Мангал с двойным дном чертеж: жаровня с колосником своими руками

Содержание

жаровня с колосником своими руками

Хочется рассказать про мангал с вторым дном. Колосник – самый эффективный способ сделать мангал лучше. Но давайте по порядку.

Оглавление

1 Зачем оно вообще
- 1.1 Плюсы и минусы
2 Своими руками
- 2.1 Для кирпичного
- 2.2 Для мангала из металла
- 2.3 Разборный
  - 2.3.1 Чертежи для станка
  - 2.3.2 Сборка
- 2.4 Добавить двойное дно
3 Эксплуатация
4 Заключение

Зачем оно вообще

Все мы понимаем, что жар в мангале от горящего угля. А для горения нужен кислород.

Как же кислород поступает?

В простейшей жаровне – сверху. Если вы сделали отверстия сбоку. То и через них.

В этих вариантах уголь у стенок. Особенно у стенок с отверстиями, будет гореть жарче. Мясо над этим углем будет перегреваться, а в середине мангала, наоборот, недополучать жара.

Жаря шашлык и ориентируясь на не прожаренные куски, вы сожжёте мясо у стенок.

Можно записать это в романтику шашлыка, но зачем, когда есть возможность получить шашлык, прожаренный как надо?

Колосник или второе дно как раз и подводит воздух к углю по всей жаровне. Равномерное горение – равномерная прожарка. Именно этого и добивались.

Плюсы и минусы

Лучше противопожарная защита,
Быстрый розжиг, кто-то говорит, что в 3 раза,
Равномернее жар,
Из-за лучших условий сгорания угля небольшая экономия на топливе если делать всё правильно.

Очень полезен для больших объемов шашлыка и там, где перестраховаться – не грех.

Своими руками

Мы расскажем, как самостоятельно сделать мангал с вторым дном. Предлагаем вам несколько вариантов. На каком остановиться, решать вам.

Для кирпичного

Мангал из кирпича со вторым дном будет долговечнее такого же, но без него.

Постройка кирпичного мангала со вторым дном или без принципиально не отличается.

И для знакомства с технологией постройки мангалов из кирпича мы приглашаем вас в статьи на эту тему:

Тут же коснёмся только второго дна.

На фото жаровня без колосника. Мы специально рассматриваем простейшие варианты, так нагляднее видны элементы.

Тут второе дно есть.

Получается 3 уровня:

Зона шампуров;
Колосник;
Поддувало.

Удобно расстояния между уровнями брать кратными ряду кирпичной кладки.

На второе дно для кирпичного мангала лучше взять чугунный литой колосник для печей.

Зольником может служить металлический задвигаемый поддон или кирпичная площадка.

Открытый зольник хуже: порывы ветра могут поднять золу в воздух, что неприятно.

Для мангала из металла

Для того чтобы сделать своими руками мангал с двойным дном вам понадобятся материалы, инструменты и ваши умелые руки.

Материалы:

Стальной лист 2-3 мм. Уже при толщине 4 мм резка металла будет сложнее, хотя мангал будет долговечнее.
Квадратный пруток, для обвязки мангала по периметру.
Трубы или уголки для подставки.
Фанера.
Термокраска и пропитка для дерева.

Инструменты:

Болгарка с отрезными, зачистными дисками и щетками. Защитные очки.
Сварочный аппарат, молоточек, кордщётка. Электроды 3 мм. Маска или щиток сварщика и подобающая одежда.
Дрель и свёрла (как обычные, так и ступенчатое).
Кисточка, валик.

Начинаем с разметки стального листа. Помним, что разметку лучше лишний раз перепроверить, чем искать другой лист.
Болгаркой режем по линиям. Берегите глаза: не забудьте про щиток или очки.
Собираем сваркой части мангала. Сварочная маска или щиток – обязательны. Одежда из синтетики очень не рекомендуется.
Швы обстучать и зачистить от окалины. Берегите глаза.

Колосник (второе дно) должен быть чуть меньше внутренних габаритов мангала, чтобы легко вставляться внутрь.
Много отверстий сделают стальной лист колосником.
Привариваем крепления второго дна. Можно сделать из любого лома, что у вас есть. Тут использованы уголки.
Поверху делаем обвязку квадратным прутком. Это сделает мангал более надежным. Также делаем прорези для шампуров с шагом 8-10 см. И снизу в боковинах делаем отверстия для воздуха. Эти отверстия большие и будет удобнее пользоваться ступенчатым сверлом, но можно и обычным.
Тонкий лист двойного дна крепится болтами (если это не сделать, его покоробит). Для толстого колосника какое-то крепление – лишнее. Он просто вкладывается внутрь и засыпается сверху углём. Для чистки рекомендуем наварить удобные ручки или сделать крючки, чтобы доставать второе дно за отверстия.

Делаем подставку: привариваем ножки и перемычки.
Ручки можно сделать из гнутого прутка, а можно собрать из шпилек и гаек.
Привариваем ручки.
Мангал удобно дополнить полочками. Столешницей будет фанера.
Металл покрываем термокраской, а дерево пропиткой.

Между мангалом и деревянными элементами должно быть не менее 125 мм (при использовании экрана между ними).

Разборный

Этот вариант разборный. И условно сделанный своими руками: все детали раскраиваются на станке лазерной резки, что даст и точность, и качество среза, не требующее дополнительной обработки.

Для мангала используется сталь 3 мм.

Из инструментов потребуется дрель и свёрла по металлу.

Чертежи для станка

Чертежи (и для станка тоже) можно скачать.

Сборка

Мангал собирается так:

Оба дна (колосник сверху) вставляются в короткие стенки.

Длинные стенки вставляются в пазы коротких.
Мангал собран.

Для чистки достаточно убрать одну из длинных стенок и наклонить мангал.

Добавить двойное дно

Что делать если мангал уже есть, а плюсы двойного дна вам по душе?

Очень хорошо, когда глубина мангала позволит вставить двойное дно. Между вторым дном и верхом должно быть 22 — 25 см, придется «надстроить борта», если меньше.

Эксплуатация

Каких-то особенностей при использовании мангала с двойным дном не ждите. Добавится чистка, но это элементарная процедура.

Горячие неиспользованные угли и золу можно вывалить в песок и залить водой. Будьте осторожны: горячие угли, даже маленькие, могут устроить пожар.

Заключение

Что хотелось бы сказать в завершении.

Во-первых, при одном и том же принципе, реализаций двойного дна для мангала может быть великое множество. Ориентируйтесь прежде всего на ваши возможности.

Во-вторых, даже начав с самой простейшей конструкции сделанной своими руками вы рано или поздно придёте к варианту-идеалу. Мы желаем вам удачи в этом пути.

Хорошей погоды, вкусного мяса и весёлой компании!

Разнообразить посиделки с шашлыком вам поможет наш раздел рецептов.

Поделиться в социальных сетях

Какой мангал самый правильный? Объясняем!

Мангал- это незаменимый атрибут любого загородного дома, похода на природу. Он может иметь разную конструкцию, быть стационарным или переносным. Изготовлен из легкой листовой стали или более прочного материала. Но в любом случае, необходимо выбирать наиболее правильный мангал, который будет удобным в применении, обеспечит качественное и быстрое приготовление пищи.

Особенности конструкции

В классическом исполнении мангал собой представляет стальную емкость на ножках определенного размера прямоугольной формы. На дно конструкции размещают угли, в верхней части шампура или решетки. Конструкция изделия может несколько отличаться, существуют:

Разборные мангалы. Которые в большинстве случаев имеют легкий вес, компактные размеры, изготавливаются из тонкой стали. Могут транспортироваться и хранится без особых трудностей. Часто используются для отдыха на природе или туристических походов. Но при сильном накаливании могут деформироваться. Поэтому не отличаются длительным сроком эксплуатации.

Передвижные мангалы. Могут быть выполнены из тонкой стали или более плотного материала. Оснащены колесиками, благодаря чему могут легко перемещаться.
Стационарные мангалы. Не могут быть перенесены в другое место, отличаются большими размерами. Могут быть изготовлены из камня, кирпича, прочного металла, или комбинации данных материалов. Сверху над такой конструкцией может быть размещен навес, защищающий от дождя или снега.
Электрические, газовые мангалы. Используются в помещении, но не имеют характерных ароматов дыма. Не предполагают разжигания углей, участия в процессе приготовления мяса или иных продуктов. Поэтому многие их считают упрощенным или не совершенным вариантом.

Грамотно подобранные параметры

Размеры, толщина жаровни имеют большое значение для приготовления пищи, ее вкусовых характеристик.

Толщина дна и боковых частей

Металл может иметь разную толщину боковых частей и дна, чаще всего от 2 до 6 миллиметров. При этом классическим вариантом является диаметр стенок не более 4 миллиметров.

Сама емкость должна быть достаточно прочной, надежной, сохранять температурный режим. Соответственно, чем толще дно и стенки, тем дольше будет служить мангал, избегая деформаций, иных повреждений.

Разборные мангалы часто выполнены из тонкой стали, толщиной 1-2 миллиметра. В результате чего быстро меняют форму и прогорают. Не практичны в использовании. Поэтому выбирая жаровню нужно учитывать длительность применения, условия размещения. Если планируется часто использовать мангал, нужно выбирать соответствующие параметры толщины. Что позволит избежать прогорания.

Ширина и длина, глубина

Ширина выбирается с учетом размеров шампуров и решетки. Наиболее распространенные параметры до 30 сантиметров. В некоторых случаях выбирается ширина 40 сантиметров и более. При этом стоит учитывать, что чем шире жаровня, тем быстрей остывает мясо.

Чаще всего мангалы имеют стандартную длину 80-90 сантиметров. Подобный диаметр рассчитан на шампуры в количестве 8-10 штук и решетку. Глубина мангала может быть разной, но наиболее подходящей выступает 15 сантиметров. Данный параметр не должен быть меньше пяти сантиметров. Некоторые мангалы могут иметь продувные отверстия в днище и по бокам. Но подобные отверстия могут мешать равномерному тлению углей, особенно в ветреную погоду. Поэтому более удобными считаются жаровни без дыр.

Двойное дно, крышка

Мангалы оснащенные двойным дном являются более совершенными конструкциями. Между двумя листами в нижней части образуется воздушная прослойка, которая способствует равномерному накаливанию угля. Также подобные жаровни оборудованы специальной заслонкой, позволяющей контролировать температурный режим. Предусмотрен зольный ящик в который собирается жар. На дне могут быть размещены решетки, позволяющие поддерживать необходимую температуру, обеспечивая поступление к углям воздуха.

Мясо или рыба в мангалах оснащенных крышкой готовятся быстрей, пропитываются ароматом дыма, приобретают подкопченный вкус. Жаровня может иметь откидную полку, одну или несколько.

Материал изготовления

Наиболее распространенным вариантом является металлический мангал. Стационарные изделия могут быть выполнены из камня или кирпича. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Наиболее долговечный выступает чугун. Так как не подается деформации, не выгорает. При этом мангалы из чугуна могут быть разборными или стационарными.

Чугунные

Материал быстро прогревается, долго сохраняет температуру. Отличается высокими антикоррозийными свойствами, износостойкостью. Могут быть дополнены декоративными элементами.

Стальные

Являются наиболее доступными и распространенными. Имеют небольшой вес, часто разборную конструкцию. Отличаются невысокой стоимостью, длительным сроком эксплуатации. При этом продолжительность использования зависит от толщины стенок. Тонкие листы стали стали, толщиной менее 3 сантиметров быстро прогорают.

Кирпичные

Мангалы из кирпича имеют длительный срок службы, стационарное предназначение. Подобные сооружения имеют фундамент, определенную конструкцию. Часто выступает элементом декора участка. Изготавливаются из термостойкого кирпича. На дне изделия располагается лист металла. Оснащаются жаровни дымоходом и накрытием. Отличаются кирпичные мангалы долговечностью, надежностью, длительным сохранением тепла, эстетическими характеристиками. Но такие постройки весьма массивные и сложные в установке.

Проектирование днища корабля

Одной из наиболее неотъемлемых частей корабля является его днище. Он предназначен не только для придания корпусу необходимой прочности, чтобы выдерживать вес груза, но и выдерживать внешние гидростатические нагрузки, действующие на днище корпуса.

Корпус корабля в основном состоит из гнутых листов, сваренных вместе. Если эти пластины не усилены, изгибающие моменты на пластинах из-за нагрузок могут превысить значение напряжения, которое может выдержать материал, и, следовательно, вызвать разрушение. Итак, пластины придают жесткость (или увеличивают их модуль сопротивления) путем добавления к ним ребер жесткости.

Существует два основных способа усилить корабль –

Поперечное усиление
Продольное усиление

Поперечная жесткость или поперечный набор: Проводится на судах длиной менее 120 метров. При поперечном усилении ребра проходят по ширине корабля. Мы обсудим это с интересными подробностями чуть позже.

Продольное усиление или продольный каркас: Этот тип набора использует ребра жесткости, которые проходят продольно, то есть по длине судна, и используется на всех морских судах длиной более 120 метров. Подробности будут затронуты в следующем разделе этой статьи.

Теперь, когда у нас есть представление о двух типах набора, нам необходимо ознакомиться с другой классификацией набора днищевой конструкции на судах:

Одинарное дно

не нужно двойное дно, чтобы выдержать нагрузку груза. На этих кораблях листовые полы (см. рисунок, чтобы понять контекст «полов» в судостроении) сами по себе действуют как элементы жесткости днищевой обшивки. Пластинчатые перекрытия (как показано на рисунках) представляют собой поперечно движущиеся плиты на каждом шаге шпангоута.

Рис. 1: Одинарное дно (поперечное обрамление)

Обратите внимание на то, что верхний край каждой пластины загнут для увеличения прочности на изгиб пластинчатого пола. Теперь вернитесь на некоторое время к основам.

Когда гидростатическое давление под нижней оболочкой создает изгибающий момент в нижней оболочке, пластинчатое дно воспринимает напряжение изгиба.

Таким образом, проектировщики рассматривают все такие элементы, воспринимающие изгибающие напряжения, как балки. Эмпирически изгибающий момент в балке увеличивается с увеличением пролета. Итак, что, если бы мы могли уменьшить пролет пластинчатого пола, чтобы еще больше увеличить его устойчивость к нагрузкам?

Для этого используются межреберные балки (см. рисунок). Однако количество межреберных балок будет увеличиваться с увеличением ширины корабля, поскольку это также приведет к увеличению длины плоского пола.

Поверх всех пластинчатых полов предусмотрен единый деревянный потолок для размещения груза. Но это не делает его конструкцией с двойным дном, так как древесина не будет воспринимать нагрузки, воздействующие на конструкцию дна.

Двойное дно

Все морские суда имеют двойное дно. В такой конструктивной схеме верхняя часть резервуара предусмотрена над плитой и полами кронштейнов. Кронштейнные полы немного отличаются от пластинчатых полов тем, что они состоят не из одной единственной пластины, идущей поперек корабля, а только из кронштейнов на левом и правом концах со стойками, поддерживающими верхнюю часть резервуара с нижней обшивкой.

Консольные перекрытия в основном размещаются на каждой раме, а плоские перекрытия обычно размещаются через каждые три-четыре рамы. Пространство внутри двойного дна (то есть между верхней частью танка и внешней обшивкой днища) используется для перевозки балласта, мазута, грязного масла, пресной воды и других расходных материалов.

Одним из наиболее важных факторов при проектировании двойного дна корабля является выбор высоты двойного дна. Как дизайнер решает, какая высота будет наиболее подходящей для корабля определенной длины?

Это зависит от высоты киля, необходимой для корабля. Таким образом, при оценке размеров корабля проектировщик сначала рассчитывает (используя правила, установленные уполномоченным классификационным обществом) высоту центральной балки, которая всегда должна располагаться внутри двойного дна. Следовательно, этот фактор теперь определяет высоту двойного дна.

Высота двойного дна часто увеличивается в районе машинных отделений, так как они должны выдерживать более высокие нагрузки из-за присутствия тяжелой техники в этих регионах.

В районе машинного отделения все шпангоуты имеют плоские полы, полы на кронштейнах не используются. Однако есть еще один фактор, о котором должен позаботиться проектировщик, обеспечивая увеличенную высоту двойного дна в зонах высокого напряжения.

Высота не должна увеличиваться резко, так как это может привести к разрыву, который может привести к концентрации напряжений и, в конечном итоге, к разрушению конструкции. Таким образом, увеличение высоты должно быть постепенно сужено вверх и вниз.

Конусность должна начинаться на несколько шпангоутов вперед от переборки машинного отделения и продолжаться до трех-четырех шпангоутов позади машинного отделения, чтобы обеспечить надлежащий поток напряжений или целостность конструкции.

Сложности в конструкции нижней конструкции начинаются после того, как вы поймете вышеизложенные концепции. Мы видели две отдельные категории двойного дна.

Первый касался используемого типа жесткости, а второй касался одинарного и двойного дна. Когда проектируется конструкция днища корабля, обе категории смешиваются для получения окончательной конструкции.

Большинство начинающих судостроителей сначала находят эту часть запутанной, поэтому давайте сначала перечислим четыре типа возможных конструкций днища:

Поперечный каркас, одинарное дно
Поперечная рама, двойное дно
Продольная рама, одинарное дно
Продольная рама, двойное дно

Из этих четырех типов три используются, а один нет. Хотя опытным дизайнерам легко выделить один тип, это может быть непросто для всех. Потому что в основе этого лежит концепция, которую мы сейчас поймем.

Почему используется продольный набор, когда мы могли бы легко обеспечить поперечный набор и на более длинных кораблях? Ответ заключается в том, что суда длиной более 120 метров подвергаются высоким глобальным напряжениям продольного изгиба, таким как прогибание и провисание в различных условиях нагрузки, в отличие от судов меньшего размера.

Таким образом, если бы более длинные суда были усилены в поперечном направлении, поперечные элементы жесткости не играли бы никакой роли в восприятии продольных изгибающих напряжений балки корпуса и, следовательно, увеличивали вероятность отказа. Следовательно, на более длинных судах ребра жесткости выровнены в продольном направлении.

Теперь должно быть совершенно ясно, что, поскольку более длинные корабли имеют продольную жесткость, а также поскольку они рассчитаны на перевозку большего количества груза, двойное дно необходимо. Следовательно, продольно-каркасные однодонные конструкции (3 ^rd в приведенном выше списке) не существуют.

Поскольку мы закончили с основами конструкции дна, в дальнейшем будет легко визуализировать каждый тип.

ТИП 1: ОДНОДНО, ПОПЕРЕЧНАЯ РАМА (см. рис. 1)

Плитные перекрытия выполняют роль поперечных ребер жесткости, а их пролеты уменьшаются за счет использования продольных межреберных балок.
Большинство однодонных судов снабжены линейным килем, который проходит по длине судна до определенной ватерлинии у форштевня. Штанга немного выступает за пределы внешней нижней оболочки.
Обшивка наружной днищевой обшивки, непосредственно примыкающая к килю, называется Гарборд, и ее толщина больше, чем толщина оставшейся части днищевой обшивки.
Все пластинчатые полы имеют фланцы наверху, чтобы увеличить их прочность на изгиб.
Люки предусмотрены на пластинчатых этажах для доступа экипажа. Эти отверстия также являются фланцевыми, чтобы уменьшить концентрацию напряжений.

ТИП 2: ДВОЙНОЕ ДНО, ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (см. рисунок 2)

Используется на судах длиной менее 120 метров. (Посмотрите, как фактор длины преобладает над типом используемого каркаса)
Кронштейны перекрытий образуют поперечные ребра жесткости на каждой раме, а пластинчатые перекрытия используются через каждые 3–4 рамы или через каждые 1,8 метра.
Аналогично одинарному днищу, для уменьшения размаха плит применяют межреберные боковины кильсонов, которые проходят продольно. Важно отметить, что боковые балки являются неразрезными элементами, то есть там, где есть пересечение между пластинчатым перекрытием и боковой балкой, пластинчатое перекрытие вырезается и приваривается с обеих сторон балки, а не наоборот. круглый. Почему? Помните, нам нужно было уменьшить пролет плоских перекрытий, поэтому балки будут выступать в качестве опорных элементов для плоских перекрытий.
. Толщина обшивки киля является очень важным фактором, влияющим на прочность корабля. Это должно быть рассчитано по формуле, предназначенной для этой цели, предоставленной соответствующим классификационным обществом.
Межреберные балки или боковые балки, а также пластинчатые перекрытия будут иметь отверстия для молнии через равные промежутки времени для уменьшения веса конструкции и будут иметь люки (с фланцами) для обеспечения доступа.
На днище плиты будут предусмотрены дренажные отверстия для слива жидкостей. Пластинчатые полы дополнительно усилены ребрами жесткости из плоских стержней (см. изображение ниже), а полы на кронштейнах — угловыми распорками для предотвращения коробления.

Рис. 2: Двойное дно, поперечное обрамление (вид в перспективе и поперечный вид)

ТИП 3: ДВУБОДНОЕ, ПРОДОЛЬНОЕ РАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (см. рисунок) . Ребра жесткости днищевой обшивки называются внешними продольными балками днища, а элементы жесткости верхней обшивки резервуара называются продольными балками верхней части резервуара.

Пролет каждого лонжерона равен трем из четырех шпангоутов. То есть на каждых трех-четырех шпангоутах был бы плитный пол для поддержки продольных. Почти у каждого шпангоута уложен брекерный пол, но он не поддерживает лонжероны.

Межреберные прогоны применяются, как обычно, для уменьшения пролета плитных перекрытий.

Если вы обратите внимание, продольные балки проходят через плиты пола через отверстия, называемые фестонами. Так в раме, где требуется подпереть пролет лонжерона с помощью щитового перекрытия, лонжерон приваривается малой дощечкой к щитовому перекрытию, таким образом выступая в качестве опорного конца гребешок.

В полах кронштейнов лонжероны верхней и нижней частей резервуара опираются друг на друга с помощью угловых распорок.

В пластинчатых перекрытиях продольные балки верхней и нижней частей резервуара крепятся друг к другу с помощью ребер жесткости из плоских стержней для ограничения изгиба, кручения и коробления.

Как обычно, дренажные отверстия используются для слива жидкости, а вентиляционные отверстия используются для прохода воздуха. Отметьте их положение на изображениях, чтобы визуализировать точную компоновку.

Краевые пластины используются в некоторых конструкциях для направления потока сточных вод (трюма) к трюмным колодцам по обеим сторонам корабля.

Непрерывная центральная балка проходит по всей длине корабля, поддерживая всю конструкцию днища, килевую плиту и швартовный пояс.

Рис. 3: Двойное днище с продольным каркасом (перспектива и поперечный вид)
При современном анализе конструкции днища судов конструкторы уделяют большое внимание различным видам отказов. Катастрофическим видом отказа, помимо изгиба, является коробление, которому часто может подвергаться нижняя конструкция.
Например, предположим, что корабль находится в засаде. Внешняя нижняя оболочка подвергается сжатию, что приводит к короблению нижней пластины и связанной с ней конструкции. Кручение также может быть причиной отказа контейнеровозов.
Таким образом, как проектировщик корабля, когда кто-то анализирует осуществимость конструкции днища, важно проверить все возможные режимы и типы отказов.
Потому что, например, если проектировщик сертифицирует конструкцию днища только на основе напряжения изгиба, не принимая во внимание коробление или кручение.
Что может случиться? В ситуации, когда возникает потеря устойчивости, конструкция может разрушиться из-за потери устойчивости (если ее прочность на изгиб меньше, чем ее прочность на изгиб), даже если изгибающие напряжения не достигли пределов разрушения!
Следовательно, основные критерии проектирования должны быть определены на основе всех возможных режимов отказа при различных вариантах нагрузки, проанализированных с помощью эффективных и сертифицированных инструментов FEM, чтобы достичь безопасного и экономичного коэффициента безопасности для конструкции из всех возможностей. неудач в море.
Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания Marine Insight не претендуют на точность и не несут за это никакой ответственности. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо указаний или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.
Похожие записи
Мангал складной-раскладной своими руками (+чертежи+размеры) | Своими руками
Содержание ✓
✓ Складывание мангала — рисунки и размеры
✓ Складывание собственных рук Мангала — Альтернативы на видео
В начале последнего «сезон барбекю» я сделал складывание из листового металла. толщиной 1 мм и обрезки уголка, которые я теперь постоянно ношу с собой в багажнике своей машины. Сделать его несложно, так что если вы любите отмечать праздники на природе, никогда не поздно повторить мою идею.
В первую очередь я подготовил чертеж деталей жаровни с размерами (см. рисунок на стр. 17). Я подбирал их так, чтобы в сложенном виде конструкция легко помещалась в дипломате и не требовала специального чехла для переноски.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
По чертежу вырезал дно, загнул его короткие концы так, чтобы борта были высотой 40 мм. По длинным сторонам приварил отрезки уголков 40×25 мм, которые не только необходимы для монтажа стен, но и служат ребрами жесткости. В уголках по всей длине на равном расстоянии друг от друга просверлил отверстия для лучшего сцепления при горении.
Далее по чертежу сделал короткие стены. Я прикрутил их с торцов к уголкам винтами М5 (фото 1). Я не сильно затягивал гайки, чтобы можно было складывать и раскладывать стенки. А чтобы они не откручивались, зашлепал концы болтов молотком.
После этого по чертежу сделал боковые стенки. В нижних углах сделал прямоугольные вырезы под болты крепления торцевых стенок. Снизу и по бокам приварил крюки (фото 2), с помощью которых стенки будут соединяться с днищем и торцами.