4.2.1 Ведомость проемов окон и ворот
Таблица 1 — Ведомость проемов окон и ворот
Тип окна, двери | Марка | Конструктивные размеры | Эскиз детали |
В-3 | В-3 | 3600х4200 | |
Г-120 | Г-120 | 12000х6000х200 |
Окончание таблицы 1 — Ведомость проемов окон и ворот
4.2.2 Спецификация заполнения элементов проемов
Таблица 2 — Спецификация заполнения элементов проемов
Тип окна, двери | Обозначение (серия) | Наименование | Количество по фасаду | Высота проема, мм | ||||
1-11 | 11-1 | А-Д | Д-А | Всего | ||||
В-3 | В-3 | В-3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4200 |
Г-120 | ОСР 60. | Г-120 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 1200 |
12Окончание таблицы 2 — Спецификация заполнения элементов проемов
4.3 Выбор конструкций
Таблица 3- Выбор конструкций
Эскиз | Марка | Размеры | ||
а | в | с | ||
ПСЛН-111 ПСЛН112 | 70 70 | 5980 5980 | 1200 1800 | |
К108-1 К108-24 2КФ117-1 | 11700 11150 11700 | 400 400 300 | 500 700 400 | |
3БДР18-4К7Т | 11960 11960 | 1390 600 | 200 500 | |
Продолжение таблицы 3 – выбор конструкций | ||||
Б32-1А1У | 11960 | 1200 | 380 | |
2ПГ6-3АтУIТ | 5980 | 2980 | 455 | |
ФБ6-1 | 4500 | 260 | 200 | |
ФАТ12-1+ФАТ12-6 ФБ14- I-ФБ14-6 ФБ12-I-ФБ12-6 | 1800 1800 1800 | 3000 3300 3000 | 4200 4800 4200 | |
ВС-35 | 10800 | 5600 | 200 | |
ВС-5 | 10800 | 5600 | 200 | |
Окончание таблицы 3 – Выбор конструкций
4.
3.1 Свободная спецификация сборных ж/б элементовТаблица 4 — Свободная спецификация сборных Ж/Б элементов
Марка | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса,кг |
ПСЛН-111 ПСЛН-112 | ПСЛН-111 ПСЛН-112 | Стеновая панель | 256 42 | 960 1430 |
К108-1 К108-24 2КФ117-1 | К108-1 К108-24 2КФ117-1 | Колонна кр. Среднего ряда Фахверковые | 20 18 16 | 5900 7900 3800 |
3БДР18-4К7Т | 3БДР18-4К7Т | Стропильная балка | 24 | 12100 |
Б32-1А1У | Б32-1А1У | Подстропильная балка | 15 | 8500 |
2ПГ12-1А1УТ | 2ПГ12-1А1УТ | Плита перекрытия | 120 | 7400 |
ФБ6-1 | ФБ6-1 | Фундаментная балка | 42 | |
ФАТ12-1+ФАТ12-6 ФБ14- I-ФБ14-6 ФБ12-I-ФБ12-6 | ФАТ12-1+ФАТ12-6 ФБ14- I-ФБ14-6 ФБ12-I-ФБ12-6 | Фундаменты крайнего ряда Фундаменты Среднего ряда Фахверковые | 20 18 16 | |
ВС-35 | ВС-35 | Связь жесткости портальная | 3 | |
ВС-5 | ВС-5 | Крестовая связь | 4 |
РядаОкончание таблицы 4 — Свободная спецификация сборных Ж/Б элементов
Монтаж пластиковых окон в Ярославле
Наша компания поддерживает высокие стандарты в части монтажа пластиковых окон.
Все наши сотрудники: менеджеры, замерщики, монтажники имеют соответствующую квалификацию и большой опыт работы — не менее 5 лет. Любой наш монтаж соответствует правилам ГОСТ и нормам СНиП, что немаловажно как для частного клиента, так и для организации или государственной структуры. Мы предоставляем полный пакет документов на выполненные работы.
- ГОСТ 30971-2012
- ГОСТ 52749-2007
- СНиП 23-02-2003
Следование этим правилам гарантирует длительное использование оконных конструкций. Основной задачей при монтаже является правильное устройство оконных швов в зависимости от места установки конструкции. Так, монтаж в каркасном доме сильно отличается от монтажа в кирпичном доме.
Если вы только планируете делать ремонт и не знаете в кокую очередь ставить окна, то лучше всего в первую очередь!
Замер и определение типа оконной конструкции
На этом этапе наш специалист выезжает на объект для снятия замеров оконных проемов. Здесь важно не только замерить ширину и высоту проема, но и диагональные расстояния, тип материала стены, условия эксплуатации, детали и нюансы.
Также выясняются требования по теплопроводимости, светопроницаемости и шумопоглащению будущей оконной конструкции.
Все это фиксируется в спецификации к заказу, на основании которой будут изготавливаться окна.
Если вы строите дом по проекту и у вас уже есть ведомость заполнения оконных проемов, то этот этап можно пропустить и мы подвезем оконные конструкции на объект как только проемы будут готовы.
Подготовка помещения и согласование времени работ
Если в вашем помещении уже сделан ремонт и мебель уже стоит на своих местах, то очень рекомендуем по возможности отодвинуть мебель от места работ не менее одного метра, а лучше унести в другую комнату или хотябы накрыть укрывочной пленкой. Также следует освободить помещение от электронной аппаратуры, животных, рыбок и т.д. На пол нужно постелить гофрокартон, либо плотную клеенку. В процессе установки окон образуется пыль и строительный мусор!
При монтаже на территории предприятий обязательно предупредите о режимности объекта и необходимости наличия документов, удостоверяющих личность специалистов.
При монтаже в многоквартирном доме, сообщите в какие часы возможно производить шумные работы.
Число сотрудников в нашей организации позволяет при необходимости вести работы на объекте в несколько смен. Мы работаем в выходные!
Демонтаж старых окон и подготовка проема
Первым делом перед установкой мы производим демонтаж старого окна. Весь мусор мы складываем в специальные мешки. В старых кирпичных домах в центре Ярославля на одно окно приходится до 15 мешков мусора. Если вы меняете несколько окон в таком доме, понадобится целая галезь чтобы его увезти.
Наши монтажники всегда очень аккуратно проводят демонтажные работы, чтобы не повредить обои, плитку, напольное покрытие либо потолок.
После извлечения старых конструкций, все поверхности проема очищают от скопившейся грязи, пыли, масляных пятен или наледи, если работы произволятся в зимнее время.
Установка и фиксация оконных блоков
Перед установкой к оконному блоку крепят специальные анкерные пластины, после чего блок устанавливается по уровню и временно фиксируется в проеме клиньями.
Далее коробку оконной конструкции при помощи крепежных элементов крепят к стеновому проему. Вид крепежа подбирается в зависимости от состояния и материала стен.
После надежной фиксации установочные клинья снимаются, а места, где они находились, на следующих этапах заполняют монтажной пеной.
Установка стеклопакетов и запенивание оконного блока
Все стеклопакеты вставляются в закрепленную коробку и защелкиваются штапиками, а щели между конструкцией и проемом заполняются монтажной пеной. Мы используем очень качественную профессиональную пену Kudo Home Gun, Soudal и Hilti. Со стороны улицы монтажные швы закрывают изоляционной саморасширяющейся лентой ПСУЛ, а с внутренней стороны ІІІ пароизоляционной лентой. В зависимости от типа дома, наружный шев может быть зашпатлеван.
Монтаж водоотлива, откосов и подоконника
Водоотлив ІІІ это наружная нижняя часть проема, устанавливаемая после монтажа окон.
Важно удалить влагу из места примыкания водоотлива к проему, а при выходе окна на балкон можно водоотлив заменить подоконником.
После полного высыхания пены устанавливают отделочные элементы: откосы (верхняя и боковые части оконного проема) и подоконник. Чаще всего откосы делают из теплых пластиковых сэндвич панелей, но мы можем установить любые, в том числе из гипсокартона и даже из дерева.
Навешивание створок, москитных сеток, приемка работ
На данном этапе навешиваются створки, проверяются и регулируются петли, с профиля удаляется защитная пленка, после чего устанавливается противомоскитная сетка.
После завершения всех работ и проверки качества, заказчик подписывает акт приема-передачи.
Вывоз мусора
Наша компания предоставляет услуги по вывозу строительного мусора, и сделать это мы можем сразу после установки окон.
Как заполнить проходное или внутреннее окно
Покупка старого дома — это всегда небольшое приключение, и по пути вы обязательно столкнетесь с некоторыми сюрпризами. Наш нынешний дом, который мы ремонтируем, имеет больше, чем причуд, но одна вещь, которая действительно раздражала меня, когда мы переехали, — это пластиковый витраж корабля, который в какой-то момент был вставлен во внутреннее окно на кухне.
область. Как только корабль вытащили, у нас остался своего рода оконный проход, который выглядел странно, поэтому было очевидно, что его нужно было заполнить, чтобы он выглядел как обычная стена. Поскольку я уже принял вызов моей первой попытки гипсокартоном закрыть длинное окно-нишу в нашей гостиной, я подумал, что это также будет хорошей практикой гипсокартона при закрытии этого отверстия! По сути, вы строите раму внутри окна, чтобы прикрепить к ней гипсокартон с обеих сторон, грязь, песок и краску, но я покажу вам, что я сделал ниже…
Расходные материалы:
– канцелярский нож
– гипсокартонный лист 1/2″
– настольная пила (если вам нужно разрезать листы размером 2″x4″ меньше)
– пистолет для гвоздей (мне нравится этот на батарейках!) гвозди
– дрель
– нож для гипсокартона 1″ и 6″
– нож для гипсокартона 10″
– нож для гипсокартона 12″
– бумажная соединительная лента
– легкий раствор для гипсокартона
– универсальный раствор для гипсокартона
– винты для гипсокартона
– металлический раствор лоток
– шлифовальная палка или ручная шлифовальная машина
– мелкозернистая наждачная бумага и шлифовальные сетки
– насадка-пылесос для шлифовки (необязательно, но очень полезно!)
– грунтовка для гипсокартона
– валик с высоким ворсом для покраски
– пылезащитная маска
Во-первых, вам нужно отследить размеры оконного проема на листах гипсокартона, пока у вас еще есть проем доступный — таким образом, вы можете разрезать (с помощью универсального ножа) и прикрепить гипсокартон к этим линиям, и вы знаете, что он идеально подойдет для проема! Просто приложите заднюю часть гипсокартона к одной стороне и карандашом обведите форму отверстия с противоположной стороны окна.
Поменяйте стороны и повторите то же самое для другого отверстия (вероятно, они будут немного другого размера) и отметьте карандашом, какая деталь куда идет. Забейте и защелкните гипсокартон. Вставьте одну сторону гипсокартонных панелей лицевой стороной наружу. Чтобы удерживать доску на месте, привинтите несколько досок из обрезков или доски на 2″x4″ длиннее вашего отверстия, чтобы сделать скобу против куска гипсокартона. Доски являются временными, чтобы удерживать часть гипсокартона на месте и заподлицо со стеной, пока вы работаете над глубиной опорной рамы (вы удалите их позже).
Теперь, с другой стороны, вы хотите построить раму внутри вашего окна, которая будет вставлена в толщину вашего гипсокартона (например, моя была вставлена на 1/2 дюйма, так как у меня был гипсокартон толщиной 1/2 дюйма), чтобы вы могли прикрепить свой Прикрепите куски гипсокартона к доскам так, чтобы гипсокартон был на одном уровне со стеной. В зависимости от толщины вашего подоконника, вам, возможно, придется разрезать 2″x4″ тоньше (эту складную настольную пилу очень удобно иметь под рукой!), чтобы получить идеальную ширину, чтобы обе стороны гипсокартона были на одном уровне со стеной.
Но в моем случае мне нужно было немного больше ширины, чем 2″x4″, поэтому я обрезал свой посередине и немного разделил их, чтобы у меня была подходящая ширина рамы для ввинчивания.
Это отверстие поменьше, поэтому я просто прикрепил свои доски с помощью гвоздомета под углом. Но если у вас большое отверстие, вы, вероятно, захотите использовать несколько винтов, чтобы они были более прочными. Кроме того, если у вас есть отверстие большего размера, вам нужно вырезать несколько досок рамы для нижней и верхней части внутренней части рамы, а не только для боковых сторон. И вы захотите добавить несколько вертикальных опорных стоек, размещенных через каждые 18-24 дюйма в середине проема, чтобы у вас было больше места для крепления гипсокартонной плиты большего размера. Мое отверстие было довольно узким, поэтому я смог обойтись только боковыми частями.
После того, как части рамы были вставлены, я мог использовать винты для гипсокартона, чтобы прикрепить соответствующую часть гипсокартона, чтобы она была надежно закреплена на стене.
Затем я мог бы перейти на другую сторону, снять распорки и прикрепить эту доску к раме.
После того, как обе доски были прикреплены, я использовал универсальную грязь, которую я смешал с небольшим количеством воды в своей кастрюле, чтобы немного размягчить/сгладить ее (1-дюймовые ножи отлично подходят для смешивания небольшого количества грязи в металлической кастрюле). ) и использовал 6-дюймовый нож, чтобы заполнить зазоры тонким слоем грязи. Как только грязь была нанесена, я отрезал кусочки бумажной соединительной ленты по длине и положил их поверх грязи, а ножом разгладил ленту, чтобы грязь немного выдавила края. Обычно требуется один проход, чтобы прижать ленту вниз (вы можете использовать пальцы, чтобы аккуратно потянуть ленту вниз и разгладить, если у вас образовалась складка), а затем еще один проход ножом, чтобы действительно хорошо разгладить ее (это отличное обучающее видео). на пленке).
Дайте ленте и грязи полностью высохнуть, а затем нанесите на ленту еще один слой грязи (мне нравится легкая грязь для обезжиривания, так как ее легче шлифовать), которая также была смешана в вашей кастрюле и немного разбавлена водой, чтобы она как тесто для блинов.
Вы захотите использовать более крупный 10-дюймовый нож для этого второго слоя грязи и пройти дальше, чем предыдущий слой. Есть множество отличных видео о гипсокартоне своими руками, но я нашел этого парня и это видео наиболее полезными, когда наблюдаю за техникой людей. Вы захотите подрезать/распушить края пальто по ходу дела, чтобы потом сократить время шлифовки (это отличный урок, который можно посмотреть как по раскрою, так и по всему процессу). Я видел учебные пособия, в которых люди делали и не покрывали всю середину ремонта гипсокартона, как этот, а не просто замазывали проклеенные края, и хотя я не делал всю середину в этой работе, я все же заполнил середина, когда я заклеивал длинную узкую нишу в нашей гостиной, и я действительно думаю, что она выглядит немного лучше на затемнении. Так что, если бы у меня была машина времени, я бы, наверное, заполнил и середину этого окна, но в целом это не так заметно.
Так как я все еще новичок в гипсокартоне, позвольте мне сказать, что вполне возможно получить еще не идеально гладкие слои и все же получить в итоге довольно хорошо выглядящую стену.
Я знаю, что это разочаровывает, когда профессионалы делают вид, что идеально смазать маслом все эти стыки так легко и требуется всего три секунды на шлифовку, но это нормально, когда продукт выглядит более ухабистым, пока вы учитесь мазать грязью. Вам нужно больше шлифовать, чтобы все было гладко, но все же возможно, что когда вы закончите, все будет выглядеть великолепно, и чем больше вы будете это делать, тем лучше!
После того, как ваш второй слой высохнет, нанесите последний слой 12-дюймовым ножом, удаляя грязь еще больше, чем предыдущий слой. Как только ваш второй слой грязи высохнет, вы готовы к шлифованию! Некоторым людям нравится шлифовать между слоями, но шлифовка только один раз в конце сработала хорошо и в целом требует меньше усилий. Используйте шлифовальную машину и шлифовальные сетки (не забудьте надеть пылезащитную маску!), чтобы отшлифовать самые большие неровности, а затем используйте мелкозернистую бумагу для окончательной шлифовки (для больших площадей большинство людей используют шлифовальную машину, но мне все же нравится ручная шлифовальная машина, где я могу для большего контроля).
Вы можете использовать либо шлифовальную машину, либо ручную шлифовальную машину (эти шлифовальные губки отлично подходят для чистовой обработки поверхностей и углов) и листы наждачной бумаги, чтобы отшлифовать стену до гладкости. Шлифовка — очень грязная работа, поэтому обязательно наденьте защитные очки и N9.5 маска для защиты от пыли.
Я также купил это недорогое приспособление, чтобы помочь в борьбе с пылью при шлифовании, и хотя немного сложнее перемещать шлифовальный блок с помощью вакуумного всасывания, он действительно отлично справляется с уборкой пыли в пылесосе, а не в пылесосе. остальная часть вашего дома. Вы также можете держать шланг пылесоса под шлифовальной машиной во время работы, и это тоже помогает.
После того, как обе стороны вашей стены будут отшлифованы и выровнены, используйте грунтовку для гипсокартона, и вы можете красить стену! Я бы использовал валик с более толстым ворсом (например, от 1/2″ до 3/4″) при покраске грязи из гипсокартона, чтобы придать ему немного текстуры, чтобы соответствовать окружающим стенам (большинство стен имеют некоторую текстуру после окрашивания несколько раз).
— ты просто не замечаешь этого, пока не увидишь что-то действительно гладкий прямо рядом с ним!). Но как только ваша краска высохнет, вы можете сесть и полюбоваться своей работой!
В общем, научиться лепить гипсокартон было непросто, но я знаю, что этот навык пригодится мне с годами (мне нравится этот простой прием, которому я научился, чтобы залатать дыру в гипсокартоне)… и, как я уже сказал, не беспокойтесь о том, чтобы иметь идеальную технику заиливания, когда вы начинаете! Вы всегда можете добавить больше или отшлифовать больше по мере необходимости, и вы станете лучше по ходу дела. Теперь заполните это окно или пройдите сквозь него и сделайте вид, что его никогда не было! Хо. Лора
Кредиты // Автор и фотография: Лора Гаммерман.
Как заполнить место, где раньше было окно, гипсокартоном | На главную Руководства
By Steve Sloane
Sheetrock — торговая марка производителя гипсокартона, который используется как на потолках, так и на стенах для покрытия стоек, балок и стенных полостей, содержащих изоляцию и строительные трубы.
Он поставляется в листах размером 4 на 8 футов; Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма устанавливается у стен. Перед установкой гипсокартона, чтобы закрыть старое окно, вам необходимо установить шпильки по периметру отверстия, к которому будет крепиться гипсокартон. После установки герметизируйте швы гипсокартона сетчатой лентой и компаундом.
Посмотрите на периметр отверстия, оставленного окном, и определите, есть ли какие-либо стенные шпильки, прикрепленные к краям новой секции гипсокартона, к которым можно прикрепиться. Если нет, измерьте длину и вырежьте деревянные шпильки размером 2 дюйма на 4 дюйма, чтобы они соответствовали периметру отверстия, используя рулетку, столярный карандаш и циркулярную пилу. Прикрепите распиленные шпильки с помощью 21/2-дюймовых оцинкованных гвоздей и молотка.
Измерьте ширину оконного проема. Вертикальные шпильки должны быть установлены через каждые 16 дюймов по центру. Если отверстие шире 16 дюймов, измерьте высоту отверстия, отрежьте шпильку размером 2 на 4 дюйма или шпильки, в зависимости от ширины отверстия, до этой длины и установите шпильку(и).
вертикально через каждые 16 дюймов по центру, используя рулетку, молоток и гвозди.Измерьте длину и высоту оконного проема и отрежьте кусок гипсокартона толщиной 1/2 дюйма до тех же размеров. Используйте вращающийся инструмент с насадкой для резки гипсокартона, чтобы легко вырезать отверстие. Если у вас нет вращающегося инструмента, проведите канцелярским ножом по отмеченным линиям на одной стороне гипсокартона и согните гипсокартон на противоположной стороне к отмеченным линиям, чтобы разбить секцию вдоль линий. Проведите ножом по внутренней складке разрывов, чтобы полностью отделить секцию гипсокартона.
Поместите гипсокартон в оконное отверстие напротив деревянных стоек. Забейте 15/8-дюймовые гвозди для гипсокартона через гипсокартон в шпильки через каждые 8 дюймов. Вытяните немного сетчатой ленты из рулона, обрежьте ее ножницами по длине и прикрепите липкой стороной вниз ко всем четырем швам гипсокартона. Швы будут проходить по центру ленты.
Налейте смесь для гипсокартона в лоток для гипсокартона. Нанесите немного состава на 6-дюймовый нож для гипсокартона. Проведите ножом по всем четырем швам гипсокартона, чтобы размазать состав по всем частям ленты. Проведите ножом вдоль каждой секции ленты, чтобы выровнять участки, где смесь соприкасается с поверхностью гипсокартона. Также ножом нанесите состав на все шляпки гвоздей. Подождите 24 часа, пока смесь полностью не высохнет.
Отшлифуйте всю сухую смесь наждачной бумагой среднего и мелкого размера, пока она не станет гладкой на ощупь. Если какая-либо лента или шляпки гвоздей все еще видны, нанесите второй слой состава, подождите, пока он полностью высохнет, и отшлифуйте, пока он не станет гладким.
вертикально через каждые 16 дюймов по центру, используя рулетку, молоток и гвозди.
Каталожные номера
- Easy 2 DIY: установка гипсокартона
- Easy 2 DIY: обклеивание гипсокартона лентой
Советы
- Не шлифуйте гипсокартон до тех пор, пока он полностью не высохнет, чем за 2 часа, даже если он полностью высохнет это затвердеть.
