Штробление стен болгаркой: Как штробить стены под проводку болгаркой. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Инструментов для штробления бетонных и других стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Содержание

• 1 Для чего нужно штробить стену?
• 2 Выбор инструмента в зависимости от стены
  • 2.1 Болгарка
  • 2.2 Перфоратор
  • 2.3 Штроборез
  • 2.4 Зубило и молоток
• 3 Видео “Как штробить стену штропорезом”

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.
Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона.  В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Болгарка

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.
Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала. Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.
Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Штроборез

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

• сначала делаем углубление по намеченным краям;
• выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
• углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео “Как штробить стену штропорезом”

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза. 

Штробление стен под проводку, прокладка кабеля в штробе

Содержание статьи

• 1 Болгарка при штроблении
• 2 Чем и как сделать штробы в стенах
  • 2.1 Молоток и зубило
  • 2.2 Болгарка (УШМ)
  • 2.3  Дрель
  • 2.4 Перфоратор
  • 2.5 Штроборез
• 3 Каким инструментом лучше штробить стены
  • 3.1 Штробление стен молотком и зубилом
  • 3. 2 Как сделать штробу с помощью перфоратора?
  • 3.3 Штробление стены болгаркой
  • 3.4 Прорезание электрической канавки штроборезом
• 4 Болгарка
• 5 Лучшие ответы
• 6 Процесс штробления
  • 6.1 Работа молотком и зубилом
  • 6.2 Перфоратор
  • 6.3 Штробление «болгаркой»
  • 6.4 Штроборез
  • 6.5  Дополнительные рекомендации
• 7 Инструмент для штробления стен под проводку
• 8 Инструменты и стройматериалы
• 9 Порядок работ и правила расположения штроб
  • 9.1 Правила прокладки штроб
  • 9.2 Особенности железобетонных стен
• 10 Зубило и молоток
• 11 Электродрель

Болгарка при штроблении

Болгарка — ещё один инструмент, который поможет сделать прорези для проводки. Как прорезать бетонную стену с её помощью? Нужно обязательно иметь алмазный диск, поскольку материал стены очень прочный. Можно посоветоваться с профессионалом, и  он, может быть,  подскажет какой-то другой диск. Но не стоит усложнять задачу: алмазный легко достать, плюс ко всему, с ним работа пойдёт куда быстрее.

Итак, процесс  состоит из нескольких шагов. Сначала прорезаем две полоски на размеченном участке стены. Прорези должны быть параллельны друг другу и иметь расстояние 2 см между собой.  Дальше понадобится перфоратор или другой инструмент для выброса ненужных остатков между надрезов. Можно взять перфоратор с так называемым молоточком. После этого проводка укладывается в проёмах и закрывается штукатуркой.

Можете посмотреть вспомогательное видео:

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

• На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
• На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
• Продолжают на том же участке.

Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

 Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Каким инструментом лучше штробить стены

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной.

Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

https://youtube.com/watch?v=RtIUVKq2bYk

Болгарка

Штробы выполненные этим инструментом мало чем отличаются от каналов сделанных профессиональным штроборезом. Они такие же ровные и аккуратные, а сама работа очень быстрая и практически не затратная в физическом плане.

Принцип штробления стен прост и понятен: по размеченной линии проводки делаются распилы болгаркой. Для широких канавок распил выполняется с двух сторон от линии разметки, а после выдалбливается отверткой или стамеской.

Единственный недостаток данного способа — это обилие пыли. Работать с болгаркой в таких условиях без респиратора невозможно. Помимо этого, вам понадобится помощник, который будет работать с пылесосом (строительным или промышленным), устраняя беспорядок в непосредственной близости от линии разреза, чтобы пыль не разлетелась по помещению.

Представленные выше варианты штробления стен давно проверены на практике, и не раз доказали свою эффективность. Попробуйте и вы, и тогда отсутствие перфоратора перестанет быть препятствием в процессе ремонта.

Лучшие ответы

Небесный тихоход:

Вынужденные разрывы в кладке допускается выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. Для связи с примыкающей кладкой в швы вертикальной штрабы закладывают конструктивную арматуру — не менее трех стержней диаметром до 8 мм через 2 м по высоте и на уровне перекрытия. Штрабы нужны для того, чтобы в при дальнейшем продолжении работ можно было обеспечить перевязку новой части кладки с ранее возведенной. Штрабы делают убежными (наклонными) и вертикальными. Убежная штраба, по сравнению с вертикальной, обеспечивает лучшую связь соединяемых частей стен.

зараза:

под 90 град

самое интересное.. . поисковик в штрОбе увидел канавку для проводов )))) и штрОбят эти канавки штрОборезом.. . а вот штрАбу поисковик увидел правильно. . . ШтрАб М. И Штраба Ж. — 1. Зубчатая или ступенчатая поверхность каменной, бетонной и т. п. кладки стены. и на работе устраиваем штрабу… или делаем… но не как не штробим.. . а выполняем штрАбовую кладку…))

Процесс штробления

Прокладывать проводку в стенах из бетона рекомендуется на начальном этапе ремонта. В помещениях, где живут люди, выполнение этих работ нежелательно по причине большого количества выделяемой пыли. Если другого выхода нет, то необходимо тщательно укрыть все предметы интерьера и использовать при работе строительный пылесос.

Перед выполнением канавок следует установить маршрут старой проводки и снять с неё напряжение либо обойти эти места.

Рассмотрим описанные выше технологии штробления на примере работы с бетонными стенами.

Работа молотком и зубилом

Процесс выполнения канавок на бетонных стенах упрощается за счёт его разбивки на отдельные этапы. В первую очередь, по краям штробы при помощи зубила делают углубления на ширину 1-2 острия. Затем, установив зубило поперёк канавки, молотком вбивают его в стену. Углубление канавки можно производить как постепенно, снимая слой за слоем, так и сразу загонять зубило на нужную глубину. Для стен из бетона данный способ является наименее эффективным из всех ввиду высокой твёрдости материала.

Перфоратор

Гораздо большего эффекта можно добиться при помощи перфоратора. Перед началом работ следует разметить участок.

Штробление выполняется при помощи небольшого бура и насадки в форме лопатки. На всём протяжении будущей канавки высверливают отверстия. Их глубина составляет 2,5 см, а расстояние между двумя соседними – 1-1,5 см. Затем на перфоратор устанавливают лопатку, и, расположив её вдоль будущей штробы, удаляют участки стены между отверстиями. Инструмент нельзя ставить поперёк линии, поскольку в результате могут образоваться лишние сколы. Перфоратор позволяет быстро и точно выполнить штробу необходимых размеров. Из недостатков можно отметить рваные края и не слишком эстетичный внешний вид.

Штробление «болгаркой»

При штроблении бетонных или кирпичных стен с помощью «болгарки», диск обязательно должен иметь алмазное напыление. Обычные насадки могут просто не справиться с таким прочным материалом. Да и при выполнении канавок в штукатурке, с алмазным диском дело пойдёт значительно быстрее.

Сначала на стену наносится разметка. После этого по внешним краям штробы делают надрезы. По сути, «болгарка» только для этого и нужна. Материал между надрезами удаляется подручными средствами – перфоратором или зубилом – до требуемой глубины. Данный способ предполагает обильное образование пыли, поэтому стоит позаботиться об её удалении при помощи промышленного пылесоса либо укрыть все предметы, находящиеся в помещении.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент, предназначенный именно для выполнения канавок. Внешне он отдалённо напоминает «болгарку». Основное отличие заключается в том, что на штроборез устанавливается сразу два диска. Расстояние между ними можно отрегулировать в соответствии с требуемой шириной канавки. Инструмент оснащается кожухом для улавливания пыли. Его положение также регулируется от необходимой глубины прорезей. Кожух некоторых моделей оснащается специальным выходом, к которому присоединяется труба промышленного пылесоса.

Сам процесс отнимает немного сил и времени. Материал между прорезями удаляют при помощи зубила или перфоратора. Главный недостаток – высокая стоимость инструмента, вследствие чего его нерентабельно приобретать для использования в бытовых целях. Однако, штроборез можно взять в аренду.
По окончании работ из готовой канавки (вне зависимости от того, каким инструментом она была выполнена) удаляют мусор и строительную пыль. Затем штробу грунтуют, укладывают в неё кабель (или кабель-канал, через который при помощи стальной проволоки протягивают провода), а поверхность стены шпаклюют, штукатурят или гипсуют.

 Дополнительные рекомендации

В кирпичных зданиях в качестве места для обустройства горизонтальных канавок могут быть выбраны швымежду соседними рядами кирпичей.

Если при решении вопроса об инструменте для штробления выбор стоит между перфоратором и болгаркой, рекомендуется выбрать первый вариант. Перфоратор обладает большей мощностью и предназначен для работы с твёрдыми материалами. Кроме того, при его использовании образуется меньшее количество пыли. Определяя время проведения работ, следует учитывать, что перфоратор создаёт высокий уровень шума.

При сверлении отверстий, рекомендуется периодически увлажнять рабочую поверхность. Это позволит штробить без пыли. Однако нужно помнить, что влажную стену штробить сложнее.

Профессиональные строители редко применяют штроборез при работе с бетонными стенами, поскольку после него канавки всё равно приходится обрабатывать перфоратором. Поэтому перфоратор обычно изначально используется в качестве основного инструмента.

Инструмент для штробления стен под проводку

Выполнение штроб возможно четырьмя различными способами. При выборе между ними, следует учитывать тип стены, инструменты, имеющиеся в наличии и ряд других факторов.

1. Классический вариант – молоток и зубило (или стамеска). Такой способ эффективен только при обустройстве канавок небольшой длины в стенах из мягкого материала. В конструкциях из кирпича или бетона применять его нерационально. Он больше подходит для штробления гипсовых или пенобетонных конструкций, а также штукатурки. К недостаткам можно отнести необходимость приложения больших усилий, длительное время выполнения работ, низкое качество конечного результата. Из плюсов следует отметить доступность инструмента и отсутствие необходимости иметь специальные навыки.
2. Перфоратор с насадкой типа «лопатка». Подходит для стен из твёрдых материалов (кирпича, армированного бетона). Канавки получаются с неровными краями, имеют сколы, вследствие чего их приходится дорабатывать. Уровень шума, которым сопровождается работа инструмента, может превышать 100 дБ.
3. «Болгарка». Желательно использовать диски с алмазным напылением: это значительно ускорит и упростит работу. Штробы получаются практически идеальными. Кроме того, этот способ не требует больших финансовых затрат. Работа с инструментом не требует особых навыков. Недостатком является слишком большое количество выделяемой пыли.
4. Штроборез. Этот аппарат считается оптимальным для прокладки электропроводов. Оснащается пылеуловителем с выходом для промышленного пылесоса и двумя расположенными параллельно сменными дисками, с возможностью регулировки их положения. Основной недостаток заключается в том, что инструмент стоит достаточно дорого, при этом он не может быть использован для каких-либо других целей, кроме выполнения канавок.

Инструменты и стройматериалы

Перед тем как выполнить заделку штроб под электропроводку необходимо определиться и иметь в своём арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

1. Парочка шпателей, один около 10–15 см, а другой пошире, около 120 см. Кому удобнее, может использовать мастерок.
2. Грунтовка глубокого проникновения. Она используется во избежание потрескиваний штукатурки и её отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет мешать штукатурке надёжно приклеиваться.
3. Кисточка. Подойдёт почти любая, в зависимости от ширины канавки.
4. Строительный гипс или же в крайнем случае алебастр для фиксации провода.
5. Гипсовая штукатурка «Ротбанд». Если помещения обладают характерной повышенной влажностью, то рекомендуется использовать цементный раствор.
6. Ёмкость для замешивания растворов.

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

• Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
• Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
• Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:
  • Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.
  • От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.
  • В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.
• Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
• Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
• Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

• Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
• Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
• При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
• От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
• От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Зубило и молоток

Если у «домашнего» мастера есть чемодан с инструментами, то там непременно найдется и молоток с зубилом. Эти инструменты универсальны для множества ремонтных работ, в том числе и для прокладывания штроб.

Процесс сам по себе не хитрый, но требует сноровки и силы мастера. На разметку будущей проводки нарисованной на стене острым краем устанавливается зубило. С другого края по нему нужно как можно сильнее ударить молотком, чтобы острый конец вошел внутрь стены. Для более точного канала можно использовать ножовку. Острыми зубьями инструмента делаются небольшие насечки по протяженности штроб. Такая дополнительная разметка ускоряет и облегчает процесс.

Электродрель

Многие путают электродрель с перфоратором, считая эти инструменты идентичными. На самом деле, несмотря на схожий внешний вид и принцип работы, у них все же разное решение ударной силы. Данный инструмент способен облегчить работу, но для этого стоит учитывать несколько нюансов.

Первый нюанс — это точечное штробление. На размеченной линии электродрелью сверлятся отверстия на расстоянии 1-1,5 см. Для  широкого канала необходимо сверлить отверстия в шахматном порядке.

Второй нюанс заключается в работе с бетоном и кирпичом. В этом случае спешить не стоит, работать дрелью следует на малых оборотах и периодически остужать сверло в холодной воде.

Когда все «точечная трасса» будет проработана, на помощь приходит стамеска и молоток. Несколько примитивных движений и стена поддастся напору. Весь процесс не быстрый, но зато эффектный и экономный.

Нарезка пазов на УШМ и штроборезе

При прокладке кабелей, а иногда и труб, чтобы они не мешали интерьеру, необходимо вырезать в стене специальные ниши и прокладывать в них коммуникации.

Это так называемый процесс чеканки или нарезки канавок. При резке строительных материалов образуется значительное количество пыли. Поэтому такие операции в большинстве случаев проводят с пылеудалением.

Для этих целей производители электроинструмента разработали специальное оборудование – штроборез. Однако с такими задачами можно справиться и без него.

Именно об этом, а также об остальных фактах, которые касаются нарезки пазов, мы и поговорим.

Оборудование для чеканки.

Для штробления используются три вида оборудования: угловая шлифовальная машина, перфоратор и штроборез. Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и недостатки, о которых мы расскажем ниже:

Угловая шлифовальная машина. Основным преимуществом является доступная цена и универсальность использования, так как благодаря УШМ можно не только нарезать пазы, но и выполнять другие операции.

Вырезание пазов УШМ процесс долгий, т. к. необходимо сделать 2 пропила, а потом выбить остатки строительного материала.

Причем к недостаткам можно отнести прямолинейность реза. Вручную сделать 2 одинаково прямых и параллельных пропила практически невозможно, особенно при большой длине паза. Еще один недостаток – огромное количество пыли при работе.

Бур Hummer. Как и в случае с УШМ, основными преимуществами этого инструмента являются цена и универсальность использования.

К плюсам можно отнести и количество строительного мусора, ведь перфоратор разбивает строительный материал на куски, не создавая большого потока пыли, в отличие от болгарки.

Использование перфоратора для чеканки возможно, но только в случае абразивного или мягкого материала. Выполняя такую ​​работу, канавка будет неаккуратной и делать ее придется долго.

Штроборез. Это самый дорогой и узконаправленный инструмент из вышеперечисленных. Использование штробореза эффективно только при больших объемах работ.

Основными его преимуществами являются возможность одновременной установки 2-х алмазных отрезных дисков для скоростных работ; пылеудаление и возможность делать ровные и параллельные пропилы.

Перфоратор является наиболее редко используемым оборудованием для таких целей, поэтому далее речь пойдет об УШМ и штроборезах.

Угловая шлифовальная машина. Сейчас на рынке представлены разнообразные УШМ по диаметру используемого диска, по мощности и даже с разным типом питания (сетевые и аккумуляторные).

Следует отметить, что лучше покупать сетевой инструмент, так как он намного мощнее. Практически все УШМ имеют линейную скорость вращения 80 м/с. Для погони лучше использовать самое мощное снаряжение.

Всего существует 4 типа УШМ в зависимости от размера устанавливаемого расходного материала и глубины резания:

Диаметр 125 мм. Самый популярный и распространенный тип УШМ. Их максимальная глубина резания составляет 30-35 мм. Зачастую они имеют мощность 0,8-1,2 кВт, но есть и более мощные и дорогие, мощностью до 1,7 кВт.

В основном они работают на скоростях от 10 000 до 12 250 об/мин и занимают около трети рынка УШМ.

Диаметр 150 мм. Мощность этого типа колеблется от 1 кВт до 1,7 кВт. Они дают глубину реза до 45 мм и работают на скорости до 10 000 об/мин.

Диаметр 180 мм. Как и предыдущий, очень непопулярны и тоже занимают до 5% рынка. Мощнее предыдущих образцов – до 2,0 кВт. Глубина реза до 55 мм. Работают на скорости вращения диска до 8500 об/мин.

Диаметр 230 мм. Второй по популярности тип УШМ после 125 мм. Их мощность достигает 2,8 кВт и даже больше. Они дают наибольшую глубину резания — до 65 мм и работают при частоте вращения шпинделя до 6550 об/мин.

  Штроборезы. При выборе штробореза также следует обратить внимание на такие параметры, как мощность, глубина и ширина паза, диаметр устанавливаемого лезвия, скорость вращения.

В зависимости от диаметра устанавливаемой лопасти варьируются от 115 до 230 мм. Если УШМ проще классифицировать по диаметру лезвия, то штроборезы делятся на подгруппы по мощности: в них устанавливается сразу 2 лезвия, поэтому мощность и скорость вращения лезвия являются основополагающими характеристиками.

Мощность

Маломощный. Этот тип оборудования имеет диапазон мощностей от 0,8 кВт до 1,3 кВт. Их лучше использовать для небольших объемов работ, т. к. длительное использование может привести к перегреву и выходу двигателя из строя. Часто это модели с диаметром используемой лопасти до 125-150 мм и высокой скоростью вращения вала до 10 000 об/мин.

Средняя мощность. 1,3 кВт – 2,0 кВт. На таких штроборезах уже можно выполнять более длинные пропилы, так как мощность привода гораздо выше. Диаметр устанавливаемой лопасти чаще всего 150-180 мм, но бывают и 125 мм средней мощности. Скорость вращения в зависимости от диаметра может составлять от 4500 до 10 000 об/мин.

3. Мощный. Используется для работ в промышленных масштабах и позволяет выполнять длинные и непрерывные пропилы. Они имеют диапазон мощности от 2 кВт до 3 кВт. Часто используют лопасти диаметром 180-230 мм и имеют скорость вращения вала от 4500 до 6600 об/мин.

Скорость вращения отвала

Все штроборезы можно разделить на две группы по скорости вращения. Со скоростью вращения до 6500 об/мин и свыше 6500 об/мин. При скоростях ниже 6500 об/мин лопасть подвергается более сильному нагреву и термическому износу.

Для этих скоростей вам нужны лопасти со специальными характеристиками. Ниже вы можете найти таблицу расположения типов лопастей в зависимости от скорости вращения.

Наиболее популярными штроборезы и угловые шлифовальные машины являются модели с диаметром диска 125 мм. В целом дают глубину 30 мм, что вполне достаточно для прокладки кабеля.

Некоторые производители сконструировали свое оборудование таким образом, чтобы можно было добиться глубины пропила 40 мм (только на стенорезных станках). Основная причина этого в том, что в несущих конструкциях глубокая канавка может привести к фатальным последствиям, так как значительно снижает прочность и несущую способность стены.

Обрабатываемость материала и выбор лезвия.

Канавки выполнены из совершенно разных по обрабатываемости материалов. Некоторые из них можно очень легко разрезать практически любым диском, в то время как для других требуются более профессиональные диски для тяжелого бетона.

Помимо разницы в твердости материалов, при нарезании канавок мы можем столкнуться с металлом, который сильно повлияет на работу лезвия.

На обработку любого материала влияют два фактора: его твердость и абразивность.

Абразивность сильно влияет не только на скорость обработки, но и на срок службы инструмента, так как абразивные частицы обеспечивают постоянно высокий износ алмазоносного слоя, а значит, сокращают срок службы алмазного диска.

Если обрабатываемый материал имеет высокую твердость и низкую абразивность, необходимо выбрать специализированный алмазный диск.

Прежде чем описывать преимущества алмазных дисков, хотелось бы остановиться на двух их подгруппах – сегментной и турбо.

Турбо ВС Сегмент

В процессе чеканки алмазный диск находится в закрытом корпусе, постоянно находится под нагрузкой, корпус быстро нагревается, расширяется, что увеличивает риск потери жесткости.

Поэтому для нарезки канавок рекомендуются только сегментные лопасти, благодаря их конструкции расширение корпуса не приводит к образованию трещин в алмазоносном слое, в отличие от турболопастей со сплошным закрытым слоем.

Рассмотрим основных представителей для выполнения штроборезных работ.

• ТМ «Baumesser» – Rapid Pro. Этот диск доступен в двух диаметрах — 125 мм и 230 мм. Предназначен для широкого спектра материалов с высокой и средней степенью абразивности. Не рекомендуется использовать на твердом или армированном бетоне. Имеет средний ресурс, поэтому станет идеальным решением для выполнения небольших объемов работ. Агрессивный турбированный слой с зубьями на кромке обеспечивает высокие скорости резания даже на маломощном оборудовании.
• ТМ «DISTAR» – Техника продвинутая. Это лезвие является флагманом в настенном чеканке. Широкий диапазон диаметров — 115, 125, 150, 180 и 232 мм охватывает все типы штроборезов. Сегменты с турбонаддувом отлично работают на технике любой мощности. Также отлично работает с арматурой.
• ТМ «DISTAR» – Метеор. Лезвие доступно в двух диаметрах — 125 мм и 230 мм. Станет отличным решением для очень прочных и высокоармированных бетонов. Этот отвал является незаменимым решением для большого объема работ, так как имеет ресурс в несколько раз больше, чем два предыдущих.

 Эти три лезвия являются наиболее распространенным решением для нарезания канавок как на угловых шлифовальных машинах, так и на фрезерных станках. Если у вас нет дорогостоящего оборудования, но необходимо выполнить такого рода работы на УШМ и без пыли, то в этом случае помогут специальные приспособления ТМ «МЕХАНИКА».

  Положение отвала в зависимости от скорости вращения

Скорость вращения, об/мин	Абразивный материал	Твердый материал
До 6500	Рапид Про	Метеор
Свыше 6500	Технический продвинутый	Технический продвинутый
	Рапид Про	Метеор

ТМ «Механик» Устройства для пылеудаления.

Все модели штроборезов оснащены специальным пылесборником для максимального комфорта в работе, однако из-за дороговизны некоторые мастера выполняют эту работу только с помощью УШМ.

При прокладке кабелей или трубопроводов в помещениях с законченным ремонтом применение пылеуловителей обязательно. Специально для этих целей в ТМ «МЕХАНИК» были разработаны несколько приспособлений для УШМ.

Все они имеют универсальный тип крепления и подходят к любой модели УШМ. Благодаря конструктивным особенностям закройщик может полностью видеть и контролировать процесс резки.

AirDUSTER 115-125, 230. Недорогой дизайн. Он имеет только функцию удаления пыли. С его помощью придется нарезать канавку двумя пропилами, при этом эффективность пылеудаления превышает 95%.

AirChaser 230. Функциональный чехол для УШМ диаметром 230. Оснащен специальным колесиком для легкого перемещения по материалу, а также для удержания лезвия перпендикулярно канавке. Есть функция регулировки глубины.

AirChaser 115-125. Насадка для УШМ диаметром 115 и 125 мм. Как и у модели 230, у него есть удобные пластиковые колеса и регулировка глубины реза.

В комплектацию входит специальная распорка и дополнительная прижимная гайка, благодаря которым на шпиндель УШМ можно установить сразу 2 диска, и сделать из него полноценный штроборез.

Вместе с ним в комплект входят несколько пластиковых шайб для регулировки ширины паза.

Благодаря этим бюджетным приспособлениям любая болгарка способна стать практически полноценным штроборезом за доступную цену.

Выводы

Если вы начинающий специалист – правильно подойдите к выбору оборудования для нарезки канавок, учитывая основные параметры: мощность, максимальную глубину и ширину канавки.

А вот правильно подобрать расходники к оборудованию — это уже полезный навык не только для новичка, но и для опытного специалиста. На рынке представлено множество различных моделей лезвий; впрочем, есть и менее специализированные расходники для погони.

Некоторые известные бренды имеют цены на такие лезвия диаметром 125, даже превышающие стоимость многих лезвий диаметром 230. Лучше всего иметь несколько разных моделей лезвий для разных материалов!

Резка и заполнение каналов в кирпичных и бетонных стенах

В этом руководстве по проекту «Сделай сам» мы покажем вам процесс вырезания каналов в стенах, в том числе в кирпичных и бетонных стенах, с помощью резака для каналов, а затем как проложить кабелепровод и кабели в канал и затем заполните его готовым к оштукатуриванию.

Предупреждение: Для выполнения электромонтажных работ необходимо соблюдать электрические правила. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Вырезание канавок в стенах — это не просто размещение их там, где вы хотите, в произвольном порядке. Существуют рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы сделать установку электрических кабелей максимально безопасной для вас и всех, кто входит в ваш дом. Здесь также стоит отметить, что если вы гонитесь за стенами для установки нового контура, эта работа может подпадать под часть P строительных норм и правил — см. наш проект для получения дополнительной информации.

Электрические штробы в стене

Простые правила вырезания штроб в стенах

• Вертикальные штробы не должны быть глубже одной трети общей толщины стены
• В пустотелой стене вертикальные штробы не должны быть глубже одной треть толщины обшивки, в которую они укладываются
• Не допускается делать прорези, горизонтальные или вертикальные, вплотную друг к другу
• Горизонтальные прорези не должны быть глубже одной шестой толщины стенки
• В полых стенах горизонтальные прорези должны быть не глубже одной шестой толщины обшивки, в которой они находятся. – Если штроба слишком глубокая, это ухудшит устойчивость стены. Если погони спина к спине, стены нет! Всегда нужно помнить, что человек, выполняющий электромонтажные работы, может быть не тем человеком, который хочет повесить на эту стену картину или поставить в ней люк или окно. Поэтому все загоны должны быть расположены разумно, чтобы каждый мог определить, где они находятся по отношению к источникам света, выключателям, розеткам и точкам подключения приборов.

  Как выколотить стену

  Вырезать штробу — простая работа, и у большинства электриков есть штроборез. Инструмент для чеканки, показанный на изображении ниже, представляет собой угловую шлифовальную машину с двумя параллельными лезвиями. Глубину лезвий можно отрегулировать, к концу вставить шланг пылесоса, и все готово. Они по-прежнему пыльные, даже с пылесосом, но время, которое они сэкономили, стоит последующей уборки.

  Убедитесь, что вы установили глубину выреза немного больше, чем глубина трубопровода, который вы будете прокладывать в желобе, чтобы вы могли заполнить его сверху, как только он будет закреплен на месте.

  Вам также может быть проще, чтобы линия погони оставалась прямой, отмечайте линии карандашом на стене, чтобы вы могли следовать им.

  Как всегда, всегда думайте о безопасности – перед началом работы убедитесь, что на вас надеты защитные очки и перчатки.

  Инструменты для нарезки канавок

  Инструменты для чеканки на изображении выше:

  1. Резак для чеканки – лезвия, установленные на одиночную канавку
  2. Долото
  3. Отбойный молоток
  4. Большой валик
  5. Средний валик0143

  Вы можете видеть, что лезвия для канцелярского резака на изображении выше настроены на одну канавку, как и большинство резаков. Когда лески обрезаны, вам понадобится молоток и валик, чтобы вырезать середину, но это действительно легко, если лезвия погони не расставлены слишком далеко друг от друга. Вы также можете увидеть молоток и набор стамесок на изображении. Теперь можно купить инструмент для чеканки, который подходит к вашей электродрели.

  После того, как вы обрезали канавку, теперь вы можете прокладывать кабели и кабелепровод (убедитесь, что ваш кабелепровод имеет правильную ширину!). Снимите переднюю крышку, поддев ее, а затем закрепите кабелепровод на месте и пропустите кабели. Установив кабели, установите на место крышку кабелепровода, надавив на нее до щелчка.

  Заполнение лотков

  Заполнение лотков, когда кабель и кабели вставлены, зависит от личного вкуса. Из-за глубины мы предпочитаем использовать смесь песка и цемента, чтобы сделать погоню действительно сложной, когда она установлена. Это дает любому будущему энтузиасту DIY или строителю подсказку, что что-то есть, если они попытаются забить гвозди в стену.

  Мы смешиваем раствор в соотношении 3 мягкого песка к 1 острому и 1 цементу, получая прочную смесь, которая все еще остается немного гибкой. Затем мы окрашиваем канавку неразбавленным клеем ПВА, чтобы раствор лучше прилипал к трубе в канавке. Миномет хорошо проталкивается в погон и засыпается погон. Затем по обеим сторонам стены кладут мастерок, охватывающий канавку, и тянут вверх, чтобы срезать излишки раствора.

  заполненный паз

  Затем паз оставляют на 30 минут или около того, после чего мы используем остроконечную кельму, чтобы срезать поверхность примерно на 3 мм, чтобы можно было покрыть ее обезжиренной штукатуркой (информацию о штукатурке можно найти в нашем обезжиренном проект штукатурки). Снятие штукатурки не требуется при заполнении пазов на стенах, подлежащих облицовке плиткой, после установки труб и т.п. для скрытых душевых.

  Швы также можно заполнить пластырем, называемым пластырем для заплат или однослойным пластырем. Обычно его можно наносить слоями толщиной до 50 мм, но, несмотря на то, что написано на упаковке, при такой толщине он будет провисать, поэтому, если вам предстоит глубокая гонка, наносите слой слоями. Если вы используете штукатурку One Coat, убедитесь, что вы хорошо смочили чеканку перед ее нанесением. Штукатурка очень быстро высыхает и сильно трескается, если ее влажность не поддерживается.