Расчет мощности автомата по нагрузке 220: Онлайн расчет автомата по мощности

Как рассчитать и выбрать автоматический выключатель по маркировке току (мощности) || AxiomPlus

• Как выбирать номинальный ток?
• По каким параметрам делают расчет номинала?
• Расчет для однофазных сетей
• Расчет для трехфазных сетей
• Неправильный выбор номинала
• Как выбрать характеристику расцепления: В,С,D?
• Неправильный выбор характеристики
• Не переплатите 
• На что влияет отключающая способность?
• Какую отключающую способность выбрать: 6кА,10кА?
• Как и на что влияет количество полюсов?
• Защищать нейтраль или не нужно?
• Когда нельзя ставить 2P и 4P?

Для эффективной защиты сети необходимо выбрать оптимальные параметры, часто указанные в маркировке.

Из маркировки несложно расшифровать наиболее значимые для выбора характеристики. Иногда в маркировке указывается название серии производителя и прочее. Каждый бренд выпускает бюджетные, среднеценовые и премиальные серии, по ним легче сориентироваться с выбором. Тем не менее для эффективности прежде всего нужно определить, какой Вам нужен номинал.

Что такое номинальный ток?

Это максимальный пропускаемый ток, на который не реагирует тепловой расцепитель. Подбирается он по:

• Сечению кабеля — площади среза, достаточной, чтобы пропустить определенную нагрузку и при этом нагреться не выше безопасной температуры;
• Пиковой нагрузке на линии — расчетная суммарная мощность сети, когда работает максимальное количество потребителей.

В данном случае в приоритете сечение кабеля. Нельзя ставить защиту больше, чем кабель может безопасно пропустить. В ином случае он будет сильно нагреваться, до того, как среагирует автомат и возникнет аварийная ситуация.

Фактически, сечение и нагрузка взаимосвязаны. Дело в том, что любой кабель пропускает нагрузку, ограниченную сечением.

Его значение рассчитывается еще на этапе планирования. Например, световые линии — маломощные, для них достаточно 0,5мм² или 0,75мм². Для розеточных силовых линий обычно берут 1,5мм² и больше. А уже под сечение подбирается номинал. В свою очередь, как выбрать сечение кабеля, мы рассматривали.

Как рассчитать автоматический выключатель

Исходя из того, что он взаимосвязан с максимальной нагрузкой и сечением кабеля, зная хотя бы один из параметров, легко подобрать остальные. Для удобства воспользуйтесь таблицей выбора по мощности и подключению.

Сечение проводника	Номинальный ток	Напряжение
		220В	380В
0,5 мм2	10А	2,4 кВт	—
0,75 мм2	15А	3,3 кВт	—
1 мм2	17А	3,7 кВт	11 кВт
1,5 мм2	23А	5 кВт	15 кВт
2,5 мм2	30А	6,6 кВт	19 кВт
4 мм2	41А	9 кВт	26 кВт

Если щиток находится в помещении, необходимо брать номинал максимально близкий к силе тока. Но, учитывайте температуру окружающей среды, так как она влияет на характеристики.

Тепловой расцепитель работает за счет биметаллической пластины, которая при нагревании деформируется и приводит в действие механизм расцепления контактов. Таким образом в помещениях с минусовой температурой тепловая пластина будет дольше нагреваться и «тормозить» с реакцией, потому берите номинал ниже. В саунах, на улице под солнцем и других местах, где всегда жарко, берите выше, так как там реакция расцепителя будет быстрее.

Тем не менее для чистоты расчетов будем ориентироваться на средние значения. Так как в быту чаще всего применяется одна фаза, с нее и начнем.

Расчет для 220В

Если не знаете сечение провода, подбирайте номинал по суммарной мощности потребителей. Рассмотрим пример, когда стоит задача защитить от КЗ розеточную группу на кухне. Там постоянно или время от времени работает:

Бытовая техника	Мощность, Вт
Холодильник	400 Вт
Микроволновка	1000 Вт
Блендер	300 Вт
Электрочайник	1000 Вт
Соковыжималка	400 Вт
Итого	3100 Вт

Допустим, что на соковыжималку, электрочайник и блендер отведена одна розетка (да и в принципе сложно представить, чтобы все работало одновременно), и они не будут включаться одновременно. Берем самый мощный из этих трех потребителей — чайник (1000 Вт). Таким образом максимальная вероятная нагрузка получается 2400Вт (2,4 кВт).

Чтобы узнать силу тока (I), нужно максимальную мощность (P) поделить на напряжение (U). И так, значение I в пике составит:

2400Вт / 220В = 10,9 А.

Берем ближайший номинал — 10А. Возникает вопрос, 10,9А — больше 10А, разве тогда «не выбьет»?

Не успеет, так как для нагрева расцепителю необходимо время. Например, если на автомат в 10А подать 15А, то он сработает примерно через 8 мин, а при 11А будет нагреваться 20 мин, пока не разорвет контакты. Учитывая, что электрочайник выключится через 3-5 минут, сетевая нагрузка упадет раньше, чем среагирует расцепитель.

Обычно в бытовых сетях принято ставить 32А или 25А на вводе, 16А и 10А — на розетки и 6А на освещение. Но, чтобы получить более эффективную защиту от перегрузок, не поленитесь сделать расчеты.

Во многих частных домах и квартирах новостроек делается трехфазный ввод и здесь расчет делается немного иначе.

Расчет для 380В

Для трех фаз применяется формула: I=P/(U × cosφ × √3).
В данном частном случае коэффициент мощности (cosφ) для бытовой сети условно равен 1, а √3 ≈ 1,73.
Представим, что Вам нужно защитить от КЗ трехфазную электроплиту максимальной мощностью 4 кВт.
При включении всех конфорок на максимум, значение I составит:

4000Вт / (380В × 1,73) = 6,08 А.

Ближайший вариант — 6А его и выбираем. По аналогии рассчитывается номинальная сила тока и для других трехфазных потребителей. В любом случае, к его расчету стоит отнестись с большим вниманием, иначе ошибка может дорого обойтись.

Если неправильно выбрать номинальный ток?

Вы можете сделать две ошибки — взять слишком большой, или слишком маленький номинал. Если взять слишком мало, то при пиковых нагрузках будет пропадать свет. В таких условиях Вы будете ограничены в электроснабжении, так как не сможете взять из сети максимум допустимой мощности.

С другой стороны, некоторые пользователи берут номинал «с запасом».

Это делать нецелесообразно по двум причинам:

• При превышении допустимой мощности проводка начнет плавиться до того, как сработает расцепитель. В результате обгорают розетки, иногда случаются пожары;
• Вы переплатите деньги, так как чем больше характеристики, тем выше стоимость.

В любом случае при ошибочном выборе у Вас будет неэффективная защита от перегрузок. Потому, лучше не поддавайте себя и свое жилье неоправданному риску.

Не редкость и ситуации, когда номинальный ток выбран правильно, но свет все равно выбивает, при том что проводка целая и все электроприборы исправны. Чаще всего такая проблема возникает из-за неправильно выбранной характеристики расцепления, иногда именуемой классом или типом.

Что такое характеристика расцепления и как ее выбрать?

Бытовая техника, работающая на электродвигателях, выдает пусковые токи, часто в несколько раз превышающие мощность, указанную в техническом паспорте.

Например, тот же холодильник на 400Вт на старте обычно выдает 1000-1200Вт.

Чтобы не было мгновенной реакции на кратковременный скачок нагрузки, нужна задержка. По ее длительности и определяется характеристика расцепления.

В быту применяются три класса:

• B — европейский стандарт с наименьшей задержкой перед срабатыванием. Ставится на линии без предполагаемых пусковых токов: освещение, нагревательное оборудование и пр.;
• C — характеризуется средней задержкой перед срабатыванием. Ставится на комбинированные розеточные и силовые линии, где частично включены потребители, работающие на электродвигателях. Самый популярный вариант в домах, квартирах, офисах и пр.;
• D — с наибольшей задержкой, ставится на линии с потенциально высокими пусковыми токами: скважина, полив, гараж и пр.

У каждого класса определяется закономерность между перегрузкой и временем срабатывания. По ней были выведены кривые отключения.

Как видите из графика, чем больше нагрузка превышает номинал, тем быстрее нагреется и сработает расцепитель.

Но, при достижении определенной нагрузки, расцепитель срабатывает мгновенно, воспринимая высокую мощность на старте в качестве КЗ.

Выглядит значение мгновенного отключения следующим образом:

• B — 3-5 In;
• С — 5-10 In;
• D — 10-20 In, где In — номинал.

Чтобы было понятнее, представьте что Вы выбрали In 10А и класс B. При резком скачке нагрузки свыше 30А (что в 3 раза больше), цепь разорвется меньше чем за секунду. Класс C совершит мгновенное отключение только от 50А (в 5 раз больше).

Для каждой цели применения оптимально подходит соответствующая характеристика расцепления, потому никогда ею не пренебрегайте.

Что будет если выбрать не тот класс?

В быту очень часто встречаются проблемы якобы ложного срабатывания. Например, Вы начали ремонт, включаете в розетку перфоратор и «бамс» — резко пропал свет (при средней мощности 800Вт, перфоратор выдает на старте 2400Вт).

А вся причина в том, что на защищаемой розетке скорее всего стоит автомат класса С. В такой ситуации возможны два решения:

1. Тянуть переноску от розетки с классом защиты D;
2. Отключить все потребители из линии, пока мощности не хватит для запуска перфоратора.

Оба решения вызовут дополнительные хлопоты, потому лучше сразу выбирайте подходящую характеристику.

Почему бы просто не ставить максимальную задержку?

Это довольно распространенный вопрос среди неопытных пользователей, и судя по форумам, он возникает достаточно часто. А причин не выбирать класс выше необходимого всего две:

• Чем меньше задержка перед срабатыванием, тем безопаснее сеть. Дело в том, что каждую лишнюю секунду жилы в проводах будут все больше нагреваться, от чего постепенно увеличивается износ всей проводки. Притом задержка будет не только при пусковом токе, но и при реальной перегрузке, от чего зачастую оплавляется изоляция;
• Высокая стоимость. У большинства производителей классы B и C идут в одинаковую цену, но D — традиционно дороже. Получается, так Вы просто переплатите за менее эффективную защиту.

Характеристика срабатывания расцепителя была созданы не спроста, и пренебрегать ею как минимум неразумно. Она так же важна, как и номинал.

Правильно подобранные характеристики — залог эффективности, но чтобы в ответственный момент не случилось беды, не экономьте и на отключающей способности.

На что влияет отключающая способность?

При коротком замыкании расцепитель среагирует только в том случае, если сила КЗ не превышает отключающую способность. Минимальный показатель 3 кА, но в быту, особенно в новостройках, где новая проводка, часто случаются и более мощные замыкания. В таком случае расцепитель просто не разорвет цепь, так как слипнутся контакты и загорится кабель до того, как он успеет среагировать.

Это как раз тот случай, когда лучше не экономить. Но, как определить сколько кА будет достаточно?

Какую отключающую способность выбрать?

В характеристиках Вы наверняка найдете показатели 6кА, 20кА и даже 50кА. Почему бы, например, не поставить дома 35кА?

Дело в том, что в этом нет необходимости. Чтобы возник настолько высокий разряд, необходимо большое сечение проводов, а также источник, который его выработает. Обычно ток КЗ в бытовой проводке не превышает 5кА.

Европейский стандарт рекомендует ставить дома автоматы не ниже 6 кА (!). В старых проводках обычно хватает и 4,5 кА так, как у них выше износ и провода чисто технически не смогут пропустить столько электричества.

Потому брать меньше 3кА нельзя, а выше 6кА особого смысла нет.

Исключение — ввод в квартиру, где стоит защита всей сети. Обычно в щиток заводят толстый кабель с высоким потенциалом проводимости, потому лучше перестраховаться и поставить 10кА.

Почему производители не делают высокую отключающую способность «везде»?

Главная причина — увеличится себестоимость. Для достижения высоких показателей производители применяют высококачественные дорогостоящие материалы, с напылениями серебра, золота и других металлов. Это в разы увеличивает стоимость конструкции.

Потому, брать в квартиру десяток автоматов выше 6 кА нецелесообразно, Вы зря переплатите деньги. Лучше взять один, чтобы поставить на вводе, а остальные выбрать на 4,5кА или 3 кА. В случае КЗ, он разорвет контакты, до того, как пару тысяч ампер проникнут в дом. Так Вы получите более дешевую, и не менее эффективную защиту.

В названиях многих брендов вместе с отключающей способностью встречается и количество полюсов. Но, и однополюсники и двухполюсники ставят на одну и ту же однофазную сеть. Какая между ними разница?

Как и на что влияет количество полюсов?

Полюс в данном случае — это часть корпуса (один модуль) с двумя винтовыми клеммами для присоединения проводов с противоположных сторон. Двухполюсные предназначены для установки на фазу и нейтраль, и при возникновении перегрузки или КЗ, они разрывают оба контакта одновременно.

Чисто технически, если случится авария, то однополюсник и двухполюсник защитят одинаково, так как защита ставится именно на фазу (нейтраль защищать необязательно). Но, зачем тогда два полюса?

Все дело в том, что так надежнее. Например, если из-за поломки вдруг нулевой провод окажется под напряжением, то «однополюсник» в таком случае будет бесполезным. В быту такая авария маловероятная, но все же может случиться.

В каких случаях нужно защищать нейтраль?

Наиболее распространенный случай, когда из-за ошибки электрика страдает весь дом. Например, если во время работ в распределительном щитке он перепутал фазу с нулем. Бытовая техника будет работать, как и работала, а вот в случае КЗ однополюсник уже не защитит. Он разорвет цепь на выходе сверхтока из сети, после того, как пострадает включенное в розетку оборудование.

Ни ПУЭ, ни СНиПы не говорят о том, что нейтраль нужно защищать от КЗ, но в определенных случаях это необходимо.

Обычно двухполюсные автоматы устанавливают на вводе, чтобы защитить всю сеть или отдельное электрооборудование подключенное напрямую к щитку, например, бойлер, кондиционер или электрокотел. Если тот же бойлер сломается, то его разборка подвергнет Вас опасности, так как нейтраль не будет отключена. Если вдруг она окажется под напряжением, то можно получить сильные токовые ожоги и травмы.

С помощью двух полюсов Вы полностью изолируете бойлер от электроснабжения, разорвав силовую линию и нейтраль.

Аналогичным образом применяются четырехполюсники в трехфазных сетях. Вместе с фазными линиями одновременно разрывается «ноль», за счет чего в мгновение отключается определенный участок от электроснабжения. Потому их целесообразно ставить на вводе 380В или например, для защиты трехфазной электроплиты.

С другой стороны, нет никакого смысла «тулить» двухполюсники или четырехполюсники на розеточные группы и освещение. Если потребуется ремонт, просто отключите ввод. Этого будет вполне достаточно для безопасного ремонта и обслуживания. Кроме того, Вы еще и сэкономите место в щитке.

В определенных условиях применять двухполюсники или четырехполюсники вообще запрещено.

Когда нельзя ставить 2P и 4P

Почти во всех бытовых сетях применяется система заземления TN-S, где нейтраль (N) и земля (PE) — разделены. Она более безопасная и эффективная.

Но, в старых домах еще советской постройки иногда встречается система TN-C, где «ноль» соединен с землей (PEN). В таком случае 2Р, 4Р ставить запрещено — ПУЭ (п.1.7.145).

Запрет обусловлен тем, что вероятна ситуация, когда при аварии не произойдет одновременного расцепления фазы и PEN-проводника. Например, если при отключении случилась утечка с поврежденного электрооборудования, то при обрыве заземления, ее потенциал вызовет обгорание нейтральной клеммы, залипание расцепителя и прочие проблемы. В такой ситуации нет гарантии одновременного расцепления фазных и нулевых проводов.

Неопытные пользователи в 220В сетях иногда ставят отдельные однополюсники на фазу и нейтраль. Так делать нельзя, потому что оба контакта должны разрываться одновременно.

Представьте ситуацию, когда в щитке первый раз работает человек, не знающий о таком «хитроумном» подключении. Ему нужно отремонтировать что-либо из бытовой техники и для этого он отключает автомат. Но, не тот, который стоит на фазе, а тот, что на нулевом проводе. В результате вся техника остается под напряжением и при неосторожном касании к фазному проводу гарантирован удар током.

Будьте внимательны к выбору автоматического выключателя — конечно, если Вам важна работоспособность бытовой техники, целостность сетевой проводки и здоровье. В ином случае, Вы просто выбросите деньги на ветер и при аварии не получите достаточный уровень защиты.

Автор: Владислав Сиромаха

Расчет автоматов защиты | КилоВатт

Сельскохозяйственная техника

Газонокосилки, триммеры, кусторезы

Измельчители

Мотокультиваторы, мотоблоки

Воздуходувки

Мотобуры

Опрыскиватели

Снегоуборщики

Ещё

Электроустановочное оборудование

Вилки бытовые, гнезда, выключатели для бра

Ретро электрика «МезонинЪ»

Розетки, выключатели, рамки, комплектующие и аксессуары

Розеточные модули встраиваемые, колонны, лючки в пол

Розетки и выключатели дистанционного управления

Сетевые фильтры, удлинители, колодки

Тройники, адаптеры, переходники

Штепсельные разъемы: каучук, пластик, для электроплит

Ещё

Электрощитовое оборудование

Боксы пластиковые

Автоматические выключатели

Кнопки, концевики, светосигнальная арматура

Щиты металлические

Плавкие вставки и аксессуары

Приборы учета электроэнергии

Принадлежности для сборки щитов (шины, изоляторы и др. )

Расцепители и разъединители (выключатели, рубильники)

Устройства защиты цепей

Ещё

Электроинструмент и аксессуары

Инструмент для резки и шлифования (УШМ «болгарки», штроборезы и т.д)

Инструмент для сверления, закручивания, долбления

Распиловочный и деревообрабатывающий инструмент

Инструмент для шлифовки,полировки и заточки

Гвоздезабивной инструмент

Инструмент для работы с бетоном и другими материалами

Строительные пылесосы, компрессоры, краскопульты

Строительные фены,термоклеевые пистолеты,аппараты для сварки труб (паяльники)

Расходные материалы и запчасти

Ещё

Элементы питания и зарядные устройства

На Вашу эл. почту выслан электронный чек

Для получения заказа необходимо предъявить электронный чек на экране смартфона или в распечатанном виде

На что обратить внимание при покупке автомата:

Рассчитаем мощность для одной комнаты с большими нагрузками:

Результат:

ВЫБОР АВТОМАТОВ ПО МОЩНОСТИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ.

Вид подключения =>	Однофазное	Однофазное вводный	Трехфазное треугольником	Трехфазное звездой
Полюсность автомата =>	Однополюсный автомат	Двухполюсный автомат	Трехполюсный автомат	Четырехполюсный автомат
Напряжение питания =>	220 Вольт	220 Вольт	380 Вольт	220 Вольт
	V	V	V	V
Автомат 1А >	0. 2 кВт	0.2 кВт	1.1 кВт	0.7 кВт
Автомат 2А >	0.4 кВт	0.4 кВт	2.3 кВт	1.3 кВт
Автомат 3А >	0.7 кВт	0.7 кВт	3.4 кВт	2. 0 кВт
Автомат 6А >	1.3 кВт	1.3 кВт	6.8 кВт	4.0 кВт
Автомат 10А >	2.2 кВт	2.2 кВт	11.4 кВт	6.6 кВт
Автомат 16А >	3.5 кВт	3. 5 кВт	18.2 кВт	10.6 кВт
Автомат 20А >	4.4 кВт	4.4 кВт	22.8 кВт	13.2 кВт
Автомат 25А >	5.5 кВт	5.5 кВт	28.5 кВт	16.5 кВт
Автомат 32А >	7. 0 кВт	7.0 кВт	36.5 кВт	21.1 кВт
Автомат 40А >	8.8 кВт	8.8 кВт	45.6 кВт	26.4 кВт
Автомат 50А >	11 кВт	11 кВт	57 кВт	33 кВт
Автомат 63А >	13. 9 кВт	13.9 кВт	71.8 кВт	41.6 кВ

 

Как рассчитать безопасную электрическую нагрузку

К

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле имеет степень младшего специалиста в области электроники и является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 26.02.22

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл (Larry Campbell) — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и журналист, которая работала в различных онлайн-новостях и СМИ, писала и редактировала темы, включая науку об окружающей среде и комнатные растения.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Кевин Норрис

У всех нас дома есть гора электроприборов, и многие из них, если не все, имеют какой-то двигатель. Это могут быть печи, посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, мусоропроводы и микроволновые печи.

Согласно электрическому кодексу, каждому из этих моторизованных гаджетов нужна отдельная цепь только для их собственного использования. Постоянные нагревательные приборы также несут довольно большую электрическую нагрузку, и для большинства из них требуются собственные выделенные цепи. Разрешение этим приборам совместно использовать цепь с другими устройствами может легко перегрузить цепь, поскольку по своей природе они потребляют довольно большую мощность, особенно при первом запуске.

В старых домах, в которых не обновлялась проводка, такие приборы часто устанавливаются в цепях, общих с другими устройствами, и в таких ситуациях довольно часто срабатывают автоматические выключатели или перегорают предохранители.

Вот некоторые из приборов, для которых могут потребоваться специальные электрические цепи (уточните точные требования в местных строительных нормах и правилах):

• Микроволновая печь
• Электрическая духовка
• Мусоропровод
• Посудомоечная машина
• Стиральная машина
• Компактор для мусора
• Холодильник
• Комнатный кондиционер
• Печь
• Электрические водонагреватели
• Электрические плиты
• Электрическая сушилка для белья
• Центральный кондиционер 6

Так как же узнать, какой размер цепи требуется для каждого устройства? Например, если вы занижаете мощность цепи, питающей большой центральный кондиционер, вы можете столкнуться с ситуацией, когда автоматический выключатель вашего кондиционера срабатывает всякий раз, когда он работает на максимальной мощности. Расчет правильного размера для выделенной цепи устройства включает в себя расчет максимальной потребляемой мощности, которая будет размещена в цепи, а затем выбор размера цепи, который соответствует этой потребности, плюс запас для безопасности.

Емкость контура

Вычисление электрических требований или спроса прибора начинается с понимания простой зависимости между амперами, ваттами и вольтами — тремя ключевыми средствами измерения электричества. Принцип соотношения, известный как закон Ома, гласит, что сила тока (А) x вольт (В) = ватт (Вт). Используя этот простой принцип соотношения, вы можете рассчитать доступную мощность цепи любого заданного размера:

• 15-амперная 120-вольтовая цепь : 15 ампер x 120 вольт = 1800 Вт
• 20-апольт 120-вольт. Watts
• 20-айт 240-вольт схема : 20 ампер x 240 вольт = 4800 Вт
• 25-AMP 240-вольт. цепь : 30 ампер x 240 вольт = 7200 ватт
• 40-амперная 240-вольтовая цепь : 40 ампер x 240 вольт = 9 600 Вт
• 50-АМФ 240-вольт.

Простую формулу A x V = W можно переформулировать несколькими способами, например, W ÷ V = A или W ÷ A = V.

Ель / Микела Буттиньол

Как рассчитать требуемую нагрузку цепи

Выбор правильного размера для выделенной цепи прибора включает в себя довольно простую арифметику, чтобы убедиться, что потребление электроэнергии устройством находится в пределах мощности цепи. Нагрузка может быть измерена либо в амперах, либо в ваттах, и ее довольно легко рассчитать на основе информации, напечатанной на этикетке с техническими характеристиками двигателя устройства.

Номинальные характеристики двигателей указаны на боковой стороне двигателя. В нем указаны тип, серийный номер, напряжение переменного или постоянного тока, число оборотов в минуту и, самое главное, номинальная сила тока. Если вы знаете напряжение и номинальную силу тока, вы можете определить мощность или общую мощность, необходимую для безопасной работы этого двигателя. Как правило, на лицевой панели отопительных приборов указана их номинальная мощность.

Пример расчета схемы

Например, подумайте о простом фене мощностью 1500 Вт, работающем от 120-вольтовой ответвленной сети в ванной комнате. Используя W ÷ V = вариант закона Ома, вы можете рассчитать, что 1500 ватт ÷ 120 вольт = 12,5 ампер. Ваш фен, работающий на максимальном нагреве, может потреблять 12,5 ампер мощности. Но если учесть, что вытяжной вентилятор и светильник для ванной также могут работать одновременно, то можно увидеть, что 15-амперная цепь для ванной комнаты с общей мощностью 1800 Вт может с трудом справиться с такой нагрузкой.

Давайте представим, что в нашем образце ванной комнаты есть вытяжной вентилятор мощностью 120 Вт, светильник с тремя лампочками по 60 Вт (всего 180 Вт) и электрическая розетка, к которой можно подключить фен мощностью 1500 Вт. они могут легко потреблять энергию одновременно. Вероятная максимальная нагрузка на эту схему может достигать 1800 Вт, что соответствует максимуму, с которым может справиться 15-амперная схема (обеспечивающая 1800 Вт). Но если вы поместите одну 100-ваттную лампочку в светильник в ванной, вы создадите ситуацию, когда сработает автоматический выключатель.

Электрики обычно рассчитывают нагрузку цепи с 20-процентным запасом прочности, следя за тем, чтобы максимальная нагрузка на электроприборы и приспособления в цепи не превышала 80 процентов доступной силы тока и мощности, обеспечиваемой цепью. В нашем образце ванной 20-амперная схема, обеспечивающая мощность 2400 Вт, может довольно легко справиться с потребляемой мощностью 1800 Вт с 25-процентным запасом прочности. Это причина, по которой большинство электрических норм требует 20-амперной ответвленной цепи для обслуживания ванной комнаты. Кухни — еще одно место, где 120-вольтовые ответвления, обслуживающие розетки, практически всегда представляют собой 20-амперные цепи. В современных домах обычно только цепи общего освещения все еще подключены как 15-амперные цепи.

Специализированные цепи устройств

Точно такой же принцип используется для расчета потребности в цепи, обслуживающей один прибор, такой как микроволновая печь, мусоропровод или кондиционер. Большая микроволновая печь со встроенным вентилятором и осветительным прибором может легко потреблять от 1200 до 1500 Вт мощности, а электрик, подключающий специальную цепь для этого прибора, скорее всего, установит 20-амперную цепь, обеспечивающую 2400 Вт доступной мощности. С другой стороны, большой измельчитель мусора мощностью 1 л.с., потребляющий 7 ампер (840 Вт), может легко обслуживаться специальной 15-амперной цепью с доступной мощностью 1800 Вт.

Тот же метод расчета можно использовать для любой выделенной цепи прибора, обслуживающей один прибор. Например, 240-вольтовый электрический водонагреватель мощностью 5500 Вт можно рассчитать так: А = 5500 ÷ 240, или А = 22,9. Но поскольку схема требует 20-процентного запаса прочности, схема должна обеспечивать ток не менее 27,48 А (120% от 22,9 = 27,48 А). Электрик установит 30-амперную 240-вольтовую цепь для обслуживания такого водонагревателя.

Большинство электриков будут немного увеличивать размер выделенной цепи, чтобы учесть будущие изменения. Например, если у вас довольно маленькая микроволновая печь мощностью 800 Вт, электрик обычно установит цепь на 20 ампер, хотя с этим прибором легко справится и схема на 15 ампер. Это сделано для того, чтобы схема могла работать с будущими устройствами, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас.

Калькулятор мощности переменного тока для однофазной и трехфазной сети — Blackhawk Supply

Измерения должны быть точными при выборе электрического оборудования или при работе с однофазными или трехфазными цепями. Если вам не нравится считать кВт и Амперы вручную — у нас есть решение! Наш онлайн-калькулятор мощности переменного тока может помочь вам преобразовать электрическую мощность в ток и наоборот для однофазной и трехфазной электроэнергии.

Ниже мы научим вас пользоваться нашим калькулятором мощности и расскажем о формулах для этих измерений. Давайте погрузимся!

Как пользоваться калькулятором мощности?

Хотите перевести ампер в кВт (или наоборот) без математических расчетов? Без проблем!

Наш калькулятор однофазной и трехфазной мощности прост в использовании. Просто заполните поля необходимыми данными, включая тип тока, напряжение и коэффициент мощности. Калькулятор все сделает автоматически.

Калькулятор мощности переменного тока — кВт в амперах

• Тип тока

• Ток в амперах

• Тип напряжения

  • Линейный

  • Линия-нейтраль

• Напряжение (в вольтах)

• Введите коэффициент мощности

• Результаты мощности (милливатты)

• Результаты мощности (Вт)

• Результаты мощности (киловатт)

Ампер (А или Ампер) и киловатт (кВт) — это два разных параметра электричества. Что они имеют в виду?

Ампер указывает количество токов, потребляемых нагрузкой. Киловатты – это количество энергии, потребляемой нагрузкой в ​​любой момент времени. Короче говоря, амперами измеряется сила тока, а киловаттами измеряется мощность.

Как можно преобразовать ампер в киловатты для трехфазного, однофазного переменного тока (AC) или постоянного тока (DC)?

Киловатты нельзя напрямую преобразовать в ампер. Величина тока или мощности зависит от коэффициента мощности, типа тока и типа напряжения.

Однако вы можете получить точные измерения, преобразовав эти показатели с помощью формул. В качестве альтернативы вы можете использовать наш трехфазный преобразователь киловатт в ампер, а также калькулятор однофазной мощности и мощности постоянного тока.

Что такое однофазная электроэнергия?

Фаза означает распределение электрической нагрузки однофазным или трехфазным источником питания.

Однофазная электроэнергия обычно используется в бытовых целях, жилых домах и небольших офисах. Другими словами, он работает для приборов, которым требуется небольшое количество энергии (холодильники, светильники, обогреватели, телевизоры и тому подобное).

Стандарт для однофазного распределения электроэнергии в США составляет 120 вольт переменного тока с частотой 60 герц. Каждый герц означает количество изменений электричества, происходящих в проводе каждую секунду. Следует отметить, что мощность переменного тока может переключать полярность, в отличие от мощности постоянного напряжения.

Как рассчитать однофазную мощность?

Вот формулы, которые можно использовать для расчета однофазной мощности.

Киловатты из ампер

кВт = PF × A × V / 1000

В этой формуле количество мощности (в кВт) равно коэффициенту мощности нагрузки (PF), умноженному на фазный ток, измеренный в амперах (А), умноженный на среднеквадратичное значение напряжения (В) и разделить на 1000.

Амперы из киловатт

A = 1000 × кВт / (PF × В)

A обозначает фазный ток, который равен кВт (мощности), умноженной на на 1000, затем делится на коэффициент мощности (PF), умноженный на среднеквадратичное напряжение (В).

Что такое трехфазное питание переменного тока?

Трехфазная электроэнергия является распространенным типом производства и распределения электроэнергии переменного тока, широко используемым для нагрузок более 1000 Вт. В отличие от однофазного источника питания, трехфазный источник питания требует меньше алюминия или меди, имеет более высокий КПД проводника и выдерживает большие силовые нагрузки. Это также обеспечивает большую общую плотность, оптимизируя тем самым потребление энергии.

Для более точного расчета мощности формула для трехфазных приложений должна учитывать тип конфигурации мощности. Двумя наиболее распространенными конфигурациями являются «треугольник» (используются только три провода) и «вей» (имеет четвертый нейтральный провод).

Трехфазное электропитание обычно используется в коммерческих и промышленных объектах с большими двигателями, производственным оборудованием, мощными кондиционерами и другими приложениями с большой нагрузкой.

Теперь к основной теме. Как перевести ампер в киловатт в трехфазной цепи (и наоборот)?

Расчет трехфазной мощности по формуле

Ниже приведены формулы, которые можно использовать для расчета трехфазной мощности. Имейте в виду, что формула трехфазной мощности будет отличаться для линейного и нейтрального напряжений.

Киловатты из ампер (линейное напряжение)

кВт = √3 × PF × A × V / 1000

Мощность (кВт) равна квадратному корню из трех (√3), умноженному на коэффициент мощности (PF), умноженный на ток (А), умноженный на среднеквадратичное напряжение между фазами (В), деленное на 1000. = 3 × PF × A × V / 1000

Вы можете рассчитать трехфазную мощность из ампер в кВт с линейным напряжением так же, как и с линейным напряжением. Единственное отличие состоит в том, что квадратный корень из трех (√3) заменяется числом три (3), а межфазное среднеквадратичное значение заменяется линейным среднеквадратичным значением напряжения в уравнении.

Ампер из киловатт (линейное напряжение)

A = 1000 × кВт / (√3 × PF × В)

Фазный ток (А) равен 1000-кратному количеству киловатт (кВт), деленное на квадратный корень из трех, умноженный на коэффициент мощности (PF), умноженный на межфазное среднеквадратичное напряжение (В).

Ампер из киловатт (линейное напряжение)

A = 1000 × кВт / (3 × PF × В)

Для расчета трехфазного источника питания необходимо умножить 1000 на мощность (кВт), деленная на три умножения на коэффициент мощности, умноженный на среднеквадратичное напряжение фаза-нейтраль (В).

Что такое коэффициент мощности?

 

Теперь мы несколько раз упоминали в формулах коэффициент мощности (КМ). Он относится к отношению между реальной и кажущейся мощностью, рассеиваемой цепью переменного тока, к изделию с электрическим питанием.

Реальная мощность означает электрическую мощность, используемую устройствами, а полная мощность (реактивная мощность) означает электроэнергию, подаваемую в цепь переменного тока.

Значение коэффициента мощности изменяется от нуля до единицы в зависимости от резистивной и реальной нагрузки.

Как рассчитать коэффициент мощности?

Существует множество уравнений коэффициента мощности, основанных на типе мощности и тока. Давайте рассмотрим каждую формулу коэффициента мощности.

Коэффициент мощности для синусоидального тока равен абсолютному значению косинуса фазы полной мощности. Фазовый угол кажущейся мощности будет отмечен как φ  в приведенных ниже формулах.

Для расчета реальной мощности в ваттах:

Вт = |ВА| × ПФ = |ВА| × |cos ф|

Фактическая мощность равна полной мощности в вольт-амперах (ВА), умноженной на коэффициент мощности.

Резистивная нагрузка импеданса

PF(резистивная нагрузка) = P / |S| = 1

Активная мощность резистивных импедансных нагрузок равна полной мощности (S), при этом коэффициент мощности (PF) равен 1 (единице).

Вольт-ампер реактивная МОЩНОСТЬ

Q = |ВА| × |sin φ|

Реактивная мощность (Q) в вольт-амперах реактивная равна полной мощности в вольт-амперах (ВА), умноженной на синус фазового угла.

Однофазная мощность ФОРМУЛА

PF = |cos φ| = 1000 × кВт / (В × А)

Чтобы рассчитать коэффициент мощности однофазной цепи, необходимо умножить 1000 на мощность в киловаттах (кВт), разделить на среднеквадратичное напряжение (В), умноженное на фазный ток в Ампер (А).

3-фазная мощность ФОРМУЛА (линейная)

PF = |cos φ| = 1000 × кВт / (√3 × В × A)

Расчет линейной трехфазной мощности для коэффициента мощности: 1000 умножить на мощность в киловаттах (кВт), затем разделить на квадратный корень из трех, умноженный на линейное среднеквадратичное напряжение (В), умноженное на фазный ток в амперах (А).

3-фазное питание (фаза-нейтраль)

PF = |cos φ| = 1000 × кВт / (3 × В × А)

Чтобы измерить коэффициент мощности для трехфазной мощности между фазой и нейтралью, умножьте 1000 на киловатты (кВт), а затем разделите среднеквадратичное значение напряжения между фазой и нейтралью в три раза. (V) умножить на ампер (A).

Перевод киловатт в ампер

Вы хотите перевести киловатты в ампер? Эти данные можно рассчитать по простой формуле (при условии, что вы знаете коэффициент мощности). Формула:

​I = P / (√3 × PF × V)​

В этом уравнении I обозначает силу тока (ампер), P обозначает относительную мощность (измеряется в ваттах), PF обозначает коэффициент мощности , а V — напряжение.

Если ваша мощность измеряется в тысячах ватт, вам будет проще преобразовать данные в ватты, умножив их на 1000. Вам также необходимо убедиться, что ваше напряжение измеряется в киловольтах (кВ).

Приведем пример с использованием приведенной выше формулы. Если ваш коэффициент мощности 0,8, мощность 1,5 кВт (1500 Вт) и постоянное напряжение 220 (В), расчет будет:

I = 1500 / (√3 × 0,8 × 220) = 4,92 А

Вот так можно преобразовать ватты и киловатты в ампер.

Преобразование ампер в кВт

Теперь давайте сделаем обратное.