Строим террасу своими руками: Терраса своими руками: чертежи и размеры

Терраса своими руками: чертежи и размеры

Содержание

• В чем секрет террасы
• Выбираем устройство, конструкцию и размеры
  • Угловая конструкция террасы
  • Строительство простой террасы своими силами
• Заключение

Загородный отдых на даче — это, прежде всего, возможность двадцать часов в сутки дышать свежим воздухом сада или леса. Отдыхать и одновременно находиться в душной коробке дачного домика невозможно, поэтому ценящий свое здоровье дачник рано или поздно обустраивает на даче своими руками полноценную летнюю террасу с тентом или крышей. Строительство террасы своими руками намного проще беседки или веранды, поэтому обустройство специальной площадки для стола и садовой мебели, как правило, больших капиталовложений не потребует, при том, что эффект получится достаточно внушительным.

В чем секрет террасы

Несмотря на определенное внешнее сходство между верандой и террасой, назначение этих построек отличается, как разнятся, собственно, размеры и конструкции. Веранда – это часть дома с закрытыми стенами, окнами и полноценной крышей. Терраса представляет собой благоустроенную открытую площадку для отдыха в солнечный день с балдахином, тентовым навесом или маркизой. Разницу проще понять, если взглянуть на фото или чертежи классической террасы.

При выборе места и способа, как построить террасу своими руками, можно воспользоваться классическими приемами обустройства площадки для отдыха:

• В непосредственной близости к дому, используя площадку и ступени в качестве крыльца и площадки перед входом в дом;
• Вынести ее отдельной площадкой и расположить в уютном, солнечном и менее продуваемом месте дачного участка. При этом обязательным условием является обустройство дорожки, лестницы или ступеней, с помощью которых можно быстро попасть внутрь дома;
• Построить для террасы своими руками специальный тип крыши или потолочного перекрытия дачного дома, на котором расположится площадка для отдыха.

Важно! Понятно, что веранды и беседки так не строят, поэтому любые чертежи и рекомендации по строительству террас можно перерабатывать творчески, изменяя размеры с учетом своих пожеланий. Главное, чтобы конструкция получилась удобной, прочной и безопасной в пользовании.

Размеры террасных площадок, как правило, могут в несколько раз превышать размеры беседочных построек, и тем более, веранд. Почти всегда основание площадки строят из дерева или композита, поднимая конструкцию над грунтом так, чтобы влага и сырость не влияли на состояние дощатого настила.

Выбираем устройство, конструкцию и размеры

Терраса — единственная в своем роде постройка, рассчитанная не на создание тени, а наоборот, направленная на обеспечение возможности комфортного и безопасного пребывания на солнце. Поэтому, подбирая проект и площадку для строительства террасы своими руками, чертежи и размеры, необходимо учесть следующие особенности:

1. В конструкции площадки любого размера, поднятой над грунтом более чем на 18-20 см, должно присутствовать ограждение и перила для террасы. Для построек, включающих несколько площадок, расположенных на различной высоте, предусматриваются промежуточные ступеньки и поручни;
2. Пол, перила и ограждения должны изготавливаться из дерева или аналогичного по свойствам материала, например,полимерного композита. На чертеже обязательно должно быть указано качество обработки дерева и вид нанесенного покрытия – лак или защитная композиция на основе эпоксидных смол;
3. При наличии навеса или тента один край кровли должен крепиться на капитальной стене дома, второй опирается на стационарные опоры, заделанные в грунт на глубину не менее 40 см с заливкой бетонной отмостки.

Важно! Перед тем как выбрать схему,как сделать террасу, важно правильно выбрать материал, наилучшим образом соответствующий конструкции на чертеже.

Проще всего построить террасу в угловом стыке двух стен дома, как на фото. В этом случае мы строим террасу и автоматически получаем площадку перед входом в дом.

Угловая конструкция террасы

Наиболее простым вариантом террасы будет постройка площадки из дерева на примитивном фундаменте из бетонных блоков или плит, как на чертеже. Угловое расположение обеспечивает защиту террасной площадки от ветра и дождя с двух сторон, поэтому отпадает необходимость устройства ветровой защиты поликарбонатными листами или щитами из дерева.

При необходимости можно установить тканевый тент, штору или навес над террасой, размеры которого будут ограничены только габаритами стен дома. К недостаткам конструкции следует отнести тот факт, что при неправильном уклоне площадка из дерева может повлиять на распределение дождевой воды, поэтому расчет и размер уклона в 3-4^о необходимо сразу зафиксировать на чертеже террасы. Размер фундаментных опор под настил необходимо просчитать по эскизу или чертежу, по сделанным замерам входного проема над уровнем грунта.

Для легкой каркасной конструкции террасной площадки в качестве фундамента достаточно будет уложить 12-15 бетонных блоков или несколько десятков клинкерной плитки. Предварительно потребуется снять верхний слой грунта, отсыпать мелким гравием, утрамбовать и уложить песчаную подушку. Самым сложным будет выдержать размер и толщину песчаного основания так, чтобы высота фундаментных столбчатых или плиточных опор не превысила расчетной величины по чертежу.

На песок можно уложить геотекстиль, который хорошо предупреждает рост сорняков и травы. Чтобы набить пол террасы, специалисты рекомендуют предварительно обвязать опоры брусом с укладкой лаговых балок из дерева. Но в таком случае приходится увеличивать вертикальный размер террасы в высоту на 20-30 см, что не всегда удобно. В самом простом случае брус размером 60х60 мм укладывают непосредственно на плитку и фиксируют отрезками арматуры, забивая ее прямо в грунт.

Наиболее сложным этапом сборки бюджетной конструкции террасы будет обшивка настила досками. Лучше всего подойдет дубовая или специальная террасная доска, изготовленная из полипропилена и опилок, размером 200х30 мм.

При обшивке каркаса площадки необходимо тщательно соблюдать рекомендации по монтажу террасной доски, приведенные на чертеже. Аналогичным способом может делаться настил из обычных досок, предварительно обработанных антисептиком.

Строительство простой террасы своими силами

Классическим принято считать расположение террасы на фасаде здания, как на чертеже. Детальная схема и размеры постройки классической террасы для дачного дома приведены на видео: 

Средний размер площадки составляет 4х2 м. Деревянную конструкцию установим на деревянных опорах по качающейся схеме. Часть террасной площадки будет опираться на столбы из спаренного бруса длиной 120 см и размером 100х100 мм, вторая часть террасы будет опираться на планкуна стене дачного домика. Под установку бруса просверлим в грунте скважины диаметром 90 мм и забьем опоры кувалдой.

Далее забитые в грунт опоры необходимо обвязать поставленной плашмя доской или листом толстой фанеры, размером сечения 350х40 мм. При креплении досок необходимо дополнительно контролировать горизонтальное положение обвязочного листа.

Боковые доски обвязки крепим напрямую к стенам деревянного дома, в опорах потребуется выполнить запил под установку продольной обвязочной доски.

После сборки обвязки устанавливают поперечные лаговые балки, размером 2,5 м сечением 100х40 мм, которые увеличат жесткость основания площадки террасы и одновременно послужат опорой для настила половиц.

На следующем этапе собирается ограждение террасы. По внешнему контуру площадки в половых досках вырезаются пазы, после чего, как на чертеже, прибиваются опоры под перила. Вертикальный брус или доска размером 100х50 мм, высотой 120 см крепится к нижней доске обвязки с помощью саморезов. С внутренней стороны стоек запиливается паз для поперечин, после чего устанавливается нижняя планка и поручни ограждения площадки террасы.

Между стойками набиваются диагональные распорки, повышающие прочность всей конструкции ограждения.

Заключение

Приведенная конструкция террасы простая и доступная для постройки своими руками. При желании над площадкой террасы можно установить тканевый тент небольших размеров или полноценный навес из поликарбоната или легкого ондулина. Конструкцию из дерева необходимо обработать защитными антисептиками, а пол периодически обрабатывать восковыми или парафиновыми мастиками.

• Строительство туалета на даче своими руками
• Баня из клееного бруса своими руками
• Детский деревянный домик своими руками
• Строим погреб своими руками

Деревянная терраса своими руками: пошаговые фото

Как сделать деревянную террасу: пошаговые фото строительства открытой террасы на даче.

В статье представлены фото и описание процесса пристройки деревянной площадки к деревянному дачному дому.

Терраса – это приподнятая горизонтальная площадка пристройка к дому, предназначается для размещения мебели и предметов интерьера, для удобного времяпровождения и отдыха на открытом воздухе.

Обычно террасы устанавливают сразу возле дома, дачи или летней кухни, в дополнение над такой площадкой можно возвести перголу, навес, беседку или застеклить и сделать веранду.

В данном случае мы рассмотрим строительство самой простой деревянной террасы, это будет пристройка к деревянному дачному дому.

Начальный этап: подготовка места под строительство, расчищаем площадку от мусора и растительности, размечаем размеры будущей постройки.

Следующий этап установка фундамента, в данном случае сделан столбчатый фундамент, использованы бетонные блоки. Под блоки выкопаны небольшие ямы и в каждой яме сделана подушка из щебня.

Бетонные блоки установлены по уровню в одной горизонтальной плоскости. В блоки при отливке были установлены закладные из арматуры, которые будут использованы для крепления обвязки из бруса.

Сделаем обвязку из бруса сечением 100 х 100 мм. Брус крепим к закладным длинными болтами.

Укладываем лаги для пола, в качестве лаг можно использовать брус или положенную на ребро доску, вариант с доской предпочтительней, так как доска обойдётся дешевле бруса, при наличии пилорамы можно распустить брус на доски и материалов понадобится меньше.

Лаги крепим к обвязке из бруса, проверяем строительным уровнем и ровняем чтобы все лаги были на одном уровне. Со стороны дома лаги торцами крепим на металлические уголки к опорной доске закреплённой на стене дома. К обратным торцам лаг крепим боковины из такой же доски.

Лаги обязательно нужно обработать противогрибковой пропиткой, как вариант можно использовать старый проверенный метод, лаги покрыть отработанным машинным маслом.

Настилаем полы из досок, поскольку это открытая терраса, то на древесину будут воздействовать атмосферные осадки, если древесина отсыреет она начнет разбухать, поэтому половые доски нужно укладывать не встык, а с небольшим равномерным зазором 3 – 5 мм который компенсирует расширение древесины. Доски крепим к лагам гвоздями или шурупами.

Обрабатываем всю поверхность пола шлифовальной машинкой используем наждачную бумагу средней зернистости.

Деревянную террасу нужно обязательно обработать противогрибковой пропиткой, которая обезопасит древесину от гниения, затем покрыть краской или лаком для наружных работ.

Для террасы используйте краску или лак предназначенные только для наружных работ!

Очень важно не экономить на качественном лаке или краске, иначе через пару лет покрытие вздуется и придётся всё ошкуривать и перекрашивать, затраты на материалы будут ещё больше, поэтому лучше сразу обработать древесину качественными материалами.

Вот наша терраса готова, на ней можно поставить удобные кресла и стол, разместить разнообразные предметы декора.

В результате вы получите отличное место площадку для отдыха на открытом воздухе на любимой даче.

Настил на террасу своими руками от А до Я | С руками

Содержание ✓

• ✓ Материалы для напольного покрытия террасы
• ✓ Подготовка фундамента для напольных покрытий террасы
• ✓ Приземление террасового пола
• ✓ Установка

• СОВРЕМЕННЫЙ КОТТЕДЖ ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ. Его можно использовать по-разному: и как место для обедов и чаепитий для всей семьи, и как зону для детских игр, и как пляжную зону рядом с бассейном. ГЛАВНАЯ КОМПОНЕНТА ЛЮБОЙ ТЕРРАСЫ — НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. В ЧЕМ СЕКРЕТЫ ЕГО УСТРОЙСТВА?

  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕРРАС

  С давних времен настил террас изготавливается из дерева — экологически чистого, износостойкого и прочного материала с неповторимым внешним видом.

  Однако для эксплуатации под открытым небом пригодна только древесина тех пород, которые наименее склонны к изменению своей геометрии под воздействием осадков и колебаний температурно-влажностного режима. Такие породы в основном экзотические – тик, ил, кумару, бангкирай, гарапа, красное дерево и др. Учитывая дороговизну таких пород, многие покупатели, желающие видеть у себя на участке деревянный настил, делают выбор в пользу гораздо более доступной по цене лиственницы. Деревянные доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность. Последний выглядит оригинальнее и лучше предотвращает скольжение, а потому ходить по нему после дождя безопаснее.

  ---

  ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

  ---

  Гофрированные плиты также идеально подходят для создания площадок вокруг бассейнов. Деревянные полы предполагают обработку антисептическими составами (во избежание гниения), а также нанесение и регулярное обновление защитно-декоративных покрытий (масло, воск и др.). Размеры деревянных досок могут варьироваться. Так, изделия из лиственницы чаще всего имеют толщину 27-34 мм, ширину 90-140 мм, длину 2-5 м.

  Еще один популярный материал для обустройства террас – доски из термообработанной (термомодифицированной) древесины. Это обыкновенная древесина традиционных для европейской части России пород (сосна, ясень, береза, бук, клен), обработанная при очень высокой температуре (185-230°С). Такая обработка приводит, в частности, к разложению гемицеллюлозы и целлюлозы в клеточных оболочках материала, благодаря чему он приобретает физико-механические свойства, отличные от обычной древесины. Так, его водопоглощение уменьшается в 3-5 раз, а потому доски из термодревесины менее подвержены деформации при колебаниях температурно-влажностного режима. Кроме того, термообработка устраняет внутренние напряжения в древесине, что делает ее более стабильной.

  Еще один плюс — после обработки высокой температурой материал становится устойчивым к поражению грибками, плесенью и микроорганизмами. И хвойные после него тоже практически полностью теряют смолу. Высокая устойчивость к гниению позволяет не покрывать термодревесину антисептическими составами. Наконец, древесина после термической обработки в большинстве случаев становится более твердой. Очевидно, что доски с такими характеристиками являются подходящим вариантом для создания долговечных террас и открытых площадок. В то же время термообработанная древесина имеет недостаток по сравнению с обычной древесиной: как правило, она более хрупкая на излом.

  Однако этот минус не является критичным и требует лишь более ответственного отношения монтажников при выполнении работ по устройству перекрытий.

  Отметим и такой момент: в процессе термической обработки древесина меняет цвет, становясь темнее и приобретая коричневую или темно-красную вилку. После этого относительно недорогие породы визуально воспринимаются как более дорогие и благородные. Однако со временем под воздействием ультрафиолета термодревесина тускнеет, в связи с чем ее необходимо периодически обрабатывать составами, защищающими от ультрафиолета, а заодно и от других внешних воздействий.

  Добавим, что процесс термообработки не предполагает использование химических добавок, а значит не оказывает негативного влияния на экологическую чистоту материала. Обычно длина термообработанных досок составляет от 1,5 до 3,5 м, ширина от 100 до 200 мм, толщина от 20 до 40 мм. Доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность.

  Еще одним распространенным материалом для настила полов являются доски (профили) из древесно-полимерного композита (ДПК), то есть 50% древесной массы и 50% поливинилхлорида (ПВХ). Визуально они напоминают деревянные доски, но по своим физико-механическим свойствам ближе к ПВХ.

  К их сильным сторонам относится высокая прочность (1 кв.м настила из них выдерживает нагрузку до 1400 кг), а также стойкость к влаге, коррозии, истиранию, гниению, насекомым. В их активной и относительно доступной цене. В отличие от обычной или термически обработанной древесины, плиты из ДПК не требуют регулярного обновления финишного покрытия.

  Их поверхность всегда рифленая, причем часто глубина рельефа различается в зависимости от стороны доски.

  Такие доски можно укладывать любой стороной вверх: они обе рабочие. Цветовая гамма профилей достаточно широкая (обычно до 8 цветов). Длина досок ДПК обычно составляет от 3 до 6 м, ширина — от 130 до 160 мм, толщина от 22 до 28 мм. При установке >профилей следует учитывать, что из-за наличия в их составе полимера их температурное расширение больше, чем у деревянных досок.

  ---

  Смотрите также: Деревянный настил на террасе своими руками поверх старого покрытия террасы

  ---

  Устройство террасы – чертеж

  ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД НАПОЛНЕНИЕ ТЕРРАСЫ

  Все перечисленные материалы уложен аналогичным образом (отличия лишь в незначительных нюансах). Монтажные работы начинаются с формирования основания под напольное покрытие. Поверх этого основания впоследствии устанавливаются лаги, к которым будут крепиться террасные доски. Важный момент: доски всегда укладывают с небольшим зазором, необходимым для стока воды с настила и для его вентиляции (во избежание деформации и загнивания лаг и тыльной стороны досок). Итак, основание должно быть спроектировано таким образом, чтобы либо впитывать воду, либо отводить ее в сторону от террасы.

  Среди прочих требований к основанию ровность, прочность и морозостойкость. Существуют разные способы возведения фундамента. Пожалуй, самым простым из них является снятие плодородного слоя почвы, после чего грунт утрамбовывают и засыпают подушкой из песка и гравия (фракции 5-20) толщиной не менее 250 мм. Засыпка предназначена для поглощения воды и отвода ее из лаг. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то имеет смысл предусмотреть дренажную систему (например, трубчатую) по периметру террасы.

  Кроме того, под засыпку желательно укладывать подложку в виде рулонов геотекстиля или битумных материалов, что предотвратит прорастание сорняков через настил. У основания такого типа есть недостаток: если лаги под действием нагрузки будут приложены, то будет нарушена вентиляция конструкции настила, что может привести к снижению срока его службы. Этой проблемы легко избежать, если укладывать лаги, например, на тротуарную плитку, уложенную с определенным шагом на песчано-гравийную подушку.

  Более совершенный вариант основания — в виде каркаса из деревянных брусьев (например, сечением 150×50 мм), установленных с расчетным шагом поверх определенных опор — деревянных столбов, бетонных блоков ( которые должны быть отделены от балок рулонной гидроизоляцией — битумной, битумно-полимерной) и так далее. Возможно, еще более надежным, но в то же время более трудоемким способом является установка сварного металлического каркаса поверх уплотненного грунта или уложенных на него опор (например, бетонных блоков и т. п.). На любой тип каркаса укладываются лаги, а на них доски.

  Для отделения бревен от металлоконструкции ребра каркаса закрываются скатной запорной гидроизоляцией. Еще одна популярная технология – установка регулируемых винтовых опор (обычно металлических), которые позволяют очень точно выровнять основание под настил и идеально подходят, в том числе, когда нужно построить террасу на земле с заметными перепадами высот. . Такие опоры ввинчиваются в землю, как правило, с шагом 400-500 мм. Отметим, что винтовые сваи особенно актуальны, когда террасу нужно установить на пучинистом грунте.

  В этом случае сваи заглубляют ниже границы промерзания грунта. Сваи опираются на раму из деревянных (обычно клееных, сечением 150×150, 150×200 мм) или металлических балок, а на нее укладывают лаги, а затем половые доски. Если был выбран металлический каркас, то между ним и деревянными элементами настила предусмотрен слой рулонной запорной гидроизоляции. На сегодняшний день самым надежным, хотя и достаточно затратным основанием под перекрытия является монолитная железобетонная плита из бетона марки прочности М350 и выше.

  Толщина плиты должна быть не менее 150 мм: если она тоньше, то есть риск повреждения креплений при установке лаг. Поскольку дождевые и талые воды, попадающие в плиту через настил, должны отводиться, в бетонном основании необходимо предусмотреть уклон не менее 10 мм/погонный метр. м

  Если уклон не сформирован, то из-за постоянного увлажнения возможна деформация лаг. При примыкании террасы или детской площадки к зданию или другому статичному сооружению делается уклон в сторону от них. Заботливые хозяева загородного дома создают поверх плиты слой рулонной или щелевой гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов. Желательно отводить воду снизу в дренажную систему.

  Перед установкой лаг следует проверить ровность плиты и наличие уклона. Это можно сделать, поливая плиту водой: если она не стекает, а остается в виде луж, значит, основание сделано бедным и требует дополнительного выравнивания, например, за счет цементно-песчаной стяжки. Чтобы добиться наиболее эффективного отвода воды с настила, под лаги часто устанавливают резиновые прокладки толщиной не менее 5 мм.

  Добавить, что при создании террасных площадок, в частности на эксплуатируемых крышах, на основание монтируются регулируемые полипропиленовые опоры, в которых изменение высоты основано на принципе винтового домкрата и, в случае простейших серий таких опор, колеблется от 17 до 315 мм. Такие опоры снабжены регулятором наклона, позволяющим почти идеально выровнять плоскость деки. Кроме того, в пространстве под опорами можно прокладывать инженерные коммуникации, декоративное освещение и так далее.

  ПЛОЩАДКА ПОЛА ТЕРРАСЫ

  В качестве подконструкции под террасную доску из дерева применяют бревна прямоугольного сечения из рядового или клееного дерева (лиственница, сосна и др.). Клееный более дорогой, но намного прочнее и устойчивее, а значит, терраса с подконструкцией дольше сохранит первоначальную геометрию.

  Чтобы лаги прослужили долгие годы, их необходимо обработать антисептическим составом. Стандартное сечение бревна – 50×55 мм. Их шаг рассчитывается исходя из размеров доски. Таким образом, рекомендуемое расстояние между центрами лаг с доской шириной 90 мм не более 300 мм, с доской шириной 120 мм — не более 350 мм, а с доской шириной 140-145 мм — не более 400 мм.

  ---

  Ссылка по теме: Пол на веранде своими руками

  ---

  Размер шага также зависит от толщины доски и предполагаемой нагрузки на террасу. Однако не рекомендуется монтировать лаги с шагом более 500 мм во избежание прогибов настила под весом человека. Укладка бревна производится по направлению течения воды.

  Следует учитывать, что террасные доски должны располагаться перпендикулярно лагам. Если возникла ситуация, когда доски нужно уложить еще и по направлению течения воды, то можно поверх одной лаговой конструкции установить другую – перпендикулярно первой, и уже на нее укладывать доски. Лаги крепятся к основанию в виде деревянного каркаса, как правило, саморезами или металлическими уголками в сочетании с саморезами. К металлическому каркасу лаги крепят разными способами, например, болтами или перфорированной металлической лентой. Их крепят к железобетонной плите анкерными болтами, дюбель-гвоздями, металлическими скобами и т. д.

  Стандартное расстояние между креплениями 1000 мм. Стык торцов террасных досок должен опираться на два параллельных бревна, так чтобы торец каждой доски опирался на «свою» лагу.

  Основание для полов из других материалов устраивают по аналогичной технологии. В сочетании с термообработанными досками чаще всего используются бревна из обычного дерева. При этом некоторые компании, поставляющие такие доски на рынок, допускают их укладку на бревна из той же термообработанной древесины. Однако многие специалисты категорически возражают против такого решения, так как термодревесина имеет относительно низкие прочностные характеристики. Что касается террас из древесно-полимерного композита, то устраивают лаговую конструкцию из того же материала – ДПК.

  Это связано в том числе и с тем, что профили ДПК имеют значительное линейное расширение, а значит, использование бревен с такими же характеристиками не позволит настилу деформироваться. Допускается крепление проушин к основанию крепежными элементами, предполагающими выполнение сквозных отверстий в профиле, в частности, анкерами (устанавливаемыми в предварительно просверленные отверстия).

  Однако, учитывая фактор значительного линейного расширения ДПК, некоторые специалисты не рекомендуют этот способ: очень жесткое закрепление лаг из ДПК на основании может привести к его деформации. Поэтому подконструкцию целесообразно фиксировать, например, хомутами из перфорированной металлической ленты, закрепленными на раме саморезами. Такие хомуты допускают незначительное перемещение лаг. Кроме того, для компенсации расширения подконструкции в местах примыкания бревен к несъемным элементам (стенам зданий, бордюрам, опорам и т. п.) оставляют зазор не менее 20 мм. Максимально возможная длина бревна -4 м. Если длина пола больше, то в местах схождения концов бревна также оставляют зазоры не менее 20 мм. Зазоры должны быть и в других местах стыковки лаг, в частности, в месте схождения рядовых продольных лаг и крайних поперечных лаг.

  УСТАНОВКА

  Для крепления досок к лагам используются два способа крепления — скрытый и открытый. Первый встречается чаще, за счет того, что придает напольному покрытию более привлекательный внешний вид. Скрытый крепеж представляет собой элементы различной формы из пластика или металла (нержавейки), которые после укладки досок будут незаметны для глаз.

  К числу таких элементов относятся зажимы той или иной конфигурации, «ключи», «крабы», «бабочки» и т. д. Все они притягивают продольные концы досок к лагам. Как правило, их используют в сочетании с досками с пазами на боковых гранях, куда вставляются крепления. Такие крепления обеспечивают не только сцепление настила и лаги, но и зазор между соседними досками (обычно 4-5 мм), необходимый для отвода воды и вентиляции подконструкции.

  Крепления крепятся к лагам винтами из нержавеющей стали. Существуют и другие виды скрытого крепежа, например, пластиковые или металлические элементы, а также деревянные планки, устанавливаемые с обратной стороны досок и затем крепящиеся к лагам. Открытое крепление позволяет сформировать более жесткую и надежную конструкцию террасы, но при этом будет заметно на ее поверхности. Применяется чаще всего для укладки настила из рядового и термообработанного дерева. Самый популярный вариант такого крепежа – фиксация досок саморезами из нержавеющей стали в заранее просверленные отверстия.

  Предварительное сверление необходимо для предотвращения растрескивания древесины при завинчивании шурупа (особенно необходимо для термообработанных термообработанных досок, которые очень склонны к растрескиванию). Однако можно использовать саморезы специального профиля, которые вкручиваются без раскола доски. Предварительно просверливать отверстия для них часто не нужно. В случае открытых креплений монтажник должен сделать требуемые зазоры между досками (5-8 мм).

  При наличии некоторого опыта можно довести их шляпки до уровня верхней поверхности платы во время закручивания шурупов, и тогда они не будут бросаться в глаза, особенно если выбрать шурупы, окрашенные в цвет платы доски. этот зазор варьируется в зависимости от длины доски и составляет от 6 до 12 мм. Как уже было сказано, у профилей ДПК обе поверхности рабочие (но отличаются своим рельефом), поэтому при монтаже необходимо следить, чтобы доски укладывались одной поверхностью вверх.

  Внутри профилей ПДК обычно имеются пустоты и ребра жесткости, в связи с чем торцы таких досок довольно некрасивые, в связи с чем их закрывают заглушками из того же материала, используя для фиксации, как правило, двухкомпонентный полиуретановый клей.

  ---

  Смотрите также: Терраса своими руками а так же делаем наливной у бассейна или пруда

  ---

  ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ПЕРЕРЫВОВ

  Обычная или термообработанная древесина должна быть покрыта покрытием для защиты от влаги , износ и потеря цвета из-за УФ-излучения. В большинстве случаев экологически чистые покрытия на основе масла или масла используются в сочетании с воском (масляным воском), который может быть бесцветным или окрашенным (тонированным). Они глубоко проникают в древесину, заполняя ее поры, но не образуют пленки на ее поверхности, поэтому не отличаются высокой износостойкостью. Как правило, доску покрывают составом в несколько слоев: перед монтажом она обрабатывается целиком (в один или два слоя), а после укладки настила — лицевую поверхность (в один или два слоя).

  В зависимости от породы древесины — обычной или термообработанной — консистенция составов различается. По мере износа покрытие из масла или масляного воска обновляется, как правило, не чаще одного раза в год в местах с высокой проходимостью. Предварительной шлифовки поверхности не требуется, что упрощает выполнение работ.

  Также террасную доску можно покрывать лаками и красками на основе акрила, силикона, силоксана и так далее.

  Эти составы наносятся после обработки поверхности грунтовкой. Цветовая гамма красок практически не ограничена. Лаки и краски образуют на поверхности доски пленку, за счет чего повышается износостойкость напольного покрытия. Однако со временем пленка расслаивается, шелушится и трескается, и для ее обновления потребуется шлифовка поверхности, что связано с дополнительными трудозатратами. Кроме того, качественно отшлифовать профнастил очень проблематично.

  © Автор: Александр Левенко

  ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
  Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  ---

  Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

  Давайте дружить!

  Вот быстрый способ сделать террасу на холме [+ Скачать бесплатно]

  Вам не нравится наклонная земля? Вот решение, позволяющее остановить эрозию на склоне холма и создать террасный сад с удобной навигацией. О, и не забудьте получить БЕСПЛАТНУЮ ЗАГРУЗКУ: Строительство террасы для контрольного журнала Краткое руководство в конце статьи.

  Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочитайте мое раскрытие для получения дополнительной информации.

  В 2011 году я основал Hillside Community Garden, и, как следует из названия, перед нами стояла непростая задача. Склон холма был подвержен оползням и эрозии. Любой верхний слой почвы и питательные вещества, которые могли быть там когда-то, были смыты.

  Мы искали решение для садовой террасы, которое не только помогло бы стабилизировать склон холма, но и помогло бы повысить плодородие (чтобы компенсировать все, что было смыто). Да, и решение должно быть дешевым и низкотехнологичным, потому что, в конце концов, мы всего лишь группа добровольцев, работающая с небольшим бюджетом.

  Контрольные журналы: садовая терраса на склоне

  Я обратился за советом к местным специалистам по пермакультуре, которые посоветовали мне изучить концепцию контрольных журналов.

  Я понятия не имел, что такое контрольные журналы, но я нашел больше информации в Съедобные лесные сады , а также в Сбор дождевой воды в засушливых районах и за ее пределами , где они упоминаются как контрольные дамбы.

  A Краткая информация о террасе из контрольного журнала

  Так что же такое терраса из контрольного журнала?

  В этом методе бревна и ветки укладываются по склону холма, как бобровая плотина, и удерживаются на месте деревянными кольями. Органическое вещество добавляется над плотиной.

  Многолетники высаживают над и/или под плотиной, корни которых впитывают и замедляют дождь и питательные вещества, когда они устремляются вниз по склону.

  Хотите выращивать фрукты, овощи и травы на переднем дворе, не жертвуя привлекательностью? Посмотрите мою электронную книгу Съедобный пейзаж, вдохновленный пермакультурой .

  Создание террасы из бревен за 8 шагов

  Ниже приведены шаги по созданию собственной террасы из бревен.

  #1: Вбить колышки вдоль изолинии высоты.

  Контурные линии — это линии, которые вы видите на карте высот.

  Представьте себе плоскую тарелку со столовой ложкой воды. Когда края пластины ровные (все на одном контуре высоты), вода остается на пластине. Однако, если один край наклоняется в сторону (меняет высоту), вода стекает.

  При строительстве террас найдите контурную линию, чтобы дождевая вода оставалась на плите (террасе), чтобы она могла медленно погружаться. Несложное устройство, называемое А-образным уровнем, может помочь определить контуры. Прочитайте все об этом инструменте и о том, как его создать здесь.

  Вбивайте колышки вдоль контурной линии через каждые 2-6 футов. Чем круче склон, тем ближе друг к другу должны быть ставки.

  Сделайте колья из древесных отходов, купите 2 x 2 x 36-дюймовых необработанных сосновых кольев в магазине товаров для дома или купите необработанные деревянные балясины для настила.

  #2: Положите картон в качестве барьера от сорняков за кольями. (Мы покрыли достаточно места, чтобы сделать садовую террасу шириной в три фута).

  Бесплатный картон — отличный блокатор сорняков на управляемых садовых участках. Уложите картон, как черепицу, на крышу — начните снизу, верхние части — вверху ската. Перекрывайте куски на несколько дюймов со всех сторон — сорняки найдут любые отверстия.

  #3: Положите бревна, ветки и кусты вверх по кольям, чтобы они служили плотиной.

  Мы использовали бревна и ветки, которые мы убрали с территории при подготовке к этому проекту. Если ваш контрольный журнал уже расчищен, местная компания по обрезке деревьев может предоставить вам необходимую древесину.

  Лучше всего подходят бревна и ветки диаметром 1–4 дюйма. Бревна диаметром 6-8 дюймов тоже подойдут, но сначала выкопайте небольшую траншею, чтобы они могли сидеть, чтобы снять некоторое давление с кольев.

  Сложите бревна так, чтобы они были немного выше уровня, потому что терраса со временем осядет. Вот так:

  #4: Заткните дыры.

  Упакуйте ветки, ветки и опавшие листья в бревна и ветки, чтобы они действовали как фильтр и задерживались в почве.

  По этой причине осень — идеальное время для постройки террасы из бревен!

  #5: Добавьте почву выше ветвей и кисти поверх картона.

  

  Насыпьте почву поверх картона, пока она не окажется на уровне террасы. Почва со временем осядет, поэтому ожидайте добавления в будущем.

  Если вы хотите посадить под плотиной, а не над ней, вы можете пропустить этот шаг.

  #6: Осмотрите террасу после нескольких сильных дождей.

  Как он выдержал? Есть ли какие-нибудь углубления, для которых нужно больше бревен, опавших листьев или почвы?

  Террасы из бревенчатых бревен служат основой для дорожек из щепы по обеим сторонам будущей террасы с фруктовыми деревьями.

  Бревенчатые террасы служат основой для дорожек из щепы по обеим сторонам будущей террасы с фруктовыми деревьями.

  Хотите узнать больше об использовании контура вашей земли для улучшения биоразнообразия вашего сада, снижения затрат на техническое обслуживание и повышения урожайности?

  Вы найдете массу подобной информации в моей отмеченной наградами книге «Пригородная микроферма ».

  #7: Посадите многолетники в новую почву.

  

  В этом тестовом саду мы сажаем фруктовые деревья, ягодные кустарники и пищевые/лекарственные травы. Лучше всего сосредоточиться на многолетниках, чьи корни будут постоянными креплениями на террасе, чтобы стабилизировать склон холма.

  Мои любимые идеи посадки см.:

  • Создайте пищевой лес
  • Как построить гильдию фруктовых деревьев
  • 4 ягодных куста, которые тоже удобряют!

  Нижняя терраса из шлакоблоков засажена клубникой, а верхняя терраса засажена малиной.

  Хорошо замульчируйте участок посадки, чтобы уменьшить эрозию и стабилизировать почву на этих новых участках посадки. Мне нравится белый клевер. Дополнительные идеи см. в статье: Мульчирование в пермакультурном саду.

  #8: Наблюдайте за временем.

  По мере того, как со временем терраса оседает и разлагается, здесь и там могут быть небольшие участки, которые необходимо заделать, или опоры, которые необходимо заменить.

  В целом, эта небольшая экосистема, которую вы построили, хорошо стабилизируется без особых усилий с вашей стороны.

  6 Преимущества сада на террасе из бревен

  #1: Аэрация почвы

  Бревна разрыхляют и аэрируют эту почву, чтобы вы могли иметь успешный сад на склоне холма.

  #2: Улавливание питательных веществ

  Контрольные бревна похожи на сети, которые собирают необходимые питательные вещества, прежде чем они улетят под дождем.

  См.: Как предотвратить эрозию почвы в садах и на фермах.

  #3: Улучшение жизни растений

  На террасах из бревен растения хорошо растут в рыхлой, аэрируемой почве, богатой питательными веществами.

  #4: Повышение содержания органических веществ

  Богатая аэрация почвы привлекает червей и других полезных почвенных организмов. Когда они занимаются своими повседневными делами, они извиваются в новую и старую почву и выходят из нее, образуя маленькие туннели и удобряя везде, где они идут.

  В этих туннелях черви выделяют липкий экссудат, который скрепляет разрыхленную почву, чтобы она не вымывалась.