Закрыть

Откатные ворота схема: Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Содержание

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Откатные ворота своими руками: схема, этапы и инструкции

Подбираем материалы

Чтобы сделать самостоятельно откатные ворота, понадобится подготовить некоторые материалы: профнастил (уже окрашенный), трубы (с различными размерами и диаметрами), банка грунтовки (или несколько), саморезы, запчасти, которые обеспечат автоматическую работу ворот. Больше всего придётся заплатить за фурнитуру, продаваемую в наборах и электронику, которая будет обеспечивать открывание. Среди последней будет блок управления с приводом, а также пульты с рейкой. При надобности можете уделить внимание безопасности.

В итоге, Вам потребуется выбрать нужное количество деталей для будущего изделия. Прежде всего, Вам требуется найти чертёж, на котором будут указаны размеры. Или без них, но чётко определить габариты изделия. Таким образом получится точно рассчитать необходимое количество материалов и не переплатить за лишнее. Например, при размере ворот 3 на 2 метра требуется 6 квадратных метров профнастила и определённый вес труб в килограммах.

После выяснения размеров и убеждения, что чертёж подходит — приобретайте материал. Главное найти чертежи в надёжных источниках, тогда проблем в работе не будет, т.к. всё уже чётко просчитано. Затем убедитесь, что у Вас имеются инструменты, с помощью которых реально самостоятельно собрать откатные ворота.

Подготавливаем рабочий инвентарь

Приведите в порядок свою болгарку либо одолжите её у знакомых. Также из аппаратов нужна бетономешалка и машинка для шлифовки. Помимо этого, пригодится лестница-стремянка, шуруповёрт, уровень, рулетка, лопаты, набор ключей гаечных и ломик. Замеры будут производиться при помощи рулетки

Хоть перечень и большой, однако нет необходимости всё покупать. При отсутствии чего-либо в Вашем гараже, попробуйте попросить у соседей либо приятелей. Ведь при расходах на инструменты маловероятно, что стоимость в итоге окажется ниже, нежели приобрести готовую конструкцию.

Если уже всё есть — можно смело начинать работу.

Монтаж самодельных откатных ворот

Подготовительный этап — ключевая часть дела

Начните с предварительных работ. Потребуется очистить рабочее место от растительного слоя грунта. При наличии иного покрытия также придётся снимать и его. Чтобы работа была удобной, сделайте разметку будущих откатных ворот.

Затем, в процессе разбивки требуется применить 4 элемента из арматуры, размер которых 1 метр, а также электроды. Роль последних — быть осями (постоянной и временной). Перед забиванием арматуры требуется проверить, чтобы у прямоугольника совпали диагонали. Затем начинайте забивать. Над грунтом должно остаться 20 см. элемента. Между арматуринами протягивается леска.

Дальнейший шаг — выкопать приямки. В них будет закладываться основание для столбиков, а также траншея под электрическую проводку.

Рекомендуем помнить, что яму лучше делать немного шире, нежели предполагаемый столб. Например, длина и ширина опоры ожидается по 50 см., то желательно, чтобы эти значения у ямки было не менее 52 сантиметров. Тогда делать кирпичную кладку будет гораздо легче.

У закладной детали тоже есть требования бетонной основе. Длина ямы обязана составлять как минимум половину проёма ворот (по параметру длины).

 

Глубина ямок в каждой местности может отличаться т.к. при её выкапывании нужно учесть климат. Глубина должна быть большей, чем уровень промерзания грунта. В некоторых регионах может потребоваться выкопать яму в 1,5 метра глубиной. Если эти пренебречь, то грунт может начать выталкивать конструкцию, из-за чего ворота будут стоять ненадёжно.

Если стенки осыпаются в процессе работы, применяйте опалубку. Для неё допускается выбрать не самое лучшее дерево, ведь всё-равно его придётся закапывать.

С целью утрамбовать землю, приямки поливаются жидкостью. Если работу нужно временно приостановить, стоит накрыть траншеи от осадков, которые способны привести к вымыванию почвы.

Чтобы в будущем не наносить ущерба проезду, выкопайте заблаговременно траншею, куда нужно будет заложить гильзу и электрический кабель. Это позволит быстро подключить электронику электричеству. Здесь пригодится пластиковая труба, диаметр которой 2 сантиметра. В ней будет проходить провод. По краям рекомендуется закрыть кабель полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. После укладки провода грунт нужно утрамбовать, траншею также поливают водой.

Подготовка столбов

Для сердечника придётся задействовать трубы из металла. Рекомендуется изделие прямоугольной формы с диаметром 80 на 80 мм. либо 100 на 100.

Позволяется использовать и круглые трубы с такими же диаметрами.

Верхняя часть трубы должна выступать над грунтом всего на 2 см. Например, если столб по высоте 250 см., то сердечнику потребуется 245 см высоты. Подземная обязана не достать до дна в котловане. Допустим, яма по глубине равна 1 метру, тогда длина трубы нужна в 95 см.

 

Чтобы сердечник получился наиболее прочным, можете приварить внизу две части из арматуры. Располагаться они должны крестообразно, а длина каждого по 25 сантиметров.

После монтажа трубы в яму, следует укрыть данный элемент чем-то, что будет защищать от влаги.

Создание закладной части

От качества этой детали зависит результат работы. Ведь эта часть воздействует на передвижение ворот и работоспособность привода, работающего на электроэнергии.

Под эту часть вполне подходит швеллер с шириной в диапазоне 160-200 мм. По длине она обязана равняться минимум 50% ширины воротного проёма.

С целью хорошо закрепить швеллер в бетонной основе потребуется приварить арматурные конструкции. Придётся подобрать четыре части арматуры. Все они должны получиться по 90 см. Потребуется приварить с одной и второй стороны, а также связать перемычками из арматуры. Следует предпочесть диаметр 10 миллиметров.

Заливка фундамента бетоном

По завершению работы с металлическими изделиями приступают к следующей части дела. Далее приступают к заливке бетона своими руками. Обычно применяется цемент марки М200. Раствор имеет следующий состав: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня (фракции 5-20 или 20-40). В растворе должно быть 20% воды.

Желательно дождаться, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 0. Иначе придётся дополнительно использовать добавки от заморозки.

До заливки фундамента требуется проверить, чтобы все элементы, которые уже установлены, не сместились и стоят надёжно, т.к. под воздействием заливаемого раствора возможны сдвиги. Ровность установки можно проконтролировать уровнем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Швеллер располагается по линии горизонта. Если проезд ещё будет чем-то покрываться, рассчитайте глубину отделочного материала заранее. Лучше всего, если между горизонтом и створкой останется 7 сантиметров. Тогда в снег ворота будет открывать легче.

Данные ворота должны иметь крепкую конструкцию. Поэтому не следует забывать после заливки порции раствора трамбовать его. Иначе не исключено появление пустот в фундаменте.

После бетонирования начинают выравнивать основу от неровностей. В жаркую погоду бетон следует укрыть от жары, чтобы не появились трещины. Дважды в день требуется производить полив конструкции водой.

Если Вы хотите получить крепкую конструкцию, отдохните неделю. Тем временем бетонный фундамент наберёт свою прочность.

Кирпичная кладка столбиков

После закрепления фундамента можно начинать кладку кирпичей, произведя монтаж закладных элементов для нащельников. Требуется использовать уголок 5×5 см. с длиной около 8 см. Арматура, диаметр которой 8 мм. равняется половине столба и её требуется прикрепить сваркой к сердечнику.

Для нащельника требуется сделать 3 закладки трёх деталей: снизу, в центре кладки и вверху, немного выше уровня ворот.

Делаем самостоятельно каркас откатных ворот

Следует отметить, что каркас удобнее делать из труб с прямоугольным или квадратным сечением. Здесь реально пригодится использовать чертежи, где подробно отражено как соединять все детали ворот. С его помощью работа пройдёт быстро и комфортно, а перерасхода материалов не будет.

Каждый элемент из железа требуется очистить от коррозии. Затем выполнить зачистку от жира и покрыть грунтовкой. Почти всегда применяют трубы 60х40 либо 60 на 30 мм. Для внутреннего каркаса задействуются трубки 30 на 20 миллиметров.

Сборку начинают с направляющего рельса. Это значит, что он должен быть готов заблаговременно. Во время набора каркаса нужно обеспечить его устойчивость в вертикальной плоскости. Для этого приваривается 2 элемента с квадратных труб, которые будут играть роль подставок.

На основном каркасе нижняя труба приваривается к рельсу прихватками. Шов должен иметь длину 15-20 мм., а шаг в 60-70 см. с обеих сторон в шахматном порядке.

Постоянный шов не рекомендуется делать, т.к. в этом нет смысла, а недостатки проявят себя в виде лишнего расхода электродов, а также в том, что профиль поведёт. Это усложнит открывание ворот, есть вероятность, что их начнёт заклинивать.

Затем можно выставить вертикальные трубки, прихватывая их лишь сваркой. Уровнем проверяется ровность, и если всё хорошо можно полностью приварить элемент. Потом приходит черёд перекладины, располагаемой вверху и диагональной. После них несущая основа ворот будет готова.

Затем изнутри к главному каркасу привариваются трубы дополнительного. К последнему уже и будет крепиться профнастил. Его трубы обязаны располагаться и посредине, тогда профиль не станет выпирать. По окончанию работы со сваркой можно зачищать швы с помощью болгарки и покрывать их грунтовкой и краской. Покраску рекомендуют выполнить 3 слоями.

Профнастил закрепляется саморезами 1.9 см., предназначенными для работы с металлом. Листы подгоняются по отдельности. Треугольные части ворот можно не закрывать профилем.

Далее нужно собрать следующие элементы, чтобы закончить дело:

  1. Направляющий рельс, представляющий собой высококачественный профиль с ровной поверхностью. Металл нужен богатый на углерод (с содержанием выше обычного).
  2. От 2 до 4 верхних пластин с роликами. Желательно, чтобы их покрытие было резиновым.
  3. Роликовые каретки. Если ролики металлические, то от полимерных изделий стоит отказаться.
  4. Заглушки из резины, желательно, чтобы была гофрированная часть.
  5. А также улавливатели (верхний и нижний) и монтажные пластинки (для опор роликовых).

Сделать откатные ворота своими руками будет несложно. Напоследок нужно лишь установить элементы, перечисленные выше и произвести монтаж автоматики. Если Вы внимательно изучите инструкцию и посмотрите видео по теме, то сможете самостоятельно сделать качественные откатные ворота, не нанимая специалиста за отдельную плату.

Преимущества компании

Гарантии на все виды услуг

Только надежные поставщики

Монтаж и поддержка

Схема контроллера автоматических раздвижных ворот

схема, предназначенная для реализации автоматического действия откатных ворот или дверей и включающая в себя набор функций, указанных в запросе. Идею предложил г-н Андреас.

Можете ли вы помочь мне разработать простой контроллер для раздвижных ворот. Как это может работать так… Нажмите переключатель и откройте ворота, через минуту ворота снова закроются.

Если во время закрытия кто-то проходит перед воротами, то ворота снова открываются (с помощью инфракрасной ячейки??).

Дотягивание до конца (остановка) во время открытия и закрытия осуществляется с помощью магнитного или концевого выключателя. Обратите внимание, что эта система должна работать на 24 В.

Большое спасибо,

Андреас Христодолу

Конструкция

Предложенная схема контроллера автоматических раздвижных ворот может быть понята как объясненная в следующих пунктах:

Ссылаясь на приведенную ниже схему, ее можно разделить на три этапа: защелка установки-сброса с использованием T1/T2, моностабильный таймер с использованием IC 4060 и ИК-перехватчик с использованием T3/T5.

Примечание:

  1. Пожалуйста, отсоедините 100k ниже C1 от земли и подключите его к положительной клемме C1, что означает, что 100k должны быть подключены прямо к клеммам C1 и больше нигде.
  2. R6 необходимо рассчитать для получения 1-минутной задержки перед тем, как ворота начнут закрываться в обратном направлении

Предположим, ворота находятся в положении «закрыто», а язычок №2 приводится в действие соответствующим магнитом затвора.

Это гарантирует, что вывод № 12 IC 4060 будет переведен в высокий уровень, а IC останется неактивным (вывод № 3 выключен).

В приведенном выше сценарии реле № 1 уже ВЫКЛЮЧЕНО, его положение Н/З замкнуто (поскольку T1/T2 ВЫКЛЮЧЕНЫ), а реле № 4 также ВЫКЛЮЧЕНо из-за отсутствия базового привода, что подразумевает реле № 2. выключен и находится в положении N/C.

При размыкании реле №2 двигатель выключается из-за отсутствия плюсовой связи через замыкающий контакт реле №2.

Таким образом, вся цепь находится в выключенном состоянии.

Теперь, как и требовалось, открытие ворот инициируется однократным нажатием SW1.

Нажатие SW1 мгновенно фиксирует T1/T2 через R4, переключая реле №1 таким образом, что его замыкающие контакты замыкаются, что, в свою очередь, заставляет двигатель сдвигать ворота в направлении «открыто».

Как только ворота сдвигаются из положения «закрыто», язычок №2 освобождается, что мгновенно активирует IC 4060, и он начинает считать, а его контакт №3 теперь с логическим нулем.

Ворота вращаются, пока не достигнут крайнего конца, когда другой соответствующий магнит, закрепленный на воротах, активирует язычок №1.

При активации язычок № 1 притягивает основание T1 к земле через C1, ломая защелку, которая, в свою очередь, деактивирует реле № 1, и его контакты возвращаются в свои нормально замкнутые контакты.

Однако реле № 2, все еще находящееся в выключенном состоянии, приводит к остановке двигателя из-за отсутствия питания через контакты реле № 2 (Н/О).

Тем временем микросхема IC 4060 завершает подсчет, и на выводе №3 появляется высокий уровень. (IC теперь фиксируется в этом положении через D2)

Немедленно активирует реле № 2, позволяя активировать двигатель в обратном направлении.

Двигатель начинает сдвигать ворота в сторону «закрыто», и в тот момент, когда они достигают конца «закрыто», язычок №2 снова активируется. В этом положении микросхема снова сбрасывается, вызывая отсутствие сигнала на выводе № 3, деактивируя реле № 2 и… отключая двигатель. Схема возвращается в исходное состояние ожидания.

Расчет временной задержки

Универсальное уравнение для определения значений временной составляющей Rt и Ct:

f(osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

2,3 — это просто константа, относящаяся к внутренней конфигурации ИС.

Предотвращение случайного проникновения

В соответствии с запросом схема должна реагировать на случайное проникновение человека через ворота в процессе их закрытия, чтобы защитить человека, а также механизм ворот.

Это реализовано с использованием узла приемника инфракрасного передатчика, как показано на схеме.

D3 представляет собой ИК-фотодиод приемника, который остается включенным через перпендикулярный ИК-активированный луч передатчика, сфокусированный на D3, положение луча должно быть на прямой линии вдоль скользящего действия ворот.

Пока D3 остается включенным, T3/T5 не могут проводить, однако в присутствии человека, который может попытаться быстро проникнуть через ворота во время их закрытия, в процессе будет препятствовать ИК-лучу, вызывая срабатывание T3/T5, которые, в свою очередь, будут проводить и отключать T4 и реле № 2.

Если реле №2 отключено, дверь мгновенно прекратит закрывание и остановится на месте, пока человек полностью не пересечет ограниченную линию действия.

Для простоты мгновенная остановка ворот выглядит более подходящей, чем принудительное действие обратного открытия, которое может излишне задержать процесс.

Использование каскада таймера на транзисторах

Описанное выше можно значительно упростить, заменив каскад таймера IC 4060 транзисторным таймером включения с задержкой и убрав каскад ИК-детектора. Полную принципиальную схему можно увидеть ниже:

Модуль ИК-передатчика

ИК-передатчик, который должен фокусировать луч на D3, может быть построен с использованием следующей схемы:

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, схематик/печатная плата дизайнер, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!

Руководство покупателя по выбору консольных откатных ворот

Компания America’s Gate предлагает широкий выбор готовых и изготовленных на заказ ворот для любых целей. Как подразделение ворот The American Fence Company, America’s Gate Company имеет более чем 55-летний опыт проектирования, изготовления и установки ворот. Благодаря производственным мощностям и большой команде сертифицированных сварщиков и компьютерных дизайнеров ваши ворота будут изготовлены в соответствии с вашими уникальными запросами.

Цель этой статьи — помочь вам выбрать консольные откатные ворота для дома, бизнеса или рабочего места. Мы рассмотрим различные типы консольных ворот и все факторы, влияющие на это решение. Если вы ищете ворота, но не уверены, что консольные ворота — лучший вариант, ознакомьтесь с руководством компании America’s Gate по выбору ворот.

Консольные шиберные затворы

Одним из видов шиберных затворов являются консольные затворы. Консольные ворота уникальны тем, что они не катятся по земле. Ворота поддерживаются рядом тележек (роликов), прикрепленных к двум опорным стойкам с одной стороны проема. Расстояние между этими столбами обычно равно половине длины проема ворот. Два фактора, которые вы должны учитывать в первую очередь при выборе консольных ворот:

  • Фасады  – Консольные раздвижные ворота должны быть установлены по уровню. Это касается как самых последних стандартов и кодов, так и практических соображений безопасности. Неровно установленные консольные ворота будут скатываться вниз. Проверьте отметки готового уклона под всем ходом ворот от носа ворот в закрытом положении до задней части хвоста в полностью открытом положении. Самая высокая точка будет вашим ориентиром. Ворота должны быть установлены как минимум на два дюйма выше этой отметки. Если самая высокая отметка ворот находится в хвостовой части, а возвышение идет вниз через проем, это приведет к значительному  зазору под воротами у проема.
  • Хранение ворот  – Консольные раздвижные ворота примерно на 50 % больше, чем проем ворот. Таким образом, для 20-футового проема потребуется 30-футовая общая створка ворот. Эти дополнительные 10 футов ворот называются «противовесом» и считаются хвостом ворот. Оцените свой участок, чтобы определить, достаточно ли у вас места для открытия ворот и хранения ворот.

Тип заполнения консольных ворот

Если на вашем участке нет проблем с высотой или местом для хранения ворот, вам следует рассмотреть различные факторы производительности и конструкции при выборе консольных откатных ворот. Первый фактор, который следует учитывать, — это тип заполнения, который будет определять дизайн и материалы ворот. Хотя эти категории очень широки, выбор одной из них поможет дизайнерам и подрядчикам лучше понять ваше видение. Компания America’s Gate предоставляет чертежи и спецификации САПР для любого из стилей заполнения, упомянутых ниже.

Декоративные консольные ворота

Декоративные консольные ворота включают вертикальные пики в раму ворот в проеме. Размер этих пикетов обычно составляет от ¾ до 1 дюйма. В соответствии со стандартами ASTM A2200 и UL325, пикеты должны располагаться так, чтобы у вас не было зазора более 2 ¼ дюймов по всей длине ворот на случай, если они когда-либо будут автоматизированы. Штакетники не должны выступать из нижней перекладины консольных ворот, а нижняя перекладина должна быть заподлицо. Пикеты могут выступать над верхней перекладиной ворот и украшаться декоративным колпачком. Декоративные консольные ворота могут также включать другие украшения по всей площади заполнения ворот.

Декоративные консольные ворота

Декоративные декоративные консольные ворота включают материал заполнения, который обычно является очень декоративным , но не представляет собой штакетник. Материал заполнения ворот может включать в себя использование сплошного шифера, жалюзи, перфорированного металла и т. д. Если они будут автоматизированы, декоративные консольные откатные ворота также требуют зазоров не более 2 ¼ дюймов по всей длине ворот. Декоративные консольные ворота классифицируются отдельно от декоративных откатных ворот, потому что сочетание материалов заполнения обычно вызывает проблемы как ветровой нагрузки, так и веса ворот. Однако, если какая-либо из этих ситуаций представляет собой потенциальную проблему или опасность для вашего проекта, декоративные консольные откатные ворота с заполнением из штакетника не будут страдать от ветра и веса.

Консольные ворота с цепным звеном

Эта категория консольных ворот является наиболее распространенным и широко используемым типом консольных скользящих ворот. Если у вас есть автоматические консольные ворота с цепным звеном, они не должны иметь зазоров более 2 ¼ дюймов по всему периметру. Для этого по всей длине ворот можно натянуть сетчатую ткань. Консольные ворота с цепным звеном обычно не имеют проблем с весом или ветровой нагрузкой, поскольку ткань звена цепи открыта на 98%.

Консольные ворота повышенной безопасности

Консольные откатные ворота с высокой степенью защиты включают в себя материалы с непроходимой или твердой поверхностью. Эти ворота также плотно прилегают к земле и обычно очень высокие. Эти функции помогают предотвратить доступ посторонних лиц и обеспечить безопасность вашего имущества. Некоторые проблемы с консольными откатными воротами с высоким уровнем безопасности связаны с их ветровой нагрузкой и весом. Твердое покрытие или плотная непроходимая проволочная сетка намного тяжелее и плотнее, чем стандартная сетчатая ткань. Проектировщики должны уделять особое внимание отметкам площадки, характерным для траектории этих консольных ворот. Изменение высоты общего хода ворот может привести к образованию зазоров под воротами, если они установлены горизонтально.

Проем ворот

После того, как вы выбрали общее назначение и материал ворот, вам необходимо рассмотреть факторы производительности и конструктивные элементы, на которые непосредственно влияет эта конструкция. Ширина проема ворот является самой важной деталью общей конструкции ворот. Ширина проема ворот, наряду с выбранными материалами заполнения, будет в значительной степени влиять на тип структурной рамы ворот, необходимой для поддержки ворот как для веса, так и для ветровой нагрузки.

Однопутные ворота

Ворота с проемом менее 27 футов со стандартным цепным звеном или декоративным заполнением штакетником могут использовать однопутные ворота. Алюминиевые консольные раздвижные ворота с проемом 27 футов или менее включают одну дорожку в алюминиевую конструкцию ворот и являются наиболее экономичным консольным вариантом. Направляющая находится в верхней части ворот и смещена в одну сторону, что соответствует одному из следующих условий:

  • В линейных консольных воротах направляющая размещается напротив лицевой стороны ворот. Опорные столбы ворот, поддерживающие грузовые автомобили, устанавливаются на линии ограждения, а ворота находятся за линией ограждения.
  • Консольные ворота со смещением поместите направляющую к задней стороне ворот. Это помещает опорные столбы консольных ворот за ворота. Опорные столбы смещены и не зависят от линии забора.
  • Однопутные консольные ворота обычно используются с проемами менее 27 футов и со стандартными материалами заполнения звеньями цепи.

Двухпутные ворота

Двухпутные ворота, как правило, представляют собой ворота с цепным звеном и декоративные консольные ворота с проемом 27 футов или более или декоративные ворота со сплошным или полутвердым заполнением. Они включают двойную направляющую в алюминиевую конструкцию ворот. С каждой стороны ворот наверху есть по одной дорожке.

Для этого приложения требуются четыре опорные стойки ворот, по две с каждой стороны для поддержки роликов. В дополнение к наличию двух дорожек ролики и опорные стойки в совокупности выдерживают вес ворот, поскольку консольные ворота с двойной дорожкой имеют гораздо более широкий горизонтальный структурный профиль. Этот более широкий профиль обеспечивает большую поддержку ветровой нагрузки.

Стандартные однопутные консольные ворота имеют горизонтальный профиль примерно 5 дюймов. Двухпутные консольные ворота имеют горизонтальный профиль двойных однопутных ворот.

Модифицированные двухколейные ворота

Стандартные двуколейные ворота могут быть модифицированы для больших проемов или больших декоративных ворот со сплошным или полутвердым заполнением. Горизонтальный профиль ворот расширен за счет внедрения конструктивных профилей в сборку верхней направляющей для разнесения направляющих и обеспечения более широкой нижней направляющей.

Стандартная ширина двухпутных консольных ворот составляет около 10 дюймов в верхней части направляющей. Модифицированные двухпутные ворота могут варьироваться от 12 до 16 дюймов в сборе с верхней направляющей. Нижняя направляющая обычно имеет ширину 5 дюймов для двухколейных ворот. Его можно расширить до 8”. Целью этих более широких верхних и нижних элементов ворот является обеспечение большей структурной поддержки для ветровой нагрузки на консольные ворота.

Модифицированная двойная дорожка консольные ворота не обязательно включают стандартные конструкции. Эти модификации должны быть разработаны изготовителем ворот и реализованы соответственно исходя из конструкции ворот.

Консольные ворота с коробчатой ​​рамой

Конструкция консольных ворот с коробчатой ​​рамой основана на простых элементах конструкции стандартной ферменной системы. Коробчатые консольные ворота – это, по сути, две идентичные консольные ворота, расположенные на расстоянии примерно 24 дюйма друг от друга. Между двумя панелями ворот размещается ряд элементов фермы, образующих диагональные фермы.

Консольные ворота коробчатого сечения используют четыре системы ферм, таких как стальная ферма потолка здания, для создания очень жесткого общего каркаса при большой нагрузке и/или сильном ветре. Консольные ворота с коробчатой ​​рамой обычно предназначены для очень больших проемов, превышающих 50 футов, или для твердых материалов, размещенных поперек проема ворот.

Высота ворот

Когда дело доходит до конструкции, высота ворот может быть не так важна, как общий проем ворот, но она оказывает существенное влияние на определенные критерии проектирования. Наиболее значимым фактором будет ветровая нагрузка. Чем выше ворота, тем больше ветровая нагрузка приходится на фасад ворот. Критерии эффективности, которые необходимо учитывать:

Материалы заполнения

Использование твердых материалов заполнения на лицевой стороне ворот высотой более 6 футов может потребовать пересмотра конструкции рамы ворот. Независимо от того, одноколейные или двухпутные, удары сильного ветра о твердую поверхность ворот могут быть разрушительными. Независимо от ширины проема ворот следует рассматривать коробчатые консольные ворота.

Чтобы уменьшить ветровую нагрузку, рассмотрите возможность использования перфорированного листа, сварной сетки или отверстия в передней части ворот для снижения давления. Примером этого может быть декоративный вырез из листового металла (например, горная сцена, деревья и т. д.), где оставлено отверстие для сброса давления.

Опорные стойки и опоры ворот

Выбор стойки консольных ворот и размер опоры должны соответствовать общему весу и размеру ваших ворот, однако, чем выше ваши ворота, тем большую нагрузку вы оказываете на эти стойки. Это потому, что вы позволяете любой ветровой нагрузке иметь больше рычагов с более высокими стойками ворот.

Большинство консольных ворот стандартной высоты, высотой 8 футов или менее, используют наружный диаметр 4 дюйма. Стойки ворот ASTM 1043 независимо от общей длины ворот. Это связано с тем, что большая часть нагрузки, прикладываемой к стойкам ворот, представляет собой не консольную нагрузку, а нагрузку, которая тянет и толкает, подчеркивая предел прочности на растяжение стоек, который составляет десятки тысяч фунтов. Более высокие ворота, 10 футов или выше, могут использовать наружный диаметр 6-5/8″. запланируйте 40 столбов, чтобы выдержать как нагрузку на растяжение, так и консольную нагрузку, воздействующую на ворота.

Фурнитура для консольных ворот

Фурнитура для консольных ворот достаточно стандартна, независимо от веса, длины и ширины ворот. Выбор фурнитуры более специфичен, если ворота представляют собой закрытые алюминиевые ворота или стальные трубчатые ворота с внешними роликами. Вам следует рассмотреть возможность использования нестандартной, сверхмощной фурнитуры для ворот, когда вес ворот начинает превышать 2000 фунтов. В частности, ролики или тележки, которые поддерживают вес ворот, позволяя им свободно катиться. Ваш проектировщик ворот должен соответствующим образом подобрать фурнитуру ворот, тележки, ролики и направляющие к типу, размеру и весу ворот.

Вес ворот

Мы редко видим консольные ворота, вес которых превышает 2000 фунтов. Нетипичные, более тяжелые ворота являются результатом проемов длиннее 30 футов или тяжелых твердых материалов заполнения в секции проема ворот, используемых в декоративных целях. Для установки этих нестандартных тяжелых ворот следует обратить внимание на следующее:

Одинарные или двойные направляющие

Ворота с закрытым алюминиевым направляющим предлагаются как с одинарными, так и с двойными направляющими, по одной направляющей с каждой стороны ворот. Эта конструкция с двумя гусеницами является хорошим выбором не только для более длинных ворот, но и для более тяжелых ворот, поскольку она распределяет нагрузку ворот на четыре тележки в сборе по сравнению с двумя в стандартной однопутной конструкции. Для проемов, превышающих 27 футов в ширину, обычно требуются двухколейные ворота.

Конструкция фермы ворот

В консольных воротах используется стандартная конструкция диагональной фермы по всей длине ворот для поддержки консольной нагрузки ворот. Конструкции ферм зданий и мостов очень похожи, поскольку диагональные элементы размещаются между вертикальными элементами.

Верхний и нижний непрерывные горизонтальные опорные направляющие соединяются между собой вертикальными элементами. Этот образец горизонтальных, вертикальных и диагональных опор создает ряд соединенных квадратов. Диагональные элементы предотвращают вытягивание квадратов за пределы квадрата, соединяя вместе противоположные углы. Единственный способ, которым квадрат(ы) можно вытащить из отвеса, – это сжать или растянуть диагональный элемент.

Здесь в игру вступает предел прочности металлов. Прочность на растяжение большинства соответствующих металлов исчисляется десятками тысяч, а это означает, что для разрыва диагональной фермы потребуются тысячи фунтов. Именно здесь типичная ферма получает свою структурную прочность.

Если убрать диагональные элементы из каркаса ворот, квадраты быстро прогнутся под действием силы тяжести. Это важно, учитывая, что консольная нагрузка для большинства соответствующих металлов составляет всего сотни фунтов.

Консольная прочность и поддержка

Конструкцию фермы консольных ворот можно улучшить, чтобы она поддерживала более длинные и тяжелые ворота. В большинстве конструкций консольных ворот используется стандартный принцип: длина вертикали ворот должна быть больше, чем расстояние между каждой вертикальной опорой. Другими словами, если вертикальная опора имеет высоту 72 дюйма, расстояние между вертикальными опорами не должно превышать 72 дюйма. Независимо от высоты ворот, в большинстве конструкций консольных ворот расстояние между вертикальными опорами не превышает 72 дюймов.

Для улучшения способности консольных ворот поддерживать более длинные и тяжелые рамы ворот, вертикальные опоры можно сдвинуть ближе друг к другу, образуя прямоугольник с вертикальной длинной стороной, а не квадрат. Это смещает нагрузку на диагональную ферму с консольной нагрузки, при которой диагональная ферма просто изгибается, на почти полностью зависящую от прочности на растяжение.

Вес и фурнитура для ворот

Большинство консольных ворот как для закрытых ворот с алюминиевыми направляющими, так и для стальных трубчатых наружных роликовых ворот предназначены для надежной поддержки ворот весом до 2000 фунтов в непрерывном режиме. Фурнитура для консольных ворот весом более 2000 фунтов считается нестандартной и не всегда доступна.

Разработчики ворот должны знать, что в большинстве тяжелых ворот используется либо тележка, установленная на земле, либо подвесная тележка. Обе эти конструкции требуют существенного изменения конструкции стандартных консольных ворот.

Не поддавайтесь искушению просто добавить больше роликов и опорных стоек для поддержки больших проемов консольных ворот. Консольные ворота спроектированы таким образом, чтобы нагрузка на консольную часть ворот происходила равномерно между двумя фиксированными точками: соответствующими тележками и опорными стойками ворот. Это распределяет нагрузку на большую площадь. Размещение промежуточных дополнительных опорных стоек и роликов может привести к тому, что нагрузка будет более сконцентрирована на меньшей площади, что приведет к большему сопротивлению роликам и может привести к выходу из строя рамы ворот.

Консольные ворота Тип

  • Стальные консольные ворота  – Используйте круглые трубчатые профили в конструкция ворот.
    • Верхний и нижний горизонтальные элементы представляют собой 2 ½” Н.Д. труба, которая проходит по всей длине ворот. Эта трубка служит как структурная поддержка и как верхние и нижние направляющие ворот. Ролики движутся по внешней стороне этих дорожек.
    • Между вертикальными элементами находятся диагональные опоры. На стальных консольных воротах это обычно 1  5/8 ” Н.Д. трубки, однако кабель может быть заменен.
    • Наружный диаметр вертикальных ворот составляет 2 дюйма. трубка которые расположены на расстоянии не более 72 дюймов друг от друга.
  • Алюминиевые консольные ворота  – Используйте экструдированный алюминиевый квадрат и прямоугольные профили в конструкции ворот.
    • Между вертикальными элементами находятся диагональные опоры, которые могут быть 2-дюймовыми квадратными алюминиевыми или тросовыми.
    • Верхний горизонтальный элемент изготовлен по индивидуальному заказу Комбинация гусеницы и элемента(ев) конструкции. Трек примерно 2 ½” в ширину на 2 ¾” в высоту. Тележки (или катки) движутся внутри гусеницы. Грузовики поддерживается снизу гусеницы и не подвешивается сверху. Это предотвращает вода и мусор не оседают на гусеницах.
    • Вертикальные элементы ворот расположены на расстоянии 2 x 2 дюйма. не более 72 дюймов друг от друга.
    • Нижний горизонтальный элемент размером 2 x 2 дюйма. квадрат (или прямоугольник 5 x 2 дюйма для больших проемов ворот). Это не только элемент обеспечивает структурную поддержку ворот, но он также служит дном гид.
Стальные и алюминиевые

Стальные консольные ворота более экономичны и часто легче ремонтируются. Ролики и фурнитура ворот также очень прочные. Алюминиевые консольные ворота — более дорогой вариант — предлагают больше вариантов дизайна:

  • Алюминиевые консольные ворота — отличный выбор для больших проемов, так как общая ширина верхних и нижних горизонтальных элементов может быть легко увеличена без нарушения конструкции направляющей. Вы можете просто добавить дополнительные структурные опоры или добавить в конструкцию ворот двойную колею.
  • Коробчатые консольные ворота изготавливаются почти исключительно из алюминия. Квадратные профили позволяют легко соединяться с другими профилями, образуя ряд ферм, в то время как стальная трубчатая конструкция требует значительных усилий. Самое главное, алюминий прочнее стали, фунт за фунтом. Это важно, когда вес ворот — это то, что вы пытаетесь выдержать с помощью конструкции.
  • Благодаря закрытой системе направляющих и квадратным профилям консольные ворота с алюминиевыми направляющими являются лучшим выбором для декоративных и декоративных ворот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *