Лопнула лампочка: Почему взрываются лампочки.

Повышенное сетевое напряжение

Никто не сможет сказать, что напряжение в сети точно соответствует номинальным 220 В. Более того, ГОСТами допускается возможность отклонения фактического параметра на 10% в большую и меньшую сторону. Технические характеристики самой лампы далеко не всегда допускают возможность подобных скачков, и повышение напряжения до 240 В часто приводит к негативным последствиям для осветительного прибора.

При этом доказано, что отклонение фактического напряжения сети на 1% от допустимого, указанного на коробке или в техпаспорте лампы, приводит к падению длительности работы на 14%.

Проблем в ответе на вопрос, как понять, что лампа перегорела, ни у кого не возникает. В бытовых условиях мы можем просто взглянуть на лампу накаливания и оценить целостность вольфрамовой спирали. Ведь при регулярных скачках напряжения она перегревается, вольфрамовое напыление испаряется. Со временем происходит разрыв.

Также часто виден темный налет с внутренней стороны колбы. Когда на стекле есть специальное покрытие, то лампу можно вкрутить в другой патрон. Если она не загорится, вы получите еще одно доказательство.

В такой ситуации можно предпринять несколько мер:

• Сменить лампочку на модель с большим показателем предельного допустимого напряжения. Его величину можно узнать на коробке и цоколе.
• Приобрести и смонтировать защитные блоки для плавного включения.
• Подключить проводку посредством стабилизаторов напряжения.
• Перейти на другой тип ламп, например, люминесцентные или светодиодные.

Чрезмерно частое подключение

Большую проблему для работоспособности осветительных приборов создает постоянное их включение-выключение. Губительные последствия можно увидеть на фото сгоревшей лампы. Если ток к лампе не подведен, то нить накаливания холодная. При подключении напряжения, происходит быстрый подвод тока при небольшом сопротивлении.

В результате пусковые токи имеют более высокое значение, чем в ситуации с разогретой нитью, у которой сопротивление будет значительно выше. Такой скачок и создает угрозу для работоспособности.

Решить проблему помогут устройства плавного включения. Они помогают увеличивать подводимое напряжение постепенно, не создавая губительных скачков.

Проблемные контакты патрона

Некачественный пластик, из которого изготавливаются патроны, может стать причиной порчи лампы. Часто может отойти или подгореть контакт в патроне. В таком случае перегорают лампочки только в одной люстре или патроне.

Если вы хотите узнать, как решить проблему перегорания в этой ситуации, то предлагаем несколько вариантов:

• обесточив светильник и осмотрев патрон, необходимо выявить контакты с нагаром и зачистить их;
• при помощи отвертки с резиновой рукояткой отжать контакт, обеспечив лучшее прилегание к цоколю;
• при повреждении или деформации патрона его следует заменить.

Важно помнить, что современные пластиковые или керамические патроны имеют ограничение по мощности в 40-60 Вт. Поэтому выбирайте под них лампочки с соответствующими характеристиками. Превышение параметров приводит к перегреву и растрескиванию конструкции.

Неисправности выключателя

Изнашиваться в процессе эксплуатации могут и сами выключатели. Слабым местом в их конструкции будут контакты, которые способны подгорать. В таком случае лампочка периодически мигает, а в последующем и гаснет.

Что делать если перегорела лампа? Неисправность контактов, ослабленность или расшатанность соединения под винтом могут привести даже к искрению. Если лампа перегорает при включении, то проблема часто кроется в выключателе. Его и следует проверить.

Наличие почерневших или оплавленных элементов требует немедленной замены конструкции. При этом целесообразно при новом монтаже дополнительно поставить диммер.

Некачественное соединение проводов

Указанными выше факторами основные причины перегорания лампочек не ограничиваются. Источник проблем может крыться в неисправности всей проводки в квартире. В таких условиях целесообразно протестировать соединения в электрическом щите и при необходимости подтянуть винты. Но заменять компоненты проводки лучше с привлечением специалистов.

При частом отключении пробок или автомата следует просчитать фактическую нагрузку на сеть. Ведь при большой мощности подключаемых приборов и их неисправности придется произвести ремонтные работы и замену.

Не стоит забывать и о необходимости проверки целостности соединений в распаечных коробках. Если проводка почернела или оплавилась, то надо качественно зачистить поверхность, подтянуть соединения или заменить соединительные приспособления.

Условия эксплуатации

Ответ на вопрос, почему часто перегорают лампочки, может быть и более простым – нарушение правил эксплуатации. Если осветительный прибор испытывает вибрации и механические повреждение, то работоспособность может ухудшиться, а срок эксплуатации сократится.

Решить проблему можно посредством использования лед-ламп, которые более устойчивы к механическим воздействиям и низкотемпературным условиям.

Повышенная влажность и температурные скачки также губительны для ламп накаливания. Поэтому для помещений с такими сложными условиями эксплуатации следует подобрать соответствующие типы светильников.

Частое перегорание лампочек, снижение их работоспособности, появление посторонних шумов и визуальных эффектов являются предпосылками для скорейшей проверки электропроводки. Простейшие действия можно выполнить самостоятельно после обесточивания осветительного прибора, но часто потребуется привлечение опытных специалистов.

Фото инструкции как устранить причины перегорания ламп

Почему взрываются лампочки при включении – причины и способы устранения

Многие сталкивались с проблемой, когда при включении света в комнате вдруг с хлопком взрывается лампа накаливания. Естественно, это неприятно – и испуг, и темнота в квартире, да еще и цоколь от лопнувшего осветительного прибора нужно как-то доставать из патрона. Но извлечь оставшуюся в светильнике деталь – это еще полдела. Необходимо понять, почему же взрываются лампочки в люстре при включении и как в последующем избежать подобных случаев.

На самом деле лампы лопаются по нескольким причинам. Необходимо разобраться, каковы они, и какие меры имеет смысл принять, чтобы такого впредь не повторялось.

Конечно, основной и наиболее часто встречающейся причиной таких хлопков является низкое качество продукции, т. е. лампы накаливания. Но это самая простая причина, избавиться от которой можно путем замены лампы, а потому не стоит на ней серьезно останавливаться. А вот если лампы не раз менялись на приборы разных производителей, а проблема остается, следует копать глубже.

Причина № 1 – вентиляция плафона

При работе лампы накаливания вырабатывается много тепла. Естественно, что ему необходим выход, а если представить, что над работающим световым прибором купол, который не дает нагретому воздуху подниматься вверх, задерживая его, то можно понять, что лампа постоянно перегревается, причем происходит это достаточно быстро. Такого не случится, если установить светодиодные лампы, поскольку у них хороший теплообмен.

В связи с этим при постоянных перепадах температуры цоколь отделяется от колбы по причине разрушения клеевой основы, и попавший внутрь влажный воздух при новом нагреве разрушает трубку лампы. В результате, естественно, он оказывается внутри колбы и происходит «взрыв».

Дело в том, что внутри лампочки либо вакуум, либо специальный газ, который не расширяется при сильном нагревании, а обычный воздух просто разрывает колбу изнутри, и она лопается.

Устранение причины

Устранить подобную причину просто. Необходимо улучшение вентиляции плафона. Если он металлический, достаточно просто высверлить несколько аккуратных отверстий в задней его части, восстановив циркуляцию воздуха.

Если же плафон стеклянный, то в месте соединения с ним крепежной пластиковой шайбы необходимо проложить 3–4 небольших куска плотного негорючего материала, обеспечив тем самым отток горячего воздуха.

Причина № 2 – напряжение в сети

На этой причине следует остановиться подробнее, т. к. вызывает ее несколько факторов. Может возникнуть вопрос, почему же тогда при резких скачках напряжения не сгорает бытовая техника и электроника. Тут все просто – все современные приборы оснащены стабилизационными или защитными устройствами, которые вполне способны сдержать кратковременные резкие скачки напряжения, а уже после скачка, работая, к примеру, при повышенном токе, хоть и с нагрузкой, но вполне сносно работают дальше.

А вот с лампами накаливания немного сложнее. Напряжение из сети идет непосредственно на прибор, без какой-либо защиты, а потому такая лампочка принимает весь удар на себя.

К тому же есть один небольшой секрет, зная который, можно сделать так, чтобы световые приборы с нитью накаливания продолжали работать даже после скачков напряжения, при условии, конечно, что они не слишком велики.

Устранение

Все, кто сталкивался с подключением патрона к сети, знают, что питание приходит на него по двум проводам. Но обычно никто не придает значения тому, какой из проводов на какой контакт подведен. А ведь это важно, и производители ламп накаливания производят их по определенной схеме. Она предусматривает тот факт, что фазный провод должен подходить к центральному контакту патрона, а нулевой – к периферийному.

Именно правильное подключение может помочь лампе накаливания не взрываться.

Причина № 3 – плохие контакты

Очень часто причиной взрыва лампы накаливания становится плохой контакт. К примеру, если соединения патрона не протянуты должным образом, это опять-таки ведет к нагреву и лампа взорвется.

Есть смысл осмотреть вводной шкаф, а внимательнее всего – соединение нулевых проводов, т. к. это самое слабое место и очень частая причина возникновения различных неприятностей. При плохом контакте нулевого провода с нулевой колодкой происходит постоянное изменение напряжения в сети, и порой достаточно чувствительное.

Особенно подобные скачки заметны, если на той же паре (фаза-ноль) включен какой-либо мощный прибор. Как раз при его отключении и происходит резкий скачок напряжения по причине того, что при плохом занулении напряжение в сети не успевает стабилизироваться. В итоге не выдерживает обычно самое слабое звено в цепи, а это, естественно, ничем не защищенная лампа накаливания.

Устранение

Лечить подобные «болячки» довольно просто. Чтобы прибор не взорвался, необходимо следить за состоянием контактов, выключателями, патронами. Если же этого не сделать, лампы будут лопаться и дальше.

Для предотвращения также имеет смысл поставить диммер вместо выключателя и стабилизирующее устройство на ввод.

Как выкрутить цоколь лампочки из патрона, если она застряла

Любой взрослый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с простейшей, на первый взгляд, ситуацией – перегорела лампа накаливания и нужно ее заменить. Может показаться, что уж тут-то никаких проблем не может возникнуть. Сгоревшую выкрутить из люстры, на ее место новую – и все дела. Но и тут могут поджидать неприятности.

По причине высокой влажности (окисление и ржавчина на цоколе и внутри патрона), по причине заводского брака в лампе или резкого скачка напряжения может возникнуть ситуация, при которой цоколь останется внутри. Есть смысл разобраться, как же достать оставшуюся часть светового элемента, т. е. как выкрутить цоколь лампочки из патрона. Кто-то может сказать: «Снимите светильник и работайте спокойно». Но есть варианты намного проще.

Варианты развития событий

При скачке напряжения или при заводском браке в процессе работы лопнула лампочка накаливания (или галогенная). Тогда в патроне помимо самого цоколя останутся еще и острые осколки от лампочки, торчащие из него. В этом случае нужно быть особенно аккуратным при демонтаже оставшейся части светового прибора. А может случиться так, что колба разбилась при откручивании, если внутри патрона имеется ржавчина, которая не дает вывернуть цоколь.

Также причиной такой неприятности может стать такой брак, при котором колба сама с легкостью отделяется от металлического основания.

Как выкрутить лопнувшую лампочку в любом из перечисленных случаев, не прибегая к помощи специалистов? Главное – это спокойствие. Не следует никуда торопиться, вытаскивая остатки испорченного светового элемента, чтобы не случилось еще какой-либо неприятности вроде пореза об стекло или сломанного патрона.

Варианты решения

Существует несколько способов выкрутить лампочку, если она лопнула, и каждый из них хорош по-своему. Главное, что необходимо предпринять первым делом – это обесточить поврежденную люстру или иной прибор освещения.

В идеале, конечно, если монтаж электропроводки проводился с несколькими вводами, тогда возможно отключить питание с автоматического выключателя только части помещения, оставив себе возможность подключить переносной светильник в соседней комнате. Если же такой возможности нет, то придется обесточить всю квартиру целиком и подсвечивать при удалении разбившейся лампочки фонариком либо сотовым телефоном. Если в патроне помимо цоколя осталась центральная трубка, то она аккуратно разбивается.

При отключении питания не стоит надеяться на выключатель сломавшегося осветительного прибора – он может быть запитан при монтаже неправильно, и прерывать не фазный, а нулевой провод.

Ну а далее рассмотрим следующие варианты, с помощью которых можно решить, как выкрутить из патрона разбившуюся лампочку.

Плоскогубцы

Аккуратно убрав остатки осколков, нужно подцепить плоскогубцами краешек цоколя (не захватывая при этом патрон) и начинать вращать его против часовой стрелки. Если металлическая основа прикипела или застряла по причине ржавчины, прикипевшую поверхность предварительно не помешает сбрызнуть одеколоном или туалетной водой так, чтобы жидкость попала между цоколем и патроном, и дать немного времени на отмокание. Также приемлем вариант, при котором плоскогубцы втыкаются внутрь и разжимаются, после чего можно попытаться вывернуть деталь.

Разборка

Этот вариант невыполним с керамикой нового образца. Его можно применить, если патрон сделан из карболита, т. к он будет разборным. Как выкрутить патрон? Это несложно. Нужно аккуратно, придерживая одной рукой за основание, открутить цилиндр, разделив его надвое. В руках останется «юбка» с застрявшим в ней цоколем. Вот тут, уже не под потолком, можно спокойно вывернуть основание лампочки любым из предложенных способов.

Пластиковая бутылка

Этот вариант требует осторожности, потому как горячий пластик, попавший на кожу – очень болезненная штука. Итак, горлышко бутылки из-под газировки нагревается над открытым огнём до температуры плавления, после чего вставляется внутрь металлического основания. Нужно немного подождать, пока остынет пластик, после чего можно выворачивать лампочку из патрона. Дело в том, что нагретая пластмасса прилипает внутри основания лампочки, проникая в неровности, с помощью чего и фиксирует цоколь. При этом от нагрева цоколя отгорает часть окисления и ржавчины.

Пробка от шампанского

Аналогично можно воспользоваться пробкой от вина или шампанского. Края ее необходимо чуть заточить, сняв фаску, после чего загнать ее внутрь застрявшего основания лампочки. Медленно, аккуратным откручивающим движением попытаться вывернуть цоколь и вытащить его. Любое металлическое основание любой лампы с винтовым цоколем выкручивается исключительно против часовой стрелки – это нужно запомнить, чтобы не тратить впустую силы и время.

Картофелина

Наверное, самый интересный и необычный способ из всех представленных. Им можно воспользоваться в случае, если из цоколя торчат осколки колбы. Картофелину необходимо разрезать на две части, взять одну из них в руку и как бы «насадить» отрезанной частью на торчащие кусочки стекла. После просто выкрутить цоколь из патрона.

Меры предотвращения подобных неприятностей

Первым делом стоит отметить, что не стоит ставить лампы, превышающие лимит возможной мощности патрона или светильника, чтобы они не лопались. Дело в том, что чем больше тока потребляет световой прибор и чем он ярче светит, тем больше тепла выделяется при его работе. А это и может привести к вышеописанной ситуации.

Конечно, лампа должна плотно вкручиваться в патрон, но все же при установке необходимо найти такую точку затяжки, чтобы после можно было выкрутить. Ни к чему тянуть лампу до упора, насколько сил хватит. Можно также предварительно промазать резьбу цоколя графитом.

Не нужно оставлять жирные пятна на стекле, желательно работу производить в перчатках. К тому же руки будут больше защищены при варианте раскола лампы.

Приобретать лампы следует только в проверенных магазинах и не гоняться за дешевым товаром, который чаще всего является неликвидом, т. е. вообще не должен был попасть в продажу.

Соблюдая нехитрые правила, можно быть уверенным в том, что даже если случится подобная неприятность, от нее легко избавиться.

Взорвалась лампочка (разбилась лампа, лопнула): почему, что делать?

Громкий хлопок, звон осколков и погасший свет — у нас разбилась лампочка. Проблема не очень распространенная — такое происходит не каждый день.

А знаете ли вы, что нужно делать в первую очередь в такой ситуации? И наоборот — чего категорически нельзя делать?

Ниже мы рассмотрим порядок правильных действий и основные меры безопасности. Речь пойдет про энергосберегающие лампы — как наиболее распространенные сейчас.

Что делать, если лопнула лампочка: пошаговая инструкция

Рассмотрим ниже порядок и правила уборки.

Уборка

В первую очередь проводится механическая уборка. В идеале заниматься этим должен взрослый человек с хорошим зрением — чтобы заметить осколки. Все остальные люди (и домашние животные) должны выйти из помещения, в котором разбилась лампочка.

Сам процесс уборки выглядит так:

1. Дверь плотно закрывается — чтобы пары не проникали в соседние комнаты.
2. Окна, форточки, балкон — открываются: чтобы снизить концентрацию ртути в помещении.
3. Убираются осколки. Трогать их голыми руками нельзя: наденьте резиновые или латексные перчатки (подойдут обычные медицинские, или хозяйственные, используемые для уборки). Чтобы собрать мелкие стекла, можно использовать кухонную губку, ненужную тряпку или намоченный в воде кусок бумаги. Отлично справится широкий скотч — его нужно наклеить на участки, по которым разлетелись осколки, и затем содрать.
4. Собирать стекло нужно в плотный пакет. Если такого не найдется — возьмите несколько пакетов, и поместите друг в друга.
5. Поверхности, на которых лежали осколки, протираются влажной тряпкой или влажными салфетками.
6. После сбора всех стекол закидываем к ним же в пакет «инструмент», которым вы их собирали (губку/тряпку/бумагу), и перчатки, в которых вы работали. Сам пакет — плотно завязываем, чтобы он не пропускал воздух.
7. Пакет выбрасываем в контейнер, предназначенный для сбора лампочек.

Уборка с мягкой поверхности (если осколки попали на ковер)

Бывает такое, что осколки попадают на мягкую мебель или ковер. В этом случае задача усложняется.

Если это мягкая мебель с гладкой поверхностью — проводится уборка по инструкции, приведенной выше. Если это ковер — действуем так:

1. Сворачиваем ковер.
2. Выносим на улицу. Причем в идеале это должно быть безлюдное место — пустырь, лес, или просто площадка, вблизи которой во время чистки не будет посторонних.
3. Надеваем респиратор и перчатки.
4. Хорошенько выбиваем ковер.
5. В идеале — оставляем его на улице хотя бы на несколько часов (чтобы пары ртути, если они вдруг остались — выветрились).

Демеркуризация (+видео)

Демеркуризация — процесс нейтрализации паров ртути. Делается это при помощи специального раствора.

«Рецепты» такие:

1. 2 грамма марганцовки на 1 литр воды.
2. 400 грамм соды (или «Белизны») на 10 литров мыльного раствора воды.
3. 100 мл йода на 1 литр воды.

Смотрим, что из перечисленного у вас найдется в хозяйстве, готовим раствор, и тщательно протираем им все поверхности, на которые попали осколки и которые находились поблизости. В идеале раствор нужно нанести на нужные участки, и оставить на несколько часов, после чего еще раз сделать обычную влажную уборку.

Извлечение цоколя (+видеоинструкция)

Итак, уборка завершена — остался последний этап: нужно вывернуть цоколь.

Самый худший вариант — помещение осталось в темноте, вы в квартире одни, в цоколе остались осколки, и лампа лопнула в люстре, висящей под потолком. Как вариант — в этом случае можно отложить решение до следующего утра, или хотя бы позвать кого-то в помощь: подстраховать (чтобы не упали) и подсветить.

Теперь о том, как и что именно нужно делать, чтобы выкрутить его из патрона.

В первую очередь — нужно отключить свет на щитке (причем именно на щитке, а не просто выключателем светильника). Если помещение запитано от нескольких автоматов — выключаем тот, который «отвечает» за нужную люстру.

Дальше можно действовать несколькими способами.

При помощи плоскогубцев или тонкогубцев

Действуем так:

1. Отрываем оставшиеся осколки. Не давайте им падать на пол: попросите напарника подержать под цоколем пакет.
2. Захватываем край цоколя инструментом, и выкручиваем. Самое главное: не повредите окружность патрона.

При помощи пластиковой бутылки

Лайфхак от настоящих электриков — для решения задачи подойдет обычная пластиковая бутылка со «стандартным» горлышком (то есть не с толстым горлышком). Идеальный вариант — небольшая тара, на 0.3-1 литр: ее удобнее всего будет держать (но за неимением подойдут и бутылки на 1.5-2 литра).

Действуем так:

1. Аккуратно избавляемся от оставшихся стекол (если остались).
2. Берем бутылку и нагреваем ее горлышко зажигалкой. Оно должно слегка расплавиться, но ни в коем случае не потечь — форма должна сохраниться.
3. Вставляем горлышко в оставшийся цоколь и ждем 10-15 секунд — пока пластик застынет, и приклеится к цоколю.
4. Выкручиваем бутылку вместе с приставшим к ней цоколем.

При помощи корковой пробки (от вина)

Делаем так:

1. Берем пробку и «примеряем» ее под цоколь — нам нужно, чтобы она влезла в него.
2. По краям слегка стачиваем пробку ножом.
3. Вставляем пробку в цоколь.
4. Выкручиваем, держа за пробку.

Выкручивание патрона

Подходит только если у вас старый советский патрон (карболитовый). Он разборной, в отличие от новых изделий (керамических), которые ставят в современные светильники.

Делаем так:

1. Выкручиваем патрон вместе с цоколем.
2. Разбираем патрон: он раскручивается, после чего цоколь остается в одной из половинок.
3. Плоскогубцами или тонкогубцами извлекаем цоколь.

Чего делать нельзя?

Главные меры безопасности:

1. Не включайте кондиционер. Ртуть из лампочки может осесть внутри, и после уборки — распространяться по помещению.
2. Не выбрасывайте отходы в канализацию.
3. Не используйте для чистки пылесос — внутри него могут остаться частицы ртути.
4. Выведите из комнаты детей, животных, и попросите не заходить других членов семьи, пока вы не завершите уборку.
5. Не прикасайтесь к осколкам голыми руками. Используйте резиновые перчатки, а лучше — плотный лист бумаги, картон, тряпку или бумажное полотенце.

Стоит ли вызывать МЧС?

Можно встретить рекомендации о вызове МЧС, которые должны удалить возможные ртутные соединения. Однако если разбилась всего 1 лампа, это можно назвать излишним.

При соблюдении мер безопасности и при аккуратности — можно все убрать и самостоятельно. Другое дело — если разбилось сразу несколько лампочек (к примеру, вы несли их, и уронили), или если разбился градусник — в таких случаях лучше, конечно, обращаться в МЧС.

Чем опасен взрыв лампочки?

Чтобы человек понимал, насколько это серьезно — рассмотрим, чем опасно такое происшествие:

Основная опасность — это не осколки, о которые можно порезаться. Куда больший вред для здоровья может нанести ртуть. Она содержится внутри колбы. При разбитии ее пары быстро распространяются по помещению, и человек может их вдохнуть.

Ртуть относится к первому классу опасности («чрезвычайно опасное химическое вещество»). При вдыхании ее испарений наносится вред нервной системе.

Основные симптомы легкого отравления:

• общее ухудшение самочувствия, слабость;
• тошнота, рвота;
• незначительный подъем температуры;
• головная боль;
• головокружение;
• нарушение пищеварения.

Перечисленные симптомы легко спутать с простудой или легким недомоганием, поэтому человек на них может не обратить внимания.

Симптомы тяжелого отравления:

• сильная головная боль;
• нарушение сознания, бред;
• нарушение работы ЦНС.

Особую опасность пары ртути представляют для детей, беременных и людей, ослабленных болезнью (особенно если это заболевания ЦНС, сердца, мозга или дыхательной системы).

Если после того, как разбилась ртутная лампа, кто-то из жильцов ощущает такие симптомы — нужно немедленно обратиться к врачу. Поскольку ситуация может оказаться серьезной, обращаться можно в том числе и в скорую помощь.

Однако чаще всего до серьезных последствий дело не доходит — если взорвалась всего 1 лампочка, и вы быстро все убрали, то даже слабые симптомы вряд ли проявятся.

Какие лампочки самые опасные и самые безопасные? (видео)

Сколько в лампочке ртути? (+видео)

Зависит от вида лампы и ее размера. Больше всего ртути в мощных люминесцентных лампах, которые используются на улицах и в производственных помещениях.

В разных лампочках содержится примерно такое количество ртути:

• трукбовидная люминесцентрая — до 65 мг;
• ДРТ, высокого давления (уличная) — до 600 мг;
• дуговая ртутная — до 350 мг;
• бытовая лампа с винтовым цоколем (именно такие и стоят в нас в квартирах) — до 5-7 мг.

Опасна ли концентрация ртути, если лампа разобьется?

ПДК (предельно допустимая концентрация, безопасная для человека) ртутных паров — 0.0003 мг/м³.

Предположим: лампа разбилась в комнате площадью 15 «квадратов» и высотой потолков 2.7 метра. В этом случае концентрация паров ртути составит:

5 / 15 х 2.7 = 0.123 мг/м³, то есть примерно в 400 раз больше, чем ПДК.

Однако концентрация быстро уменьшится, если помещение проветрить.

Как выкрутить лопнувшую лампочку из патрона: 5 способов

Практически в каждом помещении нашего жилища используются лампочки освещения, которые помогают выполнять какие-либо работы в темное время суток или просто делает времяпрепровождения в комнате куда более приятным. Но случаются ситуации, когда лампа перегорает и разрывается. В такой ситуации вы получаете не только малоприятную россыпь осколков на полу, но и остатки лампочки в патроне. Большинство обывателей, столкнувшихся с этим, сразу же ищут способ, как выкрутить лопнувшую лампочку из патрона.

Безопасность превыше всего

Первое, что следует предпринять  в такой ситуации – обеспечить безопасное выполнение работ. Не забывайте, что питание осветительного устройства осуществляется от сети 220 В, а в лопнувшей лампе токоведущие элементы становятся оголенными. Поэтому, прежде чем приближаться к патрону, обязательно снимите напряжение.

Следует оговориться, что просто нажать выключатель, от которого включалась именно эта люстра, не всегда достаточно. Так как коммутационный аппарат может и не разрывать цепь фазы, а разрывать ноль. Этот вариант приемлем только в тех ситуациях, когда у вас есть индикаторная отвертка, позволяющая убедиться в отсутствии потенциала. Или если вы будете выкручивать лампочку из патрона в диэлектрических перчатках.

Самым оптимальным вариантом является отключение вводного автомата в квартире. Если у вас секционировано электроснабжение по комнатам или потребителям, можете отключить нужный светильник отдельным автоматом, оставляя все остальные узлы под напряжением. В случае отключения автомата питания всей квартиры, учтите, что освещение будет отсутствовать и подключиться будет не к чему. Поэтому заранее возьмите переносной фонарик или зажгите свечку, чтобы не порезаться об острые края лопнувшей лампочки в темноте.

Способы удаления лопнувшей лампочки

Существует несколько способов, при помощи которых вы можете удалить  остатки лампочки и цоколя из патрона. Выбирать какой-то определенный из них следует исходя из сложившейся ситуации и имеющихся у вас в наличии средств.

Способ №1. Использование пассатижей.

Наиболее распространенным способом, чтобы выкрутить лопнувшую лампочку из патрона, являются пассатижи, тонкогубцы или другие производные этого инструмента. Но, такой способ актуален в тех ситуациях, когда  после разрыва стеклянной колбы цоколь немного выступает за пределы патрона, в противном случае существует большая вероятность повредить сам патрон. И вам придется менять не только лампочку, но и патрон.

 Вся процедура состоит из таких действий:

• Снимите напряжение со светильника;
• Если из патрона выглядывают стеклянные осколки, выберете тот участок, где их нет или выломайте участок под пассатижи, так как в процессе откручивания стекло начнет сыпаться, и вы можете порезаться;
• Возьмитесь губками пассатижей за край цоколя, если край углублен в патрон, его можно предварительно подогнуть отверткой внутрь, чтобы не повредить гильзу патрона; Рис. 2: Возьмитесь пассатижами за край цоколя
• Аккуратно выкрутите цоколь, если он сразу не поддается, то остатки лампы могли прикипеть к патрону и для его удаления необходимо приложить большие усилия, если вы боитесь сломать патрон, используйте другой метод.

Способ №2. Разборка патрона.

Самым оптимальным способом является разборка патрона, он позволяет безопасно вынуть и прикипевший цоколь, но такой вариант подходит не для всех моделей светильников. Те из них, в которых патрон не съемный или он закрыт элементами люстры,  не позволяют выкрутить лопнувшую таким методом. Конструктивно разборные модели состоят из корпуса и контактной пластины, корпус можно разделить на две части.

Для применения этого метода вам понадобиться:

• Отключите напряжение на вводе в квартиру;
• Раскрутите корпус на две половинки – в результате у вас должны остаться контакты с крышкой, а рубашка выкрутиться с цоколем и остатками лампочки;
• После чего вы увидите, что цоколь закручен в гильзу, если он прикипел к ней, его следует подковырнуть тонкогубцами, отверткой или слегка ударить с обратной стороны;
• Выкрутить остатки лампочки, когда патрон у вас в руках, куда проще.

Способ №3. Пластиковая бутылка.

Если из-за конструктивных особенностей светильника или плафона вы не можете добраться инструментом до обломков лампочки и удалить их, вам поможет обычная пластиковая бутылка и зажигалка. Весь процесс извлечения состоит из таких этапов:

• Открутите крышку с бутылки;
• Нагрейте зажигалкой горлышко бутылки, чтобы пластик начал оплавляться; Рис. 3: нагрейте горлышко бутылки
• Вставьте бутылку в разбитую лампочку и подождите секунд 10 – 20, пока пластик не схватиться; Рис. 4: вставьте бутылку в разбитую лампочку
• Аккуратно поверните бутылку, чтобы выкрутить остатки лампочки.

Такой метод хорош тем, что позволяет  сохранить целостность патрона и его элементов. Но выкрутить можно только лампу с цоколем E27.

Способ № 4. Пробка из-под шампанского.

Этот способ подходит для тех ситуаций, когда при разрушении лампочки с нее выпала и ножка (штенгель) или ее можно безболезненно вытащить.

• Предварительно отключите напряжение;
• При помощи ножа заострите край пробки таким образом, чтобы он плотно входил в отверстие цоколя; Рис. 6: вставьте пробку в цоколь
• Когда почувствуете, что пробка плотно прижалась к внутренней поверхности лопнувшей лампочки, начинайте медленно ее поворачивать.

В результате, остаток лампочки выкрутиться вместе с пробкой. Следует отметить, если по краям остались осколки стекла, их необходимо удалить, чтобы не повредить пальцы во время выкручивания.

Способ № 5. Используем картофель.

Практически в каждом доме имеется свежий картофель. Такой метод подойдет для тех случаев, когда по краям остались острые осколки стекла. Предварительно отключите напряжение на вводном щитке.

Вам понадобится всего лишь разрезать картофелину пополам или в другом соотношении таким образом, чтобы оставшаяся часть имела срез и удобно помещалась у вас в руке.

По линии среза картофелину аккуратно надевают на ножку и насаживают на осколки стекла, чтобы овощ плотно сел.

Затем его используют в качестве ручки, чтобы выкрутить остатки лампочки из патрона.

Следует отметить, что предварительно мыть или мочить картофелину не нужно. Так как она станет скользкой и плотно засевший цоколь может не поддаться. Сама по себе картошка и так мокрая в месте среза, поэтому после выкручивания обязательно протрите все поверхности и дождитесь их высыхания, прежде чем вкрутить лампочку, снова подать напряжение и включать свет.

Еще картофель можно заменить куском хозяйственного мыла, но, в зависимости от его консистенции и формы, брусок может не подойти, чтобы выкрутить лопнувшую лампочку.

Видео инструкции

и видеозаписи

Вот почему лампочки лопаются, когда они мертвы

Мы все были там: вы свернулись калачиком в постели с хорошей книгой только для того, чтобы снова оказаться в реальности от громкого хлопка вашей лампочки и внезапной темноты.Большая часть из 2,5 миллиардов лампочек, продаваемых каждый год, а это 5,5 миллиона в день, по-прежнему являются лампами накаливания, которые, как правило, производят характерный хлопок, когда они заканчиваются.

Итак, что именно стоит за этим резким хлопающим звуком?

Электричество в лампе накаливания проходит по вертикальному проводу через вольфрамовую нить — горизонтальную часть лампы — и по второму контактному проводу. Вольфрам в нити накала обеспечивает достаточное сопротивление электричеству, которое проходит через нее, и именно это трение заставляет ее светиться.Однако все это сопротивление со временем приводит к сильному износу нити, и когда эта туго натянутая проволока рвется, она издает знакомый треск.

Однако колебания температуры на поверхности лампы накаливания иногда заставляют ее делать больше, чем просто издавать хлопающий звук . Экстремальные температуры, которые вызывают хрупкость поверхности лампы, или слабое основание, которое позволяет хрупкому газу внутри лампы улетучиваться, будут вызывать время от времени фактические взрывы ламп накаливания — это лишь одна из причин, по которой лампочки входят в число 50 самых смертоносных. Вещи в вашем доме.

Хотя мало что можно поделать с безвременной кончиной ваших ламп накаливания, технический прогресс делает эти лампы старой школы, и их смерть практически устаревает. Лампы КЛЛ, которые излучают свет за счет подачи электрического тока в трубку, заполненную аргоном, содержащую небольшое количество ртути и покрытой люминофором, за последнее десятилетие отняли основную долю рынка ламп накаливания.

Согласно отчету Управления энергетической информации США за 2017 год, 82 процента американских домов сообщают о наличии в них КЛЛ, при этом 10 процентов домов полагаются исключительно на КЛЛ-освещение.Единственный недостаток? Хотя эти перерабатываемые лампы, срок службы каждой из которых составляет до 10 000 часов, безусловно, более экологичны, чем их недолговечные предшественники, сломанные лампы потенциально могут подвергнуть пользователей воздействию небольших количеств ядовитой ртути.

К счастью, лампы CLF — не единственные средства экономии энергии на рынке: светодиодные лампы, хотя и дороже, чем лампы накаливания и КЛЛ, в долгосрочной перспективе представляют собой более безопасное и экономичное решение. Светодиоды или светодиоды выделяют небольшое количество тепла по сравнению с лампами накаливания и КЛЛ, что делает их популярным выбором для домов с детьми или тех, кто заботится о пожарной безопасности.

Более того, это, безусловно, самый дешевый тип ламп в эксплуатации: в то время как лампа накаливания стоит более 8 долларов за год, а КЛЛ стоит примерно 1,75 доллара за это время, то есть годовая стоимость работы светодиодов обойдутся вам менее чем в доллар. Несмотря на то, что их цена — до 20 долларов за лампочку — может означать, что светодиодам потребуется некоторое время, чтобы прижиться, ясно, что они уже быстро становятся предметом потребления в американских домах. Данные EIA показывают, что 28 процентов U.В домохозяйствах S. теперь есть по крайней мере одна светодиодная лампа, при этом один процент домов полностью использует светодиоды. Это прекрасная идея. А чтобы узнать больше об опасностях, скрывающихся в углах вашего дома, обратите внимание на 20 предметов домашнего обихода, которые могут быть опасными.

Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как прожить свою лучшую жизнь, нажмите здесь , чтобы подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ ежедневную рассылку новостей !

Фотовспышки — Camera-wiki.org — Бесплатная энциклопедия камер

Лампы-вспышки обеспечивают свет для фотосъемки там, где недостаточно «доступного» света, используя ограниченное горение тонких проволок или фольги внутри стеклянной капсулы.

Истоки

До появления ламп-вспышек для съемки со вспышкой использовался горящий порошок, обычно содержащий магний. В 1893 году Шофур создал предшественника лампы-вспышки; ^[1] он имел магниевую ленту в стеклянной колбе и горел от электричества, но он был разработан для подводной фотографии. Первая узнаваемая лампа-вспышка для общего использования была изобретена в 1925 году Фиркеттером — в ней использовался импульсный порошок в откачанной лампочке, зажигаемый нитью накала лампы. ^[2] Позже в том же году Фиркеттер изготовил баллон низкого давления, наполненный кислородом.Есть противоречивые сообщения о первых коммерческих лампах — произведенных либо General Electric в США, около 1927 года, либо лампах из алюминиевой фольги Vacublitz , произведенных Ostermeier в Германии, около 1929 года. Сообщается, что первые лампы с проволочным наполнением были произведены Philips в Нидерландах в 1934 году. ^[3]

Индивидуальные лампы

Фотовспышки были индивидуальными одноразовыми предметами — использовались один раз, а затем выбрасывались. Они устанавливаются во вспышку , которая может быть встроенной в камеру или дополнительным аксессуаром.Лампочки были усовершенствованы по сравнению с более ранними системами вспышки, надежно закрывая материал, который в противном случае мог бы разбрасывать горящие угли на объект и выделять большое количество дыма. Лампы содержали различные материалы, часто проволоку или фольгу из магния или циркония. Ранние лампочки напоминали бытовые лампочки, в том числе на металлической основе с винтовым (ES / Edison Screw) или байонетным (BC / Bayonet Cap) штуцером. Позже затраты были снижены за счет изготовления лампочек с проволочными контактами, выходящими из стекла, без цоколя.

В более поздние конструкции ламп были включены пластиковые покрытия, чтобы предотвратить взрыв лампы или, по крайней мере, защитить их от разбитого стекла.Эти покрытия обычно окрашивались в синий цвет, чтобы придать цветовую температуру ближе к дневному свету для использования с цветной пленкой. Одной из конкретных причин взрыва является растрескивание и последующая утечка воздуха в кислород низкого давления баллона; Чтобы уменьшить вероятность этого, у большинства лампочек внутри было синее индикаторное пятно, которое меняло цвет на воздухе. Использование этого синего пятна было продолжено в flashcubes и magicubes.

Вспышки часто включают в себя достаточно высоковольтные батареи для зажигания лампочек; даже в конце 1960-х годов в ламповых пушках могли быть батареи на 20 вольт и более. К концу 1960-х годов были представлены лампы меньшего размера, такие как AG1, которые можно было зажигать при более низком напряжении, при этом многие пистолеты использовали только одну или две батареи AA на 1,5 В.

Практически все одноразовые лампы-вспышки и системы теперь заменены электронными вспышками многоразового использования.Очень немногие фотографы до сих пор используют лампы накаливания для спецэффектов или для той огромной мощности, которую они могут произвести; см., например, ссылку flashbulbs.com (ниже) для получения информации о текущих способах использования и расходных материалах.

Синхронизация

Вспышки необходимо синхронизировать с открытием затвора. В ранних системах это было сделано простым открытием затвора (или снятием крышки объектива) и включением вспышки вручную. Электрическое управление позволяло автоматическую синхронизацию со створкой. Для электрического зажигания первых ламп требовалась специальная батарея на 15-25 В в фотовспышке или камере, хотя некоторые большие лампы были разработаны для зажигания от сети 110 или 240 В ^[1] .Существуют различные требования к синхронизации — подробнее см. Синхронизация Flash.

Типы ламп-вспышек

• F — Быстрые лампы, время достижения пика прибл. 5 мс и длительность вспышки менее 10 мс (на половине пика), которые могут использоваться с гнездами синхронизации X створок на скорости до 1/100 с.
• X — прокладка немецкого класса между типами F и M со временем до пика 10-18 мс и наиболее распространенной продолжительностью вспышки 8-10 мс. Эти лампы можно использовать с синхронизированными по оси X листовыми и фокальными затворами на скорости до 1/30 с.
• M — Лампы средней скорости, обеспечивающие время до пика 18-20 мс и обычно длительность вспышки 8-12 мс.
• S — Медленно горящие лампы высокой мощности со временем до пика прибл. 30 мс. Из-за большой продолжительности вспышки (около 20-30 мс) тип S можно было использовать с лепестковыми заслонками на скорости не выше 1/20 с, но его ведущее число было значительно выше, чем у других типов ламп-вспышек.
• FP — медленно горящие лампы, предназначенные для синхронизации с фокальными шторками при любой выдержке.Тип FT успел достичь пика прибл. Длительность вспышки 30-35 мс и 25-35 мс на половине пика при относительно равномерной яркости.

Несколько систем

Они состоят из нескольких ламп, упакованных вместе, с автоматическим зажиганием следующей неиспользованной лампы. Они были распространены на дешевых камерах типа моментальных снимков, таких как Instamatics и Polaroids.

Индивидуальные одноразовые лампы-вспышки имели ряд недостатков:

• Лампочки вставлять в вспышку неудобно и медленно; контакты провода могли погнуться и не соединиться, а стекло могло разбиться в пальцах.Само пушка может нуждаться в открытии и закрытии дополнительно.
• После зажигания лампочку нужно было выбросить; в этот момент оно было достаточно горячим, чтобы образовать пузыри на стекле и обжечь все, на что оно упало, и иногда могло разбиться на маленькие острые осколки при стрельбе. Часто приходилось снимать кожух с пистолета, прежде чем можно было снять лампу.
• Чтобы сделать еще один снимок, пришлось повторить весь процесс.

Различные системы позволили избежать этих проблем, заключив несколько ламп в пакет — с некоторым механизмом для автоматического зажигания следующей неиспользованной лампы.Это защищает стекло и контакты от пальцев и позволяет быстро менять их.

Было три основных системы: Flashcubes, Magicubes и Flipflash.

Flashcubes

Flashcubes , представленные в начале 1960-х годов, имели четыре лампы размера AG1 на четырех сторонах куба с пластиковым отражателем сзади. У камеры было гнездо для вставки куба, который вращался при намотке пленки, чтобы выдвинуть вперед следующую лампочку. Кубики зажигались электрически от батарей более низкого напряжения, чем большинство отдельных лампочек — обычно использовались две батарейки AA.

Magicubes

Magicubes ( X-Flashcubes ) были усовершенствованием флэш-кубов, представленных в 1970 году. Они выглядели почти так же, как оригинальные флэш-кубы, но стреляли механически, когда булавка вставлялась в капсулу из гремящего материала. Это упростило систему по сравнению с фотовспышками — избавилось от необходимости в батарее и сделало возможными чрезвычайно дешевые фотовспышки. Гнезда Magicube были похожи на гнезда для флэш-кубов, но имели немного больший слот и были отмечены знаком X — точно так же сами кубики обычно имели большой X наверху — и имели булавку вместо электрических контактов.

Flipflash

Flipflash представлял собой набор из 8 или 10 лампочек в плоском прямоугольном расположении, каждая из которых размещалась горизонтально, одна над другой. Предохранители выбрали следующую лампочку, чтобы загореться; когда использовалась половина лампочек, фотографу приходилось перевернуть Flipflash, у которого на обоих концах были разъемы, чтобы использовать оставшуюся часть (отсюда и название).У камеры было небольшое прямоугольное гнездо для установки Flipflash.

Flipflash был защищен несколькими патентами; Чтобы обойти это и установить свои собственные камеры, другие производители расположили свои по-другому, а у некоторых были другие названия системы:

Philips Topflash

Topflash был очень похож на Flipflash, но лампы располагались вертикально, по две в ряд, в порядке 2 × 4.

Флэш-бар Polaroid

Еще один вариант Flipflash.10 лампочек Flash Bar были размещены вертикально и расположены рядом друг с другом по горизонтали. На обеих сторонах было по 5 лампочек, полоса вращалась, чтобы использовать другую сторону.

Sylvania Flip Flash

Лампы Flip Flash располагались зигзагообразно. Сильвания также разработала планку Polaroid.

Банкноты

1. ↑ Wightman, Eugene P., ‘Photoflash’ (в архиве), в Изображение , Journal of Photography of the George Eastman House, Vol. IV, № 7 (октябрь 1955 г.), стр. 49-50; воспроизведен в формате pdf в GEH.
2. ↑ Патент Великобритании 272394, Усовершенствования в устройствах вспышки, подходящих для фотографических целей или относящихся к ним. , подана 14 декабря 1926 года и передана 16 июня 1927 года Полу Виркоттеру (здесь пишется без умляута) в Espacenet, центре патентного поиска Европейское патентное ведомство. Цитированная выше статья в журнале Image ссылается на немецкий патент 1925 года.
3. ↑ Фокальная энциклопедия фотографии , переработанное изд. 1969, Focal Press, Лондон

Ссылки

— Руководство по трубкам T4, T5, T8 и T12

• Дом
• Блог
• Политика конфиденциальности
• Заявление об отказе от ответственности
• Познакомьтесь с командой