Регулировка фурнитуры пластиковых окон
1.Провисание открывающейся/закрывающейся части окна (створки)
проявляется в том, что нижняя ее часть цепляется за раму или ответку в районе ручки
Избавиться от провисания можно путем незначительного поднятия открывающейся части остекления вверх или отвода ее нижней части в ту сторону, которая провисает, а верхней части в сторону петель. Для того чтобы приподнять створку нужно освободить от колпачка ее нижнюю петлю
и завернуть упорный винт шестигранным ключом, который необходимо вставить в верхнее отверстие петли.
Чтобы сместить нижнюю часть створки в сторону провисания необходимо отрегулировать винт на рамной части петли с помощью все того же шестигранника.
Верхняя часть регулируется винтом, который необходимо вращать до тех пор, пока створка не займет нужное положение. Подобраться к этому винту, который располагается со стороны верхней петли «ножниц», можно только при открытом положении створки.
Обращаем Ваше внимание, что избежать провисания открывающейся/закрывающейся части остекления можно, если не оставлять ее надолго в открытом положении.
2. Проблемы с ручкой
Если оконная ручка разболталась, то необходимо сначала сместить, распложенную под ней и выполняющую декоративную функцию пластинку, а затем повернуть ее на 90 градусов и подтянуть винты. Если же ручка стала слишком тугой и слышно характерное «похрустывание», то нужно провести полную ревизию всей фурнитуры.
Иногда ручка свободно проворачивается до положения «проветривание», а створка как бы повисает на «ножницах». То есть, при открывании окна не срабатывает блокиратор, который располагается на запорном устройстве рядом с ручкой (как правило, в положениях «проветривание» и «открыто» он находится под углом к запорному устройству). Исправить ситуацию можно путем смещения пластинки в сторону уплотнителя, затем нужно открыть окно и повернуть ручку в необходимое положение.
3. Окно потеряло герметичность, и от него ощутимо сквозит
Прежде всего, нужно осмотреть всю уплотнительную резину, установленную на окне.
Если невооруженным взглядом видны даже незначительные потертости, надрывы или опрелости, то выход только один — нужно менять уплотнитель. Если же при осмотре явных проблем с уплотнителем не обнаружено, то нужно увеличить прижим открывающейся/закрывающейся части окна к раме.
В нижней петле за герметичность остекления отвечает винт, расположенный в той части, которая находится на открывающейся части остекления.
Также герметичность остекления зависит от винта-эксцентрика, который находится на «ножницах». Чтобы добраться до него необходимо открыть окно, прижать пальцем блокиратор к уплотнителю и осторожно отвести верхнюю часть створки от рамы до тех пор, пока не станут видны «ножницы». Для регулировки прижима нужно вставить «звездочку» (или шестигранный ключ) в головку винта-эксцентрика и поворачивать его в необходимую сторону, которая зависит от марки и особенностей фурнитуры.
Продолжая прижимать блокиратор, нужно возвратить открывающуюся часть остекления на место и повернуть эксцентрики цапф (зацепов) в положение сильного прижима.
Обращаем Ваше внимание, что каждая марка фурнитуры имеет свои особенности, поэтому для регулировки экcцентриков на зацепах могут понадобиться как пассатижи, так и шестигранный ключ. На некоторых зацепах эксцентрик представлен в виде кольца, которое при необходимости нужно просто оттянуть и повернуть в необходимое положение. Также встречаются фурнитуры, в которых за прижим открывающейся части оконной конструкции отвечают ответки.
В том случае если после наклона или подъема створки зацепы не доходят или задевают за ответки, рекомендуется последние сдвинуть в требуемую сторону. Для этого необходимо выкрутить саморез, которым ответка прикручена к раме, и, не снимая, сместить ее легким постукиванием по ней (постукивать можно, например, пассатижами) в нужную сторону, и закрутить саморез обратно.
Когда все винты отрегулированы, необходимо проверить прижим. Для этого нужно оторвать от газеты полосу (длиной около 35-40 см и шириной около 15-20 см), и зажать ее между рамой и открывающейся частью остекления в том месте, где нет ответок.
Если бумага извлекается легко, то прижима еще недостаточно. Таким образом необходимо проверить несколько точек по всему периметру окна.
4. Регулировка стеклопакетом — необходима в том случае, если нижняя часть створки, которая находится в поднятом до упора положении, в районе ручки цепляется за раму. То есть, провис створки превышает запас регулировочного упора в нижней петле.
Обращаем Ваше внимание, что подобный провис может возникнуть только в том случае, если были нарушены правила сборки, установки или эксплуатации металлопластикового окна. Как правило, регулировка стеклопакетом необходима, если провисла «поворотная» створка, которую в целях экономии достаточно часто оснащают обычными нерегулируемыми петлями и запором.
В первую очередь, необходимо опустить створку в максимально низкое положение с помощью винта, расположенного в нижней петле.
Затем из закрытого окна нужно аккуратно, поддерживая стеклопакет, вынуть штапики (используя шпатель). Для того чтобы работа была проведена максимально аккуратно лучше всего попросить кого-нибудь о помощи (иными словами, работать лучше всего вдвоем).
Снятые штапики нужно пометить (например, «лево», «право», «верх») и вынуть стеклопакет. Чтобы не повредить стеклопакет, рекомендуется поставить его на что-либо мягкое (коврик или половик) и, проложив слой из нескольких газет, прислонить к стене как можно дальше от рабочей зоны.
После того, как стеклопакет удален, нужно открыть окно и положить прокладки на раму (в угол со стороны ручки). Резиновые прокладки необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы когда створка закроется она была приподнята на 5-7 мм. Закрывая, створку нужно как бы приподнять на прокладки.
Если при этом приподнимается не только проблемная часть, но и вся створка, то необходимо положить еще одну прокладку в районе «ножниц».
Благодаря прокладкам на месте трения образуется зазор около 5 мм.
Теперь необходимо вставить стеклопакет обратно и плотно зафиксировать его прокладками, для укладки которых лучше всего использовать лопаточку. Поскольку прокладки вставляются очень плотно, всю процедуру необходимо проводить максимально аккуратно, так как Вы работаете со стеклом, которое легко разбить.
Завершающим этапом вставки стеклопакета является установка штапиков, которые забиваются резиновым молотком. Для удобства работы рекомендуется начинать с коротких штапиков.
Регулировка стеклопакетом завершается удалением подкладки из коробки и проверкой работы створки. При необходимости, добиться беспроблемной работы открывающихся частей остекления можно путем подправки регулировок.
Кстати, если на окно установить «микролифт», то в дальнейшем можно избежать подобных проблем.
Необходимо отметить, что в некоторых марках фурнитуры в качестве подъемника можно использовать блокиратор. Однако в этом случае блокиратор должен быть достаточно мощным.
Используя блокиратор в качестве подъемника необходимо установить ответку блокиратора таким образом, чтобы блокиратор при закрытии окна не просто прижимался к уплотнителю, а как бы наезжал на ответку, и тем самым приподнимал створку на 2-3 мм. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать блокировку.
Интересные статьи
Инструкция по монтажу окна своими руками
Откосы самостоятельно
Регулировка пластиковых окон самостоятельно — инструкция
Опубликовано:
12.2020″> 31.12.2020 Последний раз обновлено: Автором: remontokonМногих людей, которые отдали своё предпочтение пластиковым окнам, интересует вопрос – “регулировка пластиковых окон самостоятельно”. И это естественно, потому что любое пластиковое окно нуждается в периодическом обслуживании (регулировке и смазке фурнитуры), которое по силам выполнить своими руками.
Для этого понадобится:
- Набор простых инструментов.
Шестигранник №4, плоскогубцы, отвёртка, шуруповёрт и простой карандаш.
- Понимание функционального назначения узлов фурнитуры (об этом поговорим более подробно ниже).
Регулировка пластиковых окон самостоятельно,пошаговая инструкция.
Плановую регулировку оконной фурнитуры следует производить 1 раз в год, ежегодно.
Створка окна просела, провисла, задевает за раму.
Любую регулировку фурнитуры пластикового окна нужно начать с регулировки положения створки в вертикальной и горизонтальной плоскостях, таким образом, чтобы края створки и рамы равномерно перекрывали друг друга со всех сторон:
- с помощью нижней петли на створке регулируем вертикальное положение створки
- с помощью нижней петли на раме и “ножниц” на створке регулируем положение створки “вправо-влево”
Если створка выставлена идеально по вертикали и горизонтали (обеспечен одинаковый “нахлёст” по периметру):
- исключено трение створки о раму;
- обеспечено требуемое перекрытие уплотнителем края рамы и створки.
При слишком большом “нахлёсте” створка обязательно будет задевать за раму, а при маленьком или при его отсутствии – будет дуть.
Обеспечение прижима створки к раме.
Чтобы от створки окна не дуло и не было слышно улицу должен обеспечиваться прижим предусмотренный производителем фурнитуры.
Регулировка ответных планок
Расстояние между ответной планкой и цапфой в положении “открыто” должно быть 3-5 мм, как показано на картинке.
Если это расстояние будет меньше, то ручка будет поворачиваться тяжело и не до конца, а, если расстояние будет больше, то цапфа не будет заходить за ответную планку при закрытии, соответственно не будет прижима.
ВАЖНО: если на ответных планках появилась выработка, то их следует заменить на новые.
Регулировка прижима нижней петли и ножниц на створке
Если нижняя петля имеет регулировочный винт на прижим, а ножницы на створке имеют эксцентрик, в таком случае можно отрегулировать прижим самостоятельно.
Если петля и ножницы не регулируемые, то прижим обеспечивается изначально, при правильной установке этих узлов. Если с течением времени на этих узлах появилась выработка, то прижим обеспечивается заменой петли и ножниц.
ВАЖНО: многие компании советуют усилить прижим с помощью регулировки “зима-лето”, но такой регулировки не существует, такая регулировка приводит только к дополнительному напряжению в узлах фурнитуры, а в последствии к поломкам.
Замена уплотнителя
Если за оконным уплотнителем не осуществляется должный уход, он уменьшился в объёме, натянувшись в углах створки, “задубел” или потрескался и раскрошился, его нужно заменить на новый, качественный уплотнитель, такого же размера в поперечном сечении, в противном случае, не избежать сквозняков и намерзаний.
Чистка и смазка узлов фурнитуры
Оконная фурнитура выходит из строя, как правило, из-за напряжения в узлах фурнитуры, которое имеет место быть, если фурнитура не обслуживается.
Простая чистка и смазка фурнитуры продляет её ресурс в 2-3 раза, также от неё зависит лёгкость поворота ручки, а, значит, плавность хода узлов фурнитуры.
Ежегодно нужно чистить узлы фурнитуры от грязи и остатков старой смазки с помощью средств типа WD 40, после чистки фурнитуры её обязательно нужно смазать густой автомобильной или специальной смазкой.
Регулировка пластиковых окон своими руками
Вывод: от своевременной регулировки оконной фурнитуру будет зависеть:
- Лёгкость поворота ручки (это распространённое пожелание клиента при заказе регулировки и ремонта окон).
- Комфортное движение створки при переключении режимов фурнитуры (часто створка начинает задевать за раму, если такому явлению не уделить внимание, то это может привести к появлению выработки – как на профиле окна, так и на узлах фурнитуры, в конечном счёте – это приведет к ремонту).
- Тепло- и звукоизоляция окна (если створка окна провисла, перекосилась, в следствие этого обязательно ослабится её прижим к раме, появятся щели, что в свою очередь приведёт к теплопотерям и шуму).
- Ресурс фурнитуры (если ручка стала поворачиваться не так как раньше, с усилием, которое в будущем начнёт сопровождаться щелчками, нужно обязательно отрегулировать фурнитуру пластикового окна, в противном случае, дорогостоящий ремонт неизбежен).
Если Вы всё сделали правильно, как указано в данной статье, Ваше окно будет служить долго, наполняя Ваше жилище теплом и уютом.
Если у Вас что-то не получается или же окно совсем не поддаётся регулировке и требует ремонта, то лучше обратиться к специалистам.
Звоните: +7 (965) 979-21-19 в любое время.
Оплата только по факту выполнения работ.
Наши специалисты всегда готовы оказать Вам помощь в короткий срок.
Вернуться к главной навигации по сайту
Замена стеклоподъемника MINI Cooper (R50/R52/R53 2001-2006)
Вам надоело открывать дверь и выходить за бургером через окно? Ваше окно перегибается в одну сторону, когда вы пытаетесь его поднять? Возможно, пришло время заменить стеклоподъемник.
Сложность этого проекта зависит от года выпуска вашей машины, но результаты не заставят себя долго ждать и будут весьма полезными. Нет ничего лучше, чем ехать в своем MINI с открытым люком и опущенными окнами в погожий солнечный день. Сломанный стеклоподъемник, безусловно, может помешать этому.
Замена стеклоподъемника и мотора не представляет особой сложности, но требует выполнения некоторых подробных шагов, чтобы убедиться, что стекло работает правильно. Первым шагом при замене регулятора или электродвигателя стеклоподъемника является снятие дверной панели (см. рис. 2). В верхней задней кромке двери находится небольшой пластиковый отражатель. Под этим отражателем находится небольшой винт с крестообразным шлицем. Аккуратно подденьте отражатель, так как он немного хрупкий, и выверните винт под ним (см. рис. 3 и рис. 4). Затем перейдите к передней верхней части дверцы и с помощью маленькой плоской отвертки подденьте все края отражателя. окантовка дверной ручки. Как только панель освободится, осторожно снимите ее (см.
Теперь вы готовы оторвать дверную панель от двери. Начните с верхней задней стороны и вставьте большую плоскую отвертку между дверной панелью и дверью. Чтобы снять дверную панель, нужно приложить небольшое усилие. (См. рис. 9) Сначала пройдитесь по нижнему краю двери и снимите дверную панель прямо с верхней панели. Имейте в виду, что вам нужно будет маневрировать дверной панелью вверх и от кнопки блокировки двери. Сняв панель, вы увидите большое овальное отверстие в дверце, через которое можно получить доступ к внутренним компонентам (см. рис. 10).
В верхней передней части двери вы увидите три маленьких винта с крестообразным шлицем, которые крепят дверную ручку к двери.
Вам нужно будет снять их, чтобы получить доступ к одному из 10-миллиметровых болтов стеклоподъемника (см. рис. 11 и рис. 12). После снятия дайте дверной ручке свободно висеть.
Оконное стекло крепится к направляющим регулятора двумя интересными зубчатыми штифтами. Эти колышки не видны снаружи двери. Я сделал несколько снимков, когда стекло и регулятор в сборе отделены от двери, чтобы проиллюстрировать, как вся сборка держится вместе (см. рис. 13 и рис. 14). В заводском руководстве BMW указано использование специального инструмента, который захватывает внешнюю часть штифта, чтобы снять его, однако вы можете использовать шестигранный ключ на 5 мм в центре штифта, чтобы ослабить его и просто снять вручную. (См. рис. 14 и рис. 15). Ключевым моментом здесь является опускание окна ровно настолько, чтобы можно было поместить шестигранный ключ в центр штифта. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы расположить его именно там, где я мог бы без проблем удалить штифты (см. рис. 17).
Сняв колышки, снимите оконное стекло с верхней части дверной рамы.
Он должен легко выйти через верхний канал при небольшом маневрировании. Если вы чувствуете какую-либо силу, удерживающую стекло, или какое-либо заедание, ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз проверьте, что оба штифта сняты и стекло не висит ни на чем внутри дверной панели (см. рис. 18). На время отложите стакан в безопасное место. Посмотрите на переднюю панель двери и открутите три винта Torx T20, которыми стеклоподъемник крепится к двери (см. рис. 19).).
Внутри верхнего края двери находятся две большие белые скобы, которые крепят тросы стеклоподъемников внутри дверей. Это одна из тех вещей, которые трудно сфотографировать из-за местоположения, но уверен, что они там, и их может быть немного сложно удалить. Зажим имеет крючок на верхнем крае и натяжной зажим на нижнем. Идея состоит в том, чтобы освободить зажимы снизу. Это можно сделать вручную, но, к сожалению, все делается на ощупь (см. рис. 20).
Затем снимите 10-миллиметровый болт за дверной ручкой, которую вы сняли ранее, и другой 10-миллиметровый болт в верхней задней части двери.
(Видеть
Рисунок 21 и
Рисунок 22). Они удерживают направляющие стеклоподъемника вдоль верхнего края. Загляните под дверь и выкрутите два 10-мм болта, которые крепят направляющие внизу (см. рис. 23 и рис. 24).
Теперь снимите переднюю направляющую регулятора, сдвинув передний верхний край к овальной панели доступа (см. рис. 23). Потребуется немного маневрирования, но вам нужно иметь доступ к электрической вилке стеклоподъемника. Просто осторожно ослабьте рейку, пока вы не сможете сдвинуть ее достаточно, чтобы добраться до вилки на двигателе. Нажмите на защелку и снимите заглушку (см. рис. 24 и рис. 25). На этом этапе вы должны легко полностью снять переднюю направляющую с двери. Посмотрите на заднюю часть двери и снимите маленький черный зажим, которым один из оконных тросов крепится к двери (см. рис. 26). Теперь вы должны быть в состоянии снять рейку регулятора заднего стекла, как и переднюю. Просто наклоните его достаточно, чтобы снять с двери (см. рис. 27).
Новый стеклоподъемник поставляется с двумя болтами 10 мм для верхнего соединения двери, а также с тремя новыми винтами Torx T20 для крепления двигателя к новой коробке передач.
Пока отложите эти винты в сторону (см. рис. 28). Теперь посмотрим на старый узел регулятора. Мотор стеклоподъемника зажат между пластиковой рамой и коробкой передач. Верхняя рама действует как переходная панель для крепления двигателя к редуктору и в то же время обеспечивает монтажную поверхность для двигателя на двери. Выверните три винта Torx T20 и снимите верхнюю раму и мотор стеклоподъемника (см. рис. 29).и рисунок 30).
Установите либо старый, либо новый двигатель на редуктор нового редуктора стеклоподъемника. Коробка передач имеет шлицевой вал, который плотно прилегает, но вдвигается с небольшим усилием. При установке двигателя на новый редуктор учитывайте относительное положение двигателя на старом редукторе (см. рис. 31 и рис. 32). Теперь установите монтажную раму на двигатель (она идет только в одну сторону) и установите новые винты T20 Torx. Винты предназначены для нарезания резьбы в пластиковых отверстиях редуктора при их ввинчивании, поэтому будьте осторожны и убедитесь, что винты расположены по центру (см.
Теперь возьмите переднюю направляющую нового стеклоподъемника с установленным мотором и осторожно поместите ее внутрь двери. Как и раньше, вам придется наклонить направляющую, чтобы вставить ее. Я предлагаю сначала начать с нижнего края и сдвинуть ее назад достаточно далеко, чтобы вы могли снова подсоединить жгут, идущий к мотору стеклоподъемника (см. рис. 34). Теперь поверните рейку вверх, чтобы вы могли видеть, что верхняя часть новой рейки совмещена с отверстием в двери. Вверните новый 10-миллиметровый болт, прилагаемый к нему, и затяните его (см. рис. 35). Поместите нижнюю часть рейки на пластиковую ножку в нижней части внутренней части двери. Снаружи свободно вверните нижние 10-миллиметровые болты вверх и в рейку. Теперь отверстия пластины адаптера двигателя должны совпадать с отверстиями в двери. Вверните три винта Torx T20, чтобы прикрепить двигатель к двери.
Теперь возьмите заднюю направляющую регулятора и, как и переднюю, наклоните ее так, чтобы сначала можно было поместиться в нижний край, а затем поверните ее вверх, чтобы можно было вкрутить 10-миллиметровый болт в верхнюю часть.
Поместите основание задней направляющей на пластиковую опору внизу и свободно вкрутите болт внизу (см. Рисунок 36). Теперь возьмите два больших белых зажима и найдите монтажные отверстия в верхней раме двери. Закрепите два зажима и вдавите выступы в раму. Кроме того, не забудьте вставить в дверцу черный пластиковый зажим (см. рис. 20 и 26).
В этот момент возьмите оконное стекло и осторожно протяните его через верхний канал вниз в чашеобразный приемник на каждой направляющей регулятора (см. рис. 37). Возьмите штифты регулятора и аккуратно подвиньте их внутрь дверной панели и ввинтите их через отверстия в оконном стекле в ползунки регулятора. Плотно прижмите их, но не затягивайте полностью на этом этапе. Ровно столько, чтобы оконное стекло не двигалось.
Прежде чем мы сможем снова все застегнуть, нам нужно сделать две регулировки регулятора, чтобы убедиться, что он работает правильно. Первая регулировка называется предварительным натяжением. Вот как сильно окно соприкасается с оконным уплотнителем сбоку.
Закройте дверь окном вверх, пока защелка двери не щелкнет один раз. В этот момент между окном и уплотнителем должен быть большой зазор. Идея состоит в том, чтобы отрегулировать осевое перемещение окна до тех пор, пока вы не сможете просто просунуть лист бумаги между окном и уплотнением (см. рис. 38).
Этот зазор регулируется пластиковыми ножками в нижней части двери. Используя 10-миллиметровую головку, перемещайте болты на передней и задней части двери, пока вы не сможете получить лист бумаги, который просто вставляется и выходит из зазора между окном и уплотнением. Как только этот зазор станет правильным, затяните два нижних крепежных болта (см. рис. 39).
Последней регулировкой является регулировка положения. Изнутри двери ослабьте фиксирующие штифты окна, чтобы можно было слегка сдвинуть оконное стекло. Я включил изображение, показывающее, как стекло может двигаться, когда штифт ослаблен (см. рис. 40). Теперь полностью поднимите окно и закройте дверь.
Когда вы закрываете двери своего MINI, окно автоматически немного приподнимается в оконный канал.
Это позволяет давлению внутри автомобиля выровняться до того, как окно полностью прижмется к раме. В противном случае давление воздуха внутри автомобиля может повредить окно, если вы сильно его хлопнете. Регулировка положения правильно устанавливает зазор между окном и каналом. Используйте немного скотча, чтобы отметить положение окна. У вас должно быть минимум 5 мм по верхнему краю и 3,5 мм по переднему краю.
Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, как мне переместить окно при закрытой двери? Что ж, BMW указывает на использование инструмента с двумя ручками, прикрепленными к двум присоскам, которые должны быть размещены снаружи окна. Я просто пошел в ванную и схватил вантуз. Я смог использовать поршень, чтобы переместить окно в соответствии со спецификацией, хотя потребовалось много времени, чтобы точно установить его. Если у вас есть доступ к стеклянным присоскам, это, вероятно, немного облегчило бы работу. После регулировки держите дверь закрытой, пролезайте через другую сторону и затяните штифты, удерживающие окно, с помощью шестигранного ключа на 5 мм.
Теперь, прежде чем вы закроете все внутри своей двери, было бы разумно проверить правильность работы окна. Убедитесь, что он поднимается и опускается легко, без шума и заеданий. Как только вы убедитесь, что он отрегулирован правильно, вы можете установить дверную панель на место.
Вдоль верхнего края дверцы вы увидите ряд металлических натяжных зажимов, которые входят в пазы на верхнем крае дверной панели (см. рис. 41 и рис. 42). Выровняйте кнопку дверного замка через отверстие в верхней части панели и выровняйте зажимы с панелью. Дайте ему небольшой толчок и спереди и сзади. Это должно открыть панель вверху. Теперь посмотрим на боковые стороны дверной панели. Вы увидите ряд белых пластиковых зажимов. Они вставляются в отверстия на двери (см. рис. 43). Совместите каждый зажим с дверью и хорошенько ударьте по нему рукой по периметру двери. ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что вы проложили жгут нижнего дверного фонаря через отверстие в панели до того, как панель окажется заподлицо с дверью.
Все, что осталось, это снова установить небольшой винт с крестообразным шлицем и отражатель, два винта Torx T30, крепящие дверную тягу, окантовку дверной ручки и узел дверного фонаря на нижнем крае.
Подсказка
Не торопитесь и убедитесь, что все в порядке
Как починить электрические стеклоподъемники
Сломанные электрические стеклоподъемники — это настоящий облом, особенно если они застревают в жаркую или холодную погоду. Через несколько часов вы можете устранить неполадки и исправить электрические стеклоподъемники, выполнив следующие действия.
Еще один пункт взимания платы, еще одна миля — или, по крайней мере, кажется, что пункты взимания платы встречаются на этой дороге через каждую милю, и полмили машин неторопливо приближаются к жетонному монстру. На расстоянии вытянутой руки от мусорного ведра вы переключаете переключатель стеклоподъемника одной рукой, в то время как другая рука сжимает жетон, готовясь бросить его в корзину, как только вы нажимаете на дроссельную заслонку.
Все идет по плану, за исключением того, что окно не двигается, жетон отскакивает обратно вам в лицо, и вам приходится нажимать на тормоза, хлопать дверью и бросать второй жетон тыльной стороной руки, чтобы не получить штраф за уклонение от уплаты дорожных сборов. , и все это под звуки гудков машин позади вас.
К счастью, электрические стеклоподъемники обычно являются одной из самых надежных систем в автомобилях последних моделей. А диагностика и ремонт обычно довольно просты.
Что случилось?
Наиболее распространенный механизм стеклоподъемников довольно прост. Есть простой механизм регулятора, обычно похожий на механизм, используемый на окнах с ручным приводом. Он бывает нескольких видов: реечным, секторным и тросовым. Устранение неполадок довольно простое, как только вы снимите дверные панели, но ваша проблема может быть ужасно простой и может вообще не требовать снятия какой-либо отделки.
Во-первых: Все ли окна сломаны? Или только один? Если вы не можете сдвинуть ни одно из окон, в первую очередь обратите внимание на предохранитель. Стеклоподъемники — это сильноточные устройства, а размер предохранителя едва ли позволяет открыть все четыре окна одновременно. Возраст и несколько липких оконных каналов могут перегореть. Поверните ключ в положение «Работа», но не заводите машину.
Если перегорел предохранитель, то нажатие кнопки стеклоподъемника вообще ничего не даст: мотор не застонет и стекло не дрогнет. Если предохранитель исправен, и вы слышите мотор или стекло ведет себя так, как будто хочет двигаться, значит, у вас какая-то механическая проблема. Если нет, проверьте предохранитель. Если блок предохранителей не помечен, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой предохранитель является виновником. Не выдергивайте предохранители волей-неволей в поисках неисправного — вы можете прервать подачу питания на компьютер управления двигателем, что приведет к ухудшению управляемости примерно на 30 минут — или вы можете переустановить все кнопки автомобильного радио на этот подводно-инопланетная рок-евангельская станция.
Предохранитель в порядке, но окно все равно не поддается? Опять же, все окна бездействуют? Или только один? Если это только один, у вас все еще может быть возможность исследовать пещеру внутри двери. Если это все четыре, возможно, это что-то более простое, что вы можете устранить под приборной панелью.
На этом этапе, если вы сузили область неисправности до какой-то электрической проблемы, которая не так проста, как перегоревший предохранитель, вам необходимо собрать схему электрической системы вашего автомобиля и вольтметр или контрольную лампу на 12 В. Все, что теперь необходимо, это начать с панели предохранителей и проследовать по проводке к выключателю, а оттуда перейти к двигателю, попутно проверяя наличие 12 вольт. Где-то вы найдете ослабленный или корродированный разъем, прерывающий подачу напряжения на двигатель. Или сам переключатель может быть плохим. Если выключатель двери водителя не открывает правую заднюю дверь, а выключатель в двери открывает, ищите либо неисправный выключатель в двери водителя, либо неисправность в промежуточной проводке.
Осторожно проверьте переключатели стеклоподъемников, чтобы выявить любые электрические неисправности в переключателях, разъемах или проводке.
Сезам, откройся
На этом этапе вам, вероятно, понадобится доступ внутрь панели переключателей. На некоторых автомобилях, например, на нашей главной иллюстрации, вы можете просто приподнять панель пальцами и проверить разъемы. Другие автомобили могут потребовать, чтобы вы сняли панель.
Дверные панели крепятся с помощью невероятного разнообразия застежек. Начните с снятия всех дверных ручек и ручек. Периметр панели принято держать на хрупких пластиковых шпильках, предназначенных для одноразового использования. Осторожно поднимите их, и вы сможете использовать их повторно.
После того, как вы сняли дверную панель, осторожно снимите защитную пленку. Вам нужно будет заменить его позже, и для этого вам может понадобиться свежий контактный цемент.
Предупреждение: теперь у вас есть возможность помещать пальцы в места, куда обычно пальцы не попадают. Как отмечает наш приятель-механик Левти: «Мотор стеклоподъемника имеет достаточный крутящий момент, чтобы причинить вам серьезную боль, если он приводится в действие, когда на шестернях находятся ошибочные цифры».
Стеклоподъемники с барабаном и кабелем представляют собой простые механизмы, но могут быть неудобны в прокладке троса и могут зацепиться в случае заклинивания.
Доказательство положительного результата
В качестве абсолютного доказательства того, что проблема связана с электричеством, попробуйте соединить перемычкой напрямую с положительной клеммы аккумулятора на положительную сторону двигателя, чтобы проверить, оживает ли она. Имейте в виду, что некоторые системы стеклоподъемников постоянно подают 12 В и переключают заземление цепи.
Проверьте схему. Кроме того, у большинства автомобилей есть возможность заблокировать и отключить задние окна. Проверьте этот переключатель, если только задние тормозят. Иногда настоящей проблемой является двигатель даффа. Вам придется заменить его. В противном случае вы можете просто отслеживать провода, пока не найдете проблему.
Серьезное смещение, вызванное ослаблением креплений, может привести к заклиниванию шестеренчатых регуляторов.
Липкий
Все окна оснащены прокладками и уплотнителями для защиты от шума ветра и дождя. Если у окна есть медленная точка или оно не открывается или закрывается должным образом, проверьте прокладки. Неуместная или порванная прокладка может помешать правильной работе. Если прокладка ослаблена или даже порвалась, вы можете ее отремонтировать. Если прокладка просто ослаблена, купите в магазине автозапчастей клей 3M Super Weatherstrip Adhesive.
Удалите старый клей растворителем для лака и приклейте прокладку на место. Дайте ему высохнуть в течение ночи с закрытым окном и убедитесь, что вы не приклеиваете окно к прокладке.
Если прокладка порвалась, вы можете использовать суперклей, чтобы просто восстановить разрыв. Вы можете разумно обрезать свободный угол прокладки с помощью бритвенного лезвия с одним лезвием. Будьте особенно осторожны, делая это на той части уплотнителя, которая находится снаружи стекла, потому что через нее дождь и соляные брызги могут попасть внутрь двери в количествах, слишком больших для внутренней дренажной системы двери.
Заменить прокладку или уплотнение новой деталью обычно несложно. Если не очевидно, что прокладка сбилась с пути, внимательно осмотрите всю прокладку и канал. Ищите повреждения, но также ищите такие вещи, как сосновый сок, окаменелые петли Froot Loops или другие посторонние предметы, которые могут привести к залипанию или заклиниванию окна.
Очистите поверхность прокладки и окна растворителем для лака, чтобы удалить окисленную резину и накипь.
Между прокладкой и оконным стеклом присутствует значительное трение. Почти любая несоосность может резко увеличить трение до такой степени, что крутящий момент двигателя уже не будет достаточным для правильного перемещения стекла.
Смажьте весь канал силиконовым спреем или защитным средством, потому что уменьшение трения может привести к тому, что ваше окно снова заработает.
Также возможно, что проблема находится глубже внутри двери. Если это так, вам нужно будет потянуть дверную панель и пойти ковыряться. Не забудьте вытащить предохранитель, чтобы не ампутировать пальцы. Вы можете использовать либо резиновый клин, либо пару футов клейкой ленты, чтобы закрепить стекло во время работы.
Иногда проблема заключается не в чем ином, как в ослабленном болте, из-за которого внутренняя структура двери смещается, смещая оконную направляющую.
Многие двери имеют прорези для точек крепления внутренних деталей, поэтому тщательное рассмотрение смещения иногда позволяет вам просто сдвинуть одну регулировку примерно на 1/4 дюйма и выпрямить все это. Все ставки сняты, если дверь была повреждена в результате аварии. Может потребоваться много времени, чтобы все заработало правильно.
Наконец, механизм, который поднимает и опускает окно, может быть неисправен. Будь то шестеренчато-секторный, ножничный подъемник или механизм с тросовым приводом, вам нужно несколько раз наблюдать, как он движется вверх и вниз. Опять же, держите пальцы подальше от работ. Иногда проблема будет заключаться в ослабленном креплении или заклепке, иногда в сломанной или отсутствующей втулке. Кабели могут намотаться на барабан или стать липкими. Смажьте все места трения белой смазкой. Не забывайте, что в оконной направляющей внизу под верхней частью двери есть прокладки, и вам может потребоваться переклеить, отремонтировать или смазать их.
Возможно, вам удастся заменить неисправный двигатель или вам может понадобиться весь механизм.
Проверьте уплотнитель и желоб окна на наличие порванных, ослабленных или сложенных резиновых деталей или посторонних предметов на пути.
Некоторые последние модели дорогих автомобилей имеют безрамные окна, которые автоматически открываются на четверть дюйма или около того при открытии дверей. Это происходит так быстро, что вы можете этого не заметить. Окно быстро открывается, освобождая пломбу до того, как открывается дверная защелка. Затем он автоматически закрывается примерно через секунду после того, как дверная защелка защелкнется. В этом есть два преимущества. Во-первых, слегка приоткрытое окно пропускает воздух из салона, из-за чего двери в плотно закрытых автомобилях могут быть трудно открываемыми из-за того, что дверь снова открывается против давления воздуха. Это также позволяет производителю использовать совершенно другой стиль уплотнения в верхней части окна.