Закрыть

Выбивает дифавтомат при включении нагрузки: Почему срабатывает дифавтомат

Содержание

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор.

Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

Что делать, если срабатывает узо или дифавтомат при подключении стиральной машины

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие. В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в розетке
  • в проводке
  • в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

  • Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
  • Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
  • Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

  1. Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
  2. Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
  3. По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
  4. Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ. Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНа
  • дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
  • неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник — мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

  • Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
  • На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
  • Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
  • Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
  • Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
  • Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
  • Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки.   статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно.

Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации.

Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения.

Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления.

Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата.

Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор.

Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики.

Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова.

Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины.

Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.

Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном.

Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата.  статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Что делать, если стиральная машина выбивает пробки (автомат, свет, узо, дифавтомат)?

Сегодня мы хотим поговорить о такой неисправности, когда стиральная машина выбивает пробки. Уже немало к нам в сервисный центр поступало звонков с такой проблемой, а значит данная поломка частая и ей стоит уделить время.

При выявлении малейшей поломки, в том числе, когда стиральная машина выбивает пробки, Вы можете сразу же позвонить к нам по телефону 383 90 60 для оформления заявки на диагностику и ремонт. Или же почитайте эту статью и если не найдете решение, тогда звоните.

Сначала давайте разберемся в ситуации. Тут может быть 2 варианта. Первый вариант — это когда новая стиральная машина выбивает пробки.

Скорее всего здесь причина в неправильной электросхеме Вашей квартиры — либо установлены некачественные устройства защиты (дешевые УЗО, автоматы китайского производства), либо же данные устройства установлены неправильной емкости.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельно заменять автоматы или УЗО на более мощные без осмотра электроцепи опытным электриком опасно! Это может привести к перегреву электропроводки и возгоранию.

Проверить правильность электросхемы может толковый электрик. Если работает новая стиральная машина и срабатывает УЗО, то скорее всего дело не в только что купленной технике. Но, может быть, что Вам попался некачественный экземпляр бытовой техники с заводским дефектом. Тогда есть смысл обратиться в гарантийный сервисный центр для ремонта или замены прибора.

Если стиральная машина выбивает пробки

Второй вариант встречается чаще — машинка работала исправно и без проблем не один год, а в последнее время выбивает пробки при включении стиральной машины. Для многих это оказывается неожиданностью.

Доказательством этому служат, например, некоторые сообщения из тематических форумов: «имеется стиральная машина ARDO уже более 7 лет работала очень хорошо. и вот вчера смотрим с ребенком телевизор и выбивает пробки. включаю и опять выбивает.» или «Подскажите, плиз, 9 лет СМ Бош стояла в ванной, а теперь при включении стала выбивать пробки.

Попробовала включить СМ от розетки в коридоре, все работает. Что это может быть и что делать, куда бежать, к кому обращаться? Что-то с розеткой в ванной или сломалась стиральная машина?»

Причина неисправности может крыться как в электропроводке, так и в самой стиральной машине. Самостоятельно определить причину можно, подключив в эту же розетку прибор с мощностью 2000-2500 Ватт. Это может быть, например, электрочайник или утюг. Если продолжает выбивать, то необходимо уже обращаться в службу ЖЭКА или искать частного электрика, который проверит электрическую сеть в квартире.

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

  1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.

    Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
  2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
  3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
    На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
  4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
  5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
  6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.

© Любое перепечатывание данной статьи, а также частичное или полное использование из нее материалов (информации) в любой форме разрешено только при указании прямой ссылки на наш сайт www.5zvezd.kiev.ua

ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН (Оценок всего: 4, Средний балл: 3,75 из 5) Загрузка…

Почему срабатывает УЗО и что делать в этом случае?

Вы здесь:
Очень важно защищать электропроводку от утечек тока, короткого замыкания и перенапряжения.

Устройство защитного отключения позволит не только сохранить работоспособность бытовой техники, но и уберечь Вас от поражения электричеством.

Если в какой-то момент Вы увидели, что срабатывает УЗО, не стоит паниковать, ведь именно для этого оно и было установлено. Далее мы рассмотрим основные причины отключения аппарата, а также что делать для устранения неисправностей.

Как работает устройство?

Итак, сначала разберемся с принципом работы защитной автоматики, чтобы Вы поняли, из-за чего происходит срабатывание.

Внутренний механизм имеет следующий принцип действия: к выводам подключается фазный и нулевой проводник, которые сравниваются между собой по току.

В идеале разницы между силой тока фазы и нулевого рабочего проводника быть не должно. Если разница существует и она выше уставки, это сигнал о том, что происходит утечка тока.

На основании анализа агрегат и отключается, после чего немедленно нужно искать причину по которой срабатывает УЗО — найти утечку тока.

Советуем просмотреть видео, на которых все подробно объясняется:

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

  1. В сети действительно произошла утечка тока. Это может быть вызвано тем, что электропроводка старая, т.к. изоляция в любом случае уже рассохлась за время и в некоторых участках провод оголен. Если Вы недавно осуществили замену электропроводки в квартире, то может быть в определенных местах выполнено плохое соединение проводов либо Вы случайно, когда вбивали гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
  2. Виновником могут стать электроприборы, которые защищены данным устройством. Тут либо шнур, который подключается к сети, вышел из строя, либо внутренние запчасти «пробиты» (к примеру, обмотка двигателя либо ТЭН водонагревателя).
  3. Неправильная установка защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
  4. Возможно, при покупке защитной автоматики Вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
  5. Выключатель дифференциального тока (ДВТ, так его еще называют) может выбить из-за прикосновения человека к оголенной токоведущей жиле. Не забывайте, что в этом-то его основное предназначение и заключается.
  6. Неисправность самого механизма может стать одной из причин. К примеру, залипла кнопка «Тест» либо поврежден спусковой механизм, который будет срабатывать при малейшей вибрации.
  7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения ДВТ в линии электропроводке. Просмотрите один из примеров: схему подключения УЗО в однофазной сети, чтобы узнать, в каком месте нужно осуществлять монтаж.
  8. Замыкание земли и нуля при электромонтажных работах может повлечь за собой отключение. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещается соединять заземление с нулевым проводником, некоторые электрики пренебрегают запреты и делают все по своему, ссылаясь на то, что такой способ позволит защитить человека от поражения электрическим током (хотя по сути это только увеличивает опасность).
  9. Погодные условия напрямую влияют на работоспособность устройства. К примеру, в сырую погоду, если распределительный щиток установлен на улице, может происходить срабатывание из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего механизм и среагирует. Тут же следует отметить, что при морозе УЗО может иногда не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, которые и выходят из строя. Кстати, при грозе бывают случаи, когда защиту вырубает, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные утечки тока, присутствующие в доме (либо квартире)
  10. Ну и последний нюанс, который тесно связан с предыдущим – повышенная влажность. Если Вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего замазали трассу шпаклевкой и решили сразу же проверить качество проделанной работы, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, который может спровоцировать утечку через мельчайшие трещинки в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватиться, после чего проверьте еще раз, срабатывает УЗО или нет, т.к. возможно уже рычаг не вырубает.

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

Что делать, если срабатывает узо или дифавтомат при подключении стиральной машины

Как проверить на пробой?

Тестирование на пробой – проверка сопротивления изоляции. В идеале изоляция не должна быть менее нескольких мегаом. Проверка на пробой в любом из мест проводится при ударах током от корпуса СМА и/или при срабатывании УЗО. Один щуп мультиметра прикладывают к любому из контактов, второй – к корпусу кипятильника. Сопротивление ниже 20 Ом, стремящееся к нулю, укажет на корпусное замыкание. ТЭН, «пробитый» на корпус, нельзя использовать.

Этот изолятор заполняет всю внутреннюю свободную часть кипятильника, не давая спирали соприкасаться с наружным стальным кожухом.

Профессионалы используют мега- и гигаомметры, работающие при питающем напряжении 500–2500 вольт. Рядовому потребителю эти высоковольтные тестеры доступны далеко не всегда. Пользоваться ими рекомендуется в диэлектрических перчатках.

Дело в том, что обычные тестеры выдают лишь напряжение до нескольких вольт – оно не опасно для незащищённых рук, если те не имеют ран. Включить тестер рекомендуется на самый высокий диапазон измерений – до 2 МОм.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования

Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

  1. проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
  2. использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
  3. использовать устройства защищающие сеть.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром — это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

  • Разобрать стиральную машину сняв блок управления.
  • Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
  • Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Это интересно: Выбор кабеля для группы освещения — рассматриваем в общих чертах

Почему выбивает УЗО при включении

Довольно редко под действием внешних факторов выбивает УЗО причины этого связаны с образованием конденсата внутри корпуса прибора. В результате негативного влияния влаги может произойти короткое замыкание кнопки ТЕСТ или образоваться другой путь для тока утечки. При этом, УЗО не включается, а кнопка отбрасывается назад после многих попыток запустить устройство. Чаще всего подобные ситуации возникают, когда средство защиты установлено на открытом воздухе.

В некоторых нестандартных электроприборах присутствует не только активная составляющая электрического тока. Вместе с ней имеют место индуктивные или емкостные компоненты. Прежде всего, это различные виды импульсных блоков питания, установленных в современных компьютерах, зарядных устройствах и другом аналогичном оборудовании. Используемые в них электронные схемы при запуске безвозвратно забирают на себя из сети часть тока, а УЗО определяет это, как утечку.

Нередко вырубает УЗО из-за его неправильного подключения. В этом случае найти неисправность достаточно просто, поскольку ее возникновение связано с изменениями существующей схемы, особенно после добавления новых устройств. Ошибки, допущенные при монтаже, указывают на недостаточную квалификацию специалистов и чаще всего становятся причиной ложных срабатываний.

Короткое замыкание нагревательного ТЭНа

Из-за некачественной воды и химических средств ТЭН «съедается», наслаиваются различные примеси и накипь. Теплопередача ухудшается, нагревательный элемент перегревается и происходит замыкание. В результате выбивает счетчик и пробки.

Для проверки нагревателя отсоединяют шнур электропитания и замеряют сопротивление с помощью мультиметра, устанавливая предельный показатель на отметке «200» Ом. В норме сопротивление должно варьироваться от 20 до 50 Ом.

Иногда ТЭН «замыкает» на корпусе. Чтобы исключить эту причину, поочередно замеряют выходы и заземляющие болты на сопротивление. Даже небольшой показатель мультиметра говорит о замыкании, и это является причиной отключения УЗО.

Для замены ТЭНа нужно:

  1. снять заднюю панель, если устройство расположено сзади. Если ТЭН находится впереди, сначала снимается панель управления, затем передняя крышка;
  2. выкрутить гайку болта заземления примерно на 6 оборотов, утопить болт внутри;
  3. с помощью отвертки поддеть нагревательный элемент и аккуратно извлечь;

В процессе замены нагревательного элемента нельзя туго зажимать гайку, поскольку можно выдавить ТЭН из бака.

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

  1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.
    Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
  2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
  3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
    На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
  4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
  5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
  6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.


ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН

← Почему Ваша стиральная машина плохо стирает — обзор возможных причин
SOS! Заклинило барабан стиральной машины, что делать и кто виноват?! →

Контакты или проводка?

Под подозрением и электрокнопка, часто используемая при эксплуатации агрегата. В старых машинках ее состояние видно сразу: если контакты изношены или окислены, то проблема налицо. Подтверждаем показаниями мультиметра, отсоединяем панель и проводку, извлекаем клавишу и устанавливаем другую.

Визуально отыскиваем и потертые электропровода. Как правило, такие встречаются в труднодоступных местах и обнаруживают себя нагаром на изоляции. Для исправления паяем и усиливаем изоляционный слой на проводах. «Шутки» с электричеством опасны для вашей жизни и имущества. Поэтому игнорировать сигнал от УЗО и стараться продолжить цикл нельзя – необходимо выяснять и устранять неполадку.

Что делать, если отключается УЗО

Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.

Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.

  • Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
  • Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.

Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).

  • Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
  • Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т. д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Автомат выбивает при стирке

Если устройства защиты срабатывают в процессе стирки, значит в стиралке:

  1. Пробит трубчатый электронагреватель. Жёсткая вода повреждает нагревательный элемент. Ток из трубки попадает в воду — происходит замыкание. ТЭН можно заменить.
  2. Замкнувший двигатель. Возможно, устарела обмотка или протекает место соединения барабана с подшипником. Это «ахиллесова пята» таких марок, как «Самсунг», LG. В любом случае вода попадает в двигатель. Придётся заменить двигатель, но иногда дешевле купить новую стиралку.
  3. Перетёртые провода внутри стиральной машины. Они тоже могут портиться от длительного использования.

Теперь у вас есть список причин, который поможет диагностировать неполадки. Не забывайте обращаться за помощью к специалистам — они долго учились и знают своё дело. Бесперебойного света вам и исправной техники!

Плохо
3

Интересно

Супер
1

Чего делать не стоит

На форумах можно встретить множество советов «горе-электриков», которые рекомендуют решить ситуацию следующими способами:

  • Если нет заземления электропроводки, просто перевернуть вилку в розетке и подстелить резиновый коврик на полу в ванной. Такой вариант решения проблемы не позволит устранить неисправность, в результате чего в какой-то момент может произойти поражения другого человека либо Вас.
  • Отключить сетевой фильтр стиральной машины. Исходя из того, что данное устройство направляет разряд на корпус, считается, что его отключение устранит причину удара током. Это неверно, возможно, вероятность поражения будет меньше, но все же она будет присутствовать.
  • Подвести заземляющий проводник к стояку либо радиатору отопления от стиральной машины. Такой вариант системы заземления опасен и может повлечь за собой поражение человека электрическим током, поэтому его нужно избегать.
  • Выводить от распределительного щитка отдельный PE провод. Сразу же следует отметить, что нельзя выводить из щитка отдельную «землю», причем подключать вилку в розетку без заземления. Правильная защита будет обеспечена только в том случае, если Вы выведете трехжильный провод и подсоедините к нему новую, безопасную розетку.

Вот и все, что хотелось рассказать по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если стиральная машина бьет током и почему такое может произойти!

Похожие материалы:

  • Правила первой помощи при поражении током
  • Как сделать систему уравнивания потенциалов
  • Почему в ванной бьет током
  • Как сделать заземление в квартире

Опубликовано:
18.02.2015
Обновлено: 27.08.2019

Игровой автомат Fairy Land создан для волшебных побед

Самый простой способ проверки ТЭНа Есть, пожалуй, самый простой вариант проверки ТЭНа — это снять с него два питающих провода (красный и желтый провода для моего примера), за изолировать их и включить машинку в таком состоянии. Если машинка запустится и будет стирать, а автомат в щитке больше не отключится, то значит причина действительно в нагревательном элементе. Вывод: ТЭН вышел из строя по причине накипи и прочих примесей на его поверхности, которые ухудшают теплопередачу, что приводит к его быстрому перегреву и дальнейшему выходу из строя. Накипь образуется из-за особенностей используемой воды («жесткая» вода — большая концентрация солей магния и кальция), поэтому чтобы продлить срок службы ТЭНа рекомендую применять специальные химические средства, например, Calgon или Alfagon (Турция), а лучше российский Антинакипин.

В нашем случае в ТЭНе произошел одновременно обрыв и замыкание на корпус. Если был бы просто обрыв, то стиральная машинка выдала ошибку на дисплей, что вода при стирке не нагревается, если конечно у нее есть такая функция.   Раз неисправность была найдена, то приступать к рассмотрению других причин для отключения автомата я не стал.  

Может когда нибудь придется столкнуться с этим лично, то обязательно напишу об этом статью. Откручиваем гайку (примерно 5-6 оборотов) на стягивающем болте для заземления и утапливаем его вовнутрь.

С помощью отвертки поддеваем по периметру металлическую часть ТЭНа и очень плавно (аккуратно) извлекаем его. Вот фото сгоревшего ТЭНа — он весь в накипи и грязи, и рассыпался на глазах при малейшем прикосновении к нему. Ужасное зрелище — и как он только еще не рассыпался в баке машинки.

Причины отгорания ТЭНа

  • Машинка случайно могла запустить подогрев кипятильника без воды. Но такие сбои – редкость, происходят они после долгих лет безотказной эксплуатации, когда программная часть отказывает всё чаще. Такое состояние, если ТЭН раскалился «насухую», чревато как его взрывом, так и пожаром – избыточный жар может нагреть барабан и другие, окружающие кипятильник детали и узлы машинки. Случаев самовозгорания неправильно работающей стиральной машины от перекалённого ТЭНа почти нет.
  • При пробое ТЭНа спираль касается кожуха нагревателя в двух местах, и её электрическая длина стала короче. Перекалённый ТЭН перегрузит сеть, скажем, как 4-киловаттная спираль, раскалится до ярко-оранжевого цвета. То, что осталось от спирали, быстро сгорит – нихром расплавляется при +1400 градусах.
  • Машину постоянно «гоняли» на предельной температуре стирки. Спираль от этого быстрее изнашивается.
  • СМА как-либо использовали не по назначению – например, чтобы быстро нагреть 2… 3 ведра воды (сколько помещается в барабан). Сливной шланг при этом выводился в бак для горячей воды.

Как снять?

Снимать полностью кипятильник не обязательно, если он не нуждается в замене. Зачастую бывает, что проблема не в нём, но проверить его всё же надо. Отсоедините провода с токоведущих контактов, уходящих вглубь кипятильника. Не забудьте их расположение – перед отключением лучше сделать один или несколько фотоснимков на смартфон.

Как прозвонить?

Для проверки годности электроспирали в кипятильнике прозвоните электрическую цепь, приложив щупы к контактам. В норме сопротивление покажет 20–50 Ом. Если показания стремятся к бесконечности либо больше 100 Ом, кипятильник считается неисправным. Бесконечное сопротивление однозначно укажет на обрыв.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Проверка тэна без прибора

Когда проверить тэн мультиметром нет возможности, то приблизительно определить его исправность можно с помощью:

  • Визуального осмотра: для этого придется открутить и достать тэн из стиральной машины. При очевидных трещинах, черных пригорелых пятнах, вздутиях и грубых царапинах, смело меняйте деталь. Иногда сложно определить состояние нагревателя из-за отложений накипи. Удалите её, замочив тэн в растворе уксуса или лимонной кислоты на 5−6 часов. Кстати, по этой же причине стиральная машина дольше нагревает воду. Кроме того, из-за отложений тэн перегревается внутри и быстро сгорает.
  • Индикаторной отвертки с прозвонкой (на батарейке): такой отверткой пробой в нагревателе точно не определить, а вот цепь можно проверить. Для этого пальцем дотроньтесь до первой клеммы, а жалом отвертки до второй питающей клеммы. При этом нужно зажимать пальцем другой руки металлический пятачок на конце отвертки. Если индикатор засветился, то цепь есть и нагревающая спираль в тэне целая. Аналогичный индикатор-тестер можно сделать и самостоятельно.
  • Контрольной лампы: такую используют электрики. Обычно тоже делают самостоятельно. Для использования нужны знания и опыт обращения с электричеством. В противном случае не рискуйте. Для проверки надо подать на один контакт нагревателя ноль от сети, а на второй — фазу через лампу. При отсутствии обрыва в тэне лампочка будет гореть.

Всё же мультиметр или мегаомметр предпочтительнее, так как проверить тен на стиральной машине с наибольшей точностью можно только ими. Кстати, эти же методы применимы для проверки нагревателей в бойлерах, утюгах, электрочайниках и т. п.

https://youtube.com/watch?v=iZ57PACPl-Y

Возможные проблемы с машинкой

Если с подачей электричества в квартиру проблем нет, следовательно, причина кроется в стиральной машинке. Чтобы исправить ситуацию, придется разобрать агрегат, осмотреть и провести необходимую диагностику. Но перед тем, как лезть под корпус стиралки, стоит отключить ее от сети и слить оставшуюся в автомате воду через аварийный слив. В противном случае высок риск получить электрическую или механическую травму. После заботы о своей безопасности, изучаем список возможных неполадок, приводящих к отключению автомата:

  • поврежденный сетевой шнур или штекер;
  • вызываемое замыкание нагревательного элемента;
  • неисправный сетевой фильтр;
  • сломанный двигатель;
  • вышедший из строя фильтр помех;
  • неработающие кнопки управления на приборной панели;
  • перетертая внутренняя проводка или отошедшие контакты.

Проверку нужно начинать с самого частотного и простого, двигаясь к самой затратной и реже встречаемой поломке. В идеале лучше сразу обратиться к профессионалам за комплексной диагностикой автомата. Но можно справиться и своими силами, если следовать приведенным ниже инструкциям.

Мотор или сетевой фильтр?

За стабилизацию электронапряжения отвечает сетевой фильтр, поэтому логично, что при колебаниях он реагирует выбиванием УЗО. Если такое произошло, то деталь нуждается в замене. Наглядным признаком будут оплавленные контакты, а также отрицательные результаты на табло мультиметра.

Также приводят к отключению замыкание проводки на моторе из-за длительной эксплуатации, поврежденного бака или шлангов. Для проверки прозваниваем двигатель тестером, а при зафиксированном отклонении ремонтируем или меняем его. Могут подвести стертые электрощетки, но здесь проще – снимаем старые и устанавливаем новые.

Почему выбивает УЗО при включении

Чаще всего срабатывание защиты вызывается неисправностями в электропроводке или нарушением изоляции электроприборов и появлением тока утечки. Давайте рассмотрим случаи рабочего срабатывания УЗО, сразу при включении.

4) Повреждение питающего кабеля

Одна из причин, почему срабатывает УЗО — это повреждение электропроводки. Например, вы сверлили стену и повредили проложенный внутри кабель.

Этот вид повреждений обнаружить и устранить труднее всего. В некоторых случаях придётся заменить часть проводов или всю электропроводку целиком.

Это повреждение может произойти в разных ситуациях:

  • попадание влаги в распредкоробку;
  • нарушение изоляции во время проведения ремонтных работ;
  • перегрев скруток и нарушение изоляции в распределительных коробках;
  • при выполнении проводки открытым способом на чердаке её могли погрызть мыши.
Информация! Старая проводка выполнялась проводами в резиновой изоляции, которая за много лет эксплуатации может пересохнуть и потрескаться, в результате чего мог появиться ток утечки из-за отсыревшей стены.

5) Неисправность электроприбора

Самой частой причиной отключения УЗО является неисправность электроприбора (стиральной машинки, водонагревателя и т. п.). При нарушении изоляции заземлённого корпуса, повреждении вилки или розетки появляется ток утечки, вызывающий срабатывание защиты.

Для определения неисправного устройства отключаются все электроприборы, подключённые к сработавшему дифференциальному реле. При отсутствии срабатывания производится последовательное подключение приборов к сети до повторного отключения УЗО. Устройство, вызвавшее срабатывание защиты, является неисправным и подлежит ремонту или замене.

6) Попадание человека под напряжение

При прикосновении человека к токоведущим частям через него начинает идти ток утечки. Это нарушает равенство токов, протекающих через УЗО и приводит к аварийному отключению.

Подобная ситуация возникает при прикосновении не только к фазному, но и к нулевому проводам. Напряжения на нулевом проводе недостаточно, чтобы нанести электротравму, но тока утечки, проходящего по цепи «ноль-человек-заземлённые конструкции» достаточно для аварийного отключения.

Замыкание на двигателе

При длительной эксплуатации стиральной машины от старости может замкнуть проводка двигателя. К замыканию также может привести и попадание внутрь корпуса или на его разъемы воды при протечке шланга или бака стиральной машины. Такая неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации стиральной машины. Для установления исправности двигателя необходимо поочередно прозвонить все контакты и корпус на предмет утечки тока. В случае обнаружения неисправности, двигатель нуждается в ремонте или замене. Обязательно необходимо установить место утечки воды и устранить эту неисправность.

Автомат может выбивать вследствие износа щеток двигателя. Ламели якоря мотора могут замкнуть на пришедшие в негодность щетки и выбить УЗО, автомат либо пробки. Для устранения неисправности достаточно заменить щетки.

Для замены неисправного двигателя необходимо снять заднюю стенку и открутить винты, при помощи которых он крепится к корпусу стиральной машины и отключить проводку, идущую к мотору. Для установки нового двигателя необходимо повторить выполнение действий в обратном порядке.

Если в целом двигатель исправен, но пришли в негодность щетки, их замену необходимо проводить при снятом и отключенном моторе. Демонтировать старые щетки можно, если снять контакт с проводов их клейм

Важно запомнить расположение сточенного угла щеток – новые должны быть установлены в аналогичном положении. После того как щетки будут установлены, нужно вручную прокрутить шкив двигателя и послушать как он работает

Если щетки установлены правильно, двигатель не должен сильно шуметь.

Почему пропадает свет при включении новой машинки?

Ваша долгожданная стиралка готова к работе, но вместо того, чтобы стирать бельё — выбивает пробки. Такое бывает с автоматом неправильной ёмкости.

Если токовый номинал (указывается на корпусе) меньше 16 А, прибор срабатывает на выключение. Придётся его заменить. Автоматический выключатель обычно находится рядом со счётчиком. Там же находится УЗО (устройство защиты отключения). УЗО отключает свет при утечке тока. Проверку этих компонентов доверьте электрику. Если специалист не нашёл дефектов в электрической системе, значит в машине заводской брак. Лучше вернуть её, пока не закончился срок гарантии.

А что делать, если с проводкой все в порядке?

Другие неисправности

Перед тем, как искать, что вышло из строя в стиральной машине, ее нужно отключить от сети. Кроме того, нужно убедиться, что в ней не осталось воды.

Итак, стиральная машина выбивает автомат во время стирки или при включении по нескольким причинам:

  1. Повреждена вилка, от которой ток идет ко всем проводам и деталям.
  2. Произошло замыкание нагревательного элемента.
  3. Испортился сетевой фильтр.
  4. Сломался двигатель.
  5. Поврежден фильтр помех.
  6. Не работает кнопка управления.
  7. Нарушена целостность проводов.

Ремонт стиральной машины

Замена силового провода

Если по каким-то причинам был поврежден силовой провод, его нужно заменить:

  1. Выключить машину из сети.
  2. Слить воду.
  3. Снять панель, предварительно открутив крепления.
  4. Вытащить сетевой фильтр, также закрепленный винтом.
  5. Выдавить стопор.
  6. Аккуратно вытащить провод из машинки.

Чтобы поставить новый провод, нужно повторить все то же самое, только в обратном порядке.

Проверка ТЭНа

Если с силовым кабелем все нормально, необходимо проверить состояние нагревательного элемента или ТЭНа. Почему? С течением времени на нем оседают примеси и накипь. Это провоцирует его перегревание и замыкание. Как следствие – выбивает автомат сразу после включения стиральной машины.

Проверка ТЭНа

В большинстве случаев ТЭН приходится заменять. Как это правильно сделать:

  1. Снять заднюю или переднюю панель (в зависимости от расположения нагревательного элемента).
  2. Гайку болта заземления провернуть на несколько оборотов.
  3. Аккуратно подцепить ТЭН и вытащить.
  4. Повторить все действия в обратном порядке, только с новой деталью.

Закручивать гайку слишком туго нельзя. Включать машинку для проверки можно только после того, как она будет полностью собрана.

Замена сетевого фильтра

Если вышел из строя сетевой фильтр, его нужно заменить. Проверить состояние этого элемента можно с помощью прозвона входных и выходных проводов. В некоторых устройствах фильтр имеет электрический шнур. Он также может нуждаться в замене.

Ремонт двигателя

Как говорилось выше, еще одна причина, почему выбивает автомат, – неисправность двигателя. Он может выйти из строя по нескольким причинам:

  • длительный срок службы;
  • нарушение целостности бака;
  • повреждение шланга;
  • износ щеток.

Выяснить, что именно сломалось, можно, прозвонив контакты мотора и всю поверхность устройства.

Ремонт двигателя

С другими неисправностями можно справиться примерно так:

  1. Фильтр помех обычно расположен в начале электрической цепи. Если при осмотре видно, что на контактах есть оплавления, эту деталь следует заменить.
  2. С вышедшей из строя кнопкой дела обстоят сложнее, ведь она используется часто. При первичном осмотре можно увидеть контакты, которые износились и окислились. Мультиметр поможет обнаружить неисправность на пути от кнопки управления к двигателю, нагревательному элементу, насосу и другим деталям.
  3. Перетертые провода – результат их трения о поверхность стиральной машины. Если вовремя не предпринять меры, изоляция перетрется и случится замыкание. Избежать этого поможет повторная изоляция.

Выбивать автомат при стирке или включении стиральной машины LG, Бош, Индезит и других моделей может по разным причинам. В большинстве случаев это неисправности в электропроводке, но иногда выходит из строя одна из деталей. Если есть возможность, их можно отремонтировать, в противном случае придется выполнить их замену. Лучше, если этим займется специалист.

Неисправность электропроводки

В большинстве случаев стиральная машина выбивает автомат по причине нарушений в работе электропроводки:

  1. УЗО или автомат выполнены некачественно, имеют небольшую емкость или неправильно настроены. Эта причина встречается чаще всего. Электричество может отключаться даже при сливе воды.
  2. На электрический счетчик оказывается чрезмерная нагрузка. Перед тем, как включать стиральную машину в розетку, рекомендуется выключить другую мощную бытовую технику, к примеру, микроволновку.
  3. Неисправная электропроводка или сама розетка. Чтобы убедиться, что причина именно в этом, необходимо подключить к сети прибор, который имеет одинаковую со стиральной машинкой мощность. Если автоматы все равно выбивает, значит, проводка неисправна.

Будет лучше, если поиском проблемы и заменой проводки займутся специалисты.

Ремонт розетки

Чтобы стиральная машина Бош, LG или любой другой модели работала все время, необходимо заранее позаботиться о качественной системе электропроводки. Есть несколько рекомендаций:

  1. Желательно, чтобы в процессе использовался кабель 3 на 2.5 с небольшим запасом.
  2. Если устройство находится в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в ванной, розетка должна быть надежно защищена от попадания в нее воды.
  3. Если есть возможность, лучше поставить отдельный автомат на каждую комнату или к стиральной машине.

Что делать, если выбивает УЗО при включении стиральной машины

Что делать, если в щитке срабатывает УЗО при включении стиральной машины? Ответ очевиден: искать источник проблемы, но как поступить, если поиск исключает дефекты проводки и указывает на бытовую технику? К сожалению, даже новая стиральная машина может провоцировать аварийные отключения.

Правильно ли выполнено подключение

В большинстве случаев, срабатывание УЗО и даже обычного автоматического выключателя служит следствием неверной схемы подключения или выбора номинала. Если существует вероятность ошибки такого рода, её нужно исключить в первую очередь.

Стиральные, посудомоечные машины и прочая бытовая техника с активными нагревательными элементами должна подключаться через устройство защитного отключения для упреждения поражения людей электрическим током. Поскольку такие бытовые приборы относятся к разряду потребителей повышенной мощности, их питание осуществляется отдельной линией: трёхжильным кабелем с одной штепсельной розеткой, к которой не подключаются любые другие электроприборы.

Защитный проводник подключается напрямую к общей шине заземления, при этом нулевая и фазная жила — только к нижним клеммам УЗО с соответствующей маркировкой. Подключение нулевого проводника на общую нейтральную шину гарантированно приведёт к ошибочным срабатываниям.

Номинал тока утечки УЗО желательно выбрать в 30 мА — более высокие значения могут представлять опасность для человека, при этом, более высокий порог чувствительности, например в 10 мА может приводить к ложным срабатываниям из-за утечек в довольно сложной схеме питания бытовых приборов. Отдельная рекомендация: приобретать УЗО механического типа как более надёжное.

Токовый номинал УЗО выбирается в соответствии с нагруженностью линии. Поскольку мощность большинства стиральных машин находится в пределах до 3 кВт, для защитного устройства будет достаточно способности выдерживать ток в 16 А.

Несколько иной подход действует при выборе защитного автоматического выключателя. Его задача — предотвратить повреждение проводки при перегрузках или коротком замыкании, например при пробое спирали ТЭНа. Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм2, для таких проводников предельный ток составляет 25А. Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.

Систематичность срабатывания

Если в ходе проверки было установлено, что схема подключения выполнена правильно, следует более точно определить источник проблемы. Для начала, нужно понять, в какой момент происходит срабатывание защитных устройств: при подключении машины к розетке, при включении питания или же в процессе работы.

Так, УЗО может срабатывать:

  1. Сразу при включении в розетку — повреждена изоляция провода питания прибора, либо есть намокание клеммных колодок в месте подключения жил к плате преобразователя;
  2. При включении питания прибора — пробой изоляции внутренней сети питания на заземлённый корпус прибора, либо попадание воды на основную плату;
  3. При включении двигателя — повреждение изоляции обмоток или в месте крепления силовых ключей к радиатору охлаждения, либо намокание платы;
  4. При включении ТЭН'а — нарушение целостности корпуса нагревателя или пробой на заземляющий контакт.

По аналогии можно выделить типовые неисправности, приводящие к срабатыванию защитного автомата:

  1. При включении в розетку — замыкание на плате преобразователя, пробой изоляции трансформатора или кабеля питания;
  2. При включении питания прибора — неисправность входного преобразователя;
  3. При включении двигателя или ТЭН'a — замыкание обмоток или нагревательной спирали.

Стоит отметить, что срабатывание защитных устройств может происходить нерегулярно. Так, защитный автомат может отключаться при пониженном напряжении, когда ток нагрузки превышает установленный предел. Срабатывание УЗО время от времени свидетельствует либо о периодическом попадании воды на токоведущие части, либо о неисправности самого устройства.

Здесь, очевиден недостаток дифференциальных автоматов: нет возможности определить, какой именно тип защиты сработал. Можно рекомендовать временное последовательное подключение с диффавтоматом обычного защитного автомата с более низким номиналом.

Исправны ли защитные устройства

Ошибочные срабатывания могут служить признаком неисправности защитных устройств. Для УЗО установить факт поломки нет особых проблем, для начала необходимо выполнить проверочное срабатывание путем нажатия на тестовую кнопку. Второй этап — включение в розетку мощного активного потребителя, не имеющего заземляющего контакта, например обычного электрического нагревателя или пылесоса. Если при этом происходит отключение УЗО — его следует заменить, либо проверить целостность изоляции кабеля в питающей линии.

Автоматические выключатели подвержены старению и износу механизма отключения. Проверка выполняется весьма примитивным способом: в розетку стиральной машины включают один или несколько потребителей фиксированной мощности. При этом желательно проводить измерение действующего тока с помощью токовых клещей. Если автомат отключается при токах ниже номинального порога, автомат следует заменить.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Утечка в линии питания стиральной машины, как правило, наблюдается на открытых токоведущих частях, где возможно образование конденсата. Другим частным случаем можно назвать потерю диэлектрических свойств изоляции кабеля в стене, либо шнура питания.

Первый этап проверки на предмет такого рода дефектов: отключение линии питания в щитке и от штепсельной розетки. В итоге, должно образоваться по три оголенных жилы с каждой стороны линии. Их нужно развести друг от друга в стороны и измерить сопротивление между жилами с помощью обычного мультиметра, установленного в диапазон не менее 1 МОм.

Обычно, возможностей даже недорого измерительного прибора достаточно, чтобы обнаружить утечку, важно лишь, чтобы в мультиметре была установлена свежая батарейка. Похожим образом проводится проверка шнура питания. Он отключается от соединительных клемм внутри самой машинки и так же проверяется на предмет пониженного сопротивления между жилами.

Если причиной утечки служит намокание платы или вводных клемм, факт такой неисправности определяется периодическим визуальным контролем состояния этих элементов в момент срабатывания УЗО.

В основном, попадание воды на токоведущие части возможно при нарушении герметичности шлангов, расположенных внутри корпуса стиральной машинки. Если причина в образовании конденсата, достаточно усилить изоляцию токоведущих частей и дорожек на плате с помощью диэлектрического лака, либо поместить электрическую схему прибора в герметичную оболочку.

Проблемы с нагревательным элементом

Пробой ТЭНа — также, весьма распространённая причина срабатывания УЗО или автоматического выключателя. Чтобы убедиться в такого рода неисправности, необходимо открыть ревизионный люк на задней стенке стиральной машины, чтобы получить доступ к клеммному ряду нагревателя. Открутив центральную гайку, нужно утопить шпильку в глубь, ослабив прижимную скобу, а затем извлечь ТЭН вместе с уплотнительной резиновой манжетой. Очистка поверхности нагревателя от накипи позволит проверить целостность стальной оболочки и установить наличие трещин. Если внутрь ТЭН'а попала вода — это гарантированно будет приводить к срабатыванию УЗО. Также наличие пробоя на корпус можно определить тем же методом, что и при измерении сопротивления изоляции кабеля.

Наличие короткого замыкания в спирали нагревателя устанавливается измерением сопротивления. Формула расчёта довольно проста: квадрат напряжения разделить на мощность. То есть, если по паспорту стиральной машины мощность составляет 1600 Вт, сопротивление спирали нагревателя не должно быть меньше 30 Ом.

Почему выбивает автомат в щитке при включении стиральной машины, водонагревателя, света, плиты, при перегорании лампочки

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, по которым выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других электрических приборов.

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Если человек включит еще и стиральную машинку, ток возрастет до 18-20 А. Через несколько секунд сработает тепловой элемент, и автомат отключит питание сети.

Проблема решается одним из следующих путей:

  1. Поочередное включение мощных электроприборов. К примеру, сначала вы постирали, потом погладили и т. д. Не желательно, чтобы в квартире одновременно работало несколько мощных потребителей тока.
  2. Замена проводки на более мощную или установка другого автоматического выключателя. Если в квартире проложен медный провод на 2,5 «квадрата», его хватит на 16 А (алюминиевые жилы) и 20 А (медные жилы). Это значит, что максимальный ток автомата, который можно установить — 16 Ампер. Если необходимо поставить АВ С 50 или выше, придется менять проводку, ведь старые провода не выдержат нагрузки.

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть опасения, необходимо отключить «подозрительную» технику и снова включать автомат. Если он перестал выбивать, причина найдена.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

  1. Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
  2. Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
  3. Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

  1. К примеру, в фазе пакетника плохой контакт и при включении даже холодильника он отключается. Причина – на фазе происходят резкие скачки напряжения, особенно при нагрузке на большую индуктивность.
  2. Если «земля» соединяется с нулем.

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Читайте также:

Дополнительные причины

В быту возможны и другие причины, почему выбивает автомат в щитке квартиры или дома. Отключение может произойти при перегорании лампочки накаливания.

В этот момент через АВ протекает большой ток, что и приводит к мгновенному отключению. Иногда автомат выбивает при подаче напряжения на стабилизатор, который не подходит по допустимому току нагрузки.

Распространенной причиной являются ошибки в подключении автоматического включателя.

АВ может выбивать при слабой протяжке клемм, из-за чего устройство нагревается и срабатывает тепловой элемент. В таком случае может расплавиться пластиковый корпус. Если это произошло, заменит автомат на новое устройство.

Еще одна причина — форс-мажор, к примеру, затопление в квартире или доме. В таких ситуациях проводка оказывается в воде, что повышает вероятность короткого замыкания.

После устранения последствий потопа желательно сделать ревизию и проверить все места соединения.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

  1. Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
  2. Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
  3. Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
  4. Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

  • неисправность автоматического выключателя;
  • ошибки в подключении АВ;
  • короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

Читайте также:

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

  1. Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
  2. Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
  3. Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
  4. Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
  5. Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
  6. Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
  7. Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если отключение возникло из-за перегрузки сети, проще поставить более мощный автомат. При этом нужно учесть сечение проводки. Для провода на 2,5 «квадрата» (медь) можно ставить автомат С 16, не более.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

Читайте также:

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

  1. Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
  2. Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
  3. Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

  1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
  2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
  3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

  • вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
  • поломался рычаг включения УЗО;
  • появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
  • возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
  • ошибки в подключении.

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Читайте также:

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.

Дифавтоматы. Подключение и применение. Достоинства и недостатки

Во второй части продолжаем рассмотрение таких устройств защиты, как дифавтоматы. Подробно рассмотрим его правильное подключение по различным схемам, преимущества и недостатки, область использования и советы по выбору.

Подключение

Для подключения дифавтомата не потребуется больших знаний и умений. В этом нет ничего сложного. Вверху автомата находятся пластины контактов и крепежные винты для подключения проводников ноля и фазы, приходящих от прибора учета. Внизу расположены контакты, к которым должны подходить проводники от нагрузки потребителя.

Порядок подключения:
  • Зачистить концы проводов от изоляции на длине 1 см.
  • Ослабить винты крепления клемм.
  • Вставить в клеммы проводники.
  • Затянуть винты крепления с усилием, предотвращающим ослабление контакта при эксплуатации.
  • Проконтролировать надежность крепления проводов в клеммах.

Проводники чаще всего применяют с медными жилами. Так как медь является довольно мягким металлом, то после выполнения подключения рекомендуется еще раз подтянуть крепление контактов присоединения проводов.

Схема с входным дифавтоматом

Это одна из распространенных схем соединения дифавтомата, расположенного в схеме на входе после прибора учета. По такой схеме все нагрузки потребителей обеспечены защитой автомата. При появлении аварийных режимов подача электроэнергии будет прекращена.

Недостатком такого подключения является полное обесточивание потребителей, и трудный поиск неисправности. Практически найти неисправность можно, если после устройства защиты на отдельные группы потребителей подключить свои автоматы защиты. При этом их подключают в порядке очереди. Неисправность будет расположена в той группе, где срабатывает защита при включении питания.

Дифавтоматы на опасных нагрузках

Этот вариант схемы довольно спорный, так как существуют оптимальные варианты с такими же результатами, однако имеющими меньшие затраты.

По такой схеме включения дифавтомата имеется возможность отключения каждой группы нагрузок по отдельности. Если сработает защита, то уже точно известно, где находится неисправность, и нет проблем с ее обнаружением. Однако таких же результатов можно достичь намного проще.

Такое же качество защиты будет при подключении после прибора учета двухполюсного УЗО, а далее на каждую линию по отдельному автомату. Единственной проблемой будет выявление места неисправности. Эту проблему решают также, путем подключения автоматов по очереди, до момента срабатывания защиты.

Ошибки подключения

Бывает, что после сборки схемы дифференциальный автомат не включается, либо быстро отключается при подключении потребителя. Это указывает на неправильное подключение или ошибки.

Некоторые основные ошибки при самостоятельной сборке схемы:
  • При наличии 2-х автоматов, отходящие от них нулевые проводники далее по схеме где-то соединены. При этом оба дифавтомата включаются, однако при тестировании сразу отключаются. С подключением потребителя – та же ситуация.
  • Перепутаны нулевые проводники двух автоматов. При этом тестирование проходит нормально, однако при подключении потребителя автоматы сразу выключаются.
  • Неправильное подключение нулевого проводника. С шины ноля провод должен приходить на соответствующий вход, который промаркирован буквой «N», находящийся вверху. Снизу от ноля провод должен уходить к потребителю. Поведение при включении такое же: при включении нагрузки автомат выбивает, тест также не работает.
  • Нулевой провод с выхода автомата подходит не на потребитель, а идет снова на нулевую шину. При проверке работы схемы все симптомы неисправности прежние.
  • Ноль для потребителя взят не от выхода дифавтомата, а сразу с нулевой шины. При проверке работы автомат сразу срабатывает на отключение.
  • Проводники заземления и рабочей нейтрали по схеме где-то объединены. В этом случае дифавтоматы не включаются.
Преимущества и недостатки дифавтомата и УЗО

Что лучше устанавливать, УЗО или дифавтоматы, в том или ином месте – это вопрос неоднозначный, и спорный. Одни специалисты рекомендуют совместное подключение автомата и УЗО, а другие говорят о целесообразности только дифавтоматов. Рассмотрим плюсы и минусы этих устройств.

Место установки. Основным плюсом дифавтомата являются его компактные размеры. Он занимает мало места на установочной рейке в распределительном щите, по сравнению с установкой двух отдельных устройств. Совместное подключение автомата и УЗО займет в распределительном щите три места, а дифференциальный автомат всего два. Это экономия пространства и уменьшения размера распределительного щита. Однако в продаже уже появляются дифавтоматы размером на одно место.

Трудоемкость подключения обычного автомата и УЗО также довольно спорный вопрос, так как квалифицированный специалист выполнит это без особых проблем, а новичок вполне способен допустить ошибку даже при простом подключении.

Сложность выявления неисправности в работе цепи. Этот вопрос уже не такой актуальный, как раньше, так как производятся устройства защиты, оснащенные сигнальными флажками. По ним можно быстро выявить ту часть схемы, где имеется повреждение или неисправность.

Важным моментом является использование электронных дифавтоматов. Их особенностью является утрата работоспособности при обрыве провода ноля. При этом провод фазы остается под напряжением, что часто приводит к удару человека электрическим током.

Электромеханический тип дифавтоматов не имеет такого недостатка, и находится в работе даже при повреждении целостности нулевого провода. Это предотвращает возможность удара человека током. Единственным недостатком электромеханических дифавтоматов является их повышенная стоимость, в отличие от электронных.

Область использования

Дифавтоматы очень популярны в защите электрической проводки и людей в различных областях, как на различных предприятиях и учреждениях, так и в бытовых условиях.

Дифавтоматы используются в 3-фазных и 1-фазных сетях переменного тока. Он способствует увеличению уровня безопасности при постоянной эксплуатации электрических устройств. Такое защитное устройство не уступает по свойствам УЗО и обычному автомату, поэтому для его использования нет никаких ограничений. Подобную защиту устанавливают на вводе и на выходе линий передач электроэнергии для обеспечения защиты от сверхтоков, поражения током людей, пожарной безопасности.

Советы по выбору

Существует большой выбор параметров имеющихся в продаже защитных устройств. Поэтому сразу трудно сориентироваться в правильном выборе устройства защиты, обладающего необходимыми свойствами.

Для квартиры

В условиях городской квартиры можно исключить потребители с большой индуктивной составляющей тока, а также со значительными токами запуска, и соответственно номинальная величина тока такой защиты необходима не выше 50 миллиампер.

Установка дифавтомата со значительным номинальным током срабатывания в данном случае не обоснована, так как электрическая проводка в квартирах проложена под штукатуркой закрытым методом, и вряд ли будет повреждена.

В результате наилучшим выбором для условий квартиры будут дифавтоматы класса С или В, на номинальный ток от 16 до 25 ампер, с защитой от утечки тока категории А, и настройкой уставки на 50 миллиампер.

Защита для дачи

Для такого варианта нагрузку тока определяют для конкретных условий отдельно, так как в условиях дачи можно применять различные насосы для полива, различные устройства с высокой мощностью. Также нужно учесть совместную эксплуатацию нескольких потребителей.

При настройке уставки тока автомата необходимо обращать внимание на состояние сети, и разделять защиту на отдельные ветви. Для этого сеть разделяют на питающие и силовые цепи. Для отдельной ветви схемы подключаются защиты разных категорий по току утечки и номинальному току.

Особо необходимо отметить деревянные строения. Для них существуют отдельные требования по монтажу электрической проводки, и разделению устройств защиты:
  • Противопожарная защита.
  • Защитные устройства, предотвращающие поражение током человека.
Защита для частного дома

В этом варианте необходимо обратить внимание на характер нагрузки потребления электроэнергии, наличие и число электромоторов, вероятность их подключения и работы в одно время. Если они будут часто работать в одно время, со значительными пусковыми токами, то наилучшим выбором будет монтаж автомата категории D.

Величина номинального тока отключения дифавтомата должна рассчитываться из имеющейся нагрузки и состояния сети питания. От тока утечки лучшей защитой будет автомат класса А с уставкой в 50 миллиампер.

Если дом полностью деревянный, то необходимо разделить защиту от тока утечки на защитную и противопожарную.

Похожие темы:

ищем причины при включении, в щитке, без нагрузки

То любой мало-мальски знакомый с электротехникой человек идет на площадку проверять в электрощите состояние автоматических выключателей . Чаще всего, устранение неисправности сводится к повторному включению автомата.

Факт срабатывания современного модульного автоматического выключателя определяется легко: ручка находится в положении «вниз», на ней отчетливо виден круглый знак - «ноль». Для включения достаточно повернуть эту ручку вверх, тогда появится горизонтальная черта, и можно будет считать, что миссия выполнена.

Многие квартиры на постсоветском пространстве оборудованы щитками с автоматами немного другого образца. Автоматические выключатели серии АЕ и им подобные имеют немного большие габариты, крепятся к основанию длинными винтами и обладают неприятным свойством: при срабатывании их ручка остается в прежнем, верхнем положении. Это затрудняет поиск сработавшего автомата, который необходимо выключить и снова включить, чтобы вновь подать напряжение.

Но все это, по большому счету, мелочи. Сработавший автомат говорит о какой-то неисправности, а нам надо разобраться, о какой именно.

Расцепители автоматических выключателей

Для начала надо выяснить хотя бы в общих чертах, что такое автоматический выключатель, и как он работает . Многим известно, что автомат разрывает «фазу». Многополюсный автомат может разрывать и нулевой рабочий проводник. Но разрывать цепь автомат может не только по желанию владельца, поворачивающего ручку вниз. На то это и «автоматический» выключатель, что выключиться он может и автоматически.

Необходимо это для того, чтобы защитить проводники и квартирное электрооборудование от повышенного электрического тока, способного вызвать пожар и разрушения. Причиной же возрастания тока может стать:

1. Перегрузка сети . Ее может вызвать включение неисправных электроприемников, или электроприемников, суммарная мощность которых превышает возможности сети. Последнее может быть связано и с по квартире, когда на одну группу приходится большое количество штепсельных розеток. Каждая розетка в отдельности вполне может быть и не перегружена, но суммарный их ток может достигать недопустимых для одного автомата значений.

Для защиты от токов перегрузки в автоматических выключателях применяется тепловой расцепитель - биметаллический контакт, состояние которого зависит от температуры, которая, в свою очередь, зависит от протекающего электрического тока. Уставку, то есть, ток срабатывания теплового расцепителя обычно можно регулировать в небольших пределах.

2. Короткое замыкание в сети . Оно может быть вызвано неисправностью электропроводки или выходом из строя какого-либо электроприемника. Для новой электропроводки короткое замыкание может стать результатом ошибки в монтаже, например, при соединении проводов в . Физически короткое замыкание - это электрическое соединение фазного и нулевого проводника помимо нагрузки. Поскольку сопротивление цепи в этом случае ограничивается только сопротивлением проводов, то электрический ток мгновенно достигает очень большого значения.

Для защиты от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата неэффективен: пока нагреется и разорвется биметаллический контакт, провода уже практически наверняка будут повреждены, а электрическая дуга вызовет возгорание. Поэтому в модульных автоматических выключателях всегда применяется электромагнитный расцепитель , скорость срабатывания которого составляет доли секунды с момента возрастания тока.

Итак, если в вашем квартирном щитке сработал автоматический выключатель, то можно, конечно, включить его вновь. Однако систематическое срабатывание говорит о какой-то проблеме, которую придется решать. Что же делать, если отключился автомат в электрощите?

Короткое замыкание в цепи розеток

При мгновенном срабатывании автомата после его включения есть все основания полагать, что мы имеем дело с коротким замыканием - тепловой расцепитель так быстро не сработает. Убедиться в наличии замыкания можно при помощи - сопротивление между нулевой рабочей шиной N и выводом автоматического выключателя при коротком замыкании должно быть близко к нулю. Разумеется, проводить подобные измерения можно, только при выключенном автомате.

Коль скоро мы убедились, что причина срабатывания - короткое замыкание, то необходимо выяснить, где именно оно произошло. Автоматические выключатели в щитке должны быть подобраны в соответствии с принципами селективности, а это значит, что сработать должен именно автомат, расположенный ближе всего к месту короткого замыкания. При этом выключатель реагирует только на замыкания в той части цепи, которая расположена после него относительно линии.

Поэтому, скажем, если срабатывает только вводной автоматический выключатель, то место замыкания с большой долей вероятности расположено прямо во вводном щите. При замыкании в пределах квартиры срабатывает групповой выключатель и зачастую вместе с ним - вводной автомат. В этом случае вводной аппарат можно смело включить вновь и выяснить, какая именно группа электроприемников подключена к проблемному проводу - эта группа не будет работать.

Выяснив этот вопрос, можно отключить все эти электроприемники и вновь ввести групповой автомат в работу. Если он не сработал, то причина состоит в неисправности одного из отключенных электроприборов. Найти конкретного виновника можно либо поочередным включением всех электроприемников, либо измерением их входного сопротивления. Второй способ не подходит для приборов, имеющих электронное управление. Неисправный прибор, разумеется, подлежит ремонту.

Если все приборы исправны, необходимо приступить к осмотру розеток, входящих в состав группы: пластиковые корпуса разобрать, проверить и подтянуть клеммные зажимы. После розеток наступает черед коробок. Их придется вскрыть. И если осмотр не выявит явных неисправностей, то провода надо разъединить, чтобы проверить сопротивление между жилами кабелей по отдельности. Такая проверка уже точно позволит определить, в каком именно из кабелей имеется замыкание. Поврежденная линия подлежит замене, а жилы в коробке необходимо вновь соединить с применением сертифицированных зажимов.

Короткое замыкание в цепи освещения

Если срабатывающий автоматический выключатель защищает цепи освещения, то проверку можно начать с введения автомата при выключенных выключателях. Не сработал автомат - можно поочередно щелкать выключателями для того, чтобы выяснить, в цепи какого именно из них имеется короткое замыкание. Таким образом сужаем область поиска до цепи группы светильников, вводимых с одного выключателя.

В этой группе следует тщательно осмотреть каждый светильник, выкрутив лампы и рассмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление между фазным и нулевым проводом со стороны каждого светильника. При этом можно определить светильник или кабельную линию, в которой произошло замыкание.

Если же короткое замыкание выявляется на всех светильниках группы, или присутствует в сети вне зависимости от положения выключателя, то местом замыкания, скорее всего, является ответвительная коробка освещения. Ее необходимо вскрыть и проверить точно так же, как в случае с замыканием розеточной сети. Ну, а если и в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные линии, разъединив их концы.

Перегрузка сети

Как уже говорилось, в случае перегрузки сети по току автоматическому выключателю требуется некоторое время для срабатывания. Обычно речь идет о нескольких минутах. Поэтому если автомат вышибает время от времени, то очень может быть, что вы имеете дело именно с перегрузкой.

Перегрузка цепи освещения - явление достаточно редкое, и чтобы его избежать, используйте только лампы, подходящие по мощности к вашим светильникам, а модернизацию цепи освещения производите с учетом резерва по мощности. Ведь цепи освещения отдельных квартир часто бывают защищены одним автоматом на десять ампер. Этого часто бывает и достаточно, но при установке большого количества дополнительных светильников в щитке необходимо предусмотреть дополнительный автомат освещения для их питания, особенно, если светильники галогеновые или с обычными лампами накаливания.

Перегрузка розеточной сети - это совсем не редкость. Во время проектирования и монтажа электропроводки в доме невозможно точно определить нагрузку на каждую группу. Поэтому для удобства жильцов на группу, включаемую одним автоматическим выключателем, приходится по три-четыре розетки. И, несмотря на то, что номинал автоматического выключателя обычно подбирается по сечению питающей жилы и не превышает 25 ампер, номинальный ток розеток может составлять 16 ампер.

Здесь есть все предпосылки для перегрузки, если все мощные электроприемники, такие как чайник, утюг, микроволновая печь и тому подобное, включить в розетки одной группы. Тут уж, разумеется, сработает автоматический выключатель. И чтобы подобного не происходило, необходимо равномерно распределять мощную нагрузку между группами, а при отсутствии такой возможности - не включать в сеть одновременно несколько мощных электроприемников.

Случается, что неисправный электроприбор потребляет повышенный ток, который приводит к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Замерить ток в бытовых условиях не всегда возможно, но если срабатывание теплового расцепителя происходит только при включении какого-то одного электроприемника, а номинальная мощность этого прибора не превышает 2,5 кВт, то следует произвести его ревизию на предмет наличия неисправностей.

Неисправность автоматического выключателя

Не так уж и редко причиной постоянного срабатывания автоматических выключателей является неисправность последних. Даже среди новых автоматов допускается некоторое количество бракованных экземпляров. Их неспособность держать уставку (а касается это, в основном, тепловых расцепителей) часто выявляется только в ходе эксплуатации.

Поэтому при систематическом срабатывании теплового расцепителя автомата, прежде чем приступать к радикальным методам решения проблемы, можно просто произвести пробную замену автомата на схожий по номиналу и характеристике.

В заключение

В статье мы умышленно обошли стороной моменты, когда срабатывание автомата вызвано - это тема отдельного разговора. По той же причине мы не стали касаться ситуации, когда срабатывает дифференциальный автоматический выключатель.

Но напоследок хотелось бы напомнить, что самый популярный способ решения проблемы срабатывающего автомата - замена его на автомат большего номинала - не допустим категорически. Автоматические выключатели - это аппараты, обеспечивающие защиту от пожара и повреждений. Их номинал подбирается именно с целью обеспечения безопасности. Произвольно выбранный автомат не выполнит своих функций и не защитит от опасных режимов работы электрической сети.

Александр Молоков

В любом имеющем электропроводку доме на распределительном щите есть автоматический выключатель (автомат). Это устройство предназначено для автоматического обесточивания сети. Для того чтобы понять, почему выбивает автомат в щитке и что делать, надо определить причины этого явления.

Основные причины

Если подключение устройства в розеточную группу приведёт к превышению суммарной мощности, его следует подсоединить к другой цепи

Автомат в распределительном щитке может сработать вследствие следующих причин:

  • подключение слишком большой нагрузки;
  • короткое замыкание;
  • неисправность самого автомата.

При включении в сеть большого количества электроприборов в цепи может возникнуть ток, значение которого превышает допустимое для этой цепи. Это может случиться, когда одновременно включаются чайник, машина для стирки, электроплита и другие приборы. В этом случае срабатывает автомат, который отключает сеть. В современных автоматах на превышение тока реагирует тепловой расцепитель.

При частых срабатываниях автоматического выключателя категорически запрещается его замена на аппарат с большим номиналом!

В случае короткого замыкания происходит резкое увеличение тока. Тогда срабатывает электромагнитный расцепитель автомата. При этом в катушку втягивается сердечник и через рычаги размыкает контакты. Время срабатывания этого расцепителя не превышает 0,02 с.

В некоторых случаях виновником отключения может стать неисправность самого автомата, представляющего довольно сложную конструкцию.

Возможные последствия

Короткое замыкание - самая частая причина пожаров в квартирах и домах

Последствиями внезапного отключения сети при срабатывании автомата, в худшем случае, могут быть перерывы в компьютерной игре или в работе стиральной машины. Гораздо более тяжёлые последствия могут возникнуть, если автомат не сработает. Например, если он откажет при коротком замыкании, то может возникнуть возгорание, которое часто приводит к пожару.

Что делать

Если у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели

В случае отключения сети вначале желательно разобраться в том, почему выбивает автомат в щитке. Для этого можно использовать следующий алгоритм:

  1. Определить суммарную мощность всех подключённых электроприборов.
  2. Разделить суммарную мощность на напряжение 220 В и определить суммарный потребляемый ток (Iп).
  3. Сравнить потребляемый ток с номинальным током (Iн) автомата.
  4. Если Iп > Iн, то необходимо сократить число включённых приборов таким образом, чтобы Iп

Если неисправность связана с появлением короткого замыкания, то вначале необходимо проверить каждый из подключённых приборов. Это можно сделать, например, путём их поочерёдного отключения. Если окажется, что при отключении всех электроприборов в цепи остаётся короткое замыкание, то следует проверить саму электропроводку, в том числе такие её элементы, как выключатели или розетки.

Если окажется, что автомат отключается сам по себе независимо от наличия неисправностей в цепи, то его следует заменить на исправный.

Поскольку по технике безопасности замену такого прибора необходимо производить при отключённом напряжении, подводимом к щитку, то эту замену лучше поручить электромонтёру.

В большинстве случаев срабатывание автомата в щитке - его штатная работа, и то, что он её выполняет - очень хорошо, так и должно быть, но при условии, что сам автоматический выключатель исправен. Для проверки работы электрической сети в квартире или доме лучше пригласить специалиста.

Срабатывание автоматического выключателя электропроводки – не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось.

Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам. Чаще всего он «срабатывает» в результате короткого замыкания или перегруза электропроводки. Однако, даже при надежности современной техники нельзя исключить отказ самого устройства.

Процедура поиска неисправности не отличается сложностью, а ее выполнение доступно даже начинающему электрику. Далее мы расскажем об основных приемах обнаружения причины срабатывания и способах устранения неисправностей.

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, ? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания - это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата . Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам . Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении . Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий - автомат срабатывает мгновенно . В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности - автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах . Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, - его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

Замена старых пробок с предохранителями на современные – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают. При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию». Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

  1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
  2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Обратите внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить автомат можно будет только спустя некоторое время, когда остынет тепловой расцепитель.

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно . Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

При проверке распределительных коробок и розеток, нужно в первую очередь обращать внимание на оплавленную проводку, оголившиеся концы или разболтавшиеся контакты. Такие недостатки нужно устранить: концы надежно заизолировать, а все контакты подтянуть.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени. Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

  1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
  2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
  3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
  4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
  5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
  6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл.щитку. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат. По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.

Отключение автомата говорит о какой-то неисправности в эл.проводке и даже успешное повторное его включение не отменяет того факта, что какая-то поломка или перегрузка все же была. В современных автоматах отключенное положение распознается очень легко. У выбитого автомата язычок будет смотреть вниз и на нем появится цифра «0».

Итак, из-за чего же выбивает автомат? Причины могут быть следующими:

Перегружена сеть

У вас стоит автомат с номинальным током 25А, а вы включили одновременно в розетки, нагрузку гораздо большую чем эти 25А. Вполне естественно что автомат через определенное время отключится, защищая вашу проводку от перегрева и пожара. Как узнать что автомат отключается по этой причине? Очень просто. Автомат у вас скорее всего заново включится и выбьет через небольшой промежуток времени опять.

Происходить это будет до тех пор, пока вы не отключите какой-либо прибор из розетки. Крайне не рекомендуется в этом случае менять автомат на другой, с большим номиналом. Лучше провести отдельную группу проводки и переключить часть розеток на дополнительный автоматический выключатель.

Короткое замыкание

Причиной КЗ может послужить как повреждение в самой проводке, так и повреждение в подключенных приборах. При коротких замыканиях автомат отключается и при попытке его включить, тут же срабатывает заново. Если виной тому замыкание в приборе, то проблема легко находится и решается простым отключением этого прибора от сети. Если у вас подключено несколько приборов, чтобы найти неисправный, последовательно отключайте их от сети, пока автомат не включится.

Если же автомат выбивает по причине КЗ в проводке, то здесь уже придется повозиться подольше. Когда у вас в щите стоит вводной автомат и несколько отходящих, а выбивает только вводной, то замыкание ищите скорее всего в самом щитке. Если же отключаются отходящие, выясните что он питает. Группу розеток или группу освещения?

Срабатывает автомат группы розеток

Вначале отключите все электроприборы с розеток. И попробуйте включить автомат. Выбил опять? Вскройте все распредкоробки и розетки. 90% всех повреждений происходит в местах соединений контактов. Если визуальный осмотр ничего не показал, то придется разъединять провода в коробках. После этого берите мультиметр, и в режиме прозвонки диодов, один щуп соедините с фазной жилой, а другой с нулевой. При наличии замыкания, прибор издаст сигнал и покажет нулевое сопротивление.
Таким образом можно найти кусок поврежденной проводки от одной распредкоробки до другой или до розетки. Для того чтобы включить автомат, этот участок придется отсоединить, а в последствии заменить.

Отключается автомат группы освещения

Для отыскания повреждения для начала отключите все светильники. Если автомат после этого включился, начинайте поочередно их включать.

На дефектной лампе автомат опять выбьет. Затем нужно выяснить где именно этот дефект. Разбираете светильник, его патрон и сам выключатель. При замыкании внутри, причины КЗ будут хорошо различимы. Когда же ничего не нашли, остается грешить на проводку от выключателя до светильника. Проверить ее можно мультиметром вышеописанным способом.

Выбивает автомат из-за повреждения самого автомата

Данный случай довольно не такой уж и редкий как может показаться. Здесь автомат отключается по причине брака или некачественных деталей. Особенно распространен вариант, когда производитель не выдерживает параметры теплового расцепителя. И автоматический выключатель на 25А, эти самые 25А не держит, а отключается при меньших токах — 20-24А.

Проверяется это все токоизмерительными клещами путем замеров фактической нагрузки. А если такого прибора нет в наличии?

Тогда можно временно переключить провода с подозрительного автомат на другой рабочий. И заново все проверить под нагрузкой. Но вообще главный здесь совет может быть один — приобретать продукцию качественных производителей.

Выбивает машину в торпедо без нагрузки. Одна из причин, почему машина работает без причины. Неисправность бытовой техники

Покупая современные автоматические выключатели, нужно знать, что они не подлежат ремонту, так как они выполнены в литом корпусе, детали не взаимозаменяемы. Приобрести новые электроприборы несложно - они продаются в любом строительном магазине и их стоимость очень доступная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснять основные причины выхода из строя автоматических выключателей, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата.Машина включает в себя несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленной работе при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды в случае перегрузки по току или короткого замыкания.

Основные проблемы

В состав входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными типами поломок:

    выбивает
  • ;
  • не взведен;
  • не выключается.

Если автомат регулярно выходит из строя, это может свидетельствовать о резком падении напряжения, либо при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей сети. Аппарат также может не включиться по следующим причинам:

  • Провода от аппарата перегорели или просто оплавились.
  • Рычаг не взводится из-за заклинивания.
  • При взводе рычага сразу опускается, напряжение вообще не появляется или появляется непродолжительное время.

Все эти неисправности требуют немедленного устранения, в противном случае возрастает риск возгорания.

Устройство выбивает без видимой причины

Одна из причин выбивания станка - скачки напряжения

Регулярно машина может отключаться из-за скачков напряжения или вследствие неправильной работы термовыключателя. Первую проблему можно устранить только стабилизатором напряжения, установленным на входе в машину, но это требует больших финансовых затрат.Причина срабатывания теплового разъединителя - продолжительное, но незначительное отклонение значения номинального тока.

Как правило, это говорит не о поломке электрического прибора, а о его неправильном использовании. Например, если машина потрескивает, гудит или неприятно пахнет, она перегружена. Также причиной могут быть открытые контакты.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости вытащить его, чтобы очистить контакты от нагара и оксидов, затем снова затянуть.Решить проблему без предварительной разборки станка не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новый прибор.

Срабатывание при включении нагрузки

Повреждена изоляция кабеля

Если машина работает некорректно при включении определенного домашнего устройства или осветительного прибора, проблема заключается в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы необходимо провести диагностику, заменить главный сетевой кабель на временный. Если это поможет, вам придется полностью проверить проводку вокруг дома и обновить или заменить ее.

Аппарат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он снова автоматически опускается, это может свидетельствовать о наличии короткого замыкания или механического износа рабочих узлов агрегата. Убедиться в этом можно довольно просто - следует обвести фазу питания на ноль индикаторной отверткой или омметром.Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или заменяют кабель, но при отсутствии короткого замыкания потребуется полная замена оборудования.

Рычаг заклинило

Возникает проблема, когда просто невозможно переместить рычаг из нижнего положения. Объяснение этому только одно - заклинило механизм привода контактов. Проблема может возникнуть в результате выключения устройства под нагрузкой, или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга.Как правило, для решения проблемы требуется установка новой машины.

При коротком замыкании автомат не выключается

Есть две наиболее частые причины отсутствия реакции на короткое замыкание:

  • Заклинило или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Контакты заедают из-за перегрева и искрения при открытии.

Чтобы устранить проблему, необходимо установить новую машину.

Причины выбивания станка

Для правильной работы станка при покупке нужно изучить маркировку, узнать подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым автомат в квартире выбивает, а не включается:

  • Короткое замыкание в электропроводке.
  • Перегрузка электрической линии.
  • Неисправные осветительные приборы или один из них.
  • Автоматический выключатель.
  • Неправильная работа одного из электрических устройств.

Неисправность машины

Вероятность того, что устройство было куплено и установлено с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность машины - установить на ее место новую.Если новое устройство тоже выбивает, причина совсем в другом.

Как и другие электроприборы, автоматический выключатель имеет срок службы. Износ компонентов приведет к снижению производительности и производительности.

Неисправная бытовая техника

Бытовая техника также может стать причиной выхода машины из строя. Вы можете проверить это следующими способами:

  1. Вынуть из розеток всю подключенную бытовую технику.
  2. Если машина не выбита, нужно постепенно подключать по одному электрическому устройству за раз.
  3. Как только автомат выключится, будет видно, какое из устройств неисправно.

Если некоторые бытовые приборы подключены напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, их можно отключить только от распределительного щита.

Неправильная работа осветительных приборов

Если машина выбивает при включении света нужно проверить лампочки и патроны

Бывают ситуации, когда машина выбивает при включении осветительного прибора.Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Короткое замыкание в цоколе лампы. Выкручиваем все лампочки и подключаем по очереди.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и проводом источника питания.

С ростом популярности светодиодных ламп проблема выбивания машин становится все более распространенной. Это связано с наличием трансформатора, рассчитанного на работу от 12 вольт. Для решения проблемы необходимо установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты проводки

Если причина в проводке, может быть две проблемы:

  • Износ изоляционного материала в проводнике.
  • Плохие контакты.

Первый случай сложнее второго. Как правило, это касается и короткого замыкания. Найти площадку KZ невозможно без специального оборудования. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить срок службы выключателя

Чтобы продлить срок службы автоматического выключателя, нужно следовать двум простым советам:

  • Не выключайте устройство, находящееся под нагрузкой.
  • Не допускать перегрузки защищаемой линии током выше номинального.

Когда ток течет через контакты и собирается отключиться, образуется дуга. В результате сокращается срок эксплуатации оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка выключателя

Вы можете убедиться, что выключатель работает самостоятельно, без использования специального оборудования. Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда в доме отключается электричество, а у соседей все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение вызывает отключение электроэнергии. домашняя сеть ... В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме вырубается автомат. Причины этого явления могут быть разными, и их важно знать, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или пожарной проводкой.

Характеристики выключателя

Чтобы понять причины срабатывания автоматического выключателя, необходимо сначала ответить на вопрос, для чего это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы AV следующие:

  • Основная задача устройства - защита электропроводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком сильного тока, возникающего по разным причинам.
  • Устройство смонтировано по фазной цепи, обрыв которой происходит при выключении сумки.Если у станка два и более полюса, то при срабатывании нулевого контура также размыкается.

  • AB может обесточить сеть как при ручном отключении, так и в случае аварии, которая может привести к повреждению элементов схемы.

Выбивает пулемет: в чем причины?

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, почему машина выбивает в приборной панели. Станок может работать по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Отказ одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка светильника.
  • Неисправное защитное устройство.

Любая из перечисленных причин может привести к тому, что АБ выйдет в нокаут. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда значение тока в цепи превышает номинал, на который рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АКБ, номинальный ток которых составляет 16 - 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 - 5,5 кВт. Предположим, что к розеточной группе подключены электроплита мощностью 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт и микроволновая печь на 2 кВт, для защиты которой установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то получим значение нагрузки 6.3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, которую может выдержать защитное устройство, составляет 5,5 кВт, одновременное включение всех трех устройств приведет к выходу машины из строя.

Чтобы избежать этого, не относитесь легкомысленно к расчету общей нагрузки в цепи. Если подключение устройства к группе розеток приведет к превышению общей мощности, его следует подключить к другой цепи.

Пример некорректного расчета публикации на видео:

Не пытайтесь решить проблему, установив машину с более высокой номинальной мощностью.Если его рейтинг превышает тот, который может выдержать электропроводка в своем сечении, проблемы неизбежны. В этом случае кабель слишком высокого тока будет нагреваться до тех пор, пока изолирующий слой не расплавится и не вызовет короткое замыкание, а в худшем случае - пожар. В этом случае автомат будет продолжать подавать ток в цепь до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание. Следовательно, если при прокладке линии используется кабель с поперечным сечением 2,5 мм², номинал AB для его защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого провода) или 25 А (для медного провода).

Поломка бытовой техники

Если подключить неисправный бытовой электроприбор, то вероятность того, что автомат «выключится», также довольно высока. Давайте рассмотрим пример, как найти устройство, вызвавшее проблему.

Допустим, на кухне в сеть включены электроплита, микроволновка и духовка. В этой цепи был подбит пулемет. Чтобы определить причину проблемы, действуйте следующим образом:

  • Отключите все устройства от сети.
  • Включаем машинку. Если без нагрузки не выбьет, значит, проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем бытовую технику по очереди. Если, например, при включении плиты и СВЧ цепь срабатывает, а при включении духовки машина вылетает - духовка неисправна и ее нужно либо поменять, либо отремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые типы бытовой техники (например, посудомоечные машины или кондиционеры) подключаются непосредственно к электросети, а не через электрическую розетку.Такие устройства необходимо отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щита - это единственный способ их проверить.

Неисправность осветительных приборов

А теперь разберемся, почему машина вылетает при включении любого осветительного прибора. В любом случае причина - неисправность последнего, которая может быть такой:

  • Короткое замыкание в цоколе лампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно их все открутить и, вкручивая по одному, включить осветительный прибор.Когда после вкручивания следующей лампочки при включении света срабатывает АБ, это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку со сломанным цоколем необходимо заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, а автомат вышел из строя, причина неисправности очевидна, и не нужно тратить время на ее поиски.

Обратите внимание, что иногда лампочки перегорают по вине неисправного выключателя - это также может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Горящий контакт между кабелем питания и внутренней проводкой устройства. Для устранения неисправности достаточно очистить контакт, а затем качественно его заизолировать.
  • Короткое замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого устройства приводит к выходу из строя машины, весьма вероятно, что проблема именно в этом. Для устранения неисправности неработающий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видите, причиной отключения АКБ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего является короткое замыкание.При этом проводка не успевает нагреться до критического уровня, поэтому срабатывание срабатывает не тепловым, а электромагнитным расцепителем.

Отказ автоматического выключателя

Неисправности в самой машине тоже могут стать причиной внезапного отключения электроэнергии, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях от известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новое, заведомо исправное.Также можно отключить цепь от этой АКБ и подключить ее к соседней сумке в распределительном щите. Если эти автоматы также работают, проблему следует искать в другом месте.

Подрубить может даже внешне исправный пулемет. Пример видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя также может быть его длительная эксплуатация, во время которой происходит естественный износ его компонентов и их выход из строя. технические параметры ... Это касается и релизов.В результате устройство может сработать, даже если проводник немного горячий. Этот AB необходимо заменить.

Что вызывает выход из строя дифференциального автоматического выключателя?

Автоматический выключатель дифференциального типа может обесточить сеть по тем же причинам, что и обычный (если проводка очень горячая или произошло короткое замыкание). Но поскольку в его составе, помимо расцепителей, есть УЗО, оно также реагирует на ток утечки, поэтому найти причину срабатывания дифавтомата не так-то просто.

Если такое устройство работает без видимых причин, следует провести более тщательную проверку.

Осмотреть прерыватель, при необходимости подтянуть контакты. Проверить состояние проводки в распределительном щите. Если фазный провод касается заземленного металлического корпуса, он может вывести из строя дифференциальный автомат, но не приведет к замыканию.

Предположим, что неисправностей в панели не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электрической цепи происходит утечка тока.Причины его могут быть следующие:

  • Неисправный электроприбор. Если он пробивается на его корпусе, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого - не допустить поражения людей электрическим током.
  • Короткое замыкание между проводами защитного заземления и нулевой фазы, которое иногда делают неопытные электрики.

  • Сильная гроза. Сильные электрические разряды часто вызывают выбивание устройства дифференциальной защиты.В этом случае лучше не включать АБ, пока не утихнет гроза.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электрического тока происходит через микротрещины и запускает автомат. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не нагревается, обнаружить проблему может быть сложно.
  • Запавшая кнопка «Тест» на приборе или поврежденная часть корпуса также срабатывают. В этом случае неисправное устройство необходимо заменить.
  • Установка станка не по схеме.

Дифференциальный автомат необходимо время от времени проверять нажатием кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Рабочий аппарат должен выключиться. Если он продолжает работать, это свидетельствует о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО - наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения AV могут быть:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электрической розетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, очистить обгоревшее место и правильно подключить кабель. С изношенной изоляцией, особенно если речь идет о скрытой проводке, найти проблему непросто.

В этом случае поможет специальный прибор - локатор, с помощью которого можно обнаружить повреждение кабеля, даже если он спрятан в стене.

Определив место неисправности, ее необходимо вскрыть и устранить неисправность, а затем отремонтировать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались, по каким причинам, помимо перегрузки греющего кабеля, может сработать автоматический выключатель. Теперь вы знаете, что делать при перегорании лампочки при одновременном отключении защитного устройства, а также как устранить неисправность, если перегорела проводка внутри электрического элемента или вышел из строя бытовой прибор.

Автоматические выключатели (АВ) - обязательные устройства для любой домашней электросети, обеспечивающие безопасность ее работы. Практически везде заменили столь распространенные ранее предохранители - так называемые пробки. Это и понятно: автоматы (как их принято называть АБ в разговорной речи) намного удобнее в использовании, компактнее, а по надежности защиты все же намного выше.

Но иногда случается, что выключатель с некоторым упорным постоянством и, по мнению хозяина квартиры или дома - без видимых причин, отказывается работать во включенном положении.То есть говорят, что его регулярно выбивают. Часто это наводит владельца на мысль о необходимости замены выключателя, тем более при повышении номинального рабочего тока. Стоп! Это в корне неправильное и даже крайне опасное решение! Для начала нужно выяснить причину, узнать, почему машина выбивает. Этого просто не бывает. Да, есть небольшая вероятность того, что неисправен сам АВ, но чаще всего это сигнал о серьезной неисправности в проводке или в подключенных к ней устройствах.То есть машина, по сути, свою задачу выполняет полностью. И, выключив его, он как бы напоминает хозяину - «Разберись с причиной!»

Основные функции выключателя, его основная конструкция и принцип действия

Эта публикация явно не предназначена для профессиональных электриков. Его цель - показать самому обычному человеку возможные причины срабатывания выключателя и «вооружить» его необходимыми знаниями для выявления и устранения недостатков.Поэтому будет полезно для начала вкратце ознакомиться с устройством станка - так будет легче понять, как он работает, и почему его можно выбить.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактные модульные устройства для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На лицевой стороне станка расположен рычаг переключения, нанесена маркировка с основными эксплуатационными характеристиками устройства.На тыльной стороне есть специальный паз и защелка-фиксатор для крепления на рейке.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при установке в домашней электросхеме. Количество пар контактов может быть разным - от одного до четырех. Соответственно по этому критерию и сами переключатели делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяется двухполюсная - на общем вводе, а однополюсная - на отдельных линиях.Устройства с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу от трехфазной сети 380 В.

Размеры машины строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов она может занимать от одного до четырех модульных мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего нужен автоматический выключатель?

  • Одна его функция очевидна - он может работать как обычный выключатель. То есть при необходимости в зависимости от места установки на общей схеме у собственника есть возможность отключить либо всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, либо ее отдельный участок.Это часто требуется при профилактических, ремонтных и электромонтажных работах. Эта функция, безусловно, важна, но все же не определяет сути работы этого устройства.
  • Вторая задача и уже план защиты - защитить домашнюю сеть (или ее конкретный участок) от перезагрузки. Увы, многие потребители электроэнергии совершенно не задумываются о том, что у любого проводника есть определенный предел по току, который он проводит. И картина, когда несколько достаточно мощных электроприборов подключены к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников, встречается довольно часто.

Слишком большой ток в проводке вызывает ее нагрев, что приводит к появлению и возгоранию изоляции, пластиковых корпусов розеток или подключенных приборов. И это одна из самых частых причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель надлежащего размера предназначен для предотвращения этой ситуации. Если максимальный ток нагрузки в линии будет превышен, через некоторое время она будет обесточена.

  • Третья задача - моментальное размыкание цепи при КЗ в сети.Износ, недостаточность или предшествующее оплавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и ​​коробках или на розетках, сбои в подключенных электроприборах - все это может привести к тому, что фазный провод замыкается с нулевой нагрузкой.

Трудно переоценить опасность короткого замыкания. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, конечно, не выдерживает никакая проводка.То есть, если цепь не прерывается мгновенно, возможно крупномасштабное оплавление и возгорание электропроводки и устройств. А это уже практически гарантированный пожар с очень тяжелыми последствиями.

Это означает, что задача машины - отреагировать на короткое замыкание разомкнутой цепью в кратчайшие сроки, измеряемые в миллисекундах, чтобы предотвратить крупномасштабную аварию.

Автоматический выключатель разработан специально для выполнения всех трех этих задач.Давайте посмотрим на его структуру и на то, как он работает в экстренных ситуациях.


Итак, вверху и внизу выключателя находятся винтовые зажимы (поз. 1) для подключения входящего и отходящего проводов в сторону нагрузки. На рисунке инструмент для компактности показан горизонтально. На самом деле сторона справа на иллюстрации будет обращена вверх. И чаще всего именно к этой клемме подключается подводящий провод.

Входная клемма подключается к фиксированному силовому контакту (поз.2). Вместе с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Замыкание и размыкание этой пары обеспечивает переключение или размыкание цепи. То есть на иллюстрации видно, что в этом случае автомат находится в выключенном положении - контакты разомкнуты.

Внутреннее переключение в выключателе, помимо токоведущих металлических частей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На передней стороне станка находится рычаг переключения (поз.5). Чаще всего его нижнее положение соответствует выключению, верхнее - включению устройства.

Рычаг механически связан со специальным механизмом, который представляет собой комбинацию рычагов, пружин и стопоров (поз. 6). При переводе рычага в верхнее положение этот механизм обеспечивает замыкание подвижного силового контакта с неподвижным. Причем этот контакт находится в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины контакты автоматически размыкаются.

Но на этот стопор, удерживающий контакты замкнутыми, можно воздействовать тремя различными способами. Во-первых, просто переместив рычаг в нижнее положение, то есть при выключении машины вручную. А во-вторых, отключение может быть вызвано одним из двух расцепителей внутри - тепловым или электромагнитным.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автоматического выключателя в случае короткого замыкания. Это катушка, витки которой составляют часть общей стоимости прохождения тока через переключатель.Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки помещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

Когда через катушку течет ток перпендикулярно сети, генерируемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и втягивания сердечника. Но если в сети происходит короткое замыкание, то сила проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой.Сердечник соленоида резко втянут, что приводит к отрыву рычажного механизма от стопора и отбрасыванию под действием пружины подвижного контакта от неподвижного. На запись и чтение уходит больше времени, но на самом деле цепочка разрывается за доли секунды.

Правда, до сотен и тысяч ампер обычно стараются не доводить - срабатывание электромагнитного расцепителя мгновенного действия обычно рассчитывают на некоторое превышение проходящего тока относительно заданного номинала.По этим показателям автоматические выключатели делятся на классы по так называемой время-токовой характеристике, обозначаемой латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

  • B - срабатывание при превышении номинального тока в 3 ÷ 5 раз;
  • С - 5 ÷ 10 раз;
  • D - 10 ÷ 12 раз.

Время срабатывания, в зависимости от величины максимального тока, определяется по специальным графикам.


Обычно класс B используется для защиты определенных выделенных линий.Несколько строк могут быть объединены и защищены в приборной панели автоматом класса C. Класс D больше подходит для мощного оборудования с электродвигателями. В бытовых условиях они используются редко.

Кстати, такое распределение машин по классам и рекомендованному месту установки обеспечивает необходимую селективность. То есть, например, при неисправностях на одной линии может работать только ее автомат, а более «старший по званию» останется во включенном состоянии, обеспечивая нормальную работу остальных секций.Понятно, что это значительно упрощает поиск неисправностей в случае частых срабатываний защиты.

Тепловой расцепитель (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического отключения при превышении допустимого тока нагрузки. Это биметаллическая пластина, являющаяся участком общей цепи тока, проходящего через машину. Если ток находится в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в схему включается излишне большая нагрузка, то за счет увеличения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины.Благодаря биметаллической структуре он при нагревании начинает гнуться. И в определенный момент сдвинется защелка, удерживающая навеску в зацепленном положении. И снова под действием пружины размыкаются неподвижный и подвижный силовые контакты.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. То есть в том случае, если превышение тока будет отмечаться какое-то время. При сборке выключателей калибруют - для этого есть специальный регулировочный винт (поз.9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и сбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка нужна хотя бы для того, что при запуске многих устройств отмечаются очень значительные броски тока, которые потом возвращаются к номиналу. Особенно это касается устройств и бытовой техники, оснащенных электроприводами - электроинструментами, холодильниками, насосами и многим другим. А чтобы машина не реагировала выключением на каждый кратковременный запуск, предусмотрена такая возможность.

Разрыв контактов при больших токах обычно сопровождается электрической дугой. Чтобы это не привело к повреждению машины, в ней есть специальное устройство искрения (поз. 10). Это отдельная камера, в которой установлен ряд параллельных металлических пластин. На них горит дуга, теряет силу и становится неспособной, например, расплавить корпус или другие внутренние части выключателя. Образующиеся при горении дуги газы отводятся через специально предусмотренное окно (поз. 11).

Наконец, на задней части станка имеется фигурная выемка для крепления на DIN-рейку и подвижная защелка, обеспечивающая надежное крепление к ней (поз. 12).

Мы надеемся, что у читателя будет некоторое понимание устройства выключателя. Можно переходить к рассмотрению причин его частой эксплуатации.

Почему может сработать автоматический выключатель?

Во-первых, не стоит воспринимать работу машины как некую «трагедию».Хотя бы потому, что его на это переназначили. И в большинстве случаев это устройство, отключая его, спасает домашнюю электросеть и подключенные к ней устройства от крупномасштабных аварий, которые могут привести к очень серьезным последствиям.

Далее, устранение неисправностей будет значительно облегчено, если домашняя сеть будет правильно организована. Речь идет о так называемой избирательности установки машин. То есть всю внутреннюю проводку в идеале следует разделить на отдельные линии, каждая из которых защищена своим АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать подходящую модель для каждой группы. Так, например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может быть установлен парный двухполюсный автоматический выключатель на 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее организовываются отдельные линии для самой мощной бытовой техники (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т. Д.).), защищенные собственными машинами с номиналом 16 ампер (получается мощность нагрузки 3,5 кВт). Аналогичные линии прокладываются по розеточным группам, расположенным в комнатах и ​​на кухне. А отдельные линии объединяют осветительные приборы - здесь достаточно автомата с номиналом 10 ампер.


Что этим достигается? Если выбита определенная линия, а остальные продолжают работать в штатном режиме, то раздел устранения неисправностей резко сужается. Или, например, был выбит вводный автомат, но при этом остальные АВ с меньшим номиналом рабочего тока остались включенными - с большой долей вероятности можно предположить, что причина срабатывания кроется непосредственно в в распределительном щите.

Еще одно важное замечание. Недостаточно установить автоматический выключатель с номиналом, соответствующим подключенной нагрузке. Сечение проводов на этой линии также должно соответствовать одинаковой нагрузке. В противном случае, если, например, установлен автоматический выключатель на 16 Ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может не справиться с задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки изоляция проводки не начнет плавиться с последующим коротким замыканием.

Сечение медной жилы, мм² (в скобках - алюминий) Максимальный ток при длительной нагрузке, А Максимальная мощность нагрузки. кВт Номинальный ток автоматического выключателя, А Предельный ток автоматического выключателя, А Сфера применения в доме (квартире)
1,5 (2,5) 19 4,1 10 16 осветительные приборы, сигнализация
2,5 (4,0) 27 5.9 16 25 розеточные блоки, системы теплого пола
4,0 (6,0) 38 8,3 25 32 мощное климатическое оборудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0) 46 10,1 32 40 электроплиты и электроплиты
10,0 (16,0) 70 15.4 50 63 входные линии электропередачи

Ну а теперь - непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, самая частая причина срабатывания автоматического выключателя. А такая ситуация означает лишь то, что прибор добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники.Бывает, что к одной группе розеток одновременно подключено слишком много устройств. Общая нагрузка и, следовательно, ток в линии превышает номинальный, и срабатывает тепловой расцепитель в машине, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.


В момент выключения машины вы должны сразу увидеть, какая линия перегружена (если она организована) и какая конкретная нагрузка была подключена к ней в то время. Как правило, картина ясная. А при выключении одного из устройств выбивание машины прекращается.Правда, при повторном включении надо дать паузу в несколько минут - биметаллическая пластина теплового расцепителя должна остыть, иначе автомат просто не включится.

Итак, как решается эта проблема?

  • Первым, конечно же, будут меры, так сказать «управленческого плана». То есть, вы должны как разобраться в себе, так и объяснить всем дома, как и когда можно одновременно подключить мощную бытовую технику. Попробуйте разложить устройства, без которых вам не обойтись, по разным группам розеток.Или даже просто имейте в виду, что, например, если что-то готовится в электрической духовке, не стоит одновременно включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Словом, расставить приоритеты в использовании определенных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузкам.
  • Вторым способом решения проблемы может быть покупка автоматического выключателя с номиналом на одну ступень больше (например, вместо 16-25 ампер). Но это возможно только в том случае, если позволяет сечение проложенных проводов, как уже было сказано выше.Если сечение будет недостаточным, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
  • Отсюда напрашивается третье решение - это капитальный ремонт с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Такой подход становится особенно актуальным в домах или квартирах, где до сих пор сохранилась старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на потребление электроэнергии современного уровня.

Если электропроводка не позволяет установить машину большей стоимости, а в ближайшие планы владельцев еще не входит капитальный ремонт домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки.И, что интересно, в наше время ее можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Это специальные устройства, называемые реле приоритета нагрузки.

Такое устройство становится особенно актуальным, если выделенный на квартиру или дом лимит мощности недостаточен для одновременного включения всего установленного оборудования. То есть частое выбивание общей машины на входе.

Работает вот так. Бытовая техника распределяется по приоритетам.То есть в первую группу выделяются, скажем, те, отключение которых нежелательно ни при каких условиях. Далее, в зависимости от количества возможных линий на реле, «оснащаются» и другие группы, и приоритет каждой последующей ниже, чем у предыдущей.

Если допустимая нагрузка превышает установленный рейтинг, группа с наименьшим приоритетом будет отключена. Если этого недостаточно, следующая строка также будет отключена. Но самые важные устройства останутся в работе, и не стоит опасаться перегрева проводки.Когда нагрузка нормализуется, реле автоматически включит линии в обратном порядке.

Работа реле приоритета нагрузки, конечно, требует отдельного детального рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Отказ бытовой техники

Другая ситуация заключается в том, что подключенная нагрузка явно соответствует номинальным характеристикам машины. Ничто не говорит о возможности перегрузки линии.Но защита работает с «непоколебимым упорством».

Причина может заключаться в неисправности подключенного (вставного) бытового прибора. Его электрическая цепь могла иметь неисправности, приводящие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. Прежде всего, вы должны снова определить, что именно было подключено к источнику питания во время защиты. После этого все эти устройства отключаются. Далее автомат запускается - и если никакой операции не произошло, то можно сказать, что место аварии уже определенным образом локализовано.


Следующим шагом приступаем к последовательному подключению ранее выключенных устройств к источнику питания. И, естественно, отслеживается «поведение» автомата. Устройство, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и требует ремонта. И от его эксплуатации до устранения неполадок придется отказаться.

Так что стоит проверить все отключенные устройства - картина должна быть обрисована в полной наглядности. Но при проверке не забывайте об усиленных мерах безопасности.Поскольку есть разумные предположения о неисправности какого-либо устройства, то вовсе не исключен обрыв фазы на его корпусе. То есть нужно быть очень осторожным, чтобы не получить травму электрическим током.

Дефекты домашней электропроводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но машина досрочно все выбивает, причина может заключаться в неисправности проводки. Здесь все уже несколько сложнее - придется немало повозиться, чтобы найти неисправный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Обычно они начинаются с розеток и выключателей. При отключении линии с них снимаются крышки, а затем, в первую очередь, проверяется состояние клемм. Часто бывает (а чаще, если проводка алюминиевая), что контакт ослаб, на нем возникает искра, выгорает изоляция, откуда до короткого замыкания уже всего один шаг. А затягивание контактов может решить проблему.

К тому же может привести ослабление пружинных металлических контактов розетки из-за их износа.Проблема решается установкой новой розетки. В этом случае необходимо избавиться от обгоревших концов проводов с оплавленной изоляцией.

Что делать при сломанной розетке?

За состоянием розеток всегда нужно следить - проще выявить проблему на начальном этапе и предотвратить ее развитие, чем «разгребать» последующие возможные последствия ... Как диагностировать проблемы и - читайте в специальной публикации нашего портала.

Осветительные приборы тоже следует проверять немедленно - короткое замыкание возникает и в их внутренней проводке.Также дефект может заключаться в картридже - сгоревшие контакты или даже короткое замыкание на его выводах.

Если проверка розеток, выключателей и ламп ничего не дала, приступаем к работе с распределительными коробками. Все соединения проводов следует проверять очень внимательно - обрыв контактов при перекручивании или ослаблении клемм приводит к возникновению дуги, перегреву проводов, оплавлению изоляции и, как следствие, короткому замыканию. Бывает, что изолента, ранее использовавшаяся для изоляции скручиваний, размоталась, например, из-за более раннего затопления с верхних соседей.И ни в коем случае не должно быть оголенных участков проводов в распределительной коробке.


Если здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Во-первых, нужно постараться запомнить, просверливалась ли стена (забивая в нее гвозди) незадолго до обнаружения аварии. Бывает, что такие действия без предварительной «разведки» нарушают целостность проводки или ее изоляции, что приводит к коротким замыканиям.


Устранение неисправностей скрытой проводки лучше всего производить с помощью специального прибора.Если его нет, то вам придется разобрать соединения в распределительных коробках и прозвонить каждый участок сети индивидуально, определив место или, или короткое замыкание проводов. А если опыта проведения подобных операций нет, то лучше сразу вызвать специалиста.

Что ж, если выявить поврежденный участок, ничего, кроме его замены, бизнесу не поможет.

Видео: Возможные причины частых срабатываний выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины срабатывания защиты.Они не так уж и распространены, но знать о них не помешает.

  • Бывает, что автомат с малым номиналом рабочего тока (6 или 10 А) отключается при перегорании лампы накаливания. В момент появления ломкости волос может образоваться электрическая дуга, и это воспринимается переключателем как короткое замыкание.

В этом нет дефекта, и никаких специальных мер не требуется. Просто пришло время отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

  • Еще перед всеми вышеперечисленными операциями всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим выключателем. В частности, хорошо ли затянуты провода в его клеммах?

При недостаточной затяжке клеммы не исключено искрение, которое приводит к нагреву сначала металлического контакта, а от него - и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда - и срабатывание защиты. Но лучше, чтобы корпус закончился таким сильным нагревом, что сам корпус устройства начнет темнеть, а затем плавиться.

Кстати - довольно частый дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичный, и при постоянном давлении винт (пластина) клеммы начинает «провисать». То есть контакт со временем ухудшается сам по себе. Для этого требуется регулярная подтяжка, о которой естественно забывают. Так что если в доме или квартире до сих пор используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стать реконструкция домашней электросети с заменой алюминия на медь.

Какой кабель использовать для домашней электропроводки?

Согласно действующим нормам, электропроводка в жилых помещениях должна выполняться только медными проводами.Там, где сохранился алюминий, рано или поздно его все равно придется ремонтировать. Специальная публикация нашего портала поможет вам определиться с выбором.

  • Наконец, если тщательная проверка домашней сети и подключенных устройств все же не выявила дефектов, можно говорить о неисправности самого выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности - если на автомате расплавился корпус или, скажем, сломался рычаг, то его необходимо заменить априори.

А причина скрытого дефекта машины часто кроется в желании хозяина, как говорили на Сухаревском рынке в Москве, «купить копейки за копейки». То есть приобрести качественный аппарат за минимальные деньги. Увы, в жизни этого обычно не бывает.

Автоматический выключатель - это без преувеличения предохранительное устройство - вашего личного, членов вашей семьи, дома, всего приобретенного имущества. Есть ли смысл в таких вопросах экономить? Можно ли в здравом уме приобрести такое устройство недорого из рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество товара и правильность его работы?


И даже в обычном салоне-магазине в первую очередь следует обратить внимание на станки известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции.Увы, с некоторыми брендами не все в порядке.

Из отечественных производителей можно выделить бренд Kontaktor, который, кстати, принадлежит Legrand, что уже говорит само за себя. Машины KEAZ также являются хорошим решением по соотношению цены и качества. Вы можете найти много положительных отзывов о продукции молодой российской компании «Проект». Но, несмотря на их доступность и широкий модельный ряд, жалоб пользователей на машины IEK, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию размещением видео, в котором показано сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель - какая марка предпочтительна: « Schneider» или « IEK». Содержимое:

Основная функция автоматического выключателя - защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Часто возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать вопрос, почему они выбивают автомат в приборной панели и устанавливать причины таких тревог.Обычно все сводится к замене автомата на более высокий номинал. Однако такие действия не позволяют эффективно решить вопрос, так как срабатывание произойдет даже при повышенной нагрузке на проводку. В результате линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Чтобы принять наиболее эффективные меры, необходимо знать причины, запускающие автомат в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причина

Самой частой причиной работы машины считается выполнение ее основной функции - защиты электропроводки от перегрузок.Каждую модель отличает собственный выпуск, диапазон от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных устройств превышается текущая уставка и срабатывает защитное устройство. Чаще всего перегрузка вызывается стиральной машиной, водонагревателем и другой бытовой техникой.

Эту проблему можно решить. разными способами ... Прежде всего, нельзя допускать одновременного включения мощного оборудования. В наличии качественная проводка с медными жилами и сечением не менее 2.5 мм2, можно установить более мощный автомат.

В некоторых случаях, когда машина выходит из строя, причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому машина начинает выбивать при одновременном включении. Даже такая бытовая техника, как чайник или компьютер, может оказать негативное влияние в случае серьезной поломки. Чтобы проверить этот факт, следует по очереди выключить все устройства и посмотреть, как себя ведет автоматический выключатель. Если он работает нормально, то причина кроется в одном из бытовых устройств, при включении который сработает.

Довольно частая причина - короткое замыкание в проводке. Кое-где фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию - защищает от короткого замыкания срабатыванием срабатывания.

Установить, почему машина вырубается, можно несложным способом ... Все устройства должны быть выключены, а если машина еще работает, значит, неисправна проводка. Тест рекомендуется начинать с розеток и выключателей, после чего проверяются распределительные коробки, лампы, а в самом конце - провода.Обычно наличие короткого замыкания обнаруживают с помощью. Однако в особо сложных случаях рекомендуется уметь точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за некачественной работы самого автомата. Неисправность можно выявить, заменив устройство новым устройством. В большинстве случаев это эффективно решит проблему.

При включении света машина выбивает

Довольно часто в момент включения света выходит из строя вводный автомат, и вся электрическая сеть обесточивается.Эта неисправность может возникать по разным причинам, и самая главная из них - неисправность в подключении люстры, где используются обычные лампы накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно открутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет короткого замыкания.

В месте подключения люстры перегорает контакт, что становится причиной срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, включенном в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание выключателя в щите происходит в момент перегорания лампочки. Машина выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком рейтинге 6-10 ампер велика вероятность незапланированного отключения. Люминесцентные и светодиодные лампы полностью лишены этого эффекта.

Постоянно выбивает пулемет в приборную панель

Довольно часто владельцы частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему они выбивают автомат в приборной панели без нагрузки, при отсутствии явных причин... Помимо уже рассмотренных факторов, подобная ситуация часто возникает из-за перегрузок в торговой сети.

При составлении проекта и установке электропроводки невозможно со стопроцентной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно 3-4 розетки имеют отдельный автоматический выключатель. Однако с помощью мощного защитного устройства номинальный ток подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно произойдет перегрузка, особенно если в одну розеточную группу одновременно включить утюг, плиту, микроволновку и другое мощное оборудование.В результате происходит незаменимая работа автоматического выключателя. Исключить такие случаи можно, равномерно распределив мощную нагрузку между несколькими группами розеток. Если это невозможно, не следует подключать к электрической сети сразу несколько потребителей с большой мощностью.

Иногда бывает, что машина выбивается и не включается снова. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Чтобы снова включить устройство, достаточно дать ему остыть, и он снова заработает в штатном режиме.Автомат часто работает под воздействием неисправного устройства, потребляющего повышенный ток. В результате происходит перегрузка сети и выход из строя автоматического выключателя. Решение проблемы, как уже отмечалось, - включать устройства по очереди, пока среди них не будет обнаружено неисправное.

Бывает, что сама машина неправильно подключена. Плохо натянутые в выводах проводники приводят к нагреву этого места и срабатыванию теплового расцепителя.Причина видна невооруженным глазом, когда горит не только изоляция провода, но и корпус устройства.

Более 50% производимых в мире легковых автомобилей оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности автоматической трансмиссии сегодня очень актуален.

Эта статья поможет понять, как работает АКПП и что делать при поломке.

Как работает АКПП в автомобиле - принципы работы

В современных автоматических трансмиссиях все механические манипуляции по переключению передач за вас выполняет гидравлика, то есть - жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «мысленную» работу (когда и где переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

  1. Гидротрансформатор.
  2. Планетарный редуктор.
  3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (GT) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на МКПП - с его помощью крутящий момент от двигателя передается на остальную трансмиссию. Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная коробка передач (PR) получает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, уменьшая или увеличивая его в зависимости от условий движения транспортного средства.

Гидравлическая система управления (SGU) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. Благодаря этому трансмиссионная жидкость действует на определенные тормоза и сцепления в PR. Есть блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, желаемая передача переключается.

В более ранних моделях автоматической трансмиссии «решение» о переключении передач также принималось Гидравлическая система , г.е. - трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подается блоком управления и контроля, который получает данные о скорости автомобиля, частоте вращения двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переходе на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронными .

Почему не включается АКПП и что делать - частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные проблемы с АКПП.Однако одни неисправности встречаются чаще, чем другие. О них и пойдет речь ниже.

  • Почему АКПП не включает 1-ю, 3-ю, 4-ю передачу или скорость - что делать?

Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

  1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а машина начинает вялое движение со второго, скорее всего, вышел из строя переключающий соленоид или идущий к нему провод от блока управления (БУ).Эта проблема решается заменой неисправной детали.
  2. В противном случае автомобиль трогается с места, но не переключается на 3-ю передачу. Передача заднего хода работает нормально. Причина скорее всего в заклинившем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Чтобы исправить это, нужно разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
  3. Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при необходимых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.В этом случае на приборной панели обычно горит индикатор «O / D OFF». Еще одна причина - засорение клапана, отвечающего за переход на Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
  • Почему АКПП не включает задний ход или включается с ударом - причины и способы устранения

В случае включения заднего хода с ощутимым ударом, наиболее вероятной причиной такого поведения АКПП является износ фрикционного диска ... Фрикционные диски - один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ свидетельствует о том, что АКПП требует капитального ремонта.

Если передача заднего хода не включается вообще, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях - поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

  • Почему не включается парковка на АКПП - как устранить?

Еще бывает, что машину нельзя поставить в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из розетки зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого не удастся.

Чтобы определить причину неисправности, прежде всего - проверьте, исправны ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно этот совет ни звучал, но он в электрической цепи стоп-сигналов, включен блокиратор селектора (переключаешь этот рычаг перед началом движения), который срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокировщик не сработает, то ни убрать его со стоянки, ни поставить машину в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверить наличие неисправности.

  • Педаль тормоза.
  • Электропроводка от педали до блокиратора.
  • Сам блокиратор.

Другая причина - неисправность кабеля соединяющий рычаг с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) о поддон АКПП ... В этом случае может просто выйти из строя парковочный механизм. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной части механизма парковки, либо всего механизма в целом.

  • Привод АКПП не включается - в чем причина и что делать?
  1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) - основной режим движения.Если он по какой-то причине не работает или работает, но неисправен, это ставит под угрозу как автоматическую коробку передач, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на низких передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
  2. Если машина не едет, когда привод на - это означает, что изношены фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порваны манжеты поршней сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1-я и 2-я передачи.Очевидное решение - заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд решения проблем довольно просты ... Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

Необходимо, чтобы АКПП работала без поломок долгое время.

Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением - на простаивающую машину.

25 кВт какую машину поставить. Расчет автоматических выключателей

Для выбора автоматического выключателя расчет параметров машины .
Расчет автоматического выключателя заключается в определении номинального тока машины вместе с время-токовыми характеристиками машины. Выбор количества полюсов станка не является расчетным показателем, а принимается исходя из схемы питания.
При расчете автомата необходимо помнить, что предназначением автоматических выключателей является защита линий электропередач от поражения электрическим током, превышающего расчетное значение для данной конкретной проводки.Другими словами, можно сказать, что при расчете автоматического выключателя необходимо учитывать не столько мощность подключенных к проводке нагрузок, сколько допустимый для линии питания рабочий ток и токи, возникающие при включении включаются нагрузки, называемые пусковыми токами.
При расчете номинального тока машины учитывается рабочий ток проводки и используется таблица расчета автоматического выключателя в соответствии с сечением провода и его материалом для определения номинального тока машина.При выборе токового характеристического времени учитываются пусковые токи подключаемых нагрузок.

Расчет тока автомата

Как было сказано выше, при расчете тока выключателя - автомата учитывается сила тока, допустимая для нормальной и безопасной работы конкретной линии электропередачи, защищенной автоматическим выключателем. . То есть, чтобы рассчитать номинал машины, нужно знать максимальный рабочий ток линии питания, а не мощность и силу тока подключенных нагрузок.Можно сказать по-другому: Расчет тока по мощности нагрузки можно производить только в том случае, если проводка соответствует мощности нагрузки. Часто используемый расчет тока машины по общей мощности нагрузки не дает понять, что автоматический выключатель в первую очередь предназначен для защиты линий электропередач, а не нагрузки.
Поскольку документация на электропроводку обычно отсутствует и невозможно определить, для какой токовой проводки была рассчитана электропроводка, номинальный рабочий ток электропроводки можно рассчитать по сечению токопроводящей жилы провода.В зависимости от площади сечения проводника материал проводника (медь или алюминий), а также способ прокладки проводки (открытый, скрытый в стене, в лотке, в трубе или в земле) провод выдерживает разные токи без перегрева.
Поперечное сечение провода зависит от диаметра проводника (это функция диаметра проводника круглого сечения). Диаметр проводника можно измерить микрометром или штангенциркулем и рассчитать сечение проводника по диаметру по формуле: S≈0.785 * D 2, где S - площадь поперечного сечения проводника в квадратных миллиметрах (мм 2), а D - диаметр проводника в миллиметрах (мм). ВАЖНО - нужно измерять диаметр только токопроводящей жилы, а не диаметр провода вместе с изоляцией, который будет больше и при расчете даст неверный результат рабочего тока электропроводки .
Используя результат измерения диаметра жилы провода и прилагаемые таблицы, в зависимости от материала проводки, левую для медных проводов и правую для алюминиевых проводов, определяем допустимый ток для проводки.
При определении допустимого тока проводки следует учитывать, что в таблицах ниже указаны значения тока для скрытой проводки; кроме того, видно, что при наиболее распространенном типе разводки (один двухпроводной) допустимый ток немного больше, чем при использовании трехпроводного провода. Это связано с тем, что рабочий ток проводки ограничен температурой, до которой нагревается провод при протекании по нему тока. В случае трехпроводной проводки теплопередача провода снижается по сравнению с двухпроводным проводом, а допустимый рабочий ток также снижается по сравнению с двухпроводным проводом.Также можно отметить, что в случае использования одного одножильного провода допустимый рабочий ток разводки несколько увеличится по сравнению с двухжильным проводом. После определения рабочего тока проводки мы выбираем номинальный ток машины, которая будет защищать эту проводку. Номинал машины выбирается равным или меньшим рабочего тока проводки. Иногда используется автомат с номиналом чуть выше рабочего тока проводки.

Выбор характеристической кривой

В дополнение к номинальной мощности машины также выбирается время-токовая характеристика, характеристика машины, в зависимости от нагрузок, подключенных к проводке, или, скорее, от их пусковых токов. В таблице ниже указаны кратность пусковых токов некоторых электроприборов и их продолжительность.
На основании указанных кратностей пускового тока и известного тока устройства вы можете определить, какой силы в амперах достигнет ток в сети, когда устройство будет включено, и сколько будет продолжаться такой повышенный ток.Например, зная, что мощность мясорубки составляет 1,5 кВт, то есть рабочий ток будет 6,81 Ампер, и учитывая кратность пускового тока до 7 раз, мы получим ток 48А!, А такая ток может течь в цепи от 1 до 3 секунд. Если для защиты линии, от которой запитана эта мясорубка, установлен автоматический выключатель B16, то взглянув на токовую характеристику B какое-то время, мы увидим, что он может срабатывать при перегрузке при включенной мясорубке, поскольку тройное превышение 16 А как раз равно 48 А, в связи с чем для защиты этой линии лучше использовать С16, в котором срабатывание от кратковременного превышения в соответствии с характеристической кривой С начинается с 16 X 5. = 80 Ампер.
Несмотря на то, что таблица также содержит большие кратные токи, например, блоки питания, где зарядка электролитических конденсаторов создает пусковой ток до 10 раз, мощность таких устройств обычно невелика и длительность такого тока достаточно мала. что обычно не представляет угрозы запуска остановки машины.

Автоматический выключатель IEK. Тепловой ток - 32 А

У автоматического выключателя есть еще несколько имен - автоматический выключатель, пробка, сумка или просто автоматический выключатель.

Что поставлено на карту на картинке слева. Это самая бюджетная модель.

В данной статье будут рассмотрены технические характеристики автоматических выключателей, какие они бывают и как их выбирать в различных случаях.

Можно однозначно сказать, что любого, кто внимательно прочитает эту статью, можно считать экспертом по автоматическим выключателям. По крайней мере, в первом приближении достаточно для практической работы и понимания процессов.

На эту тему я уже написал несколько статей в блоге, в процессе буду присылать их по ссылкам.

Функции выключателя

Из названия понятно, что это выключатель , который выключает автоматически . То есть я в определенных случаях. Из второго названия - выключатель - интуитивно понятно, что это какой-то автомат, который что-то защищает.

А теперь поподробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях - при перегрузке по току и при коротком замыкании (короткое замыкание) .

Перегрузка по току возникает из-за неисправности потребителей или когда потребителей слишком много. Короткое замыкание - это режим, когда вся мощность электрической цепи расходуется на нагревательные провода, при этом сила тока в этой цепи максимально возможна. Дальше будет больше.

Помимо защиты (автоматического отключения), машины можно использовать для ручного отключения нагрузки. То есть как переключатель или обычный «продвинутый» переключатель с дополнительными опциями.

Еще одна важная функция (она сама по себе) - клеммы подключения.Иногда, даже если функция защиты не особо нужна (и никогда не помешает), клеммы автомата могут оказаться очень полезными. Например, как показано в статье.

Количество полюсов

По количеству полюсов машины:

  1. Однополюсные (1п, 1п). Это самый распространенный вид. Он стоит в цепи и защищает один провод, одну фазу. Это изображено в начале статьи.
  2. Биполярный (2 полюса, 2 полюса). В данном случае это две однополюсные машины со встроенным переключателем (ручкой).Как только ток через одну из машин превысит допустимое значение, обе выключатся. В основном они используются для полного отключения однофазной нагрузки при обрыве нуля и фазы. При входе в наши квартиры используются биполярные машины.
  3. Трехполюсный (3 полюса, 3 полюса). Используется для защиты от разрывов и защиты трехфазных цепей. Фактически, как и в случае с биполярным, это три униполярных аппарата с общей рукояткой включения / выключения.
  4. Четырехполюсный (4 полюса, 4 полюса).Они редки, устанавливаются в основном на вводе трехфазных распределительных устройств (КРУ) для отключения не только фаз (L1, L2, L3), но и рабочего нуля (N). Внимание! Защитный заземляющий провод (PE) ни в коем случае нельзя нарушать!

Ток выключателя

Токи автоматов следующих серий:

0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6 , 8, 10 , 13, 16 , 20, 25 , 32 , 40 , 50, 63.

Купюры, выделенные жирным шрифтом, чаще всего используются в повседневной жизни. Есть и другие конфессии, но мы не будем сейчас о них говорить.

Этот ток для автоматического выключателя номинальный. Если оно будет превышено, выключатель выключится. Правда, не сразу, как обсуждается ниже:

Время-токовые характеристики

Очевидно, что автомат не всегда выключается мгновенно, и иногда ему нужно «подумать и принять решение», либо дать возможность нагрузке вернуться в норму.

Время-токовая характеристика показывает, как долго и при каком токе машина будет отключаться. Эти характеристики также называются кривыми отключения или характеристиками тока-времени. Точнее, так как от тока зависит, через какое время автомат выключится.

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Я объясню эти графики. Как я уже сказал выше, автоматический выключатель имеет два типа защиты - тепловую (от перегрузки по току) и электромагнитную (от короткого замыкания).На графике работа тепловой защиты - это участок, который постепенно снижается. Электромагнитный - кривая резко обрывается.

Может тоже будет интересно?

Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал вдвое, автомат вырубается примерно через минуту), а электромагнитный мгновенно. Для графика В этот момент «начинается», когда сила тока превышает рейтинг в 3-5 раз, для категории ОТ - 6-10 раз, для D (не показано, так как в быту не используется. ) - 10-20 раз.

Как это работает - представляете, что будет, если ток превысит значение в 5 раз, а защита будет с характеристикой «С», как во всех домах. Машинка выбьет только через 1.5-9 сек, как повезет. Через 9 секунд изоляция расплавится, и проводку нужно будет менять. Следовательно, в этом случае лучше короткое замыкание, чем перегрузка.

Выбор автоматического выключателя

Выбирать автоматический выключатель необходимо исходя из площади поперечного сечения провода, который защищает этот автоматический выключатель (который подключается после этого автоматического выключателя).А сечение провода - от максимальной токовой (силовой) нагрузки.

Алгоритм выбора выключателя следующий:

  1. Определяем мощность и ток потребителей линии, которые будут питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I = P / 220 , где 220 - номинальное напряжение, I - ток в амперах, а P - мощность в ваттах. Например, для ТЭН мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
  2. Провод выбираем по таблице.Для нашего обогревателя подойдет кабель жилого сечения 1,5 мм². Он в худших условиях в однофазной сети держит ток до 19А.
  3. Подбираем автомат так, чтобы гарантированно защитить наш провод от перегрузки. Для нашего случая - 13А. Если поставить автомат с таким номинальным тепловым током, то при токе 19А (превышение в 1,5 раза) автомат проработает примерно 5-10 минут, судя по время-токовым характеристикам.

Много или мало? Учитывая, что кабель также обладает тепловой инерцией и не может мгновенно расплавиться, это нормально.Но с учетом того, что нагрузка не может просто увеличить свой ток в полтора раза и в эти минуты может произойти возгорание - это много.

Поэтому на ток 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза он заработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

В этом случае главное правило будет следующим:

Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата должен быть больше тока нагрузки

Ingra

Средние токи.

А если есть такая возможность, то номинал автомата надо сдвинуть в сторону тока нагрузки. Например, максимальный ток нагрузки составляет 8 Ампер, максимальный ток провода - 27 А (2,5 мм2). Машину надо выбирать не на 13 или 16, а на 10 Ампер.

Я приношу таблицу выбора машины:

Таблица выбора автоматического выключателя

(от Schneider Electric)


Обратите внимание на методы прокладки кабеля (тип установки).От того места, где проложен кабель, сила тока выбранного автоматического выключателя может отличаться в 2 раза!

По таблице - имеем начальное сечение провода, и под него выбираем автоматический выключатель. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.

Теперь - как выбрать автоматический выключатель, если известна мощность устройств?

Таблица выбора автоматического выключателя по мощности устройств

Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов.Если нагрузка чисто активная (различные типы нагревателей), рекомендуется характеристика машины «B». Где есть электродвигатели - «С». Хорошо там, где используются мощные сверхмощные двигатели - «Д».

Таблица зависимости тока автоматического выключателя (предохранителя) от сечения

А вот как сила тока автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода немцы.

Подбор автоматов защиты производится не только при монтаже новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в схему дополнительных мощных устройств, увеличивающих нагрузку до уровня старые устройства аварийного отключения не справляются.И в этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать машину по мощности, что следует учитывать при этом процессе и каковы ее особенности.

Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам. Ведь зачастую пользователи не утруждают себя выбором автоматического выключателя по мощности, а берут первое устройство в магазине, используя один из двух принципов - «дешевле» или «мощнее». Такой подход из-за невозможности или нежелания рассчитать общую мощность устройств, подключенных к электросети, и в соответствии с ней выбрать автоматический выключатель, часто приводит к выходу из строя дорогостоящего оборудования в случае короткого замыкания или даже пожара. .

Зачем нужны автоматические выключатели и как они работают?

Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет защитить линию от повреждений в результате длительного превышения протекающим током номинального тока, а также короткого замыкания.


Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая называется биметаллом. Если ток повышенной мощности действует на него в течение достаточно длительного времени, он становится гибким и, воздействуя на отключающий элемент, заставляет машину работать.

Наличие электромагнитного расцепителя отвечает за отключающую способность автоматического выключателя, когда цепь подвергается воздействию сверхтоков короткого замыкания, которые она не может выдержать.

Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении через него тока большой мощности мгновенно смещается в сторону отключающего элемента, отключая защитное устройство и отключая сеть.

Это позволяет защитить провод и устройства от потока электронов, значение которого намного выше, чем рассчитанное для кабеля определенного сечения.

Чем опасно несовпадение кабеля?

Правильный выбор автоматического выключателя по мощности - очень важная задача. Неправильно подобранное устройство не защитит линию от резкого увеличения тока.


Но не менее важно правильно подобрать сечение кабеля для проводки. В противном случае, если общая мощность превысит номинальное значение, которое может выдержать проводник, это приведет к значительному повышению температуры последнего.В результате утепляющий слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.

Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения разводки общей мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим этот пример.

Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают несколько современных бытовых приборов, дающих общую нагрузку на схему 5 кВт. Эквивалент тока в этом случае будет около 23 А. В соответствии с этим в схему включен автоматический выключатель на 25 А.Казалось бы, выбор машины по мощности сделан правильно и сеть готова к работе. Но через некоторое время после включения техники в доме появляется дым с характерным запахом пригоревшей изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель не отключит сеть от источника питания, потому что номинальный ток не превышает допустимого значения.


Если хозяина в этот момент поблизости нет, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое в конечном итоге приведет к срабатыванию машины, но пламя от проводки уже может распространиться по всему дому.

Причина в том, что, хотя автоматический расчет мощности был выполнен правильно, проводной кабель сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не выдержал существующей нагрузки.

Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно рассчитывать сечение проводки по формулам, приводим типовую таблицу, в которой легко найти искомое значение.


Защита цепи от слабого звена

Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен основываться не только на суммарной мощности включенных в схему устройств (вне зависимости от их количества), но и на сечении проводов.Если этот показатель неодинаков по всей ЛЭП, то выбираем участок с наименьшим поперечным сечением и рассчитываем автомат на основе этого значения.

Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту самого слабого участка цепи или иметь номинальный ток, который будет соответствовать аналогичному параметру установок, включенных в сеть. Это также означает, что для подключения необходимо использовать провода, сечение которых выдержит общую мощность подключаемых устройств.

Как выбрать сечение провода и номинал автоматического выключателя - в следующем видео:

Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае возникновения аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты самого слабого участка проводки, он не должен винить выбранный прибор и ругать производителя - он один будет виновником ситуации.


Как рассчитать номинал автоматического выключателя?

Допустим, мы учли все вышесказанное и выбрали новый кабель, отвечающий современным требованиям и имеющий желаемое сечение.Теперь проводка гарантированно выдержит нагрузку от включенной бытовой техники, даже если их много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номинальному току. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя соответствующие значения в формулу: I = P / U.

Здесь I - значение номинального тока, P - общая мощность включенных в цепь агрегатов (с учетом всех потребителей электроэнергии, включая лампочки), U - напряжение сети.

Чтобы упростить выбор автоматического выключателя и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, мы представляем таблицу, в которой указаны значения AB, которые входят в однофазные и трехфазные сети, и соответствующую общую нагрузку. мощности.


Эта таблица позволяет легко определить, сколько киловатт нагрузки соответствует какому номинальному току защитного устройства. Как видим, автомат в сети 25 Ампер при однофазном подключении и напряжении 220 В соответствует мощности 5.5 кВт, для 32-амперного AV в аналогичной сети - 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «Треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомат на 10 А соответствует суммарной нагрузке 11,4 кВт.

Подробно о выборе автоматических выключателей на видео:

Заключение

В представленном материале мы рассказали о том, зачем нам нужны и как работают устройства защиты цепей. Кроме того, с учетом представленной информации и приведенных табличных данных вам не составит труда определиться, какой выбрать автоматический выключатель.

Многие жилые дома, построенные более 20 лет назад, имеют проблемы с электропроводкой, так как все больше и больше добавляются приборы с высокими требованиями к качеству сети и другим показателям мощности. Одна из проблем - несоответствие силы тока сечению проводки. Всем знакомо короткое замыкание или прострел. Для того, чтобы этого избежать, просто заменить кабели совершенно недостаточно, нужно установить автоматические выключатели, чтобы избежать утечки напряжения.Будет полезно узнать, как выбрать в своей квартире дифференциальный автомат или обычный автомат (автоматический выключатель) в зависимости от нагрузки.

Различия между защитными устройствами

Следует различать машину в виде дифавтомата и устройства защитного отключения. На первый взгляд особой видимой разницы нет, но это не так.

УЗО служит для обесточивания сети при обнаружении малейшей утечки в цепи.Например, при повреждении электрического кабеля, чтобы не травмировать человека, цепь отключится.


Дифавтомат, помимо УЗО, оборудован встроенным выключателем автоматического типа. Он служит для обесточивания системы, предотвращения коротких замыканий, перегрузки цепи в целом. Одним словом, это два в одном.


Обычный автоматический выключатель (автоматический выключатель) защищает цепь от перегрузки, но не может создать безопасную среду для человека.Поэтому в современных зданиях либо дифлаттоматы, либо УЗО и автоматы устанавливаются вместе.

Выбор любого устройства защиты зависит от характеристик сети. В первую очередь от подключенной к нему нагрузки. Поэтому важно знать, как рассчитать мощность машины по нагрузке.

Плюсы и минусы

Преимущество дифавтомата в его компактности, многофункциональности, 100% защите схемы от внезапных перегрузок и других опасностей.Ну а главный «козырь» - это стоимость, которая ниже общей стоимости УЗО и автоматического выключателя. Если брать во внимание единичный случай, разница не слишком заметна, но при покупке на весь дом выгода значительная. Однако многое зависит от марки продукта. Установка занимает мало времени; на рейке дифавтомат тоже умещается довольно компактно.

Дифавтоматы тоже имеют свои недостатки. При выходе из строя придется приобретать товар в комплекте, а не отдельно.Возникновение короткого замыкания приведет к трудностям в поиске его причины. При раздельной установке идентификация намного проще: отключено УЗО - течь, автомат - короткое замыкание.

Как выбрать тип защитного устройства, вопрос непростой. Как и многие электрики: если речь идет о маленькой квартире, то воспользуйтесь дифавтоматом.

Если вы собираетесь монтировать сложные конструкции, лучше всего устанавливать отдельные УЗО и автоматические выключатели на группу.Причем у каждой группы есть свой отдельный переключатель.

Каковы критерии выбора оборудования

Если вы все же предпочли дифавтомат, как продукт современной техники, внимательно выбирайте его. Внимательно прочтите его технические данные. При выборе машины по мощности нагрузки обратите внимание на следующее:

  • напряжение и фазы: изделия по номинальному однофазному и трехфазному типу, 220 В и 360 В соответственно. В первом варианте есть один терминал, во втором - три для подключения.Все показатели указаны в паспорте оборудования и нанесены на внешней стороне корпуса;
  • ток утечки: обозначается греческим символом «дельта» и рассчитывается в миллиамперах. Правильно выбрать можно, исходя из следующих данных: для дома в целом - до 350 мА, для конкретной группы - 30 мА, точек и освещения - 30 мА, отдельных точек - 15 мА, бойлера - 10 мА;
  • класс оборудования: А - работа в результате утечки постоянного напряжения. AC - при утечке переменного тока;
  • Защита от «нулевого» импульса: при его обнаружении система распознает это как импульс и отключает оборудование;
  • время отключения: указывается Tn и не должно превышать 0.3 секунды.


Для бытовых нужд наиболее распространены устройства с маркировкой «С» и диапазоном 25А. Для установки вводных конструкций требуются более мощные в виде С50, 65, 85, 95. Розетки и другие точки - С15, 25. Осветительные приборы - С7, 12, электроплита - С40. Можно сказать, что это временная характеристика максимальной кратковременной текущей мощности, которую машина выдерживает и не работает. «C» означает, что автомат срабатывает при превышении номинального тока в 5-10 раз.

Расчет показателей

Расчет мощности при выборе автомата осуществляется следующим образом. Например, все монтажные работы выполняются электрическим кабелем сечением 3,0 и максимальным усилием 25А. Суммарная мощность устройств составляет: микроволновая печь 1,5 кВт, электрочайник 2,1 кВт, холодильник 0,7 кВт, телевизор 0,5 кВт. Суммарная мощность равна 4,7 кВт или 4,7 * 1000 Вт.


Для облегчения расчета мощности в каждой цепи нагрузка разделена на группы.Отдельно подключается оборудование самой высокой мощности. Не пренебрегайте нагрузкой малой мощности, так как при подсчете суммы можно получить значимый результат.

Для расчета воспользуемся формулой: мощность / напряжение. Итого 21,3 А. УЗО или дифавтомат с граничным потреблением 25А потребуется, не более. Если количество потребителей больше двух, то общую мощность следует умножить на 0,7, чтобы скорректировать данные. При нагрузке от трех и более - на 1.0.

Понижающие коэффициенты для некоторых устройств:

  • холодильное оборудование от 0.От 7 до 0,9 в зависимости от характеристик мотора;
  • подъемные устройства и лифты 0,7;
  • оргтехника 0,6;
  • 0,95 лампы люминесцентные;
  • лампы накаливания 1.1;
  • лампы типа ДРЛ 0,95;
  • газовые неоновые установки 0.4.

Снижение мощности связано с тем, что не все устройства могут быть включены одновременно .

По значению рабочего тока нагрузки выбирается автомат.Номинал машины должен быть немного меньше расчетного текущего значения, но можно выбрать несколько большие значения.

Значение тока при выборе сечения кабеля

Соответствие тока сечению жил кабеля можно проверить по таблице


Сводные характеристики для однофазной машины:

  • мощность 17А - индикатор мощности до 3,0 кВт - ток 1,6 - раздел 2,4;
  • 26А - до 5.0 - 25,0 - 2,6;
  • 33А - 5,9 - 32,0 - 4,1;
  • 42А - 7,4 - 40,0 - 6,2;
  • 51А - 9,2–48,4–9,8;
  • 64А - 12,1 - 62,0 - 16,2;
  • 81А - 14,4 - 79,0 - 25,4;
  • 101А - 18,3 - 97,0 - 35,2;
  • 127А - 22,4 - 120,0 - 50,2;
  • 165А - 30,0 - 154,0 - 70,1;
  • 202А - 35,4 - 185,0 - 79,2;
  • 255А - 45,7 - 240,0 - 120,0;
  • 310A - 55,4 - 296,0 - 186,2.

Также можно использовать специальный график, определяющий номинальный ток машины в зависимости от мощности нагрузки.


Желаемое сечение кабеля выбирается исходя из суммарной мощности тока, проходящего по проводу, рассчитать его поможет формула, схема расчета следующая:

где сила тока = общая номинальная мощность деленное на напряжение в цепи. В большинстве случаев электрики используют именно эту формулу.

Более точная формула расчета мощности - P = I * U * cos φ, где φ - угол между векторами тока, проходящего через машину, и напряжения (не забываем, что они могут быть переменными).Но поскольку в бытовых приборах, работающих от однофазной сети, сдвига фаз между током и напряжением практически нет, используется упрощенная формула мощности.

Если сеть трехфазная, то может наблюдаться значительный фазовый сдвиг. В этом случае при расчете мощность уменьшается, а полученный ток нужно разделить на 3.

Итак, для устройства мощность 6,5 кВт:

I = 6500/380 / 0,6 = 28,5

Вкл. электроприборы часто маркируют или прикрепляют табличку с указанием этого параметра и значения мощности.Это позволяет быстро производить расчеты. В трехфазной сети для нагрузки большой мощности используются машины типа D

Автоматический выключатель - устройство, защищающее электропроводку и потребителей (электроприборы) от коротких замыканий и перегрузки сети. Существует заблуждение, что автоматический выключатель защищает электроприборы от сетевых проблем. Это ерунда, скорее наоборот, автоматический выключатель защищает проводку от самих потребителей, потому что потребители сами создают перегрузку сети.

Каждый автоматический выключатель имеет свои собственные характеристики, но чтобы сделать правильный выбор автоматического выключателя, вам нужно понять и рассмотреть только три: это номинальный ток , класс машины и отключающая способность .

Разберем их по порядку.

Номинальный ток В - это сила тока, которую автомат может пропустить через себя. При превышении номинального тока контакты автоматического выключателя размыкаются, в результате чего участок цепи обесточивается.По стандартам автоматический выключатель должен срабатывать при силе тока 145% от номинальной. Наиболее распространены автоматы с номинальным током 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; пятьдесят; 63 А.

Класс машины - это кратковременное значение тока, при котором машина не работает. Что это значит? Есть такое понятие как пусковой ток . Пусковой ток - это ток, который кратковременно потребляет прибор при запуске. Пусковой ток может во много раз превышать номинальный ток устройства.Например, при включении лампочки на 60 Вт создается пусковой ток в 10-12 раз больший, чем рабочий. Это значит, что за несколько секунд лампочка будет потреблять не 0,27 А, а 2,7-3,3 А. Для компенсации пусковых токов используются классы машин.

Есть 3 класса автоматических выключателей:

  1. класс В (превышение пускового тока в 3-5 раз от номинального)
  2. класс С (пусковой ток в 5-10 раз выше номинального)
  3. класс D (превышение пускового тока в 10-50 раз от номинального)

Самый оптимальный класс для жилых и коммерческих помещений - это С-класс.

Отключающая способность - это предельное значение тока короткого замыкания, которое автоматический выключатель может выдержать без потери производительности. На нашем рынке распространены автоматические выключатели с отключающей способностью 4,5 кА (килоампер). Но в Европе такие машины не допускаются к установке; там они должны быть не менее 6 кА. Если посмотреть на практике, то 4,5 кА вполне достаточно, так как в быту ток короткого замыкания редко превышает 1 кА. Если хотите соответствие нормам, то выбирайте автомат на 6 кА и больше, если хотите экономичнее, то на 4.5кА автомат это самый.

Расчет автоматического выключателя.

Автоматический выключатель можно рассчитать двумя способами: по силе тока потребителей или по сечению используемой проводки.

Рассмотрим первый способ - автоматический расчет тока .

Первым делом нужно подсчитать общую мощность, которую нужно подвесить к машине. Для этого суммируем мощность каждого электроприбора. Например, вам нужно рассчитать машину для гостиной в квартире.В номере есть компьютер (300 Вт), телевизор (50 Вт), обогреватель (2000 Вт), 3 лампочки (180 Вт), периодически будет включаться пылесос (1500 Вт). Плюс ко всем этим мощностям и получаешь 4030 Вт.

Второй шаг - расчет силы тока по формуле I = P / U
P - общая мощность
U - напряжение сети

Считаем I = 4030/220 = 18,31 А

Подбираем автомат, округляя текущее значение в большую сторону.В нашем расчете это автоматический выключатель на 20 А.

Рассмотрим второй способ - подбор станка по сечению проводки.

Этот способ намного проще предыдущего, так как не нужно проводить никаких вычислений, а текущие значения брать из таблицы (таблицы ПУЭ 1.3.4 и 1.3.5.)

Допустимый длительный ток для проводов и кабелей с медными жилами

в одной трубе

два одноядерных

три одноядерных

четыре одноядерных

один двухъядерный

одна трехъядерная


Допустимый длительный ток для проводов и кабелей с алюминиевыми жилами

Сечение жилы, мм 2

Ток, А, для проложенных проводов

в одной трубе

два одноядерных

Аварийное состояние точки доступа.Разбираем и устраняем причины

Неисправная проводка представляет большую опасность для людей и строений, так как в большинстве случаев это возгорание очага. Если пожар произошел от проводки, первым делом нужно выяснить, кто в этом виноват и за чей счет нужно проводить восстановительные работы. Далее мы рассмотрим основные причины возгорания проводки и способы защиты от этой опасной ситуации.

При несоблюдении мер безопасности может возникнуть пожар. Также тяжелые последствия могут привести к поражению.Наиболее популярные причины возгорания проводки мы рассмотрим ниже.

Технические трудности . Важно следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями. Сюда входит главный и распределительный щит, потому что именно в таких местах заполняются магистральные кабельные сети и устанавливаются различные защитные устройства. Все устройства должны быть в рабочем состоянии. Заранее в щитках необходимо установить резервную защиту, которую можно использовать в случае возникновения опасной ситуации (например, защита от короткого замыкания).В основном возгорание разводки возможно из-за плохого контакта, поэтому следует уделить внимание местам соединений электропроводки. Для безопасности и надежности при эксплуатации необходимо устанавливать в квартире, на производстве или в мастерских, особенно там, где повышенная влажность.

Плавно переходя от одной причины к другой, следует отметить, что часто возгорание электропроводки в квартире происходит из-за того, что неправильно подобраны автоматические выключатели . Дело в том, что назначение пулемета в щите - моментальная работа при КЗ или перегрузке в сети.Итак, что касается перегрузки, при выборе автоматического выключателя необходимо обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которой он установлен. В противном случае при перегрузке кабель в стене начнет плавиться и может загореться, и машина не будет работать, или она заработает, когда это произойдет, что может быть поздно и все же повлечет за собой пожар в доме или квартире.

Неправильная или небезопасная работа .У каждого устройства есть предел допустимой нагрузки. Причиной возгорания может быть подключение различных разветвителей или удлинителей в одну розетку. Поврежденные вилки или шнуры электроприборов представляют большую опасность. Если после включения какого-то электроприбора прошло немного времени, вилка или разветвитель нагрелась, это означает, что возникла проблема в контактных соединениях.

Группа освещения неисправностей . Осветительные приборы со временем становятся причиной возникновения очага. Например, необходимо защитить лампу накаливания от попадания брызг, а выключатель - от влажности.

К техническим неисправностям можно отнести соединение алюминиевого провода с медным . Даже если все правильно подключено и нулевые провода соединить специальной доской, может произойти возгорание проводки. Для таких составов ремешок из латунного материала не подходит, потому что со временем он окисляется и алюминий с латунью нагревается, что при расследовании приводит к возгоранию. Если такое соединение оказалось внутри лючка из горючего пластика, то последствия будут еще хуже, потому что вместо препятствия он начнет плавить и поддерживать очаг.Можно соединить алюминий с медью, если нет возможности выполнить электромонтаж. Однако соединение необходимо производить либо через специальные, либо с помощью специальных втулок.

Еще одна причина - некачественных и старых торговых точек . Ведь вилка электроприбора должна входить в розетку. Если свеча нагревается или горит искра, нужно немедленно поменять розетку. Лучше заплатить немного больше, но купить качественную розетку. Хотя они могут быть одинаковыми, все же в дешевых моделях пластик нагревается и загорается, а контакты не имеют вставных пружин.О Томе мы рассказали в отдельной статье.

Следующая причина - старая алюминиевая электропроводка . В старых многоэтажках распределительные щиты располагаются на лестничной клетке. Часто они находятся в очень запущенном состоянии, поэтому существует особая опасность возгорания. Также в большинстве старых домов проводка ни разу не менялась, а значит, она уже заклеена, изоляция становится непригодной, и, соответственно, не защищает от короткого замыкания в стене. К этому можно добавить, что сейчас электроприборы используются гораздо чаще, чем раньше, поэтому нагрузка возрастает на старые провода, которые могут быть алюминиевыми и выдерживать небольшие нагрузки.

Сегодня существует проблема некачественной электротехнической продукции . Эти изделия не выдерживают заявленной производителем нагрузки. Часто бывает необходимо устранить неисправности в доме или в квартире, где только недавно меняли проводку. Примерно через пару лет изоляция кабеля трескается и начинает крошиться, что неминуемо приводит к возгоранию.

Для сохранения электропроводки в хорошем состоянии необходимо применять различные меры защиты, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легко маркируемыми строительными материалами.Что касается щитов, то лучше выбирать из металла или негорючего пластика - он послужит защитой от распространения огня. О Томе мы подробно рассказали в отдельной статье.

Также важно хотя бы раз в год делать: просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самой электророзетке. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавления проводов - один из эффективных способов защиты от пожара.

Если проводка старая, обязательно замените ее на новую при доводчике.Замечательная изоляция, старые розетки, рассчитанные на меньшую токовую нагрузку, заглушки в щитке. Все это в любой момент может привести к возгоранию. Если нет возможности потратиться, обязательно установите в щит автомат и УЗО. Они спасут вас от огня в нужный момент. Также в деревянных домах желательно вводить огнестойкость RCO на 100 или 300 мА, как дополнительную меру защиты.

Кроме того, важно знать и ни в коем случае нельзя повторять, о чем мы писали отдельно.Например, плохо сделанная скрутка может вызвать короткое замыкание и дальнейшее высвобождение электропроводки. Поэтому скручивания делать не нужно вообще.

И конечно, если в квартире пахло разводкой горелки, а вы сами не в состоянии найти и устранить неисправность, обязательно вызовите электрика, предварительно отключив автоматы в щите.

Для тушения горящей электропроводки необходимо применять специальные эффективные средства пожаротушения. Необходимо хорошо понимать, что делать, как тушить, какой должна быть процедура и какой огнетушитель применим при проведении электромонтажа.

Первое, что нужно знать, это то, что если проводка находится под напряжением, тушить воду категорически запрещено. Из-за того, что вода является идеальным проводником тока, тот, кто будет поливать воду, определенно потерпит поражение от тока. Если можно отключить питание сети, можно использовать песок, воду или огнетушитель. Однако в случае, когда отключить питание невозможно, применяется только огнетушитель класса Е. Класс указан на корпусе огнетушителя.

Для тушения горящей электропроводки используются углекислотные, аэрозольные и порошковые средства тушения. Применяются для тушения при напряжении до 1000 вольт. Если напряжение выше, сеть должна быть нарушена. Ни в коем случае нельзя использовать для тушения пено-воздушный или веерный огнетушитель. Более подробно мы рассказали в отдельной статье.

Итак, мы рассмотрели, почему возникает проводка в квартире и как защититься от этой опасной ситуации.Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и заставила задуматься о выполнении ряда рекомендаций!

Статистику приводить не буду, так как ее не знаю. Но несколько пожаров в подъездных электрических щитах многоэтажных домов от пяти до девяти этажей наблюдал лично. Сразу скажу, зрелище не для слабонервных. Какая хоть бабушка с ведрами с водой торопится тушить электроинсталляцию! И свист падающий на поднимающуюся расплавленную ПВХ изоляцию (наверное, многие в детстве смеялись над полиэтиленовыми пакетами, слушая, как свистят капли, а теперь представьте себе высоту их роста и высоту девятиэтажного дома, свистят жутко и собирают)! Не говоря уже о последствиях - еженедельном отсутствии электричества в квартире, запахе Гэри и шатком потолке.
Итак, разберем причины.

Причина собственно одна. Она заключается, как говорили классики марксизма, в несостоятельности способностей.

На каждый дом, на каждый вход в него и, конечно же, на каждую квартиру отводится в системе инженерных коммуникаций строго определенное количество потребляемой мощности. Мощность (в данном случае электрическая) измеряется в ваттах. Мощность переменного тока рассчитывается таким образом: напряжение (вольт) тока XIL (амперы) FITO XLOSINUS (в жилых домах, как правило, не учитывается, т.к. нет трехфазного питания, электродвигатели и люминесцентные лампы, впрочем, я бы посоветовал взять 0.8-0,9, обычно принимают 0,7).
Далее, если мы, например, хотели установить дома варочную панель, то суммарная потребляемая мощность примерно 7000 Вт, исходя из формулы, мы понимаем, что она потребляет 220xyl токов 0,8 = 7000, то есть 7000 делим на 220 и все равно делим на 0, восемь. Получаем примерно 40 ампер.

А теперь начинается самое интересное.

Есть такое понятие - сечение провода. Это площадь, в которой каждый живет поперечным сечением, но ни в коем случае не диаметром.Я живу, как правило, круглым, площадь его вычисляем по школьной формуле Pi ER квадрат, или 3,14 умножаем на радиус провода, до этого он был встроен в квадрат (умноженный на сам, если кто забыл, при этом радиус полдиаметра, а диаметр можно измерить линейкой, но лучше, конечно, штангенциркулем). Но, для удобства пользователей, не имеющих штангенциркуля, на его изоляцию наносится маркировка кабеля (например, маркировка кабеля IWG (это обозначение изоляционного материала) 2х2.5 означает, что вы кабель (кабель - это несколько соединенных изолированных токопроводящих жил (проводов), причем кабель с двумя жилками (проводами), сечение каждой из которых составляет 2,5 квадратных миллиметра.

Каждое значение значение тока соответствует определенному сечению провода, и при одинаковой силе тока медный провод будет меньше алюминиевого, так как эти металлы имеют разные характеристики электрического сопротивления, от которых сечение и зависит .Отметим, что лучшие по электрическим характеристикам провода из платины и золота.

На каждую квартиру, например, в панели 12-го этажа до 1990 года постройка, без газа, выделялось всего 7000 ватт. А в хрущевке - и того меньше (посмотрите в своем щите, какие там выключатели). Это значит, что в то время (а если) у вас на полную мощность работает варочная панель, то что «вилки не беспокоят», в квартире необходимо отключить все остальные электроприборы.

Но, при обилии бытовой электробытовой техники в доме это нереально. Что посоветуем продавцам бытовой техники?

"Поставить машинку с мощной, дома медная проводка подойдет, все будет нормально!"
Да, в квартире ничего не будешь зажигать. Но! Как мы помним, провода в подъезде тоже рассчитаны на определенный ток и, соответственно, мощность. А если у соседа тоже варочная панель, а у соседа сверху, и вы при этом пришли с работы и начали готовить обед, что происходит - у вас силовой автомат, у них тоже есть, но приводной обод нет рассчитаны на такую ​​мощность, они начинают нагреваться, плавится изоляция, их оголенные жилы соприкасаются, происходит короткое замыкание, температура которого стремится (ну почти) до бесконечности вверх (электросварка ведь это , регулируемое короткое замыкание, и это брызги металла!).И все, что может гореть в электрической защите (пыль, оставленные без присмотра материалы и провода), начинает гореть. И все, что не может гореть, начинает таять со страшным свистом. А обедать придется при свечах в сухость, и, скорее всего, придется пригласить пожарных.

Так что стоит хорошенько подумать над расчетом энергопотребления при обустройстве квартиры.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

В этой статье я хочу разобрать ряд причин, которые привели доступную панель в аварийное состояние.

Если у вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую сразу проверить его на наличие таких ошибок и устранять их, пока не поздно.

Итак, три недели назад я заменил старый однофазный индукционный счетчик CO-I449 (1986 г.) на электронный двухтактный SEE-55 (2014 г.). На этой подъездной дорожке был установлен счетчик.

Схему такого щита я описал в статье про. В моем случае щит аналогичен, только с компенсацией на 3 квартиры, но на 4.

Вид издалека.

Про замену самого счетчика рассказывать не буду, читайте следующие статьи на эту тему:

Дело в том, что этот доступный щиток находится в аварийном состоянии. Скажу честно, во время работы мне самому там было страшно.

Производитель станка Выбирайте по своим финансовым возможностям: можно установить дорогие от ABV или Schneider Electric, а можно обойтись без недорогих брендов, таких как IEK, EKF или TDM.

2.Замена групповых автоматов

В настоящее время установлены групповые машины типа АЕ-1031 (однополюсные). Они как бы уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они не очень надежны, при нагрузке их () большое количество не проверяется, особенно на теплозащиту.

3. Избавиться от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 квадратных метров запрещены к применению в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому установку необходимо проводить только медными проводами ().

Вводные провода от концевиков автомобильной дороги к групповым машинам могут быть выполнены медным проводом ПВ-1 4 м² или 6 м². Можно использовать другие

(Кроме того).

4. Замена квартирного нулевого башмака

Старый нулевой блок необходимо заменить на изолированную нулевую шину под DIN-рейку (Шни), например, такую.

5. Дополнительно (необязательно)

Если первые четыре пункта являются обязательными для выполнения, этот пункт носит более рекомендательный характер.Я предложил хозяйке хотя бы провести визуальный осмотр электропроводки квартиры (общее состояние, отопление и т. Д.), Начиная от групповых автоматов на этажном щите и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также было бы неплохо, что сделаны из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения щитка пола

Вот новая схема подключения щитка от наводнения на одну квартиру - минимум навесного оборудования, все просто и надежно.

Получается примерно так.

У нас еще грома нет, мужик не переходит. Очень плохо, что мы так пренебрегаем вашей собственной безопасностью. У родственников есть напольный щит в аналогичном состоянии, покажите им этот пост, как руководство к действию.
Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

А какое тогда сечение основных фазных проводов и сечение основного Пера? А какое у них должно быть сечение?

Предлагаемый нулевой блеск - херня, винты нифига не держат провод, выворачиваются, пока оборваны резьбы.

Это лучше, чем старый добрый фарфор советского типа или современный расплывчатый на Dean Rake.

спасибо за работы. У нас новые артикулы

Жора, тут не только «Гром не рождается». Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и других специалистов носят характер «разбавления за деньги». Спасибо сектантским «специалистам». Одна дама, которую я извращал в выборе ламп и светильников для зимнего сада (эстетика ламп, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивой цветопередачи, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), кричала мне, что я пытаюсь заменить ей шесть люстр на одну лампу.Это были длительные бои, я добивал объект с четырнадцатой бригадой мастеров. Теперь мы лучшие друзья. Но когда человек начинает говорить о безопасности и сбережениях, часто можно услышать, что я пытаюсь их заработать. Я говорю, что не пытаюсь, зарабатываю, но это должно быть прибыльно.

Противоречивая статья)) и про шину, и про однополюсную на заходе, и про ПВ-1, вспухшую при изгибе в ограниченном пространстве ...

Месье Серж, можно и однополюсный вводный автомат, можно и двухполюсный (читай ПУЭ) - В чем проблема? И про шину я писал в качестве примера.Можно использовать любую шину, даже обычную медную шину с болтовым соединением. Гибкость в щите не требуется, поэтому я выбрал ПВ-1. Можно выбрать многоядерный ПВ-3 (по современным Пугв), конечно, применив подсказки. Ниже по тексту статьи я указал ссылку на таблицу по выбору кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

К сожалению, в абсолютном большинстве домов постройки до 2000 года можно легко найти щиты в аналогичном состоянии.Когда что-то делать в таком щите - работаешь сапером на минном поле. На счет нанесения блеска - я обычно по возможности сжимаю под винт не одну жилу, а загибая половину жилы, тогда проволока под винт не проворачивается и контакт надежный.

Вот что ... Мой друг пошел менять счетчик к заказчику и когда открыл дверь этажного щита, щит буквально начал выпадать из специальной ниши в стене. Приятель стал ее держать, чтобы не упал окончательно, при этом с ужасом ждал, что она «хлопнет».«Потом взял в руку мобильный телефон и стал звонить в контрольную компанию (электрик из УК ему был знаком, значит, телефон был). И через 20 минут. Приехали электрики и закрепили щит. знакомство все это время его держало.

У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводный автомат будет вынужден ставить 25 А, потому что Паукер обычно стоит на 25 А. только никому и на вещи такие щиты не влияют.Вот люди с нами (при замене проводки в квартире) ставят вводные автоматы и 40 А на 16 кв. мм. Алюминиевый фазовый провод. И не думают, что по фазе 3-4 квартир могут быть соседи. Да, в таких щитах даже отбраковка делается. Включается ли в капитальный ремонт дома замена фазных проводов на медь при вводе в дом и для стояков, а также установка новых автоматических выключателей и системы заземления TN-C-S в такие щиты? При этом выделенная мощность в квартирах останется прежней (ведь вводной кабель в подъезде большего сечения получается удлиненным)? Кто-нибудь сталкивался с капитальной заменой проводки в старых домах и может дать ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

Давно хотел сюда написать ... Хотел на что-то залезть автору .. - не работаю, все грамотно. С точки зрения коллеги, вы коллега! - У вас много единомышленников) Очень хочу отдельную тему - «Игроки электрики», т.е. те ситуации, которые попадаются на работе и не находят объяснения в теории

Да, Дмитрий, у вас еще есть панель «Бобби». Хотя не завидую. Пришлось вкапывать такие щиты (это было копать и либо иначе), что вы сравниваете свою профессию с моей профессией.Однако не правильное движение и ...............! Как микрохирург со скальпелем, так и вы со своим инструментом в этом щите. В потоотделении. Таким образом, я помню, лет сто наверное никто не смотрел свысока. Путин, сушеные мухи и тараканы, которые ни фиг ни бегать. Ловить.
А по поводу сечения проводов. А в домах новостройки - абсурд. Ввод в щит возглавляет ПВ-1 на 6кв.мм., Перемычки между автоматами с таким же проводом, и 3х10кв.удаление мм на электронную почту.

Александр полностью согласен этот щит еще сказка

А давайте поделимся лучшими творениями монструзов LCA)))))))))

А как ты там ток тянул?
У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, с декабря 2010 года была вся электрика.
Дом типа II-68-01, год постройки ~ 1975-й, 16 этажей, 1 подъезд.

Я тоже считаю, что щит на фото очень другой. Во всем нашем городе почти все щиты намного страшнее, иногда просто не хочется лазить (электрики ЖКХ).Идешь менять счетчик как на войну - читать молитву читать. Однако что делать? Денег не выделяет, потому что их якобы нет. Даже коварные пакеты не хотят заменять дешевыми машинами. Я предложил энергию хотя бы нулей от упаковки выбросить, чтобы не взорвалась. Машины После счетчиков жильцы менять, как правило, тоже не собираются - они сорок лет висят, даже не всегда выключаются, какая тут защита. По этому поводу жильцы говорят: ну не забудь сменить унитаз, почему бы тебе не подумать о безопасности - кто соглашается, а кто отправляет.
В общем надо и экраны менять и менять, т. К. Не выдерживаешь нагрузку проводов. В деревне на половине висят запалы жуков, так что теперь постоянно выбиваются автоматы, которые без энергии висели возле универсальных прилавков. И еще одна атака: закончился отопительный сезон, отключили горячую воду - набережные начали покупать в магазинах. Пока пока езжу, но чувствую, скоро начнется.

«А давайте поделимся лучшими творениями ЖК молочного корпуса)))))))))))))))» - Юрий, в основном творения в щитах принадлежат самим жильцам - они облажались и провода для много лет со своими ходами и проводами закинул пока, пока все нахрен не усилить, и не поймешь (((((((

Комментарий от 01.05.2014 в 22:15,
Олег, мы капитализировали дом, вроде бы 45 лет, протянуты медные кабели совершенно новые, и на стояках, и от Сада в подвале до всех подъездов, пакеты заменили на вводные автомат двуполярный (ИУЭК) на 32а, заменена чесночная проводка. Сечение стоящего кабеля точно не помню, но все по виду факт. Отвод на подступенках проделан через пробивные хомуты - красота! Но, в обход требований ПУЭ, оставили четырехпроводную систему (TN-C).Меня интересовало: почему? Говорят, и такие деньги очень много угрожали. Правда, такой капитальный ремонт стал возможен только благодаря старому дому - ее боятся все боссы города. Теперь, если я расскажу о TN-C-S и о том, что она была обязана сделать, то я уверен, что она добьется того, чтобы она кинула ей пятый провод и убила землю на лужайке. Жалко, но таких правильных людей в стране мало.

Здравствуйте. В принципе все правильно и наглядно. Один вопрос.Как контроллеры энергоснабжающей организации отнесутся к появлению коммутационного аппарата (автомата) с разомкнутыми контактами на счетчике? Может общий вводный АВ нужно поставить в бокс и пломбировать?

Спасибо за статью.
Однако возникает вопрос: зачем ставить австралийца в щит? Почему бы не поставить АВДТ вместо АВ + УЗО ?. Если хомуты из этой латунно-пороховой дряни плохие, то скиньте кто может, ссылку на хорошие.

«Соблюдать избирательность своего отклика по отношению к вводным устройствам защиты, установленным в SERVA 0.4 (кВ) »

А если вы поставите себе ударный автомат в 6 мм на медной панели (заменен на magitral на av), скажем, на 40a или 8 мм и 50a? В общем, если эти токи не согласовать с энергоснабжающей организацией, что грозит арендатору?

грозит штраф с любой проверкой или «богом» ЧП, и вы можете полностью доверить вас за себя - я сталкивался с такой возможностью на практике, но не буду об этом рассказывать - не буду об этом рассказывать - a Долгая история, просто знайте, что номинальная порожняя машина устанавливает вам энергоснабжающую организацию в зависимости от выделенной мощности в дом, сечения основных проводов и норм устройств защиты в Червячном доме.

Дмитрий! А если на флотах такие «красивые» щиты, куда их отправлять?

Я на почте.

Я работаю в ДТП, думаю приобрету мыльное, чтобы запечатлеть шедевры. Давай, где можно посмотреть? Куда отправляют шедевры?

Здравствуйте! Медный провод ВВГ 6 квадратов к стволу (подступенок в щите) сделать сип осветляющими зажимами. Хотелось бы услышать ваше мнение. СПАСИБО.

Я как-то позже вернулся с работы. Я вошел в подъезд, на первый этаж, как обычно освещение не работало, и к тому же лифт стоял с распахнутыми дверями где-то на верхних этажах, поэтому мне пришлось немного постоять в тишине.И в этой тишине я услышал «шипение», долго искать не пришлось, «шипение» доносилось из точки доступа, заглянул внутрь, и правда там «Сварочный аппарат» работал. Постучал в первую дверь, хозяйка вышла, я вкратце рассказал ей об увиденном, обрисовал последствия и пошел на пол. Но эта искра не давала мне покоя, и я решил сообщить. Первая мысль в 12 часов утра - а куда звонить? Какой номер телефона? И ничего лучше как позвонить в 911 не нашла, все рассказала как есть, а может, после оператора услуги, мне стали предлагать позвонить или туда.После этого возникло желание заняться чем-то еще.
Пожара не произошло, но проблема не устранилась. Спустя какое-то время, видимо по программе, пришли электрики и поменяли приборы учета и одновременно проводку. Пока все новое.
Так в России все сделано, хочешь помочь - возьми отвертку Пассатиа и сам пойду Чини, либо пожара ждать.

Не брать Пасалати и ремонтировать самостоятельно (иначе можно нажиться), а узнать номер службы экстренной помощи и позвонить туда.Как правило, на 1-м этаже в подписках такая информация должна быть ну или в телефонном справочнике.

Здравствуйте, вчера собрал щиток для бани, все почти сделали, как вы сказали, но в магазине не было одножильного кабеля, был сине-зеленый, купил 3-х проводный 6 мм. Делить было конечно очень сложно, потому что он гость, синего кабеля получилось побольше, я перемычку на фазу на автоматах так и сделал. №
Для бани взял автомат приточный 25 А, УЗО на 40 А 30 мА, 10 и на свет, 2 по 16 на розетку и сток.Машины и Ленгранд Непро. Могу на мыло фото отправить. То ли я все сделал правильно, ну кроме цвета конечно.

Сергей Для того, чтобы ответить Вам на выбор защитных устройств, необходимо знать участки вытяжных магистралей на освещение и розетки. Фотографии щита можете прислать мне на почту.

Юрий: Поделитесь ка поделитесь лучшими творениями электротехники от ЖКХ, а я потом вам как магистр электрик ЖКХ Давайте найдем возможность посчитать сколько они работают.
Олег: Меняет с Капиталкой все, от лица (щита) и до автоматов по квартире. Обычно тянем ПВ3 * 25. Это стояки из поселка на верхний этаж без перерыва, если вход далеко от поселка, то ПВ3 * 35 в 9-ти этажных домах. В 5-этажных домах ПВ3 * 16 там протягивают, как правило, ну или 3 * 25, если от руки подальше. Единственное, что заставляют жителей покупать это счетчики.

Сергей, при капитальном ремонте сделали замену ВЛ-0.4 (кВ), в т.ч. Если коротко, то проект 5-ти этажной хрущевки был следующим. На каждый вход из СЭР протянули линию (стояки) алюминиевым АПФ (5х16), затем в каждой квартире установили вводный автомат С32, за ним электросчетчик (вы правильно заметили, что сами потребители обзавелись) и 2 группы С16 . Планирую написать об этом с более подробными пояснениями и нюансами, но пока нет свободного времени.

Медь прессуем только капиталами.Хотя Лум 16 квадратов тоже может быть.

Сергей, ни кто в теме, подскажите, а необходимость замены кабеля от ТП в руку дома определяет кто. Нагрузки увеличились за последние годы. При капремонте все в стояках заменят, и выдержат ли тросы бронирования те, что наземные. Учитывается ли это в госструктурах, составляющих проекты коаронтов домов?

Тогда ТП надо модернизировать.

Нет, это не учитывается.На доме всегда выделяется определенная мощность и ограничивается вводными устройствами защиты. Увеличены предохранители, реже автоматические выключатели. В общем, это зона сбалансированной утилизации электросетей, по крайней мере, у нас.

Admin: У меня для вас небольшой совет. Ставим на один изолятор два нулевых бака. Соединяем их куском проволоки, так получается большая площадь контакта и зажимается провод под двумя саморезами. Надежнее, особенно учитывая проводку от Luma.

А скажите, почему вместо "пакета" ставили Va, а не VN?

Цена цена будет больше Wa. И не знаю где как но в нашем городе есть прописка. Скорее всего по этим причинам. Да и счетчик тоже нужен.

Не могу согласиться на выключатель нагрузки коммутирующего устройства без функции защиты, проще говоря тот же прерыватель в модульном исполнении, с точки зрения защиты AV надежный.

Дмитрий, вы хотели статью про Узо в системе TN-C ...
не нашел. По правилам запрещено конечно ... но

Куда еще подключить заземляющий провод в щитке от мойки или куда угодно как на вашей схеме выше для розеток и освещения?

Николай, а не ДИФАВТОМАТ вместо Узо, а заземление в щите еще не подключено, хотя если принципиально посмотреть, как заземлены, баня может быть проще для него

Николай, если ваш жилой дом не переведен на систему TN-C-S, то у вас нет отдельного главного токопровода, он совмещен с рабочим нулем и называется Pen.Что делать в такой ситуации и куда подключить провод повторного от стиральной машины - читайте.

... как раз в теме)))
Соседский сосед тоже подключил стиральную машинку ...
Поехал потом посмотрел - фаза через автомат, ноль на квартиру ноль покрышка, а третий на кузове ярусная панель под гайку.
Преступление?

Николай

, а 4-х проводная магистраль или 5-ти проводная?

Николай. Преступности нет. Есть просто опасность, что в случае обрыва нулевого провода, если это Pen, на корпус корпуса прибора попадет незащищенный потенциал.Я обычно не подключаю заземляющий провод (если в доме не 5-ти проводка) и оставляю его на реконструкцию, а защищаю Дифференц. Защита. Поверьте опыту электрика Юльковского, нулевой разрыв - это очень большая реальность.

Если у Жековского электрика Сергея ник хунта, то привет от Андрея Инженера

Андрей Инженер Привет из хунты (Сергей Панагушин)

Дмитрий, какая трасса не знаю ..
Дому 40 лет. Система скорее всего TN-C.
Видимо 3 фазы и нейтраль - 4-х проводная.
Разрешил промыть через Узо с утечкой 10 мА.
Третий провод "КАК".

Сергей, вы про поломку общей нейтрали на ярусном щите?
я не профи)) но в школу ходил))
реально ли сжечь? Ну это как перегружать ...
А какие тогда въездные арендные автоматы?
Или пулеметы в квартирах ...

Николай, криминала нет. Они просто заидили корпус машины.По действующим правилам это запрещено по существующим правилам - теперь нужно заземлить. Если у вас TN-C, то не подключайте повторную проводку до реконструкции. О том, как правильно перевести жилой дом из системы TN-C на TN-C-S читайте (подробно рассказано).

Нулевой разрыв - легко! Причин тому много: запоздалое или полное отсутствие технического растворителя (чаще всего ослабляющие контактные соединения), ошибки электрика (обрыв нулевого основного провода при выполнении каких-либо ремонтных или монтажных работ), изначально неправильный монтаж (необходимо делать ноль магистрали, если возможно Последний этаж не прерывистый, а ответвления на перекрытиях выполнялись с помощью специальных накладок, как на примере в статье), неравномерная нагрузка на фазы и т. д.

Поэтому размах ноля это вовсе не миф, а довольно суровая реальность - для защиты от него рекомендовано однофазное реле УЗМ-51М или.

Спасибо. И еще вопрос))
Хочу вместо пакета в шилде поставить 2-х пиновый автомат.
А в чем разница 2п и 1р + п?

... а что лучше поставить по вашему мнению?

Нет, иногда производители указывают маркировку, а некоторые нет

Николай, лучше установить двухполюсный автомобиль 2п с защитой в оба полюса.У двухполюсного автомата защита 1p + n производится только по фазе. В принципе можно установить любую, т.к. ток в обоих проводниках будет одинаковым, но 2п надежнее в плане того, что вдруг по какой-то причине защита в одном полюсе не сработает.

Поменял счетчики в деревне на севере Москвы. При этом поменяли ввод со столба на стену из старого алюминия на СИП.
Дома из четырех квартир. В каждой квартире есть ящик, в котором установлены автоматы и счетчики.
А теперь вкусно - все эти ящики были деревянными!
Как до сих пор не сгорело целое село - неизвестно.
Учитывая, что в нескольких квартирах при попытке открыть дверцу шкафа, разливались искры ...

Здравствуйте Дмитрий, не знал куда писать, пишу в тему похожую по теме.
Несколько вопросов мучают, постараюсь подробно описать проблему.

Есть кабель, медный 4 / 2,5 мм, три фазы и ноль.
Необходимо подключить два однофазных нагревательных пистолета, каждая по 3300 Вт.

Вопрос №1: -

Можно ли подключить один пистолет к фазе A и к нулю, второй пистолет к фазе B и к нулю, когда провода 2,5 мм2?
Фаза C будет иметь несколько ламп общей мощностью ~ 200 Ватт;

N2 вопрос: -

Какой приблизительно ток будет в нулевом проводе с включенными горелками на двух фазах (это не согласуется? Потому что я понимаю, что фаза перекоса не мала)

N3 вопрос: -

Прошу объяснить своими словами, как примерно рассчитать ток в нулевом проводе трехфазной сети, например при включении только одной пушки из 3300 ватт, или двух пушек в разных фазах по 3300 ватт каждая. .

Я многое понимаю, но не могу догнать нулевую фазу и ток в нулевом проводе.

Андрей, я так понимаю не стоит на этой проблеме. В нулевом проводе больше не будет тока ни в одной из фаз, потому что там все сбалансировано. При определенных условиях может выходить за рамки допустимой мощности ИБП, различной RC-LC нагрузки. Но в повседневной жизни такое случается редко.
Нулевой провод необходим для уравновешивания напряжений по фазам, для создания 220 вольт и в качестве защитного заменяющего проводника.
Intelligent Вы можете поставить машину на 4 полюса и разделить N на PE.

Эдуард, спасибо за ответ.
Про ноль разобрался.
А по поводу балансировки напряжения между фазами есть такое наблюдение.
Я живу в деревне. В доме записано три фазы, но напряжение на линиях с приходом зимы скручено: 196В / 210В / 230В.
Хотя я распределяю всю нагрузку в доме равномерно по всем трем фазам.
Вот как это понимать, не знаю.
Допустим, кто-то из соседей на линию загружен, например, электронагреватели. Но почему тогда нулевой провод не сбалансировал напряжение остается непонятным ...

Эдуард, добрый вечер.

1. Можно.
2. Ток в нулевом проводе в трехфазной четырехпроводной системе равен векторной сумме токов всех фаз. Еще раз остановимся на выражении «векторная сумма». Например, у вас симметричная нагрузка (токи во всех фазах одинаковы). В этом случае ток в нулевом проводе будет равен нулю или иметь значение, близкое к нулю.При разной нагрузке на фазы ток появляется в нулевом проводе, но его значение не превышает значение тока в максимально нагруженной фазе.
3. Измерить как рассчитать проще, ведь для точного расчета нужны данные не только емкостей потребителей, но и всех значений токов, линейных и фазовых напряжений, углов движения между током и напряжением каждой фазы и др. Рекомендую прочитать учебник по ТО, там очень подробно описаны эти моменты с примерами и расчетами.

Дмитрий, спасибо за ответ и понимание того, что я написал в теме.
Всего вам доброго.

Здравствуйте! А почему и для чего Узо по номинальному току больше автомат защиты его, а не по повороту?

Извините. Но таких щитов увы тысячи. И сотрудники HEKA точнее своих владельцев, в основном один замысел, а он в четком эквиваленте. По работе ко мне приходят такие щиты на мобильный жилой вогон. Я расплатился с ними Treucilla.Тщательно и эстетично собранная схема похожа на тренировку в операционной

.

Здравствуйте, уважаемый админ! Прежде всего охота спасибо за такой познавательный сайт.
Я поставил небольшую задачу, в моем сыром щите на 4 кв .:
1. Ни одна квартира не вводная машина.
2. Агенство на мою кв. После счетчика там три машины в двух рабочих
Один, как я понял резерв, два провода выходят от приподнятого щита в квартире
Фаза ноль, фаза ноль.И оказывается, в одном рожке скручена вся квартирная проводка! Хоть я и немиттер электрик но меня это почему-то пугает!
3. Думаю автомат от фальш-щита, и устанавливаю квартирный щит в квартире по 4 модуля (автомат) на каждую комнату свой автомат.
Подскажите, пожалуйста, как сделать возможным ???
Можно ли старые автоматы оставить в приподнятом щите и поставить в кв, чтобы поставить 4 машины ????
Или надо уже через ЭНЕРГОСБИТ снимать пломбу с прилавка и с нагруженным цементом
Кабель новый (фаза ноль) на квартирном щите ???

Спасибо за комментарий, только счетчик мне менять не надо, потраченные владельцы КВ свой
Заменил на новый, но Видмо Монтаж выполнил как я понял на сырой граммистке электрический звонок.Единственная проблема сейчас в том, что счетчик пломбируется и для того, чтобы сделать из него новую вводную батарею в кВ, нужно сломать пломбу.
Подскажите к какому экземпляру нужно обращаться с этим вопросом?
Самостоятельно это делать не обязательно.

Для снятия пломбы необходимо обратиться в энергосбытовую компанию. На плате за электронную почту Energy указаны их телефоны. В СКК должен быть поставлен вводный автомат, это их зона ответственности. Но лучше, когда вы сами придете покупать автомат и «договоритесь» с электриком, чтобы он поставил вам ваш автомат с номиналом 40а.Штатный вряд ли превзойдет 25а и поставит лучше двухполюсный автомат, я бы даже сказал двухполюсный. И еще есть случаи, которые вы знаете

Дымовой щит короче.

Но на первый взгляд загородный город ни на что не похож.

Хорошая статья! Слушайте статью, меняйте в таком щите провода и автоматы - это ваша безопасность. Случай из жизни: я не смотрел на свой же щит (хотя знал плачевное положение вещей - такое же, как в начале статьи один в один).Вот меняю один раз розетку - бросилось хаотично (искры, тепловая волна и насыщенная защитная спецсреда) - и хоть куры - он какой то его нет))))
После этого позвонил - поменял. Кстати помогли сэкономить (поставили вместо ДиффАвтомата, который просил вначале, Узо + автомат) - у АББ получилось дешевле.
Спасибо автору.

Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста. Вот на фотках вы подключили "хлебцы" к фазным проводам в щитке, а есть и другие варианты и так, чтобы в резиновой перчатке думал использовать зажим ОР-6, но один кассе 9й этаж и фазные провода тупо в эфире болтали, если скрины двери и щита можно скармливать теоретически зацепить.Вот еще пример, где резьба изолирована зажимами, но легка так, чтобы не было "сухарей" с ними при натяжении геморроя

Такое состояние в межэтажном брендовом приданом из СССР-слепого, как бы от которого выпало, жильцы и это радость. В моем доме ситуация и быстрее, т.к. стационарные пластины от Лысьвы и сами оплавились, а провода / контакты оплавились. И моя ветка, пожалуй, была единственной, где не было свертывания изоляции, т.к. с самого начала все было сжато, и с прурабами, и с рукавами.И розетки, правда, конечно пострадали, не только тот Люмин, а даже старые и безальтернативные в начале розетки. Розетки были легкие - обычная вилка с нормальным кабелем воткнулась один раз, все осталось только через удлинители на другое количество мест, но уже евро-типа.

Михаил:
10.08.2015 в 02:28.
Что мне не подходит? Их можно безопасно подключать под напряжением и без всяких перчаток.

Добрый вечер.C нажал с аналогичными щитами, попросил сделать бродягу и профилактику. Было дико удивлено множество щитов. Это был Ахтунг)) решил исправить аварийку и постепенно все переделывать. Вижу изолированные на дин рейке клеммы (сверху на фото), не могу понять, как они там подключены, ведь четыре провода должны сидеть на одной шине, но под разными болтами, как было изначально или что то не так, подскажите меня?

Сергей, до переделки нулевой схемы для каждой квартиры пропускали через пакетный переключатель на счетчик.Естественно, в процессе модернизации «пакет» демонтировали, а на его место установили двухполюсный автомат. Таким образом, ноль для каждой квартиры снимается отдельным проводом от основного нуля и идет сначала на двухполюсном автомате, а с него уже на счетчик. От счетчика ноль идет к нулевой шине N. Их в щите три, т.е. для каждой квартиры своя нулевая шина (их не нужно соединять между собой). В правом верхнем углу видны клеммы - их установили из-за коротких проводов, идущих в квартиру, просто не хватило длины квартирных проводов и пришлось установить дополнительные клеммы питания, как по фазе, так и по нулю.Если провода имеют достаточный запас, их следует подключать напрямую к групповым машинам и нулевым шинам.

Вводят вас в заблуждение, что фото и схема в статье немного отличаются. На схеме в квартире два групповых автомобиля, а на фото - только один. Их может быть и двое, и трое. Суть схемы от этого не меняется.

Недавно увидел искры с эффектом свечения в деревне на первом этаже своего дома (дом 16-ти этажный).Свечение идет за одним из трансформаторов тока (они скорее всего для счетчиков), там при запуске лифтов с места и так ничего особенного.)) Началось на днях, даже видео делал на эту тему.
Не реально там уже ноль медленно горит (хотя вряд ли)?

Мотобайкер1995, а где именно едет? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можете прислать видео - интересно посмотреть?

Подскажите как заменить или еще есть возможность найти нулевую шину изолированного старого образца? Просто в щите нужно заменить только и, а там совсем некуда.Одна шина идет на две квартиры, вторая еще на две. Один провод от счетчика и три квартиры доходит до шины (соответственно два провода под одним зажимом), согласно ПУЭ так прописано. Это как решить эту проблему, терминальные статьи вроде как вариант? Заранее спасибо. Фотографии щитов, отправленные вам на электронную почту ([Email Protected])

Ну прямо на фото мой щиток. За 20 лет жизни в его квартире заменили всю внутреннюю обвязку алюминиевой на медь, выключатель замеса, автоматы на 2 круга.У автоматов сгорели нижние контакты из-за плохого контакта в перемычках из проволоки. Пробал решил Установка перемычки W-образной формы из латуни. А накануне НГ местные власти внесли уведомление о замене счетчика. Сделал своими руками. Прочитав эту статью задумался о замене пулеметов на современные

Зачем свое, шо за правильные походы !!! ??? Такие закрылки в УСССР-Миллен и машина.

Мне как-то позвонили, чтобы проверить, почему машины в таком щите сами выбиваются, пришел, ужаснулся, решил замерить скачки напряжения, потом щуп на тестере и испарился! Опасное дело Эти щиты, все на соплях, для частого отсутствия защиты и напрямую, все переделаны.Будь осторожен!

Какие щупы испарились при измерении напряжения тестером?

Из того, что фаза идет к автомату и нулю на раме которой они прикручены.

А что, от этой дуги возникла и зонд испарился? Тебя хоть не пугают, а то народ поднимет напряжение в меру.

Я говорю, осторожно!

... Долго бился головой ... В общем, оставил ответ ... (с)

Часто бывает щуп на щитках магазинов, то сброс улетучивается.В старых электрощитках нужна особая осторожность, полагаться не стоит, ни на пулеметы, ни на изоляцию, даже на панели винтом подключается не ноль, а фаза! И сразу осматриваю основные провода, недавно из "гайки" такого провода, покачал винт на расстоянии 3мм от нуля этажа, одним офигенным движением и салютом я напряг 2 квартиры.

Расскажите подробно как при замере напряжения испаряется щуп! Люди имеют право знать правду.Все!

«MotoBiker1995, а где именно едет? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можно видео прислать - интересно посмотреть?»
Давно сюда не заглядывал, но отвечу: пользовался для подключения к трансформатору я там все выиграл. Видео позже отправит ему, как его найти.
Трансформаторы стоят счетчиков.

«Расскажите подробно, как при замере напряжения зонд испаряется! Народ имеет право знать правду.Все! «
Да ты атеист ...))) сходи с электриком, ты увидишь момент, когда щуп тестеров и сброс улетучивается в старые щиты.
Если ты чего-то не видел, ты не слышал, не слышал пощупать - это не значит, что это якобы "нет" ...

Это не ответ. Почему я должен ходить с электриком? Сами писали и разгоняют, если не знаете, клавиатуру не мучайте. Крайний случай - пьяный электрик, слепой электрик, безграмотный электрик, о плохих и скрученных проводах щупов не говорят, об этом написано на другом сайте.
Другой вольтметр, любой, в нормальных руках с нормальной головкой, сверху не искрит, не копает, искр не создает и не становится актуальным.

Самое интересное в таком щите начнется, когда контакт клеммы держит фазу ослабнет и начнет греться. А сверху еще один фазный провод.

Не менее интересной будет аналогичная ситуация с форсунками на одну пинту, но с двумя квартирами от разных фаз.

А что в этом случае может быть?

Собираюсь переделать проводку в квартире старого панельного дома с алюминия на медь.Но подход к моему счетчику от подъезда все равно останется алюминиевым. Как мне заменить этот провод? Как сформулировать запрос в правление ЖЭК, которое отвечает за проводку? Можно ли самому нанять электрика, чтобы он заменил этот кабель? Или его может сделать только электрик, с которым он сотрудничает?

Юля, этот провод является частью стояка и будет заменен при капремонте проводки в доме.

Юля, правда, можно сделать самому, а точнее с помощью наемного электрика.В корпусе и объясните, чем вы хотите заменить подводящие провода от основной линии к счетному устройству, и что в определенный день и время вам нужно будет отключить напряжение с этого стояка.

Доброго времени суток! Да, коллеги по открытию этажного щита старого дома хоть в какой-то степени уже готовятся морально. Но когда вы открываете дома напольный щит пятилетнего ребенка, это, конечно, ерунда. Вроде схема наклеена, и вы выключаете машинку, чтобы понять, что она здесь для удаления глаз.И самое главное провода проводов не рассчитаны на номинальную нагрузку. Даже в проекте не хватает поперечного сечения. Кому не повернешь руки.

В выходные столкнулся с неприятностью. Квартира исчезла в квартире.
Вызвали электрика из УК и выяснилось, что фазный провод на входе в счетчик
Плохо затянут. Он конечно все перетянул, но намекнул, что все надо менять.

Дом 90-го года выпуска, все на алюминии, 4 провода.Защитного заземления нет.
Только на кухне к одной розетке подключены 3-х проводные провода.
И вот эта розетка, точнее, место для нее с проводами при ремонте нашлась под слоем мастики. На щите тоже не было подключено.
Провода просто прокладывались в щитке сзади. В конце концов, они подключили туда стиральную машину.

Но дело не в этом. После платы электрика стал искать информацию как это сделать.И он оказался здесь, на этом прекрасном сайте, с этой отличной статьей.

Вроде бы все понятно, но некоторые моменты хотелось бы уточнить.
- В статье Pen провод, проходящий через машину и измеритель, направлен к изолированной шине с нулевой изоляцией под DIN-рейкой. У меня теперь снятие с межэтажного пера провод жестко крепится к щиту корпуса.
Как быть? Ведь этот щит обслуживает две квартиры.

Юля это Владимир Админ (Дмитрий? Насколько я узнал) Завтра попробую сделать фото и скинуть что по электрике должна делать ЕСС или УК.Павел Судя по снимку у вас ничего не было, чтобы конь не лежал ... А я потрепанный вытираю))) Давно не умирал. А еще экран надо заземлить (при строительстве домов в СССР обычно сваривают стальную проволоку 6 мм) и переустанавливать. И земля протянулась с ТП. Так что только вам решать, как будет проходить электропроводка в квартире. Те. Зеро и земля всегда будут разделены или объединены. Только в шилде нужно вывести провода соответствующего цвета, чтобы не вызывали сомнений, ну и подключать надо в соответствии.И в этой «лапше» сложно понять, кто такой Ху. В почте Табличка (в розетке) легко поменяется местами нулевыми и защитными на (ноль, земля) в квартирах на щитках магазинов все подключено.

угнетает другого. Какую систему связи мы не берем - везде сосуды из проводов, корковые завихрения и т. Д. Ящики украшают открытыми крышками и т. Д. Вывод - везде очень низкая культура обслуживания. В результате, когда специалист, подобный автору автора, предлагает навести порядок, воспринимается как «вымогатель денег».Грустный

да, формулировать не надо. Подъезд к счетчику идет, скорее всего, от пробки или машины к вашей квартире. Есть небольшой участок кабеля. В крайнем случае можно сослаться на указанное в статье, что для подведения жилого помещения из алюминия к жилому помещению имеется не менее 16 квадратов. Единственное, что такие работы должен проводить авторизованный электрик, так как он должен разбивать ваш счетчик после замены провода и соответственно должен иметь право на

к предыдущему Комментарий Хочу добавить, что если заменить проводку от щита до счетчика, то стоит перед счетчиками установить вводную машину

In Pue in Pen com.Не ставишь девайс, а ты предлагаешь?

Привет автору и обитателям этого прекрасного блога!
Прошу помочь мне. Пришло время заменить счетчик на ярусном щите. Прилагаю фото. Пакет сгорел и все подключено напрямую, еще до моего недостроенного дома, а это было 13 лет назад. Я разваливался. В однушку соседи поставили автомат С63, в двухкомнатном сервисе двое! Вводные кабели. Стоит С40 на фазном проводе ... короче все ходили.
В УК Энергетика, молодой мальчик, не может мне даже подсвеченную мощность ... Забыл сказать, Ал.Плита у нас три АБ 32 + 16 + 16 печка, свет, розетки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Электропроводка в квартире не менялась, Люмин с рождения, помогу планом действий. Я так понимаю надо сделать два отвода, фаза-ноль, и ??? Автоматическая или различная? Какой счетчик лучше купить? Далее с автоматами оставить то же или уменьшить, ввиду старости светящейся? Не буду делать, но хочу знать действия при ремонте.В хайпе нет толковых специальных специалистов, пробовал пообщаться при замене ламп в коридоре ...
Как то так ...

Вот еще концепт

Весь этаж находится в одной фазе, это нормально?

Хотя ненормально. И это все равно ненормально, чем головка проводов, которая в щите, кошмар.

Саминг с тобой и не спорю ...

Что-то со временем в блоге номер совпадает, а часов с моментами нет...

Роман, а кто спорит? Итак, легкая навалка на темы, близкие к электрике, да и только. Ага ???

ПАВ, совсем нет, жду дитя дельного совета по устранению этой размерности)))

Вы ждете, когда Дмитрий отдаст вам все баллы Пуэте и так далее. нормативно-правовые акты? Совет один - отключить стояки, обрезать все, пойти и сделать новые провода, грамотно и красиво.

В общем, ПАВ прав я бы сделал, если бы соседи поддержали такую ​​идею.И тут часто мнение сходится во фразе «работает, зачем лезть и что-то менять». Самый простой вариант, вместо того, как недавно принято называть «взрывающиеся» пакеты, предлагается или вводный автомат или переключатель нагрузки. Я за первый вариант.

Если УК не может указать подсвеченную мощность на квартире, то выбор номинала остается за вами. Достаточно будет однополюсного автомата на 50 (а). Сечение от трассы до машины и от машины до счетчика и вытяжной машины выполняют медным проводом сечением 16 квадратных метров.Затем установите три автомата на DIN-рейку. Монтаж УЗО или ДИФАВТОМАТОМАТО, а также любой автоматики (реле напряжения, цифровой вольтметр и т. Д.) Рассмотрим позже, ведь главное правильно подобрать машинные передаточные числа для всех линий, а для этого нужно точно определить сечение вытяжных линий в квартире.

По нулю. Здесь есть несколько вариантов схемы, в зависимости от выбранных устройств. Обсудим позже. По счетчику прямое включение с номинальным током 0-60 (А) или 0-80 (А).Количество тарифов - необязательно, но, вероятно, будет выгоднее. Производитель - Mercury или Energy Momer, но это не принципиально.

В принципе то, что весь этаж "висит" в одной фазе, не страшно, хотя на схеме показано питание от разных фаз. Судя по всему, когда производился монтаж, распределение нагрузок принимало не по квартире, а по существу. Главное, чтобы через ваш этаж проходили все трехфазные магистрали, а это значит, что в случае перегрузки какой-то фазы всегда есть возможность переподключиться к менее загруженной фазе.

Дмитрий, спасибо что оставили меня наедине с моей проблемой.
По раздаче фаз и выбору счетчика все разобрался, без закупки.
Насчет сечения провода в 16 квадратов, возможно это опечатка? Наверное, про 6к говоришь?
Я так и не понял про однополюсный автомат по вводу ... почему не двухполюсный?
И какую характеристику (A / B / C / D) он должен иметь?
Реле защиты, перед счетчиком ставить?
По участку вытяжных линий в квартире: свет-2, розетки-2.5, печь-6 (все светящиеся).
Кстати в исходном сообщении я написал, что у меня три машины 32-16-16, ошибся, буду верен 40-16-16.
Еще есть такой вопрос, из-за невозможности ремонта в квартире на данный момент можно ли пить из печки. Если да, что для этого нужно создать на кухне мини-щит?
И сразу вопрос по заземлению, везде знаешь что на щит заземлить нельзя.Но если не путаю (на печку идут три провода) печка заземлена на щиток.

Из плиты хотел поставить стиральную машину, микроволновку и чайник.

Если по очереди, то можно, если сразу будет многовато. Что касается земной картины в моем доме / квартире, то для плиты Земля взята из щита, но провод нетронутый, в отличие от нулей, которые отсоединены от удовлетворительного вн.
От того же щита и у КМ взяли условную землю, тоже незараженную.

Нет разницы, выключена «Земля» или нет, факт остается фактом, что у вас есть система заземления TN-C и по сути это не заземление, а ноль, о минусах которого я рассказал в статья о. Лишь бы по этажам не ходила отдельная штанга! В этом можно легко убедиться, внимательно осмотрев напольные щиты и полежав дома.

Про автомат 50 (а) и сечение 16 кв.м не опечатка. Для наглядности помещаем таблицу (см. Ниже).

Однополюсный автомат из-за системы TN-C, что означает разрыв комбинированного N и замену не рекомендуется в целях безопасности (запрещено правилами). Если еще раз не будет подтверждено, что это не отдельный стержень re!

В пулеметы можно установить С, при вылете, но опять же, в идеале нужно знать токи КЗ,. Поскольку это возможно для селективности, будет выполнена версия с характеристикой C для всех машин.

Установите реле напряжения после счетчика, иначе вы не сможете подписать акт о пусконаладке прибора учета.Здесь.

Вопрос по питанию от линейки электроплиты не рассматриваю, тут еще надо разобраться с вышесказанным.

Дмитрий, ПАВ привет. Буду рад продолжить наш разговор.
По разделу прикладываю фото, есть подозрение, что сайт вырубает качество фото, но на мой взгляд все даже так видно, что слева провод тоньше. При замере я использовал не только свои провода, но и линии соседей.Ошибок нет. Один диаметр 1,6, два - 1,8 и 2,8. Микрометра нет, но штангенциркуль с погрешностью 0,05 без проблем показывает на одном из водопроводов 1,6.

Забыл прикрепить фото.

Про автомат и сечение квадратов В16, разобрался. Про реле после счетчика я разобрался.

О петле «Фаза-ноль», от 8до 10 желаний. Я сейчас осваиваю такие расходы, я ипотечный.
Эмпирический метод еще можно сделать?

Санузел приварен к какому-то углу, торчит из стены.Может есть земля?

Роман, ваша схема маленькая и сложная, но в схеме Админ в начале темы отлично, что еще есть фаза и ноль двухполюсный, например 21.06 и 23.03, просто обычно не маркируется как отдельный продукт.
Ваш Раш вполне может сидеть на арматуре дома или на шине, идущей вокруг подступенка, и наверняка там есть земля. А этого уже достаточно для безопасности, так думали тогда. Насколько сохранилась земля, надо проверить, но это почти не отличается.
Что касается поперечного сечения, то здесь был алюминий и 2,0, и 2,5 мм в ранние времена, 2,0 тянулось к освещению, 2,5 - розетки, вот и все.

Роман, что это за контора, которая за замер шлейфа фаза-ноль просит 8-10 тысяч ?! С такими темпами я бы давно стал миллионером. Там собственно надо сделать 3-4 замера в самых дальних точках, максимум получится около 1000 руб.

В пулеметах. У вас в щите установлены автоматы с показателями 40-16-16.Учитывая сечение алюминиевых проводов (6-2,5-2 кв.

Итак, сегодня у нас есть автомат 50 (а) и вытяжные машины 25, 16 и 10 (а). Ну так как PFO не получается, я бы установил характеристику C, а на исходящей V. поясню. Не зная, токи CW сложно сделать выбор по характеристике, но с учетом старых магистралей, алюминиевых проводов и существующего состояния электрооборудования лучше продвинуться и установить вытяжные машины с характеристикой в, т.к. ваш случай может быть маленьким.

Далее необходимо решить вопрос с УЗО или ДИФАВТОМАТОМ. Я бы сделал следующее. На гнездах его УзО 25 (а), 30 (мА), а на плите и освещении его УЗО 63 (а), 30 (мА). Как вариант, каждая линия вместо пулеметов может быть установлена, это на ваше усмотрение. Тогда их номинальные значения будут 25, 16 и 10 (а), а токи утечки 30 (МА).

На основании, но скорее вознаграждение. Пока в доме реконструкция ничего менять нечего, поэтому оставляем все как есть.Подробнее об этом я рассказал в своей статье о.

Путем автоматизации. Решайте сами, но хоть реле напряжения в щите должно быть!

Вопросы ?!

Дмитрий, вопросов море)))
По оф. Это те лабараразии, которые идут в сети, берутся они либо объемами, либо как минимум на вылет. Если подскажете, кто в Москве за тысячу, буду рад.
Нужен ли общий огнеупорный Узо в щите?
Повторюсь про кухню, хотел из соединительной плиты сделать мини заслонку.На одном блоке розеток - стиральная машина, микроволновка с чайником и телевизор.
Хотелось бы равномерно разгрузить.

Путем автоматизации. Вы писали, что хоть это наличие реле напряжения ...
А что еще должно быть?

Роман, в московских лабораториях не скажешь. Противопожарный УзО не нужен, достаточно на исходящих линиях быть Узо. Много автоматики, которую можно установить. Реле напряжения, вольтметр, амперметр, световые индикаторы фаз и даже искрозащита (новинка на нашем рынке).Все зависит от вашего желания и возможностей. Но как я уже сказал, без реле напряжения делать это точно не нужно - это жизненно важный прибор.

Для дополнительного щита. На плите у вас 6 алюминия. Установите экран на место, где идет этот кабель. Покрытие плиты как и прежде - напрямую, плюс вы подключаете от этой линии, например, два автомата 16 (а). И уже от этих машин новым медным кабелем запитываются нужные блоки розеток. Я могу рассказать вам поподробнее, но вам нужно более точно знать, что вы хотите делать.

Дмитрий, у нас машина с 40а до 25 утра. Хотя 6ка держит 32а. Это из-за отсутствия замеров, а состояние проводов?
Вы также рекомендуете реле напряжения через четыре года после вашего обзора RV32A? И подходит ли он мне по характеристикам?

На кухне.
Теперь с планшета, напрямую, без всяких RCO и DIF, подключилась промывка.
На световой линии висят телевизор, микроволновая печь, чайник и небольшая кофеварка. Наверху гадость, я только что опустил блок розеток.А теперь свет с 16а стал 10а, тянуть не будет ...

Это печально.

Дмитрий, спасибо за очередное умное видео на ютубе. Подбираю выставляю)))
Вот, еще был вопрос по предыдущим рекомендациям. По автоматам характеристики (C) и (B), а мне нужно УЗО, (а) или (АС)?

Роман, у меня такой же этажный щит. Категорически не советую подключать к шлейфу 6 квадратов алюминия, который идет на плиту, что-то еще (чайник, микроволновка и т. Д.)). Я так и сделал, и в результате ноль от этого кабеля сгорел на этажном щите. Теперь нужно вытащить новый кабель от щита на кухню, поставить новый блок в щите для нулей.

И, в общем, роман, не парься сильно, если ипотека и ремонт квартиры в ближайшее время не предвидят. На пластинчатый кабель (6 квадратных алюминиевых) поставить автомат на 25 ампер. Он будет защищать его последовательно. Вы не пользуетесь всеми удобствами и духовкой одновременно? Машинка на 40 ампер для такого кабеля многовато (изначально была советская черная машина на 16а).Поместите 10А на свет. На розетки 16а. Отдельно запустите с этажного щита на кухню нормальный медный кабель 3х2,5 (ВВГНГ-LS или NYM) от автомата на 16 ампер. Сделайте пару розеток для стиральной машины, микроволновой печи и чайника. Для успокоения души поставьте вводный автомат в квартиру 32а. Он тонко плохо защищает провода 6 квадратных аллюмов от общего переключателя к вашему счетчику и от счетчика к вашим машинам. Всего в щите вы получите 5 автоматов. Подходит.

Я так и хотел.

А прокол для SIP использовать нельзя?

Требуются реле напряжения. Это факт

Прошло 5 лет, гадал что или нет?

пф стиральная машина LG

Есть причины неисправности. По крайней мере, как слить воду из машины, не заливая пол, учитывая, что сливной шланг выходит из корпуса машины выше уровня воды, а нижнее сливное отверстие находится на высоте 1 дюйм над землей, и у меня нет контейнера, достаточно плоского и достаточно объемного, чтобы удерживайте столько воды.Код ошибки стиральной машины LG PF Причины появления кода ошибки PF в стиральной машине LG. Он поставляется с множеством полезных и инновационных функций, которые делают его отличной покупкой для любого домашнего пользователя. Код ошибки стиральной машины LG = tE Ошибка стиральной машины LG = Ошибка датчика нагрева. ПРОВЕРКА / РЕМОНТ / ИСПРАВЛЕНИЕ = Проверьте соединения проводки на термисторе барабана (датчик температуры). при этом не включать несколько мощных электроприборов; для стиральной машины привезти из отдельной машины. Вот 3 причины, по которым дверца стиральной машины не могла заблокироваться: Но у меня все еще есть вопрос: как удаленно подключиться к Wi-Fi камере SQ13... постоянно при запуске одной и той же программы; при каждой стирке, независимо от выбранного режима. Чтобы отремонтировать стиральную машину, необходимо обладать специальными знаниями и навыками. Что делать? Одной из самых больших жалоб потребителей на стиральные машины с фронтальной загрузкой является затхлый запах… Благодаря возможности механической очистки любой белья менее чем за 30 минут вы можете в любой момент сохранить свою любимую одежду готовой к использованию. Пожалуйста, посетите следующую страницу для устранения неполадок: Зарегистрируйте свой продукт LG, чтобы получить шанс ВЫИГРАТЬ ПРИЗ.Промедление может привести к неприятным последствиям в виде дорогостоящего ремонта. фут. шайба с фронтальной загрузкой с SmartThinQ и TurboWash® (WM3800HBA) 7,4 куб. Alerte Covid: Nous sommes heureux de beginner à vous accueillir de nouveau en toute sécurité dans nos magasins partout в Онтарио, где находится полный магазин. О том, как забрать УЗО, читайте здесь. Как можно судить из приведенного выше алгоритма решения проблемы, выполнить ремонт стиральной машины самостоятельно - это непростая задача, особенно при отсутствии соответствующих знаний и опыта.Острое напряжение падает, когда оно падает до 10%, и повышается до 5%. LG Turbowash WM3900HWA - одна из лучших стиральных машин, потому что в ней есть все, начиная с барабана фронтальной загрузки большой емкости объемом 4,5 кубических фута, который может вместить много одежды. Достоинства и недостатки, уровень цен. футов. Газовая сушилка с шайбой и подставками для хранения 5,2 куб. После включения - появляется код pf. Качество стирки, к счастью, соответствует остальной части этой стиральной машины, и в наших тестах 30C и 40C LG V9 F4V909BTS показал почти идеальные результаты, смывая наши ... Также возможно повреждение линий комнаты.Код ошибки LG Washer dE указывает, что стиральная машина не может заблокировать дверцу стиральной машины. Если вы хотите принять участие, нажмите одну из этих кнопок! LG, Шайбы Попутно вам нужно будет удалить различные детали, которые будут мешать нормальному доступу к отремонтированным агрегатам. Двигатели с прямым приводом: в стиральных машинах LG меньше движущихся частей, что обеспечивает долговечность изделия. Большая и сверхбольшая вместимость: среди стиральных машин с самой большой вместимостью в своем классе - большая - 3. Привет, незнакомец! Похоже, ты скрывался какое-то время.Если вы зарегистрируетесь, мы запомним, что вы прочитали, и сообщим вам о новых комментариях. Самым важным преимуществом портативной стиральной машины является ее портативность. ft осушитель с фронтальной загрузкой с SmartThinQ и TurboSteam ™ (DLGX3901B) LG Sidekick (WD100CB) LG Pedestal (WDP4B) Встроенное устройство диагностики системы обнаруживает… Если вы не уверены в своих силах, то лучше прибегнуть к помощи помощь специалистов. Вместимость В Amazon India вы найдете стиральные машины вместимостью от 6 кг и ниже до более 8 кг в соответствии с размером вашей семьи.Это определяется путем расчета семи загрузок стирки в неделю или выполнения одной загрузки в день. Его специалисты устранят проблему, дадут советы по правильной эксплуатации оборудования на будущее. Система TubFresh ™: этот усовершенствованный цикл очистки ванны помогает легко поддерживать свежесть стиральной машины с фронтальной загрузкой за счет очистки и сушки ванны, дверцы и прокладок. Стиральная машина с фронтальной загрузкой запускается, немного вращается, затем либо показывает код PF, либо издает звуковой сигнал и снова включает все индикаторы и просит вас повторно выбрать цикл.Проблемы с электросетью часто не зависят от потребителей, а вызваны неисправностями или перекосом на линии. Если ваша машина LG остановилась во время стирки, а затем на дисплее появился код ошибки PF, значит, это сигнализирует вам о нестабильном напряжении в электросети. В последнем случае выбивает устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автоматический выключатель (дифавтомат). 6 советов по совершенствованию домашней кулинарии, https://www.lg.com/us/support/help-library/error-codes-washing-machine-CT10000010-20150140270078.Загрузите инструкции в формате PDF для 4830 LG Washer. Удерживайте кнопку питания, устройство издаст звуковой сигнал, начнет фактически мыться, затем перейдет в режим pf (сообщение о сбое питания… подробнее Получите дополнительные ответы от людей в вашей сети. Встроенное устройство диагностики системы обнаруживает проблему и сосредотачивается на ее поиске. Решение. Единовременное отключение электричества может вызвать ошибку PF. Стиральная машина LG lg tromm, включается звуковой сигнал, дисплей сразу гаснет, ничего не делает. Когда вы обнаружите ... Код dE будет выглядеть так на стиральной машине Панель дисплея.TurboWash ™ 360: Если у вас мало времени, LG TurboWash TM может помочь. Снижение напряжения вызывает одновременное включение в сеть мощных электроприборов, таких как электропечи, чайники, сварочные аппараты и другие. Стиральная машина с фронтальной загрузкой LG 4.5 CuFt с Wi-Fi и технологией TurboWash 360. для исключения программного сбоя аппарат необходимо выключить на 15 минут, а затем включить; далее следует проверить шнур питания с вилкой визуально и мультиметром на целостность, а в случае повреждения заменить их; далее необходимо «прозвонить» внутреннюю электрическую цепь прибора, фильтр помех, определить надежность всех подключений, при обнаружении обрыва - заменить провод; затем с помощью мультиметра следует визуально определить работоспособность электронного контроллера и при необходимости припаять его элементы или дорожки или установить новый модуль управления; отключите фильтр, ТЭН, отдельные провода электрической цепи; при обнаружении неисправных деталей их заменяют, скручивают из отдельных жил.Стиральная машина с фронтальной загрузкой запускается, немного вращается, затем либо показывает код PF, либо издает звуковой сигнал и снова включает все индикаторы и просит вас повторно выбрать цикл. Похоже, ты здесь новенький. Это сэкономит место без ущерба для емкости. Для их устранения нужно самостоятельно разобраться с электриком или воспользоваться услугами специалиста. Рекомендуемое решение: не добавляйте больше, чем рекомендовано производителем моющего средства. Часто появление ошибки pf вызвано выходом из строя модуля управления, который сложно отремонтировать, не обладая определенными навыками.Хотите увидеть интернет-магазин на en.techinfus.com? Для этого выполните следующие действия: Если прибор показывает значение напряжения на 10% больше или меньше 220 В, то причина ошибки ясна. Это… В системе вашей стиральной машины LG есть коды, которые появляются на панели управления и указывают не на неисправность устройства, а на что-то еще. Помогите другим участникам с их вопросами, чтобы получить шанс стать опытным пользователем LG с дополнительными функциями и вознаградить преимущества от LG. Он должен измерять около 40 000 Ом при 85 градусах.GE Appliances lowes.com. Стиральные машины LG с фронтальной загрузкой объемом 3 кубических фута предлагают самое большое пространство в своем классе, поэтому вы можете вместить больше при каждой загрузке, экономя время и энергию.

Fall Out Boy - Suger We Going Down текст и перевод песни

Я больше, чем вы рассчитывали?
Я очень хотел сказать тебе все, что ты хочешь услышать
Потому что именно такой я и являюсь на этой неделе
Лежу в траве рядом с мавзолеем
Я всего лишь выемка в твоем столбике кровати
Но ты просто строчка в песне
(выемка на стойке кровати, но вы всего лишь строчка в песне)

Бросьте сердце, разбейте имя
Мы всегда спим и спим не для той команды

Мы ' мы идем вниз, в более раннем раунде
И Сахар, мы идем вниз, качаясь
Я буду твоим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и потянуть

Мы идем вниз, в более раннем раунде
И Сахар, мы идем вниз, раскачиваясь
Я буду твоим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и вытащить

Это больше, чем вы ожидали?
Ой, не обращайте на меня внимания, я наблюдаю за вами двумя из туалета
Желая быть трением в ваших джинсах
Разве это не испортилось, как я просто умираю от желания быть им
Я просто на ступеньке в стойке кровати
Но ты всего лишь строчка в песне
(Зазор в стойке кровати, но ты всего лишь строка в песне)

Брось сердце, разбей имя
Мы всегда спим, и спать не за ту команду

Мы идем вниз, вниз в предыдущем раунде
И Сахар, мы идем вниз, раскачиваясь
Я буду твоим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и потяни это

Мы идем вниз, вниз в предыдущем раунде
И Сахар, мы спускаемся, качаясь
Я буду твоим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и потянуть

Вниз, вниз в более ранний раунд
И Сахар, мы идем вниз, раскачиваясь
Я буду вашим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и вытащить

Мы идем вниз, вниз в предыдущем раунде
И Сахар, мы идем вниз, раскачиваясь
Я буду твоим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и потянуть

Мы идем вниз, вниз (вниз, вниз)
Вниз, вниз (вниз , вниз)
Мы идем вниз, вниз (вниз, вниз)
Нагруженный комплекс бога, взвести его и вытащить

Мы идем вниз, вниз в предыдущем раунде
И Сахар, мы идем 'качается вниз
Я буду твоим номером один с пулей
Заряженный комплекс бога, взвести его и вытащить

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *