Зачем лудить провода: Как лудить провода: инструкция, фото, видео

Как лудить провода: инструкция, фото, видео

Мы уже с вами рассматривали, как соединить провода в домашних условиях, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись. Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником. Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.

Зачем лудить провода

Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами. Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки. Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.

Также лужение вы сможете использовать во время соединения светодиодной ленты пайкой.

В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Подготовка инструментов

Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:

• Острый нож, лучше все канцелярский.
• Пассатижи или пинцет.
• Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
• Паяльник.

Как лудить провода самостоятельно:

1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их.
   Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.

Обратите внимание! Таким способом нельзя лудить провода наушников. У них есть особенности, ведь все проводники эмалированные. Изначально нужно снять всю эмаль, а потом тонким паяльником и проводить лужение наушников.

Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.

Как выполнить лужение: видео

Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

Как лудить провода в домашних условиях:

Как отремонтировать провода наушников лужением:

Делаем лужение на проводе большого сечения:

Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

необходимые материалы и последовательность действий

Существуют различные способы соединения отдельных электрических проводников. От качества получаемого контакта зависит надежность, безопасность и бесперебойность всей электрической цепи. Для достижения указанных показателей требуется выполнять лужение проводов.

В чем заключается необходимость лужения проводов

Современные проводники изготавливаются из цветных сплавов, покрытых изоляционным слоем, что сопровождается повышенным сопротивлением к коррозионному воздействию. При выполнении их соединения требуется зачистить часть изоляции. Это приводит к образованию контакта с воздушной средой, а со временем — к окислению поверхности проводника.

Лужение провода препятствует окислению токопроводящего материала

Обратите внимание! При наличии слабого контакта будет отмечаться повышенный нагрев в месте соединения проводов. В лучшем случае все закончится обрывом электрической цепи, в худшем — возгоранием.

Для исключения указанных проблем следует лудить зачищенные участки проводов. Облуживание удалит с открытых жил кабеля оксидные примеси и позволит повысить сцепление между соединяемыми элементами.

к содержанию ↑

Перечень необходимых для лужения провода материалов и инструментов

Качественно облудить соединяемые жилы кабеля можно только после предварительной подготовки. Она заключается в сборе требуемого материала и инструмента. Для проведения лужения потребуется:

1. Устройство для удаления изоляционного покрытия — используется для снятия полимерной, лаковой или тканевой изоляции. При этом жила не подвергается механическим повреждениям. Такой инструмент стоит достаточно дорого. При его отсутствии можно воспользоваться канцелярским ножом или скальпелем.
2. Средство для удерживания проводников — процесс лужения сопровождается нагревом жил кабеля и различных припоев до высоких температур. Поэтому понадобится подготовить плоскогубцы, пинцет, кусачки или подобный инструмент.
3. Припои, флюсы — материал, используемый непосредственно для лужения проводников. Первоначально электропровод обрабатывается флюсом для очистки поверхности. Затем наносится слой припоя. Существуют различные виды указанных материалов, которые подбираются под конкретный сплав проводника.
4. Устройство для разогревания припоя — подбираются исходя от требуемого вида выполнения пайки. При локальном лужении жил кабеля небольшого сечения используются паяльники или паяльные станции. Чтобы облудить провода с толстыми жилами, используется тигель или печь. Их конструкция предусматривает наличие специальной ванны, которая заполняется лудильной смесью.

Набор инструментов для лужения проводовк содержанию ↑

Правильная последовательность действий при лужении токопроводящих жил

Процесс лужения проводников рассмотрим на примере использования паяльника, так как данный способ самый распространенный. Далее поэтапно представлен порядок действий:

1. Аккуратно снимается слой изоляции в пределах от 10 до 50 мм, чтобы не повредить непосредственно жилы кабеля.
2. При наличии лакового покрытия на поверхности проводника, оно удаляется. Это можно сделать с помощью ножика, наждачной бумаги или специальных химических реагентов.
3. Выполняется чистка жала паяльника от остатков припоя и прочих компонентов.
4. Паяльник подключается к электрической сети и нагревается до рабочей температуры. При наличии трудностей с ее определением, следует попробовать прикоснуться жалом прибора к припою. Он должен мгновенно расплавиться.
5. На данном этапе токопроводящие жилы обрабатываются флюсом, в нашем случае канифолью. С помощью паяльника нужно нагреть зачищенные концы проводника и опустить в баночку с флюсом. После этого дождаться плавления канифоли, и полностью провернуть жилу под жалом паяльника. Технология использования других разновидностей флюсов может разниться;
6. Теперь остается облудить проводник припоем (олово). Для начала припой разогревается и набирается на жало паяльника. После этого олово подносится к кончику проводника и равномерно распространяется по всей поверхности. При соблюдении правильной технологии обработки жил флюсом, олово самостоятельно охватит требуемую площадь. Достаточно будет просто провернуть конец проводника у жала паяльника.
7. Тщательно осматривается полученный слой припоя на предмет отсутствия сколов, пустот и выпуклостей. Олово должно равномерно лечь на зачищенный край проводника и иметь гладкую поверхность со светлым оттенком.

к содержанию ↑

Тонкости проведения лужения проводов

Лужение проводов состоит из множества нюансов, которые становятся доступными с опытом.

Далее представлены некоторые советы от профессионалов о том, как облегчить и улучшить процесс облуживания:

1. Чтобы залудить провод большой длины, целесообразнее использовать тигель или печь.
2. При выполнении пайки заводских деталей не нужно делать облуживание. Все контактные части уже очищены от примесей.
3. Удалять слой лака с проводников мелкого сечения гораздо проще при помощи зажигалки. Достаточно обжечь контактную часть и удалить образовавшийся нагар.
4. При работе с припоем рекомендуется использовать плоскую часть жала паяльника.
5. Старые паяльники со временем разогреваются до больших температур. Это приводит к тому, что припой скатывается с жала в процессе пайки. Для исключения проблемы следует подключать прибор к электрической сети непосредственно перед выполнением облуживания.

Использование плоской части жала паяльника для лужения оплеткик содержанию ↑

Варианты облуживания провода без канифоли

Разберемся, что делать, если под рукой не оказалось канифоли, а работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Далее представлены самые актуальные выходы из сложившейся ситуации.

Янтарь, животный жир и смола

Вариант подойдет для обработки многожильных кабелей с тонким сечением (питающие проводники наушников, блоков питания). Для приготовления флюса понадобится растопить три указанных компонента одновременно, постоянно перемешивая. Это необходимо для получения однородной консистенции. Недостатком метода является образование неприятного запаха от приготовленного раствора.

Использование янтаря для замены канифолик содержанию ↑

Батарейки и аспирин

Для облуживания проводников из медного сплава можно воспользоваться следующими подручными средствами:

• батарейка;
• аспирин.

С отработанного аккумуляторного устройства понадобится слить электролит и воспользоваться им.

Слив электролита из старого аккумулятора

При применении аспирина рекомендуется использовать классическую форму препарата. Таблетки растираются до порошкообразного вида и растворяются в воде или спиртосодержащей жидкости. Потребуется принять меры для защиты органов дыхания. Можно использовать ватно-марлевую повязку или задействовать вытяжку. Оба варианта сопровождаются выделением вредных газов.

Лужение проводов с помощью таблетки аспиринак содержанию ↑

Универсальные кислоты

Данный способ предполагает применение щелочных средств. Предварительно выполняется тщательная зачистка проводника и припоя. Обработка осуществляется стеарином, наиболее доступный вариант — свечка. Ее необходимо расплавить и равномерно нанести на обрабатываемую поверхность.

Для замены флюса можно использовать борную кислотук содержанию ↑

Необычные варианты

Залудить провод без канифоли можно и экстравагантным методом, используя вещество для натирания смычков. Его необходимо растворить в чистом спирте, после чего выполнить обработку подготовленной жилы. Со временем спирт полностью выдохнется, а кабель получит требуемое лужение.

Канифоль для смычков Thomastik Euphon

Выполнить лужение проводов можно самостоятельно, соблюдая определенный порядок действий. Необходимо правильно подобрать припои для конкретного сплава токопроводящей жилы.

Лужение проводов: необходимые материалы и последовательность действий

Пайка медных проводов электрическим паяльником оловянно-свинцовым припоем и канифолью

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

• нагреть скрутку паяльником;
• покрыть флюсом;
• нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Зачем лудить провода — Electrik-Ufa.ru

Быстрое лужение проводов

При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Облуживание с помощью паяльника

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

• хорошо заточенный нож;
• медицинский или технический пинцет;
• обычные плоскогубцы;
• паяльник или станция для паяния;
• расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым жалом паяльника.

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать готовую паяльную кислоту, всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Технология правильного лужения проводов

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

1. Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
2. Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
3. Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
4. Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
5. Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
6. Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
7. Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
8. Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях!

Обязательно прочтите:

Технология лужения проводов

Мы уже с вами рассматривали, как соединить провода в домашних условиях, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись. Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником. Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.

Зачем лудить провода

Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами. Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки. Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.

Также лужение вы сможете использовать во время соединения светодиодной ленты пайкой. В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Подготовка инструментов

Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:

• Острый нож, лучше все канцелярский.
• Пассатижи или пинцет.
• Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
• Паяльник.

Как лудить провода самостоятельно:

1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их. Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.

Обратите внимание! Таким способом нельзя лудить провода наушников. У них есть особенности, ведь все проводники эмалированные. Изначально нужно снять всю эмаль, а потом тонким паяльником и проводить лужение наушников.

Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.

Как выполнить лужение: видео

Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

Как лудить провода в домашних условиях:

Как отремонтировать провода наушников лужением:

Делаем лужение на проводе большого сечения:

Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

Как правильно лудить электрические провода

Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

Почему лужение проводов так важно

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Облуживание провода с помощью паяльника

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

• к числу расходных материалов относится припой и флюс;
• острый нож;
• станция для паяния или паяльник;
• технический или медицинский пинцет;
• обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Способы обработки проводов

Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Лужение посредством окунания

Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

Идеальный способ лужения проводов и снятие изоляции

В данной статье узнаете как снимать изоляцию и лудить провода или по-другому идеальный способ лужения проводов, пошаговая инструкция с фото и видео уроком.

Вам когда-нибудь нужно было зачистить провод, но у вас нет под рукой инструментов для зачистки проводов? Это инструктивное руководство покажет вам, как каждый раз идеально снимать изоляцию с проводов, чтобы вам больше никогда не приходилось менять местами боковые ножи и устройства для зачистки проводов.

После снятия с помощью этого метода он также позволяет идеально свернуть провода перед их пайкой, оставляя очень аккуратную луженую проволоку.

Эти трюки были одними из первых вещей, которым отец научил меня, когда я начал работать на него. Я использую трюк для зачистки проводов почти каждый день, и он сэкономил мне часы.

Инструменты и материалы

Инструменты:
— бокорез (кабельные ножи, клещи)
— паяльник
— влажная губка

Материалы:
— проволока, одно- или многожильная.
— припой

Как держать провод с бокорезом для снятия изоляции

Сожмите проволоку в один кулак или оберните вокруг пальцев. Оставьте свой большой палец свободным. Для более коротких или более тонких проводов более важно, чтобы вы обернули их вокруг пальцев, чтобы они не выскальзывали.

Держите боковые ножи другой рукой, чтобы скошенный край был обращен к проволоке, и слегка надавите на изоляцию коротким путем по проволоке. Этот метод работает как для многожильных, так и для одножильных проводов, но для многожильных расположите боковые ножи дальше по проволоке, если вы хотите их скрутить идеально.

Пошагово снимаем изоляцию с картинками

Положите большой палец руки, удерживающей провод, на стержень боковых ножей (рисунок 1), приложите небольшое усилие к изоляции провода боковыми ножами, а затем нажмите большим пальцем на стержень.

Это должно привести к тому, что лезвия боковых ножей проникнут в изоляцию и отодвинут ее назад вдоль провода, разрушая изоляцию, но не сердечник (рисунок 2).

Определенно самая хитрая часть этого обучения, вам просто нужно немного потренироваться в знании того, какое давление оказывать на изоляцию с помощью боковых ножей. Это действительно не сложно, просто звучит сложно. Попробуйте!

Одножильный провод:
просто протолкните сломанную изоляцию с конца сердечника, а затем обрежьте сердечник до желаемой длины.

Многожильный провод:
Если вы берете длину больше, чем вам на самом деле нужно, вы можете прекратить зачистку до того, как изоляция упадет с конца сердечников. Это оставляет вам «ручку», которую можно использовать для скручивания проводов (рисунок 3).

Небольшая хитрость с лужением провода

Как описано в предыдущем шаге, если вы снимаете многожильный провод, зачистите его дальше, чем требуется, но не отрывайте изоляцию от конца жил.

Теперь используйте оставшуюся часть изоляции в качестве ручки. Скрутите его между пальцами, чтобы аккуратно скрутить жилы провода. Если вам не нужна луженая проволока, обрежьте скрученные жилы по длине.

Если вам нужна луженая проволока, теперь оловянная, затем отрезайте конец. Изоляция, которую вы использовали для скручивания сердечников, удерживает их на месте, пока вы их лудите, оставляя вас с очень аккуратно луженой проволокой.

Лудим многожильный провод

Для начинающих советуем вам посмотреть статью «Учимся пользоваться паяльником«.

Держите провод между большим и первым пальцами и припой между вторым и третьим пальцами. Нет необходимости в третьей руке, вы сами можете подавать припой к нагретой проволоке. Попробуйте, это поможет вам снова и снова, если вы научитесь этому маленькому трюку.

Нагрейте проволоку паяльником, затем подайте припой в проволоку. Обязательно, сначала нагрейте сердечник провода, многожильный провод впитает припой, и его приятно лудить.

Теперь обрежьте лишнюю длину от провода.

Готово! Эти несколько простых уловок, должно быть, сэкономили мне десятки часов в течение пары лет с тех пор, как я их изучил.

Тимеркаев Борис — 68-летний доктор физико-математических наук, профессор из России. Он является заведующим кафедрой общей физики в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. ТУПОЛЕВА — КАИ

Почему олово не прилипает к проводу

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е. после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему припой моим самодельным паяльником плавится отлично, но не лудится?

Я сделал паяльник из керамического резистора. Только у меня не было медного прутка, а есть алюминиевый. Припой плавится отлично, но не лудится (не пристает к жалу). Почему?

Комментарии и отзывы

Всё правильно. Из-за окисной плёнки, образующейся на поверхности алюминия, олово к нему не пристаёт. Исправить ситуацию можно очень просто и без всяких спец средств. Я паяю алюминий следующим способом. Сначала зачищаю поверхность металла до блеска и затем, хорошо прогретым паяльником, с большим количеством канифоли, тру алюминий в нужном месте. Задача канифоли предотвратить контакт алюминия с кислородом. Через некоторое время олово пристаёт к алюминиюне хуже чем к меди.

В радиомагазине Ф-82 или подобный купи ,будет тебе счастье!

Не лудится и не надо. При известной сноровке можно паять и необлуженным жалом.

потому ,что Вы в школе учились плохо…

Это преподают ещё в школе.

Да не ребята все просто. Это на материаловедению преподавали раньше. На поверхности алюминия образуется очень крепкая оксидная пленка. Она и не дает припою обсудить жало.

Чтобы разобраться почему алюминий плохо лудится, необходимо немного поглубже изучить физику. Расстояния между атомами кристаллической решетки нерасплавленного алюминия слишком малы для «больших» атомов олова и свинца. Например для лужения меди созданы самые распространенные оловянно-свинцовые припои. Атомы расплавленного припоя с лёгкостью диффундируют в медь. Если сделать «срез» луженой меди, то можно различить три слоя: медь- сплав меди с припоем- припой. Чтобы надёжно паять алюминий нужно применять специальные припои, содержащие атомы, сопоставимые размеру кристаллической решетки, например содержащие цинк. А паять алюминий ПОСами сродни прибиванию чего-нибудь гвоздями к бетонной стене, вроде держится, но может отвалиться.

Соблюдай температуру жала паяльника, при перегреве паяльника припой просто скатывается с жала

Облудить можно. флюс — ацетилсалициловая кислота(аспирин). Но вонь.

Такое свойство у алюминия — припой его не смачивает. Дело в том, что на поверхности алюминия всегда, за исключением глубокого вакуума, образуется оксидный слой — очень тонкий — несколько нанометров — но прочный и устойчивый. Его «не берут» никакие флюсы, кроме содержащих плавиковую кислоту, его очень тяжело разрушить механически. И он отделяет расплавленный припой от металлического алюминия. Поэтому алюминий не паяется и не лудится. Используя специальные флюсы с фторидами и абразивным компонентом, можно облудить алюминий, но даже под слоем припоя оксидный слой вновь образуется за счет растворяющегося в нем кислорода.

где вы видели алюминиевое жало у паяльника ? оловянно-свинцовый припой не смачивает алюминий.

Алюминий не подойдёт, там оксидная плёнка образуется сразу же от контакта с воздухом.
Надо менять на другой металл, в идеале медь.

Причин может быть несколько:

1. Для работы с припоем требуется флюс, именно он и отвечает за качественное сцепление оловянной смеси с любой паяемой поверхностью. Если до этого вы его не использовали, попробуйте включить в процесс. Просто перед пайкой смажьте жало в канифоли (или другом флюсе на ваше усмотрение) и попробуйте снова. Также помимо жала флюсом можно смазать и сам припой.
2. Загрязнена поверхность жала – это довольно распространенная причина даже на заводских моделях паяльников. При нагреве металла на открытом воздухе процесс окисления происходит куда интенсивнее, а алюминий окисляется значительно быстрее меди. Такую причину рекомендуется устранять при помощи наждачки, удаляя верхний слой с жала. Но, чтобы в дальнейшем жало не окислялось так быстро его сразу же нужно залудить.
3. Слишком высокая температура, до которой разогрето жало – из-за сильного разогрева припой становиться слишком пластичным, возможно даже жидким и просто скатывается с рабочей поверхности, не удерживаясь на ней. Решить проблему можно двумя способами – взять более тугоплавкий припой, который не будет размякать до жидкой консистенции. Или уменьшить степень нагрева зала, подключив последовательно в цепь нити накала дополнительный резистор.
4. Не каждый флюс и припой будет прилипать к алюминию – для этого металла требуются специальные расходные материалы.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е. после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

% PDF-1.5 % 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > поток 2017-10-19T10: 27: 43-04: 002017-10-19T10: 27: 44-04: 002017-10-19T10: 27: 44-04: 00Adobe InDesign CC 2017 (Windows) uuid: 14c659bd-0095-44b3 -8329-a062b74c8cc6adobe: DocId: INDD: affebde8-4a84-11e0-9181-e06d5fbc976fxmp.id: 3cadf61a-65cb-8e4b-8a0e-72dec153d7b1proof: pdfxmp.iid: 443b3a20-7d57-644c-9d1a-a0e12526f3f2xmp.did: 705FC408B653E4119C41FA112B11D301adobe: DocId : indd :ffebde8-4a84-11e0-9181-e06d5fbc976fdefault

преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CC 2017 (Windows) / 2017-10-19T10: 27: 43-04: 00

application / pdf Библиотека Adobe PDF 15.0 ложь конечный поток endobj 3 0 obj > endobj 5 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Shading >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> endobj 20 0 объект > поток q 0 382,5 612 409,5 рэ W n q / GS0 гс 0 409,5 409,5 -0 0 382,5 см BX / Sh0 sh EX Q Q BT / CS0 cs 0 0 0 scn / GS1 GS / T1_0 1 Тс -0.005 Tc 6,5 0 0 6,5 22,5 31,29 41 Tm (\ 251 2017) Tj [(PHOENIX CONT) 100 (A) 40 (CT)] TJ / Span >> BDC () Tj ЭМС 34,486 0 тд [(P) 150 (.O) 60 (. Bo) 25 (x 4100, Har) 10 (Risburg, P) 70 (A 17111-0100 | Телефон: 717-944-1300 | Факс: 717-944-1625 | \ T) 115 (технический Ser) -15 (вице: 800-322-3225)] TJ 23,88 -1,231 тд [(E-mail: inf) 25 (o @ phoenix) 25 (con.com |) -55 () -55 (W) 90 (ebsit) 10 (e: www) 60 (.phoenix) 25 (продолжение) — 20 (a) 20 (ct.com)] TJ ET / CS0 CS 0 0 0 SCN 0,5 Вт 4 млн q 1 0 0 1 22,5 43.64 см 0 0 мес. 567 0 л S Q BT / T1_1 1 Тс 9,5 0 0 9,5 43,2 713,5211 тм [(Ot) -25 (h) 10 (erc) 20 (omm) 10 (on mis) 5 (c) 20 (on) 10 (c) 20 (e) -20 (p) 9.9 (t) -29.9) (i) 9.9 (ons)] TJ 0 Тс 13,313 0 Тд () Tj / T1_2 1 Тс -0,005 Тс -13,313 -1,474 Тд [(T) 20 (innin) 25 (g wir) 10 (es will in) 10 (c) -10 (r) 10 (eas) 15 (e corr) 15 (osion r) 10 (esis) 10 (tan) 10 (ce:) — 5 ()] TJ / T1_0 1 Тс 0 Тс 17,43 0 Тд () Tj -0,005 Тс -17,43 -1,474 Тд [(Y) 140 (es \ 205, но когда луженая проводка) 25 (e is compr) 25 (essed in the t) 10 (erminal,) — 5 ()] TJ 0 Тс 25.35 0 Тд () Tj -0,005 Тс -25,35 -1,474 Тд [(олово br) 25 (eaks a) 10 (номинал) -19,9 (t, чтобы соединение больше не могло быть) -5 ()] TJ 0 Тс 24,378 0 Тд () Tj -0,005 Тс -24,378 -1,474 Тд [(be g) -10 (as-tight. Bar) 25,1 (e wir) 25 (e strands) cr) 25 (есть) 10 (ea bett) 10 (er) 99,9 (, g) -10 (as-tight ) -5 ()] TJ 0 -1,474 TD [(соединение и может быть мор) 25 (e e \ 034ectiv) 15 (e wa) 32 (y of r) 25 (education cor) 10 (r) 25 (osion.) — 5 ()] TJ / T1_2 1 Тс 0 -2,421 TD [(T) 20 (inn) 10 (ed wir) 10 (es will s) 10 (t) -29.9 (ill \ 037) -10 (t in) 20 (to t) -25 (h) 10 (e termin ) 10 (al bloc) -20 (k:) — 5 ()] TJ 0 Тс 17.699 0 Тд () Tj / T1_0 1 Тс -0,005 тс -17,699 -1,474 тд [(В некоторых случаях a) 20 (d) 10 (ded mat) 10 (erial will pr) 25,1 (e) 15 (v) 15 (ent the wir) 25 (e fr) 25 (om \ 037tting) -5 ()] TJ 0 -1,474 TD [(пр) 25 (оперл) 10 (у в блоке) -10 (.ад) 10 (динг жестяная банка) 30 (е вир) 25 (е больше чем) -5 ()] ТДж 0 Тс 25,482 0 Тд () Tj -0,005 Тс -25,482 -1,474 Тд [(t) 10 (концевой блок — крыса) 10 (ed f) 25 (или) 100 (. Это будет pr) 25 (e) 15 (v) 15 (ent t) 10 (erminal fr) 25 (om) -5 ()] TJ Т * [(пр) 25 (оперл) 10 (у замыкающий / зажимающий на т) 10 (на провод) 25 (е) -20 (.)] TJ / T1_3 1 Тс 0 -2,895 TD [(Заключительная мысль) -10 (s) -5 ()] TJ / T1_0 1 Тс 0 Тс 6,886 0 Тд () Tj 0,273 0 тд () Tj -0,005 Тс -7,159 -1,474 Тд [(A) -17,8 (l) -4 (lt) -11,3 (h) -5,1 (i) -6,8 (n) -5,8 (g) -18,3 (sc) -2 (o) -8,7 (n) -) — 10,4 (s) -5 (i) -0,8 (d) -9,7 (e) -15,3 (r) -1,1 (e) -9,4 (d) -21,7 (, t) -5,4 (i) -6,9 (n) -8.1 (n) -5.1 (i) -6.8 (n) -5.8 (gw) -14.1 (i) -7.8 (r) -1 (e) -14.7 (sc) -2.1 (o) -7.4 (u) -6,5 (l) -4,4 (db) -10,4 (et) -11,3 (h) -6,7 (er) -1,1 (e) -18,1 (a) -18,4 (s) -2,8 (o) -8,7 (nf) 1,2 (о) -9,6 (r) -5 ()] ТДж 0 Тс 24.319 0 Тд () Tj 0,002 Tc -0,007 Tw -24,319 -1,474 Td [(lo) -2,7 (o) 1,9 (s) 6,1 (e) 7 (c) 5,1 (o) -1,7 (n) -1,1 (ne) -7,2 (c) -14,2 (t) 1,5 (i) 2,4 (o) -1,7 (n) -3,4 (s) 7 (дюйм) 7 (s) 4,9 (c) -4,6 (r) 5,9 (e) 6,9 (w) 7 (te) -8,2 (r) -9 ( м) 0,5 (дюйм) -6 (a) -3,4 (l) 7 (b) -2,6 (lo) -1,8 (c) -3,1 (k) -21,5 (s) -7,1 (.) 7 (W) — 13,7 (h) 1,9 (i) 2,6 (l) 0,7 (e) 7 (t) 1,6 (дюйм) -1,1 (n) 1,9 (дюйм) 1,2 (g) 2 ()] TJ 0 Tc 0 Tw 23,825 0 Td () Tj -0,005 Тс -23,825 -1,474 Тд [(d) -10,1 (o) -7,8 (e) -14,7 (s h) -13 (a) 11,3 (v) 6,1 (e b) -10,4 (e) -14,3 (n) -6.7 (e) -17,2 (\ 037) -16,3 (t) -16,9 (s) -21,5 (, t) -11,3 (h) -6,7 (e) -15,3 (r) -1 (ea) -11,8 (r ) -1,1 (eb) -10,4 (e) -14,5 (t) -25,6 (t) -6,9 (e) -15,3 (ra) -10,4 (l) -12,2 (t) -6,9 (e) -15,3 (r ) -15 (n) -13 (a) -4,5 (t) -5,4 (i) -10,7 (v) 6,1 (e) -14,7 (st) -11,3 (h) -13 (a) -4,5 (tc) -2 (o) -7,5 (u) -6,5 (l) -4,4 (d) -5 ()] TJ 0 Тс 24,294 0 Тд () Tj -0,005 Тс -24,294 -1,474 Тд [(s) -14,2 (a) 11,3 (v) 6,1 (ey) 6 (o) -7,5 (ut) -11,3 (h) -6,7 (eh) -6,7 (e) -18,1 (a) -1,1 (d) ) -17,2 (а) -5,4 (в) -10,6 (ч) -6,7 (ео) -5,4 (fl) -6,8 (о) -9,6 (о) -5.1 (s) -0,9 (et) -6,9 (e) -15,3 (r) -16 (m) -6,5 (i) -6,8 (n) -13 (a) -4,5 (t) -5,5 (i) — 4,6 (o) -8,7 (n) -10,4 (с) -14,1 (. A g) -12,6 (r) -1,1 (e) -18 (a) -4,5 (ta) -10,4 (l) -12,2 (t ) -6,9 (e) -15,3 (r) -15 (n) -13 (a) -4,5 (t) -5,5 (i) -10,7 (v) 6,1 (e) -5 ()] TJ 0 -1,474 TD [(i) -8,7 (st) -7,8 (ou) -12,2 (s) -0,9 (e fe) -15,3 (r) -16 (r) -15,5 (u) -6,5 (l) -6,3 (e)] -14,6 (sa) -10,9 (n) -3,1 (de) -14,3 (n) -10,4 (s) -3,5 (u) -9,4 (r) -1,1 (et) -11,3 (h) -6,8 (es) -2,1 (c) -11,6 (r) -1,1 (ew) -10,3 (sa) -11,8 (r) -1,1 (et) -5,5 (i) -4,2 (g) -11.7 (h) -9,2 (t) -6,9 (e) -14,3 (n) -6,7 (e) -9,4 (d t) -7,8 (o t) -11,2 (h) -6,7 (e) -5 ()] TJ 0 Тс 24.901 0 Тд () Tj 0,004 Tc -0,009 Tw -24,901 -1,474 Td [(p) -1,5 (r) 9,3 (o) -1,6 (pe) -6,3 (r) 9 (s) -0,7 (pe) -5,2 (c) 2,6 (i) -2,7 (\ 037) -1,5 ( c) -6.6 (a) 4.5 (t) 3.5 (i) 4.4 (on) -4.6 (.)] TJ ET 0,475 Вт 10 млн q 1 0 0 1 320,95 698,57 12 см 0 0 мес. 156.339 0 л S Q q 1 0 0 1320,95 684,5712 см 0 0 мес. 172.622 0 л S Q q 1 0 0 1 320,95 661,5712 см 0 0 мес. 242.312 0 л S Q q 1 0 0 1 320,95 647,5712 см 0 0 мес. 250.454 0 л S Q q 1 0 0 1320.95 624,5712 см 0 0 мес. 241.249 0 л S Q q 1 0 0 1320,95 610,5712 см 0 0 мес. 191.707 0 л S Q q 1 0 0 1 320,95 587,5712 см 0 0 мес. 155.617 0 л S Q q 1 0 0 1 320,95 564,57 12 см 0 0 мес. 227.626 0 л S Q q 1 0 0 1 320,95 550,57 12 см 0 0 мес. 104.204 0 л S Q q 1 0 0 1 320,95 527,57 12 см 0 0 мес. 230.79 0 л S Q q 1 0 0 1320,95 513,5712 см 0 0 мес. 255.292 0 л S Q q 1 0 0 1320,95 499,5712 см 0 0 мес. 59.356 0 л S Q BT / T1_3 1 Тс 0 Tc 0 Tw 9,5 0 0 9,5 320,95 713,5211 Tm [(Ref) 10 (er) 15 (ences)] TJ / T1_0 1 Тс () Tj () Tj 0 -1.474 TD [(https: // www) 60 (.ipc) -20 (.org / 4.0_Kno) 20 (wledge / 4.1 _)] TJ 0 -1,474 TD [(St) -20 (andar) 25 (ds / J-STD-001E-r) 25 (edline-April-2010.pdf)] TJ 0 -2,421 TD [(https: // electr) 25 (onics.st) -20 (a) 20 (ck) 30 (ex) 25 (change) -19.9 (.com / questions / 29861 / tinning -)] TJ 0 -1,474 TD [(wir) 25 (es-that-will-be-scr) 25 (e) 15,1 (w) 19,9 (ed-in-t) 10 (oa-chocolat) 10 (e-block-t) 10 (erminal- полоса)] TJ 0 -2,421 TD [(http: // pcb) 10 (.iconnect007.media / index) -10 (.php / ar) -19.9 (ticle / 54474 / pcb-101 -)] TJ 0 -1,474 TD (коэффициент \ 036 Ancient-of-Thermal-Expand / 54477 /? skin = pcb) Tj 0 -2.421 TD [(http: // cleanr) 25 (oom.b) 20 (yu.edu/CTE_mat)10 (erials)] TJ Т * [(http: // www) 60,1 (.bing.com / seek) 25 (ch? q = термическое + расширение & sr) 25 (c = IE -)] TJ 0 -1,474 TD [(Sear) 25 (chBo) 25 (x & FORM = IESR02)] TJ 0 -2,421 TD [(http: // www) 60,1 (.bing.com / search) 25 (ch? q = tinning & qs = n & f) 25,1 (orm = QBRE &)] TJ 0 -1,474 TD (sp = -1 & pq = лужение & sc = 8-7 & sk = & cvid = 9CC57963FDC94701B367E) Tj 0 -1,474 TD [(937D8F0D) 55 (A1A)] TJ ET конечный поток endobj 21 0 объект > endobj 9 0 объект [/ ICCBased 23 0 R] endobj 22 0 объект > endobj 24 0 объект > поток конечный поток endobj 23 0 объект > поток HyTSw oɞc [5laQIBHADED2mtFOE.c} 08 ׎8 GNg9w ߽

луженая медь VS чистая медь

Преимущества луженой меди невозможно отрицать. Следуйте вместе, пока мы показываем, насколько это важно.

Что такое луженая медь?

Ну, краткий ответ заключается в том, что луженая медь — это медь, покрытая основным сплавом, например припоем. известное как олово. Звучит просто, но это еще не все. Сама медь обладает многими полезными характеристиками, что делает ее очень желанной, однако у нее есть недостатки.Здесь в игру вступает лужение. Лужение производится по нескольким причинам. В первую очередь, усиливает природные свойства меди, делает его лучше приспособленным к влажности, высоким температурам и влажным средам, поэтому он отличается высоким качеством морской провод.

Когда дело доходит до проводов и кабелей, можно использовать ножницы самых разных размеров и стилей. ошеломляющий. Один из самых важных аспектов выбора правильной проволоки для вашего проекта — долговечность.Это особенно актуально при работе с морской провод. Как долго прослужит провод? Как часто и насколько сложно будет производить замену? Именно такие вопросы привели к развитию лужения. медь. Каковы преимущества луженой меди по сравнению с чистой медью?

Преимущества луженой меди

Использование луженой меди — простой и эффективный способ предотвратить потускнение или потускнение медного проводника. окисляется.Вы, наверное, видели медь, когда она окисляется, она становится зеленой. Статуя Свободы — известный пример окисления меди. Что вызывает это? Это химическая реакция поверхности металла с кислородом, присутствующим в воздухе, которая вызывает коррозию или окисление металла с образованием соответствующего оксида металла на поверхности.

Знаете ли вы, что луженый медный провод 12-го калибра может служить до десяти раз дольше, чем аналогичный неизолированный медный провод 12-го калибра? Поскольку олово сопротивляется коррозии и не окисляется, покрытие помогает защитить медь под ним.Это предотвращает дополнительный износ, который может сократить срок службы неизолированного медного кабеля на годы. Это особенно важно, если рабочая температура провода превышает 100 градусов Цельсия. При более высоких температурах коррозионная стойкость меди снижается, что делает оловянное покрытие ценным для защищая провод в этом состоянии. Луженая медь также очень желательна для любой морской электроники. Поэтому его выбирают при изготовлении морской провод.

Почему медь луженая?

Медь обладает высокой проводимостью и довольно устойчива к коррозии.Эти факты в сочетании с его долговечностью делают его идеальным для электрических применений. Проблема возникает, когда медь используется во влажной среде или в помещении с высокой влажностью. В этих условиях медь гораздо быстрее подвергнется коррозии и ослабнет. Есть ли способ предотвратить это? Да. Луживанием меди. Могу ли я залудить собственный медный провод? Да и нет. Концы провода можно зачистить с помощью инструмента для зачистки проводов и легко залудить. Для этого процесса требуется всего несколько инструментов и шагов. Однако он не действует так сильно, как весь провод, покрытый оловом.Медная проволока покрывается оловом с использованием процесса, известного как гальваника.

Каталожные номера

The Tin Plating Process: A Step-By-Step Guide

https://www.distributorwire.com/blog/tinned-copper-vs-bare-copper/

http://www.belden.com/blog/broadcastav/in-defense-of-tinned-copper.cfm

http://www.thehulltruth.com/marine-electronics-forum/642208-tinned-wire.html # b

Почему следует использовать луженую медную проволоку?

Зачем нужна луженая медная проволока?

Написано в июне 2019 г. | Тони Холдерби, Региональный менеджер по продажам в Service Wire Company

Единственное предназначение электрического провода и кабеля — проводить электрический ток от одной точки к другой, но если кабель начинает корродировать, он может быстро выйти из строя и привести к потере рабочих характеристик. В то время как чистая медь довольно устойчива к коррозии, луженые медные проводники предотвращают ускоренную коррозию во влажных и загрязненных средах .

Защита от коррозии меди

Луженая медь в основном используется для защиты от окисления и коррозии. В климате, где медь подвергается длительному воздействию воды, кислород соединяется с металлом и образует оксид меди, ослабляя связи металла. Еще хуже, если провод попадет в соленую воду. По мере того, как образуется больше этого оксида, он ослабляет целостность меди, делая ее хрупкой и рассыпчатой ​​- процесс, известный как коррозия.Едкий медный провод менее эффективен при перемещении электричества и может представлять угрозу безопасности.

Покрывая чистую медь тонким слоем олова, он может усилить естественные свойства меди, придав ей дополнительную защиту от воды, погодных условий и воздействия других коррозионных элементов при сохранении той же проводимости. Луженую медную проволоку также легче припаять к соединениям, поскольку олово является ключевым элементом при пайке, обеспечивая защиту всех частей провода от коррозии.

Применение луженой меди

Луженая медная проволока особенно полезна на очистных сооружениях, подземных метрополитенах и проектах, подверженных избыточному воздействию нефти, газа или воды. Луженая медь без покрытия часто используется в коммунальных проектах на северо-востоке и в окружающей среде, подверженной избыточному воздействию солей хлорида натрия (морская вода) .

При выборе неизолированной или луженой меди окружающая среда должна быть определяющим фактором при выборе провода.Луженая медь может продлить срок службы вашего кабеля, но ее не так легко модернизировать во всех проектах. Прогнозирование и планирование потенциально агрессивных сред может предотвратить полную замену рабочих мест в будущем.

ИТОГ:

Луженые медные проводники в основном используются на очистных сооружениях, системах метро и других загрязненных средах, подверженных длительному воздействию избытка воды. Оловянное покрытие меди защищает провод от коррозии и преждевременного выхода из строя.

Преимущества луженой меди:

• Защищает от коррозии
• Увеличивает срок службы кабеля
• Легко припаять
• Такая же проводимость, как у чистой меди

ПРОВОДНИКИ ЛЁЖЕННЫЕ

Компания

Service Wire предлагает одножильные или многопроволочные луженые проводники в различных изделиях, в том числе:

---

Сопутствующие товары:

Как лужить медную проволоку для витража

Как лужить медную проволоку

Лужить проволоку — это довольно базовый навык, который станет вашей второй натурой, чем чаще вы это делаете.Знание того, как это сделать, позволит вам использовать медную проволоку вместо того, чтобы всегда покупать луженую проволоку нужного калибра. Это дает вам больше свободы для создания ваших проектов на досуге, поскольку вы можете получить простой медный провод из множества различных источников.

Как и многие другие вещи, если вы научитесь лужить медную проволоку, это покажется очень простым. Вот некоторые примеры использования медной проволоки: для добавления крючков в наши витражи, в качестве усиления или даже для декоративных элементов.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, насколько просто подготовить неизолированный медный провод для использования в следующем шедевре витража!

Следующие ниже ссылки на продукты связаны с аффилированными лицами, что означает , что покупка по этим ссылкам помогает поддерживать блог (без дополнительных затрат для вас.)

Вот список расходных материалов, использованных в видео:

Дополнительные советы по изготовлению витражей

Всегда есть много нового, чему можно научиться, и даже больше удовольствия вещи, которые стоит попробовать в этом красочном хобби. Вот почему я создал членский клуб Make Stained Glass.

Хотя участники могут видеть все видео, подобные приведенному выше, которым я делюсь на моем канале Youtube, они также получают эксклюзивные видео и статьи для участников, которые учат еще большему количеству навыков.

Участники получают 4 эксклюзивных видео / статьи каждый месяц, учебное пособие по проекту месяца, шаблон месяца, а также все время добавляются новые шаблоны. Ежемесячно проводятся интерактивные сессии вопросов и ответов, а также форум, где вы можете задать вопросы и получить поддержку.

Узнайте больше о членстве в Make Stained Glass.

23 увлекательных факта о The Wire

Чтобы стать культурным феноменом, нужно было медленно, но неуклонно подниматься вверх, но шоу, которое бросало вызов каждому телевизионному сюжету о полицейских и грабителях, проникло почти во все уголки нашей культуры.К десятой годовщине финала серии вот 23 факта, которые могли ускользнуть от даже самых преданных приверженцев Wire . (Предупреждение: спойлеров предостаточно.)

1. БАРАК ОБАМА ЛЮБИТ ЭТО, И ДАЖЕ ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ ХАРАКТЕР.

Барак Обама не раз упоминал сериал The Wire как одно из своих любимых телешоу. Интересно, что во время президентских выборов 2008 года величие шоу было одной из немногих вещей, с которыми могли согласиться и Джон Маккейн, и Обама, причем Маккейн упомянул его наряду с Seinfeld как личным фаворитом.А любимый персонаж Обамы? Это почти всеобщий любимый персонаж: гей, наркоман, грабитель наркотиков, обладатель уголовного кодекса, грабитель Робин Гудинг Омар. «Это не одобрение. Он не мой любимый человек, но он очаровательный персонаж », — сказал Обама изданию Las Vegas Sun , добавив, что он« самый крутой и крутой парень в сериале ».

2. СОЗДАТЕЛЬ ДЭВИД СИМОН ПОЛУЧИЛ ГЕНИЮ МАКАРТУРА ЗА СВОЮ РАБОТУ.

Престижная стипендия MacArthur Fellowship ежегодно присуждается от 20 до 40 жителей Соединенных Штатов, которые «демонстрируют исключительные заслуги и надежды на продолжение и развитие творческой работы.«На протяжении многих лет Фонд Макартура раскинул широкую сеть с его премией в 500 000 долларов, вручив ее лингвистам, историкам, ученым, поэтам, математикам, журналистам и бесчисленному количеству других квалифицированных специалистов. Однако Саймон — один из двух сценаристы, удостоенные этой премии (двукратная обладательница Оскара Рут Правер Джабвала получила премию в 1984 году), и это единственный человек, получивший эту награду в основном за работу над сценарием телесериала.

3. КОМНАТА ПИСАТЕЛЕЙ ИМЕЕТ НЕКОТОРЫЕ ГЛАВНЫЕ ТАЛАНТЫ.

У Wire было несколько писателей, чьи работы выходили далеко за пределы телевизионного мира. Джордж Пелеканос, один из самых успешных и уважаемых авторов криминальной фантастики, написал восемь серий сериала The Wire и был продюсером третьего сезона. Ричард Прайс, у которого есть авторство пяти эпизодов, уже был опытным писателем до того, как его наняли для шоу, написав несколько романов и сценариев, включая получивший признание критиков криминальный роман 1992 года Clockers , а также сценарий для Спайка Ли. 1995 год — экранизация его книги. Mystic River и Gone Baby Gone Писатель Деннис Лехан написал три эпсиода.

4. МНОГИЕ КРИТИКИ СЧИТАЮТ ЭТО ЛУЧШЕЕ ТВ-ШОУ.

Когда дело доходит до поп-культуры, слово «лучший» встречается так часто, что трудно воспринимать его всерьез. Но The Wire — одно из немногих шоу, о котором можно серьезно заявить, как о «лучшем шоу на свете». Entertainment Weekly «», «Slate», «HitFix» и «Complex» в разное время называли ее лучшей дорамой, когда-либо появлявшейся на маленьком экране, в то время как почти все другие крупные СМИ перечисляли ее среди лучших шоу за всю историю; это часть элитной группы, которая включает Seinfeld , The Simpsons , Breaking Bad , The Sopranos , M * A * S * H ​​ и I Love Lucy .

5. ПОКА НА ВЫСТАВКЕ НИКОГДА — НИ ОДИН РАЗ — НЕ ЗАБЫЛ ЭММИ.

Ага. Это правильно. Два с половиной человека выиграл девять премий Эмми, а The Wire , возможно, величайшая работа, когда-либо украшавшая маленький экран, не имеет ни одного. Фактически, сериал был номинирован всего дважды, оба раза за его сценарий: один раз за предпоследний сезон, три эпизода «Срединная земля», в которых фигурирует печально известное противостояние Омара, Брата Музона и Стрингера Белла, и финал серии пятого сезона « 30–.”

6. ЕГО РЕЙТИНГИ ОТ СРЕДНИХ ДО УЖАСНЫХ.

Принимая во внимание качество и масштаб шоу, было неизбежно, что The Wire войдут в пантеон великих телешоу всех времен. Но рейтинги за пять сезонов шоу не обязательно отражали его качество или наследие. Аудитория превысила 4 миллиона зрителей и большую часть последнего сезона оставалась ниже отметки в 1 миллион. Сравните это с более чем 10 миллионами человек, которые смотрели финал сериала Breaking Bad , или примерно 12 миллионами зрителей, которые смотрели финальный эпизод сериала The Sopranos .В наши дни, в еще более многослойном медиа-ландшафте, Игра престолов привлекла 30,6 миллиона зрителей на всех платформах для своего финала седьмого сезона.

7. У ШОУ КОРНИ В САМЫХ ЗАБЫТЫХ МИНИСЕРИЯХ HBO.

Единственный раз, когда Дэвид Саймон действительно смог получить Эмми, был отмечен критиками, но теперь почти забытый мини-сериал Уголок , который получил награды за выдающийся мини-сериал и за лучший сценарий для мини-сериала или фильма (плюс Выдающаяся режиссерская работа для мини-сериала, фильма или особая победа Чарльза С.Даттон). На основе научно-популярной книги, написанной в соавторстве с Саймоном и писателем-продюсером The Wire Эдом Бернсом, книга The Corner , изображающая жизнь в бедном и наполненном наркотиками Западном Балтиморе, тематически пересекается с The Wire , а также группа актеров, в том числе Кларк Питерс (Лестер Фримон) и Лэнс Реддик (Седрик Дэниэлс).

8. У ДЭВИДА САЙМОНА БЫЛА ИДЕЯ ДЛЯ THE WIRE ШЕСТОЙ СЕЗОН.

Учитывая дыру в рейтинге The Wire попал в пятый сезон, Дэвид Саймон наверняка знал, что, как и борьба с войной с наркотиками, надеяться на шестой сезон было бы бесполезным занятием.Но если бы « The Wire » дали шестой сезон, Саймон подумал, что взрывной рост латиноамериканского населения на юго-востоке Балтимора стал бы темой.

Какой припой (канифольный и т. Д. Бессвинцовый)? Что такое флюс и когда он нужен?

Зачем это нужно: Припой не просто застывает на стыке, он фактически образует металлургическую связь, растворяясь и вступая в химическую реакцию с основным материалом. К сожалению, почти все металлы окисляются на воздухе и образуют окисленный слой, который препятствует смачиванию припоя и его сцеплению с ними.Что такое окисление?

Окисление — это когда атомы кислорода (или других окислителей, таких как сера) соединяются с основными материалами, удаляя слабо прикрепленные электроны и образуя новые соединения, такие как оксид железа (III). Это то, что происходит, когда дольки яблока становятся коричневыми, железо ржавеет, медь становится черной / зеленой и не поддается пайке. (см. ссылки для более точного / полного объяснения)

Результаты значительно различаются. Когда железо ржавеет, оксиды отслаиваются до тех пор, пока железа не остается. В качестве альтернативы алюминий окисляется очень быстро, но тогда он защищен от дополнительного окисления оксидным слоем.Этот слой делает невозможным пайку Al без использования специального припоя и чрезвычайно агрессивного флюса или покрытия поверхности припояемым металлом, например никелем. Хром в нержавеющей стали выполняет ту же функцию, окисляясь, образуя защитный барьер, который трудно паять. Золото остается блестящим, потому что оно не окисляется и с ним легко паять, но образует хрупкие соединения. Тепло, влага и соль увеличивают скорость окисления.

Окисление может добавить скрытой стоимости к компонентам и платам, которые могли находиться на полке в течение длительных периодов времени или подвергаться воздействию горячей и влажной окружающей среды.Медные контактные площадки на печатных платах покрыты припоем или покрыты гальваническим покрытием для предотвращения окисления, но по прошествии некоторого времени кислород все еще может проникнуть через эти барьеры. В частности, для излишков деталей может потребоваться немного стальной ваты.

Некоторые интересные ссылки:
Химическая реакция ржавления
довольно понятное объяснение окисления
wiki / Коррозия
wiki / Окисление

Окисление происходит намного быстрее при более высоких температурах, поэтому даже если бы у вас как-то были чистые металлы, вам все равно понадобится флюс для предотвращения образования новых оксидов при пайке.

При выборе флюса, будь то порошковая проволока, жидкость или паста, главный выбор заключается в том, насколько агрессивным он должен быть. Чем агрессивнее или «активнее» флюс, тем более твердые оксиды он удаляет и тем быстрее удаляет их. Переход от самого слабого к самому сильному, типичные варианты для ручной пайки включают: «без очистки», RMA (умеренно активированная канифоль), RA (активированная канифолью) и водорастворимая. Недавно была принята новая система классификации (J-STD-004), которая классифицирует флюсы не по содержанию канифоли, а по активности, материалу и присутствию галогенидов.

Новая система классифицирует флюс по материалу (RO = канифоль, RE = смола, OR = органический, IN = неорганический), уровню активности (низкий, средний, высокий) и присутствию галогенидов (0 или 1). Не требующие очистки флюсы на канифольной основе без очистки могут иметь маркировку ROL0 или ROL1. Хотя прямой трансляции между старой системой и новой не происходит, большинство потоков R и RMA попадают под низкий уровень активности, RA обычно обозначают как умеренную активность, а водорастворимые — как высокие. (источник IPC-HDBK-001 www.ipc.org)

Обратной стороной выбора более агрессивного флюса является то, что остатки, оставшиеся после пайки, МОГУТ быть коррозионными, проводящими или способствовать образованию папоротниковидных наростов, называемых «дендритами». ”Расти между связями.Краткое описание (стр.29) роста дендритов и несколько замечательных изображений в конце этой статьи.

Из-за риска коррозии и роста дендритов большинство производителей счищают остатки флюсов RMA и RA, а некоторые даже очищают остатки, не требующие очистки. Вопрос, какой флюс использовать и как его чистить, довольно сложен.

Канифольный флюс — довольно интересное животное. Изготовленный из сока сосны, при комнатной температуре он является отличным изолятором и не вызывает коррозии. Когда он достигает 226 ° F, он начинает становиться кислым и атаковать оксиды, но затем, когда он охлаждается, он предположительно оставляет остатки, которые снова становятся инертными.В техническом паспорте Kester для флюса «44» (классифицированного как RA и ROM1) утверждается, что никакая очистка не требуется. Я не слышал о производителях, которые использовали бы флюс RA (или даже RMA) и не очищали его — военные даже не использовали флюс RA с очисткой из-за риска того, что некоторые из них останутся позади. Этот автор Chemtronics рекомендует очищать даже флюсы, не требующие очистки. Он также отмечает, что даже если остаток не вызывает коррозии и не проводит ток, он может быть липким и притягивать пыль, вызывающую короткое замыкание.

Чтобы добавить к пазлу еще один кусочек, флюс обычно расходуется в процессе пайки. Вот почему неочищенные флюсы часто неэффективны для бессвинцовой пайки, которая может потребовать немного более высоких температур и более длительного нагрева, поскольку бессвинцовый припой «смачивается» медленнее. Флюс, не требующий очистки, может выгореть еще до завершения соединения. В качестве альтернативы, если вы нанесете жидкий флюс далеко от стыка, он все еще может быть активным (коррозионным), если никогда не нагревался.

Я не делаю электронику наведения ракет, я делаю робота, который наливает пиво, какой флюс мне использовать и действительно ли мне нужно чистить? Даже производители электроники, не критичной для жизни, предъявляют гораздо более строгие требования к надежности, чем индивидуальные.Они должны гарантировать, что десятки тысяч продуктов будут работать несколько лет, а не один проект.

Безопасный совет — использовать наименее агрессивный флюс, который позволяет припою быстро намокнуть или прилипнуть к поверхностям, а затем счистить остатки спиртом и безворсовыми салфетками (не просто растирайте флюс). Попробуйте начать с умеренно активированного флюса на основе канифоли: RMA. Я склонен доверять спецификации Kester для флюса «44» (RA), в которой говорится, что он на самом деле не требует очистки.Другие производители флюсов могут иметь флюсы уровня RA или RMA, которые действительно необходимо очищать, поэтому, если вы не знаете, что используете, очистка, вероятно, будет разумной. Если вы собираетесь очистить канифольный флюс, сделайте это вскоре после пайки, потому что он быстро затвердевает (см. Рисунки в разделе «Очистка»). Наконец, я бы лично избегал использования флюсов и припоя без очистки, если у вас нет критически важных задач и очень чистых деталей.

Для бессвинцового припоя обычно требуется флюс, изготовленный из бессвинцового сплава, предназначенный для использования при немного более высоких температурах.

Жидкий флюс может значительно помочь при поверхностном пайке и демонтаже компонентов, но флюса внутри порошкового припоя должно быть достаточно для компонентов со сквозными отверстиями.