Mcr100 6 как проверить мультиметром: Проверка симистора и тиристора мультиметром

Проверка симистора и тиристора мультиметром

При помощи домашнего тестера (мультиметра) можно проверять самые разные радиоэлементы. Для домашнего мастера, увлекающегося электроникой – это настоящая находка.

Например, проверка тиристора мультиметром может избавить вас от необходимости поиска новой детали во время ремонта электрооборудования.

Для понимания процесса, разберем, что такое тиристор:

Это полупроводниковый прибор, выполненный по классической монокристальной технологии. На кристалле имеется три или более p-n перехода, с диаметрально противоположными устойчивыми состояниями.

Основное применение тиристоров – электронный ключ. Можно эффективно использовать эти радиоэлементы вместо механических реле.

Включение происходит регулируемо, относительно плавно и без дребезга контактов. Нагрузка по основному направлению открытия p-n переходов подается управляемо, можно контролировать скорость нарастания рабочего тока.

К тому же тиристоры, в отличие от реле, отлично интегрируются в электросхемы любой сложности.

Отсутствие искрения контактов позволяет применять их в системах, где недопустимы помехи при коммутации.

Деталь компактна, выпускается в различных форм-факторах, в том числе и для монтажа на охлаждающих радиаторах.

Управляются тиристоры внешним воздействием:

• Электрическим током, который подается на управляющий электрод;
• Лучом света, если используется фототиристор.

При этом, в отличие от того же реле, нет необходимость постоянно подавать управляющий сигнал. Рабочий p-n переход будет открыт и по окончании подачи управляющего тока. Тиристор закроется, когда протекающий через него рабочий ток опустится ниже порога удержания.

Еще одним свойством тиристора, которое используется как основная характеристика – он является односторонним проводником. То есть паразитные токи в обратном направлении протекать не будут. Это упрощает схемы управления радиоэлемента.

Тиристоры выпускаются в различных модификакциях, в зависимости от способа управления, и дополнительных возможностей.

• Диодные прямой проводимости;
• Диодные обратной проводимости;
• Диодные симметричные;
• Триодные прямой проводимости;
• Триодные обратной проводимости;
• Триодные ассиметричные.

Существует разновидность триодного тиристора, имеющая двунаправленную проводимость.

Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?

Симистор (или «триак») – особая разновидности триодного симметричного тиристора. Главное преимущество – способность проводить ток на рабочих p-n переходах в обоих направлениях. Это позволяет использовать радиоэлемент в системах с переменным напряжением.

Принцип работы и конструктивное исполнение такое же, как у остальных тиристоров. При подаче управляющего тока p-n переход отпирается, и остается открытым до снижения величины рабочего тока.

Популярное применение симисторов – регуляторы напряжения для систем освещения и бытового электроинструмента.

Работа этих радиокомпонентов напоминает принцип действия транзисторов, однако детали не являются взаимозаменяемыми.

Рассмотрев, что такое тиристор и симистор, мы с вами научимся, как проверять эти детали на работоспособность.

Как прозвонить тиристор мультиметром?

Сразу оговоримся – проверить исправность тиристора можно и без тестера. Например, с помощью лампочки от фонарика и пальчиковой батарейки.

Для этого включаем последовательно источник питания, соответствующий напряжению лампочки, рабочие выводы тиристора, и лампочку.

Важно! Не забудьте о том, что обычный тиристор проводит ток лишь в одном направлении. Поэтому соблюдайте полярность.

При подаче управляющего тока (достаточно батарейки АА) – лампочка будет гореть. Значит, управляющая цепь исправна. Затем отсоединяем батарейку, не отключая источник рабочего тока. Если p-n переход исправный, и настроен на определенную величину тока удержания – лампочка продолжает гореть.

Если под рукой нет подходящей лампы и батарейки, следует знать, как проверить тиристор мультиметром.

1. Переключатель тестера устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки тиристора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит;
2. Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Тиристор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента;
3. Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1».

Почему тиристор не остался в открытом состоянии?

Дело в том, что мультиметр не вырабатывает величину тока, достаточную для срабатывания тиристора по «току удержания».

Этот элемент мы проверить не сможем. Однако остальные пункты проверки говорят об исправности полупроводникового прибора. Если поменять местами полярность – проверка не пройдет. Таким образом, мы убедимся в отсутствии обратного пробоя.

При помощи мультиметра можно проверить и чувствительность тиристора. В этом случае, мы переводим переключатель тестера в режим омметра. Измерения производятся по раннее описанной методике. Только мы каждый раз меняем чувствительность прибора. Начинаем с предела измерения вольтметра «х1».

Чувствительные тиристоры при отключении управляющего тока сохраняют открытое состояние, что мы и фиксируем на приборе. Увеличиваем предел измерения до «х10». В этом случае ток на щупах тестера уменьшается.

Если при отключении управляющего тока переход не закрывается – продолжаем увеличивать предел измерения до срабатывания тиристора по току удержания.

Важно! Чем меньше ток удержания – тем чувствительнее тиристор.

При проверке деталей из одной партии (или с одинаковыми характеристиками), выбирайте более чувствительные элементы. У таких тиристоров гибче возможности по управлению, соответственно шире область применения.

Освоив принцип проверки тиристора – легко догадаться, как проверить симистор мультиметром.

Важно! При прозвонке необходимо учитывать, что этот полупроводниковый ключ имеет симметричную двустороннюю проводимость.

Проверка симистора мультиметром

Схема подключения для проверки аналогичная. Можно использовать лампу накаливания или мультиметр с широким диапазоном измерений в режиме омметра. После прохождения тестов при одной полярности, переключаем щупы тестера на полярность обратную.

Исправный симистор должен показать весьма похожие результаты проверки. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.

Если радиодеталь, нуждающаяся в проверке, находится на монтажной плате – нет необходимости ее выпаивать для теста. Достаточно освободить управляющий вывод.

Важно! Не забудьте предварительно обесточить проверяемый электроприбор.

В заключении смотрите видео: Как проверить тиристор мультиметром.

About sposport

View all posts by sposport

Зарядное устройство на тиристоре с защитой. Схема, описание.

Тиристор – это полупроводниковый прибор p-n-p-n структуры, который играет роль ключа в цепях с большими токами, при этом управление им осуществляется слаботочным сигналом. Применяется для включения силовых электроприводов, систем возбуждения генераторов. Коммутируемые токи доходят до 10 кА.

Особенность тиристоров заключается в том, что при подаче управляющего сигнала, они открываются и остаются в этом состоянии, даже если сигнал в последующем будет снят. Единственное требование – протекающий через них ток должен превышать определенное значение, который называется током удержания.

Одни тиристоры пропускают ток только в одну сторону. Это динисторы, срабатывающие от превышения значимого напряжения. Есть также тринисторы, управляемые подачей тока на третий вывод прибора.

Тиристоры пропускающие ток в обе стороны называются симисторы или триаки. Кроме этого, бывают фототиристоры управляемые светом.

Вступление.

Я много лет тому назад изготовил подобный регулятор, когда приходилось подрабатывать ремонтом р/а на дому у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я изготовил ещё один экземпляр, так как первый образец постоянно обосновался в качестве регулятора оборотов вытяжного вентилятора. https://oldoctober.com/

Кстати, вентилятор этот из серии Know How, так как снабжён воздушным запорным клапаном моей собственной конструкции. Описание конструкции >>> Материал может пригодиться жителям, проживающим на последних этажах многоэтажек и обладающих хорошим обонянием.

Мощность подключаемой нагрузки зависит от применяемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется крупный тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку в 200… 300 Ватт. При использовании мелкого тиристора, типа B169D мощность будет ограничена 100 Ваттами.

Схемы

Простую мигающую новогоднюю гирлянду можно изготовить из имеющейся, если в один из проводов гирлянды включить стартер от лампы дневного света, как показано на рисунке 1.

Стартер в своем корпусе содержит кроме лампы холодного накала еще и конденсатор небольшой ёмкости. При желании частоту мигания гирлянды можно изменить, подключая параллельно имеющемуся конденсатору ёмкость от 0,01 мкФ до 0,33 мкФ с рабочим напряжением не менее 250 вольт.

К недостаткам схемы следует отнести быстрый выход из строя стартера, если применяются лампы накаливания с током более 50 мА.

Простая мигающая новогодняя гирлянда, схема которой представлена на Рис.2, имеет большее количество деталей, не требует налаживания и начинает работать сразу после включения питания.

Гирлянду лучше всего составить из 20 ламп на напряжение по 12В или из 10 ламп на напряжение по 26В. Остальные детали — любого типа. Частоту включения гирлянды можно изменять, увеличивая или уменьшая емкость конденсатора С1, а его рабочее напряжение должно быть не менее 350 вольт.

В схеме новогодней гирлянды можно использовать следующие детали: диоды любого типа на ток не менее 300 мА и напряжение 250…300 В, например, старые серии Д7, Д226, Д237, или один диодный блок КЦ402, КЦ405, КЦ410 с любым буквенным индексом, тиристор из серии КУ201К, КУ201Л, КУ202К — КУ202Н, КУ208В, КУ208Г, ТС122-8, ТС122-9.
7 августа 2013, 00:19 Схемы → РазноеadminЧитать полностью

Как это работает?

Вот так работает тиристор в цепи переменного тока. Когда сила тока, текущего через управляющий электрод, достигает определённого порогового значения, тиристор отпирается и запирается лишь тогда, когда исчезает напряжение на его аноде.

Примерно так же работает и симистор (симметричный тиристор), только, при смене полярности на аноде, меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке видно, что куда поступает и откуда выходит.

Ремарка.

В бюджетных схемах управления симисторами КУ208Г, когда есть только один источник питания, лучше управлять «минусом» относительно катода.

Чтобы проверить работоспособность симистора, можно собрать вот такую простую схемку. При замыкании контактов кнопки, лампа должна погаснуть. Если она не погасла, то либо симистор пробит, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения напряжения сети. Если лампа не горит при отжатой кнопке, то симистор оборван. Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.

При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.

Проверка динистора

Для определения работоспособности динистора может потребоваться источник питания с напряжением, превышающим напряжение включения динистора.

Для ограничения тока потребуется резистор на 100-1000 Ом. Теперь можно подключать плюс источника к аноду, а катод к одному из выводов ограничивающего резистора.

Второй конец сопротивления подключается к минусу источника питания. До этого необходимо мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения подключить к аноду и катоду.

Значения тестера должны лежать в пределах милливольт. Динистор открылся.

Конструкция и детали.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного калькулятора «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке, изготовленном из стали толщиной 0,5мм. Уголок прикручен к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изолирующих шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены методом навесного монтажа на других электроэлементах конструкции.

Для повышения надёжности крепления штырей вилки, пришлось напаять на них по несколько витков толстой медной проволоки.

Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.

Get the Flash Player to see this player.

А это 4-х секундный ролик, который позволяет убедиться в том, что всё это работает. Нагрузкой служит лампа накаливания мощностью 100 Ватт.

Регулятор мощности

В схеме реализован принцип частотно-импульсного регулирования угла отпирания тиристоров за счет синхронизации с сетью. Такое управление является наиболее эффективным и надежным, так как тиристор работает в нормальных режимах без завышения своих возможностей.

В схеме имеется генератор, который формирует импульсы управления и сдвигает их относительно фронтов импульсов при переходе сетевого напряжения через ноль. Управляющая последовательность импульсов подается на УЭ и К. Напряжение в нагрузке выпрямляется при помощи двухполупериодного выпрямителя. Использование емкостей в схеме в качестве фильтров недопустимо, так как они будут нарушать главный принцип работы устройства. Такой регулятор мощности можно применить для управления температурой жала паяльника путем изменения напряжения его питания. Но если потребуется организоваться управления первичными цепями трансформатора, придется включить нагрузку перед диодным мостом. Ток регулирования должен быть не более 7,5 А.

Тиристоры КУ202 кремниевые, планарно-диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Предназначены для применения в качестве коммутаторов напряжения управляемых малыми управляющими сигналами. КУ202 выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Масса КУ202 (не более) – 14 г, с комплектующими деталями (не более) – 18 г.

Маркировка:

Название прибора приводится на корпусе.

Дополнительный материал.

Цоколёвка (распиновка) крупных отечественных симисторов и тиристоров. Благодаря могучему металлическому корпусу эти приборы могут без дополнительного радиатора рассеивать мощность 1… 2 Ватта без существенного изменения параметров.

Цоколёвка мелких популярных тиристоров, которые могут управлять напряжением сети при среднем токе 0,5 Ампера.

Тип прибора	Катод	Управ.	Анод
BT169D(E, G)	1	2	3
CR02AM-8	3	1	2
MCR100-6(8)	1	2	3

28 Апрель, 2011 (23:10) в Источники питания, Сделай сам

Конструкция

Конструктивно тиристор КУ202Н и вся серия выполнены в металлическом корпусе из медного сплава с покрытием, который имеет выводы под резьбу и два вывода под пайку различной толщины и высоты. Размер резьбового отвода или анода (А) составляет М6 под гайку. Выводы выполнены жесткими путем заливки эпоксидной смолой, но при выполнении монтажа не следует применять усилия более 0,98 Н.

При выполнении пайки силового вывода (К) необходимо соблюдать минимальное расстояние до стекла не менее 7 мм , так как высокой температурой его целостность может нарушиться. При выполнении подключения управляющего вывода (УЭ) следует выдержать расстояние до стекла не менее 3,5 мм по той же причине. При этом общее время удерживания паяльника не рекомендуется превышать более 3 с. Эффективная температура жала паяльного инструмента не должна превышать +260 градусов.

Советуем Вам также ознакомиться с параметрами стабилитрона д814а.

Тиристоры для чайников

Добрый вечер хабр. Поговорим о таком приборе, как тиристор. Тиристор — это полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или больше взаимодействующих выпрямляющих перехода. По функциональности их можно соотнести к электронным ключам. Но есть в тиристоре одна особенность, он не может перейти в закрытое состояние в отличие от обычного ключа. Поэтому обычно его можно найти под названием — не полностью управляемый ключ. На рисунке представлен обычный вид тиристора. Состоит он из четырех чередующихся типов электро-проводимости областей полупроводника и имеет три вывода: анод, катод и управляющего электрод. Анод — это контакт с внешним p-слоем, катод — с внешним n-слоем. Освежить память о p-n переходе можно тут.

Классификация

В зависимости от количества выводов можно вывести классификацию тиристоров. По сути все очень просто: тиристор с двумя выводами называется динисторами (соответственно имеет только анод и катод). Тиристор с тремя и четырьмя выводами, называются триодными или тетродными. Также бывают тиристоры и с большим количеством чередующихся полупроводниковых областей. Одним из самых интересных является симметричный тиристор (симистор), который включается при любой полярности напряжения.

Принцип работы

Обычно тиристор представляют в виде двух транзисторов, связанных между собой, каждый из которых работает в активном режиме.
В связи с таким рисунком можно назвать крайние области — эмиттерными, а центральный переход — коллекторным. Чтобы разобраться как работает тиристор стоит взглянуть на вольт-амперную характеристику.

К аноду тиристора подали небольшое положительное напряжение. Эмиттерные переходы включены в прямом направлении, а коллекторный в обратном. (по сути все напряжение будем на нем). Участок от нуля до единицы на вольт-амперной характеристике будет примерно аналогичен обратной ветви характеристики диода. Этот режим можно назвать — режимом закрытого состояния тиристора. При увеличении анодного напряжения происходит происходит инжекция основных носителей в области баз, тем самым происходит накопление электронов и дырок, что равносильно разности потенциалов на коллекторном переходе. С увеличением тока через тиристор напряжение на коллекторном переходе начнет уменьшаться. И когда оно уменьшится до определенного значения, наш тиристор перейдет в состояние отрицательного дифференциального сопротивления (на рисунке участок 1-2). После этого все три перехода сместятся в прямом направлении тем самым переведя тиристор в открытое состояние (на рисунке участок 2-3). В открытом состоянии тиристор будет находится до тех пор, пока коллекторный переход будет смещен в прямом направлении. Если же ток тиристора уменьшить, то в результате рекомбинации уменьшится количество неравновесных носителей в базовых областях и коллекторный переход окажется смещен в обратном направлении и тиристор перейдет в закрытое состояние. При обратном включении тиристора вольт-амперная характеристика будет аналогичной как и у двух последовательно включенных диодов. Обратное напряжение будет ограничиваться в этом случае напряжением пробоя.

Общие параметры тиристоров

1. Напряжение включения
— это минимальное анодное напряжение, при котором тиристор переходит во включенное состояние. 2.
Прямое напряжение
— это прямое падение напряжения при максимальном токе анода. 3.
Обратное напряжение
— это максимально допустимое напряжение на тиристоре в закрытом состоянии. 4.
Максимально допустимый прямой ток
— это максимальный ток в открытом состоянии. 5.
Обратный ток
— ток при максимальной обратном напряжении. 6.
Максимальный ток управления электрода
7.
Время задержки включения/выключения
8.
Максимально допустимая рассеиваемая мощность

Заключение

Таким образом, в тиристоре существует положительная обратная связь по току — увеличение тока через один эмиттерный переход приводит к увеличению тока через другой эмиттерный переход. Тиристор — не полностью управляющий ключ. То есть перейдя в открытое состояние, он остается в нем даже если прекращать подавать сигнал на управляющий переход, если подается ток выше некоторой величины, то есть ток удержания.
Источники:

ru.wikipedia.org electricalschool.info

Проверка тиристора

Перед тем, как купить прибор, нужно знать, как проверить тиристор мультиметром. Подключить измерительный прибор можно только к так называемому тестеру. Схема, по которой можно собрать такое устройство, представлена ниже:

Фото – тестер тиристоров

Согласно описанию, к аноду необходимо подвести напряжение положительного характера, а к катоду – отрицательного. Очень важно использовать величину, которая соответствует разрешению тиристора. На чертеже показаны резисторы с номинальным напряжением от 9 до 12 вольт, это значит, что напряжение тестера немного больше, чем тиристора. После того, как Вы собрали прибор, можно начинать проверять выпрямитель. Нужно нажать на кнопку, которая подает импульсные сигналы для включения.

Проверка тиристора осуществляется очень просто, на управляющий электрод кнопкой кратковременно подается сигнал на открытие (положительный относительно катода). После этого если на тиристоре загорелись бегущие огни, то устройство считается нерабочим, но мощные приборы не всегда сразу реагируют после поступления нагрузки.

Фото – схема тестера для тиристоров

Помимо проверки прибора, также рекомендуется использовать специальные контроллеры или блок управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ или прочие марки, он работает примерно также, как и регулятор мощности на тиристоре. Главным отличием является более широкий спектр напряжений.

Видео: принцип работы тиристора

Управление мощной нагрузкой переменного тока

Тиристор

Иногда нужно слабым сигналом с микроконтроллера включить мощную нагрузку, например лампу в комнате. Особенно эта проблема актуальна перед разработчиками умного дома. Первое что приходит на ум — реле. Но не спешите, есть способ лучше 🙂

В самом деле, реле это же сплошной гемор. Во первых они дорогие, во вторых, чтобы запитать обмотку реле нужен усиливающий транзистор, так как слабая ножка микроконтроллера не способна на такой подвиг. Ну, а в третьих, любое реле это весьма громоздкая конструкция, особенно если это силовое реле, расчитанное на большой ток.

Если речь идет о переменном токе, то лучше использовать

симисторы или тиристоры. Что это такое? А сейчас расскажу.

Симистор BT139

Схема включения из даташита на MOC3041

Если на пальцах, то тиристор похож на диод, даже обозначение сходное. Пропускает ток в одну сторону и не пускает в другую. Но есть у него одна особенность, отличающая его от диода кардинально — управляющий вход.
Если на управляющий вход не подать ток открытия, то тиристор не пропустит ток даже в прямом направлении. Но стоит подать хоть краткий импульс, как он тотчас открывается и остается открытым до тех пор, пока есть прямое напряжение. Если

напряжение снять или поменять полярность, то тиристор закроется. Полярность управляющего напряжения предпочтительно должна совпадать с полярностью напряжения на аноде.

Если соединить встречно параллельно два тиристора, то получится симистор — отличная штука для коммутации нагрузки на переменном токе.

На положительной полуволне синусоиды пропускает один, на отрицательной другой. Причем пропускают только при наличии управляющего сигнала. Если сигнал управления снять, то на следующем же периоде оба тиристора заткнутся и цепь оборвется. Крастота да и только. Вот ее и надо использовать для управления бытовой нагрузкой.

Но тут есть одна тонкость — коммутируем мы силовую высоковольтную цепь, 220 вольт. А контроллер у нас

низковольтный, работает на пять вольт. Поэтому во избежание эксцессов нужно произвести потенциальную развязку. То есть сделать так, чтобы между высоковольтной и низковольтной частью не было прямого электрического соединения. Например, сделать оптическое разделение. Для этого существует специальная сборка — симисторный оптодрайвер MOC3041. Замечательная вещь!
Смотри на схему подключения — всего несколько дополнительных деталек и у тебя силовая и управляющая часть разделены между собой. Главное, чтобы напряжение на которое расчитан конденсатор было раза в полтора два выше напряжения в розетке. Можно не боятся помех по питанию при включении и выключении симистора. В самом оптодрайвере сигнал подается светодиодом, а значит можно смело зажигать его от ножки микроконтроллера без всяких дополнительных ухищрений.

Вообще, можно и без развязки и тоже будет работать, но за хороший тон считается всегда делать потенциальную развязку между силовой и управляющей частью. Это и надежность и безопасность всей системы. Промышленные решения так просто набиты оптопарами или всякими изолирующими усилителями.

Ну, а в качестве симистора рекомендую BT139 — с хорошим радиатором данная фиговина легко протащит через себя ток в 16А

Простой регулятор напряжения на тиристоре

Регулятор мощности: симисторный и тиристорный, системы индикации и схемы

Практически в любом радиоэлектронном устройстве в большинстве случаев присутствует регулировка по мощности. За примерами далеко ходить не надо: это электроплиты, кипятильники, паяльные станции, различные регуляторы вращения двигателей в устройствах.

Способов, по которым можно собрать регулятор напряжения своими руками 220 В, в Сети полно. В большинстве случаев это схемы на симисторах или тиристорах. Тиристор, в отличие от симистора, более распространённый радиоэлемент, и схемы на его основе встречаются гораздо чаще. Разберём разные варианты исполнения, основанные на обоих полупроводниковых элементах.

Регулятор мощности на симисторе

Симистор, по большому счету, – это частный случай тиристора, пропускающий ток в обе стороны, при условии, что он выше тока удержания. Один из его недостатков – это плохая работа на высоких частотах. Поэтому его часто используют в низкочастотных сетях. Для построения регулятора мощности на основе обычной сети 220 В, 50 Гц он вполне подходит.

Регулятор напряжения на симисторе используется в обычных бытовых приборах, где нужна регулировка. Схема регулятора мощности на симисторе выглядит следующим образом.

• Пр. 1 – предохранитель (выбирается в зависимости от требуемой мощности).
• R3 – токоограничительный резистор – служит для того чтобы при нулевом сопротивлении потенциометра остальные элементы не выгорели.
• R2 – потенциометр, подстроечный резистор, которым и осуществляется регулировка.
• C1 – основной конденсатор, заряд которого до определённого уровня отпирает динистор, вместе с R2 и R3 образует RC-цепь
• VD3 – динистор, открытие которого управляет симистором.
• VD4 – симистор – главный элемент, производящий коммутацию и, соответственно, регулировку.

Основная работа возложена на динистор и симистор. Сетевое напряжение подаётся на RC-цепочку, в которой установлен потенциометр, им в итоге и регулируется мощность.

Производя регулировку сопротивления, мы меняем время зарядки конденсатора и тем самым порог включения динистора, который, в свою очередь, включает симистор.

Демпферная RC-цепь, подключённая параллельно симистору, служит для сглаживания помех на выходе, а также при реактивной нагрузке (двигатель или индуктивность) предохраняет симистор от скачков высокого обратного напряжения.

Симистор включается, когда ток, проходящий через динистор, превышает ток удержания (справочный параметр). Отключается, соответственно, когда ток становится меньше тока удержания. Проводимость в обе стороны позволяет настроить более плавную регулировку, чем это возможно, например, на одном тиристоре, при этом используется минимум элементов.

Осциллограмма регулировки мощности представлена ниже. Из неё видно, что после включения симистора оставшаяся полуволна поступает на нагрузку и при достижении 0, когда ток удержания уменьшается до такой степени, что симистор отключается. Во втором «отрицательном» полупериоде происходит тот же процесс, т. к. симистор обладает проводимостью в обе стороны.

Напряжение на тиристоре

Для начала разберёмся, чем отличается тиристор от симистора. Тиристор содержит в себе 3 p-n перехода, а симистор – 5 p-n переходов. Не углубляясь в детали, если говорить простым языком, симистор обладает проводимостью в обоих направлениях, а тиристор – только в одном. Графические обозначения элементов показаны на рисунке. Из графики это хорошо видно.

Принцип работы абсолютно такой же. На чём и построена регулировка по мощности в любой схеме. Рассмотрим несколько схем регулятора на тиристорах. Первая простейшая схема, которая в основе повторяет схему на симисторе, описанную выше. Вторая и третья – с применением логики, схемы, которые более качественно гасят помехи, создаваемые в сети переключением тиристоров.

Простая схема

Простая схема фазового регулирования на тиристоре представлена ниже.

Единственное её отличие от схемы на симисторе – это то, что регулировка происходит только положительной полуволны сетевого напряжения. Времязадающая RC-цепь путём регулирования величины сопротивления потенциометра регулирует величину отпирания, тем самым задавая выходную мощность, поступающую на нагрузку. На осциллограмме это выглядит следующим образом.

Из осциллограммы видно, что регулировка мощности идёт путём ограничения напряжения поступающего на нагрузку. Образно говоря, регулировка заключается в ограничении поступления сетевого напряжения на выход.

Регулируя время заряда конденсатора путём изменения переменного сопротивления (потенциометра). Чем выше сопротивление, тем дольше происходит заряд конденсатора и тем меньше мощности будет передано на нагрузку.

Физика процесса подробно описана в предыдущей схеме. В этом случае она ничем особым не отличается.

С генератором на основе логики

Второй вариант более сложный. В связи с тем, что процессы коммутации на тиристорах вызывают большие помехи в сети, это плохо влияет на элементы, установленные на нагрузке. Особенно если на нагрузке находится сложный прибор с тонкими настройками и большим количеством микросхем.

Такая реализация тиристорного регулятора мощности своими руками подойдёт для активных нагрузок, например, паяльник или любые устройства нагрева.

На входе стоит выпрямительный мост, поэтому обе волны сетевого напряжения будут положительными. Обратите внимание, что при такой схеме для питания микросхем понадобиться дополнительный источник постоянного напряжения +9 В.

Осциллограмма из-за наличия выпрямительного моста будет выглядеть следующим образом.

Обе полуволны теперь будут положительными из-за влияния выпрямительного моста.

Если для реактивных нагрузок (двигатели и другие индуктивные нагрузки) наличие разно полярных сигналов предпочтительно, то для активных – положительное значение мощности крайне важно.

Отключение тиристора происходит также при приближении полуволны к нулю ток удержания подаёт до определённого значения и тиристор запирается.

На основе транзистора КТ117

Наличие дополнительного источника постоянного напряжение может вызвать затруднения, если его нет, и вовсе придётся городить дополнительную схему.

Если дополнительного источника у вас нет, то можно воспользоваться следующей схемой, в ней генератор сигналов на управляющий вывод тиристора собран на обычном транзисторе.

Есть схемы на основе генераторов, построенных на комплементарных парах, но они более сложные, и здесь мы их рассматривать не будем.

В данной схеме генератор построен на двухбазовом транзисторе КТ117, который при таком применении будет генерировать управляющие импульсы с периодичностью, задаваемой подстроечным резистором R6. На схеме ещё реализована система индикации на базе светодиода HL1.

• VD1-VD4 – диодный мост, выпрямляющий обе полуволны и позволяющий выполнять более плавную регулировку мощности.
• EL1 – лампа накаливания – представлена вроде нагрузки, но может быть любой другой прибор.
• FU1 – предохранитель, в этом случае стоит на 10 А.
• R3, R4 – токоограничительные резисторы – нужны, чтобы не сжечь схему управления.
• VD5, VD6 – стабилитроны – выполняют роль стабилизации напряжения определённого уровня на эмиттере транзистора.
• VT1 – транзистор КТ117 – установлен должен быть именно с таким расположение базы №1 и базы №2, иначе схема будет не работоспособна.
• R6 – подстроечный резистор, определяющий момент, когда поступает импульс на управляющий вывод тиристора.
• VS1 – тиристор – элемент, обеспечивающий коммутацию.
• С2 – времязадающий конденсатор, определяющий период появления управляющего сигнала.

Остальные элементы играют незначительную роль и в основном служат для токоограничения и сглаживания импульсов. HL1 обеспечивает индикацию и сигнализирует только о том, что прибор подключён к сети и находится под напряжением.

Регулятор мощности для паяльника своими руками — схемы и варианты монтажа

Моделей паяльников в магазинах множество — от дешёвых китайских до дорогих, со встроенным регулятором температуры, продаются даже паяльные станции.

Другое дело, нужна ли та же станция, если подобные работы нужно выполнять раз в год, а то и реже? Проще купить недорогой паяльник. А у кого-то дома сохранились простые, но надёжные советские инструменты. Паяльник, не оснащённый дополнительным функционалом, греет на полную, пока вилка в сети.

А отключённый, быстро остывает. Перегретый паяльник способен испортить работу: им становится невозможно прочно припаять что-либо, флюс быстро испаряется, жало окисляется и припой скатывается с него.

Недостаточно нагретый инструмент и вовсе может испортить детали — из-за того что припой плохо плавится, паяльник можно передержать впритык к деталям.

Чтобы сделать работу комфортнее, можно собрать своими руками регулятор мощности, который ограничит напряжение и тем самым не даст жалу паяльника перегреваться.

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Такой регулятор мощности всегда находится вместе с паяльником — его нельзя забыть или потерять

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Корпус удобен для размещения платы с деталямиНа месте одной и розеток стоит ручка переключателя со шкалой

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Счетчик на корпусе дает точные цифры для работ, где важна строго определённая температураПлата закреплена внутри винтами

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности

Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали, приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем — для того чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться.

Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно — под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками.

На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

Тиристор — своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода у тиристора 3 выхода — управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока.

Тиристор, его главные составные части и отображение на схемах

Симистор, или триак — вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе.

Симистор, или триак. Основные части, принцип действия и способ отображения на схемах. А1 и А2 — силовые электроды, G — управляющий затвор

В схему регулятора мощности для паяльника — зависимости от его возможностей — включают следующие редиодетали.

Резистор — служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно. Конденсатор — основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь — по мере того как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор.

Диод — полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном. Подвид диода — стабилитрон — используется в устройствах для стабилизации напряжения. Микроконтроллер — микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

Диоды не проводят ток в обратном направленииТак обозначается диод на схемахСтабилитроны используются для стабилизации напряженияКонденсатор используется в основном для выключения тиристораВнешний вид резистора и способ отображения на схемеМикроконтроллер дает возможность программного управления устройством

Схема с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Самый простой в монтаже регулятор

Подготовить детали и инструменты: диод (1N4007), выключатель с кнопкой, кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник), провода, флюс, припой, паяльник, нож.

Зачистить, а потом залудить провода.

Залудить диод.

Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов.

Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.

Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.

Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва. Провода можно спаять.

Подключить к клеммам, затянуть винты. Собрать выключатель.

Регулятор на тиристоре

Регулятор с ограничителем мощности — тиристором — позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100%. Для того чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100%), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе совершает сходным образом. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Пример монтажа тиристорного регулятора на плате

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате

Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.

Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали — см.

спецификацию к схеме, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.

Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.

Откусить кусачками лишние концы деталей.

Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.

Подготовить корпус для сборки.

Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус.

Заизолировать места соединения проводов.

Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.

Собрать устройство.

Схема с маломощным тиристором

Тиристор небольшой мощности недорогой, занимает мало места. Его особенность — в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт.

Такой регулятор не требует дополнительного охлаждения

Спецификация

Схема с мощным тиристором

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Регулятор оптимален для нагрузки до 100 Вт

Спецификация

Сборка тиристорного регулятора по приведённой схеме в корпус — наглядно

Сборка и проверка тиристорного регулятора (обзор деталей, особенности монтажа)

Схема с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100%. В схеме использован минимум деталей.

Справа — диаграмма преобразования напряжения

Спецификация

Регулятор на симисторе

Схема регулятора на симисторе с небольшим количеством радиодеталей. Позволяет регулировать мощность от нуля до 100%. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора — он будет открываться даже при низкой мощности.

В качестве индикатора в таком регуляторе мощности используется светодиод

Сборка симисторного регулятора по приведённой схеме пошагово

Регулятор на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

При меньшей мощности нагрузки симистор можно взять и слабееОбразец монтажа регулятора на симисторе с диодным мостом на печатную платуРегулятор с симистором — образец монтажа в корпус

Регулятор мощности с симистором на микроконтроллере

Микроконтроллер позволяет точно установить и отобразить уровень мощности, обеспечить автоматическое отключение регулятора, если с ним долго не работают. Способ монтажа такого регулятора существенно не отличается от монтажа любого симисторного регулятора. Паяется на печатной плате, которая изготавливается предварительно. Очень важно поставить правильную прошивку.

Такой регулятор может заменить паяльную станцию

Спецификация

Рекомендации по проверке и наладке

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником, то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора — напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка — подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора — взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя — сгорит индикатор.

Как правило, регулировка при правильно собранной схеме не требуется. При мощности обычного паяльника (до 100 Вт, средняя мощность — 40 Вт) ни один из регуляторов, собранных по вышеприведённым схемам, не требует дополнительного охлаждения. Если паяльник очень мощный (от 100 Вт), то тиристор или симистор нужно установить на радиатор во избежание перегрева.

Радиатор предотвратит перегрев устройства

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности.

Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены некоторые, самые простые из них.

А небольшой обзор корпусов, в которые можно смонтировать детали, поможет выбрать формат устройства.

Простой регулятор мощности для паяльника – схема

Собери простой регулятор мощности для паяльника за час

Эта статья о том, как собрать самый простой регулятор мощности для паяльника или другой подобной нагрузки.

Схему такого регулятор можно разместить в сетевой вилке или в корпусе от сгоревшего или ненужного малогабаритного блока питания. На сборку устройства уйдёт от силы час-два.

Близкие темы

Стабильный регулятор мощности своими руками

Как сделать цифровой осциллограф из компьютера своими руками?

Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?

Вступление

Я много лет тому назад изготовил подобный регулятор, когда приходилось подрабатывать ремонтом р/а на дому у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я изготовил ещё один экземпляр, так как первый образец постоянно обосновался в качестве регулятора оборотов вытяжного вентилятора.

Мощность подключаемой нагрузки зависит от применяемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется крупный тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку в 200… 300 Ватт. При использовании мелкого тиристора, типа B169D мощность будет ограничена 100 Ваттами.

Как это работает?

Вот так работает тиристор в цепи переменного тока. Когда сила тока, текущего через управляющий электрод, достигает определённого порогового значения, тиристор отпирается и запирается лишь тогда, когда исчезает напряжение на его аноде.

Примерно так же работает и симистор (симметричный тиристор), только, при смене полярности на аноде, меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке видно, что куда поступает и откуда выходит.

Ремарка.

В бюджетных схемах управления симисторами КУ208Г, когда есть только один источник питания, лучше управлять «минусом» относительно катода.

Чтобы проверить работоспособность симистора, можно собрать вот такую простую схемку. При замыкании контактов кнопки, лампа должна погаснуть.

Если она не погасла, то либо симистор пробит, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения напряжения сети. Если лампа не горит при отжатой кнопке, то симистор оборван.

Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.

При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.

Простой регулятор мощности можно собрать на симисторе или тиристоре. Я расскажу и о тех и о других схемных решениях.

Регулятор мощности на симисторе КУ208Г

VS1 – КУ208Г

HL1 – МН3… МН13 и т.д.

R1 – 220k

R2 – 1k

R3 – 300E

C1 – 0,1mk

На этой схеме изображён, на мой взгляд, самый простой и удачный вариант регулятора, управляющим элементом которого служит симистор КУ208Г. Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума.

Назначение элементов

HL1 – линеаризует управление и является индикатором.

С1 – генерирует пилообразный импульс и защищает схему управления от помех.

R1 – регулятор мощности.

R2 – ограничивает ток через анод – катод VS1 и R1.

R3 – ограничивает ток через HL1 и управляющий электрод VS1.

Регулятор мощности на мощном тиристоре КУ202Н

VS1 – КУ202Н

VD1 – 1N5408

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

C1 – 0,1mkF

Похожую схему можно собрать на тиристоре КУ202Н. Её отличие от схемы на симисторе в том, что диапазон регулировки мощности регулятора составляет 50… 100%.

На эпюре видно, что ограничение происходит только по одной полуволне, тогда как другая беспрепятственно проходит через диод VD1 в нагрузку.

VS1 – BT169D

VD1 – 1N4007

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

R5* – 470E

C1 – 0,1mkF

Данная схема, собранная на самом дешёвом маломощном тиристоре B169D, отличается от схемы приведённой выше, только наличием резистора R5, который вместе с резистором R4 являются делителем напряжения и снижают амплитуду сигнала управления. Необходимость этого вызвана высокой чувствительностью маломощных тиристоров. Регулятор регулирует мощность в диапазоне 50… 100%.

Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%

VS1 – BT169D

VD1… VD4 – 1N4007

R1 – 220k

R3 – 1k

R4 – 30k

R5* – 470E

C1 – 0,1mkF

Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.

Теперь схема работает аналогично симисторному регулятору.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного калькулятора «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке, изготовленном из стали толщиной 0,5мм. Уголок прикручен к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изолирующих шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены методом навесного монтажа на других электроэлементах конструкции.

Для повышения надёжности крепления штырей вилки, пришлось напаять на них по несколько витков толстой медной проволоки.

Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.

to see this player.

А это 4-х секундный ролик, который позволяет убедиться в том, что всё это работает. Нагрузкой служит лампа накаливания мощностью 100 Ватт.

Цоколёвка (распиновка) крупных отечественных симисторов и тиристоров. Благодаря могучему металлическому корпусу эти приборы могут без дополнительного радиатора рассеивать мощность 1… 2 Ватта без существенного изменения параметров.

Цоколёвка мелких популярных тиристоров, которые могут управлять напряжением сети при среднем токе 0,5 Ампера.

Тип прибора
Катод
Управ.
Анод

BT169D(E, G)
1
2
3

CR02AM-8
3
1
2

MCR100-6(8)
1
2
3

28 Апрель, 2011 (23:10) в Источники питания, Сделай сам

Схемы тиристорных регуляторов

Для того, чтобы получить качественную и красивую пайку требуется правильно подобрать мощность паяльника и обеспечить определенную температуру его жала в зависимости от марки применяемого припоя. Предлагаю несколько схем самодельных тиристорных регуляторов температуры нагрева паяльника, которые с успехом заменят многие промышленные несравнимые по цене и сложности.

Для регулировки температуры жала паяльника применяют паяльные станции, в которых в ручном или автоматическом режиме поддерживается оптимальная температура жала паяльника. Доступность паяльной станции для домашнего мастера ограничена высокой ценой.

Для себя я вопрос по регулированию температуры решил, разработав и изготовив регулятор с ручной плавной регулировкой температуры.

Схему можно доработать для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом смысла, да и практика показала, вполне достаточно ручной регулировки, так как напряжение в сети стабильно и температура в помещении тоже.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая тиристорная схема регулятора мощности паяльника не соответствовала одному из главных моих требований, отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир. А для радиолюбителя такие помехи делают невозможным полноценно заниматься любимым делом.

Если схему дополнить фильтром, то конструкция получится громоздкой. Но для многих случаев использования такая схема тиристорного регулятора может с успехом применяться, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60вт.

Поэтому я и решил представить эту схему.

Для того, что понять как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора. Тиристор, это полупроводниковый прибор, который либо открыт, либо закрыт.

чтобы его открыть, нужно на управляющий электрод подать положительное напряжение 2-5 В в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме обозначен k). После того, как тиристор открылся (сопротивление межу анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно.

Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение межу его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению. Вот так все просто.

Работает схема классического регулятора следующим образом. Сетевое напряжение переменного тока подается через нагрузку (лампочку накаливания или обмотку паяльника), на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4.

Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, изменяющееся по синусоидальному закону (диаграмма 1). При нахождении среднего вывода резистора R1 в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает увеличиваться, конденсатор С1 начинает заряжаться.

Когда С1 зарядится до напряжения 2-5 В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор откроется, закоротит диодный мост и через нагрузку пойдет максимальный ток (верхняя диаграмма).

При повороте ручки переменного резистора R1, его сопротивление увеличится, ток заряда конденсатора С1 уменьшится и надо будет больше времени, чтобы напряжение на нем достигло 2-5 В, по этому тиристор уже откроется не сразу, а спустя некоторое время.

Чем больше будет величина R1, тем больше будет время заряда С1, тиристор будет открываться позднее и получаемая мощность нагрузкой будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора, осуществляется управление температурой нагрева паяльника или яркостью свечения лампочки накаливания.

Выше приведена классическая схема тиристорного регулятора выполненная на тиристоре КУ202Н.

Так как для управления этим тиристором нужен больший ток (по паспорту 100 мА, реальный около 20 мА), то уменьшены номиналы резисторов R1 и R2, а R3 исключен, а величина электролитического конденсатора увеличена. При повторении схемы может возникнуть необходимость увеличения номинала конденсатора С1 до 20 мкФ.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще одна самая простая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенный вариант классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип работы ее такой же, как и классической схемы.

Отличаются схемы только тем, что регулировка в данной схеме регулятора температуры происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период проходи через VD1 без изменений, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%. Для регулировки температуры нагрева жала паяльника большего и не требуется.

Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно будет заменить на обыкновенный емкостью 0,1 mF. Тиристоры для выше приведенных схем подойдут, КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300 В. Диоды тоже практически любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В.

Приведенные выше схемы тиристорных регуляторов мощности с успехом можно применять для регулирования яркости свечения светильников, в которых установлены лампочки накаливания.

Регулировать яркость свечения светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампочками, не получится, так как в таких лампочках вмонтированы электронные схемы, и регулятор просто будет нарушать их нормальную работу.

Лампочки будут светить на полную мощность или мигать и это может даже привести к преждевременному выходу их из строя.

Схемы можно применять для регулировки при питающем напряжении в сети переменного тока 36 В или 24 В. Нужно только на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 Вт при напряжении 36 В будет потреблять ток 1,1 А.

Главное отличие схемы представляемого регулятора мощности паяльника от выше представленных, это полное отсутствие радиопомех в электрическую сеть, так как все переходные процессы происходят во время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Приступая к разработке регулятора температуры для паяльника, я исходил из следующих соображений. Схема должна быть простой, легко повторяемой, комплектующие должны быть дешевыми и доступными, высокая надежность, габариты минимальными, КПД близок к 100%, отсутствие излучающих помех, возможность модернизации.

Работает схема регулятора температуры следующим образом. Напряжение переменного тока от питающей сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Из синусоидального сигнала получается постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1).

Далее ток проходит через ограничительный резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничивается по амплитуде до 9 В, и имеет уже другую форму (диаграмма 2). Полученные импульсы заряжают через диод VD5 электролитический конденсатор С1, создавая питающее напряжение около 9 В для микросхем DD1 и DD2.

R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможное напряжение на VD5 и VD6 до 22 В, и обеспечивает формирование тактового импульса для работы схемы. С R1 сформированный сигнал подается еще на 5 и 6 выводы элемента 2ИЛИ-НЕ логической цифровой микросхемы DD1.1, которая инвертирует поступающий сигнал и преобразовывает в короткие импульсы прямоугольной формы (диаграмма 3).

С 4 вывода DD1 импульсы поступают на 8 вывод D триггера DD2.1, работающего в режиме RS триггера. DD2.1 тоже, как и DD1.1 выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4). Обратите внимание, что сигналы на диаграмме 2 и 4 практически одинаковые, и казалось, что можно сигнал с R1 подавать прямо на 5 вывод DD2.1.

Но исследования показали, что в сигнале после R1 находится много приходящих из питающей сети помех и без двойного формирования схема работала не стабильно. А ставить дополнительно LC фильтры, когда есть свободные логические элементы не целесообразно.

На триггере DD2.2 собрана схема управления регулятора температуры паяльника и работает она следующим образом. На вывод 3 DD2.2 с вывода 13 DD2. 1 поступают прямоугольные импульсы, которые положительным фронтом перезаписывают на выводе 1 DD2.2 уровень, который в данный момент присутствует на D входе микросхемы (вывод 5). На выводе 2 сигнал противоположного уровня.

Рассмотрим работу DD2.2 подробно. Допустим на выводе 2, логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 зарядится до напряжения питания. При поступлении первого же импульса с положительным перепадом на выводе 2 появится 0 и конденсатор С2 через диод VD7 быстро разрядится.

Следующий положительный перепад на выводе 3 установит на выводе 2 логическую единицу и через резисторы R4, R5 конденсатор С2 начнет заряжаться. Время заряда определяется постоянной времени R5 и С2. Чем величина R5 больше, тем дольше будет заряжаться С2.

Пока С2 не зарядится до половины питающего напряжения на выводе 5 будет логический ноль и положительные перепады импульсов на входе 3 не будут изменять логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор зарядится, процесс повторится.

Таким образом, на выходы DD2.2 будет проходить только заданное резистором R5 количество импульсов из питающей сети, и самое главное, перепады этих импульсов будут происходить, во время перехода напряжения в питающей сети через ноль. Отсюда и отсутствие помех от работы регулятора температуры.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы подаются на инвертор DD1.2, который служить для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает ток управления тиристором VS1.

Когда на управляющий электрод VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%. Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы DD2.

2 нагрева паяльника осуществляется ступенчато. При R5 равному нулю, подается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на некоторый угол уже 66% (диаграмма 6), далее уже 75% (диаграмма 7).

Таким образом, чем ближе к расчетной мощности паяльника, тем плавне работает регулировка, что позволяет легко отрегулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник 40 Вт, можно будет настроить на мощность от 20 до 40 Вт.

Все детали тиристорного регулятора температуры размещены на печатной плате из стеклотекстолита.

Так как схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью, плата помещена в небольшой пластмассовый корпус бывшего адаптера с электрической вилкой. На ось переменного резистора R5 надета ручка из пластмассы.

Вокруг ручки на корпусе регулятора, для удобства регулирования степени нагрева паяльника, нанесена шкала с условными цифрами.

Шнур, идущий от паяльника, припаян непосредственно к печатной плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда будет возможность подключать к регулятору температуры другие паяльники.

Как это ни удивительно, но ток, потребляемый схемой управления регулятора температуры, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в схеме подсветки выключателей освещения.

Поэтому принятия специальных мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.

Микросхемы DD1 и DD2 любые 176 или 561 серии. Советский тиристор КУ103В можно заменить, например, современным тиристором MCR100-6 или MCR100-8, рассчитанные на ток коммутации до 0,8 А. В таком случае можно будет управлять нагревом паяльника мощностью до 150 Вт.

Диоды VD1-VD4 любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В и ток не менее 0,5 А. Отлично подойдет IN4007 (Uоб=1000 В, I=1 А). Диоды VD5 и VD7 любые импульсные. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9 В. Конденсаторы любого типа.

Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт.

Регулятор мощности настраивать не требуется. При исправных деталях и без ошибок монтажа заработает сразу.

Схема разработана много лет назад, когда компьютеров и тем более лазерных принтеров не было в природе и поэтому чертеж печатной платы я делал по дедовской технологии на диаграммной бумаге с шагом сетки 2,5 мм.

Затем чертеж приклеивал клеем «Момент» на плотную бумагу, а саму бумагу к фольгированному стеклотекстолиту.

Далее сверлились отверстия на самодельном сверлильном станке и руками вычерчивались дорожки будущих проводников и контактные площадки для пайки деталей.

Чертеж тиристорного регулятора температуры сохранился. Вот его фотография. Изначально выпрямительный диодный мост VD1-VD4 был выполнен на микросборке КЦ407, но после того, как два раза микросборку разорвало, заменил ее четырьмя диодами КД209.

Как снизить уровень помех от тиристорных регуляторов

Для уменьшения помех излучаемых тиристорным регуляторами мощности в электрическую сеть применяют ферритовые фильтры, представляющие собой ферритовое кольцо с намотанными витками провода.

Такие ферритовые фильтры можно встретить во всех импульсных блоках питания компьютеров, телевизоров и в других изделиях. Эффективным, подавляющим помехи ферритовым фильтром можно дооснастить любой тиристорный регулятор.

Достаточно пропустить провод подключения к электрической сети через ферритовое кольцо.

Устанавливать ферритовый фильтр нужно как можно ближе к источнику помехи, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса прибора, так и с внешней его стороны. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр будет подавлять помехи, но достаточно и просто продеть сетевой провод через кольцо.

Ферритовое кольцо можно взять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров. Если Вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, то заметите на проводе цилиндрическое утолщение изоляции. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.

Достаточно ножиком разрезать пластиковую изоляцию и извлечь ферритовое кольцо. Наверняка у Вас или Ваших знакомых найдется не нужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого кинескопного монитора.

Регулятор напряжения на тиристоре: изготовление своими руками по схемам

В быту очень часто появляется необходимость в регулировке мощности различных электрических приборов: газовых плит, чайника, паяльника, кипятильника, различных ТЭНов и т. п. В автомобиле может понадобиться регулировка оборотов двигателя. Для этого можно использовать простую конструкцию — регулятор напряжения на тиристоре. Своими руками к тому же его сделать несложно.

Сделать тиристорный регулятор напряжения своими руками несложно. Это может быть первой поделкой начинающего радиолюбителя, которая сможет обеспечить регулировку температуры жала паяльника.

К тому же паяльники с возможностью регулировки температуры заводского производства стоят дороже простых моделей без такой возможности. Поэтому можно ознакомиться с основами пайки и радиоконструирования, а также сэкономить немалую сумму.

С помощью небольшого количества комплектующих можно собрать простой тиристор с навесным монтажом.

Навесной тип монтажа осуществляется без необходимости использования специальной печатной платы. С хорошими умениями в этой области можно таким способом собрать простые схемы достаточно быстро.

Можно сэкономить время и установить на паяльник готовый тиристор. Но если есть желание разобраться в схеме полностью, то тиристорный регулятор мощности придётся сделать своими руками.

Но в первую очередь требуется понять общий принцип работы устройства, разобраться с его схемой. Это даст возможность правильно рассчитать необходимую мощность для оптимальной работы оборудования, на котором оно будет выполнять свои прямые обязанности.

Конструктивные особенности

Тиристор — это полупроводниковый элемент, которым можно управлять. Он может очень быстро при необходимости провести ток в одном направлении. В отличие от классических диодов с помощью тиристора выполняется регулировка момента подачи напряжения.

Он имеет сразу три элемента для вывода тока:

• катод;
• анод;
• управляемый электрод.

Работать такой элемент будет только при соблюдении определённых условий. Во-первых, он должен размещаться в схеме под общим напряжением.

Во-вторых, на управляющую часть электрода должен быть подан необходимый кратковременный импульс. Это позволит регулировать мощность прибора в нужном направлении.

Можно будет выключать устройство, включать его и изменять режимы работы. В отличие от транзистора тиристор не требует удержания управляющего сигнала.

Применять тиристор в целях обеспечения постоянного тока является нецелесообразным, поскольку тиристор легко закрыть, если перекрыть поступление в него тока по цепи.

А для переменного тока в таких устройствах, как тиристорный регулятор, применение тиристора обязательно, поскольку схема выполнена таким методом, чтобы полностью обеспечивать необходимое закрывание полупроводникового элемента.

Любая полуволна способна полностью закрыть отдел тиристора в случае такой потребности.

Области и цели использования

Для начала нужно понять, в каких целях используется такое устройство как тиристорный регулятор мощности. Применяются регуляторы мощности практически во всех строительных и столярных электрических инструментах. Кроме этого, в кухонной технике без них тоже никак.

Они позволяют, к примеру, регулировать режимы скорости кухонного комбайна или блендера, скорость нагнетания воздуха феном, а также функционируют для обеспечения выполнения других не менее важных задач.

Полупроводниковый элемент позволяет более эффективно регулировать мощность нагревательных приборов, то есть их основной части.

Если использовать тиристоры в схеме с высокоиндуктивной нагрузкой, то они могут просто не закрыться в нужный момент, что приведёт к выходу из строя оборудования.

Многие пользователи видели или даже самостоятельно пользовались такими устройствами, как болгарки, шлифовальные машины или дрели. Можно заметить, что главным образом регулировка мощности осуществляется при помощи нажатия кнопки.

Эта кнопка и находится в общем блоке с тиристорным регулятором мощности, который изменяет обороты двигателя.

Принцип действия

Особенность работы заключается в том, что в любом приборе напряжение будет регулироваться мощностью и перебоями в электросети согласно синусоидальным законам.

Любой тиристор общей мощности может пропускать ток только в одном направлении. Если тиристор не отключить, то он будет продолжать работать и отключится только после совершения определённых действий.

При самостоятельном изготовлении необходимо спроектировать конструкцию таким образом, чтобы внутри было достаточно свободного места для установки регулирующего рычага или кнопки. В том случае когда устройство устанавливается по классической схеме, целесообразно подключение через особый выключатель, который будет изменять цвет при разном уровне мощности.

Кроме этого, такое дополнение позволяет частично предотвратить возникновение ситуаций с поражением человека током. Не нужно будет искать подходящий корпус, а также прибор будет иметь привлекательный внешний вид.

Способы закрывания тиристора

Существует множество способов закрывания тиристоров. Но в первую очередь необходимо помнить, что подача любых сигналов на электрод не сможет закрыть его и погасить действие. Электрод способен только запустить устройство.

Существуют и аналоги — запираемые тиристоры. Но их прямое предназначение немного шире, чем у обычных выключателей.

Классическую схему тиристорного регулятора напряжения можно выключить только прерыванием подачи тока на уровне анод-катод.

Закрыть регулятор мощности на тиристоре ку202н можно минимум 3 способами. Можно просто отключить всю схему от батарейки. Таким образом диод выключится. Но если повторно включить устройство, то оно не включится, поскольку тиристор остаётся в закрытом состоянии. Он будет находиться в таком положении, пока не будет нажата соответствующая кнопка.

Вторым способом закрытия тиристора является прерывание подачи тока. Это можно сделать, просто замкнув соединение катода анода с помощью обычной проволоки. Проверить можно на схеме с простым светодиодом вместо прибора.

Если перемычку из проволоки подсоединить, как указано выше, то всё напряжение пойдёт через проволоку, а уровень тока, которой пойдёт в тиристор, будет нулевым. После того как забрать проволоку обратно, тиристор закроется и прибор выключится. В этом случае прибор — это светодиод, и он погаснет.

Если экспериментировать с подобными схемами, то в качестве перемычки можно использовать пинцет.

Третий способ заключается в том, чтобы уменьшить напряжение питания до минимального, после чего изменить полярность на противоположную. Такая ситуация приведёт к выключению устройства.

Простой регулятор напряжения

Для производства простейшей системы, работающей на 12 вольтах, понадобятся такие ключевые элементы, как выпрямитель, генератор и аккумулятор. Генератор является одним из главных компонентов. Для изготовления понадобятся вышеупомянутые радиодетали, а также схема простейшего регулятора мощности. Стоит отметить, что в ней нет стабилизаторов.

Для изготовления необходимо подготовить такие элементы:

• 2 резистора;
• 1 транзистор;
• 2 конденсатора;
• 4 диода.

Специально для транзистора лучше устанавливать систему охлаждения. Это позволит избежать перегрузок системы. Устройство лучше устанавливать с хорошим запасом мощности, чтобы заряжать в последующем аккумуляторы с небольшой ёмкостью.

Тиристорный регулятор напряжения для трансформатора :

Трансформаторы, так же как и электродвигатели, имеют стальной сердечник. В нем верхняя и нижняя полуволна напряжения должны быть обязательно симметричны. Именно с этой целью используются регуляторы. Тиристоры сами по себе занимаются сменой фазы. Использоваться они могут не только на трансформаторах, но и на лампах накаливания, а также на нагревателях.

Если рассматривать активное напряжение, то тут требуются схемы, которые способны справиться с большой нагрузкой для осуществления индуктивного процесса.

Некоторые специалисты в цепях используют симисторы, однако они не подходят для трансформаторов с мощностью более 300 В. В данном случае проблема заключается в разбросе положительной и отрицательной полярностей.

На сегодняшний день с высокой активной нагрузкой позволяют справиться выпрямительные мосты. Благодаря им управляющий импульс в конечном счете достигает тока удержания.

Схема простого регулятора

Схема простого регулятора включает в себя непосредственно тиристор запирающего типа и контроллер для управления предельным напряжением. Для стабилизации тока в начале цепи используются транзисторы. Перед контроллером в обязательном порядке применяются конденсаторы.

Некоторые используют комбинированные аналоги, однако это спорный вопрос. В данном случае оценивается емкость конденсаторов, исходя из мощности трансформатора. Если говорить об отрицательной полярности, то катушки индуктивности устанавливаются только с первичной обмоткой.

Соединение с микроконтроллером в схеме может происходить через усилитель.

Реально ли сделать регулятор самостоятельно?

Тиристорный регулятор напряжения своими руками можно сделать, придерживаясь стандартных схем. Если рассматривать высоковольтные модификации, то резисторы лучше всего использовать герметизированного типа. Предельное сопротивление они способны выдерживать на уровне 6 Ом.

Как правило, вакуумные аналоги более стабильны в работе, но активные параметры у них занижены. Резисторы общего назначения в данном случае лучше вообще не рассматривать. Номинальное сопротивление они в среднем выдерживают только на уровне 2 Ом.

В связи с этим у регулятора будут серьезные проблемы с преобразованием тока.

Для высокой мощности рассеивания применяются конденсаторы класса РР201. Они отличаются хорошей точностью, высокоомная проволока для них подходит идеально.

В последнюю очередь подбирается микроконтроллер со схемой. Низкочастотные элементы в данном случае не рассматриваются. Одноканальные модуляторы следует использовать только на пару с усилителями.

Устанавливаются они у первого, а также у второго резисторов.

Устройства постоянного напряжения

Тиристорные регуляторы постоянного напряжения хорошо подходят для импульсных цепей. Конденсаторы в них, как правило, используются только электролитического типа. Однако их вполне можно заменить твердотельными аналогами.

Хорошая пропускная способность тока обеспечивается за счет выпрямительного моста. Для высокой точности регулятора применяются резисторы комбинированного типа. Сопротивление максимум они способны поддерживать на отметке в 12 Ом. Аноды в схеме присутствовать могут только алюминиевые.

Проводимость у них довольно хорошая, нагрев конденсатора не происходит очень быстро.

Использование элементов вакуумного типа в устройствах вообще не оправданно. В этой ситуации тиристорные регуляторы напряжения постоянного тока ощутят существенное снижение частоты. Для настройки параметров устройства применяют микросхемы класса СР1145.

Как правило, они рассчитаны на многоканальность и портов имеют как минимум четыре. Всего разъемов у них предусмотрено шесть. Интенсивность отказов в такой схеме можно сократить за счет использования предохранителей.

К источнику питания их следует подключать только через резистор.

Регуляторы переменного напряжения

Тиристорный регулятор переменного напряжения выходную мощность в среднем имеет на уровне 320 В. Достигается это за счет быстрого протекания процесса индуктивности.

Выпрямительные мосты в стандартной схеме применяются довольно редко. Тиристоры для регуляторов обычно берутся четырехэлектродные. Выходов у них предусмотрено только три.

За счет высоких динамических характеристик предельное сопротивление они выдерживают на уровне 13 Ом.

Максимальное напряжение на выходе равняется 200 В. За счет высокой теплоотдачи усилители в схеме абсолютно не нужны. Управление тиристором осуществляется при помощи микроконтроллера, который соединяется с платой. Запираемые транзисторы устанавливаются перед конденсаторами.

Также высокая проводимость обеспечивается за счет анодной цепи. Электрический сигнал в данном случае быстро передается от микроконтроллера на выпрямительный мост. Проблемы с отрицательной полярностью решаются за счет повышения предельной частоты до 55 Гц.

Управление оптическим сигналом происходит при помощи электродов на выходе.

Модели для зарядки аккумуляторов

Тиристорный регулятор напряжения зарядки аккумулятора (схема показана ниже) отличается своей компактностью. Максимум сопротивление в цепи он способен выдерживать на уровне 3 Ом. При этом токовая нагрузка может составлять только 4 А. Все это говорит о слабых характеристиках таких регуляторов. Конденсаторы в системе часто используются комбинированного типа.

Емкость во многих случаях у них не превышает 60 пФ. Однако многое в данной ситуации зависит от их серии. Транзисторы в регуляторах используют маломощные.

Это необходимо для того, чтобы показатель рассеивания не был таким большим. Баллистические транзисторы в данном случае подходят плохо. Связано это с тем, что ток они способны пропускать только в одном направлении.

В результате напряжение на входе и выходе будет сильно отличаться.

Особенности регуляторов для первички трансформаторов

Тиристорный регулятор напряжения для первички трансформатора резисторы использует эммитерного типа. Благодаря этому показатель проводимости довольно хороший. В целом такие регуляторы отличаются своей стабильностью. Стабилизаторы на них устанавливаются самые обычные. Для управления мощностью используются микроконтроллеры класса ИР22.

Коэффициент усиления тока в данном случае будет высоким. Транзисторы одной полярности для регуляторов указанного типа не походят. Также специалисты советуют избегать изолированных затворов для соединения элементов. В этом случае динамические характеристики регулятора значительно снизятся.

Связано это с тем, что на выходе из микроконтроллера повысится отрицательное сопротивление.

Регулятор на тиристоре КУ 202

Тиристорный регулятор напряжения КУ 202 оснащается двухканальным микроконтроллером. Всего разъемов у него предусмотрено три. Диодные мосты в стандартной схеме используются довольно редко. В некоторых случаях можно встретить различные стабилитроны. Применяются они исключительно для увеличения предельной выходной мощности.

Также они способны стабилизировать рабочую частоту в регуляторах. Конденсаторы в таких устройствах целесообразнее использовать комбинированного типа. За счет этого можно значительно понизить коэффициент рассеивания. Также следует учитывать пропускную способность тиристоров.

Для выходной анодной цепи лучше всего подходят биполярные резисторы.

Модификация с тиристором КУ 202Н

Тиристорный регулятор напряжения КУ 202Н способен довольно быстро передавать сигнал. Таким образом, управлять предельным током можно с большой скоростью. Теплоотдача в данном случае будет невысокой. Максимум нагрузку устройство должно держать на отметке в 5 А.

Все это позволит беспрепятственно справляться с помехами различной амплитуды. Также не следует забывать про номинальное сопротивление на входе цепи. С использованием данных тиристоров в регуляторах процесс индукции осуществляется при выключенных запирающих механизмах.

Схема регулятора КУ 201л

Тиристорный регулятор напряжения КУ 201л включает биполярные транзисторы, а также многоканальный микроконтроллер. Конденсаторы в системе используются только комбинированного типа. Электролитические полупроводники в регуляторах встречаются довольно редко. В конечном счете это сильно отражается на проводимости катода.

Твердотельные резисторы необходимы только для стабилизации тока в начале цепи. Резисторы с диэлектриками могут использоваться на пару с выпрямительными мостами. В целом указанные тиристоры способны похвастаться высокой точностью. Однако они довольно чувствительные и рабочую температуру держат на низком уровне. За счет этого интенсивность отказов может быть фатальной.

Регулятор с тиристором КУ 201а

Конденсаторы предусматривает тиристорный регулятор напряжения подстроечного типа. Номинальная емкость у них находится на уровне 5 пФ. В свою очередь, предельное сопротивление они выдерживают ровно 30 Ом.

Высокая проводимость тока обеспечивается за счет интересного построения транзисторов. Располагаются они по обе стороны от источника питания. При этом важно отметить, что ток проходит через резисторы во всех направлениях.

В качестве замыкающего механизма представлен микроконтроллер серии ППР233. Периодическую подстройку системы с его помощью делать можно.

Параметры устройства с тиристором КУ 101г

Для подключения к высоковольтным трансформаторам используются указанные тиристорные регуляторы напряжения. Схемы их предполагают использование конденсаторов с предельной емкостью на уровне 50 пФ. Подстрочные аналоги не способны похвастаться такими показателями. Выпрямительные мосты в системе играют важную роль.

Для стабилизации напряжения дополнительно могут использоваться биполярные транзисторы. Микроконтроллеры в устройствах предельное сопротивление должны выдерживать на уровне 30 Ом. Непосредственно индукционный процесс протекает довольно быстро.

Использовать усилители в регуляторах допустимо. Во многом это поможет повысить порог проводимости. Чувствительность таких регуляторов оставляет желать лучшего. Предельная температура тиристоров доходит до 40 градусов.

В связи с этим они нуждаются в вентиляторах для охлаждения системы.

Свойства регулятора с тиристором КУ 104а

С трансформаторами, мощность которых превышает 400 В, работают указанные тиристорные регуляторы напряжения. Схемы расположения основных элементов у них могут различаться. В данном случае предельная частота должна находиться на уровне 60 Гц. Все это в конечном счете оказывает огромную нагрузку на транзисторы. Тут они используются закрытого типа.

За счет этого производительность таких устройств значительно повышается. На выходе рабочее напряжение в среднем находится на уровне 250 В. Использовать керамические конденсаторы в данном случае нецелесообразно. Также большой вопрос у специалистов вызывает применение подстроечных механизмов для регулировки уровня тока.

Контроллер светодиодных гирлянд своими руками

Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Из чего состоит елочная гирлянда

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

• контроллер, который и создает все световые эффекты

• тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Схема светодиодной гирлянды

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке — последнем светодиоде.

• Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.
• Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.
• При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

Ситуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.

При этом запомните, что самый главный элемент — микросхема на плате, «горит» очень-очень редко.

Примерно в 5-10% всех случаев. Можно даже составить условный рейтинг неисправностей светодиодной гирлянды (по порядку и частоте повреждений):

• Плохой контакт на проводах

• Светодиод в одной из лампочек

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Самая распространенная проблема китайских гирлянд — это использование очень тонких проводков, которые просто отламываются в местах пайки на плате.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.

А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).

1. Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.
2. К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.
3. Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.
4. Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.

• И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.
• Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:
• то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.
• Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

На рабочих элементах они будут примерно одинаковыми, а вот неисправный покажет обрыв.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда «сошла с ума».

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует — меняете.

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы — тиристоре или диоде.

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?

Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.

После чего изолируете место пайки термоусадкой.

Устройство, схема и ремонт контроллера для гирлянд своими руками

Контроллер электрической гирлянды – это электронное устройство, создающее статодинамические эффекты путем изменения величины и времени подачи питающего напряжения.

Гирлянда электрическая – это декоративное разноцветное световое декоративное украшение, представляющее собой последовательно соединенные светодиоды или лампочки накаливания с помощью электрических проводов.

Схема, устройство и принцип работы контроллера для гирлянд

Для успешного ремонта контроллера для гирлянд и дюралайта своими руками нужно знать его электрическую схему, принцип ее работы и устройство контроллера.

Обращаю ваше внимание, что в статье приведена инструкция ремонта контроллеров, с выходным напряжением 220 В, не предназначенного для подключения RGB светодиодных лент на напряжение 12 В или 24 В. Ремонту светодиодных лент посвящена статья «Ремонт контроллера светодиодной ленты».

Электрическая схема и принцип работы контроллера

Электрическая схема очень простая и в ней разберется даже человек, не имеющий специальных знаний. На чертеже показана схема светодинамической системы. Она состоит из двух частей – контроллера и гирлянд.

Питающее напряжение из сети переменного тока напряжением 220 В поступает через сетевую вилку на выпрямительный мост, состоящий из четырех диодов VD1-4. Сглаживающий конденсатор отсутствует, так как для работы тиристоров нужно изменяющееся напряжение.

Выпрямленное напряжение положительной полярности (+) с диодного моста поступает на общий провод гирлянды и через резистор R2 на 10 вывод микропроцессора DD1 типа Q803. Для сглаживания пульсаций после резистора установлен электролитический конденсатор С1.

К отрицательному выводу (–) диодного моста подключен конденсатор С1, вывод 2 микропроцессора и катоды тиристоров VS1-4.

Для формирования управляющего напряжения для подачи на управляющие электроды тиристоров на вывод 1 DD1 через резистор R1 подается напряжение непосредственно от одного из сетевых проводов.

Кнопка SA1 предназначена для выбора светодинамических режимов работы системы. При каждом кратком нажатии включается следующий световой эффект. В простых контроллерах обычно запрограммировано 8 вариантов свечения гирлянды.

Управляющие выводы тиристоров VS1-4 подключены к выходам микропроцессора 3-6. Когда уровень положительного напряжения на выходе микросхемы превысит 2 В относительно катода (k), тиристор открывается и на гирлянду подается питающее напряжение.

Простой китайский контроллер состоит из двух половинок корпуса, между которыми размещена печатная плата из фольгированного гетинакса.

Подводящие питающее напряжение провода и идущие на гирлянды соединены с печатной платой контроллера путем пайки непосредственно к контактным площадкам печатных проводников.

Кнопки для переключения режимов работы встречаются псевдосенсорные и механические. На фотографии слева – псевдосенсорная, на торце толкателя кнопки нанесен слой токопроводящей резины. При нажатии на кнопку токопроводящая резина замыкает не покрытые лаком расположенные рядом проводники печатной платы, и сигнал управления поступает на микропроцессор.

В контроллере установлен бескорпусной микропроцессор, который распаян на отдельной печатной плате. Такие микросхемы в народе называют «клякса». Печатная плата с микропроцессором вставляется в прорезь печатной платы контроллера и удерживается за счет пайки печатных дорожек.

Светодиодные и с лампами накаливания гирлянды припаиваются непосредственно к плате контроллера. Для шнуров дюралайт, в связи с его конструктивными особенностями, конец кабеля снабжается круглым (для круглого) или плоским (для плоского) разъемом. Количество штырей зависит от количества в дюралайте цепочек светодиодов или лампочек.

Ремонт контроллера для гирлянд

Внимание, электрические схемы контроллеров гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Прежде, чем ремонтировать контроллер нужно провести диагностику с целью определения в какой из частей системы находится неисправность – в контроллере или в гирлянде. Только после этого можно будет выбрать способ ремонта.

Попал мне в ремонт сгоревший контроллер от плоского дюралайта в результате короткого замыкания из-за попадания воды в место соединения разъема и шнура.

Саморезы фиксатора от попадания воды заржавели и внутри него были следы копоти от короткого замыкания.

Разъем идущий от контроллера для подключения шнура дюралайт тоже был покрыт между штырями копотью. Поэтому перед началом ремонта контроллера, чтобы не повторилось короткое замыкание, она была удалена с помощью ветоши, смоченной в спирте. Копоть можно просто соскоблить ножом.

Для разборки корпуса контроллера нужно вставить лезвие ножа между половинок в местах выхода проводов и проворачивая его раздвинуть их. Обычно они разделяются без приложения больших усилий.

После разборки корпуса контроллера стало понятно почему он не работает. Одни из тиристоров из-за протекающего через него тока, превышающего допустимый, взорвался и даже покрылась копотью поверхность печатной платы.

Со стороны печатных проводников платы, две дорожки расплавились и перегорели. В контроллере не предусмотрено защиты, не установлен плавкий предохранитель, поэтому при котором замыкании выхода в качестве него послужили дорожки и тиристор.

Для управления подачей питающего напряжения на гирлянды в контроллере были применены тиристоры типа PCR606A, рассчитанные на рабочее напряжение до 600 В и ток коммутации до 600 мА.

Прозвонка тиристоров мультиметром показала, что у всех переход анод-катод пробит. Пришлось их все заменить новыми, тиристорами с такими же параметрами типа MCR100-8.

На замену подойдут также тиристоры PCR406, которые часто устанавливают в светодиодные и с лампочками накаливания контроллеры елочных гирлянд.

Данный контроллер служил для коммутации плоского трехканального дюралайта длиной 25 метров и ток потребления нитями превышал 0,6 А, поэтому в каждом канале контроллера было установлено по два тиристора включенных параллельно (одноименные выводы соединены между собой).

После замены тиристоров пришлось еще заменить два диода типа 1N5399 (1000 В, 1,5 А) выпрямительного моста, которые при прозвонки мультиметром оказались пробитыми. Диоды были взяты от неисправного блока питания компьютера, потому что широко применяемые 1N4007 рассчитаны на максимальный ток 1  А.

После замены тиристоров и диодов были удалены сгоревшие остатки дорожек и вместо них припаяны перемычки из фторопластового провода. Теперь можно на контроллер подавать питающее напряжение и проверять на работоспособность.

Но схема, несмотря на все исправные элементы, не заработала. Пришлось заменить и микропроцессор.

В наличии имелась неисправная елочная гирлянда, в контроллере которой стоял такой же процессор типа Q803. В этой гирлянде после работы под открытым небом вышло из строя много светодиодов и до ее ремонта руки не доходили.

Из контроллера елочной гирлянды микропроцессор был выпаян и установлен в ремонтируемый контроллер дюралайта. Осталось только проверить работу контроллера.

Если исправная гирлянда есть под рукой, то нужно подключить ее к контроллеру и работоспособность его будет очевидна. Но в моем случаю шнур дюралайт висел на фасаде здания и снять его была сложная задача. Поэтому пришлось проверять контроллер в лабораторных условиях.

Самый простой способ с помощью мультиметра. Для этого нужно установить переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения величиной не менее 300 В.

Далее одним щупом прикоснуться к общему, положительному проводу контроллера, а вторым к выходу любого из каналов.

Если величина напряжения будет изменяться от нуля до напряжения сети, то с большой долей вероятности контроллер исправен.

Если нагрузить каналы резистором величиной 10-20 кОм, то проверка будет более достоверной. Вместо резистора можно подключить лампочку накаливания 220 В мощностью 15-50 Вт. Тогда без приборов сразу будет видно по свечению ее нити накала как работает контроллер.

Так как у меня на рабочем столе стоит двухканальный осциллограф, то я люблю проверять все с помощью него. Осциллограммы показывают поведение тока и величину напряжения.

На верхней осциллограмме показана форма напряжения на катоде тиристора, то есть сразу после диодного моста. На нижней – на аноде, сигнал, который поступает на гирлянду. Как видно, синусоида наполовину обрезана, значит яркость свечения диодов или лампочек нитки гирлянды будет на половину меньше, чем максимальная.

После окончания ремонта контроллер был подсоединен к шнуру дюралайт и подтвердил свою работоспособность.

Мне «повезло», в ремонт попал контроллер, в котором уцелели только два диода, два резистора и электролитический конденсатор. Но обычно выходят из строя только тиристоры или диоды выпрямительного моста.

На ремонт своими руками ушло около двух часов. При такой сложной поломке, когда 80% деталей перегорело, целесообразнее не возиться, а купить новый. Но не всегда можно подобрать подходящий, да и времени на покупку, на считая лишних финансовых затрат, уйдет не меньше. Поэтому ремонт контроллера для дюралайт и елочных гирлянд, даже самый сложный, экономически целесообразен.

Как подключить гирлянду дюралайт минуя схему управления контроллера

Если нет технической возможности или времени заниматься ремонтом контроллера, а гирлянды исправны, то можно включить их напрямую, минуя схему управления контроллера. В таком случае дюралайт или елочная гирлянда будет светиться постоянно, без светодинамических эффектов.

Подключение елочной гирлянды сделанной из лампочек накаливания напрямую

Если лампочки накаливания собраны последовательно и рассчитаны на напряжение питания 220 В, то провода, идущие на гирлянды можно припаять непосредственно к проводам, идущим от сетевого шнура. Полярность подключения роли не играет. Можно даже вовсе удалить контроллер и спаять между собой попарно провода гирлянды и сетевого шнура.

Если посмотреть на фотографию, приведенную ниже, то желтый провод нужно припаять к синему или коричневому, идущему от сетевого шнура, а оба коричневые вместе к оставшемуся свободному проводу сетевого шнура.

Подключение светодиодного шнура дюралайт или елочной гирлянды напрямую

Так как для работы светодиодных гирлянд и дюралайт требуется напряжение постоянного тока, то их непосредственно к сети подключать нельзя, а только после выпрямительного моста.

На фотографии изображена печатная плата двух канального контроллера шнура дюралайт. Хотя контроллер был исправен, но для подсветки даты наступающего года руководство сочло, чтобы гирлянда светилась постоянной.

Два правых провода, коричневого и зеленого цветов приходят от шнура с сетевой вилкой. Левый провод желтого цвета, является общим для гирлянд и подключен к положительному выводу диодного моста. Правее желтого, два синих провода идут от гирлянд на аноды тиристоров. Цвета проводов в контроллерах разных производителей могут быть другими.

Мне пришлось включать напрямую два дюралайта, во втором контроллере цвета проводов гирлянд были другие. Сначала нужно отпаять от контроллера провода, как показано на фотографии.

Далее свить их вместе и припаять к отрезку дополнительного провода, и пока пайка горячая, надеть на нее изолирующую трубку.

Осталось только припаять залуженный конец дополнительного провода к отрицательному выводу диодного моста.

После сборки контроллеров они были размещены в герметичный бокс, в котором подключены к двойной розетке. Проверка показала, что подсветка работает постоянно.

Конструкция изделия имела длину пять метров и представляла собой прибитые на двух деревянных брусках цифр тоже из дерева. С лицевой стороны цифры были покрыты белым пластиком. На фасаде здания наступающий Новый год смотрелся хорошо.

Светодиоды для дилетантов или DIY-Новогодняя гирлянда с минимальными знаниями электроники

• AliExpress
• Сделано руками
• Хобби

Признаюсь, полноценный обзор я писать не планировал. Ну, купил когда-то эти светодиоды, «про запас». Ну.., светодиоды…, чего про них писать-то? Только год назад в одном из комментариев обмолвился про них, да и посчитал тему закрытой. А вот буквально сегодня на работе сотрудник, глядя на паяльник в моих руках и код для ардуины на экране, посетовал, что есть на свете отцы (их их большинство), кто дальше конструктора с батарейкой и лампочкой на уроке труда в электронике «не сечёт». Зато, например, «сечёт» в чём-то другом. А вот что-то сделать своими руками, да ещё в выходные вместе с сыном, совсем бы неплохо. И в самом деле: это поднимает престиж отца в глазах всей семьи, это безусловно способствует воспитанию, и, главное, именно так и закладываются основы творчества в формирующуюся личность. Вот этот разговор и послужил толчком к написанию обзора. А тематика очевидна: ещё с давних времён в советских журналах, начиная с «Юного техника» и заканчивая «Радио», именно в ноябре печатали самоделки, посвящённые Новому году. Есть время подумать, сделать и успеть к празднику. Чем наш ресурс хуже? В сегодняшнем обзоре мы будем строить красивую переливающуюся новогоднюю гирлянду. Своими руками. Безо всяких «ардуин», «скриптов», «контроллеров», «даташитов» и прочих непонятностей. Я даже постараюсь избегать слов «анод» и «катод». Всё будет по-дилетантски, просто и «на пальцах». Опытным специалистам, совершенно точно, будет скучно, примитивно, «детский сад» и не интересно. Где-то даже смешно. Вот он, герой обзора: Светодиод необычный. У него не какой-то один цвет свечения. Светит он так: он плавно (хамелеон) меняет семь цветов по кругу: красный, через оранжевый и желтый в зелёный, через голубой в синий и фиолетовый, и т.д. Каждый цвет держится секунду-полторы и плавно заменяется следующим. Цвета очень сочные, яркие. Радуют даже взрослых, чего уж говорить про детей. Для понимания размеров, рядом с рублёвой монетой: Сам светодиод имеет форму ребристой «ракеты», что, при наличие детской фантазии, тоже немаловажно. Раз уж специалисты всё равно зашли под кат, то вот

немного технических деталей, остальным можно не читать

Светодиоды приходят запаянными в металлизированный антистатический пакет: Бирка, вложенная продавцом. Подозреваю, что и почерк тоже его. Размеры: L = 13мм, Ø 5мм. Померил потребляемый ток при напряжении 3.3V. Он колеблется (в зависимости от включённых кристаллов) в пределах 9-14 mA. Продавец пишет 20mА, но, думаю, это предельное значение. Номинальным напряжением считаю 3.2 — 3.4 вольта, 5v — предельный максимум, указанный продавцом. Что нам нужно знать про этот светодиод. Он будет работать от любого источника напряжением 3 вольта (литиевой батарейки-таблетки или пары пальчиковых/мизинчиковых батареек). Никаких схем и дополнительных деталей. Только батарейка и эти диоды. Всё. В любом ларьке по ремонту часов можно сказать: «Дайте батарейку размером 2032 или 2025», или даже так: «Таблеточную батарейку для материнки». Подключать очень просто. У светодиода два вывода. Причём один длиннее другого. Длинный вывод подключается к «плюсу» источника, короткий — к «минусу». У батарейки-таблетки всё то же самое — бóльшая по площади рубашка — это плюс, пятачок-контакт — это «минус». Если таких диодов взять сразу несколько и подключить к батарейке, то они, несинхронно, будут постепенно расходиться по времени; получится эдакая разноцветная радуга-плазма-россыпь. Можно с ребёнком делать светильники, ночники, ну, или или что-то подобное; встраивать туда, где это будет уместно. Тут дело уже за творчеством и фантазией. Можно, скажем, склеить из тонкой бумаги фигурки и подсветить их (изнутри или снаружи). Вставить в какие-то игрушки, и т.д. В принципе, на этом можно было бы поставить промежуточную точку. Про светодиоды я рассказал, как их запитать — объяснил. Но мы строим новогоднюю гирлянду. Значит, переходим ко второй части обзора. Пора доставать паяльник и запасаться другими вспомогательными материалами. Я очень надеюсь, что слово «паяльник» не сильно отпугнёт начинающих конструкторов. Возможно, кто-нибудь в х предложит какое-то изящное решение, как можно обойтись без пайки. Мне, кроме клеммников «Ваго» ничего не приходит в голову, но это громоздко, для гирлянды некрасиво и ненадёжно для устройства, которое постоянно будет разматываться/доставаться/убираться. Поэтому альтернатив пайке для данного случая я не вижу. Но пайка — не так уж это и страшно. Плюс дополнительный экспиренс. Помимо собственно паяльника, нам понадобятся — Термоусадочная трубка двух диаметров (предполагаю, что Ø 2мм и Ø 3мм). Можно обойтись без термоусадки, заменив её изолентой, но будет не так художественно и удобно. — Безотмывный вазелинообразный флюс (что новичку будет намного удобнее). Или канифоль, она доступнее. — Припой. — Сами провода, из которых мы будем делать гирлянду. Провода предлагаю извлечь из куска компьютерного кабеля «витая пара», желательно с многожильными проводниками (такие кабели мягче, как правило, они промышленного изготовления). Думаю, пару-тройку метров «витой пары» можно попросить у знакомого сисадмина на работе или купить на ближайшем строительном рынке. Вся прелесть такого решения в том, что там гарантированно есть зелёный и коричневый проводники, что очень хорошо для ёлочной гирлянды — её будет менее заметно. Остальные шесть проводников из распотрошённой пары нам не потребуются в данной конструкции. Можно делать только из зелёного проводника, но у новичка будет шанс запутаться в «плюсах» и «минусах» светодиодов в гирлянде; на мой взгляд, зелёный и коричневый — в самый раз. Провода имеет смысл заранее нарезать отрезками нужной длины. Я для себя выбрал интервал 10-12 см между соседними светодиодами, хотя всё индивидуально. Каждый отрезок провода зачищается миллиметра на 3 с обоих концов, и, с помощью флюса и припоя, облуживается до блестящего состояния. Думаю, целесообразно сразу проделать эту рутинную работу, чтобы в процессе сборки гирлянды на это не отвлекаться. Кусочки термоусадки тоже имеет смысл нарезать заранее (об их длине я скажу чуть ниже). На этом подготовительный этап можно считать законченным. Количество светодиодов в нашей гирлянде определяется планируемой длиной гирлянды, терпением и желанием. Уже полтора-два десятка — будет красиво на небольшой настольной ёлочке. А полсотни диодов украсят даже полутораметровую лесную красавицу. Все светодиоды подключаются параллельно друг другу. Это значит, что все длинные выводы всех светодиодов должны быть соединены вместе и подключаться к общему плюсу; все короткие выводы — также соединены и подключаются к общему минусу. Если изобразить на схеме, то это вот так: При таком соединении повреждение и перегорание одного светодиода не приведёт к поломке всей гирлянды, всё будет так же работать, только без «выбывшего» диода. Конструктивно предлагаю собирать гирлянду так. Подпаиваем к светодиоду один проводник, изолируем его термоусадочной трубкой малого диаметра. Усаживаем зажигалкой или строительным феном. Затем подпаиваем другой проводник, и всё вместе изолируем трубкой бóльшего диаметра. Усаживаем готовое соединение. Такой способ сэкономит трубки малого диаметра (поскольку изолируем только одну ножку), и сделает конструкцию аккуратной, поскольку всё место пайки будет закрыто большой трубкой. Вот таким образом: И вот так, звено за звеном, собираем всю гирлянду. Сразу несколько ремарок. Во-первых, при подпайке очередного контакта светодиода, очевидно, в трубочку надо будет пропускать сразу два одноимённых проводника — от предыдущего звена и для текущего. С тем, чтобы обжались сразу оба провода. Во-вторых, ножки светодиодов надо будет обкусывать до длины 6-7 мм и облуживать, и это разумно делать не заранее, а непосредственно перед подпайкой очередного диода. Для того, чтобы до последнего была видна разница в длине ножек. Ну или заранее с помощью фломастера понаставить точек возле плюсовых ножек светодиодов, потом сразу всё обрезать и облудить. Теперь стала очевидна и длина трубочек. Тонкие должны быть чуть длиннее обкусанной ножки, т.е. около сантиметра. Толстые — чуть подлиннее, чтобы закрыть всю конструкцию, сантиметра полтора. Сборка, несмотря на такое изобилие текста в обзоре, совсем не сложна, просто рутинна. Но, по мере «набивания руки», процесс будет ускоряться. Необязательным, но оправданным действием будет лёгкое перевитие проводников. Свитые проводники не так топорщатся, выглядят аккуратнее и легче разматываются. Готовый узел при пристальном и увеличенном рассмотрении будет выглядеть вот так: В процессе сборки звеньев разумным будет контролировать процесс с помощью трёхвольтовой батарейки, чтобы убедиться, что полярность очередного подпаянного светодиода не перепутана. Проводники от источника питания до ближайшего светодиода имеет смысл сделать подлиннее. А вот чем запитать нашу гирлянду — каждый решит сам. Предлагаю несколько вариантов. Вариант 1. Лучшее, что мне видится — это сетевой адаптер питания на 3,3 вольта. Это значит, что на нём должно быть написано «DC 3,3V». Максимум, что можно допустить — это 5 вольт, но светодиоды будут работать на пределе. Девятивольтовые, двенадцативольтовые и т.д. блоки питания гарантированно убьют гирлянду. Также можно попробовать приспособить старую зарядку от ненужного телефона, если на ней будет написано DC 5V. Значения тока, указанные на адаптере питания (это то, что в амперах или миллиамперах, mA) для данного случая не важны, не забивайте себе голову.

Для специалистов, которых возмутила последняя фраза. Остальным можно не читать

Даже стомиллиамперный БП запитает десяток диодов. Вряд ли попадётся зарядка с током менее 200mA, что, с учётом рассинхронности свечения диодов, позволит комфортно работать гирлянде из любого разумного количества диодов.

При подключении адаптера питания придётся разобраться, где у него «плюс», а где «минус».

Выясняем полярность адаптера питания

Если вы умеете пользоваться тестером, вольтметром или мультиметром, то можете сворачивать этот спойлер, вопрос решён. Для тех, кто не знает, о чём это я тут говорю, начинаем разбираться. Скорее всего, нам придётся анализировать адаптер питания без разъёма. Либо он был срезан и откушен до нас, либо нам всё равно его надо будет срезать, поскольку ответными разъёмами от старых сименсов, нокий, самсунгов и эриксонов мы всё равно не обладаем. Смотрим на жилы провода. Если они цветные, то плюс обычно более «тёплого» цвета. Например, в паре «красный-чёрный» минус, скорее всего, будет на чёрном проводе; в паре «красный-синий» минус будет, скорее, синим. Если провод выглядит как «тонкий проводок, а вокруг него плетёная рубашка» (это называется «экранированный» или даже «коаксиальный»), то наружний слой — это минус, внутренняя жила — это плюс.

В любом случае — возьмите отдельный светодиод и попробуйте мгновенно подключить наугад к адаптеру питания, — максимум два варианта, в одном положении он засветится, в другом — нет.

Вариант 2. Батарейки. Неплохой вариант для случая, когда розетки рядом нет. Скажем, украшаем ёлку во дворе или на даче. Лучше всего использовать батарейки или аккумуляторы формата AA («пальчиковые»). Их надо две штуки, соединённые «паровозиком» (это называется «последовательно») — в середине «плюс» одной касается «минуса» другой. По краям снимаем «плюс» и «минус» для питания гирлянды. Для батареек есть специальные коробочки, сразу с контактами. Ну, или по-простому, собрать их изолентой, облудить контактные площадки с флюсом (канифолью трудно лудится) и подпаять провода.

Немаловажным фактором является то, что питание гирлянды пониженным и развязанным от сети напряжением (будь то батарейки или хороший исправный адаптер питания) абсолютно пожаро- и электробезопасно. Напряжение на любом участке нашей наряженной ёлки не будет превышать 3-5 вольт, что абсолютно безопасно.

В конце обзора, разумеется, покажу минутное видео с работой готовой гирлянды. Каждый, кто хоть раз снимал светодиоды, знает, что правильно передать цветность и яркость светодиода бытовыми средствами видеозаписи практически невозможно. Поверьте, в реальности всё смотрится куда красочнее и красивее. Цвета получаются сочные. Засветов возле самих светодиодов нет, это недостаток съёмки. Мерцание на видео во время смены цветов каждого светодиода — это стробоскопический эффект от съёмки ШИМ, в реальности его тоже нет.

Подозреваю, что лот из 250 штук для большинства покажется избыточным. Я лишь привёл ссылку, по которой покупал сам. Это не значит, что надо покупать именно этот лот именно у этого продавца. Наверняка будут предложения данного товара и меньшими партиями.

Всё в данном обзоре покупал сам в разное время; никто ничего для обзора не предоставлял и никаких условий не ставил.

Планирую купить +80 Добавить в избранное Обзор понравился +100 +180

Светодиодная гирлянда: схема, дождь, штора на окно, самостоятельный ремонт

Светодиодные гирлянды пришли на смену обычным. Они выгодно отличаются от морально устаревших ламп накаливания своими характеристиками – долгим сроком службы, надежностью, эффективностью и безопасностью.

Светодиодные rgb гирлянды используются в праздничной иллюминации, подсветке зданий и деревьев, в рекламе. Гирлянды отличаются своей конструкцией, характеристиками и схемой подключения.

Можно выполнить ремонт гирлянды светодиодной своими руками – для этого требуется ознакомиться с конструктивными особенностями изделия.

Типы LED гирлянд

Светодиодная гирлянда “Бахрома”

Светодиодная электрогирлянда характеризуется такими параметрами как мощность, число светодиодов, схема строения, длина.

По конструкции изделия бывают:

• Традиционные. Представляют собой нить, на которой закреплены диоды. Имеют длину 5-12 метров.
• Световые занавесы – «дождь» или «водопад». Несколько светящихся нитей закреплены через определенный промежуток на одной.
• Бахрома. Гирлянда-штора на окно светодиодная является разновидностью дождиков, отличается меньшей длиной и разным уровнем нитей.
• Световые сетки. Нити соединены в сеть.
• Гирлянды для деревьев, которые называются клип-лайт.
• В форме шаров и сосулек.

Каждый из перечисленных видов находит свое применение в разных сферах.

Классифицировать гирлянды можно и по типу питания. Есть устройства, которые питаются от сети – их просто нужно включить в розетку. Изделия второго типа требуют подключения через понижающий трансформатор, так как работают от напряжения 12 В или 24 В. Они более безопасны – даже при повреждении изоляции человеку не угрожает опасность.

Конструкция и схема гирлянды

Плата блока управления светодиодной гирлянды

Внешне светодиодная гирлянда ничем не отличается от обычной. В ней также есть провода, лампы и управляющий блок, который является важнейшим элементом.

Блок представляет собой маленькую пластиковую коробку с кнопками, с помощью которых можно менять режим работы. Обычно изготавливается в качественном корпусе с уровнем защиты IP44.

Уровень защиты зависит от помещения, в котором будет установлена гирлянда. На улице потребуются морозостойкие изделия. Внутри блока расположены припаянные провода.

Также внутри есть плата, на которой припаяны контроллер, тиристоры, резисторы, конденсатор и диодные мосты. Дорогие модели могут быть оснащены предохранителем.

Схема гирлянды на светодиодах

Схема светодиодной елочной гирлянды

На блок питания поступает сетевое напряжение. Оно проходит через диодный мост и резисторы, затем его сглаживает конденсатор, после чего напряжение подается на питающий контроллер. При замыкании кнопки происходит переключение режимов. Контроллер управляет тиристорами, число которых зависит от количества каналов подсветки. После прохождения тиристоров напряжение поступает на светодиоды.

От количества выходов зависит разнообразие цветов подсветки. Если есть всего 2 линии, гирлянды будут работать в двух режимах – по очереди тускнуть и загораться. Более дорогие изделия могут иметь большее число каналов.

Основные причины неисправностей

Микросхема, являющаяся главным рабочим элементом, перегорает редко. К самым частым поломкам можно отнести:

• Некачественный контакт на проводах.
• Поломка одного из светодиодов.
• Неполадки с конденсатором.
• Перегорел резистор.
• Проблемы с диодным мостом или тиристорами.

Схема китайской гирлянды на лампочках может использовать дешевые некачественные компоненты, которые придется заменять.

Некачественная пайка

При отсутствии работы секции светодиодов необходимо проверить контакты платы

Если перестала работать гирлянда, в первую очередь проверяется качество соединений питающих и отходящих проводов. При слабом контакте устройство не будет получать напряжение. Эта проблема распространена в дешевых китайских гирляндах. Они производятся с использованием тонких жил, которые легко ломаются в местах соединения.

Для обеспечения надежного соединения места контакта нужно залить толстым слоем термоклея.

Перегорел светодиод

Прозвон проводов гирлянды мультиметром

В гирлянде светодиоды подключены последовательно. Если перегорел один элемент, работать перестанет вся цепочка. Ремонтировать схему нужно путем замены неработающего компонента. Для определения сломавшейся лампочки потребуется мультиметр. К концам щупов нужно ниткой примотать тонкие иголки для проверки диодов. Острие должно выступить на 5-8 мм. Сверху все нужно замотать плотным слоем изоленты.

В первую очередь гирлянду нужно отключить от электрической сети. Проверка начинается с последнего диода, так как именно к нему напрямую проводится провод питания с блока управления.

Светодиоды припаяны, поэтому просто их вытащить, как обычную лампочку, не получится. Для проверки придется прокалывать изоляцию до появления медных жил. Мультиметр должен быть переведен в режим прозвонки. После нужно последовательно прокалывать питающие проводки рядом с каждым подозрительным светодиодом по всей длине цепи.

Если используется гирлянда на 12 или 24 В, от прикосновений щупами диод должен загореться. При питании 220 В нужно проверять показания, полученные мультиметром. Они будут практически одинаковы у рабочих элементов, на неисправном диоде будет зафиксирован обрыв. При таком методе нарушается целостность изоляции. Если проверялась уличная гирлянда, использовать ее можно будет только в помещении.

Хаотические мигания лампочек

При хаотичном моргании проблема заключается в электролитическом конденсаторе

При включении гирлянды может наблюдаться ситуация, когда диоды хаотично загораются с разной яркостью. Такое мерцание не связано с режимами работы и заводским эффектом, а вызвано именно проблемами в самой гирлянде.

Вероятная причина такого эффекта – пробой электролитического конденсатора. Он может вздуться, и это будет хорошо заметно невооруженным глазом. Сломанный компонент нужно заменить на аналогичный по номиналу. Значение емкости указано на корпусе элемента.

Если замена конденсатора не помогла, мог перегореть резистор. Для его проверки потребуется тестер. По маркировке нужно узнать номинальное сопротивление, а затем сверять с измеренным значением. При несоответствии параметров резистор нужно заменять на новый. После замены лампочки должны перестать мигать.

Не горит часть гирлянды

Проверка платы переподключением проводов

Отсутствие работоспособности одного из каналов может быть вызвано двумя причинами. Эти неполадки связаны с компонентами схемы – пробой тиристора или диода. Для проверки нужно отделить один проводок с нерабочего канала и подключить на соседний, заведомо исправный. Если он также не работает, неисправность связана с тиристором или диодом. Их нужно проверить мультиметром и заменить на новые.

Тусклый свет

Светодиоды на отдельном канале могут тускло гореть по сравнению с остальными. Это не связано с работой схемы контроллера, прозвонка компонентов также не даст результатов. Наиболее вероятная причина – провода.

Их нужно осмотреть на наличие обрывов и перегибов. После нахождения проблемного участка нужно взять паяльник, разобрать провода и установить новые отрезки.

Место контакта нужно надежно заизолировать с помощью термоусадочной трубки.

Создание гирлянды своими руками

Светодиоды для изготовления гирлянды

Гирлянда из светодиодов своими руками может быть не хуже магазинной. Создать ее несложно. Для этого понадобятся:

• паяльник;
• изолента;
• термоусадочная трубка;
• светодиоды;
• резисторы;
• блок питания.

Изготовление светодиодной гирлянды своими руками

Алгоритм работы следующий:

• Определение расстояния между диодами.
• Нанесение маркером меток на проводе в тех местах, где будет установлена лампа.
• Удаление в помеченных местах изоляции.
• Нанесение на участки припоя.
• Закрепление на припой светодиодов.
• Изоляция соединений. Также нужно сделать герметизацию с помощью силиконового герметика.
• Подключение токоограничивающего резистора и блока питания.

Для проверки системы можно подключить аккумуляторные батарейки или блок питания от зарядки смартфона.

Контроллер светодиодных гирлянд своими руками

Описание простой схемы управления светодиодными гирляндами.

Сейчас купить новогоднюю гирлянду вместе с контроллером проблем не составляет: в продаже имеется достаточное количество «мигалок» китайского производства.

Казалось бы, пошел, купил и все. Но будет куда приятнее, если гирлянда создана собственными руками. Она поможет оживить старые гирлянды, доставшиеся от бабушек и дедушек вместе со старыми елочными украшениями.

Такое устройство управления (контроллер, автомат световых эффектов) собрать совсем не сложно. Достаточно изготовить печатную плату и запаять в нее несколько деталей.

В разработке устройств управления световыми эффектами существуют три направления: микроконтроллерные системы, системы с применением РПЗУ, и устройства управления на логических микросхемах малой степени интеграции.

Бесспорно, что первые две системы обладают наибольшим количеством эффектов, а микроконтроллерные даже проще по схемотехнике (всего лишь микроконтроллер и выходные ключи), но для таких устройств потребуется написание программы. Кроме того, необходим еще программатор, работающий под управлением компьютера. Поэтому контроллер на логических микросхемах собрать по готовой схеме намного быстрее и проще, нежели два первых.

На рисунке 1 показана схема простого контроллера, управляющего работой четырех светодиодных гирлянд.

Рисунок 1. Контроллер для светодиодных гирлянд (для увеличения нажмите на рисунок).

Несмотря на простоту схемы, контроллер реализует несколько световых эффектов. Это бегущие огни в одну и другую сторону. Причем, из одной, двух и даже трех гирлянд. Включение гирлянд друг за другом по очереди, и выключение в обратном направлении. Кроме этих эффектов контроллер реализует и некоторые другие. Просто это надо увидеть, а не прочитать в статье.

Каждый эффект повторяется автоматом по нескольку раз, после чего выполняется следующая картина, не вызывая при этом утомления зрителей.

Схема не велика по объему и состоит всего из четырех микросхем, поэтому собрать ее будет несложно.

Основой устройства служит четырехразрядный сдвиговый регистр с параллельным занесением данных К555ИР16. работой сдвигового регистра управляют логические элементы DD1, DD3 и двоичный счетчик DD4 типа К555ИЕ7.

«Бегущие огни» в одну сторону получаются простым сдвигом кода, хранящегося в регистре.

В обратную сторону тот же эффект достигается с помощью параллельной записи в регистр его же выходных кодов и последующим их сдвигом на один разряд.

На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен задающий генератор контроллера. При указанных на схеме номиналах конденсатора С1 и резистора R1 его частота составляет около 3…4 Гц. Изменить ее можно подбором номиналов этих деталей. Вместо R1 можно поставить переменный резистор в пределах одного – полутора килоОм. Тогда появится возможность в некоторых пределах изменять частоту вручную.

Управление гирляндами осуществляется транзисторными ключами VT1…VT4. Кроме указанных на схеме, подойдут любые транзисторы обратной проводимости малой или средней мощности, например КТ315 или КТ815.

Как было сказано выше, количество деталей невелико. Поэтому все они уместились на одной плате, чертеж которой показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Печатная плата и расположение деталей (для увеличения нажмите на рисунок).

При изготовлении платы следует обратить внимание на то, что под микросхемами DD2, DD3, DD4 имеются проволочные перемычки. Их надо не забыть установить до запаивания микросхем. Сами микросхемы можно заменить их функциональными аналогами из серий К155, КР1533 или импортными аналогами, о которых можно узнать в Интернете.

Каждая гирлянда собирается из светодиодов одного цвета. Сейчас возможно применение четырех цветов: красного, зеленого, желтого и синего.

Если необходимо увеличить число светодиодов в каждой гирлянде, то следует увеличить питающее их напряжение, в нашем случае это +12В, из расчета около двух вольт на каждый добавочный светодиод.

Напряжение, конечно, не должно превышать предельно допустимого для ключевых транзисторов. Сопротивление резисторов R6…R9 следует подобрать, чтобы ток через светодиоды не превышал 20…25 мА.

В качестве источника питания можно применить китайский адаптер на напряжение +12В, дополнив его интегральным стабилизатором типа 7805. Он необходим для получения напряжения +5В для питания микросхем. Так как микросхем всего четыре стабилизатор вполне может работать без радиатора.

Вместо светодиодов можно подключить симисторные ключи, тогда появится возможность применения гирлянд из ламп накаливания. Схему подключения можно найти в статье «Как подключить нагрузку к блоку управления на микросхемах». Конструктивно ключи можно выполнить на отдельной плате и подключить к контроллеру проводами. Обе платы следует разместить в одном корпусе.

Борис Аладышкин

Гирлянда уличная светодиодная морозостойкая дождь

Светодиодные уличные гирлянды (морозостойкие) купить в Новосибирске

Синий, розовый, красный, фиолетовый, разноцветный, теплый белый — на каждой десятиметровой нити сотня светодиодов. Подобрать и купить светодиодную гирлянду со встроенным переключателем в нашем интернет-магазине очень просто. Яркие украшения дизайна от крупнейших изготовителей из России и Китая — в наличии под заказ.

Светодиодные гирлянды легко эксплуатировать, декорировать ими можно как внутри дома, так и фасады зданий, домов и торговых центров. Купите уличную гирлянду, декорируйте двор и поднимите настроение не только себе, но и соседям! Эти огоньки просто зачаровывают. Они великолепны не только в новогодние праздники, но и в любое время года!

Необычность уличных светодиодных гирлянд заключается в том, что они морозоустойчивые. Могут работать в любое время года и способны перетерпеть сильные сибирские морозы с -30 градусами на рассвете. Бесперебойную работу даже в экстремальных погодныхусловиях обеспечивают изготовители.

К слову, светодиодные гирлянды не используют чересчур много энергии. Новогоднее настроение в доме и вне его не вызовет чрезмерных денежных расходов.

Уличные морозостойкие гирлянды — хороший выбор, чтобы произвести впечатление из далека на ваше кафе или ресторан в темное время суток. Даже небольшое украшение создаст источник света, которым можно заменить привычное придомовое освещение.

Подробнее о сортименте и предназначении гирлянд — уточняйте у наших продавцов-консультантов и по телефону 8-800-222-90-06. Мы поможем поднять настроение в вашем доме! Приобретите всё нужное в нашем интернет-магазине, а мы доставим покупку в любой район Новосибирске.

Как отремонтировать светодиодную гирлянду своими руками

Светодиодные гирлянды пришли на смену обычным. Они выгодно отличаются от морально устаревших ламп накаливания своими характеристиками – долгим сроком службы, надежностью, эффективностью и безопасностью. Светодиодные rgb гирлянды используются в праздничной иллюминации, подсветке зданий и деревьев, в рекламе. Гирлянды отличаются своей конструкцией, характеристиками и схемой подключения. Можно выполнить ремонт гирлянды светодиодной своими руками – для этого требуется ознакомиться с конструктивными особенностями изделия.

Типы LED гирлянд

Светодиодная гирлянда “Бахрома”

Светодиодная электрогирлянда характеризуется такими параметрами как мощность, число светодиодов, схема строения, длина.

По конструкции изделия бывают:

• Традиционные. Представляют собой нить, на которой закреплены диоды. Имеют длину 5-12 метров.
• Световые занавесы – «дождь» или «водопад». Несколько светящихся нитей закреплены через определенный промежуток на одной.
• Бахрома. Гирлянда-штора на окно светодиодная является разновидностью дождиков, отличается меньшей длиной и разным уровнем нитей.
• Световые сетки. Нити соединены в сеть.
• Гирлянды для деревьев, которые называются клип-лайт.
• В форме шаров и сосулек.

Каждый из перечисленных видов находит свое применение в разных сферах.

Классифицировать гирлянды можно и по типу питания. Есть устройства, которые питаются от сети – их просто нужно включить в розетку. Изделия второго типа требуют подключения через понижающий трансформатор, так как работают от напряжения 12 В или 24 В. Они более безопасны – даже при повреждении изоляции человеку не угрожает опасность.

Конструкция и схема гирлянды

Плата блока управления светодиодной гирлянды

Внешне светодиодная гирлянда ничем не отличается от обычной. В ней также есть провода, лампы и управляющий блок, который является важнейшим элементом.

Блок представляет собой маленькую пластиковую коробку с кнопками, с помощью которых можно менять режим работы. Обычно изготавливается в качественном корпусе с уровнем защиты IP44. Уровень защиты зависит от помещения, в котором будет установлена гирлянда. На улице потребуются морозостойкие изделия. Внутри блока расположены припаянные провода. Также внутри есть плата, на которой припаяны контроллер, тиристоры, резисторы, конденсатор и диодные мосты. Дорогие модели могут быть оснащены предохранителем.

Схема гирлянды на светодиодах

Схема светодиодной елочной гирлянды

На блок питания поступает сетевое напряжение. Оно проходит через диодный мост и резисторы, затем его сглаживает конденсатор, после чего напряжение подается на питающий контроллер. При замыкании кнопки происходит переключение режимов. Контроллер управляет тиристорами, число которых зависит от количества каналов подсветки. После прохождения тиристоров напряжение поступает на светодиоды.

От количества выходов зависит разнообразие цветов подсветки. Если есть всего 2 линии, гирлянды будут работать в двух режимах – по очереди тускнуть и загораться. Более дорогие изделия могут иметь большее число каналов.

Основные причины неисправностей

Микросхема, являющаяся главным рабочим элементом, перегорает редко. К самым частым поломкам можно отнести:

• Некачественный контакт на проводах.
• Поломка одного из светодиодов.
• Неполадки с конденсатором.
• Перегорел резистор.
• Проблемы с диодным мостом или тиристорами.

Схема китайской гирлянды на лампочках может использовать дешевые некачественные компоненты, которые придется заменять.

Некачественная пайка

При отсутствии работы секции светодиодов необходимо проверить контакты платы

Если перестала работать гирлянда, в первую очередь проверяется качество соединений питающих и отходящих проводов. При слабом контакте устройство не будет получать напряжение. Эта проблема распространена в дешевых китайских гирляндах. Они производятся с использованием тонких жил, которые легко ломаются в местах соединения.

Для обеспечения надежного соединения места контакта нужно залить толстым слоем термоклея.

Перегорел светодиод

Прозвон проводов гирлянды мультиметром

В гирлянде светодиоды подключены последовательно. Если перегорел один элемент, работать перестанет вся цепочка. Ремонтировать схему нужно путем замены неработающего компонента. Для определения сломавшейся лампочки потребуется мультиметр. К концам щупов нужно ниткой примотать тонкие иголки для проверки диодов. Острие должно выступить на 5-8 мм. Сверху все нужно замотать плотным слоем изоленты.

В первую очередь гирлянду нужно отключить от электрической сети. Проверка начинается с последнего диода, так как именно к нему напрямую проводится провод питания с блока управления.

Светодиоды припаяны, поэтому просто их вытащить, как обычную лампочку, не получится. Для проверки придется прокалывать изоляцию до появления медных жил. Мультиметр должен быть переведен в режим прозвонки. После нужно последовательно прокалывать питающие проводки рядом с каждым подозрительным светодиодом по всей длине цепи.

Если используется гирлянда на 12 или 24 В, от прикосновений щупами диод должен загореться. При питании 220 В нужно проверять показания, полученные мультиметром. Они будут практически одинаковы у рабочих элементов, на неисправном диоде будет зафиксирован обрыв. При таком методе нарушается целостность изоляции. Если проверялась уличная гирлянда, использовать ее можно будет только в помещении.

Хаотические мигания лампочек

При хаотичном моргании проблема заключается в электролитическом конденсаторе

При включении гирлянды может наблюдаться ситуация, когда диоды хаотично загораются с разной яркостью. Такое мерцание не связано с режимами работы и заводским эффектом, а вызвано именно проблемами в самой гирлянде.

Вероятная причина такого эффекта – пробой электролитического конденсатора. Он может вздуться, и это будет хорошо заметно невооруженным глазом. Сломанный компонент нужно заменить на аналогичный по номиналу. Значение емкости указано на корпусе элемента.

Если замена конденсатора не помогла, мог перегореть резистор. Для его проверки потребуется тестер. По маркировке нужно узнать номинальное сопротивление, а затем сверять с измеренным значением. При несоответствии параметров резистор нужно заменять на новый. После замены лампочки должны перестать мигать.

Не горит часть гирлянды

Проверка платы переподключением проводов

Отсутствие работоспособности одного из каналов может быть вызвано двумя причинами. Эти неполадки связаны с компонентами схемы – пробой тиристора или диода. Для проверки нужно отделить один проводок с нерабочего канала и подключить на соседний, заведомо исправный. Если он также не работает, неисправность связана с тиристором или диодом. Их нужно проверить мультиметром и заменить на новые.

Тусклый свет

Светодиоды на отдельном канале могут тускло гореть по сравнению с остальными. Это не связано с работой схемы контроллера, прозвонка компонентов также не даст результатов. Наиболее вероятная причина – провода. Их нужно осмотреть на наличие обрывов и перегибов. После нахождения проблемного участка нужно взять паяльник, разобрать провода и установить новые отрезки. Место контакта нужно надежно заизолировать с помощью термоусадочной трубки.

Создание гирлянды своими руками

Светодиоды для изготовления гирлянды

Гирлянда из светодиодов своими руками может быть не хуже магазинной. Создать ее несложно. Для этого понадобятся:

• паяльник;
• изолента;
• термоусадочная трубка;
• светодиоды;
• резисторы;
• блок питания.

Изготовление светодиодной гирлянды своими руками

Алгоритм работы следующий:

• Определение расстояния между диодами.
• Нанесение маркером меток на проводе в тех местах, где будет установлена лампа.
• Удаление в помеченных местах изоляции.
• Нанесение на участки припоя.
• Закрепление на припой светодиодов.
• Изоляция соединений. Также нужно сделать герметизацию с помощью силиконового герметика.
• Подключение токоограничивающего резистора и блока питания.

Для проверки системы можно подключить аккумуляторные батарейки или блок питания от зарядки смартфона.

Устройство, схема и ремонт контроллера для гирлянд своими руками

Контроллер электрической гирлянды – это электронное устройство, создающее статодинамические эффекты путем изменения величины и времени подачи питающего напряжения.

Гирлянда электрическая – это декоративное разноцветное световое декоративное украшение, представляющее собой последовательно соединенные светодиоды или лампочки накаливания с помощью электрических проводов.

Схема, устройство и принцип работы
контроллера для гирлянд

Для успешного ремонта контроллера для гирлянд и дюралайта своими руками нужно знать его электрическую схему, принцип ее работы и устройство контроллера.

Обращаю ваше внимание, что в статье приведена инструкция ремонта контроллеров, с выходным напряжением 220 В, не предназначенного для подключения RGB светодиодных лент на напряжение 12 В или 24 В. Ремонту светодиодных лент посвящена статья «Ремонт контроллера светодиодной ленты».

Электрическая схема и принцип работы контроллера

Электрическая схема очень простая и в ней разберется даже человек, не имеющий специальных знаний. На чертеже показана схема светодинамической системы. Она состоит из двух частей – контроллера и гирлянд.

Питающее напряжение из сети переменного тока напряжением 220 В поступает через сетевую вилку на выпрямительный мост, состоящий из четырех диодов VD1-4. Сглаживающий конденсатор отсутствует, так как для работы тиристоров нужно изменяющееся напряжение.

Выпрямленное напряжение положительной полярности (+) с диодного моста поступает на общий провод гирлянды и через резистор R2 на 10 вывод микропроцессора DD1 типа Q803. Для сглаживания пульсаций после резистора установлен электролитический конденсатор С1.

К отрицательному выводу (–) диодного моста подключен конденсатор С1, вывод 2 микропроцессора и катоды тиристоров VS1-4.

Для формирования управляющего напряжения для подачи на управляющие электроды тиристоров на вывод 1 DD1 через резистор R1 подается напряжение непосредственно от одного из сетевых проводов.

Кнопка SA1 предназначена для выбора светодинамических режимов работы системы. При каждом кратком нажатии включается следующий световой эффект. В простых контроллерах обычно запрограммировано 8 вариантов свечения гирлянды.

Управляющие выводы тиристоров VS1-4 подключены к выходам микропроцессора 3-6. Когда уровень положительного напряжения на выходе микросхемы превысит 2 В относительно катода (k), тиристор открывается и на гирлянду подается питающее напряжение.

Устройство и конструкция контроллера

Простой китайский контроллер состоит из двух половинок корпуса, между которыми размещена печатная плата из фольгированного гетинакса.

Подводящие питающее напряжение провода и идущие на гирлянды соединены с печатной платой контроллера путем пайки непосредственно к контактным площадкам печатных проводников.

Кнопки для переключения режимов работы встречаются псевдосенсорные и механические. На фотографии слева – псевдосенсорная, на торце толкателя кнопки нанесен слой токопроводящей резины. При нажатии на кнопку токопроводящая резина замыкает не покрытые лаком расположенные рядом проводники печатной платы, и сигнал управления поступает на микропроцессор.

В контроллере установлен бескорпусной микропроцессор, который распаян на отдельной печатной плате. Такие микросхемы в народе называют «клякса». Печатная плата с микропроцессором вставляется в прорезь печатной платы контроллера и удерживается за счет пайки печатных дорожек.

Светодиодные и с лампами накаливания гирлянды припаиваются непосредственно к плате контроллера. Для шнуров дюралайт, в связи с его конструктивными особенностями, конец кабеля снабжается круглым (для круглого) или плоским (для плоского) разъемом. Количество штырей зависит от количества в дюралайте цепочек светодиодов или лампочек.

Ремонт контроллера для гирлянд

Внимание, электрические схемы контроллеров гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Прежде, чем ремонтировать контроллер нужно провести диагностику с целью определения в какой из частей системы находится неисправность – в контроллере или в гирлянде. Только после этого можно будет выбрать способ ремонта.

Инструкция по поиску неисправности в контроллере и гирлянде
Внешнее проявление	Неисправны	Способ устранения
Одноканальная или многоканальная гирлянда не светит	Нет напряжения в розетке, сетевой шнур, контроллер или гирлянды	Провести диагностику
В многоканальном дюралайте зажигается только часть каналов	Разъем дюралайт, контроллер или цепочка гирлянды	Проверить разъем, перепаять в контроллере местами провода исправной и неисправной цепочек. Если после перепайки цепочка засветилась, то неисправен контроллер. В противном случае перегорел один или несколько светодиодов
В многоканальной гирлянде зажигается только часть ниток	Контроллер или нитки гирлянды	Перепаять в контроллере местами провода исправной и неисправной нитки. Если после перепайки светодиоды засветилась, то неисправен контроллер. В противном случае перегорел один или несколько элементов в цепочке
В гирлянде постоянно светят один или несколько каналов	Контроллер	Пробой перехода анод-катод тиристора у постоянно светящегося канала, неисправен микропроцессор
При нажатии на кнопку не меняется светодинамический режим	Контроллер	На мгновение закоротить выводы или контактные площадки кнопки. Если режим изменился, значит заменить кнопку или промыть псевдосенсорные контакты на печатной плате. Если не помогло, заменить микропроцессор

Пример ремонта
многоканального светодинамического контроллера дюралайт

Попал мне в ремонт сгоревший контроллер от плоского дюралайта в результате короткого замыкания из-за попадания воды в место соединения разъема и шнура.

Саморезы фиксатора от попадания воды заржавели и внутри него были следы копоти от короткого замыкания.

Разъем идущий от контроллера для подключения шнура дюралайт тоже был покрыт между штырями копотью. Поэтому перед началом ремонта контроллера, чтобы не повторилось короткое замыкание, она была удалена с помощью ветоши, смоченной в спирте. Копоть можно просто соскоблить ножом.

Для разборки корпуса контроллера нужно вставить лезвие ножа между половинок в местах выхода проводов и проворачивая его раздвинуть их. Обычно они разделяются без приложения больших усилий.

После разборки корпуса контроллера стало понятно почему он не работает. Одни из тиристоров из-за протекающего через него тока, превышающего допустимый, взорвался и даже покрылась копотью поверхность печатной платы.

Со стороны печатных проводников платы, две дорожки расплавились и перегорели. В контроллере не предусмотрено защиты, не установлен плавкий предохранитель, поэтому при котором замыкании выхода в качестве него послужили дорожки и тиристор.

Для управления подачей питающего напряжения на гирлянды в контроллере были применены тиристоры типа PCR606A, рассчитанные на рабочее напряжение до 600 В и ток коммутации до 600 мА. Прозвонка тиристоров мультиметром показала, что у всех переход анод-катод пробит. Пришлось их все заменить новыми, тиристорами с такими же параметрами типа MCR100-8. На замену подойдут также тиристоры PCR406, которые часто устанавливают в светодиодные и с лампочками накаливания контроллеры елочных гирлянд.

Данный контроллер служил для коммутации плоского трехканального дюралайта длиной 25 метров и ток потребления нитями превышал 0,6 А, поэтому в каждом канале контроллера было установлено по два тиристора включенных параллельно (одноименные выводы соединены между собой).

После замены тиристоров пришлось еще заменить два диода типа 1N5399 (1000 В, 1,5 А) выпрямительного моста, которые при прозвонки мультиметром оказались пробитыми. Диоды были взяты от неисправного блока питания компьютера, потому что широко применяемые 1N4007 рассчитаны на максимальный ток 1 А.

После замены тиристоров и диодов были удалены сгоревшие остатки дорожек и вместо них припаяны перемычки из фторопластового провода. Теперь можно на контроллер подавать питающее напряжение и проверять на работоспособность.

Но схема, несмотря на все исправные элементы, не заработала. Пришлось заменить и микропроцессор.

В наличии имелась неисправная елочная гирлянда, в контроллере которой стоял такой же процессор типа Q803. В этой гирлянде после работы под открытым небом вышло из строя много светодиодов и до ее ремонта руки не доходили.

Из контроллера елочной гирлянды микропроцессор был выпаян и установлен в ремонтируемый контроллер дюралайта. Осталось только проверить работу контроллера.

Способы проверки работы контроллера
дюралайт и елочных гирлянд

Если исправная гирлянда есть под рукой, то нужно подключить ее к контроллеру и работоспособность его будет очевидна. Но в моем случаю шнур дюралайт висел на фасаде здания и снять его была сложная задача. Поэтому пришлось проверять контроллер в лабораторных условиях.

Самый простой способ с помощью мультиметра. Для этого нужно установить переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения величиной не менее 300 В. Далее одним щупом прикоснуться к общему, положительному проводу контроллера, а вторым к выходу любого из каналов. Если величина напряжения будет изменяться от нуля до напряжения сети, то с большой долей вероятности контроллер исправен.

Если нагрузить каналы резистором величиной 10-20 кОм, то проверка будет более достоверной. Вместо резистора можно подключить лампочку накаливания 220 В мощностью 15-50 Вт. Тогда без приборов сразу будет видно по свечению ее нити накала как работает контроллер.

Так как у меня на рабочем столе стоит двухканальный осциллограф, то я люблю проверять все с помощью него. Осциллограммы показывают поведение тока и величину напряжения.

На верхней осциллограмме показана форма напряжения на катоде тиристора, то есть сразу после диодного моста. На нижней – на аноде, сигнал, который поступает на гирлянду. Как видно, синусоида наполовину обрезана, значит яркость свечения диодов или лампочек нитки гирлянды будет на половину меньше, чем максимальная.

После окончания ремонта контроллер был подсоединен к шнуру дюралайт и подтвердил свою работоспособность.

Мне «повезло», в ремонт попал контроллер, в котором уцелели только два диода, два резистора и электролитический конденсатор. Но обычно выходят из строя только тиристоры или диоды выпрямительного моста.

На ремонт своими руками ушло около двух часов. При такой сложной поломке, когда 80% деталей перегорело, целесообразнее не возиться, а купить новый. Но не всегда можно подобрать подходящий, да и времени на покупку, на считая лишних финансовых затрат, уйдет не меньше. Поэтому ремонт контроллера для дюралайт и елочных гирлянд, даже самый сложный, экономически целесообразен.

Как подключить гирлянду
дюралайт минуя схему управления контроллера

Если нет технической возможности или времени заниматься ремонтом контроллера, а гирлянды исправны, то можно включить их напрямую, минуя схему управления контроллера. В таком случае дюралайт или елочная гирлянда будет светиться постоянно, без светодинамических эффектов.

Подключение елочной гирлянды
сделанной из лампочек накаливания напрямую

Если лампочки накаливания собраны последовательно и рассчитаны на напряжение питания 220 В, то провода, идущие на гирлянды можно припаять непосредственно к проводам, идущим от сетевого шнура. Полярность подключения роли не играет. Можно даже вовсе удалить контроллер и спаять между собой попарно провода гирлянды и сетевого шнура.

Если посмотреть на фотографию, приведенную ниже, то желтый провод нужно припаять к синему или коричневому, идущему от сетевого шнура, а оба коричневые вместе к оставшемуся свободному проводу сетевого шнура.

Подключение светодиодного шнура дюралайт
или елочной гирлянды напрямую

Так как для работы светодиодных гирлянд и дюралайт требуется напряжение постоянного тока, то их непосредственно к сети подключать нельзя, а только после выпрямительного моста.

На фотографии изображена печатная плата двух канального контроллера шнура дюралайт. Хотя контроллер был исправен, но для подсветки даты наступающего года руководство сочло, чтобы гирлянда светилась постоянной.

Два правых провода, коричневого и зеленого цветов приходят от шнура с сетевой вилкой. Левый провод желтого цвета, является общим для гирлянд и подключен к положительному выводу диодного моста. Правее желтого, два синих провода идут от гирлянд на аноды тиристоров. Цвета проводов в контроллерах разных производителей могут быть другими.

Мне пришлось включать напрямую два дюралайта, во втором контроллере цвета проводов гирлянд были другие. Сначала нужно отпаять от контроллера провода, как показано на фотографии.

Далее свить их вместе и припаять к отрезку дополнительного провода, и пока пайка горячая, надеть на нее изолирующую трубку.

Осталось только припаять залуженный конец дополнительного провода к отрицательному выводу диодного моста.

После сборки контроллеров они были размещены в герметичный бокс, в котором подключены к двойной розетке. Проверка показала, что подсветка работает постоянно.

Конструкция изделия имела длину пять метров и представляла собой прибитые на двух деревянных брусках цифр тоже из дерева. С лицевой стороны цифры были покрыты белым пластиком. На фасаде здания наступающий Новый год смотрелся хорошо.

Особенности гирлянд для дома и улицы

Главная » Особенности гирлянд для дома и улицы

Для украшения помещений и создания новогоднего декора на открытом пространстве нужно использовать разные электрогирлянды. В чем их отличия?

Виды и размеры

В домашних условиях могут использоваться изделия со светодиодами и лампами накаливания. Последние встречаются гораздо реже. Современные электрические украшения для улицы производятся исключительно с применением LED-ламп.

Чтобы украсить елку дома или протянуть светящуюся нить вдоль стены, по потолку, хватает небольших по метражу цепочек. Обычно длина световых украшений для дома составляет от 2 до 6 метров, хотя встречаются и 10-, 15-, 20-метровые украшения, которые чаще всего используются в общественных местах и больших помещениях. Светящиеся цепочки для открытого пространства могут достигать в длину 100 м, более того, многие из них устроены так, что могут присоединяться друг к другу с помощью специальных модулей.

Домашние гирлянды выполняются, как правило, в виде светящихся фигурок различной формы: звездочек, снежинок, резных шариков и т. д. Уличные варианты, в силу большого масштаба размещения, не прорабатываются так детально. Обычно это светящиеся шнуры для оформления деревьев, которые могут приобретать различные формы, если закрепить их соответствующим образом. Фигурные уличные гирлянды в виде сосулек или снежных навесов создаются для декорирования фасадов зданий.

Технические особенности

Главное отличие между электрогирляндами для дома и улицы заключается в их технических характеристиках. Изделия для размещения на открытом воздухе производятся из более прочных материалов. Их шнуры надежно защищены от перепадов температур, не портятся под воздействием влаги и ветра. Их можно использовать и в помещении, а вот домашние гирлянды на улицу выносить не стоит.

Стоимость украшений

Из-за большого метража и особо прочных конструкций украшения для улицы стоят в разы дороже домашних. Именно поэтому стоит заранее подумать о месте размещения световых занавесов, дождя и других гирлянд. Нет смысла переплачивать за декор для дома, а вот на уличные украшения лучше не скупиться для собственной же безопасности. Кстати, чтобы определиться было проще, для начала подумайте, где будет находиться новогодняя елка: поставите ли вы ее традиционно в доме или украсите дерево, растущее на участке.

Популярные товары

 Обратите внимание

• Белые искусственные елки
• Елочные шарики на Новый Год
• Искусственные новогодние ели «Сибирские»

Как выбрать светодиодную гирлянду для улицы и дома

Гирлянда светодиодная – это декоративное украшение, представляющее собой определенное количество соединенных между собой в заданной последовательности и работающих от электрической сети светодиодов.

История появления

Гирлянда как элемент декора и оформления внутреннего пространства и улиц известна достаточно давно, а вот светодиодные модификации появились лишь с распространением led источников света. Они появились в XXI веке на волне популяризации движений за экономию энергоресурсов в связи с появлением новых технологий в области светотехники.

Как они устроены

Основным элементом гирлянды являются светодиоды. Они соединены между собой последовательно или параллельно, что зависит от конструкции конкретной модели, посредством соединительных проводов, кабелей и прочих токопроводящих систем.

Длина гирлянды зависит от ее модификации, а наличие защитной оболочки определяет режимы ее эксплуатации. Электрическая мощность изделия зависит от количества светодиодов, используемых при изготовлении.

В зависимости от класса напряжения и схемы подключения светодиодов, гирлянды могут работать непосредственно от бытовой электрической сети напряжением 220 Вольт или с использованием блока питания.

Режимы работы задаются путем использования специальных устройств – контроллеров, идущих, как правило, в комплекте с изделием и служащих одновременно блоком питания для него. Для создания индивидуальных режимов работы возможно использование специальных приборов управления, называемых диммерами, которые можно приобрести отдельно.

Виды гирлянд по форме и внешнему виду

В связи с популярностью светодиодных источников света, постепенно входящих во все сферы жизнедеятельности современного человека, производители светотехнических приборов стали выпускать led гирлянды различной конструкции. Среди нескольких вариаций подобных устройств наиболее популярны и востребованы следующие:

• световые нити – представляют собой цепочку светодиодов, соединенных скрученными в пучок электрическими проводами;
• световая сетка – это конструкция из токоведущих элементов, соединенных между собой в виде квадратов или ромбов, в вершинах которых размещены светодиодные источники света;
• штора – конструкция, у которой один провод является основным. Он размещается в горизонтальной плоскости, а от него вниз направляются световые нити;
• сосульки и бахрома являются разновидностями гирлянды типа штора, отличающиеся по длине свисающих нитей;
• дождь – данный вид устройства определяет скорее режим работы светодиодов, чем форму изделия. Он может быть использован на всех вышеприведенных видах изделий.

К сведению! Гирлянды «световые нити» являются наиболее востребованными среди рядовых пользователей. Модели «световая сетка» используются для подсветки поверхностей, расположенных в различных плоскостях. А «штора», «сосульки» и «бахрома» применяются для декорирования элементов, размещенных вертикально.

Режимы работы

Параметры свечения светодиодных источников света зависят от типа контроллера и его технических характеристик, а также схем, используемых при его изготовлении и определяющих режимы работы прибора.

По режимам работы led гирлянды классифицируются следующим образом:

1. Статическое свечение – фиксинг, когда светодиоды светят одним заданным цветом в постоянном режиме.
2. Плавное загорание и затухание светодиодов – чейзинг.
3. Мерцание: в заданной последовательности зажигаются отдельные светодиоды, смонтированные в цветовые цепочки.
4. Хамелеон – изменение цвета свечения всех светодиодов, смонтированных в гирлянде.
5. Совмещение нескольких режимов работы одновременно – мультичейзинг.

Что такое дюралайт

Дюралайт – это диодная гирлянда в прозрачной оболочке (трубке), в которую впаяны светодиоды. Она работает от сети напряжением в 220 Вольт и обладает защитой от влажности.

Шнуры дюралайт используются для декора на улице.

Отличительными чертами подобных изделий являются гибкость, герметичность и влагонепроницаемость.

В чем отличия у гирлянд для дома и улицы

Основное отличие уличных гирлянд от аналогов, используемых внутри помещений, – это наличие специальной оболочки, обеспечивающей защиту от внешних воздействий.

Степень защиты указывается в маркировке изделия в соответствии с международными кодами защиты IP (International Protection Marking).

В качестве оболочки используются такие материалы, как: каучук и силикон, различные полимеры и материалы на основе эпоксидной смолы.

Светодиодные гирлянды для улицы – это морозостойкие светотехнические изделия, способные работать при отрицательных температурах и высокой влажности.

Отдельные модели со степенью защиты IP68 могут работать во влажной среде и даже непосредственно в воде, что позволяет их использовать для декорирования аквариумов и бассейнов.

Светодиодные гирлянды для дома, как правило, имеют низкую степень защиты от внешних воздействий и отличаются более низкой стоимостью, чем их аналоги, предназначенные для использования на улице.

Как правильно выбрать

При выборе светодиодной гирлянды основными являются следующие показатели:

1. Технические характеристики: длина и количество светодиодов, электрическая мощность и количество режимов работы.
2. Вид гирлянды и ее конструкция.
3. Степень защиты.
4. Удобство использования.
5. Конструктивные особенности, определяющие сложность выполнения монтажа и подключения к сети электроснабжения.

Подключение к питанию

В зависимости от модели и параметров рабочего напряжения, на которое рассчитаны светодиоды в гирлянде, подобные источники света классифицируются следующим образом:

• работающие непосредственно от бытовой электрической сети напряжением 220 Вольт;
• подключаемые посредством адаптера и работающие на напряжении 12/24 Вольта.

По схеме включения светодиодов гирлянды бывают с параллельным или последовательным подключением источников света.

Отдельные модели имеют в своей конструкции солнечные батареи, являющиеся источником энергии.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Важно! Технические требования к режиму использования и подключению наружной рекламы и архитектурного освещения в виде подсветки с помощью светодиодных гирлянд регламентированы требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), раздел 6, глава 6.4 «Рекламное освещение».

Класс рабочего напряжения, на который рассчитана гирлянда, указывается в ее маркировке.

Идеи и советы по украшению фасада и комнат

Украшение гирляндами очень востребовано, особенно в период Новогодних праздников. Гирлянды нередко используются при декорировании элементов конструкций, являющихся частью ландшафтного дизайна на придомовой территории.

Кроме того, светодиодные приборы используются для подсветки внутри помещений, а также в качестве источника искусственного освещения зон в помещениях различного типа (кухня, спальня, гостиная и т. д.).

Гирлянды в виде «световой нити» часто применяются при декорировании пространства. С их помощью можно создавать различные геометрические фигуры и формы.

«Световые сетки» используются для декорирования вертикальных и горизонтальных поверхностей, а гирлянды типа «штора» популярны при оформлении оконных проемов.

«Сосульки» и «бахрома» применяют при оформлении наружной подсветки домов и придомовой территории, а наличие функции «дождь» придает гирляндам данного типа воздушность и естественность.

Гирлянды типа «дюралайт» используются для декорирования на открытом воздухе объектов больших размеров. Режим их работы зависит от вида используемого контроллера и его технических характеристик.

Разнообразие моделей, отличающихся по виду, техническим характеристикам и типам используемых приборов для управления их работой, позволяет выбрать светодиодную гирлянду в соответствии с личными предпочтениями потенциального пользователя.

Предыдущая СветодиодныеЧто такое диммируемые светодиодные лампы и их отличия от обычных

Иллюминация для работы от обычной бытовой электрической сети, не нуждается дополнительно в блоке питания. Изделия включают в розетку 220 В. Контроллеры используются в этих типах гирлянд в тех случаях, если они предназначены для разных режимов работы. Включение в сеть в этом случае происходит через установленные на устройствах контроллеры.

Такие новогодние гирлянды ни в коем случае нельзя соединять из нескольких составных кусков (разъединять и т.д.). Лампочки здесь соединены в цепь последовательно! Если она будет разорвана, лампочки не смогут работать. Количество лампочек производителем подбирается не случайно. Это рассчитано так, чтобы каждая из них получала необходимое значение напряжения. Их количество изменить никак не получится.

Если требуется разместить несколько гирлянд такого типа, каждая из них будет монтироваться со своей питающей линией. Если рассматривать степень опасности поражения электрическим током и возможность пожара, то эти новогодние гирлянды являются более опасными. Рекомендуется в процессе эксплуатации периодически проверять целостность провода. Особую опасность представляет провод, если у него имеются оголенные участки. Они могли появиться от разного рода механических воздействий в процессе работы устройства. Использовать такое изделие категорически запрещается, это очень опасно.

Еще обязательно обеспечьте включение и выключение устройств от сети. Если будет установлен выключатель света, он не сможет обеспечить безопасную работу световых устройств. Почему? Ответ простой. Потому, что выключатель не способен обеспечить одновременный разрыв фазы и ноля электросети. Следующая причина заключается в том, что выключатели света предназначаются для небольших значений проходящего тока. Общая нагрузка от нескольких соединенных гирлянд может превышать допустимые предельные нормы выключателя.

Рекомендуется применение специального щитка (бокса) с двухфазным автоматом. Это позволит исключить возможность неприятностей и различных опасностей при эксплуатации новогодней иллюминации. Помните о том, что выбор любых световых декораций дело важное, к которому необходимо подойти с максимальной ответственностью. Не дайте превратиться празднику в трагедию от некачественных световых изделий, либо от их неправильного подключения.

Советы по правильному подключению новогодней гирлянды на улице

В сезон зимних праздников использование ярких красочных гирлянд уместно как в жилых помещениях, витринах торговых точек и местах проведения массовых мероприятий, так и на улицах. Все чаще желание украсить двор на собственном участке возникает и у владельцев особняков. У этого явления есть обратная сторона, таящая в себе серьезную угрозу поражения электрическим током и возникновения пожара. Да и выход гирлянды из строя из-за неправильного подключения и эксплуатации очень частое явление.

Чтобы праздник удался, и не возникло неприятных последствий, все работы по установке новогодних гирлянд необходимо проводить в точном соответствии правилам. Часто пользователи, не обладающие достаточным опытом проведения электромонтажных работ, допускают серьезные ошибки. Ниже рассмотрены наиболее распространенных из них, а также приведены практические советы по качественной и безопасной установке праздничного освещения на улице.

Правильный выбор гирлянды

Изделия, эксплуатация которых предполагается на открытом воздухе, должны обладать некоторыми важными параметрами. Для гирлянд, приобретаемых с целью использования исключительно в пределах помещений, отдельные требования не столь критичны, поскольку они не подвергаются воздействию окружающей среды в виде осадков, резкой смены температурного режима, внезапного ветра.

При наружном использовании корпус гирлянды должен соответствовать уровню защиты не менее IP65. Этот вариант предполагает безопасную работу, когда изделие подвергается воздействию струй воды, что немаловажно, учитывая возможность возникновения как снегопада, так и дождя. Распространенного варианта IP44 недостаточно, поскольку он гарантирует безопасность осветительного прибора только при попадании брызг.

Важно учесть недобросовестность отдельных производителей. Их изделия не соответствуют заявленным в документации параметрам. Необходимо самостоятельно осмотреть гирлянду и убедиться в том, что осветительные элементы действительно хорошо защищены. Важные особенности:

• надежность крепления ламп и светодиодов,
• герметичность мест подсоединения проводов,
• высокий уровень прочности гирлянды,
• достаточная толщина проводников.

Более надежным способом является приобретение изделий от производителя, в качестве изделий которого сомнений нет.

Правильное подключение низковольтной гирлянды на улице

При расположении гирлянды эстетическая составляющая важна, однако, не стоит проявлять заботу о красоте в ущерб безопасности. Одним из важных факторов является использование осветительных устройств низковольтного типа. Для их питания требуется напряжение 12 В либо 24 В. Применение таких гирлянд предусматривает использование специальных блоков питания. Однако, затраты вполне оправданы, поскольку компенсируются безопасностью эксплуатации. Даже намокание или короткое замыкание гирлянд при таком варианте не столь опасно, как в случаях эксплуатации изделий с 220-вольтным питанием. Кроме того, большинство качественных (не самодельных) блоков питания обеспечены защитой от короткого замыкания, скачков напряжения, различных помех. Дополнительные меры безопасности основательно повышают долговечность гирлянд уличного освещения.

В отдельных случаях допустимо использование понижающих трансформаторов. Они обеспечивают требуемое напряжение. Однако, при таком варианте необходимо позаботиться, чтобы трансформатор обязательно располагался в надежном корпусе с качественными розетками подключения.

Выбор блока питания (трансформатора)

При подборе следует узнать два параметра – рабочее напряжение и номинальную мощность. Их можно узнать из документации гирлянды. Оба значения важны, поскольку при несоответствии выходного напряжения блока питания вольтажу используемой гирлянды возможны два варианта: недостаточная яркость свечения (если вместо необходимых 24 вольт БП обеспечивает только 12 В) или перегорание гирлянды, когда на нее подается напряжение вдвое большее, чем требуется для нормальной работы.

Потребляемая мощность также актуальна. Лучше подбирать этот параметр «с запасом». Когда мощности трансформатора недостаточно, наблюдается его чрезмерное нагревание. Кроме того, сила света лампочек или светодиодов будет намного ниже номинальной. Также запас по мощности необходим, когда планируется долговременная работа гирлянд. При желании установить гирлянд больше, чем можно подключить к одному блоку питания, придется использовать несколько приборов. Допустимо их параллельное подсоединение. Однако, более рациональным (и надежным) способом является питание отдельных гирлянд от разных БП. При таком варианте желательно проводить подключение от разных розеток, чтобы снизить нагрузку в отдельной точке бытовой электропроводки.

При использовании низковольтных гирлянд допустимы различные варианты их подключения. Для этой цели служат специальные элементы коннекторы. Другие способы (пайка, соединение скруткой и использование изоленты) для условия открытого воздуха неприемлемы, поскольку они не гарантируют достаточную герметичность. Нужно отметить, что различные «эксперименты» с подключением нескольких гирлянд должен проводить специалист, при отсутствии опыта лучше не рисковать. В любом случае внимательное изучение документации и строгое следование рекомендациям производителя необходимы.

Использование гирлянды с 220-вольтовым питанием

Несмотря на рекомендации эксплуатировать только низковольтные гирлянды на открытом воздухе, многие пользователи обеспечивают новогоднюю иллюминацию изделиями, питающимися от обычной сети. В таком случае помимо всех перечисленных выше требований необходимо помнить о том, что высокое напряжение присутствует на любом участке гирлянды.

Неприемлемо разрезание гирлянды, и использование отдельных ее частей, поскольку все лампы в ней подключены последовательно. Извлечение из цепи даже одной лампочки приведет к увеличению напряжения на остальных. Результатом станет перегорание. При выходе из строя любой из лампочек гирлянда не светится. Для восстановления ее работоспособности необходимо найти и заменить перегоревшую лампу.

Единственным преимуществом использования гирлянд с питанием от бытовой сети является отсутствие необходимости использования понижающего трансформатора. На этом достоинства заканчиваются. Поэтому лучше отдать предпочтение низковольтным вариантам. На внешнем виде световой композиции и уровне яркости это не отразится (в худшую сторону), а уровень безопасности увеличится многократно.

Ремонт телевизора акира своими руками блок питания

Самое подробное описание: ремонт телевизора акира своими руками блок питания от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сборник советов по ремонту и готовых решений, сотни раз, успешно примененных при ремонтах телевизоров этой фирмы:

Akira СТ-1410 (шасси 11AK20S2) цвета изображения были искажены и имели неравномерность по полю растра : сверху — фиолетовые оттенки, в середине — оттенки желтого, снизу — красного

Проверка терморезистора ТН801 показала его исправность. однако под ним на шасси был обнаружен налет сажи. После его устранения и установки прежнего терморезистора на место цвета изображения восстановились.

Если телевизор не подает никаких признаков жизни, то для начала надо бы заглянуть в блок питания. В первую очередь необходимо проверить целостность сетевой вилки и убедиться, что напруга поступает в блок питания. Вы не поверите, но это одна из весьма распространенных проблем в практике ремонта различной бытовой техники, не только телевизоров. Затем проверяем и прозваниваем кнопку включения предохранитель, если видим сгоревший предохранитель ни в коем случае не ставим больший по номиналу.

Для проверки непосредственно блока питания телевизора отключаем нагрузку, которой обычно служит выходной каскад строчной развертки, и подрубаем к освободившимся контактам лампочку на 220 В. Далее проверяем входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра, который стоит после сетевого выпрямителя , и мощный транзистор блока питания. Если же лампа вообще не загорелась, – нужно искать обрыв в сетевом выпрямителе, фильтре, в конденсаторе, который сразу после сетевого выпрямителя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Частенько, при неисправности (пробое) электролитического конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя, перегорает токоограничивающий резистор или дроссель фильтра, а так же, выпрямительные диоды. Если при включении лампа, заменяющая предохранитель, зажглась и сразу погасла либо стала слабо светиться, а лампа, подключенная вместо схемы развертки загорелась, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку можно производить без лампы.

Если же, лампа, подключенная вместо блока развертки не горит, то нужно искать неисправность в блоке питания. Прежде всего измерьте напряжение на самом большом конденсаторе блока питания (таковым обычно является конденсатор, включенный на выходе сетевого выпрямителя). Напряжение на нем должно быть где-то около 300В. Если оно сильно ниже или вообще отсутствует, то неисправность нужно искать в сетевом выпрямителе, цепях от сети до него, а так же в самом этом конденсаторе.

Например, при потере им емкости напряжение на выходе выпрямителя будет пульсирующим, и мультиметр покажет это постоянное пониженное напряжение. Если же напряжение на «самом большом конденсаторе» блока питания в норме, то далее нужно проверять импульсный генератор, мощный выходной транзистор, а так же, вторичные цепи.

Поиск неисправностей в блоке строчной развертки. Убедившись в исправности блока питания восстанавливаем соединение в цепи подачи напряжения на строчную развертку, убрав лампу, которую использовали в качестве нагрузки. Опять, подключаем телевизор к электросети через лампу 150 Вт, то есть, используем её вместо сетевого предохранителя. Если выходной каскад строчной развертки исправен, то лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться. Если же при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если он исправен, а высокого напряжения нет, проверьте наличие управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. Если импульсы есть и все напряжения в норме, то скорее всего неисправен строчный трансформатор.

Иногда неисправность строчного трансформатора сразу видна по его сильному нагреванию, с полной уверенностью утверждать, исправен ли ТДКС, только по внешним признакам очень трудно. Для того чтобы определить это точно, можно поступить следующим образом. Отключить телевизор от сети. На коллекторную обмотку трансформатора подать прямоугольные импульсы с частотой в несколько кГц небольшой амплитуды (можно использовать выход калибровки осциллографа). Туда же подключаем вход осциллографа. При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных импульсов. Если же трансформатор имеет короткозамкнутые витки, то будут видны короткие продифференцированные импульсы амплитудой значительно меньше исходных прямоугольных.

Этим методом также можно определять неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания, а так же, других трансформаторов, дросселей. Выпаивать трансформатор не обязательно, но конечно, надо убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях.

Неисправности кадровой развертки. При исправной строчной развертке на экране, как минимум, должна быть тонкая горизонтальная полоса, а при исправной кадровой развертке – полный растр. Если растра нет и на экране видна горизонтальная полоса, следует регулировкой ускоряющего напряжения (Screen) на строчном трансформаторе уменьшить яркость свечения экрана, чтобы не прожечь люминофор кинескопа, и только после этого переходить к поиску неисправности в кадровой развертке. Поиск неисправности в блоке кадровой развертки следует начинать с проверки питания задающего генератора и выходного каскада. Обычно питание на эти каскады берется с выпрямителя, получающего напряжение с обмотки строчного трансформатора.

Напряжение питания этих каскадов составляет 24. 28 В. Бывают схемы с двуполярным напряжением питания или с двумя разными напряжениями, например, 8В и 26В для питания задающего генератора и выходного каскада. Напряжение подается через ограничивающий резистор, который и следует проверить в первую очередь. Частыми неисправностями в схеме кадровой развертки бывают пробой или обрыв выпрямительного диода и выход из строя микросхемы кадровой развертки. Значительно реже встречается межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках. При подозрении в неисправности отклоняющей системы, лучше произвести ее проверку временно подключив заведомо исправную отклоняющую систему. Контролировать следует осциллографом, наблюдая форму импульсов прямо на кадровых катушках.

Неисправности в схеме радиоканала и видеотракта.

Вот такая неисправность, – развертка исправна, экран светится, а изображения нет. В таком случае неисправный узел можно определить следующим образом. При отсутствии звука и изображения неисправность следует искать в радиоканале (тюнер, видеопроцессор). Если же звук есть, но изображение отсутствует неисправность следует искать в видеоусилителе или схеме видеопроцессора. При наличии изображения и отсутствии звука неисправен, скорее всего, усилитель звуковой частоты.

Видео (кликните для воспроизведения).

Еще довольно часто бывают проблемы с схемой для подключения внешних устройств, – входа, выхода аудио и видео. Здесь ведь используются различные коммутаторы, и может быть неисправность именно в них, или, например, может отсутствовать звук при приеме телевидения, а при работе с DVD-плеером звук есть. Тогда дело может быть в схеме коммутации или из-за неисправности конденсатора, через который звуковой сигнал с выхода радиоканала поступает на предварительный УЗЧ. После проверки напряжения питания радиоканала нужно подать видео- и аудиосигналы через низкочастотный вход (можно использовать генератор телесигналов или DVD-плеер).

Если изображения нет, следует с помощью осциллографа проследить прохождение сигнала от источника, с которого подали сигнал, до катодов кинескопа или, если неисправен звуковой канал, до громкоговорителей и при необходимости заменить неисправный элемент. Если после подачи сигнала на низкочастотный вход изображение и звук появились, и вы уверены в исправности схемы коммута- ции, то неисправность следует искать в каскадах радиоканала. В случае с отсутствием звука при приеме телевидения следует проверить это на разных каналах. Возможно телевизор исправен, просто стандарт звука выбранного телеканала не соответствует возможностям данного телевизора. Особенно это актуально если телевизор старый, он может и не поддерживать разные стандарты телевещания.

При проверке видеопроцессора надо подать сигнал ПЧ на вход фильтра ПЧ с генератора или с выхода тюнера другого телевизора. Если изображение и звук не появились, проверяем с помощью осциллографа путь прохождения сигнала и при необходимости меняем видеопроцессор (при замене микросхемы лучше сразу установить панельку). Если же изображение и звук при подаче сигнала ПЧ от другого источника, есть, то неисправность следует искать в тюнере или в его обвязке. Прежде всего надо проверить, поступает ли на тюнер питание. Проверить исправность ключевых транзисторов, через которые поступает напряжение на тюнер при переключении диапазонов.

Проследить, поступает ли на базы этих транзисторов сигнал от процессора управления, проверить величину и диапазон изменения напряжения настройки, которое должно меняться в пределах 0. 31 В. Если тюнер цифровой, то напряжение настройки меняться не будет, так как этим занимается расположенная в тюнере схема, управляемая контроллером по цифровой шине. В таком случае следует проверить наличие импульсов в цифровой шине, а также поступление их на входы тюнера.

Конечно, не всегда есть возможность подать на вход видеопроцессора сигнал ПЧ. Но, если так, то можно этого и не делать, а проверить обвязку тюнера, поступление на него питания, напряжения настройки Впрочем, и генератор ПЧ сделать несложно самостоятельно, достаточно взять исправный аналоговый тюнер и собрать схему для его обвязки, – по питанию, переменный резистор для регулировки напряжения настройки. Подключить все питание, антенну. И будет готовый генератор ПЧ. Если тюнер неисправен его нужно заменить новым, заниматься ремонтом тюнера -дело сложно и не всегда успешное, особенно если Вы начинающий телемастер.

Ремонт платы управления. При ремонте контроллера управления все же необходимо пользоваться схемой данного телевизора и справочными данными на этот контроллер. Неисправность в этой схеме может проявляться так: телевизор не включается, не выключается, не реагирует на сигналы пульта или кнопок управления, не дает регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности, настройки на каналы, переключения AV/TV, нет сохранения настроек в памяти, нет индикации параметров управления. Если телевизор не включается, проверяем наличие напряжения питания на процессоре и работу задающего генератора. После нужно определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему включения телевизора из дежурного режима.

Для этого необходимо все же раздобыть схему телевизора. Следует заметить, что на процессоре управления сигнал включения обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор. Если телевизор включается и реагирует на кнопки, но не реагирует на сигналы с пульта, то, прежде всего нужно проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой же или аналогичной модели. Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к входу осциллографа, чувствительность которого устанавливается в пределах 2. 5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с расстояния 1. 5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, – неисправен пульт. В этом случае нужно проверить его питание, состояние контактных дорожек и контактных площадок под кнопки, наличие импульсов на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

Очень часто при падении пульта выходит из строя его кварцевый резонатор или просто отламывается его вывод, так как резонатор относительно тяжелый, а его выводы тонкие и мягкие. Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до контроллера. Если сигнал доходит до контроллера, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что контроллер неисправен. Во многих современных телевизорах контроллер и видеопроцессор находятся в одной микросхеме. Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают, а оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с помощью какого вывода контроллер управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость, контрастность, насыщенность). Далее проверить тракты данных регулировок, вплоть до исполнительных устройств. Контроллер выдает управляющие импульсы с линейно изменяющейся скважностью, поступая на исполнительные устройства, эти импульсы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

В схемах, в которых контроллер управления и видеопроцессор в одной микросхеме многие цепи регулировки могут быть внутри этой общей микросхемы, то есть, анализу и ремонту не подлежат. Сейчас чаще всего контроллер управляет всей схемой телевизора по цифровой шине. В этом случае не существует каких-то отдельных выводов, например, для регулировки громкости или контрастности. Все это управление осуществляется по одной цифровой шине, подходящей к видеопроцессору, тюнеру, аудиопроцессору, устройству коммутации входов. Отсутствие памяти настроек и регулировок обычно связано с неисправностью электрически перепрограммируемого ПЗУ. Чаще всего это отдельная небольшая микросхема. Обмен данными между контроллером управления и микросхемой памяти осуществляется по цифровой шине. Если память не работает прежде всего нужно проверить поступление на микросхему памяти питания.

Зачастую напряжение питания её отличается от напряжения питания контроллера, потому и поступает на неё через отдельный параметрический стабилизатор, стабилитрон которого может выйти из строя. А к цифровой шине такая микросхема подключена через резисторы – делители напряжения, которые нужны для согласования логических уровней контроллера и микросхемы памяти. Здесь тоже может быть неисправность. После замены микросхемы памяти необходимо выполнить соответствующие настройки в сервисном меню телевизора, поэтому необходимо предварительно найти сервисные инструкции на данную модель (или шасси) телевизора, хотя бы таблицу исходных настроек памяти.

Ниже в статье рассмотрены возможные неисправности телевизора AKIRA и способы их устранения.

Телевизор принесли с другой мастерской с неисправным блоком питания. Раньше, перед поломкой, иногда отключался.

При вскрытии обнаружилось вздутая ёмкость по питанию строчной, MC44604P без признаков жизни, вместо тиристора Q810 воткнули 2SA1013. После замены MC44604P и ёмкости, блок питания выдавал +10v, но иногда запускался на несколько секунд до рабочего напряжения. Причина оказалась в чип резисторе R809 1 кОм, при прогреве паяльником, олово сошло с одной стороны резистора и больше не прилипло. После установки обычного резистора блок питания стал нормально выходить на рабочий режим. Так как в продаже не нашел тиристора MCR22-6 установил MCR100-6. После ремонта блок питания выдавал 114.8v в рабочем, и 13.3v в дежурном.

Тусклый экран с изменёнными цветами. Как бы не хватает яркостного сигнала. Вероятно могут быть и другие проявления связанные с видеоканалом. Дефект интересен тем, что всё как бы нормально. Серию ремонтов по причине увядания С 47х50В в БП и замене стабилитрона на 12В 1Вт и др. дет. аппарат прошёл, +115В в норме и не подпрыгивает в деж. реж. На размышления навело несколько заниженное напряжение со стабилитрона 12В 1Вт (в AKIRA ZD402) всего около +10,5В. Оказалось что разрывной резистор, подающий напряжение с 3 ноги ТДКС на выпрямитель питания стабилитрона повысил своё сопротивление с менее одного Ома до 5 Ом!! Вследствие чего упало выпрямленное напряжение ниже 12В вместо положенных 14-16В. Встречается уже второй раз. Поэтому рекомендую после стандартного ремонта при завышении +115В ещё проверять и резистор R443 (в AKIRA) R421(в AKAI) не увеличился ли его номинал.

После устранения стандартного набора неисправностей — при авт. настройке проскакивает все станции и, соответственно, нет звука. Настройка контуров, замена конденсаторов в них не изменили ситуацию. Надо сказать, что до меня его уже пытался отремонтировать товарищ хозяина ТВ. После титанических усилий выяснилось, что этот «умелец» заменил ёмкость (навесная со стороны монтажа с «-» конденсатора С321 на землю). У родной номинал 4.7н, а он поставил 22н. В результате на 13 ноге проца C68241Y(ident) 5вольт не появлялось ни при каких настройках контуров! После замены-всё как по маслу настроилось. А родную ёмкость сохранил хозяин (её отдали как неисправную).

Мал размер по вертикали, примерно 5 см. Замена LA7830 и электролитов ничего не дала. Обрыв конденсатора 1 nF на выводе 5 кадровой микросхемы.

Очень похож на FUNAI. Дефект при включении раздаётся писк. Причина — сгорел выходной строчный транзистор 2SD1556 из-за повышенного напряжения с БП.(высохли конденсаторы по первичной цепи).После замены электролитов и транзистора телевизор заработал, но в СЕКАМ не было цвета. Причиной этой неисправности оказалось отгнившие выводы катушки опознавания цвета.

Не включается, пищит, +В занижено. С нагрузкой — лампой 60W, БП выдает 118V — т.е.норма. НОТ — целый. ТЕСТИРОВАНИЕ вых. каскада строчной развертки пониженным +В = +15V выявило следующее. Импульсы на ножках ТДКС иногда в норме, иногда садятся — в этот момент подскакивает потребление тока по цепи +В (то есть +15V) до 300mA. Если отключить ОС — приходит в норму. При осмотре ОС заметил свернутые меж собой выводы КК и СК-они слиплись и стали контачить. Раздвинул, опять припаял концы — и ОС спасена. Включаю TV, появляется высокое — и тут ждет сюрприз! Прямо на глазах уходит на тот свет I577 LA7830. Пришлось ее заменить.
Денный секрет доказывает то, что найти дефект в строчных выходных цепях при заниженном питании +В намного легче. Плюс остаются целыми силовые элементы.

Нет общей синхронизации подозрение пало на видео процессор STV2118 хорошо что его не оказалось в наличии стал осцилографом смотреть питания на 9v сильная пульсация высох С300 470,0х35v.

Неисправность: на экране вертикальные полосы (столбы), звука нет. Вышел из строя конденсатор С637 (фильтр 112 вольт после дросселя и реле). Пульсации проникали в строчную развертку и вторичные источники питания, из-за чего не включался ключ питания микросхемы звука.

Неисправность: со слов хозяина, после 1 года работы не включается. При проверке, дежурный режим есть, но стоит включить, светодиод гаснет (вроде как включается) звук есть, а растр отсутствует. Проверил блок питания. Все напряжения в норме кроме питания предвыходного каскада строчной развёртки. Оно снимается с питания выходного каскада строчной развёртки через резистор R629-3,3kOm (5Вт) и поступает через обмотку трансформатора раскачки на коллектор предвыходного транзистора. Этот самый резистор периодически уходил в обрыв. Прозвонкой определялся как абсолютно исправный. Поставил керамический 3,3 kOm (5Вт). На всякий случай зацепил радиатор для резисторов, так как прилично греется. Схему на него не нашёл. Подходит от ERISSON (шасси 3S10).

Неисправность: Нет звука. Обрыв R640 0,68ом и как следствие выход из строя одной из двух LA4285, частый дефект у тех, кто пользуется наушниками.

Неисправность: жалобы на произвольное переключение, переход в AV, плавание настройки — хорошо знакомые «глюки» процессора. Проц — ST92T195D7B1, память 24С08. Владелец продвинутый, ему сказали, что виноват процессор, он его «пропаял». После чего, как утверждал, полтора часа телевизор отработал без проблем. Мои действия. На момент прихода ТВ работал нормально. Попытка спровоцировать проц подогревом паяльником безуспешна. Замечаю, что его питание 5 В на самом деле около 5,7 В. В параметрическом стабилизаторе на Q004 2SC2703 в базе транзистора стабилитрон ZDO56 на 5,6 В с непонятной целью дополнен последовательно включенным обычным диодом (так иногда делается для термокомпенсации). Причем на плате этого не предусмотрено, монтаж навесной, то есть доработка постпроектировочная. Вот и лишних 0,6-0,7В. Это было бы понятно, если бы Q004 был составной (Дарлингтон). В общем, удаление диода дало в контрольной точке 5,06 В, что и соответствует надписи на плате + 5V C. Телевизор после этого гоняли и гоняют 2 дня, пока все ОК. Прим. Этот диод замечен и в других аппаратах с аналогичным шасси. Может, и впрямь планировали использовать в стабилизаторе «составник», а потом передумали? И еще — возможно, процессоры этого типа будут хорошо поддаваться «прожарке».

Неисправность: два аппарата за 2 дня — вертикальная полоса. Отгорание вывода строчной катушки L301 и выход из строя параллельного R325 1КОм.

Неисправность: не запускается БП, меняем стандартный набор STRG6653, оптопару (лучше PC120), 2SС1815 по оптопаре, иногда вылетает резистор R610 на 680 оМ. С родной оптопарой бывали возвраты, при установке РС120 никаких проблем. Также в этой модели любой диагонали частенько вылетает память. Вход в сервис Нажимаем с пульта MENU, затем снова MENU, Q.VIEW, MUTE.

Удачи в ремонте! Заходите на наш Форум.

После замены кинескопа, после не квалифицированного ремонта или ещё по разным причинам бывает необходимость в регулировке сведения лучей телевизора. Характерные признаки: при выключении цвета (насыщенность убрать до 0) на экране в центре или по краям наблюдаются цветные повторы контуров изображения. При включении цвета изображение размытое, не чёткое. Подробнее…

В начале статьи описаны неисправности и возможные причины телевизоров VESTEL.

Далее даются общие рекомендации по поиску неисправностей и устранение нарушений монтажа.

Vestel VR54TF-2145 (шасси 11АК30А4). При включении телевизора из
дежурного режима, задержка запуска строчной развёртки примерно, полминуты и больше если телевизор стоял выключенным длительное время.
Оказался неисправным конденсатор в цепи базы транзистора строчной развёртки С613 10,0 х 63В .

В статье, ниже представлен список возможных неисправностей телевизоров Витязь и МВ, а также причины и способы их устранения.

Часто неисправности повторяются в одних и тех же моделях телевизоров, поэтому дефект может совпасть со списком предложенным ниже и Вам будет легче починить свой неисправный ТВ.

В любом современном телевизоре есть импульсный блок питания.

Блок питания — это целый узел, предназначенный для обеспечения телевизора питающими напряжениями определенной мощности, необходимыми для нормального функционирования электроприбора.

Когда неисправен импульсный блок, наблюдаются всевозможные неполадки телевизионного приемника, в том числе, он совсем не работает или перестает включаться.

Мастера ВсеРемонт24, приезжая на дом к клиенту, чаще всего сталкиваются именно с неисправностью блока питания. Это самая частая неисправность телевизоров всевозможных моделей, марок и типов.

Блок питания может быть в общей схеме телевизора или в виде отдельного модуля.

Блоки питания уникальны в каждом телевизоре, у каждого своя схема. Но на их работоспособность одинаково негативно влияют:

• нарушение владельцем правил эксплуатации (особенно температурного режима),
• относительно простые схемы,
• непрофессиональный ремонт техники.

Неисправности, характерные для большинства блоков питания:

1. Перегорание предохранителя.
2. Блок питания не запускается, напряжение на выпрямителе есть, ключевые элементы исправны.
3. Блок питания не запускается, так как срабатывает защита.
4. Сгорает силовой (ключевой) транзистор.
5. Заниженное или завышенное напряжение в первичных или вторичных цепях.

Очевидно, что разобраться в поломке и отремонтировать телевизор может только опытный телемастер. Самостоятельный ремонт крайне нежелателен, однако, возможен.

Если у вас есть некоторый опыт, все необходимые знания и инструменты (в частности, мультиметр и паяльник), попробуйте починить телевизионный приемник.

Алгоритм действий при проверке блока питания ТВ:

1. Выключить телевизор (вынуть вилку из розетки).
2. Разрядить высоковольтный конденсатор.
3. Вынуть плату из корпуса телевизора.
4. Осмотреть плату (визуальная диагностика).
5. Проверить мультиметром резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и прочее.
6. Осмотреть обратную сторону платы. Проверить, нет ли трещин, пробоев между дорожками, надежность припайки деталей.

• потемнеть,
• потрескаться,
• ухудшается качество пайки выводов.

Если все это заметно визуально, имеет смысл поменять резисторы на новые с отклонением от оригинала не более плюс-минус 5%.

Если внешне ничего не заметно, следует проверить резисторы мультиметром. Резистор неисправен, если сопротивление = 0 или ∞.

Неисправные электролитические конденсаторы внешне вздутые. Проверяется также их емкость. Допустимые отклонения — плюс-минус 5%.

Исправный кремниевый диод имеет сопротивление в прямом направлении 3-6 кОм, а в обратном — ∞.

Чтобы измерить сопротивление, нужно выпаять диод. Для проверки мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивления с пределом в 20 кОм.

Второй вариант проверки мультиметром без выпаивания диода. В таком случае мультиметр нужно установить на режим измерения падения напряжения (должно быть до 0, 7 V). Если мультиметр показывает 0 или около нуля, диод придется все-таки выпаять и проверить снова. Если показания не меняются, наверняка произошло пробитие. Требуется замена детали.

Биполярные транзисторы проверяются в обоих направлениях (в прямом и обратном) на переходах:

Проверка предполагает измерение падения напряжения в транзисторах. Также важно проверить чтобы не было пробоя в переходе “коллектор-эмиттер”.

Исправные транзисторы ведут себя как диоды, неисправные нужно перепроверять полностью — всю “обвязку”:

Чтобы проверить питающие напряжения импульсного блока питания, потребуется:

• его схема,
• две лампы накаливания ≈100W.

1. Воспользовавшись схемой, найти выход на каскад строчной развертки.
2. Отключить выход.
3. Подключить лампу накаливания.
4. Блок питания подключить через вторую лампу.

Если лампа загорается и ярко горит, блок питания неисправен. Если же лампочка загорается и гаснет или слабо светит, входные цепи блока питания исправны.

Чтобы определить какой именно элемент пробит (отчего и горит лампочка), нужно обратиться к схеме.

Проверочное измерение напряжения производится с подключенной лампочкой на нагрузке B+. В схеме указано каким должно быть напряжение. Обычно это 110-150V. Если оно соответствующее, блок питания исправен.

Если напряжение повышено (200V), проверяют элементы первичной цепи блока питания. Если понижено — вторичные цепи.

Все неисправные детали выпаиваются, на их место припаивают новые.

Помните! Отремонтировать блок питания телевизора самостоятельно, не имея знаний и опыта, невозможно. Еще важнее то, что кустарный и любительский ремонт — прямая угроза здоровью и даже жизни людей!

Не секрет, что поломка телевизионного приемника может испортить настроение любому его владельцу. Возникает вопрос, где искать хорошего мастера, нужно ли везти аппарат в сервисный центр? На это нужно тратить свое время, и что немаловажно – деньги. Но, прежде чем вызывать мастера, если вы обладаете начальными знаниями по электротехнике и умеете держать в руках отвертку и паяльник, то ремонт телевизора своими руками в ряде случаев все же возможен.

Современные ЖК телевизоры стали более компактными, и их починку проводить стало намного легче. Конечно, бывают поломки, которые сложно обнаружить без специального диагностического оборудования. Но чаще всего встречаются неисправности, которые можно обнаружить даже визуально, например, вздувшиеся конденсаторы. При такой поломке достаточно выпаять их и заменить на новые с такими же параметрами.

Все телеприемники одинаковы по своему устройству и состоят из блока питания (БП), материнской платы и модуля подсветки LCD (используются лампы) или ЛЕД (используются светодиоды). Материнку самостоятельно чинить не стоит, а БП и лампы подсветки экрана – вполне возможно.

Как уже говорилось, конструкция и принцип работы ЛЕД и LCD телевизоров, независимо от фирмы производителя, одинаковые. Конечно, есть кое-какие различия, но они не играют существенной роли при диагностике неисправностей. Часто при проблеме с БП жидкокристаллический телик не включается вообще, при этом нет индикации, либо включается на некоторое время, и самопроизвольно отключается. На примере рассмотрен ремонт блока питания LCD аппарата DAEWOO (можно применить и к плазме), который мало чем отличается от ремонта телевизора LG, а также Тошиба, Сони, Рубин, Горизонт и им подобных моделей.

1. Первым делом, перед тем, как отремонтировать телевизор, требуется снять заднюю панель аппарата с помощью отвертки, открутив винты. В некоторых моделях для крепления задней стенки могут быть установлены защелки, с которыми нужно обращаться осторожно, чтобы не сломать их.
2. Сняв крышку, вы увидите слева блок питания, состоящий из нескольких модулей, а справа — материнскую плату.
4. На плате БП видно 3 трансформатора: нижний – это дроссель сетевого выпрямителя, верхний слева (большой) питает инвертор, и справа находится трансформатор блока питания дежурного режима. Начать проверку нужно именно с него, так как он включает дежурный режим телеприемника.
5. Дежурный трансформатор при включении аппарата в сеть должен выдавать напряжение 5 В. Для того, чтобы правильно найти провод, на котором нужно замерять напряжение, можно воспользоваться схемой, а можно посмотреть маркировку на корпусе. В данном случае, напротив нужного контакта написано – 5 В.
   

Сначала проводится измерение на обрыв цепи, подсоединив один щуп к найденному контакту, а другой к катоду диода, стоящего на радиаторе. В данном случае обрыва нет.

Далее один щуп тестера можно прикрепить на корпус аппарата, другой на выбранный прежде контакт, и замерить напряжение, предварительно включив телик в сеть. В данном случае прибор показывает 1,5 В, вместо требуемых 5 В. Такие показания трансформатора говорят о том, что он работает, но не на полную силу. Причиной может быть высохший конденсатор, находящийся ниже, или вздутый – выше трансформатора.

Чтобы выпаять пришедшие в негодность детали, необходимо снять плату БП. Для этого сначала отсоедините все провода и шлейф матрицы, идущие от инвертора и системной платы. Чтобы в дальнейшем, после ремонта блока питания, не запутаться, куда что подключается, можно пред отключением проводов и шлейфов сфотографировать их.

Теперь можно снять весь блок питания ЖК телевизора, открутив 4 винта. После его снятия очень важно разрядить все конденсаторы, чтобы избежать удара током.

Выпаиваем дефектные конденсаторы и меняем их на новые, соблюдая полярность.

Сборка аппарата происходит в обратном порядке: плата прикручивается на место, подключаются все разъемы и шлейфы, закрывается задняя панель агрегата.

Снова замеряем напряжение на трансформаторе блока питания телевизора (аппарат должен включиться) и видим, что оно стало 5v. Развернув отремонтированный телеприемник, вы увидите, что он работает.

Как видно из обзора, представленного выше, ремонт своими руками блоков питания телевизоров не такая уж непосильная задача. Следуя этому описанию, можно проводить и ремонт плазменных телевизоров.

Ремонт телевизоров своими руками, имеющих кинескоп, например, таких как: Рубин, Горизонт, Шарп 2002sc, телевизоров LG, а также ремонт телевизора Витязь, начинается с проверки БП на работоспособность (делается это в случае, если агрегат не включается). Проверяется она с помощью лампочки накаливания на 220 V и мощностью 60-100 Вт. Но перед этим обязательно отключите нагрузку, а именно выходной каскад строчной развертки (СР) — вместо него подключите лампу. Напряжение СР колеблется от 110 до 150 В, в зависимости от размера кинескопа. Необходимо найти во вторичной цепи конденсатор фильтра СР (значения его могут быть от 47 до 220 мкф и 160 – 200 В), стоящий за выпрямителем питания СР.

Для имитации нагрузки требуется подключить параллельно к нему лампу. Для снятия нагрузки, например, в распространенной модели Шарп 2002sc, необходимо найти и отпаять дроссель (находится после конденсатора), предохранитель и ограничительное сопротивление, через которые каскад СР получает питание.

Теперь необходимо подключить питание на БП, и при нагрузке измерить напряжение. Напряжение от 110 до 130 В должно быть, если кинескоп имеет диагональ от 21 до 25 дюймов (как в модели 2002sc). При диагонали 25-29 дюймов – 130-150 В соответственно. Если значения завышены, то потребуется проверка цепи обратной связи и цепи БП (первичной).

Следует учесть, что электролиты при длительной работе высыхают и теряют емкость, что, в свою очередь, влияет на стабильность работы модуля и способствует повышению напряжения.

При занижении напряжения необходимо протестировать вторичные цепи, чтобы исключить утечки и замыкания. После чего проверяются диоды защиты питания СР и диоды питания кадровой развертки. Если вы убедились, что БП исправен, то нужно отсоединить лампу и припаять обратно все детали. Такая проверка также может пригодиться, когда проводится ремонт телевизора Philips своими руками.

Еще одна встречающаяся поломка телика, которую можно устранить – это перегорание лампы подсветки экрана. При этом телеприемник после включения мигает индикатором несколько раз и не включается. Это значит, что после самодиагностики аппарат замечает неисправность, после чего происходит срабатывание защиты. Именно поэтому на экране нет изображения.

Для примера, был взят ЛСД телеприемник Sharp с этой неисправностью, хотя таким образом можно проводить и ремонт телевизора Самсунг, Сони Тринитрон, Рубин, Горизонт и др.

Чтобы починить телевизор, требуется снять с него заднюю панель. Для этого нужна отвертка или шуруповерт.

Далее нужно осторожно отсоединить шлейфы от матрицы.

Следующим шагом будет отсоединение панели управления от корпуса. Убирать ее не нужно, она еще понадобится для включения аппарата.

Оставшиеся шлейфы также требуется отсоединить. Затем необходимо снять корпус, на котором закреплены электронные платы.

Перед тем, как снять матрицу, откручивается передняя рамка. Снимаем саму матрицу и фильтры, отщелкиваем боковые крепления.

Подключаем питание и зажимаем несколько клавиш для входа в сервисное меню. Это позволит включить лампы на некоторое время.

На рисунке ниже видно, что после включения ламп, нерабочей оказалась 5-я сверху. Отсоедините ее, и замените на новую — теперь при проверке горят все лампы.

Сборка проходит в обратном порядке.

После этого, необходимо включить телеприемник и войти в сервисное меню для сброса счетчика ошибок лампы. Если этого не сделать, аппарат работать не станет. Войдя в меню, необходимо найти соответствующую строку и произвести сброс, выбрав ок. Теперь ремонт жк телеприемника закончен. Испытания показывают, что агрегат работает нормально.

Таким образом можно произвести ремонт телевизора Филипс и LG своими руками, и других LCD панелей, а также аппаратов с ЛЕД подсветкой (светодиодной). Обладателям последнего типа аппаратов стоит прочитать статью о ремонте LED подсветки, где подробно расписан весь процесс на примере телевизора LG.

Среди типичных и простых причин того, что телик не включается, может выступать пульт ДУ или отсутствие сигнала от антенного кабеля.

Если телевизор не включается с пульта, для начала, необходимо убедиться в годности батареек. Если они севшие – замените их. Часто телеприемник не может включиться из-за загрязнения контактов под кнопками. Для этого его можно разобрать самому, и очистить контакты мягкой тканью от скопившейся грязи. Если ваш пульт падал, то возможно повреждение кварцевого излучателя. В таком случае он подлежит замене. Ну а если вы залили ПДУ водой или какой-либо другой жидкостью, и он после разборки и просушки не заработал, то его придется заменить на новый.

Более подробно о починке пульта ДУ можно узнать из следующего видео или статьи.

При ремонте телевизоров LG, Sharp c ЖК дисплеем, Рубин, Горизонт с такими же экранами, часто возникает ситуация, когда при вполне исправном аппарате не происходит его включение. Оказывается, причиной может послужить отсутствие ТВ сигнала в антенном кабеле. Происходит это из-за срабатывания защиты шумоподавления (в теликах Рубин, ее стали ставить не так давно), и агрегат переходит в режим ожидания. Поэтому, если вы обнаружили свой телик в нерабочем состоянии, не стоит паниковать, а требуется проверить наличие сигнала от передающей станции.

В заключение можно сказать — когда вы принимаете решение о самостоятельном ремонте телеприемника, следует трезво оценивать свои способности и знания в этом деле. Если вы чувствуете себя не уверенно, то лучше это дело доверить телемастеру, тем более, что 220 В никто не отменял, и незнание элементарных правил безопасности может повлечь за собой неприятные последствия.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.3 проголосовавших: 7

Как проверить тиристор с помощью омметра

Выпрямитель — это устройство, которое позволяет электрическому току течь только в одном направлении. Выпрямитель с кремниевым управлением, также известный как SCR, — это выпрямитель, в котором можно управлять прямым сопротивлением. Обычно SCR не позволяет току течь в любом направлении, но если вы подаете сигнал на затвор SCR, он позволит некоторому количеству тока (на основе сигнала на затворе) течь в одном направлении. Омметр — это прибор, измеряющий электрическое сопротивление.Омметр можно использовать для проверки правильности работы тиристора.

Установите омметр на значение R x 10 000.

Подсоедините отрицательный вывод омметра к аноду SCR, а положительный вывод — к катоду SCR.

Считайте значение сопротивления, которое отображается на омметре. Он должен показывать очень высокое значение сопротивления. Если он показывает очень низкое значение, то SCR закорочен и его следует заменить.

Поменяйте местами выводы омметра так, чтобы положительный вывод был подсоединен к аноду, а отрицательный вывод был подсоединен к катоду SCR.

Считайте значение сопротивления, которое отображается на омметре. Он должен показывать очень высокое значение сопротивления. Если он читает очень низкое значение, то SCR закорочен и неисправен.

Прикоснитесь одним концом короткой перемычки к аноду SCR и одновременно коснитесь другим концом перемычки к затвору SCR. Если SCR работает правильно, показание будет очень низким значением сопротивления. Значение останется низким, даже если вы отсоедините перемычку.Однако в правильно работающем тиристоре, если вы отключите любой из проводов омметра, сопротивление вернется к очень высокому значению, даже когда провод снова подключен, если вы снова не закоротите анод на затвор. Если ваш SCR ведет себя так, как описано в случае, когда вы закорачиваете затвор на анод, и в случае, когда вы удаляете и заменяете провод омметра, ваш SCR работает правильно.

Как проверить SCR

Проверка SCR с помощью мультиметра.
Мультиметр можно использовать для достаточно эффективного тестирования тиристоров.Первая процедура — проверить работу диода между затвором и катодом тринистора. Этот тест аналогичен тому, что вы делали в случае тестирования кремниевого диода (см. Тестирование кремниевого диода).

Теперь переведите селекторный переключатель мультиметра в положение высокого сопротивления. Подключите положительный провод мультиметра к аноду тринистора, а отрицательный — к катоду. Мультиметр покажет обрыв цепи. Теперь поменяйте местами соединения, и мультиметр снова покажет обрыв.

Затем подключите выводы анода и затвора тринистора к положительному выводу мультиметра, а катод — к отрицательному выводу. Мультиметр покажет низкое сопротивление, указывающее на включение SCR. Теперь осторожно снимите клемму затвора с анода, и мультиметр снова покажет низкое сопротивление, указывающее на состояние фиксации. Здесь батарея мультиметра обеспечивает ток удержания для симистора. Если все вышеперечисленные тесты положительны, можно предположить, что SCR работает нормально.

Цепь для проверки тринистора.

Это еще один метод тестирования SCR. С помощью этой схемы можно проверить почти все типы SCR. Схема представляет собой простую схему для демонстрации основного переключающего действия SCR. Подключите SCR к цепи, как показано на схеме, и включите S2. Лампа не должна гореть. Теперь нажмите кнопочный переключатель S1 ON, и вы увидите, как загорится лампа, указывающая на включение SCR. Лампа останется включенной, даже если кнопка S1 будет отпущена (указывает на фиксацию).Если вышеуказанные проверки положительны, мы можем сделать вывод, что SCR в порядке.

Похожие сообщения

Беспроводной измеритель напряжения сети.

Как проверить FET’s-Jfet и Mosfet

Тестирование SCR — силовая электроника от А до Я

Тестирование SCR с помощью мультиметра:

Как проверить кремниевый управляемый выпрямитель [SCR] с помощью мультиметра?
В этом посте речь пойдет о тестировании SCR — кремниевого выпрямителя с помощью мультиметра или омметра.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с основами тиристоров (SCR), прежде чем продолжить.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о SCR — Введение, структура, характеристики

Схема расположения выводов тиристора в корпусе TO-220 дана для ознакомления.

Если вы используете омметр Прочтите следующий абзац, иначе пропустите его и переходите к следующему абзацу.

Определите клеммы омметра:

• Используя соединительный диод, мы можем узнать, какой вывод омметра положительный, а какой отрицательный.
• Подключите диод PN-перехода общего назначения к положительной и отрицательной клеммам омметра.
• Омметр покажет целостность цепи только в том случае, если положительный провод подключен к аноду диода, а отрицательный провод подключен к катоду.
• SCR можно проверить с помощью омметра на основе этой концепции.

Процедура проверки тиристора с помощью мультиметра:

• Для проверки тиристора переведите мультиметр в режим омметра.
• Подключите положительный выходной вывод мультиметра к аноду, а отрицательный вывод к катоду.
• Мультиметр должен показывать отсутствие обрыва.
• Прикоснитесь затвором SCR к аноду.
• Мультиметр должен показывать обрыв цепи через SCR.
• Когда вывод затвора удаляется из анода, проводимость может прекратиться или продолжаться в зависимости от того, подает ли мультиметр достаточный ток, чтобы поддерживать устройство выше его уровня удерживающего тока.
• Если мультиметр показывает непрерывность через SCR до того, как затвор коснется анода, это означает, что SCR закорочен.
• Если мультиметр не покажет непрерывность через SCR после прикосновения затвора к аноду, это означает, что SCR открыт.

Вы также можете прочитать:
Способы срабатывания (включения) тиристоров
Характеристики переключения тиристоров
Защита тиристоров

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии ниже … ваши комментарии высоко ценятся … Пожалуйста, подпишитесь, чтобы получать новые сообщения на свой mail id…

testing scr

Testing SCR Secrets — How to Test And Check Silicon Controlled Rectifier С электронным тестером пиковых значений и аналоговым измерителем

Тестирование SCR (кремниевый выпрямитель) может быть выполнено с помощью аналогового мультиметра. или специализированный тестер (например, анализатор компонентов электронного атласа Peak), предназначенный для проверки полупроводников устройства легко.SCR можно найти во многих электронных схемах. Номера деталей, такие как FOR3G и MCR 100-6 очень часто использовались в компьютерном мониторе.

Некоторые называют SCR тиристором, но на самом деле Слово тиристор не должно ассоциироваться исключительно с кремниевым выпрямителем. На самом деле это общее имя, данное всем четырехуровневым устройствам PNPN, включая обычно используемую SCR. Диак, симистор и SCS — другие популярные устройства, принадлежащие к семейству тиристоров.

SCR состоит из трех выводов: затвор (G), анод (A) и катод (C). Чтобы идентифицировать вывод, его нужно найти в справочнике по полупроводникам, например, в знаменитом главном полупроводнике ЭКГ Philips руководство по замене. В книге данных будут перечислены общие характеристики SCR, такие как напряжение и ампер.

Если вы хотите узнать более подробную информацию о конкретной SCR, вы всегда можете попробовать поискать из Интернета.Обычно производители SCR предоставляют полную таблицу данных для тех, кто хочет Это.

Как только вы узнаете выводы выводов G, A и C, вы можете приступить к тестированию SCR. Если у вас есть тестер анализатора компонентов Peak electronic atlas, вам необходимо подключить три маленькие зажимы к каждому контакту SCR (подойдет любой номер детали).

Тестер начнет анализировать SCR и предложит вам на дисплее, например «Чувствительный или маломощный тиристор», прежде чем он сообщит вам точные выводы G, A и C. После первого В конечном итоге тестер покажет вам ответ на ЖК-дисплее. Красный — ворота, зеленый — катод и Синий — анод.

Это простой процесс, и вы узнаете ответ менее чем за 10 секунд.Если там проблема в SCR, тестер не сможет показать результаты, вместо этого он показывает закороченный чтение.

Убедитесь, что установлено X1 Ом для проверки SCR

Правильный способ проверки SCR

Если у вас нет этого тестера для проверки SCR, я покажу вам еще один простой способ о том, как быстро протестировать SCR.Вам нужен аналоговый измеритель, установленный на X1 Ом. Поместите красный зонд на катод и черный к анодному штырю. В это время глюкометр не показывает никаких показаний. Теперь осторожно переместите черный зонд и прикоснитесь к штифту затвора (черный зонд все еще касается штифта анода), и вы заметите указатель измерителя будет толкаться, как показано на рисунке (низкое сопротивление).

Удаление черного щупа из штыря GATE (черный щуп все еще касается анодный штифт), вы бы заметили, что сопротивление остается (низкое сопротивление).Это связано с проводимость SCR, поскольку батарея счетчика обычно может подавать ток больше, чем удерживающий текущий.

Если на этом этапе вы удалили черный щуп из анодного штифта и подключили его обратно, указатель вернется на бесконечность (высокое сопротивление). Если SCR может удерживать сопротивление, тогда SCR считается хорошим. Если он не удерживается, то SCR неисправен.

Заключение. Практикуйтесь в тестировании SCR чаще, чтобы увидеть, каков результат.Попробуй немного разные номера деталей и мощность SCR — и если сопротивление не поддерживается с помощью X1 Ом, вы можете попробовать X10 Ом и пр.

---

Как проверить SCR цифровым мультиметром? — Андроидоде

SCR — кремниевый выпрямитель , тиристор ( THYR atron и trans ISTOR )
Название THYRISTOR образовано из заглавных букв THYRatron и transISTOR.Тиристор представляет собой твердотельное устройство, подобное транзистору, и имеет характеристики, аналогичные характеристикам версии с тиратронной лампой. Типы семейства тиристоров, например,

A. TRIAC — Двунаправленный триод
B. DIAC — Двунаправленный диод
C. SUS — Кремниевый односторонний переключатель.
D. SCS — Переключатель с кремниевым управлением.
F. LASCR — Световая активация SCR.
G. LASCS — СКС с активированным светом.
H. PUT — Программируемый однопереходный транзистор.
I. GTO — Затворный тиристор с отключением.
(SCR) Выпрямитель с кремниевым управлением.
SCR — это 4-х слойное полупроводниковое переключающее устройство с 3 переходами p-n-p-n. Он имеет 3 контакта, а именно:
1. АНОД (A)
2. КАТОД (C)
3. ВОРОТА (G)
ТЕОРИЯ:
Через прямое смещение (анод: + ve, катод: -ve), он не будет проводите до тех пор, пока V ak не превысит значение, называемое прямым разрывом напряжения V brf, когда SCR включен. Значение V brf можно регулировать уровнем тока затвора.
SCR действует как переключатель;
Ниже прямого прерывания перенапряжения V brf он выключен.
Когда V brf включен, пока ток затвора выше «тока удержания».
Как только SCR включен, затвор теряет управление, то есть уменьшение тока затвора не отключает SCR.

SCR-TYN612-Технический паспорт

SCR НЕ ДЕЙСТВУЕТ ВО ВРЕМЯ ОБРАТНЫХ УСЛОВИЙ — ОТ ИМЕНИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА
DMM означает цифровой мультиметр — ТЕСТИРОВАНИЕ С DMM — (режим диода)

• Никогда не превышайте предельные значения защиты, указанные в технических характеристиках для каждого диапазона измерения.
• Если масштаб измеряемой величины неизвестен заранее, установите переключатель диапазона в самое верхнее положение.
• Когда счетчик подключен к измерительной цепи, не касайтесь неиспользуемых клемм.
• Перед поворотом переключателя диапазонов для изменения функций отключите все провода от тестируемой цепи.
• Никогда не проводите измерения сопротивления в цепи под напряжением.
• Всегда будьте осторожны при работе с напряжением выше 60 В постоянного тока или 30 В переменного тока RMS.
• ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УПРАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦАМИ ЗА БАРЬЕРАМИ ЗОНДА.
• ПЕРЕД ВСТАВКОЙ ТРАНЗИСТОРОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВСЕГДА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДЫ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ ЛЮБОЙ ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ.
КОМПОНЕНТЫ
• НЕ ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ВЧ-РОЗЕТКЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВЫХ ПРОВОДОВ.

ВАЖНО:

• Если измеряемое сопротивление превышает максимальное значение выбранного диапазона или вход не подключен, появляется индикация выхода за пределы диапазона «!» будет отображаться.
• При проверке сопротивления в цепи убедитесь, что в проверяемой цепи отключено все питание и что все конденсаторы полностью разряжены.
• Для измерения сопротивления выше 1 МОм измерителю может потребоваться несколько секунд для получения стабильных показаний. Это нормально для измерений высокого сопротивления.

КАК ПРОВЕРИТЬ SCR с помощью цифрового мультиметра? — ВЫБОР ДИОДНОГО РЕЖИМА ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА.
ШАГ-1.

• Подключите положительный измерительный провод к катоду
• Отрицательный измерительный провод к аноду = ЧТЕНИЕ DMM Показывает OL или 1 или обрыв.

ШАГ-2.

• Подсоедините отрицательный измерительный провод к катоду
• положительный измерительный провод к аноду = СЧИТЫВАНИЕ DMM ПОКАЗЫВАЕТ OL или 1 или обрыв
• положительный измерительный провод к затвору = 0,235 В ЧТЕНИЕ DDM = 235 мВ. (Это напряжение затвора очень важно) в противном случае короткое замыкание.

ШАГ-3.

• Подключите положительный измерительный провод к катоду
• Отрицательный измерительный провод к аноду = СЧИТЫВАНИЕ DMM ПОКАЗЫВАЕТ OL или 1 или обрыв

ШАГ-4.

• Подключите Отрицательный измерительный провод t o катод
• положительный измерительный провод к аноду = СЧИТЫВАНИЕ DMM ВЫИГРЫВАЕТ OL или «1» или разомкнут (ЗНАЧИТ ПЕРЕГРУЗКУ), состояние ХОРОШО.

Проверка: Если вы получаете показания в прямом смещении как 0000 или OL или 1 или в разомкнутом и обратном смещении как 0000 (или) низкие значения, устройство может быть ОТКАЗОМ и нуждается в замене.
SCR Испытания с источником питания.
Цепи SCR.

Проверьте свой SCR с помощью источника питания низкого напряжения (9 В), указанного выше модели подключенной цепи.Подключите R = значение 560E Ом к положительной клемме 9В батареи затвора SCR. Нажмите выключатель-1, лампа, связанная с анодом, загорится постоянно. При нажатии переключателя 2 лампа 6 В выключается вручную.

Результат: SCR находится в состоянии ХОРОШО .

Cara Mengukur SCR (Silicon Controlled Rectifier) ​​dengan Multimeter

Cara Mengukur SCR (Silicon Controlled Rectifier) ​​dengan Multimeter — SCR atau Silicon Controlled Rectifier pada dasarnya merupakan Dioda yang memiliki 3 терминала каки.Дуа каки диантаранья адалах Анода дан Катода ян фунгсинья сама сеперти Диода пада умумня, седангкан каки кетига бэрфунгси себаги пенгендали атау серинг дебют денган «Ворота». Untuk mengetahui lebih jelas mengenai prinsip kerja SCR, silakan baca: Pengertian SCR дан Prinsip Kerjanya.

Suatu hal penting yang perlu diketahui bahwa sebuah SCR hanya dapat menghantarkan listrik seperti dioda normal apabila diberikan tegangan maju (смещенный вперед) дан mendapatkan tegangan positif pada kaki pengendali (ворота).Олег Карена Иту, terdapat sedikit perbedaan antara pengujian SCR dengan pengujian Dioda normal pada umumnya. Namun kita tetap dapat menggunakan Multimuter dalam mengukur atau menguji apakah sebuah SCR dapat berfungsi dengan baik atau tidak.

Cara Mengukur SCR dengan Мультиметр

Untuk menguji atau mengukur sebuah SCR, Perlengkapan yang perlu disiapkan adalah sebuah Мультиметр дан сату кабель pendek янь акан кита Gunakan sebagai Jumper atau penghubung. Berikut ini adalah langkah-langkah mengukur SCR dengan menggunakan Мультиметр.

1. Atur posisi saklar Мультиметр ke R atau Ом (Ом) x10.000.
   
2. Hubungkan Probe Hitam Multimeter (Negatif) каки Anoda SCR и Probe Merah Multimeter (Positif) каки Katoda SCR.
3. Baca hasil pengukuran di layar Мультиметр, hasil pengukurannya harus menunjukan nilai resistansi yang tinggi.
   * Джика хасил pengukurannya menunjukan nilai resistansi yang sangat rendah, maka SCR tersebut dinyatakan hubung singkat (Короткий) / русак.
4. Hubungkan Probe Merah Multimeter (Positif) каки Anoda SCR и Probe Hitam Multimeter (Negatif) каки Katoda SCR.
5. Baca hasil pengukuran di layar Мультиметр, hasil pengukurannya juga harus menunjukan nilai resistansi yang tinggi.
   * Джика хасил pengukurannya menunjukan nilai resistansi yang sangat rendah, maka SCR tersebut dinyatakan hubung singkat (Короткий) / русак.
6. Pada kondisi Probe Merah dan Probe Hitam masih terhubung di kaki SCR seperti pada langkah ke-4, hubungkan kaki Anoda дан каки Gate pada SCR dengan menggunakan sebuah kabel penghubung (джемпер). Jika SCR berfungsi dengan baik maka nilai resistansi yang tampil pada layar Мультиметр akan menunjukan nilai resistansi yang sangat rendah.Nilai resistansinya ini akan tetap rendah meskipun kabel penghubung jumper tersebut dilepas.
   Джемпер atau Kabel penghubung ini berfungsi untuk memberikan arus ke kaki «Gate» SCR atau sebagai pemicu «Trigger» SCR.
   

Кататан:

• Kita juga dapat menggunakan Multimeter Digital untuk mengukur SCR seperti cara yang DISBUTKAN diatas.
• Setiap tipe SCR memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda-beda, jika arus yang diberikan oleh Мультиметр tidak mencukupi untuk mengaktifkan SCR, maka kita dapat coba untuk mengubah setting posisi saklar ke Ohm (Ω).000 atau x100.

Высококачественный твердый воздушный компрессор, насос, переключатель давления, регулирующий клапан, черный

Высококачественный твердый воздушный компрессор, насос, переключатель давления, регулирующий клапан, черный

Высококачественный твердый воздушный компрессор, насос, реле давления, регулирующий клапан, черный. Автоматический выключатель воздушного компрессора водяного насоса спа бассейна. — Широко используется для бассейнов и спа, систем противоскольжения, систем водяных насосов, воздушных компрессоров и т. Д. Хорошее качество! Лучшая цена! Отличный сервис!. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: Без марочного обозначения ， Цвет: ： Черный ： Тип насоса: ： Реле давления воздушного компрессора ， Переносной или стационарный: Портативный ： Страна / регион производства: ： Китай ， Номер детали производителя: ： Не применяется Единица Размер: ： 13x 7x 5 см ， Список в комплекте: ： Нет ： Материал: ： пластик ， Тип: ： Реле давления воздушного компрессора ： Дизайнер / Бренд: Небрендовые ， UPC: ： Не применяется ： ISBN: ： Не применяется ， EAN: ： Не применяется ，。

Высококачественный твердый воздушный компрессор, насос, реле давления, регулирующий клапан, черный

Пожалуйста, проверьте описание продукта перед заказом, чтобы гарантировать точную подгонку. Дата первого упоминания: 3 ноября.Купите 6-миллиметровую сатинированную отделку из кобальта, хрома, стерлингового серебра, округлое обручальное кольцо и другие обручальные кольца в ассортименте, 170 резиновых втулок Набор отверстий для проводки с глухими заглушками, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ — Чтобы предоставить вам лучший сервис, пожалуйста, прочтите мою таблицу размеров Тщательно измеряйте от самого узкого места вокруг талии, идеально подходит для ваших любимых джинсов, 25 мм X 90 градусов с зенковкой Mag Drill, высококачественная сварка EDGE, US-30 + (2 x US-20) = емкость 70 литров, 100% водонепроницаемость.Походы Джонса из джунглей Южной Америки в перуанские руины и за их пределами. НОВИНКА В КОРОБКЕ ATC 5704B Сброс индикатора истекшего времени счетчика часов 5704B-109-T-00-XX. ** Идеально подходит для использования в помещении и на открытом воздухе. Тонкое мастерство и долговечность драгоценных камней делают это кольцо идеальным выбором для помолвки. Медные полные листы 2000 мм x 1000 мм и листы 8×4 толщиной 1,2 мм. (См. Инструкции ниже по отправке работ). Это не настоящий продукт, который вы получите по почте, USB 2.0 в TTL FTDI Модуль FT232R Последовательный преобразователь Для Arduino 3.3V / 5V DRT PRO, World Awaits обертки для вечеринок напечатаны на нашей плотной карточной бумаге и вырезаны в оригинальной форме Big Dot. Ярко-розовая корона королевы Афины, 2 пары силовых транзисторов 2SA1943 и 2SC5200 PNP CL UL. 99 За каждый дополнительный товар доставка увеличивается на $ 0, • Фон можно редактировать по цвету. ПК IDC СЕРЫЙ ПЛОСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ AWG28 ШАГ 1,27 мм, 10 ПУТЬ x 30 метров Z2225. Серебристые блестки / белая ракушка, приятное ощущение уюта и мягкости, латунь ВСЕ резьба, длина 12 дюймов, шипы 8-32 8 UNC Количество 1 шт.Этот дополнительный слой изготовлен из бамбукового угля. Мы используем высококачественный гравировальный станок. Общий размер: 36 дюймов (ширина) x 10 дюймов (глубина) x 2 дюйма (высота)

.