материалов, используемых при производстве многослойных лакокрасочных покрытий, имеются грунтовочные покрытия, которые наносятся непосредственно на подложку для защиты от коррозии и для обеспечения адгезии материала к подложке; герметики, которые наносятся на грунтовый слой, когда необходимо заполнить поры или небольшие трещины и устранить мелкие дефекты поверхности; краски, которые придают поверхности требуемые декоративные свойства и обеспечивают требуемую устойчивость покрытий к внешним воздействиям; и лаки, которые наносятся поверх слоя краски для увеличения блеска покрытий (лак наносится непосредственно на защищаемую поверхность, когда требуются прозрачные покрытия).Общая толщина многослойных лакокрасочных покрытий обычно составляет 40–300 мкм (мкм).

Промышленный процесс производства лакокрасочных покрытий включает подготовку поверхности, нанесение отдельных слоев, а также сушку и отделку покрытий.

Качество подготовки поверхности перед нанесением краски в значительной степени определяет адгезию покрытий к подложке. Эффективными методами подготовки металлических поверхностей являются шероховатость путем дробеструйной обработки или гидроабразивным методом или создание микропористого подслоя путем оксидного покрытия или паркетирования.

В 1920-х и 1930-х годах технология нанесения лакокрасочных материалов начала претерпевать заметные изменения в связи с развитием производства синтетических пленкообразующих материалов, а также в результате разработки эффективных средств механизации и автоматизации производственные процессы. Уже давно известные ручные способы нанесения лакокрасочных материалов кистью или мастерком в современной промышленности в ограниченном масштабе используются из-за их низкой производительности и трудностей при работе с быстросохнущими лакокрасочными материалами.Наиболее распространенным методом нанесения лакокрасочных материалов в машиностроении является использование ручных или автоматических пистолетов. Использование этого высокопроизводительного метода делает возможным производство высококачественных покрытий на поверхностях различной формы. В автоматических окрасочных устройствах краска или лак и воздух, используемый для распыления, могут быть предварительно нагреты до 55–70 ° C. Это делает возможным применение материалов с высокой вязкостью и, таким образом, уменьшение количества слоев, необходимых для получения покрытий желаемой толщины.Недостатком метода является большая потеря краски или лака (до 50 процентов) в результате распыления в окружающей атмосфере («запотевание»). Это также создает сложные условия труда. Поэтому краски и лаки обычно распыляются в изолированных, хорошо вентилируемых камерах. Потери тумана могут быть существенно уменьшены (до 15–30 процентов) путем распыления материалов под высоким давлением, создаваемым насосом (4–25 мегатьютонов на кв. М или 40–250 килограммов на кв. См).

Резкое снижение потерь от запотевания (до 5–10 процентов) может быть достигнуто путем распыления красок и лаков в электрическом поле высокого напряжения постоянного тока (около 100 киловольт).Коронный разряд, создаваемый на остром крае распылительного устройства, придает электрический заряд (обычно отрицательный) частицам материала, что приводит к их распылению и осаждению на противоположно заряженной и заземленной подложке. Многослойные лакокрасочные покрытия наносятся как на металлические, так и на неметаллические поверхности (особенно на дерево, с влажностью не менее 8 процентов) в электрическом поле. Электрическое распыление, которое широко используется для окраски деталей на конвейерных лентах, выполняется автоматически.Детали уникальной или различной формы окрашены ручными электрическими распылителями; изделия сложной формы окрашиваются с помощью пневмоэлектрических и гидроэлектрических распылителей, которые делают возможным покрытие углубленных участков поверхности. Аэрозольное распыление банок, наполненных краской или лаком, разбавленным сжиженным фреоном, используется для окраски и восстановления внешнего вида изделий (таких как автомобили и мебель).

Идентичные серийные изделия обтекаемой формы могут быть окрашены методами погружения и струйного распыления; последний метод предполагает более низкий расход материалов.Дефект покрытий, полученных этими методами - нанесение и нанесение валиков, можно избежать, пропуская окрашенные изделия через туннель, содержащий пары растворителя. Это замедляет испарение растворителя с нанесенного слоя, предотвращая преждевременное отверждение краски или лака.

Лакокрасочные машины используются для нанесения полиэфирных красок и лаков на наружный деревянный запас.

Электроосаждение анода (постоянного тока, 30–500 В) в ваннах используется для изготовления лакокрасочных покрытий из разбавленных водой грунтовок и лаков на автоматизированных конвейерных линиях.Электрофорез частиц краски или лака приводит к их разряду и осаждению на аноде и их преобразованию в нерастворимую в воде форму. Этот метод может быть использован для нанесения только одного слоя покрытия (20–25 мкм), так как изолирующий эффект материала предотвращает электроосаждение последующих слоев. Использование валиков является высокопроизводительным способом нанесения лакокрасочных материалов на листы и рулоны материалов, таких как металлические ленты и полосы.

Лакокрасочные покрытия можно сушить в холодном (естественная или воздушная сушка) или горячем (искусственная сушка или выпекание в духовке).Холодная сушка используется для быстросохнущих материалов, а также для медленных покрытий, наносимых на материалы, которые не могут подвергаться воздействию высоких температур. Горячая сушка делает возможным не только ускоренное испарение растворителя, но и упрочнение покрытий на основе термореактивных пленкообразующих материалов. Одним из самых старых методов горячей сушки является метод конвекции, который выполняется в сушильных камерах; в этом методе сушка каждого слоя требует от одного до трех часов. Метод сушки тепловым излучением с использованием инфракрасного излучения в три-шесть раз эффективнее.Источниками излучения являются лампы накаливания или темные излучатели, состоящие из металлических панелей или керамических пластин, которые нагреваются до 400-700 ° C с помощью трубчатых электрических нагревателей или газовых горелок. Темные излучатели более долговечны, эффективны и экономичны, чем ламповые обогреватели. Быстрая сушка лакокрасочных покрытий достигается индукционным методом сушки путем нагрева подложки вихревыми токами. Действие ультрафиолетового света или пучка быстрых электронов приводит к высыханию (отверждению) полиэфирных лакокрасочных покрытий за доли секунды.

Отделочные работы включают шлифование высушенных нижних слоев лакокрасочных покрытий для удаления посторонних включений и улучшения сцепления слоев. При необходимости верхний слой покрытия может быть отполирован пастами или суспензиями. Шлифовка и полировка могут выполняться вручную или с помощью пневматических инструментов или автоматических устройств.

Контроль качества лакокрасочных покрытий состоит из визуального контроля и определения (на образцах) твердости, эластичности, прочности на изгиб, антикоррозионных свойств и атмосферостойкости.

Какой тип лака следует использовать для печати акриловых красок на холсте - Art is Fun

Существует несколько различных типов лака, которые вы можете выбрать для лакирования своей акриловой краски. Если вы хотите узнать больше о различных вариантах лакирования акриловых картин, читайте дальше. Если вы предпочитаете быстрый ответ и хотите знать, что я использую в течение многих лет, и я искренне рекомендую, это Золотой акриловый полимерный лак (глянцевый) . Подробнее об этом через минуту ...

Выбор лака для вашей акриловой краски

Во-первых, вам нужно будет выбрать, хотите ли вы использовать лак для кисти (самый распространенный вид) или аэрозольный лак.Лично я предпочитаю использовать лак , потому что чувствую, что он дает мне больший контроль над результатом, но некоторые люди могут предпочесть лак (это ссылка на Blick Art Materials, и если вы сделаете покупку, я получу небольшая комиссия, которая помогает поддерживать этот сайт).

Так как я больше знаком с лаками, я расскажу вам больше о них.

Полимер или смола?

Далее вам нужно будет выбрать между использованием лака акрилового полимера или лака акриловой смолы .

Ниже приведены ссылки на соответствующие продукты, чтобы вы могли легко найти их в Blick Art Materials, моем любимом онлайн-поставщике художественных материалов. Я являюсь участником партнерской программы Blick . Это означает, что если вы совершите покупку после перехода по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию (без дополнительной оплаты для вас). Ваша покупка помогает поддерживать этот сайт и защищает его от рекламы. Нажмите здесь для дополнительной информации.

В целом, лаки из акриловой смолы являются глянцевыми, более прочными и более прозрачными, чем лаки из акрилового полимера.Поэтому, если вы хотите получить глянцевое покрытие, вам следует выбрать акриловую смолу, такую ​​как Golden MSA Varnish . Перед нанесением окончательного лака вам необходимо нанести «изоляционный слой» на всю картину.

Это особенно важно, если вы планируете использовать матовый или атласный лак, который в противном случае может выглядеть мутным, если изолирующий слой не был нанесен первым. Обычная рекомендуемая смесь для изолирующего покрытия - 2 части Golden Soft Gel Gloss , смешанных с 1 частью воды.После полного высыхания изоляционного слоя, вы можете покрыть лаком свою картину.

Недостатком лаков акриловой смолы является то, что они токсичны при вдыхании, поэтому вам придется наносить лак в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы разбавить лак и затем почистить кисти, вам нужно использовать минеральные спирты.

Акриловые полимерные лаки , с другой стороны, нетоксичны. Их можно разбавить водой, и вы можете вымыть кисть обычным мылом и водой, когда закончите.Если вы планируете использовать атласный или матовый лак, то настоятельно рекомендуется использовать изоляционный слой.

Если вы совершаете покупку по ссылкам ниже, я получаю небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт.

Три марки акрилового полимерного лака, которые я бы порекомендовал: Золотой Полимерный Лак , Акриловый Полимерный Лик и УФ-лак Lascaux . Как вы знаете, Голден мой любимый, но это не значит, что другие не так хороши.Когда доступно несколько высококачественных брендов, все сводится к личным предпочтениям.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *