Подрозетник (монтажная коробка)
Подрозетник (установочная коробка) – это неотъемлемая часть любой электропроводки, от правильной и точной установки которого зависит насколько безопасным, надежным и комфортным будет монтаж и последующая эксплуатация электроустановочных устройств, таких как розетки, выключатели, диммеры, регуляторы теплого пола и т.п. В зависимости от типа основания, в которое происходит монтаж, подрозетники бывают для сплошных стен (кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п.) и для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.
Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно — 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.
Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук.
В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:
В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии. При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость. Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.
При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно — «шлейфом».
Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр. Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.
Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам.
Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.
Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.
5 правил как установить розетку в подрозетник
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.
Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность.
При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
- отвертка крестовая
- мини уровень
- пассатижи
Также могут понадобиться:
- гильзы ГМЛ
- термотрубка
- пресс клещи
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- категорически нельзя
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга.
И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически).
И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам.
Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать.
Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
- желто-зеленый провод – земля
- синий или бело-синий – ноль
- разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
3 причины, по которым каждому нужен набор с трещоткой и головкой
От ремонта и обслуживания двигателя до сборки инструментов — количество сельскохозяйственных проектов, требующих набора трещотки и головки, впечатляет.
Когда дело доходит до хобби-фермы, есть несколько машин и инструментов, которые нужны каждому фермеру. Одним из них является трактор (или аналогичная машина) для перевозки припасов и выполнения тяжелой работы. Другой — электрическая дрель — как вы, возможно, помните, в прошлом году я утверждал, что электрические дрели — абсолютно необходимый сельскохозяйственный инструмент.
Еще один инструмент, который, по моему мнению, должен быть под рукой у каждого фермера, — это трещотка с набором сменных насадок для использования с гайками, болтами и некоторыми типами винтов. Так много сельскохозяйственных машин и инструментов скрепляются толстыми болтами с плотно завинченными гайками, и если вы собираетесь выполнять какое-либо техническое обслуживание или сборку, трещотка с большим набором разнообразных головок (таких как эта) критический.
Одним из огромных преимуществ трещоток является возможность поворачивать гайку только в одном направлении. Это позволяет легко затягивать или ослаблять гайку, просто покачивая храповик вперед и назад.
Трещотка повернет гайку только в нужном вам направлении и автоматически отпустит ее, когда вы повернете ее в противоположном направлении. Это делает их более быстрыми и простыми в использовании по сравнению с традиционными гаечными ключами, где вы должны либо вращать их в непрерывном цикле (что не всегда возможно при работе в тесных помещениях), либо снимать их с гайки после каждого частичного поворота, чтобы отрегулировать свое положение.
Вот лишь несколько работ, где трещотка и набор головок могут пригодиться.
1. Ремонт и техническое обслуживание машинДаже если вы выполняете небольшое техническое обслуживание, не требующее особых усилий, вы никогда не знаете, когда вам может понадобиться набор трещоток и головок. Например, буквально в прошлом месяце я заменял глушитель на снегоуборщике, и мне пришлось использовать трещотку и две разные головки, чтобы открутить болты и винты.
Действительно, когда дело доходит до ремонта и обслуживания машин, возможности использования комплекта трещоток и головок безграничны.
Они могут понадобиться вам для замены свечей зажигания, что, как правило, является довольно распространенной работой с небольшими двигателями. Они могут понадобиться вам для замены зубьев на граблях. Они могут понадобиться вам для замены деталей на старом фургоне. Они могут понадобиться вам для снятия деки газонокосилки с газонокосилки. У этого списка нет конца!
2. Сборка вещей
Кажется, что каждый когда-либо созданный фургон, дворовая тележка или тачка скреплены гайками и болтами. Поскольку большинство этих элементов поставляется в разобранном виде, набор трещоток и головок значительно облегчит процесс сборки. А поскольку эти болты обычно приходится устанавливать в узких местах, где нет места для маневра, храповик значительно ускорит затяжку гаек. Просто убедитесь, что все ваши головки находятся под рукой и ничего не потеряно — количество гаек и болтов разных размеров в одном проекте может быть поразительным.
3. Установка и замена заборных ворот Хотя ваш набор с трещоткой и головкой, несомненно, будет наиболее полезен для первых двух категорий, я обнаружил, что хорошо иметь их под рукой для работы с заборными воротами.
, также. Некоторые типы ворот удерживаются на месте большими болтами, вбитыми в деревянные столбы забора. Хотя это иногда означает, что гайка будет закручена вдоль болта так далеко, что ваши маленькие головки не смогут до нее дотянуться (требуется использование гаечного ключа другого типа), во многих случаях они все равно сэкономят время. .
Понятно, что вы потеряетесь на своей ферме без набора трещоток и головок, поэтому убедитесь, что вы настроены на будущую производительность, инвестируя в него сегодня.
Что такое ударные головки и нужны ли они вам?
Техническое обслуживание и техническое обслуживание
Кайл Смит
16 сентября 2021 г.
Делиться
Кайл Смит Спросите любого, кто работает в гараже, и он скажет вам, что невозможно иметь слишком много инструментов. Я должен согласиться — до определенного момента. Я также твердо верю в небольшой, но мощный набор инструментов, поэтому, когда на днях друг зашел починить тормозную систему, и я взял два разных набора сокетов для одной работы, мне пришлось кое-что объяснить.
Мне понадобился как мой набор ударных головок, так и несколько моих хромированных. Это заставило меня задуматься о разнице между ними, и я решил, что стоит поговорить об этом здесь.
То же самое, но другое
Розетка A — один из самых основных инструментов. Проще говоря, это инструмент точного размера, который подходит для гаек, болтов или другого оборудования. Гнезда, прикрепленные к ручным трещоткам, Т-образным рукояткам, отверткам и другим формам, создающим вращательный рычаг. Купите любой стартовый набор инструментов, и у вас будет множество блестящих сокетов, готовых к действию, чтобы разобрать или собрать ваш проект.
Старый стандарт: хром-ванадий. Кайл Смит Эти базовые наборы инструментов имеют более распространенный тип головок — изготовлены из хромованадиевой стали. Этот сплав создан путем соединения хрома и ванадия. Конечный продукт может быть сформирован в виде гладких, твердых, блестящих и устойчивых к коррозии гнезд. Это идеально подходит для ручных инструментов механиков.
Твердость удерживает их от деформации при высоких крутящих нагрузках, что предотвращает зачистку крепежа. Та же самая твердость делает их непригодными для ударного использования. Введите ударные гнезда.
Ударные головки изготавливаются из хромомолибдена, более известного как хромомолибден. Он состоит из хрома, молибдена, железа и углеродистых сплавов. Это делает конечный продукт более прочным, чем хром-ванадий, особенно когда речь идет о сильных ударах, например, при использовании пневматических или мощных ударных пистолетов с батарейным питанием. Ударные пистолеты используют вращающийся молоток и наковальню внутри инструмента, которые могут создавать высокие ударные нагрузки на крепежные детали, чтобы освободить их от корки ржавчины и коррозии.
Хромомолибденовый сплав более пластичен и, таким образом, может выдерживать многократные удары ударным инструментом без растрескивания, как хром-ванадий. Ударные втулки также часто более прочны в конструкции, что может вызвать проблемы в ограниченном пространстве — именно поэтому мне понадобились оба для работы с тормозами на прошлых выходных.
Так зачем же оба?
Набор ударных головок, таких как этот набор Tekton, — отличная трата денег, если вы хотите улучшить свою игру «сделай сам». Кайл Смит Этот небольшой комплект является решением общей проблемы: колеса с узкими карманами для гаек. Кайл Смит Обратите внимание на разницу в толщине стенки между стандартной головкой (слева) и ударной головкой (справа) Кайл Смит Хотя ударные головки не универсальны, они, как правило, глубже стандартных. Кайл Смит Ну, если у вас нет ударных инструментов, вам, вероятно, не нужны оба. В большинстве ситуаций это так просто. Тем не менее, я часто обнаруживал, что ударные головки имеют более прочную посадку, чем стандартные головки — старые инструменты, высококачественные инструменты, произведенные здесь или там; это не имело значения. Ударные втулки, как правило, подходят плотнее и меньше срывают детали, даже если для их поворота не используются ударные инструменты. Если есть место для ударной головки, я обычно использую ее независимо от того, что ее крутит.
Экономный гаечный ключ может увидеть стоимость ударных головок и посмеяться, сказав, что хромированные работают нормально, а в некоторых случаях и работают. Однако более тонкие стенки имеют тенденцию трескаться в сочетании с мощными инструментами, а пожизненные гарантии уже не те, что были раньше, когда речь шла о поврежденных инструментах. Замечаю ли я, что время от времени рискую причинить вред, пытаясь хоть немного облегчить жизнь? Вы держите пари. Особенно если речь идет об алюминиевых дисках. Конкретный пример — диски у меня на 1965 Шевроле Корвэйр. Я люблю их, но карманы для гаек выточены так, что ударная головка не подходит. Конечно, я мог бы использовать удлиненные гайки, но мне не нравится такой внешний вид, и поэтому мне приходится использовать хромированную головку с более тонкими стенками, чтобы добраться до проушин, не повредив колеса.
Кайл Смит Нет свободного места, и во что мне обошлись эти колеса, я не хочу рисковать каким-либо ущербом. Кайл Смит Много места, но тогда мне придется работать вручную, иначе я рискую повредить розетки.