Выбивает дифавтомат при включении нагрузки – Основные причины срабатывания дифавтомата — Электро Помощь

Почему выбивает дифавтомат при подключении заземления люстры?

Блог

Выбивает дифавтомат. Что делать?

ПодробностиАвтор: Электрошаман Опубликовано: 14 Май 2017 Обновлено: 14 Май 2017

В 2015-2016 годах, прокатилась настоящая волна заявок от жителей новостроек. Причина вызовов, одна – выбивал дифавтомат, на варочную.

Во всех случаях в этажном щите стояли дешевые китайские диф. автоматы. Проблема быстро решалась  заменой электронного АД12 из Китая, на электромеханический дифавтомат от нормального производителя. Меня выручал Eaton PFL6 на 32А. (На 2017 год выгоднее покупать серию PFL7, именно эту серию я сейчас использую для сборки щитов).

На самом деле причин отработки дифференциальных устройств не так много:

1. Неправильное подключение. При подключении возможна ошибка – перепутан заземляющий провод с нулевым. Это легко исправить, но только если ошибка допущена при подключении самого оборудования (варочной панели, духового шкафа, электрической розетки и т.д) или при подключении диф. автомата. Если ошибку допустил электромонтажник при расключении проводов в распределительной коробке, то тут могут возникнуть трудности. Электрику придется повозиться, чтобы прозвонить все линии и исправить данную проблему. 
2. Неправильный подбор диф. устройства. Основной параметр всех дифференциальных аппаратов это – ток утечки. Наиболее распространённые номиналы: 10мА, 30мА, 100мА и 300мА. Кто-то в погоне за максимальной безопасностью, может забыть, что подключаемые приборы к электрическим линиям могут обладать небольшой, а в некоторых случаях довольно ощутимой утечкой тока. Поэтому в некоторых случаях, при неправильном выборе диф. устройства, могут возникнуть ложные срабатывания.
3. Неисправность диф. реле. Здесь все просто. Чтобы узнать исправное устройство или нет, надо поменять его на другое. Только не меняйте шило на мыло. Ставьте хороший проверенный вариант (любой электромеханический ДИФ, от европейского производителя).
4. Неисправность электрического оборудования. Порой виновники срабатывания дифавтоматов являются подключаемые приборы. Например, у стиральной машины может пробить ТЭН на корпус, но при этом тока для отработки по КЗ недостаточно, а ДИФ уже чувствует это утечку и срабатывает. В этом случае можно проверить прибор, подключив его к другой электрической линии. Если отработка будет и на другой линии, то очень велика вероятность, что подключаемый прибор неисправен.
5. Реальная утечка тока на линии. Тут может быть все, что угодно, но самый распространённый вариант – это механическое повреждение кабеля. Найти, где нарушена изоляция очень тяжело, и иногда, чтобы устранить проблему может понадобиться перекладывать кабель.

В трёх случаях, где мне приходилось менять дифавтомат, был установлен данный экземпляр (см. фото). Увы, не подскажу реальную причину отработки, так как проблема была решена заменой на Eaton.

Замерить утечку тока, на тот момент, у меня не было возможности, поэтому выяснить реально ли он бракованный или просто слишком чувствительный, мне не удалось.

Максимум что могу сделать, это показать, что у китайского дифавтомата внутри.

Как видно устройство состоит из двух частей: автоматического выключателя и дифференциального блока. 

Так выглядет автомат внутри:

А это уже дифференциальная часть:

Обратите внимание

Данную тему пришлось затронуть, так как периодически мне продолжают звонить с подобными проблемами, а у меня не всегда есть время вырваться на такие заказы (большая загрузка работой).

 Поэтому если у Вас вдруг возникла похожая ситуация и начал выбивать дифавтомат, то для начала посмотрите, что у вас установлено в электрическом щите.

И если там вы увидите  «китайщину», то  в большинстве случаев поможет её замена на более солидный бренд.

Источник: https://electroshaman.by/blog/75-vybivaet-difavtomat-chto-delat

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

• деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
• наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
• ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
• неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно.

Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации.

Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения.

Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления.

Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Важно

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата.

Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова.

Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины.

Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

• высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
• непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
• различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

• необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
• включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
• проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
• проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
• делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.

Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном.

Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

Совет

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источник: http://electric-tolk.ru/prichiny-srabatyvaniya-difavtomata/

Светлый угол – светодиоды

Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.

OlBaz » 18 июн 2012, 23:24

Всем доброго утра, дня, вечера или ночи.Хочу спросить? может кто встречался с ситуациеq сробатывания УЗО при подключении СД через ИПТ. Ситуация такая:В стандартные светильники были установленны источники постоянного тока на 350 мА 5-7 Вт и подключены светодиоды 4-5 Вт соответственно.Земля на корпус светильника.

При подключении схемы в линии из нескольких светильников, происходит сробатывание УЗО. Да, кабель NYM 4×1.5 выведен из дома на улицу в ПНД трубе путем заливки в бетонную опалубку. Светильники дальше подключны кабелем КГ 3х0,75.Погуглив нашел на сайте : http://устройство-защитного-отключения.рф/Причины-срабатывания-УЗО.

html”Срабатывание УЗО по другим причинам Кроме вышеописанных причин срабатывания УЗО возможны другие причины, при которых УЗО срабатывает но эти причины не являются неисправностью электропроводки или электроприбора.

К таким причинам срабатывания УЗО можно отнести применение контрольных выключателей в освещении, использование компьютеров и других приборов с импульсным источником тока питаемых от защищаемых устройством защитного отключения электропроводок и тд.

Указанные приборы создают утечку тока в силу своей конструкции и могут служить причиной срабатывания УЗО даже при отсутствии неисправности этих приборов.”Такое возможно?

Help

OlBazПрожектор
 Сообщений: 106Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:59Благодарил (а): 4 раз.Поблагодарили: 3 раз.

alexbor15 » 18 июн 2012, 23:39

Если вход и выход гальванически не развязаны то да.

Попробуйте поменять источник питания светильника.

alexbor15Scio me nihil scire
 Сообщений: 3614Зарегистрирован: 10 янв 2011, 23:38Откуда: РОССИЯ, г.Оренбург [email protected]Благодарил (а): 18 раз.Поблагодарили: 107 раз.

papahen » 19 июн 2012, 00:01

Какой ток утечки у УЗО 30 ,100, 300 мкА? Какая марка? Скорее у Вас не УЗО стоит ,а дифференциальный автомат? Попробуйте тестером прозвонить СД на корпус ,возможно и БП у Вас без развязки , хотя у arlight пока не встречал. И вообще одним дифом защищают один электроприбор ,а не весь дом.

89658519969 александр
is-led.ru

papahenScio me nihil scire
 Сообщений: 1330Зарегистрирован: 03 авг 2011, 23:08Откуда: ижевскБлагодарил (а): 31 раз.Поблагодарили: 138 раз.

skalinas » 19 июн 2012, 00:21

Электромагнитные помехи от импульсных драйверов тут тема поднималась topic1646.html
В УЗО как правило стоит операционный усилитель с большим усиление и он ловит импульсные помехи от драйвера.

Нужно ставить фильтр пробку. Если драйвер без развязки, но имеет хорошее подавление импульсных помех, то УЗО не должно срабатывать. Если, нет конечно утечек на землю в проводах которые подключают светодиоды.

На вкус и свет товарищей нет

skalinasИскра знания
 Сообщений: 524Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 02:38Откуда: ЧебыБлагодарил (а): 14 раз.Поблагодарили: 53 раз.

farmit » 19 июн 2012, 01:40

Обратите внимание

не в тему, а можно общий вид как выглядит светильник? странная прямоугольная коробочка ))

farmitФонарик
 Сообщений: 21Зарегистрирован: 09 июн 2012, 00:07Откуда: МоскваБлагодарил (а): 1 раз.Поблагодарили: 1 раз.

kayot » 19 июн 2012, 01:53

на корпусе не заземленного компьютера присутствует напряжение 110в при питании от 220в силу конструкции бп заземление происходит через 2 конденсатора включенных последовательно между L и Nот середины на корпус компьютера и землючто соответственно и дает утечку а если драйвер имеет гальваническую развязку то заземление с корпуса светильника можно и снять

тем более на самом драйвере нет заземления

все что сделал человек-можно починить

даже самого человека

kayotИскра знания
 Сообщений: 695Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:39Откуда: спбБлагодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 27 раз.

OlBaz » 19 июн 2012, 02:05

Светильников много менять все?

OlBazПрожектор
 Сообщений: 106Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:59Благодарил (а): 4 раз.Поблагодарили: 3 раз.

OlBaz » 19 июн 2012, 02:07

УЗО не я монтировал поэтому смогу посмотреть только на днях, а Б/п ARPJ-SC1E-12350C (4W, 350mA) вот ссылка на параметры: http://www.arlight.ru/pdf/arlight/ledde … _350mA.pdf

OlBazПрожектор
 Сообщений: 106Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:59Благодарил (а): 4 раз.Поблагодарили: 3 раз.

kayot » 19 июн 2012, 02:08

да и еще в почти любом импульсном бп между минусом первички и минусом вторички есть конденсатортак вот если заземлить минус вторички на землю не заземляя первички то ток потечет через конденсатор

а если их набрать много то ток превысит порог узо и он выключится

все что сделал человек-можно починить

даже самого человека

kayotИскра знания
 Сообщений: 695Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:39Откуда: спбБлагодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 27 раз.

kayot » 19 июн 2012, 02:10

снимите заземление с корпуса и все будет работатьвсе что сделал человек-можно починить

даже самого человека

kayotИскра знания
 Сообщений: 695Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:39Откуда: спбБлагодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 27 раз.

OlBaz » 19 июн 2012, 02:12

Конечно можно, это уличный светильник для подсветки ступений, я занимаюсь ландшафтным освещением и стараюсь продвигать в этом направлении светодиодытяжело но идет, мощностей обычно на участки выделяют мало, а для светодиодов самое то))))) ток вот наткнулся на проблему, но думаю с помощью спецов с форума решитсяOlBazПрожектор
 Сообщений: 106Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:59Благодарил (а): 4 раз.Поблагодарили: 3 раз.

OlBaz » 19 июн 2012, 02:14

Уличный вариант, и 220 идет прямо в светильник, в смысле б/п в копрусе каждого светильника встроен, немного боюсь без заземления ставитьТБ вроде не положено

OlBazПрожектор
 Сообщений: 106Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:59Благодарил (а): 4 раз.Поблагодарили: 3 раз.

kayot » 19 июн 2012, 02:16

они что у вас висят в досягемости руки ?
и пусть себе висят вы их не трогаете а они васвсе что сделал человек-можно починить

даже самого человека

kayotИскра знания
 Сообщений: 695Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:39Откуда: спбБлагодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 27 раз.

OlBaz » 19 июн 2012, 02:21

Нет по ним ходят и еще босыми ногами, так как встроины в ступени, подиума зоны отдыха

OlBazПрожектор
 Сообщений: 106Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:59Благодарил (а): 4 раз.Поблагодарили: 3 раз.

kayot » 19 июн 2012, 02:22

тогда лучше заземлять обе стороны высокую и низкую

высокую как в компьютерных бп двумя конднсаторами от средней точки на корпус светильника и на землю и минус вторички на корпус светильника

все что сделал человек-можно починить

даже самого человека

kayotИскра знания
 Сообщений: 695Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:39Откуда: спбБлагодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 27 раз.

Вернуться в Питание и подключение светодиодов

Кто сейчас на форуме

Источник: http://ledway.ru/post50785.html

Как подключить люстру. Ошибки подключения

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. После выхода статьи о подключении люстры от Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным подключением люстры. В этой статье я попытаюсь разобрать самые распространенные ошибки в подключении люстры.

Вначале разберем стандартное подключение люстры, а затем, используя эту схему, рассмотрим основные ошибочные ситуации, возникающие при монтаже люстр.

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры.

В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Важно

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета.

Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите.

А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Совет

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы.

Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя.

Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-lyustru-oshibki-podklyucheniya.html

elektriki23.ru

Почему выбивает УЗО — разбираемся с возможными причинами при включении приборов

Электричество можно смело назвать «ближайшим другом» человека – жизнь без него сегодня сложно даже представить. Но этот верный «союзник» в любой момент может стать и коварнейшим «врагом», если пренебрегать правилами обращения с ним или проявлять личную безответственность и неосторожность. Поэтому ключевым моментом всегда является обеспечение безопасности эксплуатации линий электропередач и всех электроприборов. Современные домашние или квартирные электросети оборудуются специальными устройствами, которые способны свести к минимуму вероятность возникновения пожароопасной ситуации и поражения людей электрическим током. Одним из таких приборов является устройство защитного отключения – УЗО.

Почему выбивает УЗО

Но иногда хозяева встречаются с весьма раздражающей ситуацией, когда этот прибор начинает срабатывать безо всякого видимого повода. Согласитесь, удобства в этом мало, когда вдруг ни с того ни с сего гаснет свет, выключается домашняя техника. И некоторые владельцы жилья, не желая разбираться, почему вырубает УЗО, попросту выключают его из общей схемы, организуя подключения линий через автоматы напрямую. И успокаиваются на этом.

Нет уж, оставлять свои владения без такой защиты – крайне недальновидно. Гораздо более разумным будет провести анализ возможных причин, вызывающих срабатывание УЗО. Возможно, выявится такой недостаток, который потенциально несет угрозу здоровью и даже жизни людей.

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

• Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

• Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Что лучше поставить в распределительном щитке – УЗО или дифавтомат?

Вопрос, сразу скажем, неоднозначный, требующий рассмотрения с различных позиций. Ответить на него поможет специальная публикация нашего портала – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Как это реализуется на практике? Главным рабочим элементов УЗО является дифференциальный трансформатор. Он имеет сердечник характерной тороидальной формы (замкнутое кольцо). На этом сердечнике размещены три обмотки.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Срабатывание УЗО может быть рассчитано на различные токи утечки. В большинстве случаев в домах или квартирах устанавливаются устройства с порогом срабатывания (его еще часто называют уставкой) в 30 миллиампер. Для линий, обеспечивающих электропитание помещений с повышенной влажностью или, например, детских комнат, настоятельно рекомендуется применять УЗО с уставкой в 10 мА.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами. Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током.

Какую угрозу для человека таит электрический ток?

Про опасность электрического тока в общих чертах знают все. Но далеко не каждый представляет, насколько это может быть серьезно. А незнание в определённой мере порождает и небрежность, и безответственность, и игнорирование элементарных правил. Чтобы не питать иллюзий в вопросах опасности электрического тока для организма человека – обязательно прочитайте специальную публикацию нашего портала.

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Возможные причины срабатывания устройства защитного отключения

Итак, причина для срабатывания дифференциального выключателя однозначно имеется. Таких поводов может быть немало. И, что характерно, они весьма разноплановые.

Штатное срабатывание защиты

На первое место можно поставить выбивание УЗО по вполне закономерным причинам. То есть автоматика адекватно реагирует на появившуюся утечку тока.

Пути возникновения таких утечек – тоже могут иметь разную природу. И очень важно правильно определить, чем именно вызывается такое часто срабатывание.

• Изоляция обветшавшей скрытой проводки, замурованной в стенах, со временем начинает утрачивать свои диэлектрические качества. Она теряет эластичность, становится хрупкой, на ней появляются микротрещины. Это резко снижает сопротивление изоляции. То есть появляется «дорожка» пусть к небольшим, но все же утечкам тока. Это явление особо характерно для проводки, расположенной в помещениях с повышенной влажностью – там токи утечки могут быть значительно больше.

Нельзя полностью исключать и механическое повреждение изоляции проводки. Например, при забивании гвоздя или сверлении стены.

Старая, обветшавшая за десятилетия эксплуатация проводка может создавать пути утечки тока просто через строительные конструкции.

• Некачественно выполненный электромонтаж – плохие контакты на скрутках в распределительных коробках, на клеммах выключателей и розеток, или даже на самих УЗО или автоматах. Все это может вызывать искрение и сказываться на нормальной работе защитной автоматики.
• Очень опасны ситуации, связанные с нарушением изоляции электрической части бытовых приборов и сопровождающиеся пробоем фазы на корпус. В принципе, для предотвращения последствий таких аварий УЗО в первую очередь и предназначено. Если техника подключена к розетке с заземляющим контуром, утечка произойдет немедленно, и защита отреагирует на это выключением линии. Если же нет – фаза будет «сидеть» на корпусе, и исправная автоматика сработает при касании к нему.

Пробой фазы на корпус – чрезвычайно опасная ситуация. Именно УЗО должно предотвратить возможные негативные последствия.

Проблема может крыться и в шнурах питания бытовых приборов. Опять же, из-за износа внешней изоляции – оголившийся проводник может замкнуться с токопроводящим предметом, или же его коснулись рукой.

Все перечисленные ситуации – вполне вероятны. И срабатывание УЗО говорит лишь о его работоспособности и правильности подключения защиты. Другое дело, что выявить проблему бывает не столь просто.

Но даже если причина, как говорится, штатная, то все равно даже однократное срабатывание УЗО должно подвигнуть хозяев к поиску неисправности. Сама по себе «болезнь» не вылечится. Ну а если срабатывания происходят с пугающей частотой – это уже аврал!

Неграмотное подключение дифференциального выключателя в схему домашней электросети

Ошибки, допущенные «горе-мастерами» при установке УЗО, также становятся частыми причинами его срабатывания. И вот здесь уже – действительно безо всякого значимого повода.

Вариантов таких ошибок также может быть немало:

• Например, объединяют нулевые провода на выходе двух (или более) разных УЗО. А между тем, каждый дифференциальный выключатель, если он обслуживает несколько линий, должен иметь после себя свою собственную нулевую шину.
• Другой пример – просто допущена путаница: на линию уходит фаза с одного УЗО, ноль – с другого. Понятно, что никакой корректности сравнения токов на входе и на выходе при таком подключении не достигается.
• В угоду удобству монтажа щитка некоторые «шабашники» вход фазы в УЗО делают с одной стороны, а ноль – с другой. Естественно, взаимного гашения магнитных потоков при этом не будет. Наоборот, они складываются. И при включении любой нагрузки происходит моментальное срабатывание УЗО.

Еще одна частая «беда» — так называемое «зануление розеток». То есть установка перемычки между клеммами нуля и заземления. Мало того что такое бездумное действие создаёт повышенную угрозу получения электрического удара, и потому категорически запрещено. УЗО на подобную «самодеятельность» реагирует совершенно неадекватно.

Так что если дифференциальный автомат срабатывает, то, наверное, проверку лучше всего начинать к ревизии правильности его включения в общую схему. И только если здесь все гарантированно верно, переходить к поиску других причин.

В размещенном ниже видеосюжете наглядно показаны основные ошибки, допускаемые неопытными мастерами при подключении УЗО.

Видео: Каких ошибок следует избегать при подключении УЗО?

Несоответствие параметров УЗО условиям эксплуатации

Ошибку можно совершить и при выборе дифференциального выключателя.

• Так, эти приборы различаются по типу тока. АС – используются для защиты приборов в сети переменного ток. А – срабатывают при утечке переменного или постоянного пульсирующего тока, что бывает актуально для защиты, например, стиральных машин. Тип В для домашних условий не особо пригоден – у него своя сфера применения, скорее более подходящая для промышленных условий. Тип S обеспечивает срабатывание защиты с определенной задержкой по времени, оговоренной в параметрах изделия.
• Важно правильно подобрать УЗО по номинальному току нагрузки. Обычно придерживаются правила, что он должен быть на одну ступень выше, чем у работающих в паре с УЗО автоматов. Например, с автоматом 16 А лучше поставить УЗО на 25 А, и т.д.
• Следующий важный параметр – номинальный дифференциальный ток срабатывания (тот самый ток утечки). Про рекомендуемые номиналы для домашнего использования уже говорилось выше. Но на общем входе в дом лучше поставить УЗО с более высоким номиналом. Случается, что совсем незначительные утечки, не представляющие по существу никакой угрозы, суммируются в нем и приводят к частому выключению всей домашней сети.

Есть и другие параметры выбора качественного и оптимально подходящего дифференциального выключателя. С подробностями можно ознакомиться в предлагаемом видео:

Видео: как правильно выбрать устройство защитного отключения (УЗО)?

Неисправность самого УЗО

Такую причину тоже никак нельзя сбрасывать со счетов. Это может быть и заводской брак, и поломка вследствие износа.

• Например, нередко причиной несанкционированного срабатывания становится западание кнопки «Тест». Цепь встроенной нагрузки при этом остается замкнутой, и, естественно, происходит автоматическое размыкание контактов.
• Другой частый дефект – износ механизма, удерживающего рычаг прибора во включённом положении. Детали там преимущественно пластиковые, и фиксатор просто может начать срываться, вызывая размыкание контактной группы. Иногда для такого «срабатывания» бывает достаточно даже хлопнувшей от сквозняка двери или совсем небольшой вибрации.

В любом случае, вышедшие из строя УЗО подлежат замене. Говорить о возможности проведения их ремонта – не приходится.

• Нельзя полностью исключить и заводской брак. Поэтому приобретать приборы такого типа рекомендуется не по «Aliexpress» а исключительно в специализированных магазинах. То есть там, где продавец может документально подтвердить оригинальность изделия и сделать в паспорте отметку о предоставлении заводской гарантии.

Ну и, конечно, не следует гнаться за дешевизной. Лучше отдать несколько больше за выключатель ведущих мировых брендов, чем приобретать уже через пару месяцев новый, взамен вышедшего из строя.

Влияние на работу УЗО внешних факторов

Такое тоже не исключается. И чаще всего в том случае, если УЗО размещено в щитке, расположенном на улице или в неотапливаемом помещении.

Объясняется просто – при резких скачках температур внутри корпуса дифференциального выключателя может образовываться конденсат. Совсем небольшого количества влаги бывает достаточно для замыкания цепи тестирования прибора. И как следствие – внезапное отключение всей электросети дома. Выносить УЗО на улицу – вряд ли разумное решение.

Если вводной щит расположен на улице, то, возможно, стоит ограничиться только установкой в нем автоматических выключателей. А дифференциальную защиту поставить в распределительном щите, который разместится в сухом отапливаемом помещении дома.

Примерно такое же влияние может оказать и повышенная влажность в помещении. Так что при выборе места для расположения распределительного щита эти нюансы следует принимать во внимание.

Коль речь идет о влажности, можно упомянуть еще одну возможную причину срабатывания защиты. Такое может быть при переувлажнении стен, в частности, сразу после заделки штраб с проложенной проводкой. После того как штукатурка или шпатлевка полностью просохнет, причина для выбивания УЗО должна уйти. То есть если это происходит сразу после отделки – оснований паниковать пока не видно.

Как отыскать причину срабатывания УЗО? И как она устраняется?

Сразу скажем – задача довольно непростая. Но если к поиску подойти последовательно, с умом, то все должно получиться.

• Как уже говорилось, прежде всего необходимо быть уверенным в том, что подключение защитной автоматики выполнено правильно. Если полной убежденности в этом нет, то с такой проверки и следует начать. Один раз проведя ее, можно будет этот вопрос закрыть раз и навсегда.
• Если к схеме монтажа претензий не имеется, то следующим шагом имеет смысл исключить поломку самого дифференциального выключателя.

УЗО должно быть надежно зафиксировано на DIN-рейке щитка. Контакты на клеммах – хорошо затянуты. Кнопка тестирования – располагаться в верхнем отжатом (то есть нормально разомкнутом) положении.

Для «чистоты эксперимента», чтобы убрать возможные влияния всех подключенных к УЗО линий и приборов, следует временно выключить автомат. А затем ослабить клеммы на выходе и вынуть из них отходящие далее провода.

Если рычаг вообще не удерживается во включенном положении, то причин этому может быть немало. И одна из них – внутренняя поломка УЗО.

При переводе рычага во включенное положение он должен устойчиво удерживаться в этой позиции, не срываясь вниз. Если за ним наблюдалась подобная неустойчивость, то это может быть вызвано внутренним износом или поломкой деталей механической части.

Изношенность или появившийся дефект стопорного механизма часто выявляется легким простукиванием по корпусу выключателя, покачиванием его в стороны. Если такого воздействия достаточно, чтобы рычаг срывался вниз, дальнейшую проверку можно прекратить – здесь явно требуется только замена УЗО.

Если положение рычага устойчиво, можно включить автомат. Моментальное срабатывание защитного устройства (при отключенных проводах на выходе) сразу скажет о явной неисправности. И она уже, скорее всего, кроется в цепи тестирования УЗО. Возможно, залипли контакты на кнопке, образовались залежи пыли, проводящие ток, образовался иной «мостик» проводимости, появились другие внутренние неисправности. В любом случае – прибор пришел в негодность и подлежит замене.

Если после включения питания рычаг не отбрасывает вниз, то сразу имеет смысл проверить и цепь тестирования. Нажатие на кнопку должно сопровождаться практически мгновенным отключением УЗО.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Двух-трех таких проверочных нажатий с последующим включением рычага должно быть достаточно, чтобы убедиться в работоспособности прибора. Если же защита работает некорректно, срабатывает через раз или вовсе не отключает УЗО – ничем, кроме замены на новый выключатель, здесь не поможешь.

• В том случае, когда сам дифференциальный выключатель доказал свою исправность, поиск причин срабатывания продолжают дальше «по цепочке». Понятно, что следующим «звеном» становятся линии электропроводки от щита к точкам подключения нагрузки. Необходимо убедиться, что утечка тока происходит не на них.

Для проверки необходимо отключить от сети все электроприборы, не забывая и про освещение. То есть убеждаются, что на этом этапе проверки нагрузка никакого влияния оказывать не может.

Далее, снятые с выхода УЗО провода возвращаются на место (при выключенном автомате) и зажимаются в клеммах. После этого можно включать автомат и отслеживать реакцию УЗО.

При исправной проводке ничего произойти и не должно. Конечно, надо дать некоторое время, скажем, 10÷15 минут, чтобы убедиться в полной исправности. Если все в норме – можно переходить к следующей стадии проверки, так как причина наверняка уже кроется в подключаемых приборах.

Если же защита сработала, то предстоит очень непростой, занимающий немало времени и сил этап поиска участка проводки, на котором происходит утечка. И здесь тоже придется выполнять все последовательно, не торопясь.

Прежде всего необходимо локализовать линию, на которой имеется утечка. Для этого придется последовательно отключать каждую из них от своих автоматов и выполнять проверку пуском УЗО. Если при отключении какой-либо линии УЗО перестанет выбиваться – то это она и есть.

Но на этом дело еще не закончится – впереди поиск поврежденного участка. А это не исключает возможной необходимости проверки каждой распределительной коробки (с разборкой соединений), каждой розетки и выключателя. Но, постепенно суживая сектор поиска, можно дойти и до конкретного скрытого участка, который всему виной. И лечится это – только заменой проводки или неисправных розеток и выключателей, качественным соединением проводов в распределительных коробках и т.д. Причины могут быть разными, как и способы их устранения.

Кстати, следует правильно понимать, что таких участков утечки тока может быть и несколько. И если это так, то, скорее всего, речь уже идет не об отдельных недостатках, а о «системном кризисе». И домашняя электросеть нуждается в полной реконструкции. Тем более, если она выполнена из алюминиевых проводов.

Какой должна быть качественная домашняя электрическая сеть?

Это – весьма сложный «организм», требующий при монтаже очень вдумчивого подхода и строгого соблюдения всех норм и правил. Как сделать электропроводку в доме – этому посвящена отдельная подробная публикация нашего портала. Кстати, в ней же рассматриваются и вопросы правильной установки защитной автоматики.

• Ну а если к проводке претензий не возникло, и без нагрузки она не вызывает срабатывания защиты, остается проверка электрических приборов. Проблема уже наверняка в них.

Здесь при контроле так же соблюдается принцип последовательности. То есть все линии (заведомо исправные) подключены к распределительному щитку. И начинают поочередно подключать к розеткам бытовую технику или осветительные приборы. Если УЗО не реагирует на такое действие – подключенный прибор можно исключить из списка возможных причин. И так далее, пока не будет найден виновник постоянного срабатывания защиты.

Кстати, при этом не забывает о мерах крайней предосторожности. Раз УЗО сигнализировало хозяевам о наличии неисправности, то вполне вероятно, что на корпусе одного из приборов можно нарваться на фазу. Так что лучше вооружиться индикаторной отверткой, и после включения прибора сначала проверить, нет ли фазы. Просто для того чтобы не «тестировать» это на «собственной шкуре».

Чаще всего утечки отмечаются на крупных приборах – стиральной или посудомоечной машине, электроплите или духовке, микроволновке, бойлере. Но нельзя исключать и другие, вплоть до электрочайника или утюга. Осветительные приборы тоже, кстати, очень часто преподносят неприятные сюрпризы.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Рано или поздно причина выявится. И дело станет уже за ремонтом неисправной бытовой техники. Но это уже – совсем другая история.

*  *  *  *  *  *  *

Таким образом, полностью проведенная проверка причин срабатывания УЗО даст вполне наглядную картину состояния электрической сети в доме или квартире. Поможет выявить ее «слабые звенья», требующие немедленного реагирования.

stroyday.ru

Что делать если постоянно срабатывает дифференциальный автомат

При большой нагрузке на электросеть срабатывание дифавтомата явление нередкое. Многие хозяева видят единственное решение этой проблемы –замена маломощного автомата на другой с увеличенным запасом по току. Но насколько правильное это решение, и к каким последствиям оно может привести?

Главным назначением дифференциального автомата является защита электропроводки от перегрева и оплавления. Следовательно, его срабатывание или отключение при критической нагрузке является его прямой задачей.

При одновременном включении в сеть большого количества электроприборов с мощностью, которая превышает допустимую, происходит перегрев проводов и выделение тепла, что и приводит к отключению тумблера на автомате.

Чем же чревато установка автомата с большим номиналом, чем проводка? 

Например, в доме проложена проводка с максимально возможной нагрузкой в 16 А. При превышении этой нагрузки, провода начинают греться, и возникает угроза возгорания. В такой ситуации должен сработать автомат и обесточить сеть, если только его запас по току соответствует максимально допустимой нагрузке проводки.

Поэтому, установка автомата с увеличенным запасом по току недопустима, ведь в таком случае не будет обеспечена защита проводки от перегрузки и возгорания.

Чтобы решить проблему «выбивания» сети, не следует одновременно подключать несколько приборов с высоким энергопотреблением. Также следует отказаться от использования очень мощного потребителя энергии, если замечено, что именно его подключение приводит к срабатыванию автомата.

Срабатывание дифавтомата в жару

Нередки случаи, когда в жаркое время года, даже при нормальной работе сети и небольшой нагрузке, срабатывает автомат, обесточивая помещение.

Дело в том, что максимальный запас по току у автомата, значение которого указывается в его паспорте или на корпусе, не рассчитан на температуру свыше 30^оС.

Срабатывание автомата в нормальных температурных условиях происходит, как правило, при превышении сетевой нагрузки на 13% от допустимой. При высоких температурах этот процент снижается, делая автомат более чувствительным к нагрузкам.

Именно поэтому при нормальном функционировании в зимнее время года, автомат может срабатывать в жару.

Исправить ситуацию поможет лишь постоянное проветривание и кондиционирование помещений, и снижение нагрузок на сеть.

В тандеме с данной статьей полезно ознакомиться с видео-дополнением:

 

Автор: Виталий Петрович. Украина, Лисичанск

---

 

volt-index.ru